технология строительства и порядовка мини-печки
Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.
Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.
Содержание статьи:
- Отличительные черты русской мини-печи
- Технология строительства своими руками
- Этап #1 – подготовка инструментов
- Этап #2 – выбор материалов
- Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
- Нюансы технологии строительства
- Выводы и полезное видео по теме
Отличительные черты русской мини-печи
Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление.
Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.
Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.
Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.
Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену
Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.
Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.
После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²
Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми листами.
Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел
Технология строительства своими руками
В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.
Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.
Этап #1 – подготовка инструментов
Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.
Галерея изображений
Фото из
По форме напоминает лопаточку, служит для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего растирания вдоль ряда. Также ею можно перемешивать раствор
Многофункциональный инструмент, который может пригодиться при различных работах: обтесывании или раскалывании кирпичей, удалении наплывов, подколачивании
По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца. Оба острые конца заточены по-разному: более узким выполняют чистовое обтесывание
Необходим после кладки каждого ряда для проверки правильности горизонтали и ровного расположения встраиваемых элементов – дверок, задвижек, вьюшек
Ручная металлическая кельма
Молоток печника или каменщика
Кирочка с двумя острыми концами
Металлический или деревянный строительный уровень
Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).
Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.
Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.
Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:
- мочальная кисть для затирки;
- отвес для проверки вертикали;
- рашпиль для обработки изразцов;
- расшивка для отделки швов печной кладки.
Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.
Этап #2 – выбор материалов
Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.
Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся
В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.
Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.
Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.
Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов
Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.
Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.
Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.
Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.
Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители
Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.
Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.
Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.
Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:
- быстрый и равномерный прогрев;
- стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
- нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
- через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.
Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.
Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины
Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.
Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения
В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.
Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.
Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок
1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.
2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.
3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.
4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.
5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.
Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.
6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.
Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.
7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.
8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.
Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры
9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.
10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.
11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.
Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.
12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.
Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.
Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².
Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.
13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.
14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.
15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.
Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.
16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.
Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков
17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.
18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».
19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.
20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.
Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.
23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.
24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.
Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов
25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.
26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.
27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.
28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.
29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.
30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.
31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.
32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.
33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.
34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.
После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.
Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.
Нюансы технологии строительства
Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.
Галерея изображений
Фото из
Для облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнило
Плита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьем
Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красиво
На основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколов
Если первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенок
После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль углов
Внимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»
Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки. При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутся
Фасад – главная функциональная часть
Чугунная плита перед устьем
Фигурное оформление устья
Основание – прочное и ровное
Второй ряд – контур стенок
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Кладка с раствором и без него
Печные дверки и задвижки
О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.
Выводы и полезное видео по теме
Компактная печь с одним подтопком:
Обзор «Экономки»:
Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.
5 фактов о русской печи
Истории
Широко распространенная в России, Белоруссии, Украине, Румынии, Молдавии и других восточноевропейских странах кирпичная или глинобитная печь — это и кормилица, и источник тепла, и дополнительное (и самое завидное и почетное, потому что теплое) спальное место, и непременная характерная часть интерьера крестьянской избы, и даже баня! Безусловно, печь заслужила свой народный, пусть и неофициальный праздник: день русской печи отмечают 19 мая.
- Фото
- Getty Images
Где возникла печь
Считается, что печь такой, какой мы ее знаем в том числе из сказок, придумали именно на Руси. Основным назначением печки долгое время оставалось приготовление пищи: в ней варили и жарили, парили и пекли, грели и «томили».
Упоминания печи у восточнославянских и финно-угорских племен встречаются уже в VIII веке. Обязательный атрибут крестьянской избы существовал в разном, как сейчас сказали бы, исполнении: встречались печи-каменки, сложенные из камней насухо, то есть без скрепляющего раствора; глиняные печи на каменном основании; сложенные из камня и глины очаги; а также чисто глиняные печи. Кирпич как строительный материал стали применять много позднее.
Топливо
Главный вид топлива для русской печи — дрова, но также могли топить торфом, соломой, кизяком, камышом, лузгой и прочими горючими органическими материалами. Только каменный уголь для русской печи не годится, потому что имеет высокую температуру горения — в среднем 1000 °C.
При этом температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле печи достигает 200 °C.
- Фото
- Getty Images
«Отопительный сезон»
Традиционно на Руси печь топили с середины октября (с Покрова) и до апреля (до Благовещенья), реже — мая.
На печи устраивалась лежанка — наиболее теплое место, поэтому на печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. Размеры лежанки разнились, обычно она была двухместной, но на большой могло разместиться и до 5–6 человек.
Русская печь располагалась практически в центре комнаты, чтобы прогревать ее равномерно, ведь печь устроена таким образом, что обогревает лишь пространство, находящееся выше шестка — примерно 80–90 см от уровня пола.
Дымоход
С VIII по XV век крестьянские избы не имели устройств для вывода дыма, и тот обычно выходил в двери или небольшие оконца в стенах. Такое отопление называли «по-черному», а избу, в которой топили, — курной.
Первое устройство для вывода дыма представляло собой деревянный короб и появилось примерно на рубеже XV и XVI веков. Позднее крестьянам стал доступен кирпич и печи стали складывать из этого огнеупорного материала, а у изб появились трубы. Примерно к началу XVIII века всё устройство приобрело тот вид, который сейчас известен как «русская печь».
- Фото
- Andrei Sharpaliou / Alamy via Legion Media
Баня
В печах с широким и высоким горнилом устраивали бани, предварительно протапливая их, и мылись. Баня происходила так: печь протапливалась, в чугунах (горшках из чугуна) нагревалась вода, после топки с пода (нижнего слоя горнила) печи убирали золу и насыпали солому, а жар сгребали в угол. После этого можно было мыться, забравшись прямо в печь.
Материал впервые опубликован в мае 2021, частично обновлен в мае 2022
Теги
- история
Сегодня читают
Только до 1 из этих вишен не добрался голодный червяк: найдите ее, пока не поздно
Тест на тип личности: сожмите кулак, а мы расскажем о скрытых сторонах вашего характера
Где спрятался леопард? Тест на остроту зрения от фотографа дикой природы
«Священные земли с тысячелетней историей»: в Казахстане предложили переименовать еще 4 региона
Непростая зарядка для глаз: только 1 из 10 человек может найти на картинке все 12 предметов
Зачем обогревать дом кирпичным обогревателем?
Дома, предназначенные для размещения традиционного каменного камина, могут быть спланированы на этапе проектирования или приспособлены для модернизации каменного обогревателя. Им требуется достаточная структурная поддержка, чтобы выдержать их массу, и вентиляция осуществляется через стандартную каменную кладку или дымоходы с металлической изоляцией.
Каждый дом уникален.
Требования к отоплению сильно различаются в зависимости от планировки, энергоэффективности и других факторов. Индивидуальная консультация поможет определить, нужен ли вам малый, средний или большой обогреватель, и какая система резервного отопления, если таковая потребуется, понадобится вашему дому. В особенно больших домах два или три обогревателя меньшего размера будут обогревать более эффективно, чем один огромный, потребляющий много дров обогреватель, и могут выборочно обогревать разные помещения по мере необходимости. Кроме того, в зависимости от вашей планировки, обогреватель может быть построен так, чтобы его можно было запустить из подсобного помещения за ним; либо топка и каналы могут располагаться в отдельных помещениях — например, топка в подвале, не требующем отопления, а теплообменные элементы наверху в жилом помещении.
Дымоход и фундамент.
Каменный обогреватель будет весить от 2000 до 10 000 фунтов и требует прочного фундамента. Домовладельцу часто выгодно, чтобы местный каменщик выполнял подготовительные работы во время строительства нового дома; New England Hearth & Soapstone будет тесно сотрудничать с каменщиком, чтобы обеспечить надлежащее строительство фундамента. Если будет использоваться существующий дымоход, его следует тщательно осмотреть и очистить, а его диаметр измерить на совместимость с диаметром дымохода каменной печи; если дымоход слишком большой, это уменьшит тягу, необходимую для правильного горения, и, возможно, потребуется перекладка. Дымоход (да и все места в кладочной системе отопления, где могут скапливаться зола и сажа) должен иметь легкодоступную прочистную дверцу; крышка дымохода также является хорошей идеей.
Национальная ассоциация противопожарной защиты. |
Кодексы и требования безопасности .
В разных штатах действуют разные нормы, регулирующие строительство систем сжигания древесины; в некоторых случаях код основан на стандарте NFPA (Национальной ассоциации противопожарной защиты) для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива. Однако тот факт, что каменные обогреватели сами по себе представляют собой отдельный класс, получает все большее признание, и прогресс в этой области продолжается.
Чем отличаются наши обогреватели.
Почему горячее сиденьеВ компании Hotseat Masonry Heaters использование конструкции загрузочной коробки в сочетании с теорией колокола позволяет нам построить более простую печь, используя меньше материалов и меньше труда, чем традиционный нагреватель для каменной кладки.
Печь, которую мы производим, использует сердечник Batch Box, разработанный голландским изобретателем Питером ван ден Бергом, в сочетании с русским колпаком. Колпак значительно упрощает печь, используя теорию свободного движения газов. Внутреннее пространство колокола можно представить в виде куба с выходом внизу. Газы заполняют колпак и по мере охлаждения расслаиваются, при этом самые горячие газы вытесняют более холодные газы. Затем самые холодные газы выходят через выход внизу, как вы можете видеть на картинке слева. Это позволяет очень просто и эффективно извлекать тепло из газов.
Колокол может принимать различные формы, позволяя вам иметь высокую колонну, горизонтальную скамью, объемную скамью или практически любую форму, которую вы можете себе представить.
Использование конструкции ракеты с пакетной коробкой значительно упрощается, экономя как материалы, так и затраты на рабочую силу, что делает цену доступной для большинства людей. Мы изготавливаем наши собственные металлические детали (двери, очистные сооружения и т. д.), что значительно снижает затраты по сравнению с дорогим европейским импортом, который используют большинство строителей.
Традиционный каменный обогреватель обычно изготавливается по схеме, известной как финский противоток. Хотя это отличная конструкция, она также очень сложна и дорога в изготовлении. Как вы можете видеть на этой диаграмме, внутренние пути сложны, и для создания внутренних путей используется большое количество материалов.
Каменный нагреватель Интересные факты
Средняя температура дымохода дровяной печи составляет от 300 до 450F. в каменном обогревателе это 150-200F. Чем больше извлеченного тепла, тем больше тепла остается в доме и меньше сжигается дров.
Кирпичный нагреватель обеспечивает более тесную связь с вашим источником тепла. Попробуйте обнять дровяную печь (на самом деле не надо!). Пониженная внешняя температура каменного обогревателя снижает риск возникновения пожара в доме. Более низкая температура внешней печи значительно снижает риск ожогов для взрослых и детей.
Высокая температура горения максимизирует эффективность печи и сводит к минимуму загрязнение окружающей среды. Дым, выходящий из трубы, — это дрова, которые ты наколол зря.
Захват большей части тепла от огня в массе печей максимизирует эффективность и снижает количество сжигаемой древесины.
Чистое горение снижает накопление креозота почти до нуля, что значительно снижает риск возгорания дымохода.