Самодельные печи длительного горения на дровах: Печи длительного горения на дровах своими руками

самодельная конструкция из подручных материалов

Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

Содержание

• 1 Что такое режим длительного горения
• 2 Достоинства и недостатки печей длительного горения
• 3 Конструкция печей длительного горения
• 4 Применение пиролизных печей
• 5 Материалы для изготовления печки длительного горения
  • 5.1 Печка из бочки
  • 5.2 Печь с водяным контуром из металлической трубы
  • 5.3 Печь из отработанного газового баллона
• 6 Печь «Бубафоня» из газового баллона

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

• экономичный расход дров;
• высокий КПД, до 85-90%;
• универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
• небольшие размеры;
• простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
• простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

• при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
• чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

 

Конструкция печей длительного горения

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

Еще одно видео.

Последовательность действий

1. Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
2. Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
3. В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
4. В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
5. Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.
   Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.
6. Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
7. Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

схема, чертежи и прочее +видео © Геостарт

Устройство печи длительного горения

Те, кому приходилось топить дровами или углем обычную металлическую печь, хорошо знают, что расслабиться такой агрегат не позволяет — топливо приходится подкладывать в среднем каждые 4 часа.

Такое положение дел не могло оставить разработчиков равнодушными и многие из них задумались над созданием «долгоиграющих» печей. Логика подсказывала, что в первую очередь нужно увеличить ёмкость топочной камеры. Но одного этого явно было недостаточно: при обычном горении даже самая большая порция топлива всё равно израсходуется достаточно быстро, просто при этом мы получим избыточную мощность, и львиная доля выработанного тепла вылетит в трубу.

Устройство печи длительного горения

Необходимо было найти новый способ сжигания. Было предложено и реализовано несколько вариантов, а то, что получилось, так и назвали — печи длительного (ещё говорят — долгого) горения. Некоторые из них способны работать без перезаправки до нескольких суток. Правда, для этого пришлось отказаться от полной автономности: такие печки нуждаются в электроснабжении.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Главные характеристики

Эту печь высоко оценили владельцы гаражей и других небольших производственных и бытовых площадей. Печка длительного горения отлично справляется с задачей быстрого нагрева даже очень стылых помещений. Времени для начала отдачи тепла с момента её розжига требуется немного, а поддерживать нужную температуру она буден на протяжении многих часов, — в среднем этот временной показатель варьируется около 6-10 часов.

Основным топливом является древесная стружка и мелкие опилки, но также она может успешно работать на тряпочной ветоши, дровах, угле и даже торфе. На чтобы ни упал выбор, можно быть уверенным, что стоимость топлива будет доступна каждому.

Топливо для ракеты

Главное условие для успешной и эффективной работы этого устройство заключается в тщательной утрамбовке используемого топлива, — чем меньше кислорода будет в топливной массе, тем лучше, тем дольше будет работать печь на одной закладке.

При использовании более крупного материала: дрова, хворост, большие фракции угля, печь будет работать в классическом печном режиме. При этом сгорание будет проходить более интенсивно, тем самым расход топлива заметно увеличится, а КПД, соответственно, уменьшится. Использовать крупное топливо не возбраняется, но и не рекомендуется, поскольку помимо увеличенного расхода, увеличивается амортизация печи, — она может прогореть.

Фундамент

Идеальный вариант – это когда фундамент был сформирован в процессе строительства дома. Самая популярная техника его возведения – это вырыть котлован и залить его бетоном согласно размерам будущей печки, после чего выложить основание из кирпича. Фундамент должен быть шире габаритов печи на 15 см с каждой стороны. Обязательное условие – гидроизоляция при помощи двух слоев рубероида, уложенных на бетонное основание.

Процесс кладки

Приготовив раствор, можно начинать создавать печку своими руками, пользуясь при этом кельмой, но кому-то, возможно, удобнее работать шпателем или мастерком. Особенность процесса заключается в том, чтобы сделать швы между кирпичами меньшей толщины. Это сделает конструкцию прочнее и долговечнее, а также более теплоемкой.

Кирпичная кладка

Первый слой вашей будущей печки должен выкладываться с соблюдением всех рекомендаций и правил. Сначала выполняется кладка наружного слоя из кирпичей, а затем середина. Швы нужно тщательно заполнить раствором, чтобы не образовалось пустот.

Первые ряды строятся только из цельного кирпича, с обязательной перевязкой швов, ну а затем материал придется разрезать. Колотый кирпич рубленой стороной направляют вовнутрь кладки, особенно при создании дымовых каналов, чтобы не вызвать засорения дымохода.

Для наружной части трубы, в крайнем случае, можно использовать и силикатный кирпич, свойства которого позволяют выдерживать резкие температурные перепады и осадки. Но сам дымоход выполняется только из красного обожженного кирпича. Отверстие топки перекрывают специальной «замковой» выкладкой, используя металлический уголок.

Особенности современных продуктов – скрытая угроза

В чем же причина? Думается, в первую очередь в прокатившихся в последнее время публикациях на страницах газет и журналов, а также экранах телевизоров о том, чем кормят нас современные продавцы «полезных» продуктов. Как оказалось, в большинстве своем все эти красивые и аппетитные лакомства не всегда приносят организму человека желаемой пользы, а в отдельных случаях способны нанести серьезный вред организму, вплоть до летального исхода. Помимо этого, намного приятнее видеть на своем столе овощи и ягоды, сорванные буквально несколько минут назад с грядки, без пестицидов и других химических добавок. Польза от таких продуктов неоспорима.

Где стоит использовать самодельную печь на отработке

Поскольку в процессе горения машинное масло, особенно б/у, выделяет не самый приятный запах, да и с точки зрения здоровья не слишком полезно, лучше не использовать печи такого рода в жилых помещениях. Если другого выхода нет, обязателен качественный отвод продуктов сгорания.

Обычно печи монтируют в нежилых помещениях – подсобках, гаражах, сараях, мастерских и так далее – где не требуется постоянное отопление, а лишь прогрев воздуха на относительно короткое время.

Благодаря тому, что даже самые простые конструкции такой «гаражной буржуйки» позволяют регулировать интенсивность горения топлива, можно обеспечить либо экономичный режим его использования и постепенный прогрев помещений, либо усиленный расход с очень быстрым обогревом воздушного объема.

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Устройство котла на постоянной основе

«Подземная» установка котла с теплоизоляцией

Если в вашем регионе с опилками нет проблем, а такой способ отопления является самым выгодным, можно установить данный котел более рационально и удобно.

На рисунке показана схема установки котла:

• Для его устройства вырыт котлован соответствующего размера.
• На дне котлована устроен фундамент.
• Стенки котлована необходимо укрепить от обсыпания.
• Котел устанавливается в котлован.
• Вокруг котла, внутри котлована, устраивается теплоизоляция.
• Крышка котла теплоизолируется отдельно, чтобы ее можно было снимать.
• Подключаются трубопроводы теплоносителя.
• Регистр также утепляется.
• Подсоединяется дымоход.
• Котел готов к работе.

Как происходит процесс горения в печи на опилках

Если проводить сравнение данного устройства со стандартной конструкцией, то в данную печь ни в коем случае нельзя подбрасывать топливо во время горения. Правильно будет, если в печь заложить опилки прессованные и пока они сгорят полностью, открывать печь не следует.

Для продолжительного горения топлива, в целях сохранения тепла в помещении, можно уменьшать силу горения. При медленном горении, начало которого будет в центре внизу, постепенно распространится вверх и по сторонам, что даст возможность опускаться опилкам в процессе сгорания. Некоторым печам вполне под силу обеспечивать горение в течение 8-10 часов.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

• увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
• нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

• топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
• в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
• кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
• теплообменника в классической схеме нет, вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

• Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
• Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
• Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
• Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
• Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
• Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива, проще пиролизных. Конструкция включает:

• Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
• Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
• Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
• Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
• Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
• Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
• Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

   Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.

6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

   Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Печи длительного горения на дровах для дома

Принцип работы

В основе работы этих отопительных приборов лежит процесс тления или, говоря научным языком, газогенерации. Их топочная камера состоит из двух отсеков:

1. Для горения дров. Топливо нагревается и выжигается как бы на медленном огне, для обеспечения этого процесса в печь поставляется строго определенное количество кислорода, что позволяет контролировать скорость горения и выделения необходимых горючих газов.
2. Для выжигания газа. В этом отсеке пиролизный газ, выделившийся на первом этапе нагрева дров, сгорает под действием высоких температур.

Такая система двухступенчатого горения позволяет экономить топливо, а специальные конвекторы распространяют выделяемое тепло по помещению, в котором размещена дровяная отопительная печь.

Эти приборы отлично подойдут для обогрева помещений, где нет постоянной системы отопления, например, на даче или в загородном доме. Это связано с тем, что даже при длительном отсутствии тепла и прогрева печи, они обеспечат нагрев помещения за полчаса. На начальных этапах обогрева, когда в доме еще холодно, отопительный прибор работает в интенсивном режиме и дает максимум тепла, когда температура достигает заданных значений, она переходит в режим тления и поддержания имеющихся температурных условий.

Преимущества отопительных приборов

К основным ходовым качествам дровяных печей длительного горения следует относить:

• Небольшие габариты и вес. Отопительные дровяные печи длительного горения успешно впишутся в любой интерьер и не займут много места. Они подойдут даже для самых маленьких дачных домиков.
• Легкий и быстрый монтаж. Не нужно выполнять сложную подготовку: заливать фундамент, достаточно просто обеспечить стены и пол вокруг отопительного прибора огнеупорными материалами.
• Высокий кпд работы. Используется 85% возможной отдачи от топлива, выгорает не только само топливо, но и газ, выделяемый при тлении.
• Длительный период работы от одной закладки дров. Стоит один раз заложить дрова и они будут тлеть и выделять тепло в течение 10 часов без необходимости повторной загрузки.
• Экономия топлива. Поскольку двух-трех закладок дров хватает для суточного прогрева помещения, путем нехитрых расчетов можно понять, что печь по-настоящему экономична.
• Большой срок эксплуатации. Печи длительного горения служат порядка 10-15 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
• Обширный модельный ряд. В каталогах нашего интернет-магазина представлено более 90 разновидностей приборов для отопления.
• Возможность перебазирования прибора. Печь можно без затруднений переставить в другое место в помещении
• Доступность топлива и универсальность. В наших широтах дрова стоят не очень дорого, в случае необходимости, их можно заменить на другую разновидность твердых носителей, например, уголь.

Для качественного выбора, следует знать и о некоторых особенностях работы этих приборов:

• Печи работают только на твердом топливе, нельзя использовать газ или жидкие разновидности.
• Пуск и наладка систем требует участия профессиональных монтажников, но это не недостаток, а гарантия безопасности.
• Правильная система дымохода. Для правильной работы устройства необходимо обеспечить стабильную тягу.
• Необходимость удаления конденсата из системы дымохода.

Для увеличения срока службы и качества работы отопительного прибора раз в неделю или две, при интенсивной эксплуатации, выполняйте профилактику и обслуживание устройства.

Виды дровяных отопительных печей длительного горения

В интернет-магазине R-sauna.ru можно купить следующие разновидности приборов:

1. Классические отопительные печи. Устройства для обеспечения тепла в помещениях на длительной основе. Для нагрева используются в основном дрова. В них предусмотрено две камеры с регуляторами: мощность горения на первом отсеке и интенсивность выжигания газов во второй камере.
2. С варочной поверхностью. Оптимальная модель для дачных и загородных домиков, в которых нет газификации. На них можно готовить пищу как на обычной плите. Варочная панель нагревается во время горения дров.
3. Печи-камины. Отличаются большой дверцей с огнеупорным стеклом. Они наиболее привлекательны с эстетической точки зрения, при этом неплохо выполняют и функцию обогрева.

Мы предлагаем приобрести печи длительного горения с доставкой по Москве, области и другим регионам России.

Если вы хотите купить отопительную печь длительного горения на дровах, обращайтесь в наш интернет-магазин. Мы предлагаем:

• Доставку по Москве и области, а также другим регионам России.
• Низкие цены, достигаются за счет прямых поставок и партнерских отношений с производителями оборудования.
• Гарантию на все виды оборудования бытовых и профессиональных печей.
• Все необходимое для организации отопления. Мы предлагаем не только сами печи, но и дополнительное оснащение: защиту стен и пола, дымоходы и так далее.

Для консультации и оформления заказа на отопительные приборы длительного горения свяжитесь с менеджерами магазина по телефону +7(495) 642-19-20 или оставьте заявку на обратный звонок.

Котел длительного горения на дровах

Большинство твердотельных котлов обладают одним существенным недостатком – топливо в них очень быстро выгорает и необходимо следить, чтобы успеть положить следующую порцию. Однако это влечет нерациональное использование дров, брикета, пеллет и, как следствие, высокие затраты на отопление.

Решением подобной проблемы может стать купленный или самодельный котел длительного горения на дровах, который будет поддерживать их продолжительное тление и высокую температуру. Определенные заводские модели могут и вовсе работать без подкладки палений до 20-25 часов. К тому же, они способны отапливаться другими видами твердого топлива, в том числе отходами, которые можно сжигать.

Видео

Содержание статьи:

• 1 Принцип действия котел длительного горения
• 2 Как все устроено ?
• 3 Видео — делаем котел на дровах своими руками
• 4 Инструкция по изготовлению
  • 4.1 Дымоход и отражатель

Принцип действия котел длительного горения

Основной принцип работы котлов продолжительного действия основывается не на горении топлива, а на его тлении внутри топочной камеры. В этот момент древесные паленья излучают больше тепла. Добиться такого результата в классическим кирпичных печах невозможно, так как в них не удается создать активную тягу.

Конструкционные особенности печи длительного горения позволяют достичь максимальной эффективности выделения тепла во время продолжительного медленного тления древесины. В самодельных установках одной закладки может хватить более чем на 6-8 часов.

Для увеличения кликните по картинке

Котел оснащается специальным клапаном – регулятором. После того, как поленья начинают обильно гореть, его необходимо перекрыть и максимально сократить поступление кислорода с воздухом внутрь. Постепенно тлея, дрова выделяют так называемый «топочный газ», состоящий из метана, угарного газа и водорода.

Основным источником тепла является именно «топочный газ». Он, попадая в камеру розжига, воспламеняется, очень быстро сгорает и выделяет большое количество энергии.

Смотрите так же, инструкцию о том как своими силами сделать банный котел

Как все устроено ?

Мастерить котел длительного горения на дровах рекомендуется со стальных труб или бочки диаметром около 30-40 см. При этом толщина стенок обаятельно не меньше, чем 3-5 мм, иначе металл быстро выгорит, установка придет в негодность. В высоту она может достигать 0.8-1 м – чем выше, тем больше дров можно будет заложить. Однако слишком преувеличивать не стоит.

Для увеличения кликните по картинке

Установка делится на три условные части:

1. Зона сгорания – в ней отводится дым и тлеет зала
2. Зона горения – непосредственно в ней топливо потихоньку тлеет
3. Зона загрузки – по высоте она постепенно уменьшается, так как дрова и брикет выгорают

Воздушный распределитель – одно из основных устройств печи, так как он непосредственно влияет на длительность тления, ограничивая зону, в которой происходит горение. Представляет он собой круглый диск из листовой стали толщиной более 4 мм, в котором по середине располагается труба – посредством нее во внутрь топки попадает воздух. Чтобы распределитель беспрепятственно опускался по мере тления топлива, его размер делается немногим меньше топочной.

Чтоб контролировать размер зоны горения, по которой циркулирует воздух, на распределителе имеется крыльчатка высотой до 5 см. Если сделать ее больше, увеличится свободное пространство внутри и дрова будут выгорать очень быстро.

Диаметр трубы для поступления воздуха делается равным 5-6 см. Она может быть цельной или телескопической. При этом отверстие в распределителе не должно превышать 2 см, иначе произойдет перенасыщение кислородом. В верхушке будет не лишней заслонка, которая позволит регулировать тягу.

Самодельный котел длительного горения на дровах может быть также подключен к отоплению в частном доме. Проделать это возможно одним из двух методов:

• Через камеру горения пропускается труба водяного теплообменника, в баке вода будет нагреваться змеевиком, соединенным непосредственно с этой трубой
• Дымовая труба пропускается сквозь выносной бак. Дым в горячем состоянии будет проходить по ней и разогревать теплоноситель

Если сравнивать оба способа, следует отметить: первый намного проще, но второй в несколько раз эффективнее.

Видео — делаем котел на дровах своими руками

Инструкция по изготовлению

Приступая к производственному процессу, необходим начать с подготовки всего самого необходимого:

• Трубы со следующими диаметрами – 30 см, 5-6 см, 10 см (толщина стенок каждой – не менее 3 мм)
• Стальной лист по толщине более 4 мм
• Болгарка
• Аппарат для сварки
• Ручные инструменты

Располагать котел рекомендуют на выровненной твердой поверхности. Если такая установка будет монтироваться дома в котельной, следует подумать об обустройстве фундамента, несколько слов о котором будет сказано позже.

Приступаем к изготовлению котла:

1. Берется подходящая по характеристикам труба и отрезается кусок от 70 до 100 см. Малая длина не позволит загрузить достаточное количество дров, большая – сделает закладку крайне неудобной
2. Теперь необходимо соорудить распределитель. Чтобы он свободно двигался, его диаметр делается на 15-25 мм меньше основной трубы
3. В центре круга требуется просверлить отверстие диаметром 15 мм – через него будет поступать воздух в камеру горения. Чтобы диск плотно не прилегал к паленьям и оставалось пространство для циркуляции воздуха, необходимо приварить ко внутренней его стороне крыльчатку – несколько пластин высотой до 5 см
4. Труба диаметром 5-6 см приваривается по центру регулятора, при этом ее высота делается на 10-15 см больше котла
5. Как упоминалось ранее, вверху рекомендуется сделать заслонку, которая позволит регулировать тягу в любой момент, тем самым контролируя процесс тления
6. Внизу болгаркой вырезается дверца, посредством которой будет удаляться зола
7. Также в нижней части котла надежно приваривается дно
8. Вверху необходимо пустить горизонтальную дымоходную трубу диаметром 8-10 см и длиной не более 40 см (именно она пропускается внутри теплообменника)
9. Завершающий штрих конструкции – крышка для котла, в которой вырезано отверстие под воздухозаборную трубу. Она должна как можно плотнее запирать камеру

Хорошей альтернативой дровам является брикеты отопления — смотрите наш обзор

Дымоход и отражатель

Стенки котла будут постоянно раскаляться и излучать тепловую энергию. Если установка монтируется для отопления небольшого помещения, следует расположить вокруг нее отражатели – они будут распределять поток, увеличивая поступления тепла во внутрь.

Если печь будет располагаться в помещении с постоянным пребыванием людей, следует подумать об их безопасности. Один из вариантов решения вопроса – обложить конструкцию кирпичной кладкой.

Дымоход можно сделать из трубы 20 мм. Горизонтальный прямой участок должен на 5-10 см быть больше диаметра топочной. Выводить его на улицу необходимо с минимальным количеством перегибов – 2 по 45 градусов.

Несколько других особенностей:

• Дымоход рекомендуется делать разборным, чтобы 2-3 раза в сезон его можно было без труда почистить от копоти
• Соединяться участки дымохода должны в направлении, противоположном движению газа
• Все конструкции и предметы, которые подвержены легкому воспламенению, должны быть отнесены на безопасное расстояние

Возводим фундамент

Можно предположить, что печь длительного горения на дровах будет постоянно разогреваться до высоких температур. Простой выровненный пол для не нее является не самым лучшим решением – следует возвести фундамент.

Основание можно выложить из жженого кирпича или бута. Они не раскаливаются под действием повышенных температур. Все те, кто желает сделать более основательный фундамент, могут залить цельную монолитную плиту.

Котел можно также установить на ножки, которые легко варятся из швеллера. Они прячутся от глаз за кирпичной кладкой.

Использование котла

Поступать в котел длительного горения на дровах воздух должен, в отличие от классической печи, в определенном количестве. Чтобы этого достичь, закладку необходимо делать в полном объеме, стараясь не оставлять свободных полостей. Рекомендуется к поленьям добавлять опилки, пеллеты, торф или сгораемый мусор.

Закладывать топливо необходимо по следующей инструкции:

1. Снять крышку и удалить регулятор с бака
2. Заложить плотно топливо
3. Разбрызгать поверху горючую жидкость
4. Установить регулятор, накрыть крышкой и открыть заслонку
5. Брось в воздушную трубу лучину и когда начнется тления заслонку прикрыть

Подводим итоги

Простой котел длительного горения на дровах готов. У становить такую конструкцию можно в любом неотапливаемом помещении: от небольшого гаража до мастерской. Если все было сделано правильно – сомневаться в эффективности и высоком КПД не придется.

Как изготовить самостоятельно печь длительного горения?

Для более комфортного использования твердого топлива для обогрева, лучше всего использовать пиролизную печь,изготовленную своими руками, чертежи и фото таких агрегатов можно с легкостью найти на специализированных сайтах, посвященных системам отопления помещений.

Котлами на твердом виде топлива люди начали пользоваться достаточно давно. До определенного времени этот способ обогрева помещений в холодное время был единственным из возможных. Дальнейшее развитие отопительных систем позволило создать агрегаты, работающие на жидком и газообразном топливе. Однако при всем разнообразии оборудования твердотопливные котлы не потеряли своей привлекательности. Дело в том, что развитие современных технологий позволило создать установки способные работать без вмешательства человека в процесс горения длительное время.

Содержание

• Преимущества котлов длительного горения
• Изготовление пиролизной печи из газового баллона
• Изготовление печи из трубы и листового металла
• Полезные советы мастерам, необходимые при монтаже печи

Преимущества котлов длительного горения

Приобретение печи длительного горения, изготовленной в условиях промышленного производства, позволяет получить в пользование агрегат, имеющий презентабельный вид и гарантированный срок службы. Помимо этого такое устройство обеспечивает высокую степень безопасности эксплуатации. Недостатком таких устройств является высокая стоимость агрегатов. Это вынуждает многих задумываться над вопросом о том, как сделать печь длительного горения своими руками. Пиролизную печь сделать своими руками достаточно сложно. Прежде чем браться за изготовление печи длительного горения своими руками, следует изучить принцип работы и устройство такого агрегата. Помимо этого человек, решивший сделать печь длительного горения своими руками, должен обладать большим опытом работы с металлом и владеть определенными профессиональными навыками.

Прочтите также нашу статью Как правильно установить металлическую печь для бани?

Печи длительного горения, изготовленные своими руками способны работать на следующих видах твердого топлива:

• дровах;
• угле;
• опилках.

Все перечисленные виды топлива имеют относительно невысокую стоимость, что и обеспечивает популярность этого типа оборудования для обогрева. Наиболее распространенным агрегатом среди домовладельцев стала печь длительного горения на дровах своими руками, изготовленная в домашних условиях.Это обусловлено невысокой стоимостью топлива и его общедоступностью практически в любом регионе.

Использование твердотопливных котлов длительного горения в системе отопления помещений позволяет избавиться практически от всех недостатков, которые присущи классическим конструкциям котлов на твердом топливе. Пиролизные котлы, в отличие от классических твердотопливных обладают высоким коэффициентом полезного действия. Помимо этого такое оборудование не требует проводить периодической закладки дров или угля. Работа пиролизной печи может быть автоматизирована. При использовании самодельного теплогенерирующего агрегата автоматизация не требуется, так как одна закладка топлива способна обеспечить бесперебойную работу установки на протяжении 20 часов.

Изготовление пиролизной печи из газового баллона

Прежде чем приступать к изготовлению печи длительного горения своими руками рекомендуется ознакомиться с процессом конструирования агрегата по видео, которое можно с легкостью найти на специализированных сайтах которые посвящены изготовлению обогревательных приборов и монтажу отопительных систем.

В процессе изготовления агрегата в качестве основного элемента корпуса можно использовать старый газовый баллон, трубу большого диаметра или бочку соответствующего размера.

Прочтите также нашу статью Как правильно топить печь дровами.

Использование старого баллона при изготовлении агрегата длительного горения является отличным и достаточно надежным вариантом. При производстве баллонов применяется толстостенная сталь, что положительно сказывается на качествах изготовленной печи.

Для подготовки баллона к использованию требуется аккуратно срезать верхнюю часть конструкции. Получившийся обрезок баллона в дальнейшем будет использован в конструкции пиролизной печи. Разрезать баллон можно при помощи болгарки или газосварочного оборудования.

После того как обрезана верхняя часть баллона проделывается боковое отверстие в корпусе. Это отверстие предназначается для закладки топлива в печку при ее функционировании. В зависимости от проделанного отверстия изготавливается дверца, которая после установки ее на место должна плотно закрывать отверстие, предназначенное для загрузки топлива.

Ниже отверстия для загрузки топлива делается еще одно несколько меньшего размера. Это отверстие служит для удаления золы из печи. Помимо этого это отверстие будет играть в конструкции печи роль поддувала.

После подготовки баллона можно перейти к следующему этапу конструирования печи длительного горения своими руками. Для его выполнения потребуется подготовить в качестве исходного материала для работы труба с диаметром 100 мм и металлический лист. Из листа металла изготавливается круг, который по своим размерам должен быть немного меньше диаметра баллона. В центре круга делается отверстие под заготовленную трубу. Круг одевается на трубу и фиксируется при помощи сварки.

Прочтите также нашу статью Как выбрать газовый котел для отопления частного дома.

На нижней части круга навариваются 2-3 швеллера. Швеллеры позволяют увеличить вес этого элемента конструкции.

После подготовки элементов конструкции круг опускается в обрезанный газовый баллон. После этого в крышке делается отверстие под трубу, а затем крышка возвращается на место и приваривается.

После проведения всех операций сборка печи является законченной.

Изготовление печи из трубы и листового металла

Изготовление печи длительного горения из трубы ничем не отличается от изготовления конструкции из газового баллона за исключением того что в процессе конструирования потребуется выполнение нескольких дополнительных операций.

Так, например, в процессе сборки из листового металла потребуется изготовление не одного круга, а 3, 2 из которых будут использоваться, в качестве крышки и днища конструкции, а третий круг, как и в агрегате, изготовленном из газового баллона. Очень часто днище установки изготавливается из квадрата, что позволяет сделать агрегат более устойчивым и надежным.

Прочтите также нашу статью Где и зачем применяют трубы металлические профильные?

Изготовление конструкции из листового металла является наиболее сложным вариантом конструирования и сборки установки, так требует выполнения большого количества операций по монтажу. Изготовление этого варианта печи потребует от мастера:

• проведение точных расчетов размеров всех конструктивных элементов и точной разметки листового металла;
• точности проведения обработки всех частей агрегата;
• точности при проведении сварочных работ.

Установки, изготовленные из листового металла, могут иметь различную форму. Форма конструкции в данном случае зависит от предпочтений мастера и наличия свободного места для монтажа печи.

В процессе проведения работ по изготовлению конструктивных элементов агрегата и сборки конструкции потребуется наличие специальных валков, позволяющих предавать форму листу металла. При отсутствии валков печь можно изготовить только прямоугольной формы.

Полезные советы мастерам, необходимые при монтаже печи

Обязательным элементом для безопасного использования пиролизной печи является фундамент, на который устанавливается установка.

Фундамент должен обладать высокой степенью надежности. Фундаментное основание под печь сооружается из жаростойкого стройматериала. Конструкция печи имеет небольшую массу, поэтому большого давления на основу печь не создает. В процессе работы установки создается высокая температура, которая способна нанести повреждение основанию, чтобы предотвратить разрушающее действие высокой температуры на фундамент в его конструкции должны использоваться жаропрочные материалы. В качестве такого материала используется огнеупорный кирпич, который выкладывается на предварительно подготовленное основание из бетона.

Прочтите также нашу статью Монтаж системы отопления частного дома: основные схемы.

Заливка бетонного основания для установки печи длительного горения должна осуществляться в мелкозаглубленный фундамент. В процессе подготовки основания обязательным его компонентом является армирующий каркас.

Дымоход для печи должен монтироваться как отдельный элемент теплогенерирующей установки. В качестве дымохода можно использовать металлическую трубу соответствующего диаметра. При установке дымохода его можно закрепить при помощи сварки на верхней крышке печи.

При изготовлении печи прямоугольного сечения дымоход можно подключать к установке только сбоку.

При монтаже дымохода следует помнить, что сразу после корпуса печи дымоход должен идти строго вертикально. При конструировании дымохода следует использовать минимальное количество отводов и колен.

Так как при использовании твердого топлива образуется большое количество сажи, то дымоход лучше всего конструировать разборным, так как периодически придется его разбирать и чистить от скопившейся сажи.

После того как печь сконструирована и установлена, рекомендуется установить отражатель. При помощи этого элемента конструкции происходит перераспределение тепловых потоков, что способствует равномерному прогреву всего объема помещения. Помимо этого установка отражателя позволяет повысить степень безопасности в процессе эксплуатации теплогенерирующей установки.

Место, предназначенное для монтажа печи, должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к пожарной безопасности, так как корпус печи, разогретый до высокой температуры, является потенциальным источником пожара при нарушении правил эксплуатации такого оборудования.

Самодельные печи длительного горения: выбираем лучшую

Печь дровяная

Максимальной эффективности обогрева при минимальном потреблении топлива можно добиться путем использования оборудования с высокими показателями КПД. Пример — самодельная печь длительного горения, которая не требует постоянной загрузки дров. Достаточно раз заполнить топку поленьями, чтобы они горели в течение ближайших 12–15, а то и 20 часов. Это очень удобно при обогреве теплиц и небольших загородных домов. Причем подобную конструкцию в состоянии сделать даже начинающий мастер, знакомый с элементарными навыками сварочных работ.

Содержание

1. Виды печей длительного горения
2. Принцип работы печи длительного горения
3. Буржуйка
4. Печной камин длительного горения
5. Бубафоня
6. Слобожанка
7. Заключение

Виды печей длительного горения

Для загородных строений проблема с источниками тепла стоит очень остро, а без обогрева зимой выжить практически невозможно. Вдалеке от городов централизованное отопление отсутствует, магистральные газопроводы к садовым участкам и небольшим селам не проводят, с электричеством случаются перебои, а твердотопливные котлы не каждому по карману.

Традиционные печи, работающие на дровах, имеют существенный недостаток. В их топке слишком быстро сгорает топливо, поэтому требуется постоянно подбрасывать поленья. За ночь печь остывает, и утром в доме становится прохладно.

В печах длительного горения, работающих на твердом топливе, тепло после наполнения топки выделяется достаточно долго благодаря его тлению, а не горению. Такие печи могут работать:

• на дровах;
• угле;
• опилках или стружке;
• топливных брикетах или пеллетах.

Из наиболее распространенных конструкций можно отметить:

• буржуйку;
• печной камин;
• бубафоню;
• слобожанку.

Каждая из печей имеет свои особенности, но все они:

• продолжительно обогревают помещение;
• просты в уходе;
• экономичны в вопросах потребления топлива;
• относительно безопасны;
• быстро прогреваются;
• достаточно долговечны.

В торговых сетях и интернет-магазинах без труда можно выбрать готовую печь длительного горения разных габаритов и мощности. Они эстетично выглядят, но дорого стоят. Самостоятельно выполненная конструкция обойдется намного дешевле, а материалы для нее почти всегда можно будет найти в сарае или на придомовом участке.

Принцип работы печи длительного горения

Отличительная особенность процесса длительного горения заключается в горении твердого топлива не снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. По мере прогорания верхних слоев пламя опускается ниже, затрагивая слой за слоем. Чтобы понять, почему в этом случае дрова горят дольше, следует обратиться к физической составляющей процесса.

Простым примером является спичка или лучина. Если их повернуть горящим концом вниз или вбок, то сгорят они очень быстро. Но если пламя направить вверх, то процесс горения окажется намного длительнее. При этом спичка выделит тепловой энергии значительно больше.

Длительное горение в печах обеспечивается тлением дров при высоких температурах, а интенсивность выделения тепла регулируется подачей воздуха через продухи или поддувала.

Высокий показатель КПД печей, основанных на длительном горении, получается за счет процесса пиролиза, или термохимического разложения твердотопливных компонентов. В этом случае поленья сгорают полностью, а через дымоотвод тепло выходит в небольших объемах.

Буржуйка

Установке печки-буржуйки

Подобные печи появились во времена военного коммунизма в России, когда даже дрова были в дефиците, а котельные не работали. Эти устройства спасали население от холода и во время Отечественной войны.

Устройство буржуйки гениально и является усовершенствованным вариантом русских печей. Ее конструкция состоит из металлического корпуса с двумя дверцами и дымоходной трубы. В верхнее отверстие подкидывают дрова, а с помощью нижней дверцы регулируют подачу воздуха и, соответственно, процесс горения и тления.

Обратите внимание! Буржуйка всеядна, так что в ней можно сжигать все, что есть под рукой — уголь, дрова и даже старую мебель.

Благодаря процессу пиролиза горение происходит медленно, а тепла в помещение поступает больше. Традиционная каменная печь расходует огромное количество твердого топлива, чего не скажешь о буржуйке, которая потребляет его экономно.

Гениальность буржуйки заключается в отсутствии колосниковой решетки внутри металлического корпуса. Воздух через нижнюю дверцу направляется непосредственно в массу топлива. Прикрыто поддувало — притихает горение, открыто — усиливается.

Эффективная работа буржуйки возможна при заполнении топки дровами только на четверть объема. Поэтому битком ее набивать не следует, иначе процесс пиролиза будет нарушен.

Печной камин длительного горения

Буржуйка камин Экспо

Камин притягивает видом открытого огня, и многие владельцы загородных домов мечтают иметь его в своей гостиной. Но некоторые задумываются о выгоде такой печи. Конструкция классического английского камина основана на принципе длительного горения и позволяет огню в топке теплиться достаточно долго. Но КПД, не превышающий 50%, и низкая теплоотдача являются его существенными недостатками.

Важно! Внутри топки английского камина расположен дымовой зуб, влияющий на внутреннюю циркуляцию воздушных масс и дымовых газов.

Он не позволяет поступающему воздуху уйти вверх, направляя его на участок закладки поленьев.

Другим вариантом печного камина длительного горения является так называемая голландка. Перед растопкой в ней закрывают поддувало, а топку загружают дровами лишь на четверть, не закрывая при горении дверцу. Большая часть прогретого воздуха все равно улетит через трубу на улицу, но эффект длительного созерцания огня в течение вечера останется неизгладимым.

Бубафоня

Как печь бубафоня не идеальна, но, используя принципы ее конструкции, умельцы научились создавать более совершенные агрегаты, позволяющие топливу прогорать медленнее.

В основе бубафони находится стальной цилиндр с входящими и выходящими патрубками, а также расположенным внутри «блином» в виде гнета с лопастями и приваренным к нему входящим воздуховодом. По мере прогорания топлива груз постепенно опускается вниз под собственным весом. Лопасти имеют изогнутую форму, благодаря которой газы несколько раз прокручиваются над блином, пока максимально не прогорят.

Дымоход для бубафони делают скачкообразным по сечению, чтобы непрореагировавший с топливом воздух не вытягивался наружу.

Процесс сжигания топлива начинается с верхнего слоя, куда поступает воздух через входящий патрубок. Затем зона горения перемещается ниже.

Недостатком бубафони является невозможность ее работы на угле и пеллетах, а также низкий показатель КПД. Добавлять в нее следующие порции поленьев не получится, пока предыдущие не истлеют до конца. А верхняя крышка печи не приспособлена для приготовления пищи, как у буржуйки.

Слобожанка

Печка Слобожанка

Печь получила название по исторической местности, где «появилась на свет». Она является полноценным отопительным прибором с варочной поверхностью.

По принципу работы слобожанка схожа с бубафоней, но приток воздуха здесь осуществляется с боковой стороны. Далее он втягивается в расположенный внутри корпуса перфорированный кожух и поднимается вверх. Топливо в этом случае берет воздуха столько, сколько требуется для тления, а избыток продвигается дальше.

Воздух в слобожанке поступает во все топливные слои, поэтому процесс пиролиза происходит активнее, а печь работает эффективнее.

Заключение

Все описанные выше конструкции печей длительного горения можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо запастись чертежами и необходимыми материалами. Самодельные печи обойдутся дешевле покупных, хотя внешне они будут менее привлекательными.

Читайте далее:

Как развести огонь на долгий срок — Fiveways Fires & Stoves

28 апреля 2022 Как развести огонь на долгий срок

Домовладельцы могут мечтать о камине. Свернувшись калачиком вокруг потрескивающего огня уютным вечером, звучит как идеальная ночь, но разведение огня иногда может поставить в тупик некоторых людей. Поддерживать огонь весь вечер — это навык, и в него входит множество процессов. Чтобы получить руководство по разведению длительного огня в дровяной печи, следуйте этим советам…

Что вам понадобится

Прежде чем вы сможете даже подумать о разведении костра, вам понадобится ряд вещей. Соберите свое снаряжение перед тем, как разжечь огонь, чтобы вам не пришлось рыться в поисках предметов, когда вы находитесь на грани того, чтобы загореться! Вам понадобится…

• Сухая древесина
• Газета
• Растопки или поджигатели
• Спички или зажигалка
• Огненная кочерга
• Противопожарная защита

Наличие этого снаряжения в вашем арсенале настроит вас на ревущий огонь!

Подготовьте камин

Ваш огонь не будет лучшим, если вы не подготовите его должным образом. Дайте своему огню наилучшие шансы и выполните следующие простые шаги, прежде чем начать разводить огонь:

Очистите пепел

Слишком много золы, оставшейся от вашего предыдущего костра, может помешать горению вашего нового пламени. Убедитесь, что в вашем камине находится нужное количество пепла, которое обычно составляет около одного дюйма. Продолжайте проверять золу в вашем камине, чтобы предотвратить его большое накопление.

Проверьте заслонку

Хотя у большинства дровяных горелок нет заслонки, у некоторых видов открытого огня она есть. Если он у вас есть, убедитесь, что он полностью открыт, посветив на дымоход. Если он закрыт или частично открыт, дым будет попадать в вашу комнату.

Откройте окно

Это может показаться немного странным, но потерпите. Огню нужен кислород. Слегка приоткрыв окно, вы получите топливо, в котором оно нуждается, и придаст вашему огню « привлекательность»  , что сделает его центром внимания. С сегодняшней изоляцией и защитой от сквозняков циркуляция воздуха незначительна, и струйные вентиляционные отверстия не помогут. Чтобы избежать задымления, медленного огня, приоткройте окно.

Заправьте дымоход

Ваш дымоход будет холодным. Попытка разжечь огонь, когда холодный воздух опускается вниз, только наполнит вашу комнату дымом — это именно то, чего вы хотите избежать! Есть очень простой способ это исправить… Сверните газету и зажгите ее, подержав на некоторое время над заслонкой. Вы поймете, когда станет достаточно тепло – почувствуете, как тяга меняется на противоположную.

Разведение костра

Теперь, когда вы изучили этапы подготовки дровяного камина, пришло время развести огонь. Существует множество методов, когда дело доходит до расположения бревен и порядка сборки, и выяснение того, какой из них вам подходит, будет экспериментом методом проб и ошибок. Вот некоторые из ваших вариантов:

Метод «ти-пи»

• Поместите газету под решетку
• Разложите растопку крест-накрест
• Подожгите бумагу в нескольких местах, убедившись, что она загорится
• Поддерживайте пламя до тех пор, пока не загорится растопка — возможно, вам придется пополнить запасы газеты

Теперь добавьте свои журналы. Поместите сухие деревяшки поверх растопки в форме тройника, чтобы между ними мог проходить воздух. Возможно, вам придется использовать пожарную кочергу, чтобы поставить бревна в положение, при котором они подвергаются достаточному воздействию огня, чтобы загореться. Продолжайте пополнять свои дрова, чтобы убедиться, что ваш огонь горит и ваше пламя процветает!

Перевернутый метод

• Сложите бревна большего размера на дне решетки
• Добавьте бревна меньшего размера сверху
• Поместите слой растопки поверх меньших бревен, как правило, меньших палочек или веток
• Сомните старую газету или другой трут (убедитесь, что он сухой и измельченный для максимального эффекта)

После того, как вы построили свой стек, пришло время его зажечь. Подожгите его сверху, и через 15-20 минут у вас будет ревущий огонь. Перевернутый огонь работает, предотвращая распространение огня, который вы разожгли с помощью трута и растопки, через более холодные бревна, что приведет к дыму. Это даст вам более чистый огонь. Вы можете сидеть сложа руки и наслаждаться пламенем, не выдыхаясь и не делая слишком много, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии! Просто добавляйте случайные журналы по мере необходимости.

Факторы успешного пожара

Есть несколько основных критериев, которым должен соответствовать ваш костер, чтобы он горел как никогда раньше. Прочтите этот список, чтобы узнать, какие шаги вы можете предпринять, чтобы дать вашему огню наилучшие шансы не гореть!

Выберите правильную древесину

Твердая древесина, не содержащая смол, даст наилучшие результаты. Эти твердые породы дерева горят дольше и выделяют меньше дыма. Такие материалы, как дуб, ясень или клен, являются лучшими породами дерева для большого костра.

Поддерживайте поток воздуха

Как мы уже говорили, для горения огню нужен кислород! Держите окно приоткрытым и следите за тем, чтобы при добавлении новых журналов они не располагались слишком плотно. Протыкая их кочергой, вы стимулируете приток воздуха.

Высушите дрова

Если ваши поленья все еще слегка влажные, когда вы их сжигаете, это может создать множество проблем. Они могут загореться дольше, производят гораздо больше дыма, выделяют меньше тепла и издают неприятный запах!

Чего следует избегать при разведении огня

При разведении огня есть некоторые вещи, которые нельзя делать! Это может помешать вашему огню великолепно гореть.

Не добавляйте дрова слишком быстро

Если вы слишком быстро добавляете большие куски дров, вы рискуете задушить огонь. Эти более тяжелые, большие бревна могут быть слишком громоздкими для огня и могут ограничивать поток воздуха, заставляя его погаснуть.

Избегайте использования бензина

Если вы ищете разжигатель огня и находите немного бензина, не используйте его! Бензин ни в коем случае нельзя использовать для разведения огня — его крайне небезопасно использовать, особенно в бытовых условиях.

Не оставляйте свой огонь без присмотра

Вы всегда должны защищать свой огонь защитным кожухом. Это помогает сдержать огонь, если он плюнет на вас пламенем — это защитит вашу семью и уменьшит риск распространения огня на ваш ковер.

Чтобы узнать больше о том, как разжечь идеальный огонь, а также о новой дровяной печи и газовом или электрическом камине, посетите сайт Fiveways Fires & Stoves. Чтобы узнать о наших услугах, позвоните нам по телефону 0208 127 4747   или напишите по электронной почте *защищенный адрес электронной почты* . Будем рады помочь!

Руководство по дровяным печам – Новости Матери-Земли

Поскольку цены на природный газ стремительно растут, найти наиболее эффективную конструкцию дровяной печи очень приятно. Рассмотрим ценность использования древесины для обогрева в этом руководстве по дровяным печам.

Погреться у костра — одно из самых простых удовольствий в жизни. К сожалению, традиционные камины заведомо неэффективны. Они забирают огромное количество воздуха из помещений, которые должны обогревать, чтобы подпитывать огонь кислородом, и иногда теряют больше тепла, чем производят. В лучшем случае открытый камин эффективен всего на 10 процентов. Гораздо лучшими вариантами являются дровяные печи, пеллетные печи и каминные топки. Или, если вы строите новый дом, простой каменный обогреватель поможет вам пережить зимние месяцы.

Дровяное отопление может показаться старомодным, но оно предлагает много преимуществ по сравнению с обычным топливом для отопления дома. Во-первых, древесина является возобновляемой и имеется в изобилии во многих местах, даже в городах, где легко доступны горы деревянных поддонов, транспортировочные ящики, строительный лом (убедитесь, что он не содержит химикатов) и обрезки деревьев.

Древесина иногда рассматривается как паршивая овца в семействе возобновляемых источников энергии, потому что она производит наибольшее загрязнение воздуха из многих видов возобновляемых источников энергии. Однако совершенствование технологии сжигания древесины сделало ее сегодня гораздо лучшим выбором, чем в прошлом. Сжигание древесины в экологически чистых и эффективных печах нового поколения может помочь сократить выбросы углекислого газа, основного парникового газа, который приводит к глобальному потеплению. А когда экологично заготавливаемая древесина заменит ископаемое топливо, мы сможем уменьшить нашу зависимость от иностранной нефти.

Мудрость дровяной печи

Дровяные печи бывают разных форм, размеров, стилей и цветов. Те, которые предназначены для серьезного отопления дома, делятся на две категории: лучистые и циркуляционные. Излучающие дровяные печи изготавливаются из сварной стали или чугуна. Стенки этих печей поглощают тепло огня и излучают его в помещение.

Циркуляционные печи состоят из сварного стального или чугунного корпуса, окруженного воздушным пространством и вторым слоем металла. Огонь нагревает внутреннюю оболочку, согревая воздушное пространство. Нагретый воздух поступает из этого пространства либо пассивно (конвекцией), либо активно (вентилятором).

Как радиационные, так и циркуляционные печи достигают впечатляющего КПД сгорания – от 60 до 80 процентов. (Эффективность сгорания печи — это процент потенциальной энергии топлива, которую она высвобождает. ) Высокая эффективность радиационных и циркуляционных печей достигается отчасти за счет специально сконструированных отверстий в печи, которые подают воздух в камеру сгорания в стратегических точках. Чем больше воздуха и, следовательно, кислорода доступно, тем более эффективным становится сгорание.

Для дальнейшего повышения эффективности некоторые дровяные печи пропускают выхлопные газы через керамические сотовые устройства, называемые каталитическими горелками. Каталитическая горелка воспламеняет несгоревшие углеводороды, выделяемые древесиной, тем самым производя значительное количество энергии, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Это улучшает общее производство тепла, но каталитические горелки увеличивают стоимость печи на несколько сотен долларов и должны заменяться каждые три-шесть лет.

Менее затратным средством повышения эффективности является внутренняя перегородка, которая направляет выхлопные газы обратно над огнем, где они воспламеняются, отбирая больше тепла у древесины. Как перегородки, так и каталитические горелки повышают эффективность сгорания и приводят к более чистому горению печей, что означает меньшее загрязнение воздуха и меньшее накопление креозота на дымоходе. (Креозот представляет собой смесь органических соединений, которая осаждается внутри дымохода и может загореться.)

Пеллеты: «другая» древесина

Те, кто не хочет рубить или возить дрова, могут подумать о пеллетной печи, которая сжигает пеллеты из кукурузы или прессованных опилок из отходов лесопильного завода. Вы можете купить пеллеты в местном хозяйственном или дисконтном магазине. Затем просто засыпьте пеллеты в бункер печи, откуда они по мере необходимости подаются в огонь с помощью электрического шнека.

Обновление вашего старого камина

Если вы живете в доме со старым камином, подумайте о каминной топке — стальном или чугунном ящике, который аккуратно вставляется в отверстие. Большинство моделей достигают эффективности сгорания около 70 процентов.

Каминная топка стоит столько же, сколько и дровяная печь, но поскольку она использует существующий дымоход (при условии, что дымоход в хорошем состоянии), его установка обходится дешевле. Выберите модель с нагнетателем (вентилятором), который обеспечивает циркуляцию теплого воздуха вокруг камеры сгорания камина и быстро перемещает его в соседнее помещение.

Горячие камни дома

Идеальный для строительства нового дома, каменный обогреватель представляет собой сверхэффективную дровяную печь, которая извлекает из древесины больше энергии, чем обычные дровяные печи. Горячие выхлопные газы выходят через змеевидный дымоход, извивающийся через массивный корпус печи, сделанный из кирпича, камня, цементного блока или самана.

Когда выхлопные газы проходят через дымоход, масса поглощает тепло и медленно излучает его в помещение. Каменные обогреватели дают более комфортное тепло, чем дровяные печи. Плюс тепло от единичного ожога излучается в помещение гораздо дольше — от 6 до 24 часов.

Печь для покупок

При покупке дровяной печи проверьте наклейки производителя, на которых указаны показатели эффективности и выбросов. Это отличный способ сравнить модели и выбрать наиболее эффективную печь с чистым горением.

Также подумайте о покупке вентилятора для печки, работающего от тепла печки. Он стоит на плите и быстрее циркулирует воздух по комнате.

От поля к топливу: сжигание биомассы

Одной из самых захватывающих разработок в области домашнего отопления за последние годы является печь на биомассе, устройство для сжигания топлива, очень похожее на печь на пеллетах. Печи на биомассе сжигают нетрадиционные органические виды топлива, в том числе кукурузу, вишневые косточки, косточки оливок, пшеницу и другие злаки. Пользователи загружают семена и зерна в бункер, который медленно и равномерно подает топливо в камеру сгорания.

Относительно недорогие зерновые злаки, доступные в больших количествах во многих сельских районах, могут обеспечить значительное количество тепла в домах, офисах или мастерских. Эти источники топлива содержат огромное количество энергии и сгорают чисто. Они также являются возобновляемыми и обеспечивают потенциально прибыльный рынок для фермерских культур.

Дровяные печи и каминные топки

Pros :
• Возобновляемое, широко доступное топливо
• Почти углеродно-нейтральный (почти не выделяет чистые выбросы парниковых газов)
• Большой выбор моделей
• Широко доступен в большинстве регионов
• Довольно эффективный
• Долговечный

Минусы :
• Загрязняют больше, чем природный газ, и намного больше, чем системы солнечного отопления
• Неравномерно нагревают; горячее в непосредственной близости
• Выделяет довольно сухое тепло
• Представляет опасность возгорания при неправильной установке и эксплуатации
• Требует частой дозаправки и очистки
• Грязный
• Значительное обращение с деревом

Пеллетные печи

Pros :
• Все преимущества дровяной печи плюс автоматическая подача топлива
• Гореть чище, чем в дровяных печах (меньше загрязнения и золы)
• Некоторые модели могут быть интегрированы с существующими системами воздушного отопления

Минусы :
• Требует электричества, поэтому не нагревается при отключении электроэнергии
• Пеллеты хранятся в пластиковой упаковке; вряд ли будет местного производства
• Обычно сжигают только пеллеты

Как работает дровяная печь?

Ревущий огонь в дровяной печи делает любой дом более похожим на дом, поэтому так много людей выбирают дровяные печи — даже в новостройках.

Это также может вас заинтересовать: Как работает отопление вашего дома мазутом и кто до сих пор его использует?

Вопреки распространенному мнению, сегодняшние дровяные печи не являются неэффективными, прожорливыми и пузатыми печами прошлых лет. Современная дровяная печь превратилась в более чистый и жизнеспособный вариант отопления, чем когда-либо прежде. Дровяные печи работают на нескольких простых условиях, и процесс работы дровяной печи довольно легко понять.

Если вы хотите присоединиться к миллионам американцев, которые отапливают свои дома дровами, вам нужно понять, как это работает, чтобы решить, подходит ли это для вашего дома. Вот краткое руководство для начала.

Как дровяная печь обогревает дом?

Дровяные печи работают, создавая контролируемое пространство для сжигания дров, чтобы они нагревали окружающее пространство. В дровяной печи нет движущихся частей или электрических компонентов; он питается от ручного ввода пользователя. Вкратце, дровяная печь работает по следующему принципу:

• Пользователь кладет дрова в топку печи. Топка, окруженная огнеупорными стенами, закрывает дрова (и огонь).
• Вентиляционные отверстия на печи регулируют количество воздуха, поступающего в топку, что позволяет дровам эффективно и медленно гореть.
• Газ, образующийся при сжигании дров, остается внутри дровяной печи дольше, чем горение от открытого огня. Закрытая среда позволяет огню гореть горячее. Этот процесс называется вторичным горением или вторичным горением.
• Металлический корпус печи излучает тепло от печи в окружающее пространство.

По сравнению с дровяным камином дровяная печь может быть более эффективной, поскольку большая часть тепла, выделяемого в камине, уходит через дымоход. Кроме того, количество воздуха, подаваемого к огню в камине, менее управляемо, чем в дровяной печи, поэтому контролировать огонь с любой степенью точности сложнее.

Как управлять дровяной печью?

Когда в дровяной печи разгорается огонь и дверца закрыта, огню для продолжения горения требуется воздух. Этот воздух подается через вентиляционные отверстия печи. Откройте вентиляционные отверстия дровяной печи, и огонь прогорит дрова внутри топки быстрее, потому что увеличивается приток воздуха к огню. В результате выделяется большее количество тепла. Частичное закрытие вентиляционных отверстий уменьшает количество кислорода, попадающего в топку, в результате чего дрова горят медленнее и при более низкой температуре. Полное закрытие вентиляционного отверстия предотвращает попадание воздуха в топку, поэтому огонь в конечном итоге гаснет.

Вентиляционные отверстия различаются в зависимости от модели печи, но обычно дровяная печь оснащена одним или двумя. Вентиляционными отверстиями можно управлять с помощью рычага или ручки, по крайней мере, в конструкции большинства печей. Дрова горят более эффективно, когда источник воздуха находится над огнем, поэтому, даже если вентиляционное отверстие может быть расположено на дне печи или рядом с ее основанием, конструкция печи обычно имеет механизм, направляющий воздух в нужное русло. к верхней части топки, а затем вниз к огню.

Насколько быстро и жарко горит огонь, также зависит от того, сколько дров положено в топку.

Другие статьи по теме:

• Почему я использую так много печного топлива? Вот как сократить потребление
• Как часто следует менять фильтр печи?
• Нужна новая печь? Вот что вы должны знать
• Как повторно зажечь пилотную лампу печи за 5 простых шагов
• Сколько стоит газовый камин?

Каковы плюсы и минусы дровяной печи?

Владение дровяной печью имеет как преимущества, так и недостатки. Некоторые плюсы дровяных печей:

• Эффективность . Современные дровяные печи очень эффективны и способны извлекать максимальное количество энергии из каждого куска дерева, а затем передавать тепло в ваше помещение. По сравнению со старыми дровяными печами, печи нового поколения производят больше тепла, требуют меньше обслуживания огня и обеспечивают более продолжительное горение.
• Отличная тепловая мощность. По сравнению с открытым камином дровяная печь выделяет больше тепла. Тепло от дровяной печи распространяется по комнате, поэтому вы можете почувствовать его дальше от печи, чем если бы топили камином.
• Меньше выбросов. Как упоминалось ранее, дровяные печи используют тепло от дров и газов, сгорающих в топке. Из-за этого при сжигании дров в современной дровяной печи выделяется меньше выбросов в окружающую среду, что делает ее более экологичной.
• Отличный пользовательский контроль. Огонь в камине не так легко контролировать, как в дровяной печи. Имея больший контроль над тем, насколько эффективно и быстро горит огонь, пользователь также отвечает за то, сколько тепла выделяет огонь.
• Долговечные пожары. Поскольку дровяной печью легко управлять, легче разводить и поддерживать огонь длительного горения.
• Консервация дров. Поскольку пользователи могут разводить огонь с более продолжительным горением, который горит более эффективно, в дровяной печи используется меньше дров, чем в камине, что снижает затраты на эксплуатацию печи и уменьшает количество дров, необходимых для поддержания тепла.
• Работа без электричества. Возможно, одним из главных преимуществ дровяной печи является то, что она не работает от электричества. Вы можете оставаться в тепле, когда сеть отключена из-за снежных бурь и других погодных явлений.

Но дровяные печи не лишены недостатков. Первоначально стоимость покупки — не менее 1000 долларов — может быть слишком высокой для некоторых домовладельцев. Затраты на установку также могут быть непомерными, особенно в домах, которые ранее не были оборудованы дровяным агрегатом.

Дровяные печи эффективны, но не так эффективны, как газовые печи или газовые камины. Наконец, есть кривая обучения эксплуатации дровяной печи. Например, требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к управлению огнем с помощью вентиляционных отверстий. Тем не менее, большинство владельцев дровяных печей любят их и говорят, что они стоят вложений.

8 причин, почему ваша дровяная печь так быстро горит

Дровяная печь помогает улучшить эффективность сжигания дров в вашем доме по сравнению с открытыми каминами. Дерево печь направлена ​​на замедление скорости горения дров, чтобы помочь произвести больше всего количество тепла от каждого используемого куска дерева.

В определенных ситуациях печь может загореться через дрова слишком быстро, чтобы быть эффективным, так почему же дровяная печь горит дерево так быстро?

Основными причинами того, почему дровяная печь сжигает дрова так быстро, могут быть следующие:

• Вентиляционные отверстия открыты слишком сильно
• Топятся полена хвойных пород вместо лиственных
• Открыта дверца печи
• Пломба на двери вышла из строя
• Поленья слишком маленькие
• В печи есть утечка
• Заслонка открыта слишком сильно
• Печь повреждена

’

внутри дровяной печи, а сухие дрова обычно сгорают быстрее, чем мокрые древесина. Если вы используете древесину с низким содержанием влаги, но она горит быстрее, чем обычно, тогда может быть другая проблема с огнем или печью.

Вышеприведенные причины обсуждались более подробно. подробно ниже, используя как нашу дровяную печь, так и многотопливную печь, чтобы объяснить почему дровяная печь так быстро сжигает дрова.

1. Вентиляционные отверстия открыты слишком далеко

Одна из основных причин, почему дровяная печь сжигает дрова так быстро может быть результатом воздуха вентиляционные отверстия открыты слишком далеко .

Для более эффективного сжигания древесины горящая печь создает среду, в которой и воздушный поток, и количество дровами можно управлять более эффективно, чтобы производить больше тепла.

Открытый огонь в традиционных каминах очень неэффективен при обогреве вашего дома, так как камин открыт и скорость при котором огонь, прожигающий дрова, не может контролироваться. Большая часть поэтому тепло, выделяемое открытым огнем, теряется в дымоходе, а не используется для обогрева вашей комнаты.

В другой статье я объяснил, как работает дровяная печь.

Если воздух вентиляционные отверстия на дровяной печи широко открытые , тогда сильно увеличенный поток воздуха в печь может привести к возгоранию огня по дереву быстрее.

Вентиляционное отверстие полностью открыто на нашей дровяной печи, вызывая ревущее пламя и огонь быстрее прожигает дрова

Печь может выделять немного больше тепла, чем результат, но огонь прогорит ваш запас дров намного быстрее и оставить вас с плитой, которая работает очень неэффективно.

До медленно уменьшить скорость, с которой огонь сжигает дрова , и сделать печь работают более эффективно, вентиляционные отверстия на плите должны быть закрыты этапами до тех пор, пока огонь не будет спокойно прожигая древесину, не борясь из-за нехватки кислорода.

Рекомендуется оставлять включенными только вентиляционные отверстия Ваша дровяная печь открыта при розжиге огня. Как только огонь разгорится, вентиляционные отверстия могут быть закрыты, чтобы помочь контролировать огонь и предотвратить его дрова прожигаются слишком быстро и неэффективно.

Закройте вентиляционное отверстие, чтобы замедлить скорость прожигания огня в дровах

На вашей дровяной печи могут быть разные вентиляционные отверстия, выполняющие разные задачи, поэтому важно понимать, как использовать различные вентиляционные отверстия на вашей печи, чтобы иметь самый удачный огонь.

Подробнее о том, как использовать вентиляционные отверстия на дровяной печи для управления огнем, можно прочитать здесь.

2. Используются дрова хвойных пород

Еще одна распространенная причина, по которой дровяная печь горит так быстро, что бревна хвойных пород используются во время пожара, а не бревна лиственных пород .

Лиственные породы, такие как дуб или ясень, обычно плотнее, чем хвойные породы, такие как сосна, и поэтому могут дольше сохраняться в огне.

Лиственные породы обычно плотнее, чем хвойные породы, потому что деревья могут расти намного дольше. Дрова твердых пород поэтому бревна также могут быть более дорогими, потому что они могут занять больше времени. время роста, а также дольше высыхать (сезон).

Если вы хотите снизить скорость на который огонь в вашей печке прожигает дрова, то попробуйте использовать бревна лиственных пород, а не бревна хвойных пород. Бревна лиственных пород обычно сжигают для дольше и горячее, и производят больше общего тепла на бревно.

Какие бы дрова ни использовались в дровах плита, она должна иметь влажность около 20% или ниже, чтобы иметь возможность гореть эффективно при пожаре. Слишком влажная древесина будет гореть медленнее, но может производят меньше тепла. Влажную древесину также будет труднее зажечь и поддерживать в рабочем состоянии. загораются и в результате производят больше дыма.

Поскольку хвойные породы обычно загораются и прогорают быстрее, чем твердая древесина, небольшие куски хвойной древесины обычно используется для растопки при разжигании костра.

Используйте мягкую древесину при разведении и разжигании костра, чтобы он быстрее разгорелся, но затем используйте поленья из твердой древесины, чтобы поддерживать огонь дольше между загрузками

Поскольку цель в начале костра состоит в том, чтобы получить это происходит как можно быстрее, растопка хвойных пород более благоприятна, чем дровяные растопки, потому что они сгорают быстрее.

Здесь я объяснил, как развести и разжечь огонь в дровяной печи.

3. Дверца печи открыта

Как я упоминал ранее, дровяная печь создает контролируемую среду для пожара, где поток воздуха в печь можно управлять по всему огню.

Если дверь к печке остается открытой во время пожара , то не весь приток воздуха проходя через вентиляционные отверстия, и огонь может бесконтрольно прожигать дерево .

Огонь нуждается и в кислороде, и в топливе. выживать. Если к огню попадет избыток воздуха, то он сгорит. по дереву быстрее. Любой воздух, проходящий через дверь, не может быть эффективно управляется, и поэтому скорость, с которой огонь сжигает дрова нельзя тормозить.

На многих дровяных печах дверца может быть закрыть вскоре после того, как огонь был зажжен, пока есть достаточная тяга и поток воздуха через вентиляционные отверстия, чтобы помочь разжечь огонь. Если это вызывает огонь погасить, то во многих случаях можно оставить дверцу печи открытой на короткое время после зажигания огня, чтобы помочь ему разгореться.

Закрывайте дверцу печи как можно скорее после розжига огня, иначе огонь прогорит дрова быстрее

Подавляющее большинство дровяных печей предназначены для работы с закрытой дверью, поэтому оставлять дверь открытой во время огонь может помешать печи работать эффективно.

Обязательно закройте дверцу печи, как только возможно после разжигания огня, чтобы помочь предотвратить прогорание огня дерево слишком быстро.

4. Выход из строя уплотнения дверцы печи

Уплотнение дверцы дровяной печи помогает создать герметичное уплотнение между дверцей и корпусом печи. Если Ваша печь прожигает дрова слишком быстро, тогда причиной может быть неисправная дверная прокладка , так как она будет пропускать лишнее воздух в печь с неконтролируемой скоростью.

Уплотнения обычно изготавливаются из тканого стекловолокна. веревки, окаймляющие дверцы дровяной печи.

Вот как выглядит дверь изнутри как на нашей дровяной печи:

Уплотнение вокруг двери нашей дровяной печи в хорошем состоянии

Многотопливные печи также могут иметь уплотнения вокруг зольника. Вот как выглядит наша многотопливная печь:

Уплотнитель дверцы нашей многотопливной печи в очень хорошем состоянии

Постоянное использование дровяной печи, в том числе наличие многочисленных и продолжительных пожаров, а также закрытие и открытие дверце печи, это может привести к тому, что уплотнение со временем изнашивается и становится поврежден.

Возможно, вышла из строя прокладка дверцы. из-за чего в печь поступает больше воздуха, и огонь может гореть через дерево быстрее в результате.

Если вы обнаружите, что дверное уплотнение на вашем деревянном печь повреждена или изношена, то она может быть заменена профессионалом и может Помогите вашей печи вернуться к максимальной эффективности.

5. Журналы слишком малы

Использование слишком маленькие журналы могут быть причиной того, что ваш дровяная печь так быстро прожигает дрова. Большие куски дерева прослужат долго дольше в огне, чем более мелкие.

Кусочки дерева меньшего размера имеют большую площадь поверхности по отношению к их объему по сравнению с бревнами большего размера, и поэтому может сгореть гораздо быстрее. Существует также меньшее количество материи для сжигания. небольшие бревна.

Вы можете обнаружить, что переключение с записи количество меньших бревен за раз до меньшего, но бревен большего размера может увеличиваться время между потребностью подбросить дров в огонь.

Нам нравится иметь 2 бревна большего размера на огонь в любой момент времени, чтобы максимизировать как количество вырабатываемого тепла, печью и долговечностью огня между загрузками.

Два полена большего размера внутри нашей дровяной печи, чтобы огонь дольше сохранялся между загрузками

Куски дерева большего размера не должны использовать слишком рано в огонь однако. Большое бревно подложили в огонь слишком рано после зажжения может потушить огонь и заставить его погаснуть.

Чтобы помочь разжечь огонь в дровяной печи, огонь должен быть доведен до рабочей температуры с использованием постепенно увеличивающегося бревна по размеру.

В начале костра следует использовать более мелкие поленья, постепенно добавляя более крупные поленья по мере прогрева печи

6. В печи есть утечка

Еще одна причина, по которой может быть избыток воздуха добраться до огня и, следовательно, вызвать слишком быстрое горение дров, может быть из-за течи в печке .

Утечки чаще возникают в дымоходе место, где корпус дровяной печи соединяется с дымоходом.

Проверить дымоход на наличие утечек

Также может быть трещина или дыра на дымоходе. корпус печи, что препятствует ее герметичности. Дровяные печи могут быть очень прочными приборами, и поэтому любые трещины или отверстия будут более распространены на старая модель печи, которая повидала свою долю использования.

Зажигание ароматической палочки и перемещение ее вокруг корпуса печи может помочь вам определить, поступает ли какой-либо воздух в вашу печь, которая не проходит через вентиляционные отверстия.

7. Заслонка открыта слишком сильно

Многие старые модели дровяных печей заслонки, расположенные внутри дымохода, чтобы помочь предотвратить выхлопные газы и теплый воздух слишком быстро отходить от плиты. Демпферы также могут помочь предотвратить появление теплого воздуха. выходить из дома, когда плита не используется.

Рекомендуется полностью открыть заслонку при розжиге огня, чтобы максимизировать тягу в печи и улучшить приток воздуха к огню.

Если у вашей печи есть заслонка и ее оставили полностью открытый на протяжении всего остального огня, это может привести к возгоранию дровяной печи по дереву быстрее.

Заслонки дровяных печей должны быть частично закрыты и используются вместе с вентиляционными отверстиями, чтобы замедлить огонь и сохранить ваши дрова горят дольше.

Вы можете прочитать мое полное руководство по каминным заслонкам здесь.

8. Плита повреждена

Поврежденная плита может быть еще одной причиной твоя дровяная печь так быстро сжигает дрова.

В большинстве случаев лучший способ увеличить тепловая мощность вашей дровяной печи заключается в том, чтобы добавить больше дров в огонь. Однако, сжигая тоже много дров внутри со временем может привести к повреждению компонентов печи.

Термин « перегрев » используется, когда превышены максимальные расчетные температуры печи. (Дополнительную информацию о перегреве дровяной печи и о том, как это предотвратить, можно найти здесь.)

Если расчетная температура дровяной печи регулярно превышаются в течение длительных периодов времени, то компоненты печи могут быть повреждены, деформированы или треснуты.

Компонентом, который может подвергаться наибольшему риску в результате перегрева печи, может быть перегородка, расположенная в верхней части топки прямо перед выходом дымохода. Дефлектор помогает удерживать отработанные газы внутри печи дольше, способствуя вторичному сгоранию, что помогает производить еще больше тепла при сжигании дров.

Если перегородка деформируется и провисает, тогда может быть больший зазор для выхода отработанных газов, и может потенциально может привести к тому, что печь прогорит дрова с большей скоростью из-за увеличить поток воздуха в печь и из печи.

Вот как выглядит перегородка в наши дровяные и многотопливные печи:

Перегородка в нашей дровяной печи в хорошем состоянииПерегородка в нашей многотопливной печи также в хорошем состоянии

Чтобы увидеть объяснение каждой части дровяной или многотопливной печи, нажмите здесь.

Дополнительная литература

Как работает дровяная печь

Как пользоваться дровяной печью

Как работает многотопливная печь

Как пользоваться многотопливной печью

Как определить, является ли ваша печь многотопливной

Огонь сверху вниз — Как построить самоподдерживающийся огонь

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я получаю комиссию.

Пожар сверху вниз или подпитка – это метод разведения костра, который сильно отличается от строительства обычного Огонь.

Обычно при разведении костра вы начинаете достаньте горсть скомканных газет и подложите их под мелкие кусочки растопки .

Затем вы добавляете большие куски дерева сверху растопки, а затем еще более крупные куски дерева.

Хотя этот метод работает довольно хорошо, есть лучший и даже более эффективный способ разжечь огонь.

Проблема с «обычным способ» разведения огня — это количество времени, которое требуется до того, как пожар взлетает .

Во время этого медленного процесса тления дым и несгоревшие газы попадают в ваш холодный дымоход, где они потенциально могут стенки дымохода, вызывающие креозот.

Чтобы с самого начала разжечь жаркое пламя, нужно мыслить нестандартно и создать встроенный огонь наоборот!

Процесс разведения огня сверху вниз так же, как это звучит .

Вы разжигаете огонь, кладя большие куски дерева на дно, а затем кладете растопку сверху.

Обычно это противоположно тому, что делает большинство людей, разжигая огонь.

Вы просто зажигаете его сверху, и огонь постепенно догорит до всех нижних слоев .

Поначалу это может показаться сложным, но с практикой вы можете добиться потрясающих результатов, стреляя сверху вниз.

Обязательно используйте просушенные дрова для более чистого и легкого костра.

Создание самоподдерживающегося огня

Хотя огонь сверху вниз кажется полностью сначала назад, он вскоре станет вашим любимым выбором, как только вы его попробуете.

Прекрасно работает в каминах, дровяных печах, и даже костры.

Процесс настройки занимает немного больше времени чем обычный огонь, но он будет гореть дольше без постоянного добавления больше логов к нему .

Вы можете зажечь огонь и просто пусть горит.

Огонь будет также горите горячее и чище с самого начала.

Когда вы попробуете этот метод, посмотрите, сколько дым огонь производит .

Ты удивишься, как мало ты куришь смотри и как чисто горит этот огонь.

Самая важная часть всего этого процесс заключается в использовании сухих, приправленных дрова.

Костровые работы с использованием углей и угольки из верхнего слоя попадают в нижний слой древесины .

Если дерево мокрое, оно не загорится, и вы разочаруетесь.

Начните с размещения ряда больших бревен вдоль дно вашего камина, дровяной печи или ямы для костра.

Это будут самые большие журналы, которые вы используете.

Затем положите еще один ряд бревен чуть меньшего размера крест-накрест в другом направлении.

После этого поместите третий ряд еще меньшего дерева.

Этот ряд должен состоять из растопки шириной около дюйма.

Наконец, положите сверху несколько кусков газеты и небольшую щепку, которая легко загорится.

Вы можете использовать толстую древесину, но я предпочитаю использовать небольшие кусочки кедровой растопки, которые легко загораются и создают горячее пламя.

Чтобы разжечь огонь, просто подожгите бумагу, которая, в свою очередь, подожжет маленькие кусочки кедровой растопки.

Через несколько минут огонь должен выглядеть так.

Обратите внимание, как он горит очень чисто и горячо?

Нет тления, и огонь не тушат большие бревна сверху.

На этой картинке видно, как огонь прожег верхние слои и начал поджигать нижние слои.

Хотя дрова, которые мы использовали для этого костра, были довольно маленькими (из-за небольшого камина), костер горел почти 2 часа, прежде чем нам потребовались дополнительные дрова.

Зачем разводить костер сверху вниз?

Разведение огня сверху вниз имеет ряд преимуществ. Некоторые из преимуществ включают в себя:

Их легко разжечь

Вам когда-нибудь хотелось разжечь огонь, но через несколько минут огонь потух?

При стрельбе сверху вниз вам не о чем беспокоиться.

Как только растопка, помещенная сверху, загорается, она медленно горит, оседая на огромные бревна под ней.

Поэтому, если вы ищете пожарную конструкцию, которая может успешно запускаться, это ваш идеальный выбор.

Вероятность их саморазрушения

Как правило, если вы используете традиционные или обычные методы разведения огня, вам придется начинать с подкладывания меньших поленьев на дно.

Как только небольшие бревна и растопка загораются, они сгорают, оставляя бревна большего размера, чтобы в них завалиться.

Это потенциально может потушить пожар или привести к искрам огня, которые могут быть опасным.

Они горят дольше

В отличие от вигвама, костер сверху вниз может длиться дольше.

Пока вы нагромождаете большие и много огромных кусков дерева на дне, вам может не понадобиться добавлять журналы, по крайней мере, в течение нескольких часов.

Вы можете использовать его даже в течение трех-четырех часов, не добавляя никаких добавок. журналы.

Поэтому подходит для длинных кемпингов.

Они выделяют меньше дыма

Одной из важных проблем при розжиге огня обычно является испускаемый дым.

Вам нужен огонь, который производит меньше дыма, чтобы не задохнуться в доме.

Дымоход вашей дровяной печи или камина несет исключительную ответственность за вытягивая дым из вашего дома в трубу.

При топке сверху вниз самое горячее пламя находится вверху, где находится дымоход.

В результате дымоход очень быстро нагревается, вытягивая большую часть дыма из дома в дымоход .

Поэтому в доме скапливается меньше дыма.

Одним из недостатков является то, что может пройти некоторое время, прежде чем огонь начнет гореть.

Это потому, что огню требуется время, чтобы перейти с вершины на более крупные бревна .

Интенсивное горение может занять почти 10 минут.

Если вы хотите быстро разжечь огонь, это, вероятно, не лучший метод.

В целом

Немного потренировавшись, можно построить вершину вниз. огонь легок, и они прекрасно горят.

Они полностью горят, дают много тепла, и не требуют обслуживания после освещения .

Кроме того, они не производят много золы и поэтому вам не придется тратить время на утилизацию золы.

Огонь сверху вниз может показаться не таким очевидный выбор при разжигании огня.

Тем не менее, это определенно один из лучших методы использования, особенно в холодное время года .

Самодельные зажигалки со временем горения более 10 минут! – Wild Grit

Сделайте самодельный разжигатель огня, следуя этому проекту «Сделай сам»! Все, что вам нужно, это три простых ингредиента, которые вы найдете в своем доме и в лесу. Изготовленные из качественных ингредиентов, эти разжигатели огня устойчивы к ветру, небольшому дождю и горят более 10 минут!

На изготовление этой поделки уходит около 30 минут, если вы сами строгаете древесину, или даже меньше, если у вас уже есть под рукой щепки. Этот рецепт хорош для дюжины разжигателей огня, но вы можете легко приготовить столько, сколько захотите.

Принадлежности для разжигания огня:

• Около 1 чашки воска от использованной свечи или кусочки парафина из любого магазина товаров для рукоделия
• 1 пустая коробка из-под яиц
• Несколько горстей сухой древесной стружки. Вы можете сделать их с помощью ножа, бензопилы или даже купить подстилку для животных, если у вас нет под рукой дерева. По моему опыту лучше всего подходит струженая древесина. Я использую сушеный кедр со своего двора.

Как только вы соберете все необходимое, давайте начнем собирать эти потрясающие устройства для разжигания огня!

Шаг № 1: Растопите воск

Я рекомендую плавить воск на открытом воздухе, если есть возможность. Я ставлю свою использованную свечу рядом с костром, чтобы растопить воск, но есть и другие варианты. Вы можете растопить воск в старой консервной банке, на плите или в духовке, если стекло термостойкое.

Шаг № 2: Изготовление или сбор древесной стружки

Если вам нужно сделать стружку своими руками, все, что вам нужно, это острый нож, прочная скамья и кусок высушенного дерева. Возьмите нож и проведите им по шероховатому краю дерева, и стружка отслоится. Это так просто! Чтобы сделать связку, требуется время, но они так здорово горят, если сделать их вручную.

Разрезать их на кусочки разной толщины — отличная практика. Тонкая и пушистая стружка помогает легко зажечь огонь, а более толстая стружка поддерживает горение в течение более длительного периода времени. Сочетание обоих размеров даст вам наилучший старт огня.

Шаг № 3. Разложите стружку в коробке для яиц 

Этот шаг довольно прост. Вам просто нужно заполнить коробку для яиц древесной стружкой! Мне нравится собирать свои в шар, прежде чем положить их внутрь, потому что это облегчает их разрезание после того, как они будут готовы.

Шаг № 4: Налейте расплавленный воск на каждую чашу для яиц

Теперь, когда стружка находится внутри каждой чашки, вы можете добавить воск. Вам действительно не нужно очень много воска, чтобы сделать отличный разжигатель огня. Я использую только около ¼ дюйма воска на каждую чашу для яиц.

Использование меньшего количества воска позволяет разжигателю огня гореть намного сильнее, чем другие типичные восковые разжигатели огня. Это связано с тем, что меньше воска пропускает больше кислорода и позволяет древесной стружке сгорать быстрее. Мне нравится этот метод, потому что он делает гораздо более мощный огонь, чем очень долго горящий, но слабый стартер огня.

Шаг № 5: Дайте остыть на твердой поверхности

После добавления воска работа почти завершена! Однако сначала нужно дать ему высохнуть. Будьте осторожны, потому что воск горячий и, скорее всего, вытечет через дно коробки для яиц. Убедитесь, что вы создаете их на поверхности, которая может быть покрыта воском. Опять же, я настоятельно рекомендую делать их снаружи, потому что вы можете просто сделать их на земле и не о чем беспокоиться.

Шаг № 6: Разрежьте их и сохраните для своих приключений!

Когда они полностью высохнут, все, что вам нужно сделать, это разрезать их на части и хранить. Я храню свои в пакетах с застежкой-молнией, которые я могу бросить в свой рюкзак, когда отправляюсь в поход. Это сохранит их сухими, а внутреннюю часть сумки — чистой от древесной стружки.

Поскольку в этих разжигателях огня не используется много воска, они более хрупкие и могут развалиться на дне рюкзака. Они по-прежнему будут выполнять свою работу, но если вы не хотите устроить беспорядок, подумайте о том, чтобы держать их в безопасном месте.

Кроме того, чтобы эти зажигалки оставались в рабочем состоянии как можно дольше, храните их в полиэтиленовом пакете, чтобы коробка для яиц не впитывала влагу из окружающей среды (особенно если вы живете во влажном месте!)

Стартеры позволяют быстро и легко разжечь огонь. Вам просто нужно использовать их так же, как и любую другую форму трута, например, мятую бумагу или крошечные палочки. Просто подожгите бумажный край чашки зажигалкой, и она быстро загорится!

Убедитесь, что вы собрали растопку и дрова, прежде чем зажечь растопку, потому что десять минут горят быстро! Я рекомендую сначала использовать очень маленькие палочки, а затем постепенно накапливать все более и более крупные куски дерева по мере образования огня и тлеющих углей.

Вы должны ухаживать за своим огнем в течение первых пятнадцати минут, пока вы его разжигаете, постоянно добавляя небольшие щепки и дрова. Это даст вам наилучшие шансы на успешный огонь. Затем, когда все пойдет хорошо, вам просто нужно будет добавить обычные куски дерева, чтобы поддерживать его.

Эта поделка отлично подойдет для новичков на открытом воздухе, детей и даже для знатока дикой природы, который просто хочет быстро и легко разжечь хороший костер. Их легко сделать, они удобны в использовании, и я всегда буду хранить некоторые из них в своем туристическом наборе.

Если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал Wild Grit YouTube, где я создаю видео, подобные этому, и многие другие, направляя людей к более полной приключений жизни. Чтобы просмотреть мою полную видеотеку, нажмите здесь.