Русская печка своими руками с чертежами: чертежи и порядовка, видео инструкция

Русская печь своими руками — вариант 2 : чертежи и фото | Своими руками

Такая русская печка не зря прозвана именно “русской”. В старые времена печь такой конструкции (т.е. печка битая из глины) была в каждой избе, особенно часто их делали в северных регионах.

Обусловлено это тем что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если и использовали его для постройки русской печи то только для кладки дымохода. Саму же печь “били” из простой сырой глины.

Когда я построил дачный дом то хотел сначала сложить русскую печь  из кирпича, но потом передумал и  решил делать печь по старинной технологии – т.е. битой из глины.

Грунт на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой с прослойкой песка примерно на штык лопаты, а далее на большую глубину идёт плотная красная глина, из которой я и решил делать печь. При этом я рассуждал так: печи бьют во всех деревнях из местной глины. Встречаются битые печи и в лесных избах, куда уж точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то рядом. Значит, годится для печи и глина, которая есть на нашем участке.


ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

За образец своей печи я взял битую русскую печь, которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с тестем обмерили печь, и я сделал её эскиз (рис. 1). Из рассказа тестя я узнал, что существовало два типоразмера печей: большой и малый.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка, и как сделать молоток для битья глины (рис. 2). Причём опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, обычно она у кого-нибудь хранится до следующего применения. Но здесь мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой было сделано несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось — человек, у которого она хранилась, был в отъезде.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100×100 мм, который устанавливают на пол при наличии в этом месте прочных балок. Делают печи и на собственном фундаменте, но у меня в этом не было необходимости.

Опалубку делал из досок толщиной 40 мм. Сначала изготовил два наружных торцовых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными досками, которые по мере необходимости вставляют между торцовыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцовых щитов. Чтобы щиты не разъезжались и не выгибались, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка формирует топливник со сводом (рис. 3). Её торцовые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причём задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской битой из глины печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для битья глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топливника русской печи.

С таким сводом печь топится лучше. Доски торцовых стенок внутренней опалубки сколачивать нельзя, поскольку их нужно будет извлекать по отдельности из сбитой печи. На обоих концах продольных досок опалубки надо выбрать четверти. Глубина выборки должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцовых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Такими досками набирают всю внутреннюю опалубку, формирующую топливник. Поскольку торцовый задний щит больше переднего, несколько верхних досок, замыкающих свод, делаются клиновыми по всей длине.

Печь мы били под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он рассказал, что участвовал в строительстве трёх таких печей в своей деревне Юроме Лешуконского района Архангельской области. Этот его опыт очень нам пригодился.

В боковые стенки сруба печного места врезаны две поперечные балки. На эти балки мы настелили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем бить её под. На кирпичи стали слоями насыпать глину и бить её молотками.

Бить нужно до тех пор, пока глина не превратится в сплошную массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своём участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил её вёдрами. Всего работало 6 человек. Бить глину нужно без перерывов, мы не делали даже перекуров для того, чтобы пробитая глина сверху не подсыхала.

Когда достигли намеченной толщины пода, на него установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стенок печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубками вертикально устанавливали «разлучки» — куски досок необходимой длины. Пробив слой глины между стенками опалубки, «разлучку» вынимали и поднимали выше. Правда, сначала внутренняя опалубка у нас стала «всплывать», поэтому пришлось между ней и потолком установить распорку.

Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании свода удары нужно наносить под углом от центра по направлению к наружным стенкам. В результате образуется воронка, которую так же аккуратно забивают (рис. 4), а поверхность выравнивают и заглаживают.


Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, порядовки и чертежи


Когда основная часть тулова печи сбита, наружную опалубку снимают. В глине передней стенки ножом прорезают устье несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через

этот вырез извлекают внутреннюю опалубку. Для этого в пропил торцовой доски вставляют полотно ножовки, доску перепиливают до конца и её половинки убирают (этот пропил глубиной примерно до половины ширины одной из досок передней торцовой стенки надо сделать заранее во время сборки опалубки). Следом извлекают остальные доски передней торцовой стенки, затем продольные доски, образующие свод, и в последнюю очередь — доски задней торцовой стенки.

Затем устье печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под топки выкладывают насухо, без раствора, слой кирпича. Из рассказа тестя я узнал, что раньше делали специальный подовый кирпич — гладкий и размером в плане больше обычного, но тоньше, и кратный размерам пода, чтобы он был выложен только целыми (не колотыми) кирпичами.

Современный промышленный кирпич имеет много погрешностей формы. Поэтому все имевшиеся в наличии кирпичи пришлось перебрать и выбрать лучшие. Ими и выложили под, а зазоры засыпали песком. Далее кирпичом выложили шесток, поверхность которого должна быть на уровне пода.

Над шестком предстояло соорудить дымосборник с дымоходом для отвода печных газов в трубу. Но сначала на сруб печного места устанавливают окантовку — прочную деревянную конструкцию, которая служит опорой для балки, поддерживающей переднюю стенку дымохода.

Кроме того, на окантовку опирается грядка — балка, на которую ложатся передние концы досок полатей (. Полати я сделал не со стороны входа в комнату, как полагается по традиции, а с другой стороны печи — над шолнышом2. Лежанка полатей несколько выше поверхности печи, это самое тёплое место для ночёвки. Вариантов конструкции окантовки может быть великое множество.

Здесь есть, где проявить своё столярное мастерство, посмотрев на традиционные образцы. Я же сделал всё скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис. 5).

Дымосборник и дымоход над шестком я выложил из кирпича. Боковые стенки дымосборника опираются на шесток, задняя стенка — на саму печь, а передняя — на балку (у меня это швеллер №12, врезанный концами в стойки окантовки печного места). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этой цели применяли стальную шину.

В верхней части дымохода я установил две стандартные задвижки, между которыми вывел в бок отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно сделать не меньше 26×13 см, иначе печь будет дымить.

Пока я доделал печное место, установив окантовку, выложил из кирпича дымоход, установил трубу, времени прошло больше месяца. Битая печь немного подсохла, и мы стали её топить, сначала понемногу мелкими дровами, потом больше, пока она окончательно не просохла. Считаю, что построил печь удачно. Более чем за 20 лет эксплуатации на ней появились лишь незначительные трещины, которые при их заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя тёща, приезжая на дачу, пекла в этой печи замечательные лешуконские шаньги и очень хвалила её.

Русская печь разогревается медленно и долго отдаёт тепло.

Поэтому при кратковременном посещении дачи мы топим только чугунную печку, установленную рядом.

Глина для Русской печи

Через некоторое время после завершения строительства дома я построил баню. Топливник банной печки я тоже решил бить из глины. Это простая коробка — днище и стенки, а сверху — металлические части: каменка, чан для подогрева воды и дымоход.

Сделал опалубку.

В это время на соседнем участке рыли колодец. В отвале было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топливник печи бани. Эта печка дала очень большую усадку, а при топке вся пошла трещинами. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким удачным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и потому дала очень большую усадку.

Пояснения:

Полати (лежанка) это широкие нары для спанья, которые устраивались в избах под потолком между печью и противоположной ей стеной.

Шолныш (шелнуш) это отгороженный по печь чулан (запечье) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, горшки и кринки.

Шаньги (слово языка коми, перешедшее в русский) – круглые открытые пирожки, хлебцы – название особого рода лепешек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих внешний вид ватрушки, но не наполненных, а лишь смазанных в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. п. После выпечки их смазывают топлёным маслом или сметаной. Хорошо выпекаются как в русской печи, так и в современной городской духовке.

Самодельная русская печь – фото 4

Авто Л.Мартынов (на фото). Низкий Вам поклон за науку, здоровья, и долгих лет жизни.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Русская печь своими руками с чертежами и порядовкой

Русская печь – печное сооружение из кирпича или спрессованной глины для приготовления пищи и выпечки, а также для обогрева жилища. Упоминание о русской печке сразу вызывает ассоциации со народным эпосом, сказками, Бабой-ягой, а кто-то сразу вспоминает румяные пироги и пшенную кашу, которые в русской печи получаются по-особенному вкусными.

Поэтому несмотря на сложность и большие габариты конструкции, многие в своем частном доме или на даче строят печь по традиционной русской технологии. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях возведения сооружения своими руками с использованием чертежей и нашей инструкции.

Содержание

  1. Особенности русских печей
  2. Разновидности отопительных конструкций
  3. Основные элементы конструкции
  4. Преимущества и недостатки
  5. Какие материалы нужны?
  6. Где разместить фундамент?
  7. Как приготовить раствор для кладки?
  8. Кладка русской печи своими руками
  9. Сборка дымоходного канала
  10. Варианты облицовки конструкции
  11. Ввод печи в эксплуатацию

Особенности русских печей

Популярность русской печи своими руками в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии и, разумеется, российских селениях вызвана ее функциональностью. Ее можно использовать в качестве отопительного, варочного, сушильного и релаксирующего сооружения.

Самое простое устройство русской печи представляет собой углубленный камин в виде габаритной топки с трубой. Толстые стенки и массивный свод обеспечивают конструкцию высокими теплоаккумулирующими свойствами. Данный фактор также позволяет экономно использовать топливо.

Постройка способна держаться тёплой в течение суток, поэтому не требует сжигания большого количеств дров для поддержания комфортной температуры, а лежанка и полати позволяют просушивать одежду и нежится на теплой поверхности.

Русская печка отличатся также уникальностью в плане приготовления разнообразных кулинарных шедевров. Широкий температурный переход топочной части создает условия для готовки пищи и выпечки. Если нужен быстрый нагрев, то чугунок или противень располагают ближе к очагу, если необходимо медленное томление, то содержимое топки пододвигают ближе к бокам.

Еще одна отличительная особенность, которая характерна только для данного отопительно-варочного агрегата, – это способность разогретых стенок и свода поддерживать высокий температурный уровень даже после того, как дрова полностью прогорят. Поверхность еще долгое время излучает инфракрасные лучи, благодаря чему запекаемые или томленные блюда приобретают аппетитную корочку и необыкновенный вкус.

Кроме того, такой способ приготовления еды полностью исключает возможность образования канцерогенных соединений, поскольку тара для пищи напрямую не контактирует ни газом, ни с огнем, ни с электричеством.

Разновидности отопительных конструкций

Отопительные печные сооружения можно сгруппировать по присутствию одного из следующих признаков:

  1. Наличие варочной плиты и подтопки. Варочную панель встроена прямо в тело печки, образуя так называемый глухой шесток.
  2. Расположение в тыльной части камина, выходящего в смежное помещение.
  3. Присутствие грубы или топчана. Они увеличивают комфортность и практичность нагревательного устройства.

Соединение плиты с массивом печи не только увеличило варочные возможности, но и позволило обогревать боковой щиток и нижние части постройки. Учитывая данный фактор, различают устройства с боковым подогревом, которые применяются для обогрева соседнего помещения, и конструкции с нижним обогревом.

Существование у последних подтопка дает возможность разогревать стенки, расположенные ниже уровня пода. Благодаря увеличению теплоотдачи, возникает способность сооружения обогревать здание большой площади без необходимости расширения размеров теплогенератора.

Основные элементы конструкции

Традиционная русская печка, построенная в соответствии со всеми канонами, обладает большим количеством элементов в своей конструкции:

  1. Подпечье – углубление у основания постройки для хранения и просушки топлива.
  2. Печурки — холодная ниша для хранения посуды, и горячие – для сушки фруктов, грибов и ягод.
  3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом для хранения и подогрева вытащенной из топки еды. Здесь модифицированные конструкции сегодня обустраивают плиту.
  4. Под или лещадь — днище горнила, расположенное под небольшим уклоном к шестку, позволяющее легко передвигать заполненные чугунки.
  5. Горнило — камера внутри печи с уклоном к выходу, сочетающая функции топки и варочного пространства.
  6. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, которая является переходной зоной между участками топочной камеры с разной температурой.
  7. Перетрубье (хайло) — дымосборник, который расположен над шестком, за ним размещается дымовая труба.
  8. Самоварник (душник) – суженный канал в дымоход, предназначенный для подключения трубы самовара.
  9. Вертикальный газоход над шестком.
  10. Вьюшка — люк для полного перекрытия дымохода с доступом к задвижке.
  11. Задвижка дымовой трубы для регулировки тяги.
  12. Лежанка.

Толщина перестенка между горнилом и нишей менее кирпича, что превращает печурку подобие духового шкафа, как шведских аналогах.

Отдельного внимания заслуживает загнёток, от которого зависит производительность отопительного генератора. Здесь поступающий воздушный поток прогревается дымовыми газами. Разная плотность позволяет газам не смешиваться. Чтобы не образовывались завихрения, поверхности загнётка и перетрубья максимально выглаживают. Кислород, поступая в топку, поддерживает интенсивное сгорание дров, а разогретые газы направляются к своду горнила.

Дымооборот в русской печке характеризуется минимальным температурным диапазоном. Неизменность температуры нагретых газов и их непрерывная циркуляция приводит к полному сгоранию мельчайших частиц топлива. Благодаря этому копоть и сажа почти не оседают на стенках, а значит чистить их потребуется всего несколько раз за все время использования отопительного сооружения.

Русская печь обладает и другими достоинствами:

  1. Высокий КПД —до 70%.
  2. Экологическая конструкция.
  3. Низкие требования к строительным материалам — можно использовать только кирпичи, песок и глину.
  4. Долгий срок эксплуатации.
  5. Равномерная теплоотдача.
  6. Возможность обогрева нескольких смежных комнат.
  7. Надежность и устойчивость постройки.
  8. Возможность приготовления пищи внутри (в топке) и снаружи (на плите).
  9. Комфорт и удобство лежанки с терапевтическим эффектом.

Есть у конструкции и некоторые недостатки:

  1. Функционирует лишь на топливе, для сгорания которого не нужен повышенный приток кислорода. Перевести агрегат на работу с мазутом или газом невозможно.
  2. Повышенные габариты. Громоздкость оказывает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому располагать прибор допустимо лишь на первом этаже.
  3. После полного остывания и длительного простаивания сооружение требует долгого прогрева.
  4. Неэффективный дымооборот. Если допустить ошибку при возведении дымового канала, то печка может дымить.
  5. Неудобство очищения топочной камеры от золы.

Помимо этого, обустраивая такую печь, хозяйка должна научиться пользоваться ухватом, сковородником для помещения и доставания горшков, противней и чугунков. Зато сказочная конструкция отблагодарит теплом, вкусной едой, здоровым сном и оздоровляющим эффектом при лежании на теплой поверхности.

Какие материалы нужны?

Чтобы построить русскую печку своими руками, нет необходимости в закупке специальных инструментов и материалов. Однако нужно подготовить небольшой набор необходимого инвентаря заранее.

Что потребуется в первую очередь:

  • Два мастерка разных размеров из нержавеющей стали.
  • Расшивка для швов.
  • Молоток-кирка каменщика.
  • Резиновая киянка.
  • Болгарка с отрезным кругом.
  • Дрель со сверлами.
  • Уровень, отвес, угольник и шнур-причалка.
  • Ножницы по металлу.
  • Резервуары для приготовления раствора.
  • Сетка для просеивания глины и песка.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы.

Список необходимых материалов:

  1. Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
  2. Песок — 300 кг.
  3. Жирная глина – 250 кг.
  4. Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
  5. Рубероид для влагоизоляции фундамента.
  6. Варочная двухконфорочная плита размерами 400×700 мм.
  7. Топочные дверцы 250×210 мм и 250×180 мм.
  8. Колосниковая решётка 200×280 мм — 2 шт.
  9. Колосниковая решётка 250×380 мм.
  10. Дымовая задвижка 180×260 мм.
  11. Прочистные дверцы 130×130 мм — 2 шт. и 130×200 мм — 1 шт.
  12. Поддувальная дверца — 250×150 мм.
  13. Заслонка горнила — 380×450 мм.
  14. Бак водогрейный 120×280х500 мм.
  15. Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
  16. Металл листовой толщиной 5 мм.

Помимо этого, нужно обзавестись материалами для возведения фундамента — цементом, щебнем, песком и досками для создания опалубки.

Где разместить фундамент?

На подготовительном этапе выбирают чертежи, составляют схему, определяют место для строительства печи, формируют надежный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Русская печка своими руками с чертежами:

Место размещения фундамента под русскую печь зависит от особенностей архитектуры здания. В деревянном доме между стенами и отопительным сооружением необходимо оставить воздушный зазор не меньше 40 см. Помимо этого, зоны с высокой температурой нагрева необходимо дополнительно защитить негорючими материалами, к примеру, базальтовым картоном.

При этом важно обеспечить доступ к поверхности конструкции с боков, чтобы периодически выполнять ревизию. Если сооружение планируется построить в простенке между двумя помещениями, то проем необходимо защитить слоем негорячего материала межу кирпичной кладкой и деревянными перекрытиями.

Лучше расположить печной прибор так, чтобы его можно было топить из кухни или коридора, а камин или лежанку вывести в спальню или гостиную.

Так как русская печка – это массивное сооружение, то фундамент должен быть основательным, устойчивым и надежным. Для его устройства:

  1. Выройте котлован глубиной от 50-70 см, а если почва рыхлая, то 90-100 см. Далее следуйте таким действиям:
  2. На дне котлована сделайте подушку из песка слоем 150–200 мм и тщательно его утрамбуйте, периодически поливая небольшим количеством воды, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
  3. Сверху песок засыпьте щебнем, битым кирпичом или мелким бутом слоем 100–150 мм, еще раз тщательно утрамбуйте.
  4. Выровняйте поверхность тонким слоем песка, также полив его водой.
  5. Подушку из песка и щебня застелите влагонепроницаемым материалом, поверх которого установите опалубку, предварительно сделанную из обрезных досок.
  6. Чтобы не допустить вытекания цемента через щели короба, его стенки выстелите полиэтиленом.
  7. Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя.
  8. Раствор доведите до состояния густой сметаны, после чего залейте до половины высоты опалубки.
  9. Затем бетон уплотните штыками железной арматуры, а на его поверхность уложите армировочную сетку.
  10. Потом раму до края заполните бетоном и выровняйте поверхность, используя длинное правило

Бетонное основание необходимо оставить для полного высыхания на 7-10 дней, чтобы раствор хорошо сцепился, затем нужно накрыть его рубероидом, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы.

Как приготовить раствор для кладки?

Чтобы строительные работы проходили гладко, раствор для кладки кирпичей должен быть эластичным и мягким, что позволит полностью заполнить швы, не прикладывая чрезмерных усилий.

Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов. А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка. Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания.

Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки. Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно.

Кладка русской печи своими руками

Несколько полезных рекомендаций, которые сделают работу проще, а построенную печь — безопасной:

  1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
  2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
  3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
  4. Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания.
  5. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого распечатайте выбранную схему на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает такой вариант, как можно построить русскую печь:

При работе придерживайтесь следующего правила: сначала выкладывайте внешний периметр конструкции, а затем заполните его, согласно схеме порядовки.

  1. Первый ряд выложите с особой тщательностью, ведь он задает геометрическое соответствие и ровность сооружения. Лучше начертите контуры печи мелом на основании или сначала сделайте пробную укладку насухо.
  2. Вторым рядом начните формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
  3. Прежде чем начать третий ряд, установите дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надежно закрепите их в кладке с помощью отрезков стальной проволоки, которую одним концом прикрутите к дверным рамкам, а другим уложите в межкирпичный шов.

Совет! Чтобы места примыкания чугуна не растрескивались в процессе эксплуатации, металлические элементы обмотайте асбестовым шнуром или уплотните зазоры с помощью базальтового уплотнителя.

  1. Четвертым рядом закройте полости, расположенные у стенок, и сформируйте перекрытие подового канала.
  2. Начиная пятый ряд, установите колосники и начните формировать топку. Можно использовать распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне ниже подового канала вмонтируйте дверцу малой топливной камеры.
  3. На шестом ряду выложите топку и установите водонагреватель, если он предусмотрен в вашем проекте.
  4. В седьмом ряду установите колосники малой топливной камеры и большую топочную дверцу. Правую стенку стяните металлической полосой, поместив ее в шов, и зафиксируйте за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, ее заднюю стенку выложите насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, сделайте с зазорами для улучшения теплоотдачи.
  5. Восьмым и девятым рядом нарастите внутренние каналы и закрепите малую топочную дверцу.
  6. В десятом ряду соедините своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проемы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекройте бак для воды.
  7. На 11 ряду подготовьте основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами закрепите стальной уголок. В задней части большой топки установите колосниковую решетку.
  8. 12-ым и 13-ым рядами сформируйте основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же установите задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
  9. 14-м рядом начните обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, нарастите стенки варочной камеры и сделайте отверстие под задвижку.
  10. С 15 ряда начните сужать кладку для перекрытия горнила и продолжайте дальнейшую выгонку дымового канала.
  11. На 16 ряду боковые стенки печи скрепите металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
  12. В 17 ряду уложите второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустройте боковые основания свода варочной камеры.
  13. На 18 ряду установите куполообразный шаблон и сформируйте арочный свод горнила. В 19 ряду металлической полосой укрепите стенку в устье печи. Продолжайте наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
  14. 20-ым рядом увеличьте высоту стенок еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпьте песком. В 21-ом ряду сформируйте перекрытие печи. Здесь же начните сужать перетрубье.
  15. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду установите металлический лист с вырезанным круглым проемом. Продолжайте уменьшать сечение перетрубья.
  16. В 23-м ряду в дымовой канал вмонтируйте прочистную дверцу и нарастите выходной канал. Начиная 24-й ряд, установите задвижку для регулировки тяги.
  17. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой. С 27-го по 29-й ряд объедините перетрубье и дымоход.

На этом работы по возведению печной конструкции считаются завершенными. Необходимо только построить дымоход, после чего можно будет провести пробную топку.

Сборка дымоходного канала

Дымоход ничем не отличается от дымового канала любого стационарного сооружения на твердом топливе.

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

  1. Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
  2. В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
  3. Нижнюю часть дымохода кладите на такой же раствор, как и печь.
  4. Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности топки.
  5. Выше кровли дымоход соорудите на растворе с добавлением цемента.
  6. Места прохождения трубы через перекрытия изолируйте негорючими и гидроизоляционными материалами.

В процессе работы постоянно контролируйте геометрию конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.

Варианты облицовки конструкции

Декорирование русской печи можно выполнить несколькими способами:

  • расшивкой кирпичной кладки;
  • оштукатуриванием;
  • отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке – это самый простой способ декорирования, который хорошо сочетается с современными стилями интерьера. Главное – соблюдать аккуратности кладки и использовать качественные материалы.

Обычно, для кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками. Если хотите соблюсти старинные каноны, то поверхность нужно оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением мякины. А после высыхания покрыть раствором белой глины в воде.

Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Она же является основой для финальной отделки — росписи. Узоры могут повторять национальный орнамент или сцены из народных сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под хохлому, гжель и прочее. Часто декорируют изразцами.

Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить традиционных состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки кафельной плиткой применяются только термостойкие разновидности керамики — терракот, майолика, жаропрочный клинкер или керамогранит. При этом на поверхность печки необходимо уложить металлическую сетку, иначе плитка при нагревании начнет отваливаться.

Стоит отметить, хотя декорирование плиткой является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, такая облицовка снижает «русскость» сооружения.

Ввод печи в эксплуатацию

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей.

Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей.

Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации:

  1. После простоя в течение долгого времени обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины заделайте глиняным раствором.
  2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идет дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
  3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
  4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона, однако стенки загрязняются очень слабо и после постройки не потребуют очищение в течение нескольких лет.

Таким, образом, русская печь, построенная и облицованная снаружи с соблюдением всех правил, способна не только прогревать большие помещения, но и оказывать терапевтический эффект. Кроме того, такое сооружение станет центральным элементов в интерьере с неповторимым самобытным стилем. А если использовать печку для готовки еды, то вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, томленой каши или суточных щей.

Русская печь в срубе за полярным кругом

Так ли хороша русская печь? Или это просто ностальгия по прошлому?

Одна из моих бабушек жила в Архангельске в типичном для этого региона двухэтажном бревенчатом доме. Дома в Архангельске строили раньше в два этажа, в которых первый этаж был техническим, держали дрова и скот, а летом можно было жить в одной половине дома. Первый этаж не отапливался. Второй этаж также был разделен на две половины. В нежилой половине, которую называли ведущей, был туалет, такой же, как и уличный, у кого-то была баня, а в большинстве своем хозяйственные, служили мастерской или складом, был даже построен пандус чтобы лошадь с телегой могла встать.


 

Вторая жилая половина состояла из большой комнаты-гостиной, примыкавшей к узкому пространству, больше похожему на каморку, хотя и было окно, но это была дедушкина комната. Через стену была большая кухня. Это было, наверное, около 10 квадратных метров, но около четырех метров занимала русская печь. Спать на нем жарко, только утром было нормально. Бабушка вставала в 4 или 5 утра, чтобы растопить печь и приготовить завтрак.


Мы с мужем были у нее в январе. В тот год был мороз минус двадцать пять градусов, конечно, обычное дело для Архангельска. Но, несмотря на русскую печь, бабушка спала на кухне. Потому что даже в соседней комнате был мороз. Может быть, и не было холодно, но она хранила там продукты, там было холодно, как в холодильнике, да и вся жилплощадь была не очень большая, не более 40 квадратных метров, тем не менее, русская печь не могла обогреть всю комнату. номера. Конечно, в этом «виновата» не «русская печь», а сруб, который так плохо хранит тепло, что никакая теплоемкость не спасет. Когда топила печь, на кухне становилось очень жарко. Тем не менее, к вечеру стало спокойнее. Его снова ненадолго топили, чтобы согреть дом и приготовить бутерброды и красивые расписные архангельские пряники, которые бабушка умела делать.

Второй раз она топила печь только для нас, потому что мы не привыкли к таким колебаниям температуры. Но архангелы не боятся ни мороза, ни работы. Особенно меня поразила тропинка к дому — по бокам сугробы выше двух метров. Мы были в шоке, когда узнали, что бабушка, которой тогда было 80 лет и ростом не более 160 см, каждое утро убирала эту дорожку.


Теперь, когда каркасные дома стали нормой практичного строительства и хорошо сохраняют тепло, вам не нужно будет строить русскую печь, занимающую много места в доме. Современный встроенный дровяной камин с дверцей из закаленного стекла быстро нагреет дом и создаст уютную атмосферу для отдыха. Если вы до сих пор не знаете, как просто построить такие камины в каркасном доме, прочтите эту статью. А выбрать проект дома с камином можно в каталоге проектов каркасных домов.

DJ-62914-1-3

DJ-62823-2-3

WG-16911-1-2-3-4

NC-15099-2-3



Камин в рамке a06

Типы водяных колодцев

Будущее энергоэффективных систем отопления дома

Лифт в жилом доме

Секрет теплого камина — Dale Anderson Masonry

03.06.2015

51 комментарий

 

~Карл Зарлинг

АААА, КАМИНЫ —  Боже, как же мы их любим. Лишь бы работали лучше. Это история о парне, известном как граф Румфорд, который, по-видимому, в какой-то момент был… холодным. Где-то в конце 1700-х годов, что мне кажется холодным временем. Он считал, что камины могут работать лучше, и решил что-то с этим сделать. Большинство из нас в США никогда не получали записку, описывающую, как сделать натуральный дровяной камин, который хорошо работает, но, к счастью для вас, здесь, в DAM, мы получил эту записку от , и мы хотели бы немного рассказать вам об этом. Хотите узнать секрет создания жаркого и эффективного камина? Читайте, холодные друзья.

Краткие основные правила — прежде чем кто-либо из вас разозлится и ВСЁ КАПСИ И ПОБЕГАЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ (в конце концов, это Интернет), давайте проясним несколько вещей: я здесь не для того, чтобы обсуждать экономическую ценность или преимущества эффективности открытый природный камин в сравнении с чем-то вроде современной эффективной дровяной печи, или вставки, или газовой горелки, или печи на пеллетах, или какой я глупый и насколько умнее любая из этих вещей. Если вы думаете о том, чтобы пойти туда, давайте просто согласимся, что высокоэффективная газовая печь превосходит все эти варианты, если мы говорим только об эффективности нагрева. Обратите внимание, что мне 9 лет.0004, а не

 включая кирпичные обогреватели в этой смеси, поскольку они представляют собой совершенно другое животное и должны быть покрыты в другой день. Дело в том, что среди нас есть много таких, и я в том числе, таких же, как камины, горелки на натуральных дровах, без дверок, воздуходувок и прочего механического волшебства. Огонь достаточно магический. И мы считаем, что есть лучший способ строить камины. Нам здесь хорошо? Отлично. Идем дальше.


Граф

Согласно Википедии — значит, это должно быть правдой — этот парень, граф Рамфорд, на самом деле родился Бенджамином Томпсоном в Воберне, штат Массачусетс. Он считается физиком (хотя и парикмахеры тоже), среди прочего, ученым и изобретателем. Реквизит: в его честь назван лунный кратер. Теперь он не обязательно все понимал правильно, и были сделанные им утверждения, которые оказались неверными. По большей части кажется, что Томпсон/Рамфорд любил переворачивать общепринятые убеждения с ног на голову и исследовать возможности, которые другие отвергали или просто не интересовались ими. За это он занимает высокое место в моем неофициальном списке чуваков и в любом случае заслуживает того, чтобы его называли графом-чем-то. И кое-что из того, что он сделал правильно, было связано с жарой. Мы собираемся сосредоточиться на наблюдениях, убеждениях и дизайне камина Рамфорда, и с этого момента я буду называть этот общий вид дизайна камина «Рамфорд».


Если бы камины в США были пикапом

КАК ЭТО ОБЫЧНО ДЕЛАЕТСЯ — Вот мысленная картина того, как современные или обычные (НЕ Румфорд) камины в основном строятся в США. Обычно они начинаются с очень большой и глубокой топки — часть, в которую вы кладете дрова, где они действительно горят. В отличие от многих регионов Европы, где раньше использовались легкие дрова, в США в значительной степени было относительное изобилие горючей древесины, поэтому нам нравятся большие костры, что означает огромную топку. Что, кстати, может выглядеть ужасно глупо, когда мы не  разжигать огромный костер… так что сейчас мы действительно просто тратим дрова, но об этом позже. Затем над топкой строится эта штука, называемая дымовой полкой, обычно вместе с нижней заслонкой.

Эти современные камины часто не очень хорошо тянут и плохо нагреваются. Конечно, они выглядят красиво и, надеюсь, хорошо пахнут, и это здорово.

Опять же, если бы нас интересовала только эффективность обогрева или безопасность , мы бы точно не проделали дыру в наших крышах и не стали бы разводить огонь прямо посреди нашей гостиной,  не обращайте внимания на все проблемы, которые может вызвать эта преднамеренная дыра в наших крышах (опять же, еще одно обсуждение). Тем не менее, мы все еще можем попытаться добиться большего успеха в этом, верно? Как я уже сказал, я люблю огонь и камины. В огне есть что-то первобытное; это завораживает, приносит удовлетворение, успокаивает, сексуально, в общем. Камин, обрамление и дымоход — все это добавляет эстетический интерес и привлекательность дому, и они могут значительно повысить его продаваемость.

ПУТЬ РУМФОРДА —  Так чем же Румфорд лучше? Вот несколько больших плюсов: 1) гладкая «горловина», предназначенная для улучшения вытягивания дымохода, 2) наклонные боковые/задние стенки, которые обеспечивают большее отражение лучистого тепла, направляя его в сторону людей и помещения, и 3 ) в целом больше тепла, используя меньше горящих поленьев, но при этом производя много красивого пламени.


ГОРЛО —  Гладкое горло не имеет ничего общего с подходом «дымовой полки». Румфорд считал, что лучший способ заставить дым двигаться вверх и из трубы — убрать все, что мешает ему. Представьте, что вы переворачиваете миниатюрный камин вверх дном… и наливаете в него воду. Вода течет чисто по ровной дорожке. Так Рамфорд сконструировал свои топки, позволяющие дыму плавно выходить вертикально. Миф состоит в том, что нужно просто сделать топку глубже, чтобы дым как-то «остался в тылу» и пошел вверх по дымоходу (а не в комнату). Это просто не работает. Частично проблема заключается в кольцах, через которые дым должен прыгать, чтобы встать и выбраться оттуда, а также в том, как он закручивается и смешивается по пути.

*Обратите внимание, что то, как дымоход «тянет» – насколько хорошо/легко дым поднимается и выходит из трубы – также имеет непосредственное отношение к герметизации здания и «подпитке воздуха». Достаточно сказать, что современные, узкие дома могут создавать проблемы с тягой камина, как и другие факторы, если дымовая труба находится на внешней стене или расположена в центре дома, относительная высота дымохода, множество переменных. .. ll и должны быть освещены в другой статье!

**Еще одно, связанное с горловиной и отсутствием дымовой полки, короткое замечание по заслонкам. Когда мы строим исключительно дровяной камин / дымоход, без газовых приборов в топке или даже с помощью газа для разжигания огня, мы обычно рекомендуем и устанавливаем верхние заслонки. Они лучше герметизируют и, следовательно, более энергоэффективны, и они лучше справляются с защитой дымохода от тварей и погодных условий. Однако, когда у нас есть какие-либо газовые линии, идущие к топке, мы рекомендуем устанавливать заслонки снизу. Строительные нормы и правила требуют, чтобы в топках, использующих газопроводы, были заслонки, которые ВСЕГДА оставались открытыми хотя бы слегка, чтобы обеспечить выход потенциального скопления газа, и это самый простой и безопасный способ обеспечить это.


СТЕНЫ —  Вот главное, что я считаю настоящим отличием в дизайне Рамфорда. Таким образом, в современных топках у вас есть такая глубокая конфигурация, горизонтальный ящик с железной решеткой внизу, чтобы вместить большую кучу поленьев.

К сожалению, здесь происходит то, что почти все тепло от огня идет вверх по трубе, а не в комнату.

Камины Rumford обычно более вертикальные… выше, а иногда и уже. У них гораздо более узкая задняя стенка, так как боковые стенки загнуты сзади, что дает им гораздо больший угол по отношению к передней части.

Именно этот угол и создаваемое отражение передают вам лучистое тепло перед камином. Я ручаюсь за это … эти вещи выделяют значительное количество тепла по сравнению с традиционной топкой. И вся топка, как правило, довольно неглубокая, что дополнительно помогает отводить тепло в комнату, а не вверх по дымоходу.

МЕНЬШЕ ПОЛЕВ — БОЛЬШЕ ТЕПЛА —  Также обратите внимание, что, хотя вам не обязательно делать это таким образом, намерение Румфорда состоит в том, чтобы просто прислонить бревна друг к другу вертикально, к задней стене. Некоторым нашим клиентам до сих пор нравится внешний вид железных решеток, но они на самом деле не нужны, и да, вы можете складывать бревна горизонтально, как всегда делал папа. Но поскольку устройство имеет более вертикальную конструкцию для размещения бревен таким образом, более реальное «пламя» производится с использованием меньшего количества бревен, производя больше тепла и радуя глаз при использовании меньшего количества топлива (древесины)!

Забавный факт: если мы действительно делаем это правильно, мы действительно зажигаем эту древесину на вершине.  Я знаю, человечество, верно? Серьезно, погуглите. Горит чище и полнее, меньше пепла, все хорошо.


СТАРАЯ ШКОЛА КРАСОТА —  Эти топки, кстати, тоже очень красивые… они не похожи на стандартную темную, закопченную штуковину, которая выглядит ужасно, если только не горит. У нас есть варианты цвета самого огнеупорного кирпича, и наши каменщики могут создавать различные узоры, узоры «елочкой» и даже комбинировать несколько цветов кирпича в соответствии с вашими требованиями.

Вот фото того, как мы переоборудовали обычный камин в этот прекрасный Rumford (и это не повредит тому, что клиент сделал фантастический выбор дизайна с этими великолепными, изготовленными на заказ каменными ножками и каминной полкой).


СПИСКИ ПУНКТОВ —  Давайте уделим немного времени размышлениям и обзору нескольких Обыкновенных Обломков Камина (CFB), практически ВСЕ из которых я лично испытал, которые обычно решаются с помощью конструкции Рамфорда:

  • Ура! После многих косых взглядов членов семьи этот огонь потух. И это выглядит великолепно, и вы набросали достаточно дров, чтобы заставить бобра покраснеть. Даже немного греет, если стоять ровно. напрямую. перед ней. Вы горды. Мы все гордимся. Итак, один, может быть, два человека стоят и чувствуют жар, а остальные смотрят им в зад.
  • Прошли часы, и вы готовы к работе, но есть огромная куча очень горячих углей и куча пепла из так много дров . Поэтому мы не можем закрыть эту заслонку сейчас… потребуется несколько часов, чтобы она остыла достаточно, чтобы быть в безопасности… мы закроем ее утром. Тем временем он высасывает тепло из вашего дома, в то время как он полностью перестает отдавать собственное тепло, а потом, конечно, вы забываете закрыть эту заслонку по утрам.
    Вы вспоминаете об этом несколько дней спустя, когда обнаруживаете, что гоняетесь за красивой, но необычно грязной уткой по гостиной с одеялом.
  • Для некоторых из нас это постоянное задымление, так как затяжка никогда не бывает идеальной, дым закручивается в комнату и часто сопровождается опасным повторяющимся накоплением креозота. Вы вспоминаете, как это было 25 лет назад в барах.
  • Некоторые из нас пытаются поставить там двери. Таким образом, тепло, которое мы чувствуем, значительно уменьшается, и мы, конечно, не чувствуем этого первобытного огня — теперь это немного «аккуратно», не так ли — но есть по крайней мере несколько возможных или воспринимаемых преимуществ: меньше боязни искр полет или потенциально меньшие потери тепла через дымоход из-за того, что источник воздуха несколько засоряется, и особенно если ваш дымоход находится на внешней стене, двери могут косвенно помочь уменьшить задымление в комнате из-за перепада температур … долгая история. Но, по-моему, может быть, теперь мы могли бы иметь и газовые бревна, и мы бы хоть немного тепла от этого получали.

ЭТО СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ —  Конечно, есть еще, но давайте очистим наши палитры от этого Bummerplace (посмотрите, что я там сделал) и возьмем верхние ноты того, как можно улучшить жизнь с помощью Rumford:

  • Для начала, это может быть совершенно новый камин / дымоход, который вы наняли нас построить, в новом доме, пристройке или реконструкции … ИЛИ это может быть абсолютно модернизация, замена старого устройства. Энн… так как мы каменщики (т. е. «ar-TEESTs»), в конце концов, пока мы делаем ваш старый камин более функциональным, мы могли бы также сорвать этот противный старый фальшивый камень 70-х годов, который находится там, и поставить какой-нибудь красивый новый камень или кирпич. Мы изменили внешний вид камина с причудливого на формальный и наоборот, а огромные стены из камня или кирпича превратили в простую окантовку… тут множество вариантов. Вместо того, чтобы ваш устаревший камин создавал супружеские разногласия, давайте все возьмемся за руки и почувствуем любовь с каким-нибудь свежим камнем, с которым мы все согласны.
  • В ходе строительства этой новой топки мы теперь во многих случаях полностью удаляем старый нижний клапан и дымовую полку. В верхней части дымохода (снаружи) устанавливаем подпружиненную, устанавливаемую сверху заслонку. Это контролируется через кабель в каминную зону. Когда вы закрываете его, в отличие от нижних заслонок, он на самом деле хорошо герметизируется, что помогает снизить ваши счета за отопление, не допустить проникновения живых существ и нисходящего потока воздуха, чтобы вы не давали вам очаровательный запах коптильни в доме, когда вы  не разжигаете огонь (ПРИМЕЧАНИЕ: Я снова говорю о строгом дереве здесь; жизнь меняется, если у вас есть газовая линия … вы должны оставить заслонку открытой в таких случаях, это безопасность).
  • Этот дизайн имеет важные функциональные изменения. Румфорд твердо верил в то, что у дыма должен быть простой и беспрепятственный выход. Традиционные дымовые полки заставляют дым менять направление и могут создавать завихрения и другие эффекты, которые смешивают воздух таким образом, что мешают втягиванию и позволяют дыму выходить чисто. В наших Rumfords используется гладкая, изогнутая «грудка» и, как правило, прямая спина, благодаря чему дым легко выходит вверх и наружу.
  • Традиционные топки широкие, глубокие и обычно не очень высокие, и в основном вы кладете кучу поленьев на большую металлическую решетку. У вас там тонна дров, и тепло почти не отражается обратно в комнату. Вы чувствуете себя немного от прямого воздействия огня, а остальное болтается в коробке и буквально летит прямо в дымоход. Напротив, топки Румфорда обычно выше, чем в ширину, или, по крайней мере, близки к квадратным. Они более мелкие и не должны быть глубокими. Наклонные стены, левая и правая, обеспечивают значительно большее отражение лучистого тепла и НАМНОГО более широкое «поле», в котором ощущается тепло; вы можете быть вне оси, и вам больше не нужно стоять прямо перед ним, чтобы почувствовать его. Все это позволяет значительно лучше отражать лучистое тепло в комнату и людей, находящихся в ней… этот дизайн топки действительно является «а-ха» вещью Rumfords в том, чтобы люди чувствовали тепло.
  • Первоначальная идея Рамфорда заключалась в том, чтобы использовать меньше бревен и при этом производить тепло. С Rumford вы в идеале (но не обязательно) ставите их у задней стены, вертикально. Такое их расположение увеличивает количество пламени при использовании меньшего количества бревен. Действительно красиво, много пламени, легко управлять, и не так много угольков и пепла, как в большой старой куче. Вам просто нужно убедиться, что у вас есть достаточно высушенные / вылеченные дрова.

В ЗАКРЫТИИ —  Я надеюсь, что это было полезным дополнением к вашим знаниям о каминах, и, возможно, оно открыло вам глаза на преимущества этой потрясающей конструкции, с которой на самом деле имеет большой опыт только небольшой процент каменщиков. Дейл Андерсон Мейсонри десятилетиями изучает и применяет новые и усовершенствованные методы в своей работе, и в этом случае он посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы найти отличное решение на будущее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *