Самодельные печи для бани из трубы: Печь для бани из трубы

Содержание

Как сварить печь для бани из трубы своими руками

Самым простым и в то же время дешевым способом сделать печь для бани является использование отрезка обычной стальной трубы. Подобная конструкция будет вполне нормально функционировать в любом помещении, невзирая на его размеры. Более того, благодаря герметичному корпусу печь, выполненная из трубы, не будет выделять угарного газа при работе, а значит, она абсолютно безопасна для человека. Поэтому не нужно сооружать никаких дополнительных ограждений.

Как сварить печь для бани из трубы

Как сварить печь для бани из трубы? В действительности здесь нет ничего сложного – при наличии соответствующего оборудования и навыков работы со сварочным аппаратом процедура изготовления займет всего несколько часов.

Содержание материала

Подготовка места для печи

Вначале необходимо позаботиться о фундаменте. Чтобы сделать его, нужно выполнить следующие действия.

Таблица. Инструкция

Шаг, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1	Выемка грунта	В месте, где будет располагаться печь, выкапывается яма глубиной 50 см. Длина и ширина зависят от размеров будущей конструкции (в статье рассматривается использование трубы Ø 50 см, значит, размеры фундамента должны составлять примерно 70х70 см).
Шаг 2	Отсыпка щебня	Дно ямы засыпается щебнем и тщательно утрамбовывается. Толщина уже утрамбованного слоя должна быть как минимум 30 см.
Шаг 3	Заливка раствора	Поверх щебневой «подушки» заливается тонкий слой жидкого цементного раствора (цемент с песком в соотношении 1:4, вода – по мере необходимости) и оставляется на 24 часа для остывания. Это – подошва будущего основания.
Шаг 4	Укладка рубероида	Поверх застывшего цемента укладывается гидроизоляция – несколько слоев рубероида.
Шаг 5	Раствор для заливки фундамента	Далее яма заливается бетоном, приготовленным из цемента, песка и мелкофракционного гравия в соотношении 1:2,5:4 (+ вода)
Шаг 6	Забетонированное основание	Поверхность залитого фундамента проверяется уровнем. Если с горизонтальностью все в порядке, можно приступать к выведению кирпичной площадки.
Шаг 7	Кирпичная площадка под печь	Из красного или шамотного кирпича строится площадка (размеры те же – 70х70 см). Кирпич нужно класть одним или двумя рядами, причем исключительно на глиняный раствор. В результате площадка должна подняться над чистовым полом приблизительно на 15-20 см.

Также необходимо защитить стены помещения от сильного нагрева. Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, уложенных «на ребро» и сцепленных тем же глиняным раствором.

Кирпичный экран (увеличивайте для чтения рекомендаций)

Высота экрана должна составлять 120 см, будущая печь будет располагаться примерно в 20 см от него.

Кирпичный экран – пример

Изготовление вертикальной печи из стальной трубы

Вертикальная печь из стальной трубы

Печь из трубы

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Схема печи из трубы

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Разметка трубы

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Резка трубы – отверстие для поддувала

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Изготовление и установка стальной пластины

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Изготовление и установка дверцы

Обратите внимание! Если топку необходимо вынести в смежное помещение, то можно наварить вокруг дверцы специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (дверки) на 50-100 мм с каждой из сторон.

Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Привариваем внутрь отсекатель

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7. Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Привариваем стальной лист, в котором будет установлена крышка

Шаг 8. Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали). Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Крышка на петлях

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Патрубок для подключения крана

Обратите внимание! Остается лишь приварить к дымоходной трубе, примерно в 30 см от емкости для воды шибер.

Шибер

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

[adrotate group=»5″]

Этапы изготовления выносной топки

Печи для бани из трубы и стали. Конструкция печей одинакова – это корпус, разделенный на бак для воды, каменку, топку и зольник. Для разделенияя используются стальные листы и решетки. Из топки через бак и каменку выведена труба дымохода

Видео – Изготовление печи из трубы

Видео – Вертикальная печь из трубы

Основные требования к установке печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Цены на известковый раствор

~~известковый раствор~~

Создание горизонтальной печи

Красивая горизонтальная печь для бани

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие навесной емкости для воды и наружной каменки. Такая печь более компактна, а благодаря увеличенной глубине топочного отделения она позволит быстро отопить помещение. В процессе изготовления нужно выполнить следующие действия.

Вариант самодельной печи из трубы

У горизонтальных печей для бани различный внешний вид, но конструкция аналогична

Шаг 1. Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и зачищаются.

Подготавливаем трубу

Шаг 2. Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размерами 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, после этого к нему (прямоугольнику) приваривается арматура. Как вариант – можно приобрести уже готовый колосник, изготовленный на заводе.

Чертеж печи

Шаг 3. Колосник приваривается внутрь корпуса. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней находился под колосниковой решеткой. Дело в том, что металл прогорает преимущественно в местах сварки, а такой нехитрый прием поможет существенно снизить термальную нагрузку на шов.

Вариант колосника – прутья приварены к вырезанному в корпусе прямоугольному проему

Изнутри колосник будет выглядеть так

Шаг 4. Из стального листа изготавливается фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота – 0,7 м, ширина – 0,6 м) с закругленным верхом. В фасаде проделывается пара прямоугольных вырезов – для дверок поддувала и топки.

Этапы изготовления выносной топки печи с зольником

Шаг 5. Задняя часть конструкции также выполняется из стальных листов, но размеры здесь другие – 0,9х0,7 м. К слову, верхняя часть этого элемента послужит одновременно еще и ограничителем каменки.

Задняя стенка

Шаг 6. Задняя часть и фасад привариваются к корпусу. По центру корпуса приваривается фронтальный ограничитель для каменки, при этом он – ограничитель – должен в точности повторять контуры корпуса снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней его части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Поверх устанавливается свод печи, выполненный из листовой стали, с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду – это обеспечит не только отсечение пламени, но и полный дожиг топлива (смотрите схему-чертеж выше).

Шаг 8. К своду приваривается дымоходная труба. К слову, свод одновременно будет и днищем каменки. На стенки свода необходимо наварить арматурную решетку высотой 20 см – это увеличит объем каменки.

Труба для подключения дымохода

Приваренная каменка

Шаг 9. Крепятся дверки зольника и топки. Печь зачищается шлифовальным кругом в целях устранения ржавчины и остатков окалины, после чего покрывается слоем термостойкой краски на полимерной основе. Первое протапливание выполняется на улице, чтобы краска запеклась.

Обратите внимание! Дымоход выводится на улицу так же, как в случае с вертикальной печью.

Шаг 10. Поверх задней части монтируется емкость для воды. Для этого туда приваривается полка, габариты которой соответствуют размерам днища бака. Каменка закладывается камнями, при этом соблюдается одно важное правило: нужно, чтобы их плоские поверхности предельно плотно прилегали к железным стенкам в целях более эффективного нагрева последних.

[adrotate group=»5″]

Бак для воды

Цены на стальной лист

~~стальной лист~~

Видео – Изготовление печи из трубы (вариант с горизонтальным расположением)

Подводя итоги. Несколько слов об ИК излучении

Железные печи обладают многими преимуществами, но у всех есть один недостаток – при работе они образуют жесткое ИК излучение, что приводит к неравномерному прогреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, если сделать вокруг отопительного прибора кирпичную кладку. Кирпич нужно класть примерно в 10-15 см от печи, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать вдоль стенок. Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию – случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

: Установленная вертикальная печь и кирпичный экран вокруг нее

: Кирпичный экран вокруг печи

В одном из нижних рядов остается два-три отверстия, чтобы холодный воздух проникал внутрь. Теплый же воздух будет подниматься, движимый конвекцией. Также вам, возможно, будет интересно узнать об эксплуатации газовой печи в бане.

Металлическая печь для бани из трубы своими руками: вертикальные и горизонтальные, чертежи

Если при обустройстве бани ваш выбор остановился на металлической печи, то проще всего пойти в магазин или на рынок и приобрести себе подходящий отопитель. Проще, но никак не дешевле, даже самая простецкая модель обойдется в кругленькую сумму. Человеку, владеющему навыками слесаря и сварщика, зачастую нет смысла тратить деньги на заводские изделия. Он может изготовить обогреватель самостоятельно из доступного материала, например, печь для бани из трубы. Данная тема интересует многих домовладельцев, поэтому мы раскроем ее как можно шире и предложим способы изготовления подобных печей.

Банная печь из трубы – что в ней хорошего?

Не растекаясь мыслью по древу, сразу же перечислим все конкретные преимущества самодельной железной печки, изготавливаемой из трубы:

стоимость: как говорят математики, цена самодельного отопителя стремится к нулю и зависит от наличия у вас тех или иных материалов. Но даже если вам придется все их купить, а сварочные работы заказать мастеру, то изделие все равно обойдется вдвое дешевле, нежели заводская печь из магазина;
простота изготовления своими руками: по сути, труба с толстыми стенками – это уже готовый корпус обогревателя;
цилиндрическая форма топки с точки зрения теории горения считается оптимальной;
размеры, конфигурация, срок службы, — все это в ваших руках. Хотите вечную печку – возьмите трубу со стенкой 10 мм, желаете сжигать в ней метровые поленья – пожалуйста, сделайте топку соответствующего размера.

Совет. Если вы взялись за изготовление банной печки впервые, то желательно за основу взять готовый чертеж, по которому уже делались рабочие экземпляры, либо сварить отопитель по существующему образцу. Таких в интернете – огромное количество.

По большому счету, самодельные металлические печи для бани бывают 2 видов – вертикальные и горизонтальные. Первые занимают меньше места, но для них придется готовить дрова короче, да и подкладывать их чаще. Горизонтально расположенная труба позволяет загружать в топливник больше длинных поленьев, благодаря чему увеличится время горения. Что касается КПД, то от ориентации трубы он практически не зависит. В качестве информации для справки можно отметить, что КПД подобных агрегатов не превышает 50%.

Вертикальная печь

Простейшая печка, выполненная из трубы, изображена ниже на рисунке. Она отличается малыми размерами, не имеет зольника и устанавливается без всякого фундамента прямо на пол. Надо лишь подложить асбест и лист кровельного железа, а также присоединить дымоход. Обогревателя хватит для парной объемом до 15 м3.

Как видно на схеме, для изготовления этой мини-печки взяты обрезки труб различного диаметра и листовой металл. Конструкция проста, да не очень, поскольку здесь на дверце присутствует узел регулирования воздуха с заслонкой, о нем будет сказано ниже. Итак, чтобы сварить печь из трубы, понадобится:

отрезок трубы Ø 426 мм, толщина стенки – по желанию, но не менее 5 мм;
такой же толщины лист металла для дна и крышки;
короткие отрезки труб диаметрами 76, 159 и 219 мм;
листовая сталь толщиной 2 мм;
любой металлопрокат для ножек.

Из толстого металла вырезают 2 круга, в одном из них делают отверстие диаметром 150 мм, после чего приваривают к трубе в качестве дна и крышки. К последней посередине приваривается патрубок дымохода Ø159 мм. Затем в нижней части корпуса надо вырезать проем для будущей дверцы Ø210 мм и приварить к нему соответствующий патрубок. Далее, изготавливается самый сложный узел, которым оснащена наша печка для бани, — дверца с заслонкой. Ее конструкция показана ниже на рисунке:

Примечание. Конечно, можно просто вырезанный кусок металла приладить на петли в качестве дверцы, предварительно установив на нее ручку и устройство регулирования воздуха, так было бы еще проще. Но мы следуем задумке автора и рассказываем о его конструкции, все остальное – в ваших руках.

Дверцу, что предусматривает данная конструкция металлической печи, изготавливают из отрезка Ø219 мм, приварив к ней крышку из листовой стали, а затем петли и запорное устройство. Регулятор воздуха делается из трубы Ø76 мм очень просто: из тонкого металла под размер внутреннего сечения вырезается заслонка и приваривается к проволоке Ø6 мм, пропущенной сквозь патрубок. С обратной стороны поворотный механизм подпружинен и зафиксирован приваренной гайкой, как изображено на рисунке:

Ну и в конце из тонкого листа выполняется ограждение каменки. Не придумывая никаких сложных креплений, это ограждение делается такого размера, чтобы его с пристукиванием насаживать на цилиндрический корпус печки. На этом все, можно ее устанавливать и накладывать камни.

Печь с внутренней каменкой и баком для воды

Несколько сложнее изготовление и чертежи для металлической печи с закрытой каменкой и подогревом воды на помывку. Принцип работы отопителя таков: дрова в топливнике сгорают на колосниковой решетке, дымовые газы омывают каменку закрытого типа и нагревают ее, после чего отдают теплоту баку с водой, протекая по газоходной трубе.

Ее участок находится внутри бака, за счет чего и происходит подогрев воды, затем продукты горения отводятся в дымоход. Чертеж с размерами и схему печи можно увидеть на рисунках:

Чтобы изготовить металлическую печь, потребуются следующие материалы:

труба толстостенная Ø530 мм длиной 1.5 м;
труба Ø159 х 3 мм длиной 1 м;
колосниковая решетка из стали либо прутки Ø10—12 мм для ее изготовления;
листовая сталь не менее толщины стенки трубы;
самодельные петли на дверцы – 4 комплекта.

Работа начинается с того, что в будущем корпусе печи аккуратно вырезаются проемы для дверок. При этом куски металла должны оставаться целыми, к ним надо приварить петли, рукоятки и запоры, а потом установить в качестве дверец. Потом в соответствии с чертежом банная печь из трубы должна разделиться внутри на 4 отсека, разделенные перегородками. Получается, что из листового металла надо изготовить 5 круглых перегородок, причем 2 из них будут днищем и крышкой агрегата и вырезаются по наружному диаметру трубы.

Остальные перегородки – это колосниковая решетка, поддон для камней и днище бака, их надо изготовить по внутреннему диаметру корпуса. Каждую из этих деталей обрабатывают в соответствии с ее назначением и приваривают на место, начиная с внутренних перегородок. Не забудьте сделать отверстие для дымоходной трубы и все герметично и качественно обварить.

Совет. Данная самодельная печь может и не иметь колосников, днище тогда будет дном топки, но решение по изменению конструкции принимать вам. Однако, наличие зольника удобнее в эксплуатации, поэтому лучше повозиться с решеткой. Ее можно сварить из прутьев либо просверлить металл во многих местах, буквально сделав перфорацию, как на фото:

Последний этап сборки – крепление дверок и небольших массивных ножек из любого металлопроката. По окончании все сварные швы обязательно проверяются на проницаемость обмыливанием с продувкой, керосином или любым другим способом, после чего желательно провести пробное протапливание и испытание отопителя на улице. Ну и наконец, следует установка металлической печи в бане, не забывая о правилах монтажа. Деревянный пол защищается асбестом и кровельным металлом, а расстояние от него до зольника надо выдержать 140 мм.

Важно. Учитывайте, что печь, сделанная из трубы со стенкой 10 мм, вместе с камнями и водой будет иметь значительный вес, а значит, без фундамента не обойтись. Как видите, толстые стенки – это не всегда хорошо, практика показывает, что металл толщиной 6—7 мм тоже служит достаточно долго.

Горизонтальная печь

Как и в предыдущем случае, вначале вашему вниманию предлагается простая металлическая печь для бани, сделанная своими руками, можно сказать, прототип. Для ее изготовления требуется такой же набор материалов, как и для вертикальной, да и алгоритм выполнения работ одинаков. Чтобы в этом убедиться, стоит взглянуть на схему:

Изменилось лишь расположение трубы относительно горизонтали и появился переходной патрубок для отвода дымовых газов. Зато теперь увеличилась длина загружаемых поленьев, а еще такая печка лучше прогревает нижнюю зону парной, поскольку конвективные воздушные потоки лучше омывают ее корпус. Ниже на чертеже показана более совершенная конструкция цилиндрической горизонтальной печки, которую при должной сноровке вполне возможно повторить в домашних условиях:

Представленная горизонтальная печь из металлической трубы с выносной топкой потребует для своего изготовления такие материалы:

труба Ø530 мм с толщиной стенки до 10 мм и длиной 0.5 м;

труба Ø114 х 3 мм длиной 0.5 м;
стальная колосниковая решетка;
листовая сталь толщиной не менее 6 мм;
самодельные петли на дверцы – 2 комплекта;
решетка либо тонкий металл на ограждение каменки.

Устройство печи удобно тем, что не нужно тратить время и материал на вырезание кругов из толстого металла, как и приваривать к корпусу ножки. Достаточно заготовить детали согласно чертежу и собрать все вместе посредством сварки. Здесь важно приладить выносную топку таким образом, чтобы дно зольной камеры совпало с низом трубы корпуса. Корпус, находящийся внутри парной, впоследствии обкладывают кирпичом, чтобы смягчить воздействие жесткого инфракрасного излучения.

Совет. Если вам понадобилось сделать печь в баню с подогревом воды, то бак в этом случае можно прикрепить к заднему торцу цилиндрического корпуса. С целью экономии места подогрев делается и по-другому: бак выносится в моечную комнату, а на дымоход печи устанавливается теплообменник самоварного типа.

Заключение

Самодельные печи для бани из трубы. Как сделать печь для бани из трубы своими руками

Покупка любого оборудования требует больших финансовых вложений. Но не все могут себе это позволить. И каждый ищет выход из ситуации по-своему. Кто-то приобретает и не качественную, но дешевую технику, и большинство предпочитает создавать ее с нуля в одиночку.

Один из самых простых вариантов – сделать своими руками печь для бани из трубы. Он отлично сработает, так как полностью герметичный корпус сможет гарантировать человеку практически 100% безопасность. Сделать это несложно. Что для этого потребуется, будет рассмотрено далее в этой статье.

Плюсы и минусы такой конструкции

Что такое самодельная печь? Эта труба, разрезанная на две части, одна из которых используется как топка и каменка, а другая под бак для воды. Такая модель является одним из бюджетных вариантов банного оборудования.

Он прочный, долговечный и может быть изготовлен в кратчайшие сроки. При этом объем сварочных работ будет значительно меньше, чем при сборке аналогичного аппарата, только состоящего из отдельных листов металла.

Какими бы конструктивными особенностями не обладал банный инвентарь, он обязательно будет иметь не только положительные, но и отрицательные качества. Исключением не являются печи из трубы для бани. Конечно, плюсов у такой конструкции довольно много, это:

Но есть у нее и недостатки. К ним относятся:

Необходимость дополнительной закладки топлива при принятии банных процедур
При изготовлении придется использовать сварочный аппарат
Неравномерное распространение горячего воздуха, а, следовательно, возможность применения только в небольших помещениях

Если вас не пугают эти особенности конструкции, то можете смело приступать к ее выполнению.

Основные узлы банной печи

Отопительное оборудование, из чего бы оно ни изготавливалось, имеет основные узлы, присутствующие в каждой модели. К ним относятся: топка, предназначенная для сжигания топлива, дум, выполняющая две функции — сбор золы и создание тяги, сетка или емкость, в которой находятся камни, дымоход, позволяющий выводить отработанные газы в атмосферу и дрожь, на которой лежат дрова.

Основные узлы конструкции, смотрите видео:

Все перечисленные элементы потребуются при изготовлении трубы из трубы. Определившись с ними, можно переходить непосредственно к процессу создания.

Этапы монтажа печного оборудования

Перед тем, как приступить к сборке, необходимо выделить место под печь из трубы в бане. Он должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и зависит от материалов поверхностей, которые будут окружать конструкцию. Одним из вариантов защиты деревянных стен может стать экран из кирпича, изготовленный с использованием глиняного раствора.

И только после всех подготовительных работ приступают непосредственно к установке оборудования для бани. Он состоит из нескольких этапов.

Во-первых, это выбор трубы. Он должен быть не менее 1,5 м в длину, диаметром 0,5 м. Что касается толщины стены, то ее стоит выбирать в пределах 1 см, что позволит избежать длительного прогревания помещения.

Труба разрезается на части по 0,9 и 0,6 м. Большой используется для печи и обогревателя, а меньший для воды. А затем перейти к изготовлению самой печи. Для этого в нижней части большего сегмента необходимо вырезать отверстие 18х5 или 20х6 см. Это будет играть роль путать. Над ним приваривается круглая пластина.

Тогда в путанице есть сорт печи. Для его фиксации в углах приваривают 4 специальных уголка.

На следующем этапе в трубу врезается труба, которая закроет дверь. В качестве последнего используется металлический лист 25х30 см. Он навешивается на петлю, приваренную к трубе, и закрывается на защелку.

Сверху над топкой врезаны трубы, которые будут выполнять функции обогревателя. При этом его размещают таким образом, чтобы от его вершины до дна емкости оставалось около 10 см. В этом случае задняя часть трубы заваривается наглухо, а дверь выполняется спереди.

В полученный камень укладываются булыжники, выпадение которых поможет предотвратить приваренный металлический стержень.

После выполнения нагревателя в верхней части трубы закрепите муфту. Более того, она сварена таким образом, чтобы часть корпуса можно было использовать для крепления бака.

Следующим шагом становится оборудование дымохода. Для этого к баку крепится колесо водяного бака, в котором имеется дымоходное отверстие. При этом его нижняя часть плотно фиксируется на днище.

Верхняя часть резервуара закрыта стальным полукольцом, через который также проходит дымоход. Но чтобы можно было свободно заливать воду, третья часть бака должна оставаться открытой.

И последним этапом будет установка на дымоход стальной платформы. Он находится в 30 см от бака.

Правильный монтаж

Монтаж оборудования для бани не завершен после его сборки. Далее следует не менее важный этап – установка. Она должна быть выполнена таким образом, чтобы тепловая дверь располагалась, как в парилке, так и в предтрибаде.

Если вас больше устраивает второй вариант, то установку печи следует совместить с обстановкой стены. Или, если он уже есть, то сделать отверстие соответствующих размеров и совместить топку с предбанкером с металлической втулкой.

В случае установки топки в парилке необходимо учитывать следующие моменты:

Нагреваясь, металл выделяет большое количество тепла, что может привести к возгоранию деревянных поверхностей, поэтому расстояние между ними и оборудованием должно быть 1М

При выполнении стен из негорючих материалов допускается уменьшение до 10 см
Установка печи должна производиться на бетонном основании
Перед печью следует положить металлический лист, чтобы предотвратить появление искр на поверхности деревянного пола

Соблюдение всех перечисленных требований позволит избежать возникновения пожара и сделает эксплуатацию банной печи из трубы полностью безопасной.

Несмотря на простоту конструкции, оборудование для бани может быть отработано медленно при неправильном монтаже. Чтобы этого избежать, нужно учитывать следующие нюансы в работе. Первый – сварку должен выполнять только профессионал.

Второе — надо контролировать тягу печи. Если она слишком сильная, то следует сделать защелку в дымоходе для регулировки.

Третий комплект оборудования со специальным башмаком (горизонтальный лоток, камвольный в верхней части трубы), позволит избежать возгорания копоти.

Только учтите все эти аспекты, можно будет без опасений эксплуатировать в бане собранную самостоятельно печь.

А если еще добавить некоторые элементы дизайна, то можно гордиться не только хорошими техническими характеристиками своего дизайна, но и эстетичным внешним видом.

Готовый или собранный своими руками?

О том, что печь для бани – важнейшая составляющая, знают все. Сегодня рынок насыщен различными моделями такого оборудования.

Можно купить и готовую конструкцию, но если у вас есть все необходимое для сборки печи из трубы, то это сэкономит деньги. Самодельное оборудование не хуже промышленного, но по стоимости будет дешевле. Так что дерзайте и все получится.

Баня на своем участке – общая мечта многих дачников, но на пути ее воплощения возникает множество проблем. Одной из них может оказаться основная составляющая бани – печь. Суть проблемы в том, что покупка или кладка банной печи стоит круглой суммы, которая не всем под силу, но у этой проблемы есть достаточно простое решение – печь для бани из трубы. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать печь для бани из трубы, обладая лишь скромными навыками владения сварочным аппаратом.

Коротко о трубах из труб

В первую очередь необходимо сказать о положительных качествах таких печей. Как и обычные железные печи, она проста в установке, обслуживании и эксплуатации, но плюсом печи, сделанной своими руками, является низкая стоимость.

Также стоит помнить об отрицательных качествах такой печи: плохая теплоемкость, а также низкий уровень пожарной безопасности. Минусы существенные, но не спешите отказываться от такой печи, ведь все они легко устраняются, например риск возгорания сводится к минимуму кирпичного или металлического экрана, гасящего ИК-лучи, излучающие печь .

Переходя к разговору об изготовлении печи для бани из трубы, необходимо уточнить, что инструкций будет две, ведь печь из трубы можно строить вертикально и горизонтально, что крайне важно для некоторых бань.

Труба вертикальная

Перед изготовлением печи из трубы необходимо подумать о выборе необходимого инструмента и комплектующих печи. Подготовьте следующее:

Сварочный аппарат;
Электроды для сварки металлов;
Инструмент для резки металла, например болгарка;
Две трубы длиной 60 см и 90 см, диаметром 50 см и толщиной стенок около 10 мм;
Труба диаметром 35 см, из которой будет сделан обогреватель;
Два металлических листа толщиной 10 мм;
Труба дымохода, выбирая которую важно учитывать, что она должна выходить над крышей;

Усиление;
Колесница;
Кран металлический врезной;
И 4 комплекта дверных петель.

Необходимая подготовка Материал, Собрать печь для бани из трубы можно своими руками, следуя нашей подробной инструкции:

Печь с теплым дном . Из заготовленного листа вырежьте круг, диаметр которого соответствует диаметру основной трубы, если следовать размерам, указанным в списке выше, то диаметр будет 50 см. Вырезав круг, приварите его к одному из концов трубы, после чего, рекомендуем создать металлический каркас из Профиля для усиления конструкции.
Изготовление двери Под решеткой (нассал). С помощью болгарки вырежьте ровный квадрат размерами 25 на 8 см. Квадрат должен быть в 4 см от дна печи. Далее необходимо закрепить на квадрате больших размеров, вырезанном из металлического листа, петли, которые можно приварить. Также сделайте ручку и защелку.

Изготовление решетки . Для изготовления решетки снова возьмите металлический лист и вырежьте из него круг, диаметр которого должен быть равен внутреннему диаметру основной трубы. В центре круга необходимо вырезать квадрат, а на его месте сделать решетку из прута арматуры. Полученный круг приваривается над нижней дверью.
Противопожарная дверь . Отступаем около 20 см от грации и вырезаем дверное отверстие (25х25 см). Вырежьте будущую дверь из металлического листа и закрепите на ней петли, приварив их. Также сделайте ручку отключения.
Каменка . Каменка может выполняться различными способами, но мы расскажем вам о самых простых, которые вы можете усовершенствовать по своему желанию. Чтобы сделать дно каменки, на которое будут укладываться камни, от верхнего края трубы отмерьте 15 см. На этом уровне приварите сетку арматуры. Чтобы поменять камни или очистить их от Нагара, сделайте дверь так же, как было описано выше. Размеры двери подбирайте сами, учитывая размеры камней. Действовать нужно с осторожностью, так как если вы плотно заложили ее камнями, то нарушите циркуляцию воздуха в топку, что приведет к выбросам дыма в парилку.
Емкость для воды . Для изготовления емкости используйте короткую трубку (60 см). В первую очередь необходимо сделать дно бака: вырезать из металлического листа круг, диаметр которого должен соответствовать диаметру трубы; В вырезанном круге также необходимо вырезать отверстие под трубу дымохода, после чего, приварить изготовленный круг к одному из концов стенки бака (Читать далее: «»). Возьмите трубу дымохода, после чего сделайте кран для забора воды. Завершающим штрихом будет крышка бака, которую также можно сделать из металлического листа.

Сборка печи . Варите все составляющие печи, помните, что швы должны быть предельно надежными, ведь высокие температуры для них серьезная нагрузка. После выполнения всех действий печь для бани из трубы будет готова.

Горизонтальная труба

Горизонтальная печь из трубы изготавливается из тех же материалов, что и вертикальная, однако размеры труб для нее немного отличаются:

Основная труба должна быть длиной 75 см и диаметром 53 см;
Вторая трубка должна быть меньшего диаметра (11,4 см).

Горизонтальные печи из трубы для бани делаются немного сложнее, однако при такой конструкции вы сами можете решить, где расположить бак с водой. Чаще бак устанавливают на топке или за ней.

Если вы решили построить именно такую печь, то следуя нашей инструкции, вы легко справитесь с поставленной задачей:

Установить трубу горизонтально и развести к ней ножки;
Сделать решетку . Для этого от нижней точки трубы отмеряют расстояние, равное 1/3 диаметра трубы. Далее необходимо вырезать из листа железа прямоугольник, длина которого будет 75 см, а ширина должна составлять 1/3 диаметра основной трубы. Этот прямоугольник будет служить дном топки, поэтому в нем также нужно сделать отверстие под колосниковую сетку. Далее остается только приветствовать этот прямоугольник на дне трубы.
Фурове заканчивается . Для изготовления торцов печи вырежьте из металлического листа (53 на 70 см) два прямоугольника, после чего разведите их на концы трубы.
На переднем торце присутствовали двери и топки, которые мы подробно описали при изготовлении вертикальной трубы.
Дымоход . Чтобы сделать правильный дымоход, сначала проведите отверстие в основной трубе, ближе к заднему концу. Далее возьмите небольшую трубу и разрежьте ее пополам. На одной из половин необходимо заварить концы железных листов с углублением, чтобы потом установить полученную конструкцию на поверхность основной трубы. Также в центре этой арки необходимо сделать отверстие для трубы дымохода. После всех проделанных работ приварите изготовленную арку к основной трубе.
Корзина для камней . Для изготовления каменки можно использовать прутья арматуры. «Вырежьте» из них корзинку и разведите в духовке.
Для изготовления бака Используйте нержавеющую сталь. Изготовленный резервуар можно прикрепить к задней стенке печи или над печью.

Как видите, печь для бани своими руками из трубы делается довольно просто, но также не стоит забывать и о дополнительных приспособлениях, которые сделают работу печи безопасной.

В случае когда возникает необходимость соорудить топку для пара, есть возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструмента в виде сварочного аппарата А Болгарки. Это потребует минимум времени для достижения желаемого результата – обустройства печи для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а его возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м 3 . Что касается конструкции предлагаемого устройства, то оно может быть как горизонтальным, так и вертикальным.

Для продолжения процесса обустройства печи для бани потребуются следующие заготовки:

труба 426 мм с толщиной стенки от 5 мм;
листовой прокат толщиной 5 мм;
небольшие отрезки труб;
стальной лист толщиной 2 мм;
металлопрокат.

Целью применения листового проката является резка двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. К концам трубы привариваются круги, но за одним исключением. Один круг остается сплошным, а друг в друге прорезается отверстие 150 мм. В результате вся заготовка становится топкой с дном, а та, что с отверстием, — с отступлением на дымоход.

Далее необходимо позаботиться об изготовлении дверей. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. В нем должны быть установлены петли, а также – запорные, дополненные регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого используется труба 76 мм. В качестве демпфера предполагается использовать металлический круг толщиной 2 мм, приваренный к проволоке 5 мм.

Завершающим этапом процесса изготовления печи является устройство противопожарного ограждения. Делается это привариванием металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немного больше по сравнению с размерами топки. Оптимально, если этот цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой, но при отсутствии соответствующего опыта их выполнение может вызвать трудности. Поэтому желательно сначала осмотреть стыковку печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы составить правильное представление о том, как должен выглядеть тепловой агрегат в сборе.

Что необходимо для изготовления печи?

Сварочный аппарат.
Инструменты для резки металла. Хотя лучший выход — найти возможность использовать специальный станок для резки соответствующих заготовок.
Труба стальная на 630 мм с толщиной стенки от 10 мм.
Дверь межкомнатная 125 на 250 мм, теплосчетчик — 250 на 250 мм и предназначенный для каменки — 375 на 375 мм, включая обустройство петель.
Стальной лист толщиной 10 мм.
Рукоятка из чугуна, которая должна быть востребована решеткой, чтобы обеспечить тягу.
Заготовки чугунные 50 на 50 мм.
Арматура.
Трубка 120 мм для коптильни.
Около 35 шт. чеканного кирпича нестандартных размеров — 250х125х

Этапы самостоятельного изготовления печи

Этап I.

Следует использовать стальной лист толщиной 10 мм, который необходим для вырезания 3-х кругов диаметром 610 мм. В одном круге отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – отверстие прямоугольной формы для зольника.

Дно печи приварено на высоте 150 мм. Готовое изделие из чугуна используется в качестве решетки.

Этап II.

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для установки соответствующих дверей. Дверь каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – удобство использования, поэтому конкретные размеры дверей произвольны.

Этап III

Бок вареный для двери с применением листа с учетом прохода через стену.

Стадия 4.

Дно печи оборудовано металлическими рейками из 10-миллиметровой стали, которые необходимо установить с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривают днище с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно проваренное дно способно обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Стадия V.

Сборка стальной рамы завершена, теперь требуется установка на место. После этого приступают к футеровке, чтобы создать условия для снижения теплопотерь. Для этого используется шамотный кирпич (250х125х40). При подгонке кирпича требуется его нумерация.

Выложено дно печи, что в основном обеспечивается применением 11 кирпичей. Улучшенный рез болгаркой, а склеивание кирпичей выполняется с помощью специального раствора.

Этап VI

Через футеровку устанавливается топка, которая предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате высота корпуса составляет 375 мм.

Этап VII.

На полученной полке заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, относительно расстояния между ними — около 4 см.

Этап VIII.

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размерам под чугунные прутья. Это исключает контакт стальной части топки с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового узла. Хотя, если есть желание, это можно сделать плитами, оставив отверстие для установки дымохода.

Ступень IX

Сварка верхней крышки, навешивание дверей, установка дымохода и покраска топки, что должно производиться исключительно термостойкой краской, способной выдерживать нагрев до 1200°С.

Следующие этапы печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта аналогичного теплового агрегата, но значительно надежнее. Для получения легкого пара температуру каменки доводят до 900°С. При этом печь выдерживают от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала нужно дождаться завершения процесса горения дров, а затем уже сжигать угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Печь горизонтальная.

Рассмотрим печь с горизонтальным основанием. Здесь каменка установлена снаружи, а бак подвешен. К положительным моментам предлагаемой печи относятся ее компактные размеры и приличная глубина топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

В процесс предусмотренных работ входит:

Подготовка основания. Для чего нужна труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен быть 0,5 м.
Изготовление колосникового участка за счет применения листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер этой площадки должен быть от 40 до 80 см. В нем делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее сварки.

Печь должна быть установлена таким образом, чтобы шов находился под решеткой. Это позволит избежать слишком высокой тепловой нагрузки на стык в виде шва.

Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный утюг из железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для дум, а другое – для топки.
Устройство задней стороны печи, которое также выполнено с использованием металлического листа прямоугольной формы, но несколько другого размера — 70 на 90 см. Верхняя строка этого листа — ограничитель отопителя.
Соединение фасада и спинки с печкой сваркой. Закрепление переднего ограничителя посередине топки, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового узла, но и с контурами заднего ограничителя.
Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части топки для крепления металлической арки с прорезью для дымохода.

Установить дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для тушения огня и качественного сгорания топлива.

Приварка свода, выступающего к днищу каменки. Для увеличения объема его можно дополнить решеткой из арматуры, приваренной к стене так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
Оборудование пепельных и топочных дверей.
Монтажные полки для установки резервуара для воды. Фиксируется сваркой. Его размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
Автокрановое оборудование.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи заключается в обработке ее корпуса: шлифовке, удалении ржавчины и окалины в результате сварки. После этого печь следует покрасить термостойкой краской и хорошо выступить, чтобы краска запеклась.

Банная печь 530 труб

Печь изготовлена из трубы диаметром 530 мм толщиной 8мм и листового металла 8мм.

Масса топки-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем пергаментной комнаты 22 м.куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Работа предлагаемого варианта печи позволяет отапливать 3 изолированных друг от друга изолированных помещения. Под этими помещениями следует понимать предбанник, парилку и парилку.

Оснащение такой печи может включать выносной по отношению к каменке пучок, создающий условия для повышения температуры камней, а также выполняющий функцию искрообразования. Работа отбойника возможна в 2-х положениях: вытяжка и искра. Если положение вытяжки выбрано, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогревается. В результате работа топки становится более эффективной, а в выходе дымохода уменьшается искрение.

Конструкция печи отличается простотой, что не сказывается отрицательно на ее надежности. В печь входит весь необходимый набор элементов:

бак из нержавеющей стали;
большая топка, длина которой 60 см;
открытая лестница с ребрами, препятствующими потоку воды.

Топка топочная изготовлена из металлической трубы диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного кокса и возможность регулировать процесс горения дров.

Для окрашивания используется термостойкая эмаль, которая после первого протоода кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Another furnace of 530 pipes

Blueprints

Фотографии готовой конструкции

Руководство по сборке гидромассажной ванны своими руками: шаг за шагом, материалы и многое другое

@eliascarlson

Элиас Карлсон — фотограф, графический дизайнер, новоиспеченный отец и любитель активного отдыха из Прист-Ривер, штат Айдахо.

https://www.fieldmag.com/articles/diy-hot-tub-build-how-to-build

Из всех проектов «сделай сам», которые можно придумать, сауна или самодельная гидромассажная ванна могут принести наибольшее удовлетворение. Автономная гидромассажная ванна из кедра является главным дополнением к любому жилищу, создавая место, где можно понежиться в конце долгого дня и восстановить силы в любое время года. Существует множество планов джакузи и конструкций джакузи, от ванн для замачивания в земле до бетонных джакузи, деревянных джакузи и джакузи на солнечной энергии (есть даже надувные джакузи, но давайте не будем о них). Разнообразие усложняет начало проекта, если только вам не к кому обратиться за советом.

Недавно сотрудник Field Mag и мастер «сделай сам» Элиас Карлсон поделился своими мыслями о том, как он и его жена Тереза построили гидромассажную ванну для двоих за 2300 долларов на заднем дворе своего дома в Айдахо. Они использовали смесь материалов, в том числе японскую дровяную печь в качестве основного водонагревателя, и соединили джакузи на открытом воздухе с резервуарным бассейном для холодных купаний. Чтобы получить краткое изложение проекта, включая разбивку бюджета, вдохновение и извлеченные уроки, ознакомьтесь с нашим интервью со строителем здесь.

Полное пошаговое руководство о том, как на самом деле создавался проект, от начала до конца, читайте ниже. Мы надеемся, что между этими двумя статьями и некоторым собственным опытом работы с деревом у вас должна быть вся информация, которая может вам понадобиться, чтобы построить собственную гидромассажную ванну своими руками. 9+ холодный купель

Разбивка материалов

Фундамент

Шесть бетонных опор с углублениями 4×4 в центре, две стойки 4×4, обработанные под давлением, мелкий гравий (дополнительно, удобно для выравнивания фундаментных блоков)

Палуба

2×6 и 2×4 пихта премиум-класса для каркаса (2×6 для палубных балок и досок, 2×4 для каркаса ванны), а также подвесы для балок 2×6 и 2×4 плюс оцинкованные гвозди или винты для балок, оцинкованные угловые скобы для крепления к стойкам 4×4

Сайдинг

Утилизированный кедровый сайдинг 3/4″

Морилка

Один галлон Thompson’s Timber Oil (прозрачный)

Шурупы и гвозди
Осталось
00023 9 Неизвестно0003

Изоляция

Лист 4×8 2″ жесткой пенопластовой изоляции, рулон 2’x25′ отражающей пузырчатой пленки

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Ножовка
Настольная пила
Лобзик или кольцевая пила (для вырезания отверстий в ванне)
Циркулярная пила (можно использовать вместо торцовочной/настольной пилы, если вы знаете, что делаете, и у вас твердая рука)
Дрель
Рулетка
Уровень
Рамочный угольник (очень удобно, настоятельно рекомендуется)
Компрессор и гвоздодер (для крепления сайдинга)

Общая стоимость: 2 200–2 300 долл.

США*

Плита Чофу, 1200 долл. США + налог и доставка
Оцинкованный складской резервуар размером 2 x 6 футов, 300 долл. США
Все материалы для настила, 700–800 долл. США

Общее время: Приблизительно 60 часов (30 часов x 2 человека)

Обратите внимание, что строитель смог спасти большую часть деревянного сайдинга, что помогло сэкономить на затратах.

Базовый эскиз джакузи.

Как построить джакузи на дровах своими руками: пошаговое руководство

Шаг 1: Выберите место

Мы рассмотрели несколько мест во дворе для проекта джакузи. У нас есть платформа для палаток возле ручья, протекающего через наш задний двор, и мы решили построить там для атмосферы всего опыта. Но вокруг террасы растут высокие кедры, а из-за сухого лета в Айдахо и постоянной опасности лесных пожаров, которые они приносят, мы не хотели, чтобы горячий воздух, искры или пепел поднимались в ветки ( Ed Примечание: электрические джакузи из кедра являются отличной альтернативой для тех, кто принимает ванну в районах, подверженных лесным пожарам ). Кроме того, нам очень нравится устанавливать палатку для друзей и семьи, и мы часто спим в ней в самые жаркие периоды лета, чтобы насладиться прохладным воздухом у ручья, который также является оригинальной и лучшей звуковой машиной природы. Мы также думали о том, чтобы добавить его на нашу существующую заднюю палубу, но ничего не подходило к существующему ландшафту. В конце концов мы поняли, что уже нашли лучшее место, где мы установили резервуар для холода на краю двора, на расстоянии шланга от дома.

Шаг 2: Планируйте вес

Ванна размером 2 х 6 футов вмещает 175 галлонов воды, что соответствует весу около 1450 фунтов. Добавьте двух человек, и вы получите еще 300 фунтов или около того. Добавьте вес палубной древесины, и вы получите примерно одну тонну, плюс-минус. Здесь, в Айдахо, у нас тоже каждую зиму выпадает от двух до четырех футов снега, и мы хотели, чтобы он выдержал и такой вес.

Зная это, мы выбрали каркас 2×6, с балками, установленными на расстоянии 16 дюймов по центру, и шестью обработанными давлением стойками 4×4, установленными в бетонные нижние колонтитулы; три на заднем крае палубы, которые будут поддерживать большую часть веса, один в центре под ванной и два спереди, установленные заподлицо с бетонными блоками, чтобы еще более эффективно поглощать вес.

Мы также использовали брус из пихты Дугласа 2×6 для поверхности настила, зная, что он придаст нам дополнительную жесткость и прочность по сравнению со стандартными досками настила из сосны или кедра толщиной 1 дюйм или 5/4 дюйма. Наша колода, вероятно, перестроена. Но мы хотим, чтобы это продолжалось, и я считаю, что слишком сильное намного лучше, чем недостаточно сильное.

Строительство фундамента.

Шаг 3: Обрамите границы вашей колоды и заложите фундамент

Не торопитесь. Получение ровных и ровных деталей на раннем этапе облегчит весь процесс, и у вас будет гораздо меньше шансов на расползание измерений на более поздних этапах.

Нашим первым шагом было обрамление простого квадрата 8×8 футов из бруса 2×6. Затем мы разместили его там, где хотели, во дворе, убедились, что он идеально ровный, и отметили углы.

Затем мы грубо переместили бетонные шлакоблоки на место, обозначили края, вытащили их и начали выкапывать газон в том месте, где они стояли. Мешок мелкого гравия очень помог в выравнивании блоков.

Наша горячая ванна с резервуаром находится на постепенном склоне, поэтому на переднем крае мы выкопали наши бетонные блоки, чтобы они были почти на одном уровне с газоном. Мы знали, что хотим, чтобы передний край колоды располагался прямо на этих блоках, поэтому мы убедились, что вершины находятся на одном уровне друг с другом, установив на них 2×6 и поставив уровень посередине, а затем отрегулировав глубину более высокого блока. пока не было совпадения. Задний край настила был на 10-12 дюймов ниже, поэтому мы выкопали ровно столько, чтобы выровнять блоки, зная, что мы можем обрезать стойки 4×4 до нужного размера, чтобы достичь идеального уровня независимо от высоты.

После того, как все четыре угла были установлены и выровнены, мы установили раму поверх шлакоблоков и использовали стойки 4×4, чтобы прикрепить их к фундаменту. Поскольку передний край уже был выровнен, выровнять задний край было просто. Все, что нам нужно было сделать, это установить столб 4×4 в основание, поднять угол настила до уровня, отметить столб в этом месте и обрезать его заподлицо. Мы прикрепили раму настила к стойкам 4×4 с помощью оцинкованных угловых скоб для максимальной прочности.

Фундамент обрамленный и камни для дорожки.

Шаг 4. Сформируйте раму настила и добавьте доски настила

Эта часть будет самой простой, если вы хорошо поработали, выровняв и выровняв фундамент и раму. Во-первых, отмерьте 16-дюймовые отметки по центру балки. Затем прикрепите их к раме шурупами или гвоздями (я рекомендую шурупы). Добавьте подвесы для балок на каждый конец балок 2×6 для дополнительной прочности и закрепите их оцинкованными гвоздями или шурупами.

Затем разложите доски для настила и выберите лучшие из них для передней части настила. Переместите все доски со сколами, трещинами или заметной деформацией на заднюю часть колоды, которая будет закрыта ванной.

Отсортированные пиломатериалы. Сначала мы прикрепили переднюю доску к настилу, а затем использовали прокладку ⅜ дюйма между досками, когда устанавливали их одну за другой, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между ними.

Подсказка: при установке палубных досок сначала привинчивайте только внешние концы каждой доски. Доски будут немного прогибаться, поэтому, если на доске есть небольшая деформация и ваш зазор в ⅜ дюйма не идеально равномерный, это позволяет вам раздвинуть доску (или сблизить), прежде чем окончательно затянуть ее.

Теперь у вас должна быть базовая колода размером 8×8 футов, прочная и квадратная. Мы обработали свои доски прозрачным маслом Thompson’s Timber Oil, чтобы сохранить естественный вид досок из дубовой ели.

Готовая палуба и частично обрамленная гидромассажная ванна

Шаг 5: Решите, хотите ли вы обрамлять свою ванну или нет

Вы можете остановиться здесь, если хотите. Все, что вам нужно сделать сейчас, это поднять ванну на четыре дюйма над уровнем вашей плиты (чтобы обеспечить правильную высоту для правильной работы термосифона печи), подключить ее — найдите эти шаги ниже — и вы получите свой собственный горячая ванна, самодельная в стиле «сделай сам»!

Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем сделать каркас в ванне и добавить сайдинг, чтобы у вас была зона отдыха, место для хранения дров и супер-профессиональный вид.

Шаг 6: Разместите ванну и печь, разметьте раму

Разместите печь и ванну примерно там, где вы хотите, чтобы они стояли на палубе, и рассчитайте ширину каркаса с обеих сторон ванны, учитывая длина впускных/выпускных отверстий от ванны до печи.

Если вы хотите, чтобы ваш сайдинг был на одном уровне с краем террасы, это тоже нужно учитывать. Например, наш сайдинг был ¾ дюйма, поэтому я отрезал 1 ½ дюйма от 8-футовых досок каркаса, чтобы каждый конец был заподлицо с настилом после добавления сайдинга.

Печь Тёфу снаружи излучает очень мало тепла. Почти все тепло от огня уходит либо в воду в ванне, либо в дымоход. Из-за этого вам нужно очень мало места по обе стороны от печи по соображениям пожарной безопасности. У нас есть около двух дюймов воздушного пространства по обе стороны от нашей вдоль рамы, но мы оставили большую часть печи открытой для воздуха, чтобы оставить место для дымохода.

Наслаждение джакузи, в середине сборки

Шаг 7: Установите каркас в ванне и уложите жесткую изоляцию

После того, как основное местоположение определено, пора делать каркас в ванне. Для металлических резервуаров Чофу рекомендует поднимать основание ванны на четыре дюйма над основанием печи. Печь втягивает холодную воду через нижний порт, который затем нагревается от огня, и, поскольку горячая вода поднимается, она выталкивается через верхний порт в вашу ванну. Для этого вам потребуется подъем на 3-4 дюйма на каждый фут трубы. Чтобы дать себе больше гибкости в том, где я устанавливаю порт для горячей воды, я остановился на подъеме на 6 дюймов, поэтому я использовал доски 2×6, установленные на краю, чтобы обрамить основание ванны.

Затем я положил слой 2×6 деревянных обрезков, расположенных на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга, и положил поверх них два слоя жесткой пенопластовой изоляции толщиной 2 дюйма. Это привело к тому, что основание ванны выровнялось примерно с верхней частью рамы 2×6 и создало хороший контейнер для пены, которая имеет решающее значение для сохранения тепла в ванне в течение ночи.

Затем я обрамил ванну брусом 2×4, оставив верхний край рамы на ¾ дюйма меньше края ванны, чтобы верхний слой сайдинга оказался заподлицо с ванной. Для зоны отдыха в задней части ванны я использовал вешалки из балок 2×4, привязанные к 8-футовой длине 2×4, чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции, чтобы выдержать вес одного или двух взрослых.

Сборка теплоизоляционной крышки

Шаг 8. Изготовление крышки для вашей гидромассажной ванны из кедра на дровах

Мы использовали утилизированный кедровый сайдинг для крышки нашей гидромассажной ванны и внешней части конструкции. Самый простой способ сделать это — вытащить ванну из рамы, собрать необходимое количество сайдинга, чтобы покрыть верхнюю часть, и перевернуть ванну вверх дном. Затем вы можете использовать край ванны в качестве шаблона, чтобы провести линию, по которой вы сможете следовать лобзиком.

Однако я хотел, чтобы крышка перекрывала сайдинг примерно на 1 дюйм со всех сторон. Ванна имеет ширину 24 дюйма, поэтому я добавил 2 дюйма к этому размеру (26 дюймов), а затем разделил его пополам (13 дюймов). Затем я привязал нить к карандашу и отметил длину 13 дюймов. Я расположил карандаш на 1 дюйм дальше длины ванны, отцентрировал 13-дюймовый кусок веревки на 24-дюймовой ширине и использовал веревку и карандаш в качестве рудиментарного компаса, чтобы начертить 26-дюймовый круг на дереве. Затем я повторил процесс на другом конце.

Теперь у меня была крышка на 1 дюйм шире ванны со всех сторон. Я обрезал прямые края крышки до нужного размера с помощью настольной пилы и использовал электролобзик, чтобы аккуратно вырезать круглую кривую.

Затем я отрезал кусок изолирующей пузырчатой пленки и разложил ее на древесине, а затем прикрепил пять горизонтальных кусков 1-дюймового кедрового лома, чтобы скрепить крышку и удержать изоляцию на месте. Далее я закрепил изоляцию строительным степлером в тех местах, где ее не прижимали опоры. Затем я добавил две ручки, убедившись, что винты проходят через сайдинг и в горизонтальные опоры, чтобы он был очень прочным.

Как работает печь | Изображение предоставлено Islandhottub.com

Шаг 9: Измерьте и прорежьте отверстия в аквариуме

Это самая страшная часть сборки! Но это необходимо для горячей ванны с подогревом. В одну минуту у вас есть отличный запасной бак, а в следующую — кусок металла за 300 долларов с гигантскими дырами. Внимательно прочитайте инструкции по Chofu здесь. Семь раз отмерь, один раз отрежь и будет тебе счастье.

Установив запасной бак и печь, тщательно измерьте расположение впускных и выпускных отверстий, а также место слива. Отметьте эти отверстия и используйте кольцевую пилу или лобзик соответствующего размера, чтобы вырезать отверстия. Я обнаружил, что кольцевые пилы очень сложны в использовании, поэтому я использовал пластиковое оборудование для портов, чтобы проследить каждое отверстие на ванне с помощью черного маркера. Затем я просверлил отверстие поменьше твердосплавным сверлом, чтобы оставить достаточно места для металлического лезвия электролобзика. Затем я медленно прорезал отверстие лобзиком, а шероховатые края сгладил круглым напильником.

Вставьте ванну обратно и отметьте сливное отверстие на жесткой изоляции, затем потяните ванну и отрежьте необходимое количество пенопласта, чтобы вместить латунную трубу, и сделайте надрез в деревянной раме, чтобы вышел патрубок.

На этом этапе вы можете обернуть ванну светоотражающей пузырчатой изоляцией, обрезать ее по размеру и прорезать отверстия для портов. Я использовал немного упаковочной ленты, чтобы закрепить пузырчатую пленку, а затем использовал два отрезка парашютной веревки, чтобы закрепить ее дальше. Стандартные баки обычно имеют зазубренные ребра по бокам, и я выровнял парашютную веревку с ними, поэтому при натяжении веревки погружаются в канавки и фиксируют изоляцию на месте.

Печь Chofu, прикрепленная к заднему углу ванны

Шаг 10: Подсоедините печь и дымоход

Теперь, когда вы проделали все отверстия, это довольно просто. В комплект Chofu входит сверло и саморезы, которые понадобятся для сборки печной трубы. Подсоедините все оборудование, наполните ванну до заданного уровня, и вы уволите этого плохого парня. Теперь у вас есть функциональная гидромассажная ванна! Если вы нетерпеливы, как мы, вы можете использовать его, пока закончите сборку. Печь также является отличным местом для сжигания обрезков древесины от постройки.

Шаг 11: Как сделать сайдинг Shou Sugi Ban

Мы обработали каждый кусок сайдинга японским методом Shou Sugi Ban. Традиционно используется кедр, но также распространены сосна и пихта. Обжиг древесины создает естественный атмосферостойкий углеродный слой, который становится еще более устойчивым к атмосферным воздействиям путем обработки его тунговым маслом, вареным льняным маслом или датским маслом. Мы выбрали Thompson’s Timber Oil, так как это было довольно экономично для одного галлона и его было легче купить в нашем маленьком городском магазине ACE. Обугленные кедровые доски не нужно обрабатывать маслом, так как кедр от природы устойчив к гниению. Тем не менее, обработка маслом действительно усиливает защиту от атмосферных воздействий и имеет дополнительный бонус в виде герметизации обугливания, поэтому вы не стираете черные пятна с кожи или одежды.

Мы позаимствовали у соседа большую насадку для пропановой горелки и тщательно обожгли каждый кусок дерева на главной поверхности. Мы использовали пропановую горелку меньшего размера, чтобы обжечь края и любые сучки в древесине (которые намного плотнее и обугливаются медленнее, чем остальная древесина). Тыльную сторону досок мы оставили необожженными, но обработали их маслом для древесины. Некоторые из длинных досок немного деформировались из-за высокой температуры процесса обжига, и я обнаружил, что смачивание обратной стороны доски перед обугливанием действительно помогает в этом. Более короткие доски менее подвержены этому эффекту, чем более длинные.

Сайдинг Sho Sugi Ban

После того, как древесина остыла на ощупь, мы обработали ее маслом для дерева и оставили на несколько часов, прежде чем прикрепить к каркасу ванны с помощью гвоздезабивателя. После нанесения дайте древесине 24-48 часов, прежде чем использовать ванну, чтобы масло успело полностью высохнуть.

Вы можете сэкономить много времени и сил, просто покрасив сайдинг, но я давно хотел попробовать метод Shou Sugi Ban и хотел что-то, что могло бы выдержать испытание временем. Плюс это выглядит чертовски круто, если вы спросите меня.

Один небольшой совет: независимо от того, насколько хорошо вы проделали работу по выравниванию, приданию квадратной формы и измерению своей рамы, пиломатериалы для каркаса по своей природе неточны из-за незначительных деформаций и скручиваний. Таким образом, вы всегда найдете край или угол, который где-то отклоняется на ¼ дюйма. Из-за этого я рекомендую измерять КАЖДЫЙ сайдинг, чтобы вы могли учесть различия в пиломатериалах и каркасе, а не предварительно обрезать все до стандартной длины и надеяться, что он подойдет идеально — это не так.

Шаг 12: Наслаждайтесь хорошей жизнью

Теперь у вас есть крутая гидромассажная ванна на дровах, созданная, чтобы выдерживать суровые погодные условия в течение многих лет удовольствия от купания. Расслабьтесь, расслабьтесь и позвольте хорошим временам катиться.

Шаг 13: Не будь слабаком, окунись в холодную воду

Не пожалеешь. Преимущества погружения в холодную воду хорошо задокументированы. Вы научитесь любить это. Вы станете одержимы этим. И если вы получите его до того, как начнете строить джакузи своими руками, это станет отличным способом сохранить прохладу в 30-градусную субботу.

Pro Tips

Несколько полезных советов, которые мы получили от других пользователей

1. Повторное использование воды

Использование воды прямо из-под крана означает, что в ней нет химических веществ (в отличие от стандартного джакузи или бассейна). . Это означает, что вы можете использовать ванну каждый чертов день, и ваша кожа никогда не станет сухой и потрескавшейся, как от хлорированной воды. Недостатком, конечно, является то, что необработанная вода через некоторое время становится неприятной. Мы осушаем нашу ванну через день и снова наполняем (к счастью, у нас есть колодец, поэтому наш счет за воду составляет 0 долларов, и мы не живем в засушливом регионе). Но у этого процесса есть и обратная сторона! Так как вода необработанная, мы можем перенаправить ее. Я протягиваю шланг от сливного крана к двум маленьким яблоням, которые растут рядом с ванной, чтобы мы могли многократно использовать нашу воду. Если ваша ванна находится рядом с садом, вы можете подключить капельную систему, чтобы в полной мере воспользоваться этой функцией.

В качестве альтернативы, если вы находитесь достаточно близко к источнику электроэнергии, вы можете приобрести циркуляционный насос/фильтр для ванны, чтобы поддерживать чистоту воды и не менять ее полностью.

2. Помешивайте кастрюлю, убавьте огонь, используйте слив

Горячая и холодная вода расслаиваются, поэтому вам нужно несколько раз помешать ванну, пока она нагревается, иначе у вас будет слой 110- градус воды сверху и 60 градусов снизу. После того, как вы хорошо перемешали, и общая температура приближается к 90 градусов, избегайте соблазна нагромождать дрова. Горячая вода нагревается экспоненциально, так что последние 12 градусов до идеальных 102 проходят очень быстро, и вы в спешке проскочите мимо нее. Здесь также пригодится сливной патрубок. Большинство ночей мы заканчиваем на 106, несмотря на все наши усилия, и нам приходится сливать дюйм из ванны и вливать немного холодной воды, чтобы восстановить баланс.

3. Используйте хорошие дрова и используйте их на следующий день

Чем качественнее ваши дрова, тем меньше времени потребуется, чтобы нагреть ванну. Если вам посчастливилось иметь доступ к хорошей твердой древесине, такой как клен или дуб, у вас все в порядке. Здесь, в Северном Айдахо, лучшие дрова, к которым у нас есть доступ, — это тамарак (лиственница), пихта Дугласа и немного березы. Древесная сосна довольно приличная, и я сожгу ее, если она у меня будет. Великая пихта и сосна вряд ли стоят того, чтобы их рубить, если только это не все, что у вас есть. Я обнаружил, что для обогрева нашей ванны от холода требуется четыре или пять кусков хорошей еловой древесины Дуга, разделенной на 2-дюймовые куски. При повторном нагреве на следующий день требуется вдвое меньше времени, потому что наша изоляция поддерживает температуру воды между 85-9°С. Летом 0 градусов (зимой уточняется). Если я развожу небольшой костер после того, как мы вылезаем из ванны ночью, на следующее утро вода часто все еще близка к 100 градусам.

4. Серьезно относитесь к огню и пожарной безопасности

Чофу чрезвычайно эффективен и быстро разжигает горячий огонь. Как только это действительно происходит, начинается вторичное сгорание — когда жар огня достаточно силен, чтобы зажечь и сжечь дым, образующийся от дерева, — и он сгорает очень чисто, почти не образуя дыма. Мы никогда не видели, как искры вылетают сверху, но иногда мы видим, как немного пепла плывет вниз. Из-за этого мы можем приобрести дополнительную крышку дымохода, чтобы предотвратить попадание чего-либо горячего в деревья.

Дымоход, напротив, сожжет тебя до чертиков. Это было одной из причин, по которой мы оставили задний угол кадра открытым. Эта функция создает интуитивно понятный визуальный и пространственный барьер для всех, кто сидит на задней части рамы, отпугивая людей, сидящих слишком близко к дымоходу.