Самодельный твердотопливный котел длительного горения: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Содержание

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Содержание

  • Твердотопливный котел своими руками
  • Принцип работы котла
  • Как сварить котел отопления своими руками
  • Особенность конструкции
  • Пошаговая технология изготовления твердотопливного нагревателя
  • Полезные советы по изготовлению ТТ котла
  • Выводы и полезное видео по теме

Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

  1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
  2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
  3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
  4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
  5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

  1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
  2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

  1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
  2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
  3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
  4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
  5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

  1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием.
    Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
  2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
  3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

  1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
  2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
  3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
  4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
  5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
  6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Принцип работы котла

Прежде всего, давайте уясним, как именно дрова и другие виды твердого топлива можно заставить гореть дольше? Первое, что приходит на ум – увеличить объем закладки, то есть сделать топку более вместительной.

Действительно, если обычный котел при мощности в 20 – 22 кВт оснащается топкой объемом чуть больше 50-ти л, то у приборов с длительным горением при той же мощности этот показатель достигает 100 – 150 л, а у некоторых «мастодонтов» – более 250 л.

Котёл длительного горения Буржуй – принцип работы

Но простой эксперимент покажет, что данная мера сама по себе положительного результата не даст, нужно придумать еще что-то. Есть несколько вариантов.

Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)

Идея состоит в следующем: котел горит, как обычно, но при достижении температурой теплоносителя максимальных значений воздушная заслонка наглухо перекрывается. При этом жар в топливе еле теплится – котел переходит в режим ожидания и почти не производит тепла.

Когда температура теплоносителя падает до определенного значения, заслонка открывается.

Но чтобы дрова при этом снова разгорелись, воздух нужно подать принудительно, ведь тяга-то почти отсутствует. Для этого нам и нужен вентилятор. Недостатков у такого решения два:

  • для работы котла необходимо электроснабжение;
  • в конструкции имеются покупные компоненты: вентилятор, приводящий его в действие контроллер и термодатчик (такие наборы выпускаются многими производителями).

Поджигать топливо не снизу, а сверху

Такая технология получила название «верхнее горение». Идея проста: благодаря конвективным потокам огонь стремится двигаться вверх и гораздо менее охотно распространяется вниз, так что топлива при верхнем горении хватит на более долгий срок. Чтобы еще больше замедлить горение, воздух подается тоже сверху – строго в зону горения.

Превратить твердое топливо в газообразное

Очень эффективное, но при этом крайне простое решение.

Какие-либо химические препараты или сложное оборудование не потребуются.

Оказывается, если дрова или другую органику нагреть до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода (чтобы не загорелись), они начнут разлагаться на различные газообразные вещества (такая смесь называется древесным газом), многие из которых способны гореть.

Таким образом, топку котла нужно будет разделить на две части: в одной будет происходить газогенерация (пиролиз), в другой – сжигание древесного газа.

Такая схема не только позволит котлу дольше работать на одной закладке, но и обеспечит более полное сгорание древесины (более высокий КПД и сравнительно чистый выхлоп). Да и золы в газогенераторных котлах остается очень мало.

Как сварить котел отопления своими руками

Схема изготовления котла длительного горения с теплообменником

До того как самому сварить котел отопления, нужно определиться с его конструкцией. Предпочтительно, чтобы она соответствовала современным требованиям к безопасности и эффективности работы. Поэтому в качестве примера будет рассмотрен котел пиролизного типа, изготовленный самостоятельно.

Как правильно сварить котел отопления подобного типа? Помимо сварочного аппарата для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Листовая сталь, марки которой подбираются из данных таблицы, показанной выше. Для камеры сгорания толщина металла должна составлять 3-4 мм. Корпус можно сделать из стали меньшей толщины – 2-2,5 мм;
  • Трубы для изготовления теплообменника. Их оптимальный диаметр 40 мм. Такой размер позволит быстро нагреть теплоноситель. Количество регистров — от 3 до 6;
  • Как сварить котел отопления без режущего инструмента? Лучше всего для разрезания листов стали использовать «болгарку» со специальными дисками по металлу;
  • Дверцы для топочной камеры и поддувала. Также нужно приобрести чугунные колосники. Это необходимо сделать заранее, так как по размерам комплектующих будут изготавливаться проемы и крепежные части котла;
  • Уровень, рулетка и карандаш (маркер) для нанесения разметки;
  • Защитный инвентарь – перчатки, маска сварщика, прозрачные рабочие очки и одежда из плотного материала с длинными рукавами.

Для наглядности можно посмотреть, как сварить отопление в частном доме. Видео или фотоматериалы помогут в работе, так как в них наглядно показаны все этапы и особенности их выполнения. Однако это нужно сделать только после составления чертежа и подготовки всех инструментов и комплектующих. Это относится ко всем этапам изготовления комплектующих, так как сварить отопление своими руками, включая котлы, регистры, гребенки, невозможно без правильной схемы.

Важно также подготовить место работы до того как сварить отопление в гараже. Чаще всего процесс изготовления проходит именно в нем. Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы

Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы.

В целях безопасности также из гаража следует вынести легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, масло и т.д. И только после этого можно приступать к работе — сваривать отопление в гараже. Правильная сварка котла отопления заключается в изготовлении двух составляющих – непосредственно корпуса котла и теплообменника.

Теплообменник

Теплообменник для котла отопления

Этот элемент изготавливается до того, как сваривается котел отопления. Впоследствии он будет установлен в конструкцию, которая будет напрямую зависеть от его фактических габаритов.

Конструктивно он представляет собой 2 прямоугольных бака, соединенных между собой трубопроводами. Оптимальная толщина материала должна составлять 3-3,5 мм. Это связано с высокими температурами, которые будут воздействовать на поверхность. Специфику его изготовления можно посмотреть на видео — как сварить отопление в частном доме.

На листах стали делается разметка конструкции согласно чертежам. Сначала вырезается задняя панель и к ней приваривается перегородка для отведения дровяных (угольных) газов. На этом этапе нужно быть очень осторожным, так как сварной шов не всегда может обеспечить должное крепление. Затем к перегородке и задней стенке приваривается боковая и нижняя.

Нужно отметить, что самому сварить котел отопления довольно проблематично. Поэтому эту работу рекомендуется выполнять вдвоем. В особенности это касается этапа установки готового теплообменника. Его патрубки помещаются в заранее подготовленные отверстия, а трубы точечно привариваются к внутренним стенкам котла.

Нередко стоит вопрос — как сварить отопление внутри гаража без принудительной вентиляции. Для этого работы должны проводиться только с открытыми воротами, чтобы обеспечить нормальный приток свежего воздуха.

Основной проблемой самодельных конструкций является низкая эффективность работы. Для увеличения КПД рекомендуется делать двойные стенки, между которыми устанавливается базальтовый огнеупорный теплоизолятор. Сварить подобный котел своими руками для водяного отопления можно, но для этого нужно предусмотреть дополнительный расход материала. Сначала изготавливаются двойные стенки, которые заполняются утеплителем. Затем дальнейшая технология сварки конструкции полностью соответствует вышеописанной.

Особенность конструкции

Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

Схема ТТ котла

Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

Основные элементы ТТ котла длительного горения

Основные элементы ТТ котла:

  1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
  2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
  3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
  4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

устройство котла

Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

Пошаговая технология изготовления твердотопливного нагревателя

Теперь разберемся, как сделать котел собственноручно. Конечно, сложную высокоэффективную модель твердотопливного агрегата сделать не получится, потому что это можно реализовать только в условиях производственных помещений и при соблюдении технологических параметров. Однако простой котел из трубы своими руками можно собрать. Такой агрегат будет не только отапливать дом, но и удовлетворит потребности в горячем водоснабжении.

Инструменты и материалы

Чтобы собрать водяной котел своими руками, заранее готовят все необходимое для работы:

  • небольшую болгарку со шлифовочным диском и отрезными насадками;
  • сварочный аппарат;
  • защитные очки;
  • молоток;
  • электродрель и набор сверл для работы по металлу;
  • газовые ключи номер 1 и 2;
  • отвертки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • угольник;
  • пассатижи.

Для изготовления колосников нужна сталь толщиной не менее 0,7 см, а для всех остальных конструкций достаточно стали толщиной не менее 0,5 см.

Нужны материалы:

  • для изготовления каркаса подготавливают стальной уголок с полками 50х50 мм толщиной 5 мм;
  • если решено делать накопительную емкость, то для нее нужна листовая нержавеющая сталь;
  • толстостенные стальные трубы сечением 3,2-5 см необходимы для сборки теплообменника.

В зависимости от конструкции котла могут понадобиться и другие материалы, а также различные приспособления.

Сборка теплообменника и корпуса

В процессе изготовления дровяного котла своими руками особое внимание уделяют корпусу, потому что он выполняет функции топочной камеры и служит основой всего агрегата. Топку лучше делать с двухслойными стенками с песчаной засыпкой между ними. Для повышения жесткости конструкции используют металлический каркас

В передней стенке топки при помощи газового резака или болгарки прорезают два проема: один – под зольник, а второй – для загрузки топлива

Для повышения жесткости конструкции используют металлический каркас. В передней стенке топки при помощи газового резака или болгарки прорезают два проема: один – под зольник, а второй – для загрузки топлива.

После изготовления топочной камеры начинают сборку теплообменника. Заготовки прямой и полукруглой конфигурации соединяют между собой сваркой для получения змеевика

Важно добиться компактных размеров и максимальной протяженности змеевика для увеличения площади теплообмена

Комплектация конструкции

После изготовления всех составляющих элементов агрегата начинают сборку котла. Лучше это делать сразу на месте установки твердотопливного нагревателя, поскольку габаритную и тяжеловесную конструкцию будет потом сложно транспортировать в котельную.

Обычно агрегат устанавливают на прочное бетонное основание. Причем в процессе изготовления фундамента под котел устанавливают закладные детали с анкерами, к которым впоследствии приваривают агрегат. Сначала на основании закрепляют каркас, а после этого устанавливают наполнение котла и его обшивку. В местах сварных соединений делают фаски, а сами сварные швы очищают от шлаков и шлифуют.

В подготовленный и закрепленный корпус устанавливают колосниковые решетки и теплообменник. Последний элемент посредством сварки подключают к отопительному контуру дома. Для естественной циркуляции теплоносителя змеевик устанавливают с небольшим уклоном. Установку накопительной емкости из нержавейки лучше поручить специалистам, имеющим специальное оборудование. То же самое касается ее изготовления.

После установки всех комплектующих корпус котла нужно окрасить. Два слоя красочного покрытия надежно защитят агрегат от коррозии. Для работы лучше использовать термостойкую краску, а поверхность перед окрашиванием загрунтовать.

По окончании всех монтажных работ самодельный твердотопливный котел нужно опрессовать струей воды под высоким давлением. Если в процессе опрессовки появилась течь, то это место нужно дополнительно заварить, а затем провести тестирование водой еще раз. Только после этого переходят к пусконаладочным работам.

Самодельный котел в процессе эксплуатации нужно периодически очищать от золы, собирающейся в топке, а также прочищать дымоход. В принципе, вся конструкция может похвастаться долговечностью, надежностью и простой использования.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

  • Если вы хотите  сделать ТТ котел  универсальным  с позиции  использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

    Можно значительно сократить расход  на строительство  агрегата, если  взять бесшовную стальную  трубу 20 марки.

  • Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено  под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел  временным  дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции  и  увидите, правильно ли собрали  корпус.
  • Если в качестве  основной камеры  вы будет  использовать газовый баллон, то учитывайте, что  такой агрегат  вам  обеспечит  горение  на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после  срезания крышки и зольника. Чтобы  увеличить  объем  и  обеспечить  большее время горения, необходимо использовать  два баллона. Тогда  объема топочной камеры точно  хватит  на обогрев большого помещения, и не нужно  будет  закладывать дрова каждые 4-5 часов.
  • Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

    Если  вы будет  выполнять  в котле дополнительную  дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо  не снимая крышки, ее тоже нужно  плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем  ниже подходит  любое твердое топливо:

  • каменный и бурый уголь;
  • антрацит;
  • дрова;
  • древесные пеллеты;
  • брикеты;
  • опилки;
  • сланцы с торфом.

По качеству топлива особых  указаний нет – подойдет любое. Но  учитывайте, что при большой влажности топлива, котел  не даст большой коэффициент полезного действия.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по выбору котлов для дома:

Котлы, поддерживающие горение в течение длительного времени, являются превосходной альтернативой агрегатам, которое работают на дорожающем топливе.

Да, они не могут похвастаться компактностью, а также простотой эксплуатации. Но оборудование этого класса отличается высокой эффективностью, что позволяет сэкономить свое время и ощутимую денежную сумму. Но только при условии грамотного проектирования системы отопления.

Поделитесь своим мнением по поводу эксплуатации котлов и полезными сведениями, не упомянутыми в статье. Не исключено, что в вашем распоряжении есть ценная информация, которая пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в расположенном ниже блоке.

Котел длительного горения своими руками

Из чего состоит котел и как это работает?

Топливо в таких котлах горит намного дольше, чем в обычных агрегатах. Это обусловлено их принципом работы, который предусматривает сжигание дров в топке по направлению сверху вниз. Камера сгорания имеет цилиндрическую форму и полностью загружается древесиной через дверцу в верхней части корпуса. Розжиг производится через эту же дверцу, конструкция твердотопливных котлов длительного горения такова, что воздух в зону горения подается тоже сверху по вертикальной трубе. К концу этой трубы прикреплен плоский груз круглой формы из толстого металла (10—15 мм), снизу к нему приварены дугообразные распределители воздуха из полосового металла. Подобную конструкцию также можно применить для изготовления котла на опилках.

Груз для самодельного котла

Размер груза на 5 мм меньше внутреннего диаметра цилиндра топки, что позволяет перемещаться конструкции вверх-вниз. Другой конец трубы проходит сквозь верхнюю стенку котла, на нем устанавливается заслонка, с помощью которой количество воздуха можно регулировать вручную. Длина трубы на 15—20 см больше высоты камеры сгорания. Последняя может быть произвольной, самодельные агрегаты длительного горения работают тем дольше, чем больше диаметр и высота топки. При этом увеличивается объем водяной рубашки агрегата и его тепловая мощность.

Конструкция котла длительного горения

После розжига труба с грузом опускается, придавливая массив дров. Воздух поступает непосредственно в зону горения, конструкция котла длительного горения предусматривает работу на естественной тяге, создаваемой дымоходом необходимого диаметра и высоты. Выделяющееся тепло нагревает воду в рубашке установки, она начинает поступать в систему отопления через верхний патрубок. Здесь работает принцип конвекции, применение циркуляционного насоса необязательно. Водяная рубашка в самодельном аппарате располагается не только вокруг боковых стенок топки, но и в ее верхней крышке.

Колосниковая решетка самодельного котла длительного горения на дровах не выполняет своей привычной функции, воздух в рабочую зону через нее не проходит. Решетка лишь служит опорой массиву топлива, а сквозь ее ячейки зола и пепел попадают в нижний отдел, из которого они свободно вынимаются железным совком. По мере прогорания топлива в камере груз опускается и по верхнему концу трубы можно определять, сколько дров еще осталось. После окончания процесса дверца зольного отдела открывается, из него вычищаются продукты горения, груз вместе с трубой поднимается и фиксируется в таком положении. Можно делать следующую загрузку.

Самодельный котел на дровах длительного горения

Чем грозит применение несортированного угля

В партиях несортированного угля в избытке попадается угольная пыль, огромные куски породы размером с кулак, которые заклинивают шнек автоматического твердотопливного котла длительного горения, срывая шпонки между двигателем и редуктором. В итоге котел выходит из строя или просто дает сбои в работе. Для исправления ситуации придется немало повозиться с ним, потратиться на замену неисправных деталей и узлов.

В России редко где продается сортированный уголь, предназначенный для твердотопливных котлов, поэтому поставщики рекомендуют использовать уголь фракции 6 — 13 мм (уголь-семечко). Как правило, это антрацит повышенной калорийности. Однако, из-за высокой теплотворности и предельно высоких температур при сжигании антрацитовое топливо деформирует горелки. Со временем эти детали приходится менять.

Даже если применить антрацит мелкой фракции, который будет обладать калорийностью, допустимой для сжигания в ТКДГ, эффективной работы ждать не приходится:

  • с вероятностью 70% котел будет не дожигать уголь;
  • вдвое упадет номинальная мощность;
  • котел из 25-киловаттного может «превратиться» в 15-киловаттный
  • уголь придется пересеивать и использовать по второму кругу.

Чтобы автоматический котел длительного горения выдал заявленную мощность, необходимо подавать в горелку определенное количество топливо за 1 единицу времени:

  1. Длиннопламенный уголь имеет калорийность 6100 килокалорий на 1 кг (7 квт). Чтобы котел выдал мощность 28 квт, необходимо подавать 4 кг угля в час. За это время уголь должен сгореть полностью, но эффективно сжечь 4 кг угля за час нереально. То есть так сжечь, чтобы КПД устройства достигало хотя бы 75%, не говоря о заявленных производителем 85%.
  2. Если уменьшить подачу топлива в 2 раза, упадет мощность котла пропорционально количеству подаваемого топлива. Вот почему если котел «не поднимает» температуру выше 50 градусов, причину надо искать в неправильных настройках.

Чтобы котел с автоматической подачей топлива работал без сбоев и проблем, необходимо покупать длиннопламенный уголь. Как заявляет производитель, его калорийность составляет 6100 кКал на 1 кг (на практике показатель на 15-20% ниже). Стоит учитывать, что длиннопламенный уголь, который продается в России, имеет фракцию 13 — 50 мм, в то время, как для котлов с автоматической подачей топлива в большинстве случаев фракция не должна превышать 30 мм.

3 Wirbel BIO-TEC 35

Австрийский котёл, способный поддерживать комфортную температуру на протяжении целого дня. Всё зависит от выбранной мощности: в номинальном режиме горения дров и брикетов составляет не более четырёх часов. При уменьшении показателя скорость полного сгорания закладки понижается

Как заявляют эксперты, важное отличие этой модели от отечественных заключается в протекании настоящего процесса пиролиза, в противовес обыкновенному дожигу. Пожалуй, единственным недостатком котла является необходимость постоянного соединения с CAS – специализированным баком-аккумулятором тепла

За функционирование систем отвечает поставляемый в комплекте пульт управления.

Достоинства:

  • наличие пульта управления – полная автоматизация процессов;
  • после пиролиза происходит процесс дожига отработанных газов – полная выработка топлива;
  • высокая номинальная мощность.

Недостатки:

  • выход из строя пульта управления лишает пользователя возможности манипуляции процессами;
  • очень высокая стоимость.

Способ проверки перед запуском

Базовых навыков сварки достаточно, чтобы построить котел длительного горения с теплообменником без посторонней помощи.

Подробная инструкция помогает собрать устройство с теплообменником для отопления дома площадью до 100 м2 при шести 7-секционных радиаторах из чугуна и разводке с 2 трубами.

В соответствии со СНиП, перед первым запуском котла выполняют 24-часовую гидравлическую проверку. Для этого:

  • запорную арматуру и краны открывают;
  • в систему запускают воду;
  • давление повышают до уровня 1,3 атм.

Простой метод помогает убедиться, что протечки отсутствуют. Обязательно проверяют участки резьбового соединения и сварные швы. Уровень давления должен сохраняться без изменений. При обнаружении любых неполадок котел отключают от сети отопления и устраняют проблемы.

Пошаговая инструкция сооружения котла на твердом топливе

Итак, весь процесс, как сделать котел своими руками по чертежам, можно разделить на несколько последовательных этапов:

  1. Используя болгарку, из труб и профилей нужно вырезать заготовки. Профили будут стойками, в них газовым резаком нужно прорезать круглые отверстия для стыковки с трубами. Понадобится сделать по 4 отверстия по трубу Ø50 мм в передних стойках и по столько же в задних. Кроме того, нужны еще отверстия для врезки в систему отопления. Наплывы и нагар в результате резки или сварки нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали движению воды по трубам.
  2. Далее заготовки собирают в единую конструкцию. Работать придется вдвоем – сварщику понадобится помощник, чтобы придерживать трубки в неподвижном положении. Чтобы было удобнее, можно поставить стойки с трубами на ровную поверхность и сварить переднюю и заднюю часть котла.
  3. Теперь нужно обеспечить подачу и отток воды из котла. К готовому каркасу приваривают входящую и обратную трубу, а торцы прямоугольных профилей заваривают кусками металла 60×40 мм.
  4. Прежде чем монтировать теплообменник, его проверяют на герметичность. Для этого его устанавливают вертикально, закрывают нижнее отверстие и наполняют водой. Если протечек на швах нет, значит можно работать дальше.
  5. Из кирпича выстраивают корпус котла и встраивают в него теплообменник, оставляя зазор между ними не менее 1 см. Установить регистр нужно так, чтобы создать подъем в сторону выходящей горячей воды. Перепад уровня между выходным отверстием и передним правым верхним углом теплообменника должен быть не менее 1 см. Это позволит улучшить циркуляцию теплоносителя и избавит от воздушных пробок.
  6. Кирпичная кладка должна перекрыть теплообменник сверху на 3-4 см. Поверх кладки укладывают чугунную плиту. Дымоход устанавливают по усмотрению хозяев – кирпичный, металлический, или выводят в уже готовую трубу.

Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

  1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
  2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
  3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
  4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
  5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

  1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
  2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

  1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
  2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
  3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
  4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
  5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

  1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
  2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
  3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

  1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
  2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
  3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
  4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
  5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
  6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.

В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.

Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.

Дымоход

В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.

Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.

Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.

Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.

Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Ножки

Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.

Несмотря на то, что наука и технологии ушли далеко вперед, не стоит отрицать, что даже сегодня использование таких приборов, как котлы дровяные для отопления дома, является распространенным.

Большинство моделей современных дровяных котлов сегодня сочетают в себе такие два элемента: традиционный источник тепловой энергии – дрова, а также систему парового отопления, которая вошла в обиход относительно в недавнем времени – 100-150 лет назад.

Для тех, кто проживает в городе, может показаться странным подобное гонение за традициями древности в виде дровяных котлов. Однако этого нельзя сказать о деревнях и селах. Ведь здесь нет проходящей газовой магистрали, электричество скачет, да и оплачивать счета будет дорого. Именно в таком случае котлы дровяные для отопления дома станут единственным спасением для людей в холодную пору.

На что смотреть при выборе котла?

Из-за просто огромного спроса на котлы, работающие на одной закладке дров свыше 12 часов, производители активно пополняют рынок новыми моделями. Как результат, практически у каждого покупателя возникает ряд вопросов, которые связаны с выбором производителя, конструкции, типа топлива.

К тому же далеко не каждый сможет правильно рассчитать мощность. Чтобы не столкнуться с этими проблемами в магазине, разберемся со всеми нюансами подробнее.

Виды оборудования по конструкции

На рынке представлены три разновидности котлов, работающих на твердом топливе. К ним относятся классические модели, пиролизные, а также пеллетные агрегаты. Первый тип станет отличным выбором, как для дома, так и для промышленного или коммерческого использования.

К достоинствам таких моделей следует отнести:

  1. Универсальность. Оборудование может работать на отопительных гранулах (пеллетах), дровах, торфе и на угле.
  2. Многофункциональность. Классические котлы отлично подходят не только для обогрева помещения, но и для нагрева воды.
  3. Эффективность. КПД представленных устройств в большинстве случае варьируется в пределах 80-85 %. Это позволяет использовать их, как в качестве основного источника тепла, так и в роли дополнительного.

Пиролизные модели чаще всего используются для подогрева воды. Работает такого рода устройства на органическом топливе.


Коэффициент производительности пиролизных котлов преимущественно зависит от качества используемого горючего. Наиболее оптимальным выбором являются брикеты, пеллеты, а также бурый уголь

Следует отметить, что пиролизные котлы достаточно требовательны к влажности топливного сырья. Если этот показатель будет выше 25-35 %, то эффективность обогрева значительно снизится.

Третья вариация котлов длительного горения была запатентована в Европе относительно недавно. Но за довольно короткий срок такие устройства завоевали признание среди сотен тысяч покупателей.

Работают пеллетные котлы на древесных гранулах. Изготавливается топливо из спрессованной стружки, опилок, а также ряда других видов отходов деревообрабатывающей промышленности.

К преимуществам представленного вида относят:

  • долговечность – срок эксплуатации устройства в среднем составляет больше 20 лет;
  • автономность – прибор самостоятельно и довольно хорошо поддерживает указанную владельцем температуру;
  • эффективность – КПД моделей на пеллетах достигает 90 %.

Что касается недостатков, то выделяется только один – высокая и недоступная для многих цена. Но этот минус целиком окупается простотой обслуживания и производительностью оборудования.

С особенностями работы и эксплуатации твердотопливных котлов ознакомит статья, посвященная этому интересному вопросу.

Как правильно рассчитать мощность?

Если нужно определиться с производительностью котла, важно учитывать площадь, качество утепления стен, вид используемого топливо, а также длину обогревающего контура. Расчеты можно в значительной мере упростить

Для этого нужно лишь пользоваться следующей формулой:

1 кВт на 1 м2 помещения.

При этом высота потолков не должна превышать 3 метра. Более удобным вариантом будет воспользоваться при расчете специальной таблицей. Ниже представлена одна из них.

Мощность котлаПлощадь обогрева, кв. м.
15 кВтдо 150
20 кВтдо 200
30 кВтдо 300
50 кВтдо 500
70 кВтдо 700

С ее помощью можно за считанные минуты узнать подходящую мощность. При этом единственный параметр, который вам понадобится, – площадь помещения в метрах кубических.

Тип регулятора и ценник

Если у вас в доме наблюдаются постоянные перебои в электрической сети, то целесообразно будет выбрать котел с механическим регулятором. Он не нуждаются в подаче тока, так как его принцип действия основан на циркуляции воздуха естественным путем.

Автоматика подойдет тем, кто не хочет лишний раз заморачиваться и тратить свое время на поход в котельную. Такого рода регулятор нагнетает воздух при помощи вентилятора.


Разумным выбором будет покупка обогревателя у официального дилера или напрямую у производителя. Это позволит не только приобрести товар по разумной цене, но и получить длительную гарантию и рассчитывать на сервисное обслуживание в случае поломки агрегата

Стоимость обогревательного оборудования во многом зависит от материала, из которого изготовлено устройство, бренда, а также мощности

Важно понимать, что такого рода техника покупается на десятилетия. Поэтому даже не смотрите в сторону дешевых моделей

Помните – эффективный котел не может быть дешевым.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

  • Если вы хотите  сделать ТТ котел  универсальным  с позиции  использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

    Можно значительно сократить расход  на строительство  агрегата, если  взять бесшовную стальную  трубу 20 марки.

  • Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено  под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел  временным  дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции  и  увидите, правильно ли собрали  корпус.
  • Если в качестве  основной камеры  вы будет  использовать газовый баллон, то учитывайте, что  такой агрегат  вам  обеспечит  горение  на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после  срезания крышки и зольника. Чтобы  увеличить  объем  и  обеспечить  большее время горения, необходимо использовать  два баллона. Тогда  объема топочной камеры точно  хватит  на обогрев большого помещения, и не нужно  будет  закладывать дрова каждые 4-5 часов.
  • Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

    Если  вы будет  выполнять  в котле дополнительную  дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо  не снимая крышки, ее тоже нужно  плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем  ниже подходит  любое твердое топливо:

  • каменный и бурый уголь;
  • антрацит;
  • дрова;
  • древесные пеллеты;
  • брикеты;
  • опилки;
  • сланцы с торфом.

По качеству топлива особых  указаний нет – подойдет любое. Но  учитывайте, что при большой влажности топлива, котел  не даст большой коэффициент полезного действия.

Классический котел продолжительного горения

Чтобы изготовить котел классического вида по приготовленному чертежу, достаточно соблюдать простую инструкцию по сборке и подключению.

Инструменты и материалы для изготовления

Для создания потребуются:

Материал для изготовления корпуса – металл. Это может быть бочка или листовой металл. Его толщина должна быть строго больше пяти миллиметров.

При наличии старой металлической печки можно использовать ее корпус.

Листовая сталь

  • Трубы из стали или сплава алюминия. Трубы с особо тонкими стенками использовать не стоит.
  • Профильные трубы. Обычно они обладают прямоугольной формой среза.

Профильная труба

  • Дверцы, заслонки, задвижки.
  • Вентилятор мощностью 300 Вт и выше.

Вентилятор

Прут от 2 см в диаметре. Особо массивный и большой брать не стоит, но меньше 2 см в диаметре также будет непригоден.

Инструменты понадобятся разнообразные. Среди них и сварочный аппарат, и различные резаки, и полировальные установки, молотки, плоскогубцы/пассатижи. В некоторых ситуациях могут понадобится пилы, иногда требуется даже применение лома или монтировки. Всё это должно быть приготовлено для работы еще до ее начала.

Устройство подачи воздуха

Обычно конструкция котла предполагает подачу воздуха через отсек в корпусе. Если же вариант, который изготавливается относительно сделанного чертежа, такого не предполагает, устройство подачи воздуха изготавливается отдельно.

Обычно это устройство – обычная трубка, соединенная с камерой сжигания. Она должна быть несколько ниже дымохода, в некоторых случаях ее делают косо срезанной – с целью улучшения циркуляции.

Края на срезе для крепления требуется выровнять, дабы припайка частей друг к другу не вызывала затруднений.

Корпус, топка

Корпусом котла, как уже было сказано, может служить толстостенная бочка. Также с успехом можно использовать кусок широкой трубы (требуется около метра в диаметре). При отсутствии таких «заготовок» в наличии корпус изготавливают из листового металла, преимущественно используют сталь.

Дно котла – отдельная деталь. В случае бочек оно уплотняется, для труб и стальных корпусов делается соразмерно, толщина должна быть минимум 5 сантиметров.

Все стенки спаиваются между собой относительно чертежа, к ним припаивается стальное дно. Перегородками требуется отделить камеры и разные отсеки.

Все баки для воды изготавливаются отдельно. Дверцы, заглушки и опора устанавливается после сбора всей конструкции и ее полной готовности к функционированию.

Дымоход

Дымоход требуется для выхода газов, мешающих горению. Требуется, чтобы он был соединен с камерой сжигания, как и устройство подачи воздуха.

Для изготовления дымохода можно использовать неширокую трубу. В идеале она должна быть того же диаметра, что и трубка для подачи воздуха. Естественно, требуется, чтобы это был металл. Пластиковые трубы в дровяной системе использовать не стоит из-за малой теплостойкости и возможности плавления. Это приведет к неприятным последствиям и так называемым авариям.

Дымоход должен быть выше трубки подачи воздуха. Его также иногда косо срезают для лучшей циркуляции воздушных масс.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

Трубку подачи воздуха следует разместить в камере, вырезав соответствующее отверстие, и припаять к котлу. При желании можно воспользоваться специальными креплениями.

Выполнять такую работу требуется аккуратно.

Теплорассеивающий диск

Из листа металла с сантиметром в толщине вырезается круг, на который приделываются ручки. Диаметр круга должен быть меньше диаметра корпуса.

Такой диск требуется для упрощения дальнейшей эксплуатации котла.

Конвекционный кожух

Для кожуха потребуется цилиндр. Его можно изготовить из трубы или же листовой стали. При помощи металлических перемычек кожух и топка соединяются. Можно не использовать металлические перемычки и просто припаять кожух к топке. Эффективность не понизится.

Крышка

Крышка – довольно простая деталь. Вырезается круг или прямоугольник (в зависимости от формы корпуса), который чуть больше по размеру, чем топка. К крышке припаивают ручку.

Ножки

В качестве ножек можно припаять опоры, изготовленные из прута

Важно соблюдать одинаковый размер, чтобы котел получился устойчивым. Также удачным решением будет припаять ножки под углом во внешнюю сторону – это повысит устойчивость, т. к. несколько сместит центр тяжести

несколько сместит центр тяжести.

Сооружаем твердотопливный котел длительного горения

Несколько десятилетий назад твёрдотопливные котлы являлись наиболее распространённой категорией оборудования, использовались для обслуживания отопительных систем частных домов, коттеджей, особняков. Но они имели один существенный недостаток. По мере сгорания в камеру горения нужно было подкладывать топливо, то есть дрова. Древесина горела быстро, расход топлива был довольно существенным.

На смену котлам, которые функционировали на твёрдом топливе, пришли электрические и газовые агрегаты. Однако и оборудование, работающее на твёрдом топливе, не потеряло своей актуальности. Сегодня популярностью пользуются модернизированные котлы продолжительного горения. Они позволяют более экономно расходовать топливо, обеспечивая при этом выделение достаточного количества тепловой энергии.

Самодельный твердотопливный котел

Соорудить можно котел твердотопливный длительного горения своими руками. Чертежи, замеры, расчёты помогут сделать качественный и производительный агрегат для обслуживания отопительной системы частного дома.

Содержание

  • 1 Преимущества и особенности котлов
  • 2 Принцип работы твёрдотопливного котла
  • 3 Устройство отопительного оборудования
  • 4 Классификация агрегатов
  • 5 Как сделать своими руками
    • 5.1 Традиционный котёл
    • 5.2 Котлы-шахты
    • 5.3 Котёл, где топливо горит сверху
    • 5.4 Кирпичные агрегаты
  • 6 Правила эксплуатации

Преимущества и особенности котлов

Особенность твёрдотопливного оборудования длительного горения в том, что он оборудован вместительной камерой сгорания, куда вмещается значительное количество твёрдого топлива. Это обеспечивает длительную работу агрегата без необходимости постоянной загрузки. Такие модели загружаются раз в 7-8 часов.

В оборудовании длительного горения твёрдое топливо сгорает полностью. Оно даже не горит, а медленно тлеет, выделяя при этом тепловую энергию, её полностью хватает для обеспечения комфортной температуры в помещениях. Таким образом, существенно снижается расход топлива. Приборы продолжительного действия отличаются рядом достоинств по сравнению с другими видами отопительного оборудования.

Условия эксплуатации твердотопливного котла

  • Топливо доступное, стоит оно дешевле, чем электрическая энергия или газ. Его можно использовать там, где не проложены магистрали или имеют место веерные отключения света.
  • Функционирование котла не зависит от посторонних факторов. Для работы оборудования не нужна электроэнергия.
  • С помощью твёрдотопливного котла можно обогреть достаточно большие помещения.
  • Оборудование не требует особого ухода, оно без проблем монтируется и не ломается в процессе эксплуатации.
  • Приборы безопасные, так как функционируют на экологически чистом топливе.
  • Сделать можно котел твердотопливный длительного горения своими руками.

Обратите внимание! Приборы продолжительного действия достаточно производительные и мощные. Они предназначены для обогрева больших помещений. Владелец может существенно сэкономить не только на топливе, но и на самом оборудовании, изготовив его своими руками.

Принцип работы твёрдотопливного котла

Твердотопливные котлы продолжительного горения работают за счёт сжигания внутри твёрдого топлива. Древесина, торф, пеллеты сгорают относительно медленно, обеспечивая высокий процент теплоотдачи. В процессе изготовления отопительного оборудования следует предусмотреть, чтобы дрова в котле именно тлели, а не горели.

Принцип работы твердотопливного котла

Твёрдое топливо сгорает с минимальным количеством отходов, что свидетельствует о высоком КПД оборудования. Наиболее функциональным элементом твёрдотопливного оборудования продолжительного горения считется топка. Именно здесь и происходит сжигание топлива с последующим выделением тепловой энергии, которая уходит на нагревание помещений.

Устройство отопительного оборудования

Чтобы узнать, как сделать твердотопливный котел длительного горения, нет особо ничего сложного, важно просто правильно разобраться с принципом действия, с чертежами и расчётами. Корпус агрегата выполняется из стальной или чугунной трубы, но толщина её стенок не меньше 5 мм, так как металл имеет свойство прогорать. Высота может варьироваться в зависимости от того, помещение какой площади нужно отопить. Твердотопливный котёл длительного горения состоит из трёх основных функциональных частей:

Одним из наиболее важных элементов оборудования является распределитель воздуха. Именно он препятствует проникновению кислорода в камеру сгорания, и топливо тлеет. По внешнему виду деталь напоминает круг, изготовленный из металла. Диаметр его немного меньше, чем окружность корпуса котла.

Зона сгорания топлива в котле не должна быть насыщена воздухом, иначе древесина будет себе свободно гореть. Как правило, высота её не превышает 5 см. Подача воздуха в отопительный прибор осуществляется двумя путями: непосредственно из атмосферы, из камеры нагрева. Во втором случае обеспечивается более эффективная работа твёрдотопливного котла отопления. За регулирование подачи воздуха отвечает воздушная заслонка. Необходимыми комплектующими элементами является дымоотводная труба, дверка для удаления золы.

Классификация агрегатов

Только после ознакомления с принципом работы, устройством, видами можно наконец-то начать изготавливать твердотопливные котлы длительного горения своими руками. Схема составляется в первую очередь. Она должна предусматривать правильное размещение всех деталей, чтобы вместе они обеспечивали эффективное функционирование отопительного оборудования. Основной критерий, по которому классифицируются отопительные агрегаты, — это способ переработки топлива внутри котла.

Обратите внимание! Ещё классифицируют отопительное оборудование этого типа по форме выполнения и материалам, из которых котёл изготовлен. По форме котлы могут быть круглыми либо прямоугольными, по материалу — металлическими или кирпичными.

Как сделать своими руками

Перед тем как приступать к изготовлению отопительного агрегата для обслуживания системы отопления частного дома, следует определиться, какой именно твердотопливный котел сверх-длительного горения своими руками вам нужен.

Чертежи для формирования твердотопливного котла

Выбор вида оборудования осуществляется в зависимости от навыков работы с тем или другим материалом, от требований, которые выставляются к котлу отопления, а также от наличия материалов и инструментов, которые могут понадобиться в процессе выполнения работы.

Традиционный котёл

Самое простое оборудование. Его можно без проблем сделать своими руками, только сначала следует выполнить чертежи и составить схему. Для производства котла целесообразно использовать листовую сталь, стальную или чугунную трубу, диаметр которой колеблется от 400 до 600 мм.

Дверка для загрузки топлива в таких котлах располагается в верхней части, а отводящая труба сбоку. Владелец получает возможность самостоятельно регулировать мощность отопительного прибора и длительность его горения, так как можно менять объём камеры для топлива. Чертежи котла длительного горения на твердом топливе можно выполнить самостоятельно или доверить работу профессионалу.

Подключение системы отопления к твердотопливному котлу

Важно! Основным преимуществом данного типа отопительного оборудования является его простота и то, что при выполнении монтажных работ не требуются особые знания и навыки. Но следует учесть и то, что расход топлива здесь предусматривается больше, чем в технологически сложных моделях.

Котлы-шахты

Оборудование состоит из двух камер, в одну загружается топливо, во второй оно сгорает с последующим выделением тепловой энергии. Во второй камере находится и теплообменник, сделанный из металла. В этом отделении тепловая энергия поглощается теплообменником, а он отдаёт её теплоносителю, отработанные газы выходят в отводящую трубу.

Котёл, где топливо горит сверху

Особенностью устройства таких агрегатов является то, что здесь древесина поджигается вверху, оно постепенно себе тлеет, добираясь до дна. Для эффективного функционирования такого оборудования следует позаботиться об установке телескопической трубы, она должна осуществлять умеренную подачу кислорода в зону горения дров.

Чтобы топливо в подобных агрегатах сгорало более эффективно, следует обустроить камеру подогрева, где бы предварительно нагревался воздух.

Сконструировать такой агрегат весьма непросто, однако, он отличается хорошей производительностью и мощностью, способен обеспечить тепло и комфорт в частном доме любой площади. Если изготовить прибор по всем правилам, он будет служить долго и надёжно.

Схема обвязки отопления твердотопливным котлом

Кирпичные агрегаты

Твердотопливные котлы длительного горения Украина своими руками могут быть произведены даже из кирпича. Они отличаются отличными эксплуатационными характеристиками, долговечны, износостойкие, прекрасно сохраняют тепло внутри помещения.

Основным преимуществом кирпичных котлов является их относительно небольшой вес. Корпус и топка здесь выполняются из кирпича то тому же принципу, что применяется для изготовления печей, а теплообменник выполнен из стали или чугуна.

Правила эксплуатации

При соблюдении правил поведения с твердотопливными приборами продолжительного действия отопительное оборудование будет служить долго и надёжно. Если в традиционных котлах, где предусматривается полноценное горение топлива с поступлением достаточного количества воздуха можно оставлять место для проникновения кислорода, но и приборах продолжительного горения такой необходимости не возникает. Здесь топка загружается настолько, насколько это возможно.

Обратите внимание! Древесина не является единственным видом топлива, что может применяться для обслуживания отопительной системы, которая функционирует на твердотопливных котлах продолжительного горения. Вместо дров подходят также пеллеты, торф, уголь.

Количество выделяемой тепловой энергии зависит от правильности загрузки топлива в котёл. Выполняется это в такой последовательности:

Система функционирования твердотопливного котла

  • Для начала нужно снять верхнюю крышку котла отопления.
  • Теперь следует вынуть воздушный регулятор.
  • Далее в котёл загружается максимальное количество топлива так, чтобы оно достигало уровня отводящей трубы.
  • Чтобы топливо быстрее разгорелось и эффективнее горело, следует сверху полить небольшим количеством разжигающего состава. Это может быть солярка, техническое масло.
  • Теперь можно обратно установить воздушный регулятор и максимально открыть заслонку.
  • Далее при помощи бумаги разжигаем котёл, закрываем заслонку.

Нет ничего сложного в том, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения. Для этого необходима схема, чертежи, подготовка материалов и инструментов. В зависимости от того, из чего будет изготовляться отопительное оборудование, подготавливаются инструменты. Если это будет стальной или чугунный котёл, не обойтись без сварки и болгарки.

Эффективность функционирования отопительного оборудования зависит от того, какая площадь теплового контакта. За это отвечает теплообменник. Сконструировать его своими руками довольно непросто. Как правило, теплообменники выполняются из стали или чугуна.

Условия эксплуатации твердотопливного котла

При составлении чертежа или схемы отопительного оборудования следует учитывать все комплектующие детали, их расположение, размеры. От правильности расчёта зависит работоспособность отопительной системы. В процессе составления схемы котлов на твердом топливе длительного горения следует также позаботиться о безопасности прибора. Малейшая ошибка при составлении чертежа или выполнении монтажных работ может обернуться тем, что повысится риск возникновения несчастного случая, а также значительно уменьшится срок службы оборудования.

Твердотопливный котел своими руками: как можно сделать?

Чтобы уменьшить стоимость системы отопления частного дома и не покупать дорогостоящее оборудование, можно изготовить твердотопливный котел своими руками. Для этого достаточно иметь навыки работы с металлом и иметь сварочное оборудование.

Для еще большей экономии обвязка котла также может быть сделана самостоятельно. Нужно ознакомиться с принципом работы систем отопления на твердом топливе, выбрать тип котла, подготовить чертежи и материалы, место для работы и необходимые инструменты.

Содержание

Виды котлов на твердом топливе

Сразу следует определиться, какое топливо будет использоваться. Возможно, доступно неограниченное количество бесплатных дров или дешевого угля, либо предполагается закупать пеллеты или торфяные брикеты.

Котел отопления может работать на одном или нескольких видах топлива. Чтобы сделать правильный выбор конструкции котла, нужно также учитывать какую площадь он будет отапливать, в каком месте будет осуществлена установка и как будет сделана обвязка. Своими руками можно изготовить следующие конструкции:

  • Классический котел на угле, дровах или другом топливе – нагрев теплоносителя в нем осуществляется во время сжигания топлива через теплообменник. Может работать полностью автономно, если обвязка не включает нагнетающих насосов, а подача воздуха производится за счет естественной тяги. Загрузка топлива производится каждые 3-4 часа, КПД составляет около 85%, регулировать степень нагрева теплоносителя проблематично.
  • Пиролизный (газогенераторный) котел чаще всего работает на дровах. Топка состоит из двух камер – сжигания (куда закладывается топливо и горит при недостатке воздуха) и дожига (где горят выделившиеся при сжигании газы). Эффективность такого устройства выше – КПД составляет до 92%. Обвязка требует включения системы подмешивания прямой воды к обратной для поддержания нужной температуры на входе. Влажность топлива не должна превышать 20%. При этом возможно сжигание крупных дров и управление процессом горения путем изменения подачи воздуха. Время работы достигает 12 часов на одной загрузке.
  • Котел верхнего горения характеризуется необычным принципом сжигания топлива – сверху вниз. Для этого воздух подается сверху через специальный распределитель. В таком устройстве топка может иметь большой размер, благодаря чему длительность горения может составлять до 30 часов на дровах и до 5 суток на угле. Если обвязка включает гравитационную систему отопления, возможна полная автономность. Но для сжигания угля требуется использование нагнетающего вентилятора.

Изготовление котла своими руками

Важно четко понимать принцип действия котла и физику происходящих в нем процессов, чтобы изготовить эффективный и безопасный агрегат для отопления. Также важна правильная обвязка и качественная установка.

Совет! Расчет параметров котла должен производить квалифицированный специалист-теплотехник. Более простым способом изготовить твердотопливный котел своими руками является использование готовых схем, подходящих по параметрам.

Конструкция котла на твердом топливе состоит из следующих частей:

  • стального корпуса из листов толщиной 4-5 мм;
  • камеры сгорания;
  • системы отвода горячих газов;
  • теплообменника для подачи теплоносителя, его нагрева и вывода в систему отопления.

Чем толще будет металл для корпуса, тем дольше прослужит котел. Трубы, находящиеся внутри котла, берут диаметром 50 мм и толщиной 3-4 мм. Габариты агрегата зависят от формы и размера топки.

Чаще всего конструкцию делают вертикальной, чтобы сэкономить площадь в котельной. В этом случае расположение элементов будет такое:

  • в верхней части – рабочий участок теплообменника;
  • под ним топка для сжигания топлива с прочной дверцей;
  • дно топки в виде колосниковой решетки;
  • под топкой располагают зольник.

Контролировать работу котла можно при помощи датчиков температуры на входе и выходе системы отопления, манометра для измерения давления в системе. Естественной циркуляции теплоносителя получается добиться не всегда.

Поэтому обвязка котла может включать нагнетающий насос, которому потребуется электропитание. Поскольку обычный твердотопливный котел практически не позволяет управлять процессом горения, может выделяться избыточное тепло.

Для его отвода и дальнейшего использования устанавливают амортизационный бак. На случай превышения допустимого давления в системе в схему включают клапан безопасности.

Монтаж и подключение к системе отопления

Место, в котором предполагается установка котла, должно соответствовать определенным требованиям. В первую очередь в котельной должна быть хорошая вентиляция, обеспечивающая приток воздуха.

Учитывая большую нагрузку на пол, рекомендуется в месте установки обеспечить дополнительный фундамент. Покрытие пола должно быть негорючим. Рекомендуется оставлять расстояние до стен не менее 50 см.

Диаметр дымохода должен соответствовать параметрам котла, его установка существенно влияет на КПД. Обвязка выполняется с помощью стальных или медных труб следующим образом:

  • первым на подающем патрубке устанавливается клапан охлаждения, который в случае перегрева воды смешивает ее с водопроводной и направляет в обратную линию, сливая избыток воды в канализацию;
  • далее производится установка группы безопасности, состоящей из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика;
  • на обратной линии устанавливается шаровый кран, фильтр грубой очистки, насос;
  • на обратной линии также располагается расширительный бак;
  • между подающим и обратным трубопроводом устанавливается двухходовой клапан с выносным термодатчиком, позволяющий поддерживать температуру воды на уровне 50-60 °С (чтобы избежать образования конденсата).

Совет! Эффективность работы отопительной системы дома во многом зависит от качества теплоизоляции. Чтобы не отапливать воздух на улице, следует позаботиться об утеплении стен и кровли дома.

Котел на твердом топливе позволяет отапливать дом, используя дешевое и доступное топливо. Изготовление и установка котла могут быть произведены самостоятельно при наличии необходимых инструментов, материалов и навыков. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупка котла промышленного производства.

Самодельные котлы длительного горения на дровах – как сделать

Твердотопливные котлы используются для обогрева различных пристроек к зданиям, гаражей, бани, теплицы. Жилые помещения также возможно отапливать при помощи такой системы. Это удобно из-за простоты использования и высокого КПД (коэффициент полезного действия), а также разнообразию размеров.

Однако готовые устройства стоят достаточно дорого, и далеко не каждая семья способна выделить внушительную сумму на это. Что же делать в такой ситуации? Чтобы не оставаться совсем без отопления дома, существует возможность сделать котёл. Дровяной котел, сделанный своими руками, в работе будет ничуть не менее эффективен.

При наличии строительных навыков можно «замахнуться» на модели посложнее, или же взять самый простой вариант за основу. Различные варианты изготовления помогут создать хороший самодельный котел длительного горения, работающий на дровах.

Разные котлы

Как правильно сделать дровяное отопление

Современные чертежи подобных систем обогрева значительно отличаются от схем старого образца. Основное отличие заключается в типе теплообменника. Раньше им выступала массивная каменная печь, она нагревалась, и ее тепло передавалось воздуху в помещении. Печи ставились в центральных комнатах домов, дымоходы уходили вверх, тепло их стенок обогревало комнаты верхних этажей.

Сейчас схема включает в себя отопительный котел или другой агрегат для сжигания твердого топлива (камин, печь), трубные соединения и разветвления, различные придаточные части – радиаторы и батареи. Особенностью такой схемы является то, что обогревающий прибор может быть не один, это зависит от площади помещения и возможности установки дополнительных агрегатов.

Котел самодельный на дровах

Для проведения отопления своими руками требуется учитывать факторы, такие как:

  1. Мощность, которая потребуется для обогрева. Данный фактор зависит от ряда факторов, связанных с обогреваемой территорией, а именно: теплоизоляция помещения, климатические условия, объем воздуха в комнатах.
  2. Потребуется организовать котельную. Отопительный котёл нельзя установить в жилом помещении, потребуется выбрать или отстроить пристройку, которая будет соответствовать требованиям.
  3. Отдельное хранилище для топлива. Дровяные котлы, собственно, работают на сжигании дров, и по требованиям правил безопасности дрова нельзя хранить в одном помещении с ними.

Плюсы и минусы системы

Система с котлом отопления на дровах имеет ряд простых преимуществ. В первую очередь – это довольно дешево. Установка оборудования и само оборудование может обойтись в крупную сумму, если прибегать к новомодным моделям и монтажу с помощью профессионалов. А вот самодельный вариант точно отличается дешевизной.

Также дровяной котел отопления работает на дешевом топливе – дровах. Для более длительного горения используют уголь, но зачастую достаточно лишь дров. Жителям лесистых районов не требуется даже закупать их, ведь самостоятельную заготовку никто не отменял.

Именно такая система удобна для отопления частного дома, так как позволяет использовать несколько котлов, каминов и других устройств разом, а также широко разветвлять трубами и доставлять тепло в каждый угол дома.

Но не обходится и без минусов. Без использования угля уходит много дров, также отсутствие угля приводит к понижению КПД установки, т.к. горение происходит медленнее и при этом на менее длительном периоде.

Также, безусловно, вызывает проблемы периодичная надобность в покупке или заготовке топлива. Заготовленные дрова также придется где-то хранить, причем помещение для хранения должно быть сухим и отделенным от котельной пристройки.

Так или иначе, система отопления с котлом – хорошее решение для загородного дома, дачи, бани.

Разнообразие котлов

Обзор твердотопливных котлов

Решение сделать самодельный котел ставит задачу ознакомиться с различными вариантами устройств и выбрать наиболее подходящий. Учитывать нужно не только мощность и возможный показать кпд котла, но и свои силы. Без особых строительных навыков следует остановиться на самом простом, при наличии опыта в изготовительном деле можно замахнуться на модели посложнее, или же усовершенствовать простые варианты для большего удобства и полезности.

Составить свою картину разнообразия вариантов котлов очень важно. Отзывы о покупных моделях часто указывают на их неэффективность. Надо понимать, что обычно маленький КПД связан не с характеристиками устройства, а с неправильным монтажом и топлением.

Классические дровяные котлы

Классический, или же стандартный вариант, устроен просто. Он состоит из таких частей, как:

  • Топка. Иными словами – часть, в которую попадают дрова.

Внимание! Объем топки говорит об общей мощности агрегата, причем как у самодельных, так и у покупных моделей.

  • Зольник. Там остается зола, а также именно эта часть служит для подачи воздуха, необходимого для горения.
  • Дымоход. Эта часть требуется для отвода газов. Важным фактором является его диаметр. При неправильном подборе диаметра КПД значительно понижается.
  • Теплообменник. В классическом котле это область между корпусом внешним и внутренним. Теплообменник заполняется водой, данная вода связана с водой в отопительной системе.

Отопитель с верхним горением

Такие отопители устроены по принципу классических, но у них отсутствует зольник. Вместо него присутствует своеобразный газоотвод, который помогает помогает конвентировать не только энергию горения, но и энергию образуемых газов. Обычно в газоотводе имеется вентилятор. Таким образом, на теплообменник воздействуют две разные энергии, обеспечивая большее время работы и повышение КПД. По-другому данный вид котлов называют пиролизным.

Пиролизные модели

Принцип работы котла длительного горения заключается на выделении тепла не из энергии от горения дров, а из газа, который образуется при их тлении. Это довольно удобно и обеспечивает обогревом на больший временной период.

От классической модели такие имеют ряд отличий, например:

  1. Имеется возможность регулировать мощность. Здесь есть возможность ускорять и замедлять поток поступаемого воздуха, что влияет на мощность. В классических же на мощность влияет лишь объем камеры сгорания дров
  2. Возможен низкотемпературный режим работы. Это значительно уменьшает износ системы.

Обратите внимание! В классических котлах температура воды достигает 95 градусов и выше. Это считается неэффективным. В пиролизной модели возможно достичь температуры в 50-70 градусов, которая считается оптимальной для отопления.

  1. Топливо сгорает почти полностью. Благодаря особенностям устройства и принципа работы в пиролизном котле уменьшается загрязнение дымохода, дрова сгорают целиком.
Двухкамерный

Шахтный теплогенератор

Шахтный агрегат работает дольше стандартного пиролизного. Связано это с тем, что обычно он объемнее и массивнее. Работают шахтные котлы как по обычному принципу, так и по пиролизному.

В их устройстве две камеры – одна для теплообменника, а вторая топливная. При работе по обычному принципу горения топливную камеру обычно называют шахтой. Именно отсюда и идет название. Между камерами есть задвижки, в устройстве также имеются трубы для газоотвода и поступления воздуха.

Такой теплогенератор отлично подойдет тем, кто не любит часто подкладывать топливо. Одной максимальной закладки дров хватит на 30-часовой отопительный процесс, а одной закладки угля – на 5 суток.

Безусловно, когда речь идет о том, как сделать отопительный котел, следует понимать, что для изготовления такой конструкции понадобятся определенные навыки и опыт работы с инструментами.

Популярные конструкции своими руками

Для изготовления котлов сейчас часто используют различные импровизированные заготовки – трубы, бочки. Из них можно сооружать конструкции разного размера и принципа работы.

Внимание! Для работы по изготовлению потребуются инструменты вроде сварочного аппарата, плоскогубцев, молотка, а также защитная одежда и маска для сварки.

Железная труба

Трубы в самодельных конструкциях используют в качестве дымоходов, но также из нее можно изготовить придаточный котел, а из куска трубы большого диаметра и основной. Потребуется припаять днище и проделать необходимые отделения частей, которые требуются у изготавливаемой конструкции.

Бочка

Бочка – это уже готовая заготовка под котел, наличие бочки меньшего диаметра вовсе обеспечит успех в идее изготавливать конструкцию самостоятельно. Конечно, одной или двух бочек будет недостаточно. Потребуются также пропорциональные по размеру трубы, листы металла под заглушки.

Слишком тонкие или ржавые бочки не сгодятся. Пожалуй, причины этому понятны – они попросту не выдержат нагрузок и не будут справляться со своей задачей.

Из бочки

Буржуйка

Буржуйка – один из самых популярных котлов длительного горения своими руками. Часто именно такую модель делают с котловым контуром, что помогает отапливать большие системы с множеством разветвлений.

По сути своей буржуйка – это «народное» название самодельного пиролизного котла. Устроена она по такому же принципу, в теплообмене большая значимость у водяных испарений в полостях теплообменника. Буржуйка обладает большой эффективностью.

Изготовление водяного котла, работающего на дровах своими руками

Для изготовления потребуется определиться с конструкцией. Нужно будет составить чертеж, на котором учтется толщина каждой детали, их соединения и подключения. Для заверения или консультаций по поводу построения чертежа можно обратиться к профессионалам. Следует помнить, что неправильный монтаж, как и неправильная планировка, негативно скажутся на показателе КПД.

Интересно! Пользуются популярностью котлы с двумя камерами, в одной из которых нагревается вода для хозяйских нужд.

После того, как чертеж составлен, требуется приготовить все требуемые материалы и инструменты. Только после этого можно будет приступать к работе.

Классический котел продолжительного горения

Чтобы изготовить котел классического вида по приготовленному чертежу, достаточно соблюдать простую инструкцию по сборке и подключению.

Инструменты и материалы для изготовления

Для создания потребуются:

  • Материал для изготовления корпуса – металл. Это может быть бочка или листовой металл. Его толщина должна быть строго больше пяти миллиметров.

При наличии старой металлической печки можно использовать ее корпус.

Листовая сталь
  • Трубы из стали или сплава алюминия. Трубы с особо тонкими стенками использовать не стоит.
  • Профильные трубы. Обычно они обладают прямоугольной формой среза.
Профильная труба
  • Дверцы, заслонки, задвижки.
  • Вентилятор мощностью 300 Вт и выше.
Вентилятор
  • Прут от 2 см в диаметре. Особо массивный и большой брать не стоит, но меньше 2 см в диаметре также будет непригоден.

Инструменты понадобятся разнообразные. Среди них и сварочный аппарат, и различные резаки, и полировальные установки, молотки, плоскогубцы/пассатижи. В некоторых ситуациях могут понадобится пилы, иногда требуется даже применение лома или монтировки. Всё это должно быть приготовлено для работы еще до ее начала.

Важно! Для работы необходима специальная защитная одежда, особенно при работе со сварочным аппаратом. Требуется наличие костюма из негорючей ткани и маски для защиты лица. От этого нельзя отказываться, т.к. это гарант сохранности здоровья рабочего.

Устройство подачи воздуха

Обычно конструкция котла предполагает подачу воздуха через отсек в корпусе. Если же вариант, который изготавливается относительно сделанного чертежа, такого не предполагает, устройство подачи воздуха изготавливается отдельно.

Обычно это устройство – обычная трубка, соединенная с камерой сжигания. Она должна быть несколько ниже дымохода, в некоторых случаях ее делают косо срезанной – с целью улучшения циркуляции.

Края на срезе для крепления требуется выровнять, дабы припайка частей друг к другу не вызывала затруднений.

Корпус, топка

Корпусом котла, как уже было сказано, может служить толстостенная бочка. Также с успехом можно использовать кусок широкой трубы (требуется около метра в диаметре). При отсутствии таких «заготовок» в наличии корпус изготавливают из листового металла, преимущественно используют сталь.

Обратите внимание! Нержавеющая сталь обладает меньшей теплопроводностью. Именно поэтому использовать ее для изготовления основной части отопительной системы помещения не стоит. Износ действительно станет меньше, однако эффективность понизится.

Дно котла – отдельная деталь. В случае бочек оно уплотняется, для труб и стальных корпусов делается соразмерно, толщина должна быть минимум 5 сантиметров.

Все стенки спаиваются между собой относительно чертежа, к ним припаивается стальное дно. Перегородками требуется отделить камеры и разные отсеки.

Все баки для воды изготавливаются отдельно. Дверцы, заглушки и опора устанавливается после сбора всей конструкции и ее полной готовности к функционированию.

Дымоход

Дымоход требуется для выхода газов, мешающих горению. Требуется, чтобы он был соединен с камерой сжигания, как и устройство подачи воздуха.

Для изготовления дымохода можно использовать неширокую трубу. В идеале она должна быть того же диаметра, что и трубка для подачи воздуха. Естественно, требуется, чтобы это был металл. Пластиковые трубы в дровяной системе использовать не стоит из-за малой теплостойкости и возможности плавления. Это приведет к неприятным последствиям и так называемым авариям.

Дымоход должен быть выше трубки подачи воздуха. Его также иногда косо срезают для лучшей циркуляции воздушных масс.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

Трубку подачи воздуха следует разместить в камере, вырезав соответствующее отверстие, и припаять к котлу. При желании можно воспользоваться специальными креплениями.

Выполнять такую работу требуется аккуратно.

Теплорассеивающий диск

Из листа металла с сантиметром в толщине вырезается круг, на который приделываются ручки. Диаметр круга должен быть меньше диаметра корпуса.

Такой диск требуется для упрощения дальнейшей эксплуатации котла.

Конвекционный кожух

Для кожуха потребуется цилиндр. Его можно изготовить из трубы или же листовой стали. При помощи металлических перемычек кожух и топка соединяются. Можно не использовать металлические перемычки и просто припаять кожух к топке. Эффективность не понизится.

Крышка

Крышка – довольно простая деталь. Вырезается круг или прямоугольник (в зависимости от формы корпуса), который чуть больше по размеру, чем топка. К крышке припаивают ручку.

Важно! Ручка при эксплуатации точно будет нагреваться, так что следует предусмотреть защиту.

Ножки

В качестве ножек можно припаять опоры, изготовленные из прута. Важно соблюдать одинаковый размер, чтобы котел получился устойчивым. Также удачным решением будет припаять ножки под углом во внешнюю сторону – это повысит устойчивость, т.к. несколько сместит центр тяжести.

Установка и подключение котла

Устанавливаться котел должен в отдельную пристройку – условно ее называют котельной. Лучше создать вокруг него стены из кирпича. Это повысит устойчивость, а также позволит сохранить больше тепла.

Подключение к общей сети обогрева происходит при помощи труб, которые врезаются в водоотводный вывод и вывод подачи воды.

Перед началом подключения проверяют исправность конструкции, убеждаются в отсутствии повреждений. Во время первой растопки требуется наблюдать за котлом на протяжении как минимум часа. При обнаружении неисправностей используются заглушки, помогающие затушить огонь.

Котел в печи

Правила организации котельной для дровяного теплоснабжения

Пристройка или помещение под котельную, в которую устанавливается самодельный котел, служащий для водяного отопления на дровах, должно соответствовать требованиям. Требования устанавливаются в первую очередь в целях обеспечения безопасности.

Итак, требования:

  • Высота потолков должна быть минимум 2 с половиной метра, площадь помещения – минимум 6 квадратных метров, объем – 15 кубических метров. Это минимальные показатели. Они пропорционально увеличиваются в зависимости от размеров котла.
  • Важно обеспечить такую пристройку вентиляцией, вывести дымоход.
  • Необходимо обеспечить освещение двух типов – искусственное (лампы) и естественное (окно).
  • Хранение топлива (уголь, дрова) в одном помещении с котлом невозможно.

Таким образом, изготовить важнейшую часть автономной системы жилищного отопления не так уж и сложно, работает изготовленный котел эффективно и исправно.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Котлы длительного горения с водяным контуром своими руками

Содержание

  • 1 Виды котлов длительного горения
  • 2 Классический котел с водяным контуром из подручных средств

Котлы длительного горения с водяным контуром — распространённое решение вопроса отопления и горячего водоснабжения, особенно в районах, удаленных от газовых магистралей. Топливо, используемое для работы, достаточно разнообразно (дрова, уголь, пеллеты, опилки и другое), поэтому всегда можно подобрать удобную и экономичную модель.

Виды котлов длительного горения

Если котел с водяным контуром обладает сложными конструкционными особенностями, лучше приобрести готовый. Простые конструкции котлов для дома некоторые мастера собирают сами.

Котлы длительного горения для частного дома бывают разных форм и размеров, с водяным контуром или без, но в целом их делят на две группы:

  1. Пиролизные. В данном типе печи топливо сгорает в несколько этапов: в первой камере при высокой температуре и с пониженным содержанием кислорода, при этом достигается процесс тления, и выделяются горючие газы, которые дожигаются во второй камере при обильном поступлении воздуха. КПД у некоторых моделей таких печей достигает 98%. Изготовить своими руками пиролизный котел с водяной рубашкой очень трудно, поэтому чаще собирают более простые варианты.
  2. Классические. В таком котле топливо сгорает в обычном режиме, время горения увеличивается за счет объемной камеры сгорания, наличия теплообменника в виде нескольких водяных контуров. Самодельный классический котел по принципу работы идентичен печи, но за счет герметичности является более совершенной конструкцией, уровень КПД около 75 %. Чертежи классических печей длительного сжигания топлива по способу горения делят на:
  • Модели с нижним горением, где подача воздуха контролирует мощность теплоотдачи и скорость горения топлива.
  • Модели верхнего горения (более продуктивные), в них топливо горит равномерно и уровень КПД выше.

Классический котел с водяным контуром из подручных средств

Подготовительный этап создания печи длительного горения включает разработку проекта, создание чертежей и проведение расчетов мощности конструкции. Чем больше тепла необходимо для дома, тем больше должен быть объем топки, теплообменника.

Корпус котла изготавливают цилиндрической формы из трубы большого диаметра или листовой стали 3-5 мм толщиной. Водяной контур располагается в промежутке между внешним и внутренним слоем стали по всей стенке котла, дополнительно в верхней части конструкции могут быть добавлены регистры. С их помощью увеличивается площадь теплообменника и скорость нагрева воды, регистры соединяют противоположные стенки котла и могут быть изготовлены из прямоугольной или круглой трубы небольшого диаметра. Наличие регистров положительно сказывается на КПД конструкции.

В конструкции с нижним горением предусматривается две дверки: верхняя — для загрузки топлива, и нижняя — для розжига и удаления золы. Под топливником необходимо своими руками с помощью болгарки подготовить отверстие для колосниковой решетки и поддувальной камеры. С помощью поддувального отверстия будет регулироваться поток воздуха и скорость горения. Иногда поддув регулируется автоматически при помощи дополнительного оборудования: датчика температуры в водяном контуре и регулятора на заслонке. При понижении температуры воды в контуре поддувальная дверка открывается шире, и процесс горения усиливается.

Регулировать работу котла с нижним горением можно вручную, для этого в начале работы после розжига поддув делают максимальным, а после разгорания топлива и нагрева теплоносителя в отопительной системе поддув делают минимальным. Дымоход располагается в верхней плоскости цилиндра печи и отводит продукты сгорания за пределы дома.

Также можно изготовить котел длительного горения для отопления дома с верхней загрузкой. Его конструкция сверху отличается тем, что вся верхняя плоскость — это загрузочная дверца для топлива. Поэтому дрова в такой котел загружают большого размера, их сжигание происходит намного медленнее. Мощность горения регулируется поддувальной дверкой, дымоход выводится на стенке котла.

Чтобы сделать своими руками котел длительного горения с верхним горением понадобятся похожие материалы, как и для предыдущего варианта. Корпус также вмещает водяной контур, в нижней части патрубком подводится холодная вода, в верхней — выход горячей воды. Топливо также загружается через верхнюю камеру. Сверху по диаметру цилиндра печи на него опускается пресс «блин», который можно сделать из стальных пластин, сваренных веером с отверстием в середине. К этому отверстию приваривается труба, по которой будет поступать воздух для поддержания горения.

Топливо разжигают сверху и герметично закрывают все дверцы конструкции печи, воздушная труба опускается к топливу и горение усиливается. Регулирует поток воздуха заслонка в верхней части трубы, его равномерное распределение обеспечивает пресс. По мере прогорания верхнего слоя топлива пресс постепенно опускается. Для дополнительного прогрева теплоносителя добавляют регистры между стенками печи, которые не должны мешать трубе с подачей воздуха.

Обслуживание котлов длительного горения, сделанных своими руками, отличается от промышленных моделей, так как необходимо чаще загружать топливо, регулировать температурный режим и подачу воды в систему отопления вручную, очищать стенки от зольных продуктов. Поэтому самодельные варианты печей подойдут больше для загородных домов и дач, где не нужно постоянного отопления или много горячей воды, а для жилых частных домов лучше рассмотреть более совершенные и автономные готовые модели.

Как сделать самодельный твердотопливный котел методом продувки

Содержание:

Классификация
Пиролизные установки
Классические
Пеллетные установки
Какое топливо используется
Особенности конструкции и принцип работы
Как сделать котел своими руками – технология изготовления
Пиролизное оборудование

Популярность твердотопливных котлов объясняется их независимостью от электричества, простотой эксплуатации, экономичностью и доступностью топлива. В случаях, когда средств на покупку заводского образца нет, такой обогреватель можно соорудить самостоятельно.

Классификация

Прежде чем сделать котел длительного горения своими руками, необходимо ознакомиться с необходимой информацией

На сегодняшний день существует три основных типа твердотопливных котлов:

  • Пиролизные установки.
  • Классические.
  • Пеллетные магазины.

Хотя классификацию устройств можно проводить и по другим признакам, чаще всего при выборе подходящего варианта смотрят на тип используемого топлива.

Пиролизные установки

Такие котлы отличаются очень медленным сгоранием топлива в режиме кислородного голодания. Это позволяет увеличить объем образующихся горючих газов: их повторное сжигание повышает КПД устройства до 85-90%. Есть мнение, что сделать такой агрегат самостоятельно невозможно. Действительно, сделать это непросто, но возможно.

Классические

Речь идет о стандартной дровяной печи. Если уменьшить его камеру сгорания, то можно немного уменьшить скорость сгорания дров. Из-за своей простоты такие конструкции чаще всего выбирают для самостоятельного изготовления. В дальнейшем классический котел можно дополнительно оборудовать контуром водяного отопления для обеспечения потребности в горячей воде.

Заводы по производству пеллет

Наиболее производительное оборудование, КПД которого часто достигает 95%. В отличие от других моделей твердотопливных котлов в данном случае возможна автоматическая работа. Для этого от бункера пеллет к топочной камере устраивается специальный винтовой пояс, по которому топливо равномерно поступает внутрь агрегата. Из-за сложного устройства и наличия автоматического узла изготовить такую ​​конструкцию самостоятельно практически невозможно.

Какое топливо используется

Современный рынок предлагает следующие виды твердого топлива:

  • Дрова или европейский сорт, изготовленный из опилок хвойных или лиственных пород.
  • Биогранулы в гранулах. Речь идет о прессованных опилках, торфе, отходах деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
  • Уголь и антрацит.
  • Отходы деревообрабатывающей или сельскохозяйственной промышленности.

Для повышения рентабельности отопления в приоритете заводские или самодельные котлы универсального типа, способные потреблять все вышеперечисленные виды топлива. В этом плане очень хорошо зарекомендовала себя комбинированная техника, которая подходит для альтернативного топлива. Процедура переключения очень проста и не занимает много времени.

Комбинированные котлы могут быть:

  1. Электрические.
  2. Твердотопливные системы.
  3. Универсальный.

Особенности конструкции и принцип действия

Работа твердотопливного котла основана на предельно простом принципе: через стенки камеры циркулирует всасываемый снизу воздух. Попадая в помещение, горячий воздух начинает нагревать окружающее пространство. В агрегаты длительного горения подается очень дозированный воздух.

Для снижения скорости горения и уменьшения свободного пространства внутри топки при закладке топлива стараются добиться максимальной плотности. Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: труба на 30-50 мм, стальной лист на 0,8 мм, металлический уголок, арматура, труба сечением 250 мм (подойдет старый газовый баллон). делать), болгаркой и сварочным аппаратом.

Как сделать котел своими руками – технология изготовления

Прежде чем сделать твердотопливный котел своими руками, необходимо разобраться во всех тонкостях конструкции. Как построить твердотопливный котел длительного горения своими руками:

  1. Изготовление регулятора подачи воздуха. Для этого труба оснащается приваренным болтом. После этого с помощью болгарки из стального листа нужно вырезать круг, диаметр которого соответствует трубе. Его края снабжены отверстиями таким образом, чтобы добиться свободного погружения болта крепления крышки обычной гайкой. С помощью этого круга можно будет в дальнейшем дозировать объем поступающего воздуха, контролируя интенсивность пламени.
  2. Та же самая труба образована рядом небольших горизонтальных зазоров. Они будут выполнять функцию продувки воздуха.
  3. Из стального листа делают еще один круг: его диаметр должен быть на 5-10 мм меньше сечения печи. В центре круга сделать отверстие для трубки с заглушкой, с дальнейшей заваркой в ​​20-30 см от края.
  4. Сделать дело. Если в этой емкости используется старый газовый баллон, его предварительно нужно освободить от верхней части (там, где находится кран). При использовании трубы 250 мм ее предварительно заглушают в нижней части.
  5. Для сооружения дымохода сверху цилиндра (10 см от края) делают вырез диаметром 100 мм, вваривая туда трубу с толстыми стенками.
  6. Для установки дутья котла в дне топки предусмотрено отверстие для трубы: его нужно вставить таким образом, чтобы дутье твердотопливного котла вышло из корпуса. Обязательно располагайте его ниже уровня дымохода: это гарантирует хорошую циркуляцию воздуха.
  7. Теплорассеивающий экран изготовлен из листа толщиной 10 мм. Из него вырезают круг диаметром 200-220 мм. Для удобства эксплуатации к экрану приварена ручка из арматуры.
  8. Корпус конвектора имеет цилиндрическую форму. Изготавливается из листового металла: в диаметре конструкция должна быть больше топки на 50-70 мм. Для полной сборки конструкции основание котла и конвекционную камеру сваривают между собой.
  9. Для изготовления верхней крышки устройства можно использовать отрезанную ранее часть баллона. Если использовался листовой металл, то из него делают круг такого же диаметра, с приваренными ручками из арматуры.

Чтобы циркуляция воздуха была максимально эффективной, к днищу самодельного твердотопливного котла длительного горения приваривают стойки или опоры высотой до 300 мм. Для этой цели подойдут заранее подготовленные уголки или швеллеры. При реализации проекта важно понимать, что безопасность агрегата в основном зависит от надежности корпуса. Изготавливать его рекомендуется из листа огнеупорной стали от 5 мм. От толщины корпуса напрямую зависит скорость нагрева печки и ее способность аккумулировать тепло.


Оборудование для пиролиза

Пиролизный котел отличается от обычного тем, что в его конструкции имеется две камеры сгорания: одна для топлива, вторая для дожигания горючих газов. Их разделяет решетка, свободно пропускающая потоки воздуха. Хороший вариант материала для этого – арматура. Ни в коем случае не делайте глухую перегородку, иначе устройство работать не будет.

Для изготовления твердотопливного котла длительного горения пиролизного типа потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Листовой металл толщиной 4 мм.
  • Трубы с толщиной стенки 2 мм.
  • Сварочный аппарат.
  • Шлифовальные машины, сверла и принадлежности к ним.
  • Металлические полосы, фурнитура и уголки.

Приступая к самостоятельной постройке такого серьезного оборудования, необходимо получить подробную схему агрегата. Желательно, чтобы проект разрабатывал человек с большим опытом работы в области теплотехники. Делая пробный пуск самодельного угольного котла длительного горения, нужно определить его КПД. Самый простой вариант – использовать дым, выходящий из трубы. Если запаха угарного газа нет, это говорит о высокой эффективности оборудования. Весь спектр рабочих мощностей нуждается в таком тестировании.

Монтаж самодельного твердотопливного котла длительного горения необходимо проводить по всем правилам. В этом случае соображения безопасности больше не преследуются в технических целях. Нарушения влекут за собой значительные штрафы, что ставит под угрозу жизни людей. Для установки отопительного агрегата потребуется наличие нежилого помещения (котельной). В качестве площадки для котла сооружается кирпичное или бетонное основание. Пол перед печами выложен листовым металлом толщиной 1,5-2 мм.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Делаем котел длительного горения своими руками. Как работает устройство

В наше время мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительное оборудование, не понимая досконально, за что он платит свои кровные деньги. Это касается и твердотопливных котлов, ассортимент которых достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понимать принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию актуальные схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут отличаться в деталях для разных продуктов, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный тип отопительных установок, работающих на твердом топливе, их еще называют котлами прямого сжигания. Благодаря простоте конструкции эти агрегаты являются самыми дешевыми из всех и поэтому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Популярны они и у самодельщиков, поэтому найти чертежи для изготовления традиционных теплогенераторов не составит труда. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

  • энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
  • с наддувом, с принудительным впрыском воздуха.

Первые работают по принципу обычной духовки, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера расположена над зольником, отделена от него колосниковыми решетками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосник. Его количество регулируется термостатом с цепным приводом, который ориентируется на температуру воды в рубашке котла и механически управляет воздушной заслонкой. Для лучшего восприятия процесса схема твердотопливного котла приведена ниже:

Дымовые газы, выбрасываемые в топку, проходят через жаровые трубы теплообменника, которые снаружи омываются водой. В зависимости от конструкции нагревателя продукты горения могут совершать 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свое тепло, газы выходят из агрегата через дымоход.

Примечание. На приведенной выше схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели с вертикальными газоходами, но это не является определяющим.

Твердотопливные энергонезависимые агрегаты не могут похвастаться высоким КПД, максимум — 70%. Продолжительность горения зависит от объема топки и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с тепловым аккумулятором. Второй тип котлов более производительный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схему работы твердотопливного котла, представленную ниже:

Котлы длительного горения

По КПД эти агрегаты ничем не лучше традиционных, их показатели примерно одинаковы: у атмосферных котлов — до 70%, у наддувных — до 75%. А вот продолжительность горения от одной закладки дров или угля действительно увеличивается. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

  • увеличенный размер топливной камеры, вмещающей вдвое больше дров, чем в обычном котле;
  • нетрадиционный способ сжигания — сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, так как реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли возможно. Топку заполняют дровами доверху, поджигают сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускают груз с отверстием для прохода воздуха. По мере догорания груз тонет, из-за чего воздух постоянно подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже показана схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит через телескопическую трубу также сверху вниз, нагнетаемый естественной тягой дымохода или нагнетаемый вентилятором. В конструкции не предусмотрен теплообменник, происходит непосредственно процесс нагрева теплоносителя, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать на одной загрузке дров до 12 часов, а на угле – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип работы этих теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся друг с другом через сопло из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, происходит тление дров при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе — газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Он перемещается во вторую камеру, где догорает при поступлении вторичного воздуха. Схема работы твердотопливного пиролизного котла выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки поступают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, отдавая тепло воде, и выходят из котла через дымоход. Работой вентилятора управляет электронный блок-контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет хорошие показатели КПД — около 80%, но при этом агрегат значительно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Пеллетные котлы

Эта группа теплогенераторов самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Как сам обогреватель, так и его установка с подключением будут стоить немало. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они экономичны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инерционности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 суток работы, их смело можно отнести к установкам длительного горения.

Конструктивно агрегаты аналогичны газовым калориферам, так как оснащены двумя типами горелок: ретортными и факельными. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплообмена здесь такая же, как и в других теплогенераторах – с помощью жаротрубных теплообменников. Высокий КПД достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого горения. Но если попадутся влажные или рыхлые окатыши, то КПД агрегата резко снизится.

Для справки. Автоматические угольные котлы работают по тому же принципу, только горелки в них однотипные – ретортные.

Немного о схемах для ГВС

В силу своих характеристик любые твердотопливные водонагреватели малопригодны для непосредственного нагрева воды для нужд горячего водоснабжения. Тем не менее, некоторые производители все же встраивают в свою продукцию вторичный контур в виде катушки. В этом случае схема двухконтурных твердотопливных котлов иная, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях он размещается внутри топки или над ней.

Оптимальный вариант — не размещать теплообменник внутри дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, который одновременно будет служить аккумулятором тепла. Но купить такое оборудование может далеко не каждый, поэтому пользователей по-прежнему интересуют двухконтурные агрегаты, хотя вряд ли они смогут удовлетворить все потребности в горячей воде. Ниже представлена ​​схема установки котла с функцией нагрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, конструкция и принцип работы твердотопливного отопительного оборудования могут быть самыми разными. Следует отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где необходимо создать действительно эффективную систему отопления, при условии наличия других видов энергии. Однако желающие организовать свой быт часто сталкиваются с рядом сложностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и установить батареи отопления. Хотя на это уйдет время и немного денег, но полученное решение будет идеальным не только с точки зрения обогрева дома, но и с точки зрения оптимального расположения.

Наиболее приемлемые рабочие случаи

Создать твердотопливный котел отопления своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, у кого нет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это будет удобным решением для тех, кто желает вывезти старую дровяную печь. Сайт можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не в состоянии обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются в продаже. Например, промышленные агрегаты довольно требовательны:

  • есть критерии давления в циркуляционной системе;
  • необходимо обеспечить тягу, для чего строится дымоход с четкими условиями для строения;
  • часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный присмотр;
  • иногда эффективность серийного блока зависит от того, что входит в его обвязку.


Самодельный твердотопливный отопительный котел имеет ряд преимуществ, которые для кого-то могут быть решающими:

  • можно разместить на месте старой печи, используя готовый дымоход;
  • сборка и подключение ничем не ограничены, можно использовать уже существующие конструкции;
  • мощность оптимально подобрана под размер отапливаемого помещения;
  • отопительная конструкция может быть сформирована по любому принципу циркуляции — гравитационному или принудительному;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел можно идеально разместить на свободном пространстве;
  • проектное решение может быть создано с учетом используемого топлива — дрова, уголь;
  • устройство создается с учетом желаемого режима работы — варьируются размеры топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковой схемы твердотопливных котлов для своими руками не существует. Существует ряд принципов построения и рекомендаций по конструктивным решениям отдельных агрегатов. Остальное – неограниченная свобода творчества, а также расчет исходя из характеристик системы отопления и площади помещения.

Несколько замечаний по выбору материалов


Чтобы КПД твердотопливного котла, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, касающихся материалов конструкции. Соблюдение простых рекомендаций увеличит общий срок службы изделия.

  1. Для обеспечения качественного сжигания топлива стенки топки должны быть выполнены из материала с как можно более низкой теплопроводностью. Идеально подойдет кирпич, а в случае создания стен из стали лучше всего использовать схему с теплоизоляционной (бетон, песок) прокладкой между двумя стенками корпуса.
  2. Сталь, используемая в конструкции узлов котлов, должна быть толщиной не менее 4 мм.
  3. К металлическому дымоходу в зависимости от стороны применения предъявляются требования по толщине стенки. Если он используется только для отвода продуктов горения, сталь должна быть максимально толстой. Это замедлит выгорание. Если в качестве водоаккумулятора для горячего водоснабжения используется титан, дымоход изготавливается из листового металла толщиной 4 мм. В этом случае для обеспечения должной тяги необходимо увеличить длину вертикального участка.
  4. В конструкции котла должно быть предусмотрено два регулятора режима работы. Дымоходная задвижка обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, состоящей из кислорода и дымовых газов.

Делаем прибор сами


Для определения плана работ необходимо иметь в виду, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать как источник горячей воды, должна включать три основных элемента:

  • отопительный блок, состоящий из топки, зоны золонакопления и дымохода;
  • тепловой аккумулятор, служащий для поддержания циркуляционного режима, стабилизирует температуру жидкости в системе, допуская достаточно неравномерный режим работы котла;
  • накопитель горячей воды — «титан», откуда будет браться жидкость для хозяйственно-гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации для всех систем нет. Приблизительные цифры можно определить следующим образом.

  1. Конечная мощность котла может быть рассчитана по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, исходя из объема топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно подобрать исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
  3. Титан рассчитывается исходя из приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательным условием является наличие системы безопасности в виде предохранительных клапанов.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать металлическую конструкцию. Способ более простой, требует меньшего набора навыков, поэтому рассмотрим именно его, так как основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы Вам понадобится:

  • Сталь листовая толщиной 5 мм и более;
  • металлический уголок;
  • колосниковая решетка, можно купить готовую, нужного размера или сварить самостоятельно;
  • дверцы топки и зольника;
  • заслонка дымохода;
  • листовая нержавейка
  • – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный песок;
  • сварочный аппарат
  • , желательно малой мощности;
  • болгарский;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, спиртовой уровень.

Металл можно приобрести на специализированных металлопрокатных складах. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее просчитать конструкцию, чтобы приобрести практически готовые детали.

Так как металлическая конструкция достаточно тяжелая, ее лучше собирать непосредственно там, где будет располагаться агрегат. В итоге после проведения всех сварочных работ у вас получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, который, кстати, тоже сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

На приведенных ниже схемах показаны две основные конструкции:



Принцип действия точно такой же. Отличие заключается в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок труб требует большей квалификации, аккуратности резки, а также достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими приводами проще в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания требуется очень хорошая тяга и достаточное количество топлива для выхода на рабочий режим.

Установка теплообменника в камеру сгорания производится при простом условии — расстояние до стенок кожуха должно быть не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно рассчитать параметры конструкции теплообменника.

Подача обратки и подача системы отопления ничем не ограничена. Иногда обратку вводят перед котлом, а также там же делают сливной патрубок для отвода воды в случае проведения ремонтных работ или при оставлении помещения без отопления на зиму. На видео про самодельный котел отопления показано, как создать теплообменник и установить его внутрь корпуса.

В зависимости от тяги и комплектации конструкция теплообменника может варьироваться. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальными или вертикальными трубами;
  • плоскостенные, вытянутые по вертикали или горизонтали;
  • так называемая «шахта», когда ось конструкции находится под углом. Такой теплообменник используется редко; требует особой конструкции топки, переходящей в наклонный дымоход.
Интеллектуальное подключение

Твердотопливный отопительный котел, собранный своими руками, подключается к системе отопления совершенно обычными способами, по стандартным правилам обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно придерживаться простых правил организации системы:

  • котел расположен как можно ниже по отношению к радиаторам отопления;
  • Для регистров используются трубы большого диаметра
  • ;
  • трубопроводы
  • должны располагаться под небольшим уклоном;
  • необходим расширительный бак, расположенный в самой высокой точке системы;
  • возможность сброса давления, слива и добавления охлаждающей жидкости в систему обязательна;
  • количество углов, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.


Вы также можете использовать любой трубопровод, в котором используются насосы принудительной циркуляции. Однако для таких схем потребуется постоянный источник питания, что может быть недостижимо. Поэтому для самодельного твердотопливного котла идеальной будет обвязка по модели гравитационной циркуляции. Имеет насос принудительной циркуляции в обратном контуре с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет работать уверенно во всех случаях.

Естественно такая работа займет довольно много времени; рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако можно получить оптимальный результат. Котел идеально впишется в помещение, будут соблюдены все требования по мощности, что в некоторых случаях может быть очень удобно.

Материал вышлем Вам на электронную почту

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению твердотопливного котла, необходимо подготовить эскизы. Они должны отражать основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Сделать их своими руками вполне реально.

Внешний вид самодельной конструкции

Аналоги с поддержкой длительного горения отличаются от обычных котлов наличием сразу двух рабочих камер. В первом из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во втором – выделяющиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха можно использовать обычный вентилятор с простой автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

  • минимальное количество заправок топливом;
  • высокая эффективность работы;
  • использование различных видов твердого топлива;
  • небольшое количество нагара в трубах при эксплуатации;
  • надежность конструкции.


Внимание! Из недостатков необходимо отметить сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками изготовить агрегат все же возможно.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу стоит отметить, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сгорания, так и нижнюю. В первом случае продукты горения попадают в рабочий отсек под действием сил природы, а во втором — с помощью дополнительного устройства для нагнетания воздуха.


Поскольку котлы с нижней камерой дожигания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их особого смысла не имеет. Быстрее и экономичнее сделать конструкцию с верхней камерой сгорания.

Применимые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • Труба
  • сечением 60 мм и длиной 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • Уголки металлические и отрезки швеллера;
  • Металлический лист;
  • ткань асбестовая;
  • петли и ручки.


Порядок сборки корпуса

В первую очередь вкладывают друг в друга трубы сечением 1500 и 1300 мм. Соединяются они с помощью кольца, сделанного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезают круг диаметром 450 мм и закрепляют на конце трубы. Он выступает в роли дна. В результате должна получиться небольшая бочка.

На нижней стороне конструкции вырезается прямоугольное отверстие 15х10 см для дверцы зольника. Створка крепится к проему с помощью петли, также устанавливается защелка.

Чуть выше сделано прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры можете определить сами. От правильности габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. Дверь с защелкой устанавливается по той же технологии.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускное отверстие, с помощью которого выхлопные газы будут поступать в дымоход. По бокам посредством сварки закрепляются трубы, необходимые для подключения к системе отопления здания. В них обязательно нарезаются нитки.

Устройство распределения воздуха

Из куска листового металла вырезают круг сечением на 20-30 мм меньше диаметра внутренней части котла. В центральной части сделано круглое отверстие для патрубка воздухораспределения. Его диаметр должен быть 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основанию.

Кусочки уголка крепятся к нижней части металлического блина. С другой стороны сваркой закрепляется петля, необходимая для перемещения конструкции вверх-вниз. Для регулировки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устроена заслонка.

В конструкцию вставляется круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего куска металла. Верхний конец трубы вставляется в отверстие, после чего наглухо приваривается верхняя крышка котла. К петле крепится трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Внимание! Была представлена ​​самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Собрать надежную конструкцию своими руками не так уж и сложно, особенно при наличии опыта работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант — использовать газовый баллон для тела. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для обогрева небольших построек. Для ознакомления с особенностями самодельного отопительного прибора предлагается посмотреть видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Есть ли негативные отзывы о твердотопливном котле длительного горения?

Иногда потребители оставляют отрицательные отзывы о конструкциях, но они, скорее, связаны с общими недостатками, присущими твердотопливным устройствам в целом.

Можно выделить следующие недостатки:

  • для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
  • в любом случае топливо необходимо загружать вручную, несмотря на уменьшенное количество загрузок;
  • при установке любых моделей твердотопливных котлов необходимо соблюдать особые меры безопасности;
  • невозможно с особой точностью регулировать процесс сгорания топлива в камере сгорания.

Внимание! Недостатков много, но все же твердотопливные котлы – единственный выход из ситуации, когда нет магистральных газо- и электросетей.

О стоимости готовых моделей для отопления на твердом топливе

Если котел длительного горения сделать не получается или просто не хочется, то можно приобрести уже готовую конструкцию. Надо признать, что модели для обогрева больших помещений стоят недешево. В таблице вы можете ознакомиться с ценами на котлы Стропува.

Артикул

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить энергоресурсы.

Неужели так выгодно сделать твердотопливный котел своими руками? Или лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей твердотопливных котлов отопления и 37 их модификаций.

Прежде чем вдохновиться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие конструкции вообще сегодня используются. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

  • традиционные котлы,
  • пиролизные дровяные (газогенераторные),
  • длительного горения,
  • пеллетные котлы.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или печь с минимумом необходимого — окном для загрузки топлива, топкой, зольником и дымоходом. Зольник часто играет роль демпфера, с помощью которого регулируется тяга. Не нужна автоматика, электроника, термометры и прочие детали, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Основным конструктивным элементом твердотопливного котла является теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или водяным баком из цельных стальных листов.

Однако сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать тягу воздуха, а также увеличивать путь горячего воздух в трубу. Благодаря перегородкам повышается КПД котла – прибор отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты и хоть мусор — лишь бы сухой, лишь бы сгорел. Конечно, очень простые конструкции неэкономичны — их КПД едва достигает 50%, а часто составляет всего 15-20%. Такие низкие показатели связаны с тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий промежуток времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая просто улетает в трубу, или происходит перегрев теплоносителя … Те же дрова догорают за считанные минуты, а для поддержания тепла внутри дома придется осуществлять полную загрузку дров не реже одного раза в час. Уголь горит 2-4 часа, снова выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать все 80% КПД, и гореть на полной нагрузке до 8-12 часов в зависимости от материала, регулируя температуру горения.

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно другой принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и нагревая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем хитрость? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива — под воздействием высоких температур и при недостатке кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топке остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, и этот процесс происходит с выделением тепловой энергии, которая используется для сушки дров и обогрева воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется – так получается основная часть тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сжигания пиролизного газа активные угли также участвуют в окислительных процессах, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, он состоит в основном из паров воды и углерода. диоксид. Однако выброс СО 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае использования обычных дровяных или угольных котлов. Пиролизную установку придется чистить гораздо реже – в процессе такого поэтапного сжигания топлива образуется минимум золы и копоти, выгорает практически все.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажной древесины. Во-вторых, процессы сжигания пиролизного газа легко контролируются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность горения и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных установок достигается при использовании сухой древесины (влажность 10–20%). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла почти на 50%, а расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно — конструктивные ошибки могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Такая конструкция понравится тем, кто редко бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Установки длительного горения представляют собой разновидность твердотопливных котлов, в которых процесс горения (тления) происходит в верхней части слоя топлива, соответственно и подача воздуха осуществляется сверху. По всему диаметру корпуса проходит встроенный водяной контур, за счет чего теплоноситель хорошо прогревается вне зависимости от глубины, на которой происходит горение. Благодаря сгоранию только верхнего слоя продолжительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, подходящие для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! Большинство котлов не имеют энергозависимого оборудования, к тому же они относительно недорогие, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, есть у таких конструкций и недостатки, в частности, нельзя подбрасывать топливо при горении котла. Для топки не подходят сырые дрова; его необходимо хорошо просушить до влажности не менее 20% и нарезать на короткие кусочки. Если топить углем, то только качественным, с низким содержанием шлака. Еще одним существенным недостатком является ограниченная мощность агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают на 40 кВт.

Упомянем также пеллетные котлы — это вид твердого топлива, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные пеллеты из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудовано специальным бункером, откуда топливо поступает в топку автоматически.

Неважно, делаете вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести уже готовый — вы должны стремиться получить агрегат с оптимальными характеристиками. Какие показатели должны быть у хорошего юнита?

Начнем с того, какой теплообменник лучше — стальной или чугунный. Чугун в домашних условиях не сделаешь — потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое не так просто купить в магазине. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые при транспортировке отделяются друг от друга, а при монтаже собираются заново. В процессе эксплуатации чугун покрывается так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своеобразной защитной пленкой. Мокрая коррозия также протекает значительно медленнее, чем и обусловлена ​​долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой дом может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – их нужно нечасто чистить, так как даже значительный нагар не снижает КПД котла. Отремонтировать котел или увеличить его мощность тоже очень просто – заменой секций или добавлением их количества. Среди основных недостатков:

  • большой вес котла, из-за чего ему нужен даже отдельный фундамент,
  • большие транспортные расходы и неудобства в процессе монтажа,
  • боязнь теплового удара — не загружайте в топку холодные дрова, подавайте холод вода в отапливаемую систему и др.,
  • высокая тепловая инерция — долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому ей не страшен перепад температур, даже если по обратке течет холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо применение чувствительной автоматики. Кроме того, за счет меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что дает возможность быстро регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, что затрудняет транспортировку агрегата, хотя в целом вес котла значительно меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то здесь мнения специалистов разделились – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, так как в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального навыка обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившийся участок.

Большинство чугунных агрегатов не зависят от источников питания, а среди стальных таких много — они дешевле и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при отоплении, двигался по трубам. Из-за невысокой стоимости такие котлы рекомендуется приобретать даже в том случае, если в доме уже есть отопительный агрегат – он выручит вас во время перебоев с электроэнергией.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в сельской местности. Такие котлы часто можно увидеть на кухнях, где они совмещают несколько функций. А самое главное, сделать это сможет даже человек, который никогда не брал в руки сварочный аппарат.

Из инструментов понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, жесть, уголки, трубы. Если вы действительно не имеете навыков сварки, то лучше остановиться только на разметке и резке деталей, а сварочные работы должен достаться уже опытному, знающему человеку. Все-таки сварные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Преимущество самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры топочной камеры топлива. При желании можно установить печь для приготовления пищи или кормления скота, либо сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло при сгорании топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить конструкцию горизонтального регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последнее упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на куски необходимой длины. В участках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует сделать круглые отверстия для труб. Делается это газовым резаком. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках и еще 4 такого же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к системе отопления. Все валики, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать болгаркой, чтобы они не мешали циркуляции воды Шаг 3: Удаление и подача охлаждающей жидкости

Когда конструкция собрана, необходимо сварить отрезки труб для отвода и подачи теплоносителя. Также следует приварить прямоугольные трубы с торца кусками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Не забудьте проверить герметичность теплообменника перед установкой. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Далее готовый теплообменник монтируется в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен быть зазор не менее 1 см. Очень важно настроить теплообменник так, чтобы сохранялся небольшой подъем к месту выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым верхним передним углом должна быть не менее 1 см. Этот прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичная стена выведена на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхняя часть закрыта чугунной пластиной. Дымоход может быть на ваше усмотрение металлическим или кирпичным – в существующий дымоход можно вывести твердотопливный котел.

Все самодельные отдают часть необходимого тепла в дымоход, и чем выше и прямее дымоход, тем больше потери. Для повышения КПД агрегата первым делом необходимо усложнить путь выхода дыма – сделать отопительный щиток, представляющий собой вытянутую и изогнутую во многих местах дымовую трубу. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич, в свою очередь, нагревает помещение. Отопительные щитки часто устанавливают в межкомнатные стены, таким образом обогревая сразу несколько помещений.

Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо либо установить котел в подвале, либо прикрепить к стене многоступенчатый дымоход, занимающий много места. Еще одним способом эффективного использования тепловой энергии является установка водонагревателя, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой горячими газами, выходящими через дымоход. Соорудить такую ​​конструкцию проще всего из металлических труб разного диаметра – меньшая труба, помещенная внутрь емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло воде. .

И самое главное, устанавливая циркуляционный насос в уже работающую систему, вы автоматически увеличиваете КПД на 20-30%.

Естественная циркуляция обязательно необходима, когда дом отключен от электричества, а в остальное время включайте насос и наслаждайтесь стремительным повышением температуры воздуха в доме.

Иногда целесообразно изготовить твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки сослужат хорошую службу при строительстве собственного дома или дачи. Всегда есть потребность соорудить какую-то конструкцию самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Отопительные приборы не являются исключением. В старину люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. На сегодняшний день наиболее популярными стали твердотопливные котлы длительного горения.


Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое ископаемое топливо – самый древний источник энергии для человечества. Полностью отказаться от него невозможно даже в современном мире. Тем более, что помимо дров и угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых тел:

  • торфяные брикеты — высушенный и прессованный торф при сгорании выделяет много тепла;
  • брикеты из отходов деревообработки — прессованные опилки, стружка и кора деревьев;
  • уголь березовый — то же, что и для шашлыка;
  • переработанных отходов с полигонов;
  • Топливные пеллеты для отопления — мелкодисперсное топливо, получаемое путем прессования опилок. Может подаваться автоматически;
  • обыкновенные сухие опилки.

Понятно, что все это топливо получается за счет переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что привело к появлению на рынке твердотопливных отопительных котлов длительного горения. В отличие от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагрева. В рабочей камере таких котлов сжигаются газообразные продукты разложения твердого топлива. Такая схема работы в несколько раз эффективнее обычного сжигания ископаемого топлива. Пиролизный газ выделяет большое количество энергии.


Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже построить твердотопливный котел длительного горения своими руками. Чертеж самого простого варианта выглядит так:

  • бак цилиндрический закрытый, имеющий люк для закладки топлива, поддувал и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен воздухораспределитель, создающий завихрение пиролизного газа. Он прикреплен к подвижной телескопической трубе. Вся эта поршневая конструкция давит на топливо сверху. Горение газа происходит над поршнем, а под ним тлеет топливо;
  • теплообменник встроен в верхнюю камеру, где достигается максимальная температура.

В нижней камере происходит медленное тление твердого топлива. Это достигается за счет регулировки подачи воздуха на нагнетатель. Выделяющийся газ интенсивно сгорает в верхней камере и нагревает теплоноситель.


Твердотопливные котлы длительного горения незаменимы в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах и теплицах. Они будут особенно выгодны там, где есть крупная деревообрабатывающая промышленность, так как отходы на таких предприятиях сдаются практически бесплатно. Эти агрегаты нужны и в районах, где регулярно случаются перебои с подачей газа. У таких установок много преимуществ, но есть и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками. Чертежи для этого могут быть использованы разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы

Прежде чем приступить к изготовлению котла, необходимо определиться с его конструкцией. Его выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для обогрева небольшого подсобного помещения, гаража или загородного дома, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно с поверхности котла, за счет конвекции воздушных масс в помещении, как от печки. Для большей эффективности можно организовать принудительную обдувку агрегата воздухом с помощью вентилятора. При наличии в помещении жидкостной системы отопления необходимо предусмотреть в контуре котла устройство в виде змеевика из трубы или другой подобной конструкции.


Выбор опции также зависит от типа используемого твердого топлива. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для использования мелких топливных пеллет можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо автоматически подается в котел. Для изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками можно взять универсальный чертеж. Он подходит для любого типа используемого твердого топлива.


Расскажем пошагово, как и из каких деталей можно сделать твердотопливный отопительный котел длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и пожаробезопасным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная или стальная плита. Стены также должны быть обиты огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из них нам понадобится аппарат электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: сталь листовая 4 мм; Труба стальная 300 — мм со стенками 3 мм, а также другие трубы диаметром 60 и 100 мм;

  • для того, чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, необходимо от большой трубы 300 мм отрезать кусок длиной 1 м. Можно и чуть меньше, если нужно;
  • вырезать из стального листа днище по диаметру трубы и приварить, оснастив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • воздухораспределитель выполнен в виде круга из стального листа диаметром на 20 мм меньше трубы. В нижнюю часть круга вварена крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать канал такого же размера;
  • сверху посередине распределителя привариваем трубу 60 мм, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя вдоль патрубка прорезать отверстие, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхнюю часть трубы врезается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха;

  • в самом низу котла делаем небольшую дверцу, снабженную защелкой и петлями, ведущую в зольник для удобного удаления золы. Вырежьте сверху в котле отверстие для дымохода и вварите в это место трубу 100 мм. Сначала идет под небольшим углом в сторону и вверх на 40 см, а затем строго вертикально вверх. Проход дымохода через потолок помещения должен быть защищен по правилам пожарной безопасности;
  • заканчиваем строительство твердотопливного отопительного котла длительного горения изготовлением верхней крышки. В его центре должно быть отверстие для патрубка распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.


Как я делал твердотопливный котел длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Я возил домой сучки и резал в телегах. Узнал про твердотопливный котел длительного горения, прочитал отзывы и решил сделать. Получилось. Теперь дров расходуется в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, Сыктывкар

«Увидел в гараже у знакомого чудо-котел. Утром мы с ним ремонтировали машину. Он, как подложил в нее дрова, так и не прикоснулся к ней до вечера. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне всю схему. Тут у меня тоже появилась идея поставить себя в гараж. Друг сказал, что отдаст чертежи. »

Николай Платонов, г. Сургут


«Если вы решили сделать, например, у себя на даче твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором были найдены в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил техники безопасности. А то у меня сосед дачу спалил, когда котел весь в дырки устанавливал».

Андрей Ширшов, г. Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отклоняясь от схемы.

варианты своими руками, длительного горения и другие

Твердотопливный котел — популярный обогреватель, пришедший на смену устаревшим печам. Владельцы загородных домов, не имеющих централизованной системы отопления, используют для обогрева помещения именно такие устройства. Выбрать подходящий котел можно зная основные характеристики и свойства отопительных приборов. Также можно изготовить самодельное устройство по схемам и чертежам.

Содержание

  1. Сорты твердых топливных котлов
  2. Классические котлы с твердым топливом
  3. котлы для пеллетов
  4. Длинные котлы
  5. Пиролиз (газо генерирующий) котлы
  6. Материал теплообменника
  7. 2223
  8. Материал. топлива в котел
  9. Определение мощности котла
  10. Полезный объем загрузочной камеры
  11. Расход электроэнергии
  12. Буферная емкость
  13. Самостоятельный монтаж котла

Разновидности твердотопливных котлов

Классический стальной твердотопливный котел

Чтобы купить твердотопливный отопительный котел подходящий для дома, необходимо разобраться, какие виды бывают. По функциональным возможностям устройства можно разделить на две категории:

  • Двухконтурные. Это устройства, способные обогревать помещение и воду. Водогрейные модели активно используются в частных домах с постоянной электросетью.
  • Одноконтурный. Они отдают тепло только на обогрев помещений.

Также все твердотопливные устройства можно разделить на 4 вида — традиционные, пеллетные, длительного горения, пиролизные.

Твердотопливные котлы Classic

Это устройства, внешне напоминающие обычную печь с окошком для размещения в ней угля или дров. Основной частью конструкции является теплообменник, передающий энергию теплоносителю. По материалу различают чугунные и стальные твердотельные котлы.

К положительным сторонам можно отнести стабильность работы, неприхотливость, долговечность и невысокую стоимость. Котлы не имеют часто ломающихся систем автоматики, что позволяет экономить на обслуживании. Он может простоять без добавления дров около 8 часов.

Пеллетные котлы

Конструкция пеллетного котла

По сравнению с классическими моделями пеллетные котлы имеют специальный бункер и автоматическую систему подачи топлива. Заполнять такой котел нужно специальным сырьем, которое производится из древесных отходов. Они дают больше тепла и дешевле, чем уголь. Основные преимущества:

  • Высокая эффективность. Достигает 85%.
  • Неприхотливость. Нет необходимости постоянно следить за котлом и тратить деньги на его обслуживание.
  • Продолжительность работы зависит только от размера бункера подачи топлива.
  • Наличие датчика температуры и регулятора. Позволяет контролировать и регулировать температурный режим внутри устройства.

Стоимость таких устройств выше, чем у классических котлов.

Котлы длительного горения

Котлы длительного горения ТТ

Этот тип твердотопливных котлов также называют устройствами верхнего горения. Воздух к ним подается таким образом, что топливо горит только в верхней части. Благодаря этой технологии можно загружать большое количество дров, которые будут прогорать постепенно, увеличивая время работы.

Производством устройств занимаются разные бренды. Твердотопливные котлы Zota, Buredus, Lemax и других фирм в России, Украине и Европе пользуются популярностью. Основные производства печей ТТ расположены в российских городах Псков, Москва, Череповец.

Пиролизные (газогенераторные) котлы

Пиролизный котел

Работа устройств осуществляется в несколько этапов:

  • Сушка древесины.
  • Дегазация. В процессе 85 % веществ переходит в горючее газообразное состояние, а 15 % — в уголь.
  • Горение. Температура в печи достигает 600°С. Газы окисляются с образованием слоя угля. При достижении 900°С низкие газы насыщаются кислородом и выдерживают температурный режим, способствующий разложению древесного угля.

В конструкции есть вентилятор, который направляет пламя вниз. Это дает возможность контролировать процесс горения. КПД таких устройств выше, чем у традиционных котлов.

Выбор материала теплообменника

Чугунный модель

Ассортимент котлов различных производителей представлен моделями с чугунным или стальным теплообменником. У каждого из материалов есть свои плюсы и минусы, поэтому сложно с уверенностью сказать, какая разновидность лучше.

Изделия с чугунным теплообменником секционного исполнения. В случае поломки любую деталь можно легко заменить. Такие варианты удобно использовать в частных домах при транспортировке и в случае ремонта. Чугун медленнее подвергается влажной коррозии, поэтому нагревательный элемент можно чистить реже. Термическая инертность выше, чугунные котлы дольше нагреваются и медленнее остывают, поэтому считаются экономичными. Устройства неустойчивы к резким перепадам температурного режима. Если холодная жидкость попадает в горячий теплообменник, может произойти тепловой удар, который приведет к трещинам.

Теплообменник из стали представляет собой цельный моноблок, сваренный в промышленных условиях. Могут возникнуть проблемы с чисткой и обслуживанием, так как котел невозможно разобрать. Стальное устройство не боится перепадов температур благодаря своей эластичности. Быстро нагревается и быстро остывает.

Котельное топливо

Выбор модели для топлива так же важен, как и для материала. При проблемах с подачей или хранением дров нет смысла брать дровяную печь, лучше отдать предпочтение устройству с другим сырьем – например, с углем или топливными брикетами.

Все виды сырья имеют разные показатели мощности и времени работы. Изготовитель оборудования прописывает в инструкции, какое топливо рекомендуется использовать в качестве основного и дополнительного и как осуществить подключение. При соблюдении этих рекомендаций срок службы котла увеличится.

Ручная и автоматическая загрузка топлива в котел

Шнековая автоматическая подача топлива

Механизм укладки сырья бывает двух видов — ручной и автоматический. Котлы с разным способом загрузки имеют разную конструкцию.

Модели с автоматической загрузкой состоят из основной части и специального бункера, вмещающего топливо. Требования к размеру предъявляются к сырью. Например, при работе на угле частицы должны быть меньше 25 мм. Одной загрузки топлива хватает на 3-5 дней, поэтому пользователю не нужно постоянно добавлять сырье. Это делает работу с обогревателем простой и удобной. Размеры бункеров разные, выбор зависит только от предпочтений владельца. Топливо подается либо винтом, либо с помощью поршня.

Ручная загрузка считается более привычным для людей способом. Камеру необходимо заполнить самостоятельно. Печь с ручной загрузкой больше, чем автоматический котел, поэтому ее не рекомендуется устанавливать дома.

Автоматический котел – более экономичный, стабильный и удобный вариант для домашнего использования.

Определение мощности котла

Рекомендуемая мощность котла в зависимости от площади помещения

Мощность является одним из основных критериев выбора отопительного оборудования. От этого зависит комфортная температура в помещении. Для самостоятельного расчета мощности необходимо знать следующие параметры:

  • Площадь отапливаемого помещения. Чем она выше, тем больше потребуется нагрузки.
  • Удельная мощность нагревателя.
  • Климатические условия региона.
  • Наличие изоляции.

Если в доме качественная теплоизоляция, а высота потолков ниже трех метров, для отопления 10 кв.м. вам нужно около 1,2 кВт мощности. К этому показателю добавляется около 20% запаса для быстрого нагрева. Таким образом, для обогрева площади 100-200 кв.м. потребуется до 25 кВт. Более точные расчеты можно получить с помощью специалиста. Он рассчитает все дополнительные факторы, влияющие на производительность, и поможет определить нагрузку.

Полезный объем загрузочной камеры

Количество топлива, которое можно использовать за один раз, зависит от полезного объема камеры. Эта характеристика показывает отношение объема сырья к мощности. Для чугунных моделей этот показатель составляет 1,1 литра топлива на 1,4 кВт мощности. Для стальных приборов 1,6 л на 2,6 кВт.

Котлы с вертикальной загрузкой имеют больший полезный объем, чем другие типы. Кроме того, в них удобнее складывать сырье.

Пиролизные котлы способны работать 6-10 часов от одной закладки дров. КПД достигает 90%. Камера больше, чем у традиционных камер, но это влияет на цену. Чем больше срок службы батареи духовки, тем дороже она будет стоить. Агрегат с небольшой камерой подходит для обогрева небольшого помещения.

Потребление электроэнергии

Летучие котлы отличаются расширенным функционалом

Котлы бывают двух типов по способу питания.

  • Энергонезависимый. Это устройства, в которых нет необходимости в циркуляционном насосе, так как процесс происходит естественным путем. К энергонезависимым относятся классические агрегаты и некоторые устройства для длительного горения.
  • Летучий. Модели, содержащие в своей конструкции вентилятор. Он направляет воздушные потоки в камеру. Также устройства с автоматикой работают от электричества.

Энергонезависимые котлы лучше устанавливать в домах, где нет стабильного электроснабжения. Они могут выступать в качестве основного и дополнительного источника тепла.

Буферная емкость

Схема отопления с котлом с буферной емкостью

Существуют твердотопливные бытовые котлы для отопления частного дома с теплоизолированной емкостью для воды, выполняющей роль буфера. Устанавливается между котлом и системой отопления и выполняет следующие функции:

  • Защита. Предохраняет отопительный контур от перегрева.
  • Аккумулирование тепла. Он собирает и сохраняет энергию от котла и подает ее в систему по мере необходимости.
  • Связь в одном контуре нескольких типов котлов (электрических, водяных, газовых). Позволяет им функционировать в рамках одной системы.

Буфер улучшает температурные характеристики, повышает КПД, снижает расход сырья и частоту складирования топлива. При выборе буфера емкость рассчитывается с учетом того, что на 1 кВт требуется примерно 25 литров.

Самостоятельный монтаж котла

Котел длительного горения можно собрать своими руками. Чертежи, видео и фото сборки представлены в интернете. Схема должна содержать следующие элементы:

  • В нижней части находится зольник с поддувалом.
  • Чугунная решетка устанавливается над зольником.
  • В дно топки встроена решетка. Камера должна иметь надежную дверь.
  • Рабочая часть теплообменника выполнена над топочной зоной.
  • Далее устанавливается труба дымохода.

Перед началом работ следует выполнить конструктивные расчеты, определиться со схемой и нарисовать чертеж готового изделия. Котел своими руками дает возможность создать устройство под свои индивидуальные требования.

Надежный и экономичный твердотопливный котел своими руками.

Самодельный котел для отопления частного дома

Сегодня на рынке можно приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

Большинство из них предназначены для работы на газе и электричестве, также есть варианты на твердом топливе и с использованием мазута.

Однако не все будут довольны. Сделать котел отопления своими руками (см. чертежи ниже) хотели бы многие, так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их потребности, либо закупочная цена слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

Мы расскажем, как сделать котел своими руками и как не допустить ошибок.

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

Такой котел отопления можно построить своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

По сути, такой котел представляет собой печь с теплообменником, который подключается к системе отопления или резервуару для.

Теплообменник располагается в зоне сжигания топлива в топке или в системе циркуляции дыма.

Саму конструкцию печи, скорее всего, придется где-то подсмотреть или разработать самостоятельно.

Основным элементом, превращающим печь в котел, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне циркуляции дыма.

В последнем случае рациональнее будет использовать безвозвратную схему топки, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления будет значительно ниже, и такая система больше подходит для нагрева воды для хозяйственных нужд. При размещении в дымовых трактах теплообменник может быть изготовлен из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно потребует увеличения размера топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть из жаропрочной стали большой толщины, что стоит недешево.

Цена такой стали около 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограммов. Тем не менее, этот при прочих равных условиях будет стоить дешевле покупного котла аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, создающих значительную площадь для отбора тепла от топки при работе.

Змеевик сварен из труб из жаропрочной стали с толщиной стенки не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

Обычно отрезки труб и уголки сваривают до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют друг с другом по высоте патрубками в четырех местах.

Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд швов, которые придется сваривать «с зеркалом». По сложности это работа пятой категории и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри емкости с водой, окружающей топку не менее чем с трех сторон.

В случае с водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизить требования к качеству используемой стали, но его объем будет значительно больше, а это сводит на нет использование котла в качестве строительного материала.

Большая часть котла будет выполнена из металла, а объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снизится.

Независимо от типа теплообменника, при непосредственном контакте с огнем может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода закипит, и убережет трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов может использоваться как твердое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топку помещают форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку соответственно.

Котлы длительного горения

Следовательно, риск возгорания также будет вдвое выше. Кроме того, сделать теплообменник для твердотопливного котла можно только из стали.

А в промышленном производстве изготавливают как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь более длительный срок службы.

Электрооборудование малой мощности и габаритов. Например, нет смысла делать самому проточный котел отопления, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду из водопровода – рынок пестрит дешевыми предложениями маломощного оборудования. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления самостоятельно.

Простые твердотопливные котлы отопления остаются одним из самых востребованных видов оборудования при формировании автономной системы отопления. Преимущества твердотопливных котлов очевидны – дешевизна и доступность топлива, энергонезависимость и простота эксплуатации. Надежные устройства продаются в готовом виде, цена напрямую зависит от набора функций, но можно сделать самодельный котел, который обойдется дешевле, по прочности и практичности не будет уступать заводским изделиям. Рассмотрим подробно процесс изготовления оборудования своими руками.

Устройство и принцип работы твердотопливного котла

Конструктивно автономный дровяной или угольный котел представляет собой печь, помещенную в бочку с водой. Основная работа заключается в нагреве теплоносителя до определенной температуры, чтобы поддерживать систему отопления дома в нужном режиме. Тепловая энергия извлекается из топлива – дров, угля или других твердых видов энергоносителей. Простота устройства не эффективна — примитивные котлы имеют КПД не более 10-15%, поэтому стоит рассмотреть более сложные конструкции.

На заметку! Без качественной тяги котел не сможет обеспечить эффективный обогрев помещения. Задумываясь об изготовлении устройства, нужно позаботиться о создании принудительной вентиляции.

Котел отопления своими руками из металла, кирпича. Металлические агрегаты просты, но требуют четких просчетов при составлении схемы, поэтапного выполнения, соблюдения технологии сборки, монтажа.

Разновидности и выбор конструкции твердотопливного котла

Печи и отопительные котлы различаются по своему функционалу. Печь необходима для прогрева помещения, а котел также должен прогревать теплоноситель, который транспортируется по отопительной сети в доме. Поэтому важно учитывать непрерывность процесса горения топлива, обеспечивать равномерную циркуляцию воды через теплообменник.

На заметку! Теплообменник представляет собой змеевик, расположенный внутри камеры сгорания топлива. Внутри змеевика находится вода, которая получает тепло от сгорания дров, угля и передает тепловую энергию элементам сети.

Котлы отопительные самодельные различаются по способу сжигания — верхнее (шахтное) или нижнее:

  1. Котел на твердом топливе с нижним горением — агрегат, в котором дверца загрузочной камеры расположена в верхней части камеры сгорания, дрова сами горят внизу. Такая система обеспечивает продолжительность горения топлива – нижние слои догорают, верхние постепенно проседают под собственным весом. Циркуляция воздуха осуществляется снизу вверх при установке насоса (принудительно) или естественным путем. Второй вариант тяги более удобен, так как не требует подключения оборудования к электросети, что обеспечивает полную автономность системы.

На заметку! Естественная тяга имеет пониженный КПД, поэтому топливо загружается в топку небольшими порциями. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает интенсивное движение потоков, возможно заполнение топки «до отказа».

  1. Котлы с верхней или шахтной загрузкой — агрегаты, в которых дверка топки расположена в верхней части камеры сгорания. Устройства всегда оснащены принудительной тягой для перемещения воздуха сверху вниз. При этом дым отгоняется в нижний отсек топочной камеры, смешивается с воздухом, сгорает, передает тепловую энергию топливу в нижних ярусах — это особенно удобно при закладке сырых дров, за счет тепла они просушиваются и гори лучше.

Агрегаты с более низким уровнем сгорания лучше подходят для самостоятельной сборки; вентилятор тут не нужен.

Совет! Если нет опыта сборки агрегатов, выгоднее браться за простые конструкции, чтобы снизить риск ошибок в расчетах.

Агрегаты также различаются по способу сжигания, могут работать в обычном режиме или с доступом к пиролизу. Пиролиз — это процесс разложения энергоносителя на составляющие с последующим сжиганием элементов. Для сборки моделей с пиролизным горением потребуется оборудовать вторую камеру сгорания, габариты устройства будут больше, а расход материалов увеличится.

На заметку! Выбор типа оборудования зависит от вида топлива. В регионах с наличием дров формируется топка на дрова, на уголь — оборудуется другая модель. Время горения одной закладки определяется типом, мощностью и КПД котла.

Температура горения угля выше, чем у дров, поэтому если образуется твердотопливный прибор для сжигания угля, то колосник должен быть чугунным, корпус и теплообменник — толстой сталью. Корпус котла допустимо изготавливать из огнеупорного кирпича.

После оценки собственных навыков, просмотра схем отопителя выбирается конкретная модель устройства. При наличии достаточного опыта мастер сможет построить самодельный газовый котел для отопления частного дома, а новичкам стоит отдать предпочтение самым простым устройствам. При соблюдении техники сборки и установки тепла в доме будет достаточно от примитивного твердотопливного котла с водяным контуром отопления.

Требования к отопительным самодельным твердотопливным котлам


Конструктивно устройство представляет собой набор основных и дополнительных элементов:

  • камера сгорания для сжигания энергоносителя;
  • решетка, через которую в камеру поступает воздух;
  • трубчатый теплообменник или бак для хранения воды;
  • дымоход для отвода продуктов сгорания;
  • регулятор тяги.

Основное внимание уделяется размеру камеры сгорания, отсек должен быть вместительным и просторным, чтобы топливо сгорало полностью без необходимости перемешивания. Топка устроена таким образом, чтобы передать теплообменнику максимальное количество тепла.

На заметку! В кирпичных котлах поддерживается более высокая температура горения, чем в металлических приборах, так как кирпич имеет меньшую теплопроводность и не так быстро отдает тепловую энергию наружу.

Теплообменник изготавливается из стали или чугуна, имеет вид змеевика с вертикальными или горизонтальными трубами. КПД котла зависит от конструкции и материала змеевика. Чугунные теплообменники представляют собой литые элементы, которые продаются в готовом виде. В домашних условиях мастеру удобнее работать с толстостенной стальной трубой, изгибая ее под действием тепла или используя отводы, полуотводы подходящего диаметра. Стыковка отводов с элементами катушки сваркой.

Пошаговая технология изготовления твердотопливного котла своими руками

Сделать высокотехнологичное оборудование в домашних условиях не получится, а вот простой котел на дровах вполне подойдет для отопления дома любого размер. Главное правильно составить схему, рассчитать параметры мощности с учетом протяженности сети, наличия ответвлений трубопровода и других нюансов.

Инструменты и материалы для работы

Набор инструментов:

    9сварщик 0022;
  • болгарка с дисками для резки и шлифовки металла;
  • дрель
  • со сверлами по металлу;
  • газовые ключи: №1, 2;
  • молоток;
  • рожковые или складные ключи, отвертки;
  • плоскогубцы;
  • кв.

Материалы:

  • лист стали толщиной 5 мм для котла, толщиной 7 мм для колосника;
  • Уголки стальные
  • 50х50 для каркаса котла;
  • Лист из нержавеющей стали
  • для накопительного бака;
  • Трубы стальные
  • для теплообменника в виде змеевика диаметром 32–50 мм.

В зависимости от чертежа могут потребоваться дополнительные материалы. Средства индивидуальной защиты — перчатки, маска, очки.

Изготовление корпуса и теплообменника твердотопливного котла

Чаще всего корпус работает как камера сгорания, поэтому является основой конструкции. Чтобы стены не деформировались под воздействием тепла, ограждающую конструкцию делают двухслойной, в пространство между листами насыпают сухой чистый песок – снижает жар, служит фиксатором для устойчивости формы.

Наружная и внутренняя обшивки кузова каркасные. Для повышения жесткости, усиления конструкции стенки камеры сгорания обшивают стальным уголком или ребрами жесткости из металлического профиля.

Передняя стенка вырезана под отверстия под зольник и дверцу бункера. Удобнее всего сначала наметить мелом область выреза, затем просверлить несколько отверстий по углам рисунка, после чего вырезать.

Выполнив заготовки для корпуса, приступаем к формованию теплообменника. Вам потребуются детали от водопроводной трубы нужного сечения, они соединяются сваркой в ​​герметичный контур максимально возможной длины – это увеличит площадь контакта с нагревателем, повысит КПД устройства .

Этап сборки

Все заготовки и элементы должны быть собраны. Продумывая, как сделать котел, лучше его собрать на месте установки, особенно при массивности готовой конструкции. В месте установки сначала закладывается бетонный фундамент, узел фиксируется анкерами, поэтому постамент оснащается закладными, фиксация сваркой.

Дровяной котел своими руками собирается из корпуса, затем комплектуется деталями и отделкой. Перед сваркой с деталей снимают фаску, после швы очищают от шлака и шлифуют. Осмотрите швы, проверьте их герметичность. Если есть пропуски, прокипятить еще раз.

Следующий этап — установка колосника и теплообменника. Змеевик присоединяется к контуру отопления сваркой с учетом угла наклона, чтобы теплоноситель транспортировался естественным путем.

Совет! Интеграция в систему резервуаров из нержавеющей стали может быть сложной, поэтому лучше доверить ее профессионалам. Накопительный бак устанавливается в самотечных системах в самой высокой точке сети.

После сборки вся конструкция окрашивается термостойкой краской. Сначала поверхность кузова ошкуривается, потом грунтуется, только после этого красится. Красим в 2 слоя, после высыхания одного слоя, затем наносим второй.

Если есть вопросы, то поможет видео — как сделать бойлер своими руками:

Важно! После сборки и ввода нагревателя в систему сеть необходимо опрессовать – это проверка герметичности элементов и соединений. При отсутствии дефектов линия вводится в эксплуатацию.

Самый простой котел из трубы своими руками под силу сделать начинающему мастеру. Подойдет баллон со сжиженным газом – стальная конструкция толстая и прочная, что как раз и требуется для изготовления твердотопливного обогревателя.

Самодельные котлы отопления — реальность. Особенно для тех, кто любит делать своими руками различные приспособления, повышающие комфортность жизни.

Вообще

Все самодельные отопительные котлы работают по одному принципу. Сгоревшее топливо будет отдавать тепло теплообменнику, а тот нагревать теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияют два основных важных фактора – это конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае чем больше площадь теплового контакта печи и емкости с теплоносителем, тем больше тепла будет передано в единицу времени. В случае полноты сгорания топлива — если подача кислорода незначительна, то вместе с продуктами сгорания будет уходить и пиролизный газ. А он — может выделять тепло при горении.

Создать казан

Конечно, на конструкцию котла, сделанного своими руками, влияет несколько факторов:

  • Прежде всего, это наличие определенных материалов. Конечно, термостойкие виды нержавейки будут более долговечными. Но быстрее и дешевле будет приобрести обычный лист.
  • Еще одним важным аспектом является возможность обработки. В своем гараже вы, скорее всего, не сможете создать чугунную печь, потому что оборудование для этого будет стоить дороже самой печи. Поэтому решения здесь могут быть самыми разными — все зависит от вашей фантазии и от способности физических законов ее реализовать. Обычно котел отопления своими руками создается из традиционного материала – листовой стали толщиной до 5 мм. А такую ​​сталь легко резать болгаркой, а кроме того, можно сделать это бензорезом или электросваркой.

Конструкция будущего котла также будет напрямую зависеть от того, какое топливо будет использоваться.

Также на конструкцию влияет способ циркуляции охлаждающей жидкости. Ведь для того, чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота бака и большой диаметр труб и отопительных контуров. Чем меньше диаметр, тем больше сопротивление движению воды и тем ниже шансы получить хорошую скорость циркуляции теплоносителя без использования насоса.

А вот самодельный котел отопления с циркуляционным насосом позволяет сделать диаметр труб меньше, высоту бака тоже. Но тут пользователей подстерегает некая ловушка – если прекратится подача электроэнергии во время работы котла отопления, то прекратится и циркуляция воды. В результате можно увидеть разорванный паром котел. Поэтому вот несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление котлов отопления своими руками.

Трубы котельные, контуры отопления — все это нужно делать трубой не менее 32 мм. Диаметр трубы на выходе из теплообменника 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды замедлится, а температура, наоборот, начнет расти. Поэтому контур лучше делать не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, заделывая резьбу льном краской или суриком.

котлы на дровах

Котлы отопления на дровах своими руками – если рассматривать самый простой вариант, это два цилиндра разного диаметра, которые помещаются один внутрь другого. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем бак для воды.

В целях сокращения сварки котлов отопления берется готовая толстая труба большого диаметра.

Конечно, в этом случае вы можете комбинировать формы и размеры труб, в зависимости от того, что у вас есть в наличии. Пространство между трубками заполнено водой. Такие котлы отопления своими руками универсальны – они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел несложно, пользоваться им тоже несложно, но обратная сторона медали – низкий КПД.

Пиролизные котлы

Когда самодельный котел для отопления дома использует температуру 200-800 градусов и когда не хватает кислорода, древесина будет разлагаться на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно просто смешать воздух с пиролизным газом — и он воспламенится. Стоимость материалов для осуществления изготовления котлов отопления данного типа будет выше. Но такой котел окупится за 3-4 отопительных сезона. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти на нашем сайте.

Котлы на отработанном масле

Конструкция такого котла весьма любопытна. Перед сжиганием котел испаряет масло. После воспламенения при рабочей температуре котла масло, капающее в специальный поддон, моментально превращается в горючие газы. Именно они нагревают теплообменник. В качестве топлива — без различных модификаций может использоваться дизельное топливо.

Котлы электрические

Сделать электрический котел отопления своими руками – это реальность. Такие котлы просты по конструкции. Нагревательный элемент размещается внутри трубы, которая располагается вертикально. Снизу идет патрубок от обратки, а сверху подключается подача. В принципе котел почти готов.

Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как сварить котел отопления. Как известно, цены на электроэнергию постоянно растут – ведь это самый затратный вид отопления собственного дома. Кроме того, следует знать, что инструкция по технике безопасности запрещает подключать котлы мощностью выше 7 кВт к сети 220 Вольт. Но 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрокотел – это трубчатый корпус, нагревательный элемент, естественная циркуляция теплоносителя.

Отдельно стоит отметить индукционные котлы. Если брать самые простые вариации, то это толстостенная пластиковая труба, на нее намотана сотня витков эмалированного провода, который подключен к сварочному инвертору с выходным током около 15 ампер.

Внутри находятся те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами – обрезки толстой проволоки или рубленого стального змеевика. Обратный трубопровод подключается снизу, подающий – сверху. Схема заполнена водой — и все, можно подавать питание. Но только не включайте систему без охлаждающей жидкости! Это расплавит пластик в одно мгновение.

В последние годы все большую популярность приобретают отопительные установки, работающие на твердом топливе. И это не случайно, ведь энергоносители дорожают, а дрова или уголь продолжают оставаться доступными видами топлива. Однако из-за растущего спроса на такое оборудование оно начинает дорожать и не каждый может позволить себе его приобретение. Альтернативой являются самодельные котлы для отопления частного дома, которые обойдутся намного дешевле и будут работать не хуже заводских.

Преимущества и принцип работы

Помимо невысокой стоимости, данный вид установки имеет и другие преимущества:

  • Умело выполненный узел из качественных материалов выдержит критические нагрузки при избыточном давлении теплоносителя до 4 атм. Такая ситуация часто случается с твердотопливными отопителями, так как циркуляция теплоносителя может по разным причинам прекратиться и тогда вода в рубашке и теплообменнике агрегата закипит. Результатом является высокое давление пара, которое разрывает теплообменник в самом слабом месте.
  • Большие возможности для апгрейда дизайна, особенно если делать обогреватель своими руками. Затем изготавливается самодельный твердотопливный котел отопления конкретно под ваши требования, под вашу систему отопления и доступный вам вид топлива.
  • Установку можно улучшать шаг за шагом. Например, в этом году средств хватило только на изготовление базовой модели. Если есть возможность, в следующем году можно купить и добавить комплект автоматики между отопительными сезонами и так далее.

Разрез дровяного котла

Практика эксплуатации различных типов дровяных установок показывает, что наиболее приемлемым и простым вариантом является изготовление и использование классических самодельных котлов прямого сжигания дров для отопления дома. Принцип их работы прост: дрова в топке сгорают при естественной тяге дымохода, отдавая тепло водяной рубашке и теплообменнику. Последний работает по жаротрубной схеме, то есть высокотемпературные дымовые газы проходят через жаровые трубы теплообменника и непосредственно отдают тепло омывающей их воде. Интенсивность горения регулируется дверкой зольника (в простонародье — поддувалом), открывание которой дозирует количество воздуха, поступающего в топку через колосник.

Аргументами в пользу выбора классического дизайна являются:

  • простота изготовления;
  • удобство и доступность самообслуживания;
  • без ограничений по влажности древесины;
  • высокая ремонтопригодность и возможность устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации.

Обычно самодельные котлы для дома делают полностью из металла, так как сделать чугунную топку в домашних условиях невозможно, а покупать дорого. Распространенной практикой для домовладельцев является заказ отопительных приборов у мастеров, специализирующихся на их изготовлении. При этом рекомендуется личное участие в процессе на всех этапах, от закупки материалов до испытаний готового изделия. В противном случае через несколько лет вы можете столкнуться с дефектами, допущенными при заготовительных или сборочных работах.

Самодельный котел на дровах

Поскольку самодельные твердотопливные отопительные котлы работают при высоких температурах в камере сгорания, то лучше всего для его изготовление. Учитывая дороговизну этого металла и сложность сварки, многие берут стальные толстые листы обыкновенного качества. Нужно понимать, что такое изделие не может быть долговечным; обычная сталь будет деформироваться от перепадов температуры. Поэтому в таких случаях имеет смысл защитить стены камеры огнеупорным кирпичом, тогда они прослужат дольше. Однако топку придется сделать больше, да и вес корпуса увеличится.

Металл для водяной рубашки можно взять обыкновенного качества Ст 20 толщиной 3 мм. Для справки: из такой стали делают трубы для горячей воды и пара. Соответственно жаровые трубы теплообменника лучше брать из той же марки стали диаметром 48-76 мм. Часто самодельные котлы отопления на дровах работают в системах отопления с принудительной циркуляцией при отключении электроэнергии, поэтому конструкцию водяной рубашки нужно делать максимально жесткой. Для этого по всей плоскости наружных стен печи следует приварить ребра жесткости из металла полосового или уголкового профиля с шагом 120-150 мм. Наружные стенки бака должны быть приварены к таким же ребрам. Тогда при закипании воды подкладка рубашки не будет раздуваться, она сможет выдержать давление пара.

Двери топки и поддувала лучше сделать двухслойными, вставив между металлическими слоями огнеупорный теплоизоляционный материал: асбест, базальтовое волокно или их комбинацию. Эти же материалы следует использовать для изоляции корпуса агрегата. Дверные притворы должны быть уплотнены асбестовым шнуром, а петли должны быть регулируемыми. Они изготовлены из резьбовых шпилек с приваренным на конце шарниром. Ручки запирания должны быть снабжены насадками из эбонита или текстолита, чтобы при открытии двери не обжечь руки.

Особенности подключения

Простые самодельные дровяные котлы эффективно работают с хорошей естественной тягой, обеспечиваемой дымоходом. Поэтому его патрубок в корпусе котла должен быть диаметром примерно 150 мм, высота самой трубы должна быть не менее 5-6 м для создания достаточной рабочей тяги. Процесс воспламенения упрощается, если в камере сгорания устроить прямотоковой канал в обход теплообменника, снабженный заслонкой и ручкой, выходящей за пределы боковой стенки. Отверстие канала должно быть того же диаметра, что и дымоход, и находиться точно напротив его патрубка.

Система отопления частного дома

Важную роль в эксплуатации играет правильная обвязка твердотопливного агрегата. Если система отопления самотечная и может работать без электричества, то проблем не будет. Но лучше не допускать попадания в рубашку холодной воды из системы при разгоне котла, так как на внутренних стенках топки появляется конденсат. Он смешивается с золой и оседает на поверхности в виде черного налета, который очень трудно счистить. Поэтому на выходе теплоносителя из агрегата лучше сделать байпас с термостатическим трехходовым клапаном, настроенным на температуру 55 или 60 градусов. Далее теплоноситель циркулирует по малому кругу, пока не нагреется до 60⁰, после чего термостат начинает подмешивать холодную воду из системы.

Если система отопления частного дома работает с насосом, то существует опасность закипания котла при отключении электричества. Необходимо принять меры по защите агрегата от разрушения:

  • Вставка в водяную рубашку предохранительного клапана позволит выпускать из него пар при превышении определенного давления.
  • Источник бесперебойного питания в комплекте с дизельной электростанцией позволит продолжить работу насоса. Аккумулятор источника может поддерживать работу только некоторое время, поэтому необходим генератор электроэнергии.
  • Установка теплоаккумулятора обеспечит естественную циркуляцию воды из бака в котел и последний не будет кипеть. Эта емкость сможет поддерживать отопление частного дома после того, как дрова в топке прогорят.

Заключение

Из-за своей дешевизны и простоты эксплуатации самодельная отопительная установка на дровах зачастую является единственной доступной альтернативой дорогому газу и электричеству. Вам нужно только качественно его изготовить и правильно установить в своем частном доме, чтобы получать тепло от доступных видов топлива.

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный отопительный котел, в первую очередь волнуют 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и время горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ снизить затраты – сделать котел длительного горения своими руками или доверить работу мастерам. Представляем 2 конструкции котлов ТТ, подробные чертежи и порядок изготовления нагревателей.

Как увеличивается время горения твердого топлива?

Мечта многих домовладельцев, к которым не надо бегать за дровами каждые 4-6 часов. Воспользовавшись этим, производители и продавцы отопительного оборудования применяют приставку «время горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, которые работают автономно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Длительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления с ограниченной подачей воздуха. Но сжигать дрова и уголь таким способом неэффективно, и вот почему:

  1. Дровяные и угольные котлы достигают КПД 70-75% во время максимального сгорания. При тлении КПД агрегата снижается до 40-50% (как в обычной буржуйке).
  2. Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не прогревающий полностью дом?
  3. Свежесрубленная древесина некоторых пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо не могут нормально сжигаться в режиме тления.

Заводской котел с увеличенной топкой, где дрова горят сверху вниз

По сути, твердотопливные котлы длительного горения – это те, которые имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше дров в топке, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать от одной закладки 8-12 часов на дровах и до 24 часов на дровах, бывают следующих типов:

  • classic, с принудительной подачей воздуха;
  • , работающий по принципу верхнего горения (типа балтийского «Стропува»).

Эти конструкции котлов ТТ вполне возможно изготовить в домашних условиях при наличии необходимых инструментов и практики в сварке. Даже в Интернете можно найти чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие обогреватели достаточно громоздки и сложны в изготовлении, поэтому заслуживают отдельной темы.

Классический котел длительного горения

В этом разделе Вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, спроектированный и изготовленный нашим мастером. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор котла ТТ смотрите в видео:

Надежность и экономичность котлов уже проверены временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

  • мощность — 22–24 кВт;
  • время горения
  • (в среднем) по дереву 10-12 часов, минимальное — 8 часов;
  • то же, на угле — до 1 суток;
  • КПД — 75-77%;
  • максимальное рабочее давление в системе отопления — 3 Бар, номинальное — 1,5 Бар;
  • количество воды в баке котла — 50 л;
  • масса изделия
  • – 150 кг;
  • размер загрузочного отверстия (ширина х высота) 360 х 250 мм;
  • общий объем топки — 112 л, полезный (для загрузки топлива) — 83 л;
  • глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена — 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения различной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера около 450 у. е. е. Все вопросы и уточнения, связанные с установкой твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, контакты которого указаны на странице.

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместимость топки рассчитывается до нижнего края загрузочного проема, так как нежелательно заполнять топку доверху. Котел работает в следующем порядке:

  1. После заправки и розжига твердого топлива двери герметично закрываются.
  2. Желаемая температура охлаждающей жидкости задается на электронном блоке управления, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем агрегат приводится в действие нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
  3. При нагреве до заданной температуры вентилятор выключается, доступ воздуха в топку прекращается. Котел ТТ находится в дежурном режиме, дрова тлеют очень слабо и тепла практически не дают.
  4. После падения температуры в баке котла контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет мощность вентилятора по своему усмотрению для достижения максимальной эффективности сгорания. В этом самодельном котле нет тлеющего горения, он либо находится в дежурном состоянии, либо сжигает дрова и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В котельной реализован классический способ сжигания твердого топлива с прямой передачей тепла к стенкам водяной рубашки и свода, т.е. дно бака котла. В эту емкость погружается жаротрубный теплообменник, который отводит тепло дымовых газов. Нагретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосник. Продолжительность горения обеспечивается за счет:

  1. Большой топливный бак.
  2. Полная блокировка доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После выключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, перекрывающая воздуховод и не позволяющая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника показано на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

Низкоуглеродистые стали марок Ст 3, 10, 20 обычно применяют для сборки твердотопливный котел длительного горения. Оптимальный вариант – Ст 20, теплогенераторы из него служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45), склонна к затвердеванию от высокой температуры, поэтому непригодна для сварки теплогенератора.

Если у вас есть достаточный опыт сварки и возможность купить более дорогой металл, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). О том, как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано.

Перечень заготовок, из которых вы начнете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Лучше всего вырезать заготовки на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Это сэкономит вам много времени на ручной резке и удалении заусенцев.

Дополнительно потребуются следующие материалы:

  • уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления решетки;
  • труба DN50 – к теплообменнику и патрубкам подключения системы отопления;
  • труба DN150 — на трубу дымохода;
  • профильная труба 60 х 40 мм для воздуховода;
  • полоса стальная
  • 20 х 3 мм;
  • базальтовый утеплитель
  • плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
  • гладкий листовой металл 0,3-0,5 мм с полимерной окраской;
  • готовые дверные ручки;
  • шнур, асбокартон.

Из инструментов стоит отметить сварочный аппарат, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 или МП-3С. В остальном стандартный набор измерительных приборов и инструментов, имеющихся в каждом доме.


Вентилятор и блок управления польского производства, подходит для любого ТТ-котла отечественного производства

Применяемый в котле ТТ комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры, производства Польши (не путайте с китайским, внешне одинаковые). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла длительного горения заключается в сборке корпуса топки из металла толщиной 4 мм методом прихваточной сварки. Все начинается с нижней части агрегата, к которой крепятся боковые стенки, покрытие крыши и дверные проемы, как показано на фото:

Нижний лист изготавливается в каждую сторону в соответствии с чертежом, одновременно служит нижней рамой дверцы зольника. Внутри камеры закрепляют полки из уголков под сварку, куда будет опираться колосник. Собранную топку тщательно проваривают по всем стыкам и проверяют на герметичность.

Второй этап – установка металлической водяной рубашки 3 мм. Толщина ее у боковых стенок 2 см, поэтому к корпусу топки следует приварить отрезки стальной полосы, высвободив их на 20 мм. К ним крепятся стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосника и не омывает зольник.

Так называемые клипсы размещены посередине в шахматном порядке. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке бака котла и приваренный встык к топке. Второй конец зажима обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:


На фото справа показано, где находится дно водяной рубашки, слева — бак котла

Несколько слов о том, как сделать дополнительные клипсы по краям водяной рубашки из самодельного твердотопливного паровой котел. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенками на глубину 50-100 мм, а затем приварить с двух сторон.

Третий этап – установка жаровых труб в верхней части бака котла. Для этого в задней и передней стенках по чертежу вырезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их концы герметично заварены, как и все стыки водяной рубашки.


Жаровые трубы теплообменника расходятся веером из дымовой трубы

Четвертый этап — изготовление дверей и колосников. К дверям изнутри приваривается полоса в 2 ряда, а между ними вставляется асбестовый шнур, это уплотнит крыльцо. Колосники изготавливаются из уголков № 5, сваренных наружным углом вниз. Так они служат диффузорами воздуха, подаваемого вентилятором в зольник.

На пятом этапе врезаются в стенки бака котла штуцеры для подсоединения подающего и обратного трубопроводов, устанавливается дымоходная труба и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру посередине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой — приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной облицовки котла длительного горения.

Этап седьмой , последний. Бак котла футерован по бокам и сверху базальтовым утеплителем, последний закреплен шнуром. После этого остается прикрутить листы окрашенного металла саморезами к закладным деталям и установить двери.

Плотное базальтовое волокно хорошо изолирует корпус и спокойно выдерживает высокие температуры. Не следует использовать стекловату.

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а сверху на котел устанавливается блок управления. Датчик температуры необходимо вводить под базальтовую изоляцию с задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения по вашему желанию можно внести ряд полезных дополнений:

  • встроить в бак котла водяной контур нагрева воды для ГВС;
  • предусматривают погружную гильзу для установки термометра — на случай отключения электроэнергии при гаснущем дисплее контроллера;
  • то же — для монтажа группы безопасности;
  • установить электронагревательный элемент, нагревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле, чтобы нагреть ее для хозяйственных нужд. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8-12 мм и согнуть из нее виток в виде спирали. Последняя наматывается внутри бака котла на жаровые трубы, а концы выводятся из задней части агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации этих теплогенераторов показала, что установка электронагревателя необходима тем домовладельцам, которые желают отапливать дом по ночному тарифу. В других случаях продолжительности горения достаточно, чтобы не бежать среди ночи в котельную, чтобы подбросить дрова.

Пленку с окрашенного металла лучше сразу снять, а двери покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегата можно прикрепить на любом этапе, подобрав соответствующие куски металлопроката. Подробности и секреты сборки котла ТТ смотрите в авторском видео мастера — создателя теплового узла:

Котел верхнего горения

На постсоветском пространстве эти теплогенераторы известны в двух разновидностях:

  1. Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других производителей.
  2. Печи дровяные типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из утеплителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как утеплитель для дач, гаражей и других строений с невысокими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя их почему-то многие считают единственно возможным вариантом твердотопливных теплогенераторов длительного горения. По сути, единственный козырь у них один и тот же — большая топка.

Принцип работы таких котлов заключается в сжигании топлива, придавленного грузом, сверху вниз. Причем подача воздуха в зону горения также сверху, через телескопическую трубу, подсоединенную к нагрузке. Рабочая схема агрегата представлена ​​на рисунке:


Оригинальная схема котла, взята с сайта стропува.ру

За время эксплуатации котлов Стропува появилось много недостатков, о чем свидетельствуют отзывы владельцев на форумах:

  1. Нельзя кидать поленья в топку, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда будет нарушен принцип верхнего горения, пламя охватит все слои топлива.
  2. При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «висят» на стенках.
  3. КПД котла ТТ не очень высокий, так как у него нет теплообменника. Из-за камеры воздушного отопления и большой топки не нашлось места для теплообменника.

Теплогенератор больше не имеет критичных недостатков, а что-то в самодельном варианте можно подправить по своему усмотрению. Например, поставить днище и решетки, организовав зольник. Избавиться от недостатка с дополнительной загрузкой можно также, если между загрузочным и зольным проемами поставить дополнительную дверцу. Эта идея модернизации котла верхнего горения принадлежит другому нашему специалисту — Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его делать нельзя — топливо будет «висеть» по углам. Со сборкой телескопической трубы с грузом тоже проблема, поэтому эту деталь лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сравнимого по размерам с классическим вариантом, выглядит так:

Перед изготовлением котла подбираем материалы по чертежу:

  • труба DN 400 со стенкой 5 мм — на топку;
  • то же, DN 50 — для воздуховодов и водопроводов;
  • то же, DN 100 — для дымохода;
  • заготовка из листа толщиной 10 мм круглая диаметром 38 см;
  • полоса 40 х 4 мм — для воздухораспределителей;
  • арматура диаметром 16-20 мм периодического профиля — на решетку;
  • базальтовая вата
  • толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
  • Металл тонколистовой
  • с полимерным покрытием.

Выбор материала для водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в наличии ролики, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Возможные варианты (показаны на диаграмме ниже):

  1. Схема №1. Возьмите тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти ее непросто, а обычная значительно утяжелит котел.
  2. Схема №2. Согнуть два листа металла в 2-х местах под углом 60°, а затем сварить две половинки между собой. Вам понадобится пресс — листогиб.
  3. Схема №2 в другом исполнении. Сварите рубашку из 6 листов – пристегивающихся отрезков.
  4. Схема №3. Сварить прямоугольный короб, который увеличит объем бака котла.

Схему №2 можно реализовать двумя способами — сварить из 2-х гнутых половинок или 6-ти плоских листов

Также понадобится листовой металл 3 мм для обрамления дверей, днища с крышкой и воздушной заслонки.

Изготовление теплогенератора

Работу начинают с вырезания заготовок и отверстий в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных деталей изготавливаются дверцы, к ним крепятся навесы и покупные ручки. Из арматуры варится решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

  1. Вырежьте в круглой заготовке отверстие для загрузки, вставьте в него трубу и обварите.
  2. Приварите к днищу груза 6 изогнутых планок, которые будут служить распределителями воздуха.
  3. Прикрепите к топке дно, внутри установите решетку.
  4. Прорезав в центре крышки отверстие для воздуховода, прикрепите его к топке. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
  5. Приварить трубу дымохода.
  6. Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
  7. Сделать врезные патрубки для охлаждающей жидкости.
  8. Выполнить утепление и обшивку котла, установить двери.
  9. Поместите перегородку поверх воздушной трубы.

Для воздухораспределения достаточно шести распределительных планок

На долговременном котле верхнего горения установка автоматики и наддува затруднительна, так как к движущейся трубе нельзя присоединить вентилятор. Необходимо сделать гибкую втулку, а для датчика температуры предусмотреть погружную втулку. Ставить под обогреватель нельзя, так как зона горения в этом типе обогревателя постоянно смещается вниз.

Испытывать котел лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения своими руками имеют право на жизнь. Но сделать надежный отопительный агрегат непросто – металлические стыки должны быть проварены качественно и герметично. Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если вы видите, что не можете побороть самостоятельную сборку или у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы экономите до 50% по сравнению с покупкой котла ТТ заводского изготовления.

Как собрать своими руками самодельный котел длительного горения и обеспечить отопление дровами, видео советы | vseznayko.com.ua

Обеспечить свой дом теплом на зиму – очень ответственная задача. И если в городе его выполнение берут на себя специальные службы, то за городом очень часто приходится все делать самому, в частности изготавливать и устанавливать отопительные узлы.

В этой статье мы поговорим о самодельных котлах длительного горения, работающих на дровах.

Конечно, отопительный котел, работающий на разных видах топлива, можно купить на продажу. Однако один и тот же газовый котел не сможет работать везде, а котел на дровах может сжечь дом вне зависимости от того, насколько далеко он расположен от газовой магистрали.

Несмотря ни на что, самодельные котлы длительного горения по сравнению с простыми печами имеют более длительный период между загрузками дров, при этом эффективность обогрева помещения не снижается. Помимо всего, предлагаем вам посмотреть видео на тему сборки котлов длительного горения своими руками.

Принцип работы котла длительного горения

Продолжительность горения дровяного котла зависит от его конструкции и процессов, происходящих изнутри. Принцип работы котлов следующий: топливо сжигается сверху вниз, а не наоборот, как в обычной дровяной печи. В топке обычного котла или топки сначала горит нижний слой, после чего горячие струи поднимаются вверх и вовлекают в горение все слои, дрова сгорают очень быстро и их необходимо подкладывать каждые несколько часов, иначе печь остынет.

В котлах длительного горения сначала сгорает верхний слой, а затем огонь переходит ниже и захватывает каждый последующий слой дров. Одна закладка топлива позволяет ему тлеть примерно за 30 часов , а после его полного сгорания золы и копоти остается минимум.

Режим регулировки позволяет тлеть дровам очень долго — больше суток, а после их полного сгорания копоти и золы остается минимум.

Но стоит помнить, что котлы длительного горения, сделанные своими руками, в жилых помещениях лучше не ставить, так как они не могут гарантировать вашу безопасность в эксплуатации. Лучше всего оборудовать ими такие помещения, как:

  • технические;
  • производство
  • ;
  • теплицы;
  • строящихся дома.
  • жилых дома до монтажа магистральной системы отопления.

Плюсы самодельного котла длительного горения

Несмотря на то, что дровяные котлы, сделанные своими руками, можно установить не везде или использовать как временное решение в жилых помещениях, многие отдают предпочтение именно им, так как они просты в эксплуатации и имеют высокая отдача от отопления.

Преимущества таких котлов:

  • простая регулировка процесса активного распада;
  • длительное горение без необходимости подкладывать дрова;
  • легко собрать конструкцию своими руками;
  • высокая эффективность;
  • максимальный расход топлива.

Как собрать дровяной котел своими руками

В регионах страны, где нет природного газа, высоко ценится твердое топливо, на базе которого работают отопительные котлы. В то же время практически в каждом таком районе есть специальные предприятия, которые могут обеспечить твердое топливо.

Котлы длительного горения могут работать не только на дровах , но и на таких видах твердого топлива, как:

  • опилки;
  • пеллеты;
  • торф;
  • уголь.

Материалы для изготовления котла своими руками

Для сборки котла своими руками необходим материал для корпуса. Это может быть целесообразно:

  • трубы металлические большого диаметра;
  • бочки;
  • круглых бака;
  • газовые баллоны и другие емкости.

Чаще всего емкости бывают из стали и чугуна , рассмотрим, в чем разница в характеристиках этих двух материалов:

  • чугун устойчив к коррозии, способен выдерживать высокие температурные нагрузки, остывает медленнее, чем сталь. В то же время он хрупкий, сложный и дорогой в плане стоимости. Изделия из чугуна долговечны;
  • Ноги стальные, они дешевле и прочнее. Кроме того, он быстрее нагревается и легче поддается сварке, поэтому стальные котлы легче ремонтировать. Но вместе с этим конденсат, возникающий при сгорании топлива, со временем разрушает стенки топки. В промышленных образцах они защищены керамической накладкой, но сделать это своими руками невозможно.

Более популярны среди пользователей стальные котлы. Если вы хотите собрать котел своими руками, помните, что необходимо обеспечить правильную подачу воздуха с возможностью регулирования процесса горения дров. Для этого необходимо сделать следующее:

  • грамотно рассчитать мощность конструкции;
  • выбирайте качественные материалы;
  • предварительно подготовить чертеж конструкции;
  • уметь делать качественные сварные швы;
  • строго соблюдать технологию монтажа конструкции.

А теперь рассмотрим самые простые конструкции котлов длительного горения, которые можно собрать своими руками:

  • на основе железной трубы;
  • на основе ствола;
  • буржуйка;
  • Слобожанка.

Конструкция на основе металлической трубы

расчетные параметры должны быть следующими:

  • диаметр трубы – до 30 см;
  • высота -86 см;
  • уклон трубы должен быть не менее 0,1 % к горизонтальной плоскости;
  • диаметр дымохода — 10 см;
  • соединение сварное.

Внизу конструкции должна быть дверца для подсыпки дров, а для продувки и очистки емкости от копоти необходимо поставить решетку.

Внутри конструкции должна быть размещена труба меньшего диаметра , подсоединенная к трубопроводу, идущему по помещению для естественного движения теплоносителя. Затем система заполняется водой, которую можно нагреть для бытовых нужд и использовать для отопления. Установите заслонки снаружи, которые регулируют количество поступающей из бака воды.

Ствольная конструкция из меди

Работа в этом случае выглядит так:

  • срезать верхний обод бочки и выровнять;
  • на крышке, способной плотно закрываться, прорезать отверстие диаметром 150 мм для удаления угарного газа;
  • дымоход должен располагаться под небольшим углом к ​​вертикальной поверхности;
  • крышка должна быть прочной и пожаробезопасной. Сделайте в нем еще одно отверстие 100 мм для доступа кислорода;
  • трубу ставим так, чтобы газы могли выходить вертикально наружу;
  • заслонка не должна располагаться слишком низко, чтобы топливо не сгорало раньше, чем требуется.

также возможно замедлить процесс оседания дров грузом. Вместе с мобильным воздухораспределителем такая конструкция обеспечит горение дров в течение 60 часов.

Буржуйка и ее особенности

Об этой конструкции знают практически все. Они состоят из водопровода, который может обеспечить теплом несколько радиаторов в помещении площадью до 30 кв. Может использоваться в таких помещениях, как:

  • теплицы;
  • загородных сайта;
  • строящихся дома;
  • строительных площадки;
  • подсобных помещения.

Как собрать котел «Слобожанка» своими руками

Принцип работы данной конструкции достаточно прост. состоит из двух кожухов: один внутренний, а второй внешний, между ними находится воздушная прослойка. Снизу поступает холодный воздух, который нагревается горячими стенками внутреннего кожуха и поднимается вверх, затем выходит через отверстие во внешнем кожухе.

Для сборки такого агрегата своими руками подготовьте следующее:

  • толстые трубы;
  • листа металла;
  • фитинги
  • ;
  • металлические уголки;
  • газовые баллоны или отрезки труб;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • болгарка
  • ;
  • сверло
  • ;
  • молоток
  • ;
  • долото
  • ;
  • электроды
  • .

Порядок действий будет следующим:

  • изготовить устройство подачи воздуха. Для этого нам понадобится труба, длина которой соответствует высоте топки. Приварите к нему внизу болт, затем вырежьте из металлического круга лист диаметром с трубу или чуть больше. Просверлите в нем отверстие для болта, затем соедините с воздуховодом гайкой;
  • берем болгарку и диск по металлу делаем прорези вертикально шириной сантиметр. Через них в топку будет попадать воздух;
  • вырезать плоский стальной лист диаметром чуть меньше печи. Внутри делает отверстие для воздуховода, вставляете его поддувалом вниз, затем нужно заварить, отступив от конца закрыть 20 см;
  • делаем корпус цилиндра с герметичным дном. Если для этой цели берется газовый баллон, верхняя часть отрезается, а если изготавливаем из листового металла, то нужно приварить дно;
  • сделать дымоход, в верхней части корпуса сделать отверстие для выхода газа и приварить трубу диаметром около 10 см;
  • установить патрубок подачи воздуха, вырезав отверстие размером с диаметр патрубка подачи воздуха в центре днища камеры сгорания. Затем вставьте его, чтобы он свисал снаружи корпуса;
  • до Диск теплоотводящий из листового металла толщиной 10 мм. Необходимо вырезать круг диаметром чуть меньше корпуса и приварить к нему ручку из стальной проволоки или арматуры;
  • сделайте конвекционную крышку и прикрепите ее. Конструкция цилиндра должна быть на пару дюймов больше печи;
  • окончательно сделать крышку из оставшегося элемента газового баллона или крышки бочки. К нему можно приварить ручку.

Котлы длительного горения, работающие на твердом топливе, могут применяться для различных бытовых нужд . Лучшего и экономичного варианта для использования на дачном участке или на стройке нет. Вам не придется заправляться так часто, как в традиционные печи, к тому же вы сэкономите на покупке котла.

Что лучше для отопления дома: антрацитовый уголь или дрова?

За последние месяцы стоимость энергии в США резко возросла. Это заставляет многих домовладельцев искать более дешевые альтернативные способы сохранения тепла и уюта в своих домах. Твердое топливо, такое как древесные гранулы, кордовая древесина и антрацитовый уголь, является жизнеспособной и более дешевой альтернативой электричеству, нефти и пропану. Статистика показывает, что почти два миллиона домохозяйств в Соединенных Штатах по-прежнему используют для отопления либо уголь, либо дрова.

Однако многие до сих пор не могут решить, дает ли сжигание угля больше преимуществ, чем сжигание дров. Хотя и дровяные, и угольные приборы имеют свои уникальные преимущества, один из них должен быть более практичным и эффективным, чем другой, верно? Здесь мы отвечаем на вопрос, который волнует многих домовладельцев: «Почему для сжигания топлива следует предпочесть уголь, а не дрова?» Читайте дальше, чтобы узнать больше о преимуществах антрацитового угля как наилучшей, простой в использовании и недорогой альтернативы для отопления вашего дома. Также ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, где обсуждается ручное сжигание антрацита по сравнению с приборами для сжигания антрацита Stoker.

Антрацит горит дольше и горячее, чем другие источники топлива

Самые горячие дрова разжигаются красным дубом при температуре около 1600 градусов по Фаренгейту. Мягкая древесина, такая как сосна, горит при гораздо более низкой температуре, менее 1000 градусов по Фаренгейту. Антрацитовый уголь горит при температуре выше 2500 градусов по Фаренгейту и может гореть до 3500 градусов в зависимости от потока воздуха для горения. Установки для сжигания древесины обычно зависят от естественной тяги для сжигания, тогда как в топочных установках для сжигания антрацита используется принудительный воздух для горения с помощью вентилятора. Это увеличивает эффективность и температуру производимого тепла.

Уголь является энергоемким топливом, что означает, что он эффективно сгорает и производит больше тепла на тонну. Это также означает, что устройство для сжигания угля способно производить в 2 раза больше БТЕ/ч. чем дровяной прибор. По сути, вы можете сжигать меньше угля дольше, что дает вам большую отдачу от затраченных средств. Требуется эквивалент шнура с половиной, чтобы равняться одной тонне угля, которая содержит 26 000 000 БТЕ тепловой энергии. Древесные гранулы менее энергоемкие и содержат около 7000 БТЕ на фунт или 14 000 000 БТЕ на тонну. Кордовая древесина (красный дуб) при содержании влаги 20% имеет энергетическую ценность 6 388 БТЕ на фунт, что дает 12 766 000 БТЕ на тонну. Расчет энергетической ценности деревянного шнура сложен, поскольку содержание влаги оказывает большое влияние на вес. Обычно шнур из дерева может весить более двух тонн.

Антрацитовый угольный топочный котел, топка или плита обычно горит не менее одного дня, не требуя никакого внимания. Это время может составлять несколько дней в зависимости от температуры наружного воздуха, что часто приводит к тому, что время горения превышает 32 часа весной и осенью.

Антрацит удобнее хранить

Использование дров для отопления означает, что требуется достаточно много места вне непогоды для хранения кордовой древесины или древесных гранул. Большинство домохозяйств будут потреблять в среднем шесть связок древесины в год, что соответствует 768 кубическим футам или 28,5 кубическим ярдам площади комнаты. Углепотребители обычно дорабатывают только три тонны угля, что равно примерно 120 кубическим футам или 4,5 кубическим ярдам — примерно на 75% меньше места, чем узурпирует древесина. Древесина также подвержена заражению насекомыми и гниению, особенно при хранении во влажном помещении. Уголь водонепроницаем и не восприимчив к насекомым — он идеально подходит для открытых мусорных баков, гаражей или подвалов.

Также хранение угля не зависит от влаги, в то время как древесные пеллеты будут разрушены под воздействием влаги, а кордная древесина не будет так же хорошо гореть или выделять столько тепла. Источники опилок для древесных гранул были истощены из-за сокращения производства мебели в США и других отраслей, производящих опилки, поэтому деревья вырубаются для производства древесных гранул. Стоимость и дефицит источников кордовой древесины и пеллет растут, поскольку они конкурируют с рынком пиломатериалов. Это приводит к более крупным закупкам древесных пеллет (примерно в два раза больше места для хранения при той же энергетической ценности угля), чтобы гарантировать, что покупатель не иссякнет в течение зимы. Это в сочетании с требуемым дополнительным пространством означает больше головной боли при сжигании дров или пеллет.

Антрацит — более чистый и безопасный вариант сжигания

Несмотря на негативную реакцию битуминозного угля на окружающую среду, антрацит безопаснее для окружающей среды. Антрацитовый уголь имеет самый низкий уровень выбросов серы по сравнению с битуминозным углем и другими видами ископаемого топлива. Он также известен как «каменный уголь» — в отличие от битуминозного угля, который называют «мягким углем». Антрацит также производит больше всего тепла из всех ископаемых видов топлива, если сравнивать фунт за фунтом. Антрацитовый уголь не производит дыма или выбросов твердых частиц и не подпадает под действие правил EPA, тогда как пеллетные и дровяные печи регулируются EPA из-за их выбросов.

Антрацит более безопасен, так как не образует остаточного креозотового налета. Только в 2021 году дровяные печи и печи на пеллетах стали причиной почти 25 000 пожаров в дымоходах в США. Еще никогда не было пожара в дымоходе из-за сжигания антрацита. Кроме того, дымоход, подключенный к устройству для сжигания антрацита, требует чистки только каждые 5–10 лет, а не каждый год, как требуется для дымоходов, подключенных к устройствам для сжигания древесины

. В то время как дымоход требует только периодической чистки, дымоход, соединенный с устройством для сжигания антрацита, необходимо чистить каждую весну, а иногда и чаще, в зависимости от использования угля.

Антрацит прост в использовании и требует минимального обслуживания

Помимо того, что угольАнтрацит является более энергоемким источником тепла, его также легко загружать и использовать. Чтобы древесина хорошо функционировала, она должна быть высушена на воздухе и иметь влажность не более 20%. Высококачественной древесине обычно требуется до шести месяцев или больше, чтобы потерять большую часть содержащейся в ней воды и быть готовой к сжиганию. Кроме того, древесина дешевле, если покупать ее оптом длиной четыре фута или длиннее, но тогда вам придется рубить, штабелировать и приправлять древесину самостоятельно.

Как и древесина, антрацит дешевле при покупке оптом, однако его также можно купить в мешках по 40 фунтов. Рассыпной уголь обычно на 10-20% дешевле, чем уголь в мешках, но из-за его высокой плотности энергии в вашем подвале может храниться энергия на несколько лет. Также антрацит водонепроницаем и мало влажный, а это значит, что вы можете загрузить его прямо из мешка в свою угольную печь, котел или топку. Даже если она мокрая, вам нужно просто слить лишнюю воду и загрузить ее прямо в печь. Кочегары Leisure Line оснащены бункерами из нержавеющей стали, которые не боятся лишней влаги.

В целом, приборы для сжигания антрацита не требуют особого ухода и требуют обслуживания только в конце сезона. Печи и топки производства Leisure Line оснащены системой Coal-Trol, которая действительно является «круиз-контролем» для вашей печи. Просто установите желаемую температуру, а затем загрузите уголь и выньте золу по мере необходимости. Никаких резких перепадов температур, которые характерны для дровяных печей, только равномерное тепло, которое согревает ваш дом таким образом, что это нужно испытать, чтобы поверить.

Антрацит — более надежный источник тепла

Антрацитовый уголь — единственное ископаемое топливо, не торгуемое на фьючерсном рынке, поэтому цены на него не меняются быстро. С 1949 по 2011 год стоимость антрацита, закупаемого в месте происхождения, выросла с 8,90 долларов США за короткую тонну до 70,90 долларов США за короткую тонну, причем этот рост происходил небольшими постепенными шагами. В то время как в горнодобывающей промышленности используется большой объем дизельного топлива, стоимость антрацита не увеличивается, если не происходит резкого увеличения стоимости дизельного топлива. Например, дизельное топливо за последние 8 месяцев подорожало вдвое, а стоимость антрацита подорожала менее чем на 20%. Для добычи антрацита доступно еще от 200 до 600 лет, и нынешние методы добычи основаны на мелиорации земель, а не на оставлении изуродованного ландшафта. Все районы угледобычи возвращаются к существовавшим ранее условиям, а после полной посадки местной растительности, включая деревья. Словом, это ответственный и надежный выбор.

Древесные пеллеты и кордная древесина подвержены дефициту, что может резко повлиять на цену. В настоящее время древесные пеллеты стоят в среднем 250 долларов за тонну, но только за последние два года эта цена выросла до 100 долларов за тонну. Средняя стоимость древесного шнура в 2019 году составляла 296 долларов, а некоторые цены на выдержанные и расколотые дрова доходили до 500 долларов. В 2022 году цены были немного ниже, но прогнозируется дефицит из-за периода более холодной, чем обычно, погоды и других факторов. Доступность коммерчески продаваемых дров зависит от других отраслей, таких как пиломатериалы, конкурирующие за доступные партии древесины. Кроме того, болезни и заражение насекомыми влияют на расстояние, на которое можно перемещать древесину, чтобы предотвратить любые проблемы. Этот фактор приводит к тому, что стоимость варьируется до 200% при сравнении штатов. Конечно, у сжигания дров есть одно большое преимущество: если у вас есть доступ к дровам, вы можете рубить их самостоятельно. С другой стороны, учитывая ваше время, стоимость оборудования, транспорта и топлива, это далеко не бесплатно..

Что нужно помнить при сжигании антрацита

Уголь — отличный вариант для домовладельцев, которые ищут более удобные источники тепла. Тем не менее, у него есть несколько недостатков, но с ними легко справиться при наличии соответствующих знаний и подготовки. Уголь воспламеняется при температуре более чем на 100 градусов выше, чем древесина, и для его воспламенения требуется несколько иной процесс. Уголь также может вызывать коррозию стальных дымоходов и металлических поверхностей. Весной лучше всего тщательно очистить плиту, котел или печь сразу после отключения. Также рекомендуется использовать нержавеющую сталь для всей вентиляции дымовых газов.

Антрацитовый уголь производит больше золы, чем древесина, однако зола антрацитового угля полезна для овощей и других растений, предпочитающих кислую почву (таких как помидоры!). В то время как опорожнение зольника потребуется каждые один-три дня, зола легко утилизируется и является отличным противоскользящим средством для зимнего льда. Вы можете хранить пепел в герметичном пластике (ему нужно дать остыть перед помещением в пластик) или в металлических контейнерах и сохранить их для будущих проектов по ремонту дома, например, посыпать их на скользких дорожках или использовать их для покрытия выбоин на подъездной дорожке или прогулочные пути.

Наконец, вам не разрешается бросать какие-либо материалы, кроме антрацита, в вашу угольную печь, котел или топку. Это может расплавить предмет и заставить его прилипнуть к золе. Это может заблокировать поток воздуха и снизить эффективность вашей печи или плиты или вызвать опасное состояние, которое может привести к травме.

Подведение итогов

Выжигание антрацита, как и все, чем вы никогда раньше не занимались, требует надлежащего обучения. Leisure Line предлагает множество ресурсов по ссылке для владельцев на нашем веб-сайте. Антрацит воспламеняется медленнее, чем дерево. Но, с несколькими попытками и практикой, вы скоро легко и без проблем зажжете свою угольную печь или топку. Ключ в том, чтобы улучшить свои знания об антраците и никогда не недооценивать силу опыта и подготовки. В заключение, как дрова, так и антрацит для отопления вашего дома имеют свои преимущества и недостатки. Просмотрите этот блог, а затем спросите себя: «Какой из них лучше соответствует моим потребностям и желаниям?». Мы рекомендуем вам изучить оба, прежде чем принять решение.

Антрацитовый уголь горячее, чище, дешевле, безопаснее и легче, чем древесина или древесные гранулы. Если вы готовы приобрести антрацитовую угольную топку, угольный котел или угольную топку, или просто у вас есть вопросы, команда компании Leisure Line Stove Company может вам помочь! Мы — американская производственная компания, специализирующаяся на оказании помощи клиентам в создании уюта в их домах за меньшие деньги. Мы работаем в первую очередь для людей, поэтому превыше всего ценим качество, оперативность и простоту! Позвоните нам по телефону 570-752-1811 для запросов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.