Печь на отработанном масле своими руками
Содержание
- Принцип работы самодельных печей
- Достоинства и недостатки
- Область применения
- Как сделать печь на отработанном масле
- Печи для сжигания отработки из трубы
- Чертеж печи из трубы или баллона в видео формате
- Мини печь на отработке своими руками
- Чудо печь на отработке
- Заводские варианты
- Чертежи и схемы
С пользой применить бросовые материалы всегда приятно. А если это касается топлива и отопления — это еще и очень выгодно. Ярким примером являются отопительные печи на отработанном масле. Они могут использовать любое масло, которое может гореть. Трансмиссионное, дизельное, машинное, кондитерское, растительное… Действительно любое. Проблем с топливом для таких агрегатов нет. Что нашли, то залили. Причем печь на отработке своими руками делают тоже из бросовых материалов: старого газового или кислородного баллона, отрезков труб разного диаметра или кусков металла.
Принцип работы самодельных печей
Если любое отработанное масло просто поджечь, чадить будет нещадно и еще активнее «пахнуть». Потому прямое горение не используется. Сначала летучие вещества испаряют, потом их сжигают. Это и является основным принципом разработки конструкций. Потому в некоторых вариантах печь имеет две камеры горения, соединенные тубой, в которой сделаны отверстия.
В нижней камере происходит нагрев топлива и его испарение. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя по трубе с отверстиями, они перемешиваются с кислородом, растворенным в воздухе. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется, и догорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма. При правильной технологии дыма практически и нет, как и сажи.
Строение печи на отработанном масле с трубой подачи воздуха
Второй способ разделения «тяжелого» топлива (масло любого происхождения ) на «легкогорючие» составляющие более эффективен, но и сложнее в реализации.
Чтобы добиться наибольшей эффективности сгорания топлива, отработанное масло должно в нижнюю камеру подаваться очень небольшими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда — тоненькой струйкой. Потому и называют эту технологию капельной подачей.
Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей
Это — основные принципы «действия» самодельных отопительных агрегатов. Имеется очень большое количество их комбинаций и вариаций. Несколько из них описаны ниже.
Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть в видео ниже. Это печь на отработке «Геккон», она имеет встроенный водяной нагреватель и может работать как отопительный котел.
Главный и основной плюс в том, что используется отработанное топливо и масла, которые в противном случае подлежали утилизации. При соблюдении технологии, сгорание настолько полное, что практически никаких вредных выбросов в атмосферу не происходит. Остальные плюсы не менее весомые:
- простая конструкция;
- высокая эффективность;
- низкая стоимость оборудования и топлива;
- работает на любых маслах, органического, синтетического, растительного происхождения;
- допускается содержание до 10% загрязняющих веществ.
Недостатки есть и серьезные. И главный состоит в том, что при несоблюдении технологии, сгорание топлива происходит неполностью. И пары его попадают в помещение, а это очень опасно. Потому основное и главное требование: печи, работающие на отработанном масле, устанавливаются исключительно в помещения, имеющих систему вентиляции.
Для сравнения: это котел на отработанном масле с надувной горелкой. Технология иная, как и конструкция (подробнее в видео почти в конце статьи)
Есть еще минусы:
- для обеспечения хорошей тяги дымоход должен быть прямой и высокий — не менее 5 метров;
- требуется регулярная чистка чаши и дымовой трубы — ежедневная;
- проблемный розжиг: нужно сначала чашу раскалить, потом подавать топливо;
- водогрейные варианты возможны, но их самостоятельное конструирование сложная задача — нельзя сильно понижать температуру в зоне горения, иначе весь процесс развалится (как вариант — установить водяную рубашку на дымоход, тут уж он точно не помешает распаду топлива).
Из-за таких особенностей для отопления жилых домов такие агрегаты используются редко. Если и ставят их, то в отдельных помещениях и в доработанном виде.
Область применения
В базовом исполнении самодельная печка на отработанном масле греет воздух. Их еще называют тепловыми пушками, теплогенераторами или калориферами. Для обогрева жилых помещений в таком виде используется редко: воздух пересушивается, кислород от раскаленных металлических стенок выжигается. Зато для поддержания нормальной температуры в производственных или технических помещениях такие агрегаты очень эффективны: быстро поднимают температуру. Их можно увидеть на СТО, автомойках, в гаражах, производственных цехах, где отсутствуют горючие материалы, на складах, в теплицах и т.п.
Печи на отработке своими руками — для гаража лучший вариант
Многие варианты могут быть доработаны: в них можно установить змеевик для нагрева воды или сделать водяную рубашку. Такое оборудование уже относится к разряду водогрейных и его можно ставить в систему водяного отопления.
Без автоматики печь на отработке с водяным контуром требует постоянного контроля, но для дачи, хоз-построек с живностью и т.п. это отличный вариант.
Как сделать печь на отработанном масле
Сегодня уже есть не один десяток разных конструкций. Они используют разные методики извлечения тепловой энергии, имеют разное строение.
Печи для сжигания отработки из трубы
Печь сделать проще, если корпус уже готов. В качестве такого можно использовать газовый или кислородный баллон, толстостенную бочку или трубу. Ниже приведенная схема поясняет, как сделать печку на отработанном масле из трубы.
Работа этого агрегата основана на испарении в плазменной чаше. Она может выдавать до 15 кВт тепла (в среднем обогреть может 150 квадратов площади). Большей теплоотдачи за счет каких-либо изменений (размеров печи или увеличением подачи воздуха) невозможно: нарушится тепловой режим и вместо большего количества тепла получится большее количество чада, а это — небезопасно.
Печь на отработке из трубы можно сделать своими руками при наличии навыков сварки
Порядок сборки такой:
- Делаем корпус.
- Берем толстостенную трубу диаметром 210 мм, толщиной стенки 10 мм. Высота 780 мм.
- Из листовой стали толщиной не менее 5 мм вырезаем дно диаметром 219 мм и привариваем его с одной стороны. Это дно.
- К дну приваривают ножки (их можно сделать из болтов).
- На расстоянии 70 мм от дна делают смотровое окошко. Через него можно будет отслеживать горение и разогревать чашу на «старте». Размеры, соответственно делаете чтобы было вам удобно. Саму дверцу делают из вырезанного куска трубы, приварив тонкий буртик. Но закрываться все должно герметично, потому по периметру дверцы прокладывают асбестовый шнур. Можно использовать печное литье, тогда размеры отверстия вырезаются под нее. Крепить ее можно на болты прямо к корпусу (асбестовый шнур обязателен и тут).
- С противоположной стороны корпуса отступив от верха 7-10 см, приваривают трубу для отвода дымовых газов. Ее диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм.
- Мастерим крышку.
- Из металла толщиной 5 мм вырезают круг диаметром 228 мм.
- По краю приваривают буртик из полосы металла шириной 40 мм, толщина металла — 3 мм.
- По центру крышки вырезается отверстие диаметром 89 мм, второе диаметром 18 мм вырезается сбоку. Меньшее отверстие служит еще одним смотровым окошком, на него изготавливается крышка, которая по совместительству используется как предохранительный клапан.
- Из металла толщиной 5 мм вырезают круг диаметром 228 мм.
- Делаем трубу для подачи воздуха и топлива.
- Берем кусок трубы диаметра 89 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 760 мм.
- Отступив от края 50 мм по окружности высверливают 9 отверстий по 5 мм диаметром.
- На 50 мм выше этих отверстий делают еще два ряда дырок диаметром 4,2 мм, по 8 шт в каждом ряду.
- Поднявшись еще выше на 50 мм делают четвертый ряд отверстий по 3 мм в диаметре. Их должно быть 9 штук.
- С той же стороны, по краю болгаркой нарезаются прорези толщиной 1,6 мм и высотой 30 мм. По окружности трубы их нужно сделать 9 шт.
- С другого конца трубы, отступив 5-7 мм вырезаем отверстие диаметром 10 мм.
- В вырезанное отверстие вставляем трубу подачи топлива. Ее диаметр 10 мм, толщина стенки 1 мм. Заканчивается она на одном уровне с трубой подачи воздуха. Длинна и угол изгиба зависят от того, где будет расположена емкость с топливом.
Пример самодельной печи из трубы
- Готовая труба подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Она выставляется так, чтобы до дна корпуса она не доставала на 120 мм.
- Изготавливаем чашу для топлива
- Теперь от трубы диаметром 133 мм, с толщиной стенки 4 мм отрезают кусок 30 мм.
- Вырезаем из листовой стали толщиной 2 мм круг диаметром 219 мм.
- Привариваем к кусочку трубы. Получилась чаша, куда подается топливо.
- Сборка.
- Внутри корпуса на расстоянии 70 мм от дна устанавливается чаша. За ней можно будет наблюдать (и разжигать) из нижнего смотрового люка.
- Устанавливаем крышку с устройством подачи топлива/воздуха.
- На дымовой патрубок устанавливается дымоход. Труба диаметром 114 мм, стенкой 4 мм. Ее высота — не менее 4 метров. Часть, которая остается в помещении может быть не изолированной, на улице ее лучше утеплить. Дымоход — только вертикально вверх, наклонные участки исключаются.
Труба диаметром 114 мм, стенкой 4 мм. Ее высота — не менее 4 метров. Часть, которая остается в помещении может быть не изолированной, на улице ее лучше утеплить. Дымоход — только вертикально вверх, наклонные участки исключаются.После установки масло-бака можно начинать испытания. Сначала в чашу укладывается немного бумаги, заливается горючей жидкости, все поджигается. После того как бумага почти прогорела, открывается подача масла.
Этот чертеж печи на отработанном масле не зря дан с таким точным указанием материалов. Использовать нужно именно такие запчасти. В результате работы самодельной печи, при расходе 1-1,5 литра топлива в час, вы сможете отопить помещение до 150 «квадратов».
Чертеж печи из трубы или баллона в видео формате
Печь на отработанном масле из баллона (кислородного или газового) представлена автором в видео. Конструкция похожа на описанную выше, но с оригинальными доработками (и она немного проще)
youtube.com/embed/UTa0lTf71Kg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> Мини печь на отработке своими руками
Эта самодельная печка при небольших размерах и весе (10 кг), расходе топлива порядка 0,5 лира в час выдает 5-6 кВт тепла. Сильнее ее растопить можно, но не нужно: взорваться может. Конструкция любима автолюбителями: гараж даже в сильные холода разогревает быстро, масло расходует экономно, да еще и компактна. Потому ее можно назвать «гаражной».
Топливный резервуар этой маленькой воздушной пушки собран из дна и верхушки стандартного 50-литрового газового баллона. Получается очень надежная конструкция (сохраните хотя бы один круговой шов от баллона — там есть уплотнительное кольцо, которое придаст большую прочность. Сделать резервуар можно из любой другой емкости подобных размеров: диаметром 200-400 мм и высотой порядка 350 мм.
Маленькая печь на отработке, весит она около 10 кг, своими руками ее изготовить несложно
Кроме емкости для топлива нужно сделать трубу, в которой перемешивается топливно-воздушная смесь.
Толщина стенок тут не менее 4 мм. Использовать можно трубу подходящего диаметра. Конуса варят из конструкционной стали не тоньше 4 мм.
Указанные на чертеже размеры печи на отработанном масле могут быть скорректированы в большую или меньшую сторону, но только на 20 мм — не более. Особенно тщательно нужно проваривать швы в местах воронок: тут топливно-воздушная смесь задерживается долго, из-за чего температура немалая.
Длинна трубы дымохода — не более 3,5 метров. Иначе, из-за слишком хорошей тяги, топливо будет вытягивать в трубу, что значительно повысит расход и снизит теплоотдачу.
На рисунке справа показан водогрейный вариант самодельной печи. Вокруг верхней части зоны дожига делают несколько витков стальной трубки, по которой пропускают воду. Для того чтобы температура газов не сильно падала, змеевик закрывается теплоотражающим кожухом из стали. Холодная вода подается снизу, проходя по спирали, нагревается и уходит в систему.
Чудо печь на отработке
Этот вариант очень популярен у дачников и в гаражах.
Удобная небольшая печка, которую делают с круглыми или квадратными зонами горения. Конструкция настолько удачна, что есть даже промышленные варианты. Например, одно из предприятий продает ее под названием «Рица». На схеме даны все необходимые размеры.
Схема печи на отработанном масле с размерами — все, что нужно для того чтобы сделать ее самостоятельно
Видео-отчет о том, как собирать эту печь поможет сориентироваться в порядке работ.
Заводские варианты
Печи, работающие на отработанном масле, делают не только кустарным методом, они выпускаются и промышленностью. Причем есть как импортные, так и российские. Но тип построения у них разный.
Европейские или американские котлы на отработке относятся они к категории печей на жидком топливе.
В них используется принцип наддува: масло распыляется на мелкие капельки, соединяется с потоком воздуха. И уже топливно-воздушная смесь поджигается. Импортные заводские печи используют тот же принцип, только ставится особая горелка, в которой топливо перед распылением разогревается.
В печах российского производства в большинстве используется первый принцип — имеется раскаленная (плазменная) чаша в которой жидкое топливо пререходит в газообразное, перемешивается с воздухом и сжигается. По такому принципу построены следующие агрегаты:
Чертежи и схемы
Моделей печей, в которых используется отработанное масло создано немало. И ниже представлены несколько схем, которые могут натолкнуть вас на идею, и, печь на отработке своими руками, будет эффективной, экономной и безопасной.
Печь из кислородного баллона
Схема печи «Геккон»
Печка на отработанном масле «Тайфун»
Печка для гаража (фото, чертежи, видео)
Печка для гаража (фото, чертежи, видео)
Вопросы обогрева гаражей в зимний период приходится решать владельцам построек, не подключенных к централизованной сети или не встроенных в единую отопительную систему загородного участка.
Нередко дополнительная печка для гаража спасает автолюбителей, чья индивидуальная стоянка для авто отапливается с недостаточной эффективностью. С холодом, пагубно влияющим на автомобиль, не дающим работать в гараже хозяину, можно справиться несколькими способами. Выбор целесообразного варианта зависит от экономического состояния обладателя авто и типа постройки для его хранения.
Зачем нужен обогрев в гараже?
Нормативами регламентирован благоприятный для хранения автомашины температурный показатель, он составляет 5° С и допускает отклонения в один градус. Что происходит с авто при более низкой температуре, наверняка известно каждому автолюбителю. Большинство из них без сомнений успело столкнуться с трудоемким запуском двигателя в морозы, особенно ощутимым после длительной стоянки машины.
От воздействия низкой температуры может замерзнуть даже антифриз. Автолюбители, использующие для охлаждения простую воду и ежедневно сливающие ее на ночь, не могут заполнить радиатор горячей водой.
От этого может лопнуть застывший от мороза блок цилиндров и головка данного узла. Попадая в сильно охлажденную среду, кипяток через пару мгновений замерзает и закупоривает каналы ледяными пробками.
Примитивный дорогостоящий метод предотвращения данных неприятностей – круглосуточная работа двигателя, сокращающая ресурс мотора и влекущая большие расходы. Причем владельцу авто все равно необходимо будет разогревать трансмиссию паяльной лампой или элементарным костром. После ознакомления со списком угроз и получения практического опыта, хозяин гаража приходит к естественному выводу: ему нужен заводской обогреватель или самодельная печка для гаража, поддерживающая постоянный температурный режим с продиктованными нормативами параметрами.
Типы печей для гаражей
- На выбор оптимального способа обогрева оказывают влияние два основных аспекта:
- период времени, в течение которого потребуется отапливать гараж;
- размер суммы, которую хозяин в состоянии вложить в устройство печи.
Если гараж является бытовой пристройкой к жилому зданию, есть смысл оборудовать его отопительными устройствами с последующим подключением к общей сети. В автономном гараже, расположенном вдалеке от жилых строений с коммуникациями, нужно будет сделать индивидуальную систему.
Все используемые в наше время отопительные агрегаты для гаражей классифицируются на основании разницы в принципе работы источника энергии. Оснастить постройку можно, установив в гараже:
Газовый отопительный котел. Достаточно продуктивное оборудование отличает доступная цена, независимость от источников электропитания. Однако на участках, не имеющих доступа к центральным сетям газоснабжения, этот способ обогрева невозможен. К недостаткам отнесена взрывоопасность.
Агрегаты, поставляющие тепловую энергию за счет сгорания твердых видов топлива. Можно купить печь заводского зарубежного или отечественного производства, можно сделать простейшую печку для гаража собственноручно. Это наиболее рациональный метод отопления по затратам и получаемому эффекту.
Электрические отопительные приборы, привлекательной стороной которых является возможность выбрать оборудование с точно соответствующей потребностям мощностью. Отрицательное качество систем, питающихся от электросети, расход энергии с немаленькой оплатой.
Печи, функционирующие на отработанном машинном масле.
Отопительное электрооборудование представлено сейчас широким рядом заводских изделий. Основной аргумент в их пользу – мобильность, позволяющая устанавливать агрегаты в зонах, в максимальной степени нуждающихся в высоких темпах обогрева. Владельцы гаражей, не слишком обеспокоенные расходом электроэнергии, могут приобрести в магазинах инфракрасные системы, масляные радиаторы или тепловые пушки.
Выпускаемая производителями техника оснащается устройствами, с помощью которых можно задать направление теплового потока, скорректировать мощность. Есть колесики для удобства перемещения оборудования, системы, обеспечивающие пользователям безопасность, предупреждающие преждевременный износ и поломку агрегатов.
Тепловые пушки и инфракрасные обогреватели есть также в ассортименте газовых систем.
Обширный ассортиментный ряд заводских печей для гаража позволяет выбрать и купить агрегат с любой производительностью, перерабатывающий оптимальный для хозяина вид топлива.
Продуктивность с экономичностью сочетает оборудование, работающее на стандартном твердом топливе, в качестве которого используют уголь, специальные паллеты, дрова. Их в широком диапазоне выпускает промышленность.
Выполненные из жаропрочных материалов отопительные системы от производителей простейшим способом, описанным в инструкции, устанавливаются в указанных изготовителями местах. Однако элементарная печка для гаража на дровах, сделанная собственными руками, будет настолько же продуктивна, только обойдется в десятки раз дешевле.
Преимущества дровяной печки
Экономичная дровяная печь, сделанная собственными руками, проста в обслуживании, многие ее считают лучшим вариантом для обустройства автономно расположенных гаражей.
Самая распространенная конструкция – печка-буржуйка, монтаж которой требует соблюдения двух главенствующих правил:
Печь-буржуйка может использоваться лишь в помещениях, имеющих отверстия, обеспечивающие приток воздуха, и трубопроводы, посредством которых осуществляется вытяжная вентиляция.
Установить обогревательную конструкцию необходимо в зоне гаража, удаленной от легковоспламеняющихся предметов, элементов из древесины, от мест размещения смазочных, горючих расходных материалов.
Один из вариантов печки-буржуйки может быть установлена только в гаражах с естественной или искусственной вентиляцией.
Кроме экономичности и оперативных темпов обогрева помещения популярность данной конструкции обосновывают следующие убедительные достоинства:
- предельно низкая стоимость оборудования и доступная цена требующегося для его функционала топлива;
- возможность при минимальных финансовых расходах самостоятельно смонтировать производительную прочную печь;
- отличный КПД при незначительных размерах агрегата;
- дешевая установка;
- не трудоемкое обслуживание;
- отсутствие необходимости в сооружении специального фундамента под печку;
- возможность использовать собственноручное изделие для разогрева и приготовления пищи.
Недостатки у данного способа тоже имеются. Основной среди них довольно большой расход недорогого, но отнимающего некую сумму топлива. Быстро расходуются дрова, потому что металлическая конструкция не способна аккумулировать генерируемое тепло. Полученная в результате сгорания дров энергия тут же передается воздушной массе, но после того, как печь перестанут топить, металлический корпус очень быстро остывает.
Есть метод уменьшения топливных издержек, состоящий в модернизации конструкции. Печка-буржуйка потребует значительно меньше дров, если патрубок будет вмонтирован в корпус почти над дверцей, а не по традиции возле задней стенки.
Благодаря перемещению положения патрубка в первую очередь нагреваться будут стенки печки, а уже затем продукты сгорания попадут в трубу. Одновременно увеличится время отдачи тепловой энергии, так как глинобетонный, утепленный металлический или кирпичный трубопровод остывает медленнее, чем металл корпуса. К тому же будет сокращен период, требующийся для нагревания внутреннего пространства в гараже.
Конструктивные составляющие буржуйки
Вариативность конструкций печей типа «буржуйка» предопределяет отсутствие четких регламентов. Каждый мастер делает ее по своему усмотрению, сообразуясь с личными пристрастиями. Но независимо от того, какую схему предпочел изготовитель, у всех отопительных агрегатов данной разновидности есть общие конструктивные элементы, это:
Конструктивная схема простейшей печки-буржуйки
- топка, представляющая собой стандартную камеру сгорания, ее конфигурация и размеры не декларируются строгими канонами;
- колосниковая решетка, устанавливаемая в основании конструкции, она нужна для создания тяги и для размещения дров;
- дымоходный трубопровод, он может быть изогнутым или спиральным, в случае использования стандартной прямой трубы, следует учесть, что длина прямых горизонтально установленных отрезков дымохода по строительным нормативам не должна превышать 1го метра.
- зольник, расположенный под колосниковой решеткой, являющийся приспособлением для сбора золы.
Простейшая «буржуйская» печка состоит из металлического корпуса, оснащенного дверкой для подачи топлива, и патрубка, расположение которого определяется изготовителем. В качестве поддувала можно сделать небольшие отверстия в днище, они помогут создать неплохую тягу. Извилистость дымохода продиктована необходимостью сократить скорость движения горячего воздуха по трубе. Дым, задерживаясь в дымоходе, будет отдавать тепловую энергию помещению, а не «вылетать в трубу» с нежелательной стремительностью.
Печь, работающая на «отработке»
Главный плюс данного обогревательного оборудования – использование самого дешевого, зачастую бесплатного топлива. Простой надежный агрегат действует без форсунки и капельницы. Это предельно дешевая печка — своими руками в гараж ее сделать несложно, также не проблематично всегда находить для нее топливо.
Стандартная схема печки для гаража, функционирующей на отработанном масле, размеры мастер может подобрать свои.
Конструктивно перерабатывающая отработанное масло печь представляет собой две соединенные перфорированной трубой емкости. Нижний элемент с объемом 12 л выполняет функцию топки и топливного бачка. На верхней плоскости нижней части печки должно быть отверстие, оснащенное крышкой. Отверстие нужно для заливки топлива, крышка необходима для контроля работы самодельного оборудования. Приоткрывая и закрывая крышку, хозяин будет контролировать поступление требующегося для горения кислорода, от которого зависит продуктивность обогрева.
Верхняя емкость и соединяющая две основные части труба играют роль нагревательных элементов печи. Раскалиться данный самодельный прибор может до 800-900° С. Чтобы емкости не прогорели для их изготовления используют листовое железо толщиной от 4 до 6 мм. К верхней части печки приваривается патрубок, на который устанавливается выполненная из оцинкованного стального сплава вытяжная труба. Вся печная конструкция не должна быть монолитной, так как верхнюю емкость нужно будет снимать для удаления копоти из горелки.
Конструктивные составляющие будущей печки для гаража, перерабатывающей отработанное масло.
Как сделать печку своими руками
Для изготовления такого прибора не потребуются чертежи, какие-либо углубленные технические знания, профессиональные навыки. Расходовать агрегат будет до полутора литров в час, весит вся система не более 30ти кг. Стандартные размеры, не учитывающие вытяжную трубу, изменяются в пределах от 35 до 70 см. Чаще всего для изготовления вытяжки используют трубу с сечением 105 мм.
Для тех, кто желает узнать, как сделать печку в гараже правильно, и как быть, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала проблем, есть несколько важных рекомендаций:
- Предпочтительная высота дымохода около 4х метров, что необходимо для формирования хорошей тяги.
- Печку, функционирующую на отработке, нужно чистить через каждые десять дней.
- Сажи будет гораздо меньше, если диаметр верхней трубы больше, чем размеры выхлопного элемента.
- Агрегат должен быть установлен в зоне гаража так, чтобы не было близко расположенных взрывоопасных веществ, возгораемых предметов.
Для работы печки годиться масло с любой степенью очистки. Вполне подойдет неочищенный состав. Если договориться с собственниками рядом стоящих гаражей и поставить для слива масла какой-нибудь резервуар, топливо для печки будет вообще бесплатным. Использовать для нагрева гаража можно трансмиссионное, трансформаторное, машинное масло, дизель, любое печное топливо.
Колоссальное количество печек для отработки, имеющих аналогичную конструкцию и работающих по единому принципу.
Такая печка-самоделка разжигается с помощью вложенной в нижний резервуар бумаги, газеты, поверх которой заливается топливо. Кипеть содержимое начнет минут через десять, процесс горения инициируется за счет способности масла самовозгораться. Топливо подливают порциями по 5 л. При использовании очищенных составов уходом за конструктивными элементами можно будет заниматься реже, в чем также окажет содействие увеличение сечения дымохода.
Видео: изготовление и советы по эксплуатации:
Функциональная эффективная печь для гаражной постройки может быть сделана собственными руками с минимальными затратами. Без особых проблем, непомерных затрат труда и профессиональных навыков сделать ее в состоянии начинающий мастер. Самодельные печки просты в использовании, продуктивны, при соблюдении правил безопасны.
Самодельная масляная горелка WVO WMO
Самодельная горелка на отработанном растительном масле для домашнего литейного цеха
Вскоре после того, как я открыл для себя радость плавки металлов дома в своем самодельном литейном цехе, я начал роптать на стоимость и беспорядок, связанные с древесный уголь, мой выбор топлива в то время.
У меня было много под рукой отработанного растительного масла, которое я бесплатно собирал на месте, и я представлял, что этим можно топить литейный цех — в конце концов, я ездил на нем. Смотрите сопровождающее видео здесь…
(WVO расшифровывается как Waste Vegetable Oil — обычное растительное масло, которое я лично использовал. WMO расшифровывается как Waste Motor Oil — то, что, как мне достоверно сообщили подписчики, также хорошо работает в этой простой горелке)
Я посмотрел на YouTube для вдохновения, и я нашел примеры именно этого — люди плавят металл с отработанным растительным маслом или даже отработанным моторным маслом. Но у всех горелок было одно общее — компрессор. У меня не было компрессора, поэтому я был несколько разочарован. Если он у вас есть, то вам, вероятно, лучше поискать вдохновение в другом месте, но если у вас его нет… что ж, мне пришло в голову, что, возможно, он мне в конце концов и не нужен.
Как работают горелки на растительном масле
Растительное масло вообще плохо горит.
Бросьте зажженную спичку в ведро с растительным маслом, и вы погасите пламя. Но пары растительного масла сгорают легче, и это то, что делали эти конструкции компрессоров, они помещали масло под давление и распыляли его в виде тонкого тумана. Сделайте это на горячей поверхности, и ваши пары воспламенятся.
Моя идея горелки для производства растительного масла
Без компрессора я не был уверен, как мне добиться такого тонкого тумана, и вдохновение пришло во время фильтрации отработанного масла. Мой метод фильтрации заключается в подаче масла, а не в его заливке, и когда тонкая струйка масла упала в мой отстойник, я продул его — не так сильно, — довольно легко вдохнул. Но это разбило крошечный поток на капли, и это был один из тех моментов озарения.
Все, что мне нужно было сделать, это капнуть маслом перед движущимся столбом воздуха, и я мог распылить его.
Воздуходувка
Быстро обыскав свой сарай, я нашел небольшой воздуходув, который надувает надувные матрасы, детские игрушки и тому подобное.
Это было именно то, что я искал.
Если у вас нет такой воздуходувки, позже я обнаружил на eBay небольшую дешевую электрическую воздуходувку и поделился этой идеей использования воздуходувки для масляной горелки на YouTube.
Выбор воздуходувки
В этом видео я делаю важное замечание… вам не обязательно иметь такую же воздуходувку, как у меня . Посмотрите, что у вас уже завалялось или что можно купить по дешевке.
Да, вы хотите что-то мужественное, но не сходите с ума. Я думаю, что если он достаточно мощный, чтобы надуть обычный воздушный шар для вечеринок, такие вещи, которые вы даете детям, чтобы они оставались спокойными в течение десяти минут, тогда он сработает. Чуть слабее, чем это, и, вероятно, не будет. Но вы хотите что-то, что будет успешно работать в течение хорошего часа или больше, так что примите это во внимание.
Слишком много воздуха — управление потоком
Я на собственном горьком опыте обнаружил, что поток воздуха очень важен.
Как слишком мало воздуха ничего не даст, так и слишком много воздуха приведет к неудаче. Это означает, что неплохо было бы сделать какую-то систему управления воздухом. Я придумал очень простой дизайн, который, хотя и является базовым, хорошо послужил мне.
Эта конструкция основана на простом предположении, что воздух стремится двигаться по прямой линии. Тройник позволяет изменить направление, а четвертьоборотной клапан после тройника регулирует легкость, с которой воздух, вытекающий из нагнетателя, может двигаться прямолинейно.
При полностью открытом четвертьоборотном клапане (1) воздух легко проходит по прямой линии, в нашем случае направляясь к выхлопу.
Однако, если четвертьоборотной клапан полностью закрыт (2), воздух больше не может двигаться по прямой линии и должен идти по пути наименьшего сопротивления, в данном случае дуя внутрь нашего литейного цеха.
Когда четвертьоборотный клапан не полностью открыт и не полностью закрыт (3), возникает сопротивление прямолинейному течению воздуха, поэтому некоторые из них попадают в наш литейный цех и выходят через выхлоп. Регулируя четвертьоборотный клапан, можно регулировать количество воздуха, поступающего в наш литейный цех (что очень важно), и все это без постоянной блокировки вентилятора, что, конечно же, может привести к его повреждению.
Таким образом, воздушный контроллер можно собрать из нескольких простых деталей. Я использовал медную трубу и фитинги диаметром 22 мм (3/4 дюйма) просто потому, что они у меня уже были. Однако я бы порекомендовал инвестировать в хороший четвертьоборотный клапан. Вы хотите хорошую вариацию потока и плавное движение, которое не всегда дают дешевые.
Дизайн горелки
К этому моменту вы, вероятно, уже поняли, что это очень простой и простой дизайн, и вы будете правы, в этом его прелесть. Кроме вентилятора ничего не ломается.
Это конструкция самой горелки:
Должен признаться, что в моем оригинальном видео о масляной горелке было только одно впускное отверстие для воздуха, от воздуходувки.
После совета (с благодарностью полученного) от других, я добавил второй воздухозаборник в исправленное видео горелки. Я упомяну об этом позже.
Основной корпус горелки представляет собой стальную трубу шириной примерно два дюйма (50 мм). Лучше всего подходит сталь, так как она прочная и способна выдерживать высокие температуры в литейном цехе.
Вверху в центре находится небольшое отверстие, в моем случае это отверстие диаметром 15 мм (полдюйма), которое соответствует размеру стандартной медной трубы Великобритании. Почему медь? Ну, металл, вероятно, лучше всего, так как они могут нагреваться, но выбор металла здесь не так важен. Я просто выбрал медь, так как у меня уже было немного под рукой, к тому же она довольно доступна.
Вентиляционная трубка также медная, в данном случае 22 мм (3/4 дюйма). Внутри стальной трубы эта воздушная труба уменьшается в размерах, сужаясь и тем самым концентрируя поток воздуха. Я добился этого с помощью насадок для натяжных трубок, которые у меня лежали без дела, хотя есть всевозможные переходные фитинги.
Как работает горелка
Для работы масло подается медленно в верхнюю часть горелки, так что оно стекает узкой тонкой струйкой внутрь горелки. стальная труба. Сразу за воздухозаборником. Поток воздуха сужается и концентрируется, увеличивая его мощность. Это проталкивает поток масла и разбивает струйку на капли, выплевывая их прямо в предварительно нагретый литейный цех. На самом деле он не превращается в масляный туман, как в компрессорах, но эти капли оказались достаточно хорошими.
Критическое управление. Слишком много масла зальет трубопроводы и литейный цех, погасив его. Если струя масла недостаточно тонкая, она не будет распадаться на мелкие капли и брызги. Точно так же, если поток воздуха недостаточен, капли не могут образоваться, но, как ни странно, если воздух слишком мощный, он тоже не работает. Честно говоря, я не совсем понял это, но я продолжаю находить, что если воздушный поток слишком мощный, он просто не работает, поэтому также необходимо контролировать выход воздуха.
Независимо от того, что вы читали в другом месте о подаче воздуха для более горячего литейного цеха, поверьте мне здесь, постройте систему управления воздухом… позже вы будете мне благодарны.
Два воздухозаборника?
Выше я упомянул, что переделал горелку, чтобы у нее было два воздухозаборника. В моем оригинальном видео с масляной горелкой была только одна, хотя воздуходувка, которую я использовал, была мощной, но не быстрой. По предложению более опытных масляных горелок, измененная горелка содержала второе впускное отверстие, чтобы стимулировать больший поток воздуха с использованием так называемого эффекта Вентури, и надо сказать, с моим оригинальным нагнетателем это сработало. Позже я купил воздуходувку для листьев, и, несмотря на то, что она была мощной, она была еще и быстрой. Является ли скорость воздуха проблемой, я не знаю, вероятно, сила воздуха более вероятна, но какой бы ни была причина при использовании воздуходувки для листьев, у меня изначально было ужасное время, пока я не понял, что воздух проталкивается обратно в и из горелки через это второе впускное отверстие.
Это означало, что с воздуходувкой нужно было заблокировать второй воздухозаборник.
Все это может показаться немного запутанным, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы сами не попробуете. В этот момент вы по-настоящему оцените прекрасный баланс, который необходим между потоком воздуха и масла, но сейчас я действительно рекомендую посмотреть два упомянутых видео, чтобы лучше понять, о чем я говорю.
Управление потоком масла
Масло подается в систему самотеком. Это, безусловно, избавляет от сложностей и затрат на насосы, а также означает, что я смог использовать старое металлическое ведро в качестве резервуара для корма.
Простой соединитель резервуара крепится к нижней части ведра и соединяется с задвижкой. Конечно, стоит потратить немного денег на качественную задвижку. Фактически это кран. Низкокачественные запорные клапаны часто дают плохой контроль, но если ваши клапаны справятся с работой, вы обнаружите, как мало масла вы можете пропустить в систему, и это цель здесь.
Если вы разместите питательный бак (ковш) на три-четыре фута над горелкой, не удивляйтесь, если масло пройдет через добрых десять секунд — вот как мало и как медленно мы хотим поток. Ручеек!
Конструкция
Собрать горелку довольно просто. В основном это вопрос соединения любых материалов, которые вы нашли для этой цели.
Клей хорошего качества будет удерживать насадку шланга на воздухозаборной трубе, но затем ее необходимо подвесить в центре стальной трубы. Я использовал кольцевую пилу, чтобы вырезать деревянный круг из куска МДФ, и в центре этого я просверлил отверстие того же диаметра, что и моя медная труба. Я вклеил трубу в МДФ и приклеил МДФ к одному концу стальной трубы. Это в значительной степени зафиксировало воздухозаборную трубу на месте.
Однако в качестве меры предосторожности я смешал немного гипса и песка и засыпал внутрь стальной трубы — не полностью — ровно столько, чтобы окружить входную трубу, не блокируя ее выход. Это заняло всего несколько минут, чтобы высохнуть, но, как правило, лучше всего на ночь.
Медные трубы были обрезаны по длине, и один хомут, аккуратно ввинченный в МДФ, удерживал их в трубе.
Установка
Я подсоединил подачу топлива к горелке с помощью гибкого шланга. Он предназначен для внутренней сантехники, поэтому с обоих концов у него есть компрессионные фитинги, что делает его очень простым. У него также было покрытие из нержавеющей стали, которое помогает защитить внутреннюю часть, какой бы мягкий гибкий материал это ни был, от плавления, хотя я обычно накрываю прохладной влажной тканью воздушные и масляные трубы во время использования — на всякий случай.
У моего нагнетателя была пластиковая трубка, которую я мог надеть на систему управления воздухом, и я закрепил ее на месте с помощью скотча. Выхлопная труба была направлена в сторону от литейного цеха, а другой выход воздуха был соединен с горелкой. Затем горелка перемещается в литейный цех.
Предварительный нагрев
На этом этапе положите зажженную спичку где-нибудь рядом с горелкой, и даже если все подключено и работает, все, что вы получите, это сырая спичка.
Масло не будет гореть, если литейный цех не горячий, поэтому нам все равно нужно предварительно нагреть его древесным углем или дровами. К счастью, нам нужно не так уж много.
Подожгите топливо и дайте ему загореться. Затем можно включить обдув (масла пока нет). Сначала регулируйте поток так, чтобы он дул мягко, а затем постепенно увеличивайте его, пока литейный цех не станет горячим… достаточно горячим, чтобы уголь стал светиться белым. Теперь пришло время ввести масло.
Правильный баланс
Немного приоткройте задвижку для подачи масла. Я думаю, что на моем клапане это около четверти оборота, но у вас может быть по-другому. Не позволяйте ему хлынуть, иначе масло хлынет и погасит ваш огонь. Вы стремитесь к струйке масла, не более того.
Не стреляйте в воздух. Я действительно не могу сказать, насколько ваша воздуходувка/трубы/настройка должна отличаться от моей, и вы должны сами разобраться в этом. Но подождите минуту или около того, пока масло доберется до литейного цеха и послушайте.
Whoomph
Вы поймете, когда масло брызнет на горячий литейный цех. Вы слышите гул, немного похожий на звук старомодного импульсного самолета. Это какой-то глубокий кашель.
Медленно, очень медленно увеличивайте количество воздуха, и ваш кашель должен стать более регулярным, пока он не станет постоянным стоном. Если вы добавите слишком много воздуха, вы его потеряете, а слишком мало просто не поможет, но когда вы сделаете все правильно, у вас будет экологически чистое топливо, обладающее мощным эффектом.
При оптимальной работе не должно быть ни дыма, ни запаха. Если оно дымит, вероятно, литейный цех недостаточно нагрет, чтобы правильно сжигать масло.
Мощность этой маленькой горелки меня поражает, и если ваш литейный цех хорошо изолирован, у вас не возникнет проблем с достижением температуры, достаточной для плавления меди (я знаю, у меня есть), хотя сталь вряд ли — но кто знает. Я никогда не пробовал сталь и не вижу причин для этого, но если вы попробуете и добьетесь успеха, дайте мне знать.
Отзывы
Отзывы об этой маленькой горелке очень положительные. Начинать нелегко, но, как и во всем, когда вы это делаете, становится легче, и я слышал от людей, которые добились большого успеха. У меня даже были люди, которые говорили, как они адаптировали эту идею для обогрева своих мастерских и т. д., а некоторые говорят, что в литейных цехах с хорошей изоляцией они плавят железо.
Я также получил несколько очень полезных отзывов, которые позволили улучшить настройку, на которую, безусловно, стоит обратить внимание…
С этим проектом больше, чем с другими Думаю стоит посмотреть видео. Приведенное выше описание просто не отражает простоту и легкость этой масляной горелки.
Пожертвования —
«Мы поднимаемся, поднимая других» — Роберт Ингерсол
Если вы хотите сделать пожертвование (и помочь мне профинансировать несколько новых проектов), нажмите кнопку пожертвования ниже. Платежи безопасно обрабатываются PayPal. Для получения дополнительной информации о том, почему у меня есть эта кнопка, нажмите здесь.
Или… Станьте Покровителем
В качестве альтернативы, если у вас есть немного денег каждый месяц, подумайте о том, чтобы стать Покровителем. Покровители позволяют мне продолжать развивать мой канал на YouTube и мои веб-сайты. Пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации.
Это очень грязные устройства, из-за которых образуется много копоти и дыма. Пистолет-распылитель является более эффективной конструкцией, поскольку распыление топлива перед его воспламенением обеспечивает более чистое горение и большую теплоотдачу. Проблема заключается в топливных насосах высокого давления и крошечных топливных форсунках, которые засоряются из-за частиц и загрязняющих веществ, присутствующих в отработанных маслах. Наш нагреватель распыляет топливо перед его воспламенением, но не использует насос высокого давления или топливную форсунку, в нем нечего засорять, а конструкция устраняет необходимость в дорогостоящей замене фильтров. 
Инструкции включают по частям предложения и альтернативы, чтобы свести ваши затраты на строительство к минимуму. 
Чтобы получить представление о мощности этого нагревателя, средняя отдельно стоящая дровяная печь производит около 65 000 БТЕ тепла. 
Тем не менее, рекомендуется установить всасывающую сетку на всасывающем патрубке для предотвращения попадания палок, веток или дохлых жуков в насос. 
Он полностью заключен внутри камеры сгорания, сделанной из напорного бака. 
