Размер подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние. Размеры подрозетников и тонкости их установки

alexxlab

Содержание

выбор, особенности и способы монтажа подрозетников

Как самостоятельно установить подрозетник? К счастью, в настоящее время эта задача под силу любому, хотя еще несколько лет назад они вмуровывались в стену так, что ее приходилось ломать, чтобы вытащить старый, установленный строителями.

Содержимое статьи

  • Как подобрать подрозетник?
  • Размеры и формы
  • Монтаж подрозетников в стену
  • Установка подрозетника
  • Фото подрозетников

Как подобрать подрозетник?

Подрозетник – это изделие в форме коробки или похожей, обычно из пластмассы, но встречаются и металлические, хотя и довольно редко. С внешней стороны есть зубья, которые следует замазать при закреплении.

Внутренние же стенки гладкие и имеют место, предназначенное для проводов. Их расположение зависит от производителя, но принцип действия всегда одинаков: для того, чтобы открыть отверстие, на него достаточно надавить или прорезать острым предметом. Также подрозетник имеет и места для шурупов, которыми он прикрепляется к стене.

Важно: не стоит выдавливать все отверстия, достаточно использовать только те, где будут проходить провода. Иначе через свободные дырки будет проникать пыль и другие строительные загрязнения при отсутствии практической пользы.

Размеры и формы

На выбор подрозетника влияет тип стены. Если она состоит из кирпича или бетона, то крепиться он будет при помощи алебастра.

Если же она гипсокартонная, то следует применить специальные распорные лапки. Для обоих случаев подойдут универсальные крепления.


Что касается размеров подрозетников, то обычно они имеют радиус 50 мм либо такого же размера квадратные.

Также стоит учесть петлю запаса, который представляет собой запас проводов примерно 20-ти сантиметров на тот случай, если когда-нибудь прибор придется заменять, когда провода надо будет укорачивать. Запас оставляют только в виде петли от начала подрозетника и с выходом на клемму будущей розетки.

Монтаж подрозетников в стену

Сначала нужно составить разметку. Местоположение рассчитывается от пола до центра розетки, а не ее нижнего края. Для этого нужны рулетка и карандаш. Затем, если отверстие для розетки делаться вручную, то подрозетник нужно прислонить к стене так, чтобы метка была ровно посередине, и обвести.

Если для создания отверстия будет использоваться коронка по бетону и камню, то обводить не придется. Выбор коронки зависит от диаметра подрозетника.

Подрозетник должен легко входить в отверстие и нисколько не торчать. Также следует учесть, что наружу не должен выступать и алебастр, с помощью которого будет держаться розетка.

Установка подрозетника

Углубить штробу подрозетника. Проделать в подрозетнике отверстие для провода. В него должны проходить все необходимые кабели, но при этом надо следить за тем, чтобы не залить его гипсом. Убрать распорные лапки, если это универсальный подрозетник.

Протереть заранее приготовленное отверстие в стене от пыли и других загрязнителей и прогрунтовать или намочить бетон, чтобы алебастр не засох до того, как изделие будет зафиксировано должным образом.

Важно: не всегда может подойти подрозетник стандартного размера. Перед его покупкой стоит узнать размер розетки и учитывать его.


После всего этого можно приступать к монтажу. Важно не замешивать весь алебастр, потому что он довольно быстро застывает. Лучше использовать небольшие порции.

Смесь нужно нанести на стенки отверстия, вставить подрозетник и зафиксировать его. Главное – не допустить застывания алебастра до того, как все будет зафиксировано в нужном положении.

В случае монтажа подрозетника в стену из кирпича или пеноблоков ход действия практически такой же, но применение коронки вызовет вибрации и увеличение получаемого отверстия, поэтому понадобится больше алебастра.

Двойной подрозетник устанавливается также, но разница будет заметна в разметке и расчетах.

Для более успешного проведения работ стоит посмотреть фото подрозетников в процессе установки для наглядного представления о каждом этапе и действии.

При этом стоит отметить, что подрозетник может установить даже тот, кто никогда не занимался этим ранее, достаточно ознакомиться с подробной инструкцией и четко выполнять все предписанные шаги, не пренебрегая техникой безопасности.

Фото подрозетников

Также рекомендуем просмотреть:

  • Схема подключения проходного выключателя
  • Как выбрать и установить электрический распределительный щит
  • Виды распределительных коробок для электропроводки
  • Какие кабельные стяжки выбрать
  • Как выбрать лучший дверной звонок
  • Какой силовой кабель лучше выбрать
  • Назначение и принцип работы дифференциального автомата
  • Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки
  • Для чего нужна термоусадочная трубка
  • Какой терморегулятор для теплого пола лучше выбрать
  • Как выбрать и подключить двойную розетку
  • Инструкция, как подключить розетку своими руками
  • Схема подключения выключателя
  • Как подключить двойной выключатель
  • Лучший светильник с датчиком движения для дома
  • Какой счетчик электроэнергии лучше выбрать
  • Компьютерные розетки RJ45
  • Какой должна быть высота установки розеток
  • Как подключить розетку с заземлением
  • Лучшие стабилизаторы напряжения для дома
  • Как выбрать и настроить розетку с таймером
  • Как подключить телефонную розетку самостоятельно
  • Как выбрать люминесцентный светильник
  • Выдвижные и встроенные розетки
  • Как выбрать лучший галогенный прожектор
  • Какой светодиодный прожектор выбрать
  • Лучшие пластиковые короба для электропроводки
  • Что такое умная розетка
  • Что такое УЗО и как оно работает
  • Обзор современных сенсорных выключателей
  • Выбор и установка одноклавишного выключателя
  • Правильный выбор автоматического выключателя
  • Выбираем лучший крепеж для проводов
  • Виды гофр для электрических кабелей
  • Как выбрать точечный светильник для натяжных потолков

Вам понравилась статья?

как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

  • Функция и виды подрозетников
  • Подготовка перед работами
  • Монтаж в бетон
  • Установка в гипсокартон
  • Работа с деревянной стеной
  • Альтернативные методы создания отверстия
  • Некоторые нюансы

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников


Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

  • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
  • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком — пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика.

Наружные подрозетники имеют две модификации — конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники.

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень,
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
  • Зубило,
  • Молоток,
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  • Выключаем свет в щитке.
  • Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  • Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  • Отсоединяем провода.
  • Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж на различные поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  1. Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  2. Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  3. Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  4. Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  5. А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.

 

 

Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:

 

Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.


А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Зачем нужно группировать

Разместить розетки в доме, конечно же, можно в разных местах. Однако слишком большое их количество по всей площади стен, скорее всего, сильно испортит внешний вид помещения. Поэтому в современных квартирах розетки в большинстве случаев просто располагают по нескольку штук в одном месте.

Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид стен и сделать гнезда подключения менее заметными. Также такой способ монтажа делает в последующем более удобной и эксплуатацию розеток. Ведь чаще всего разного рода бытовые приборы располагаются в квартирах неподалеку друг от друга.

Как установить корпуса

Таким образом, расстояние между подрозетниками, вмонтированными в стену, должно составлять 71 мм. После того как гнезда будут пробиты, в стене делаются штробы под поводку. Пробивают их обычно с помощью болгарки. На следующем этапе в штробах прокладывают собственно сами кабели и выводят их в гнезда для подрозетников. На следующем этапе порядок действий должен быть таким:

  • подрозетники посредством шаблона устанавливаются в гнезда и выравниваются по уровню;
  • шаблон закрепляется на стене;
  • гнезда замазываются гипсовой или цементной шпаклевкой.

После застывания нужно просто открутить шаблон от стены и снять его с подрозетников. Далее можно приступать к монтажу собственно самих розеток.

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.

Нюансы установки мультибокса на плинтус

Что делать, если в доме уже сделан качественный ремонт, но понадобилась еще одна точка для подключения электрических бытовых приборов?

В этом случае совсем необязательно сдирать новые обои и штробить стену, можно сделать розетку прямо на плинтус.

Мультибоксы соответствуют всем типам стандартных одиночных розеток. В них можно размещать не только электрические, но и телефонные розетки, а также разъемы интернет кабеля.

Однако следует учесть, что такой способ можно применять только на пластиковых плинтусах разборного вида с кабель каналом. Прежде чем установить подрозетник, необходимо проложить провод внутри плинтуса.

Для этого снимите крышку с той его части, в которой будет располагаться розетка. Эта операция выполняется от угла или от ближайшей заглушки, просто подденьте крышку отверткой и аккуратно снимите.

Обрежьте плинтус так, чтобы образовался промежуток, ширина которого соответствует размерам пластиковой накладки. Вставьте в него мультибокс, проденьте в отверстие в его корпусе провод, и зафиксируйте подрозетник дюбелями.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

  1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
  2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
  3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
  4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

[spoiler title=»Источники»]

  • https://mailtrain.ru/steny/chem-zakrepit-podrozetnik-v-betonnoj-stene. html
  • https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
  • https://kak-sdelano.ru/elektrica/ustanovka-podrozetnikov
  • https://skbalkon.ru/processy-i-tehnologii/diametr-podrozetnika.html
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov

[/spoiler]

Таблица размеров | Impact Socket

Bolt size Size Tolerance
3mm 56.12 56.92
1-3/8″BSW 56.51 57,31
M2 4 мм 4,02 4,12
3/16 ″ 4,78 4,88
4,88
0006 M2.5 5mm 5. 02 5.12
M3 5.5mm 5.53 5.63
M3.5 6mm 6.03 6.15
1 /4″ 6.38 6.50
M4 7mm 7.03 7.15
5/16″ 7.96 8.11
M5 8mm 8.03 8.18
1/8″BSW 8.62 8.77
9mm 9.03 9.18
3/8″ 9.55 9,70
M6 10 мм 10,04 10,24
M7 11 мм 11,04 11,24
10009 11.24
10009
10009
10009 10009 1000 11. 15 11.35
3/16″BSW 11.34 11.54
12mm 12.04 12.30
5/16″UNF 1/2″ 12.74 13.00
M8 13mm 13.04 13.30
1/4″BSW 13.38 13.64
14mm 14.05 14.35
3/8″UNF 9/16″ 14.33 14.63
15mm 15.05 15.35
5/16″BSW 15.29 15.59
7/16″UNF 5/8″ 15.92 16.22
16mm 16.05 16.35
M10 17mm 17.05 17.40
7/16″UNF 11/16″ 17. 51 ​​ 17.86
18mm 18.05 18.40
3/8″BSW 18.08 18.43
M12 19mm 19.06 19.46
1/2″UNF 3/4″ 19.11 19.51

Bolt size Size Tolerance
20mm 20.06 20.46
9/16″B-UNF 13/16″ 20.69 21.09
7/16″BSW 20.89 21.29
21mm 21.06 21.46
M14 22mm 22.06 22. 46
1/2″UNC 7/8″ 22.28 22.68
23mm 23.06 23.46
1/2″BSW 23.43 23.83
5/8″UNF 15/16″ 23.87 24.27
M16 24mm 24.06 24.46
25mm 25.06 25.46
1″ 25.46 25.86
9/16″BSW 25.73 26.23
26mm 26.08 26.58
5/ 8″UNC 1-1/16″ 27.06 27.56
M18 27mm 27.08 27.58
28mm 28.08 28.58
5/8″BSW 28. 11 28.61
3/4″UNF 1-1/8″ 28.65 29.15
29mm 29.08 29.58
M20 30mm 30.08 30.58
1-3/16″ 30.24 30.74
11/16″BSW 30.56 31.06
31mm 31.08 31.58
3/4″UNC 1-1/4″ 31.83 32.33
M22 32mm 32.08 32.58
33mm 33.08 33.58
3/4″BSW 33.10 33.60
7/8″UNF 1-5/16″ 33.41 33.91
34mm 34.08 34.58
1-3/8″ 35. 00 35.50
35mm 35.08 35.58
13/16 ″BSW 35.39 35.89
M24 36mm 36.10 36.70

9000mm
Bolt size Size Tolerance
7/8″UNC 1-7/16″ 36.61 37.22
7/8″BSW 37.69 38.29
38mm 38.10 38.70
1″UNF 1-1/2″ 38.20 38.80
1-9/16″ 39.78 40.38
40mm 40.10 40.70
15/16″BSW 40. 25 40.85
M27 41mm 41.10 41.70
1″UNC 1 -5/8″ 41.37 41.97
42mm 42.10 42.70
1″BSW 42.52 43.12
1-1/8″UNF 1-11/16″ 42.96 43.56
43mm 43.10 43.70
44mm 44.10 44.70
1-3/4″ 44.55 45.15
45 мм 45.10 45,70
46 мм 46.10 46,709999m9 46.10 46,7099999 ммм 46.10 46.709999 ммм 46.10 1-13/16″ 46.13 46.73
47mm 47. 10 47.70
1-1/8″BSW 47.34 47.94
1-1 /4″UNF 1-7/8″ 47.72 48.32
48mm 48.10 48.70
49mm 49.10 49.70
1-15 /16″ 49.31 49.91
M33 50mm 50.10 50.70
1-1/4″UNC 2″ 50.90 51.50
51mm 51.10 51,70
52 мм 52,10 52,70
1-1/4 ″ BSW 52,17 52,77
9 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 100069 1000669 100069 100069 1000669 100069 100069 100069 1000669 10006. 16″ 52. 40 53.00
2-1/8″ 54.07 54.67
54mm 54.10 54.70
M36 55mm 55.12 55.92
1-3/8″UNC 2-3/16″ 55.68 56.48

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994 93.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ля9н.
Bolt size Size Tolerance
56mm 56.12 56.92
1-3/8″BSW 56.51 57.31
57mm 57.12 57.92
1-1/2″UNF 2-1/4″ 57.27 58.07
2-5/16″ 58.85 59. 65
M39 60mm 60.12 60.92
1-1/2″UNC 2-3/8″ 60.44 61.24
1-1/2″BSW 61.33 62.13
1-5/8″UNF 2-7/16″ 62.03 62.83
2-1/2″ 63.62 64.42
M42 65mm 65.12 65.92
1-5/8″UNC 2-9/16″ 65.20 66.00
1-5/8″BSW 65.65 66.45
66mm 66.12 66.92
1- 3/4 ″ UNF 2-5/8 ″ 66,79 67,59
67 мм 67,12 67,92
9000 21118999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999998989 мл.
1-3/4″UNC 2-3/4″ 69.97 70.77
M45 70mm 70.12 70.92
1-3/4″BSW 70.22 71.02
1-7/8 ″ UNF 2-13/16 ″ 71,55 72,35
73MM 73.12 73.92
2-73.93999
 1-7/8″UNC 2-15/16″ 74.73 75.53
M48 75mm 75.15 76.15
2″UNF 3″ 76.35 77.35
1-7/8″BSW 76.85 77.85
77mm 77.15 78.15
3-1/16″ 77. 94 78.94
78mm 78.15 79.15
2″UNC 3-1/8″ 79.52 80.52
M52 80mm 80.15 81.15
2″BSW 80.16 81.16
3-3/16″ 81.11 82.11

Bolt size Size Tolerance
3-1/4″ 82.70 83.70
3-5/16″ 84.28 85.28
M56 85mm 85.15 86.15
2-1/4″UNF 3-3/8″ 85.87 86. 87
3-7/16″ 87.46 88.46
2-1/4″UNC 3-1/2″ 89.05 90.05
M60 90mm 90.15 91.15
2-1/4″BSW 90.15 91.15
3-9/16″ 90.63 91.63
3-5/8″ 92.22 93.22
3-11/16″ 93.81 94.81
М64 95mm 95.15 96.15
2-1/2″UNF 3-3/4″ 95.40 96.40
2-1/2″UNC 3-7/ 8″ 98.57 99.57
2-1/2″BSW 99.15 100.15
M68 100mm 100.15 101.15
3-15/16 ″ 100,16 101,16
4″ 101. 75 102.75
4-1/16″ 103.33 104.33
4-1/8″ 104.92 105.92
M72 105mm 105.20 106.40
2-3/4″BSW 106.38 107.58
4-3/16″ 106.56 107.76
2-3/4″UNC 4-1/4″ 108.15 109.35
4-5/16″ 109.73 110.93
M76 110mm 110.20 111.40
4-3/8″ 111.32 112.52
4-7/16″ 112.91 114.11
4-1/2″ 114,50 115,70
M80 115mm 115.20 116.40
3″BSW 115. 27 116.47
4-9/16″ 116.08 117.28
3″ UNC 4-5/8″ 117.67 118.87
4-11/16″ 119.26 120.46

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29.7006.7006 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 8″ 9000 9000 9000 9000

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443444444444н.2042

Введите свои данные, чтобы запросить электронный каталог.

  • Имя*
  • Электронная почта*
  • CAPTCHA

О нас

Влияние с 1972 года приветствуем вас на нашем сайте. Пожалуйста, внимательно изучите наш сайт и найдите все, что вам нужно знать о наших продуктах и ​​ценах.

Bolt size Size Tolerance
M85 120mm 120.20 121.40
4-3/4″ 120.85 122.05
4- 13/16 ″ 122,43 123,63
3-1/4 ″ BSW 123,52 124,72
4-7/8 ″ 1249999992929292929292929292.1159 2 4-й. 0009
125mm 125.20 126.40
4-15/16″ 125.61 126.81
3-1/4″UNC 5″ 127.20 128.40
5-1/16″ 128.78 129.98
M90 130mm 130.20 131.40
5-1/8″ 130.37 131.57
3-1/2″BSW 131.78 132.98
5-3/16″ 131.96 133.16
5-1/4″ 133.55 134,75
5-5/16 ″ 135.13 136,33
M95 135,20.40999 136. 409 мм 136,72 137.92
5-7/16″ 138.31 139.51
5-1/2″ 139.90 141.10
140mm 140.20 141.40
3-3/4″BSW 141.30 142.50
5-9/16″ 141.48 142.68
5-5/8″ 143.07 144.27
5-11/16″ 144.66 145.86
M100 145mm 145.20 146.40
3-3/4″UNC 5-3/4″ 146.25 147.45
5-13/16″ 147.83 149.03
5-7/8″ 149.42 150.62
M105 150mm 150,20 151. 40
5-15/16″ 151.01 152.21
4″BSW 151.46 152.66
6″ 152..60 153.80
M110 155 мм 155,20 155,20
4 ″ UNC 6-1/8 ″ 155,78 156.98