Как построить дом своими руками?
Ответы на часто задаваемые вопросы
Червячные хомуты — надежный и универсальный крепеж для разных областей применения
Червячные хомуты — это металлические крепежные элементы, которые используются для соединения
Водоснабжение
Какова функция гидроаккумулятора и их виды
Аккумуляторы давления, также известные как гидроаккумуляторы, представляют собой оборудование, предназначенное для
Кровля
Кровельные работы под ключ
«Кровельные работы под ключ» — это услуга, когда компания выполняет
Ответы на часто задаваемые вопросы
Монтаж подсистем для алюкобонда
Монтаж подсистем из алюминия для крепления сотового поликарбоната к фасадам
Отделка
Компания «ДЕКОПРОФИЛЬ»: особенности выбора и преимущество данного предприятия
Актуальность Безусловно, покупка собственного жилья – это один из самых
Разное
Каркасные дома
Особенности каркасных домов В настоящее время каркасные дома представляют собой популярный
Разное
Что нужно знать о вагон-домах?
Сегодня мобильные вагон-дома используются во многих отраслях промышленности, в различных целях,
Заборы
Преимущества заборов и ворот из профнастила
Профнастил — это универсальное решение, которое подходит для производства как
Разное
Энергетическое обследование и энергоаудит
Что такое энергетическое обследование предприятия Энергетическое обследование предприятия представляет собой
Разное
Факторы, которые следует учитывать при выборе бетонной смеси
Бетон считается одним из самых прочных и полезных строительных материалов.
Разное
Преимущества использования арматурной сетки
Арматурная сетка производится компанией «Орион» в Тюмени (узнать подробнее на
Подготовка к строительству дома
Производство черного металлопроката
Земная кора богата железосодержащими минералами (оксидами, гидратными рудами, карбонатами, сульфидами,
Вас интересует как построить дом своими руками? При этом построить дешево, быстро, качественно и красиво. И возможно ли это сделать не будучи профессиональным строителем? Надеемся, что ответы на эти вопросы Вы сможете найти на страницах нашего сайта.
Построить дом своей мечты своими же руками, если они конечно выросли из нужного места, вполне реально и всегда интересно, хотя не всегда легко и просто. Для этого необходимо многое знать и многому научиться.
Никто не спорит, что легче построить дом: загородный, сельский или дачу, наняв для этого профессиональных строителей, чтобы они сделали все быстро и качественно.
Но, во-первых, в этом случае, необходим будет гораздо больший объём финансовых затрат, чем при строительстве дома своими руками.
А, во-вторых, даже в этом случае Вам, всё равно, желательно, иметь определенный объем знаний или хотя бы понятия о строительных работах, для того чтобы проконтролировать их ход и качество, так как не все строители одинаково добросовестно и квалифицированно выполняют свою работу, а исправить ошибки в дальнейшем бывает или очень затратно или вообще невозможно.
Если же Вы имеете достаточно свободного времени, голову на плечах, руки и желание, то и сами сможете освоить работы по строительству дома или дачи,построить недорого и, к тому же, своими руками. Не боги горшки обжигают, а мастерству можно научиться. Финансы же лучше потратить на более качественные строительные материалы.
Те кто решился на такое строительство, на этом сайте смогут найти полезную информацию, основанную на личном опыте, как построить дом своими руками начиная с подготовительных работи заканчивая сооружением крыши и благоустройством участка.
В статьях, размещённых на сайте рассмотрены также вопросы благоустройства участка, устройства водоснабжения, отопления и канализации частного дома.
Эта информация может быть полезна не только тем, кто собирается построить дом, но и тем кто в уже готовом доме самостоятельно собирается устроить канализацию, смонтировать электропроводку, реконструировать отопление или подвести воду.
Все статьи разделены по категориям, которые соответствуют основным этапам строительства дома и отображены в главном меню.
Устройство Балочного Перекрытия: Все, Что Нужно Знать
Содержание статьи
- Особенности деревянного балочного перекрытия
- Параметры деревянных балок
- Как раскладываются балки и заделываются в стену
- Опирание балок на вертикальные элементы
- Межбалочное заполнение перекрытия
- Перекрытие без лаг
- Перекрытия с лагами
Составные балки из ОСП панелей и деревянного бруса
Балочное перекрытие является многоэлементной системой, которая несет не только механические нагрузки, но и призвана служить теплоизоляционной и звукопоглощающей прослойкой между этажами, подвалом и крышей.
Все элементы балочной конструкции устанавливаются и соединяются определенным образом и представляют собой одно целое. Сегодня мы поговорим с вами о том, какими могут быть такие перекрытия, дадим несколько советов по их возведению, и разберемся с прочими вопросами по теме. Приступим!
Особенности деревянного балочного перекрытия
Межэтажное балочное перекрытие в деревянном доме
Все балочные перекрытия можно разделить по типу используемого материала. Самыми распространенными и простыми в установке являются деревянные элементы. Помимо них применяются еще железобетонные и стальные, но это уже по части массового и промышленного строительства, поэтому описывать их нет никакой необходимости.
Деревянные балки на блочной коробке дома
- Популярность дерева, в первую очередь зависит от его распространенности в нашей стране и вполне приемлемой стоимости. Также стоит отметить простоту монтажа, при которой строителям не потребуется наличие тяжелой подъемной техники.
- Конечно, дерево не будет служить столь долго как металл, но при правильной обработке срок будет очень большим. Как говорится, на наш век хватит!
Неприятное соседство
- Экологическая чистота материала может быть и недостатком – в дереве любят селиться различные насекомые и микроорганизмы, однако все это легко устранимо при правильной обработке антисептиками.
- Сразу стоит отметить, что дерево – горючий материал. Чтобы уйти от этого недостатка балки пропитываются специальными составами антипиренами, которые на определенный срок наделяют древесину противопожарными свойствами.
Деревянные полы в старых зданиях
Интересно знать! Долговечность балочных деревянных перекрытий во многом зависит от типа используемой древесины. Возьмем для примера бывшие доходные дома Санкт-Петербурга, которым сегодня исполнилось более 200 лет. Среди них имеются даже семиэтажные строения, и везде в качестве балок использовалось дерево, которое даже во влажном северном климате продолжает служить и по сей день.
Отличием тех перекрытий, конечно же, является использование бревен для балок, а не брусьев, но все равно брусья в частном домостроительстве будут служить достаточно долго.
Параметры деревянных балок
Составная балка из досок
Итак, сегодня в качестве балок преимущественно используется деревянный брус – опиленное с четырех сторон бревно определенного сечения. Древесина используется в основном хвойная, так как материал имеет природную «пропитку» смолами, что хорошо защищает его от влаги.
- Для небольших пролетов, не превышающих 2 метра, допускается использование досок толщиной 25, 32 или 40 миллиметров, установив их на ребро.
- При необходимости усилить несущие элементы вы можете соединить две доски, как это показано на фото выше, при помощи гвоздей, саморезов или болтовых соединений.
Перекрытия из бруса на бревенчатом срубе
- Бревна сегодня используются разве что при возведении срубов, да и то частенько брусья применяются и там.
Массивные несущие балки
- Параметры балок напрямую зависят от ширины перекрываемого ими пролета, а также шага между ними.
- При расчете проекта также учитываются возможные нагрузки, которые будут оказываться. Вот таблица, которая поможет вам сориентироваться в подборе сечения несущих балочных элементов.
Данные по размерам пиломатериалов
Приведенная в таблице информация получена из ГОСТ 24454-80.
Совет! В расчет шага между балками включена потенциальная полезная нагрузка в 200 кгс/м3, а также вес самих балок, плюс масса минераловатного утеплителя с плотностью до 100 кг/м3. Если запланировано утепление перекрытия керамзитом, то шаг между балками стоит уменьшить на 20% от заявленного.
Главной особенность деревянного балочного перекрытия является то, что при установке на широкие пролеты оно способно обеспечить достаточную прочность, однако в силу особенностей материала, перекрытие не может быть жестким, то есть все равно прогибается, особенно при увеличении нагрузки.
Композитные двутавровые балки достаточно прочны, но для надежности перекрытия строители ставят их чаще
Данный параметр на практике просчитать достаточно сложно, поэтому шаг для балок выбирают по возможности меньший (50-60 сантиметров), даже если приведенная таблица допускает другие отступы.
Как раскладываются балки и заделываются в стену
Способы соединения балок перекрытия
Итак, длина балок подбирается согласно перекрываемому проему, что и не удивительно. При этом если помещение имеет прямоугольную форму, выбирается его меньшая сторона. Если же оно квадратное, то направление значения не имеет.
Совет! Стоит помнить, что опираться балки могут только на несущие стены, которые рассчитаны на возрастающие нагрузки – легкие перегородки в полкирпича для этих целей ни в коем случае использовать нельзя.
Проект дома обязательно содержит план раскладки балок перекрытия
- В зависимости от габаритов помещения раскладка балок может выполняться по-разному. Если пролеты слишком большие можно разбить их на участки меньших размеров бри помощи более массивных брусьев.
Если пролеты слишком большие можно разбить их на участки меньших размеров бри помощи более массивных брусьев.Балки вмурованы в несущие стены
- Балки муруются в кирпичные стены, а в местах соединения друг с другом фиксируются при помощи специальных стальных крепежей или фанерных накладок.
Соединения балок на стальной крепеж
- Для того чтобы замуровать балки в стену необходимо в процессе кладки подготовить для них специальные ниши, которые будут соответствовать габаритам используемых брусьев.
- Чтобы соединение было достаточно надежным и выдерживало все нужные нагрузки, глубина посадки торца балки должна быть не меньше 15-ти сантиметров. Это относится к любой кирпичной, каменной или блочной стене.
- При этом глубина самой ниши должна быть больше на 20-30 миллиметров, чтобы обеспечить воздушный зазор до задней стенки.
- Если с наружно стороны стена имеет теплоизолирующий слой, то внутреннюю часть ниши можно ничем не заполнять.
- Если такого слоя нет, то из-за оставшейся небольшой толщины стены, ниша может превратиться в мостик холода, который будет промораживаться при падении температуры воздуха на улице. В результате на деревянной балке начнет образовываться конденсат, что, как понимаете, очень плохо и приведет к ускоренному старению материала. Чтобы такого не происходило, ниша заполняется теплоизолирующим материалом, например, полистиролом, который сам не пропускает влагу и прекрасно защитит балку.
Способы заделки балок в кирпичные и ячеистобетонные стены
На схеме выше показаны способы того, как балки монтируются в стены разных типов.
Совет! Размещаемый внутри утеплитель не нужно оборачивать полиэтиленовой пленкой, так как возможно образование конденсата в закрытом пространстве, в результате чего ниша таки может промерзнуть.
- Перед укладкой в нишу торцы балок необходимо отпилить под углом в 60-70 градусов.
- Спилы и вся погружаемая часть обрабатываются антисептическим составом.
- Также потребуется создать влагонепроницаемый слой – край балки оборачивается рубероидом или толем (второй вариант лучше). При этом торец оставляется открытым, чтобы обеспечить приток воздуха
Торец каждой балки обмотан гидроизолятором
- При желании можно края и не оборачивать, но это менее надежно. В этом случае под балки необходимо положить подкладки – те же рубероид, толь или кусочек доски, пропитанной антисептиком, чтобы не дать древесине соприкасаться с камнем. Если этого не сделать, то достаточно скоро начнется процесс гниения древесины.
- Самым надежным способом при этом, будет сочетание двух этих методов, то есть обернутую балку поставить на подложку, что, в принципе, и показано на предыдущей схеме.
Монтажная пена
- Щели, которые остались вокруг балки, нужно заделать монтажной пеной. Такое покрытие надежно сохранит дерево от влаги, которая может попасть внутрь из помещения, но в то же время через микроскопические поры все это дело будет проветриваться.
- Оставшееся пространство заполняется цементным раствором.
- Если подложку из обработанной антисептиком доски разместить не только снизу, но и по всем сторонам ниши, балка будет служить еще дольше, практически как те, что имеются в уже упоминаемых старинных зданиях. Правда, тогда в качестве антисептика применяли деготь, но и современные пропитки прекрасно подойдут.
Деготь – старинный антисептик и гидроизолятор
Совет! Также старинные балки обрабатывались дополнительно сажей – натуральным антисептиком, который справлялся с задачей не хуже современных составов, приготовленных химической промышленностью.
- Если вы опираете балки на внутреннюю несущую стену, то все меры по изоляции элемента от влаги также необходимо выполнить.
- При строительстве дома очень важно помнить, что балки, помимо своей основной несущей функции, усиливают стены здания, которые как мы знаем, связаны друг с другом только по углам. Даже в двухэтажном доме высота стен достигает 6-7 метров, так что без должной связки могут появиться непредсказуемые последствия.
- То есть балки должны не просто лежать в подготовленных нишах, а быть жестко связанными со стенами строения. Для этого применяется анкеровка этих элементов.
Схема узлового соединения перекрытия со стеной из блоков
- Анкеровка выполняется при помощи подготовленных металлических пластин Т-образной формы, один край которых приколачивается к брусу, а остальные лопасти вмуровываются в кладку.
- Анкеры могут ставиться на каждую балку, либо через одну – и в том и в том случае связка будет достаточно прочной.
Соединение балок с деревянными стенами
- В случае соединения с деревянными стенами применяются специальные крепежные элементы с перфорацией, через которые все крепится на саморезы. При этом края балок также должны опираться на вырезанные ниши, как на фото.
Двутавровые балки соединяются между собой деревянными блок-вставками
- В некоторых случаях допускается и навесная стыковка, но тогда к стенам должны быть прикручены периметральные доски.
С торца перед балками уложен слой теплоизолятора
- Если выполняется опирание двух балок на межкомнатную стену, то они должны быть связаны между собой стальными полосами, которые набиваются с двух сторон.
Анкеровка балок Г-образными уголками
Отдельно стоит поговорить про опирание балок перекрытия на стены из газобетонных блоков. Данный материал не обладает высокой плотностью и не в состоянии полноценно выдерживать вес перекрытия и кровли.
Деревянные балки замоноличены в армопоясе
- Поэтому заливается монолитный пояс из железобетона, который многократно усилит конструкцию и зафиксирует сами балки. Также возможно опирание на сам пояс – так будет еще надежнее.
- Для этого применяются специальные газобетонные блоки «U»-образной формы, в которых выпиливаются выемки по края балок.
- Подобную стыковку вы можете рассмотреть на фото выше.
- Анкеровку в этом случае выполняют при помощи металлических пластин, которые связываются с самим армопоясом.
Опирание балок на вертикальные элементы
Промежуточная опора деревянной балки
Если речь идет о каркасном строении, то балки частенько дополнительно опираются на систему из отдельно стоящих опор, таких как: колонны, столбы, стойки.
- Если требуется над вертикальной опорой выполнить соединение элементов, то стык должен располагаться строго над ней.
Методы соединения балок и вертикальных опор
- Если оба элемента сделаны из дерева, то стыковку выполнить довольно просто – забивают под углом гвозди и скрепляют все это дополнительно скобами.
- Связку можно выполнить и при помощи деревянных или фанерных накладок, устанавливаемых с двух сторон. Крепление выполняется перпендикулярно с помощью гвоздей или саморезов.
- Рассмотрев приведенную схему, вы можете увидеть, что используются и различные соединители из металла, которые можно приобрести в готовом виде в магазине. Делаются они обычно из оцинкованной стали, чтобы предотвратить коррозию элемента.
Межбалочное заполнение перекрытия
Как правильно заполнить пространство между балками
Наполнение между балками, по сути, это набор ограждающих элементов, каждый со своим назначением. Давайте посмотрим, какие варианты устройства бывают тут.
Перекрытие без лаг
Данный тип конструкции может быть применен только при условии, что расстояние между несущими балками не превышает 60-ти сантиметров. Если этим правилом пренебречь, то пол будет «зыбким». План такого перекрытия показан на следующей схеме.
Перекрытие без лаг
Давайте послойно разберем этот пирог:
- Итак, в этом случае балки перекрытия у нас становятся основанием для удержания обшивки, на них будет сверху настилаться черновой пол, а внутри расположатся слои паро-, тепло- и звукоизоляции – последние два, чаще в лице одного материала.
- Пойдем снизу-вверх. Самый нижний слой – это отделочный материал потолка, в качестве которого может выступать пластик, деревянная вагонка, гипсокартон, МДФ и прочее. Отделка монтируется в последнюю очередь, если не планируется выкладывать утеплитель прямо сверху нее. Такое решение крайне ненадежное, поэтому пропустим его описание.
Отделка монтируется в последнюю очередь, если не планируется выкладывать утеплитель прямо сверху нее. Такое решение крайне ненадежное, поэтому пропустим его описание.Варианты наполнения перекрытия
- Чтобы все держалось прочно, особенно если будет применен достаточно тяжелый теплоизолятор типа керамзита, снизу монтируется деревянный настил (12), который будет удерживаться за счет черепных брусков (10), накрученных параллельно балкам по их нижнему краю. Для черепных брусков отлично подойдет рейка сечением 30*40 и выше. Крепится все на саморезы.
Настил, пароизолятор, утеплитель
- Далее поверх настила кладется слой пароизоляции, который не даст мусору просыпаться вниз, плюс убережет сами балки и утеплитель между ними от проникновения влаги из воздуха.
- Следом кладется слой теплоизолятора – обычно это или вспененный полистирол или минеральная вата, хотя и прочих вариантов на рынке великое множество. Причем предпочтительнее будет именно минвата, так как она не является горючим материалом и не боится грызунов.
Утеплитель, пострадавший от мышей
Совет! Минеральная вата сильно теряет свои теплоизоляционные свойства при намокании, поэтому необходимо позаботиться о ее качественной изоляции.
- Следующий слой снова пленочный, но на этот раз гидроизолиующий. Вода может просочиться сверху, если на пол что-то разлили или кровля дала течь. Рекомендуется также применять мембранные пленки, не препятствующие газообмену.
- Расстояние от пленки до утеплителя обычно оставляется в 50 миллиметров, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, хотя иногда этим правилом можно пренебречь
Гидроизоляционная пленка прилегает к утеплителю не вплотную
А что же по поводу звукоизоляции, ведь популярные на сегодня утеплители не так уж и эффективны в этом плане? Еще бы — вес той же минваты на 1 квадратный метр составит каких-то 5-6 килограмм, а звук в такой неплотной среде будет распространяться практически без помех!
В этом случае перед укладкой утеплителя стоит обустроить отдельный слой звукоизолятора, например, установить звукоизоляционную панель, либо насыпать песка или глины, если речь идет о совсем уж бюджетной стройке.
При этом не забывайте, что несущая способность перекрытия должна выдержать увеличенные нагрузки.
Звукоизоляционная панель
Между слоями звуко и теплоизоляции также необходимо поместить разделительную мембранную пленку.
Звукоизоляция не будет полной, если вибрации будут передаваться по самим балкам при хождении по полу верхнего этажа. Чтобы устранить этот неприятный эффект поверх балок настилается упругий материал, например, тот же рубероид.
Далее монтируется черновой настил, который выступит основанием для чистового напольного покрытия, например, ламината. Для настила используются доски толщиной в 32 миллиметра – можно и тоньше, но при условии, что шаг между балками невелик, и пол не будет прогибаться.
Перекрытия с лагами
Если брусья для балок нешироки, то без лаг не обойтись
По ходу статьи мы разбирали таблицу, из которой стало понятно, что сечение балок и шаг между ними – величины взаимосвязанные. Закономерность тут прямо пропорциональная – чем мощнее брусья, тем большее расстояние между ними допускается оставлять.
- Подход с большим отступом хорош для облегчения трудозатрат в плане обустройства ниш под балки, однако прочность самого пола при этом может пострадать.
- Решить проблему помогают лаги – поперечные доски или брусья, которые ставятся на ребро или кладутся плашмя. Пиломатериал берется следующего сечения – 50х75 или 50х100 миллиметров.
- Шаг между ними выбирается приемлемый для будущего настила. Торцевое соединение элементов выполняется над лагами. Скрепляющим элементом при этом служит деревянная, металлическая или фанерная накладка.
Балочное перекрытие с лагами
Межбалочное заполнение перекрытия будет таким же, как и в предыдущем случае, однако за счет увеличившейся толщины перекрытия вы сможете добавить еще слой утеплителя, чтобы сделать изоляцию более эффективной. Также нужно помнить, что в отличие от балок лаги в стену не заделываются, а просто примыкают к ним.
youtube.com/embed/eqv4iqbmo_k» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> Итак, мы узнали, как устроено балочное перекрытие, которое вы теперь с легкость можете возвести самостоятельно, следуя тем рекомендациям, что были приведены в данной статье. Дополнительно раскрыть вопрос поможет видео в этой статье – обязательно взгляните. А теперь мы с вами прощаемся, до скорых встреч!
Установка лаг перекрытия — Чистое домостроение
После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.
Расположение балок перекрытия Наиболее распространенное расстояние между полами, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и именно его мы использовали в этом проекте.
Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не предусмотрено какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов. Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.
Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели. В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку. Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов.
о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где балка должна падать. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.
Маркировка макетаВозьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелочку в каждой точке макета (фото внизу слева). Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание пиломатериалов не к той стороне линии разметки.
|
Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне.
.
После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничного проема находится в 12 футах от правого конца дома, а прогон — в 9футов в ширину (измерение, полученное из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма), но недостаточно, чтобы повлиять на будущий кадр. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.
Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.
Для центрирования балок на 16-дюймовом макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или на половину ширины двойного запаса) с одной стороны от точек макета на ленте.
Балки, изготовленные из габаритных пиломатериалов, перекрываются на опорной балке, поэтому на одной стороне линии отмечена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок. | Прямая линия, нанесенная на грязевой порог, указывает размещение балок, оставляя место для краевой балки. (Местные нормы ветровой нагрузки требуют показанных здесь деталей анкерных болтов.) |
Измерение расстояния между балками Альтернативным способом размещения балок является отметка края первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично вбейте гвоздь в эту отметку и закрепите ленту на шляпке гвоздя. Затем отметьте остальную часть макета на уровне 16 дюймов. приращения, показанные на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16-дюймового о.к. компоновка, однако. Измерения любых изменений в каркасе всегда следует проводить от края осадка, чтобы обеспечить точность. |
Установка балок
В этом доме балки устанавливались в два этапа. Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.
Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена. Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.
Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку. Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевого бруса. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке.
Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема. LVL имеют ширину целых 10 дюймов, поэтому каждый пришлось сократить до 9.¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2×10. После того, как LVL встали на свои места, они были прибиты гвоздями.
После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов.
пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали излишки от каждой балки и сложили их друг на друга, чтобы позже использовать для блокировки.
Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина краевой балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.
Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки.
Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.
Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте. Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.
Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте. Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете.
Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.
Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена в этом задании, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема. После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и установили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.
Последние балки представляют собой короткие отрезки, идущие от опорной балки к перемычке лестничного марша.Проектирование каркаса пола – Изящное домостроение
Существует множество материалов, которые можно использовать для каркаса пола: пиломатериалы стандартных размеров, тяжелая древесина (например, в деревянном каркасе или стоечно-балочной конструкции), открытые балки и деревянные двутавровые балки.
балки — это варианты, которые я обычно выбираю в зависимости от ситуации. Для высокопроизводительных домов хорошо изолированная бетонная плита обычно является наиболее экономичным подходом для первого этажа, но участок на склоне холма для дома FHB исключал этот вариант. Деревянные двутавровые балки обеспечивают хороший баланс прочности, стоимости и простоты установки, и именно их мы используем для балок пола в доме FHB с LVL для балок и перемычек.
Проектирование системы каркаса для инженерных пиломатериалов немного отличается от размерных пиломатериалов. В то время как размерные пиломатериалы, по-прежнему наиболее распространенный способ каркаса, обычно имеют размеры 1½ на 9¼ дюймов или 11¼ дюймов (или иногда 7¼ дюймов или 5½ дюймов), инженерные пиломатериалы бывают различной ширины и глубины 9½ дюймов. , 11-7/8 дюймов, 14 дюймов или 16 дюймов (или больше; я заказал их до 24 дюймов в глубину) и гораздо большей длины, чем размерные пиломатериалы.
(Некоторые инженерные пиломатериалы, такие как LVL, также доступны в размерах, соответствующих размерам пиломатериалов.)
Деревянные двутавровые балки часто называют TGI, что является неправильным произношением TJI, название, которое Weyerhaeuser использует для своей линейки продуктов, в честь компании Trus Joist, которая впервые разработала деревянные двутавровые балки 50 лет назад и которой Weyerhaeuser теперь владеет.
Это упрощает строительство, когда вы можете свободно перекрывать балки пола, но, хотя TJI доступны до 24 футов в длину (или больше, по специальному заказу), наша система каркаса крыши требует опоры рядом с центром дома, поэтому мы использовал типичную центральную балку в подвале и несущую стену на первом этаже. Мы увеличили центральную балку по просьбе Майка Гертина, чтобы использовать меньше стоек.
Ламинированные пиломатериалы из шпона изготавливаются как фанера, с тонкими листами шпона, склеенными вместе, за исключением того, что в LVL все волокна древесины ориентированы в одном направлении, что обеспечивает гораздо более высокую прочность.
Балка и перемычки в системе перекрытий обрамлены LVL, другим типом инженерных пиломатериалов. LVL означает ламинированные пиломатериалы из шпона и изготавливается как фанера, с тонкими листами шпона, склеенными вместе, за исключением того, что в LVL все волокна древесины ориентированы в одном направлении, что приводит к гораздо более высокой прочности, чем если бы балка была фанерой, которая имеет половину зерна, ориентированного в «неправильном» направлении. (Неправильно с точки зрения прочности балки; поскольку они не имеют поперечного ламинирования, как фанера, LVL не так стабильны по размерам, как фанера, что является распространенным заблуждением.)
LVL и другие инженерные балки оцениваются в первую очередь по их жесткости на изгиб, технически называемой модулем упругости (или M.O.E., или просто E). Я всегда указываю M.O.E. 2 000 000 фунтов на квадратный дюйм, что иногда сокращается до чего-то вроде E = 2,0. М.О.Е. твердых пиломатериалов обычно находится в диапазоне от 1 100 000 до 1 400 000, до 1 600 000 для действительно прочной древесины, такой как чистая южная сосна.
Ель/сосна/пихта, используемая для обрамления на северо-востоке (это в основном красная или белая ель), имеет M.O.E. 1 400 000 для размеров и классов, обычно доступных. Все это говорит о том, что LVL обычно примерно на 60% прочнее, чем размерная балка аналогичного размера.
Существуют и другие факторы, которые инженеры учитывают при определении размеров балок, основными из которых являются сжатие перпендикулярно волокнам (также известное как раздавливание древесных волокон в точках опоры), чрезмерное изгибание волокон (независимо от того, достаточно ли напряжения в нижней части элемента или нет). чтобы фактически разорвать древесные волокна) и сдвиг (достаточное количество материала в поперечном сечении, чтобы предотвратить разрушение элемента). Будьте осторожны при заказе LVL; несколько раз я видел, как лесопилки доставляли членов с M.O.E. 1 800 000 или 1,900 000 фунтов на квадратный дюйм вместо 2 000 000 фунтов на квадратный дюйм, которые я указал. Отличие заключается в том, что балка не такая прочная и жесткая, как предполагалось.
Хотя в большинстве случаев разница не приведет к обрушению конструкции, она приведет к чрезмерному прогибу, который с инженерной точки зрения считается отказом, а с точки зрения повседневной жизни означает, что пол кажется упругим или приводит к трещинам в гипсокартоне и другим эстетическим проблемам. . Или заголовок, который зажимает двойную раздвижную дверь (спросите меня, откуда я знаю…).
В подавляющем большинстве случаев фактором, определяющим размер балки, является то, насколько она будет изгибаться под нагрузкой, и если вы следуете предписывающим нормам или таблицам размеров для инженерных пиломатериалов, именно так они устроены. Элементы перекрытий (балки, балки и перемычки) имеют размеры, ограничивающие изгиб (технически называемый прогибом), при статической нагрузке от 10 до 20 фунтов на квадратный фут площади пола и временной нагрузке 30 фунтов/фут² (для спален) или 40 фунтов/фут² (для жилых помещений). Минимальный код для прогиба пола составляет L/360, что означает, что с указанными выше нагрузками, введенными в формулу, которая также учитывает форму, размер, длину и M.
O.E. луча, он может отклониться не более чем на 1/360 -й длины балки. Это около ½ дюйма для 14 футов. пролет лаг. Для более длинных пролетов L/360 может обеспечить упругий пол, поэтому я обычно выбираю более жесткий вариант ограничения прогиба до L/480. Для 14 футов. балки, это около 3/8 дюйма. Независимо от длины балки или балки, я ограничиваю прогиб не более чем 5/8 дюйма. Справочники и спецификации производителей часто облегчают задачу любому, кто понимает, на что смотрит. размеры своих членов, но они не могут охватить все ситуации, и я не люблю тратить материал попусту, поэтому я предпочитаю размеры своих собственных членов или консультируюсь с лицензированным инженером.
Назад к TJI. При работе с ними следует учитывать несколько уникальных моментов, самым важным из которых являются точечные нагрузки. Они очень прочны на изгиб, учитывая количество материала в их поперечном сечении, но их узкие стенки не могут выдержать большой точечной нагрузки, поэтому почти везде, где есть нагрузка, превышающая базовую нагрузку на пол — везде, где есть вес.
-несущая стойка или стена выше или ниже балки – необходим дополнительный материал, либо ребра жесткости полотна (фанера или ОСП, прикрепленные к лицевой стороне полотна), полнотелый блок (различные материалы, в зависимости от ситуации) или сквош-блоки (блоки, ориентированные вертикально как мини-пост).
Когда требуются подвесы для балок, они часто выглядят иначе, чем стандартные подвесы для монтажа на фасаде. Они могут быть установлены сверху, чтобы их можно было подвешивать к опорному элементу, или у них может быть индексный язычок, который находится на опорном элементе, чтобы установить подвеску на нужной высоте с помощью гвоздей, установленных на лицевой стороне.
Информация о конструкции балок TJI 110-560
Большим преимуществом использования TJI по сравнению с размерными пиломатериалами является гибкость при сверлении отверстий для прокладки проводов и особенно больших отверстий, таких как те, которые необходимы для сантехнических стоков или HVAC.
воздуховод. Руководство спецификатора показывает, что вы можете сверлить или вырезать отверстия практически в любом месте в стенке, с некоторыми ограничениями по размеру и соседству, особенно там, где напряжения сдвига относительно высоки (например, возле каждого конца и там, где он проходит по балке или несущей стене).
Часто можно использовать TJI в качестве перемычек или балок, но когда требуется удвоить элемент и заполнить стенку ребрами жесткости, я часто нахожу, что проще вместо этого просто запустить LVL.
Информация о конструкции балок TJI 110-560 В деревянной двутавровой балке, как и в любой другой балке или балке, верхняя и нижняя части элемента выполняют большую часть работы, при этом верхняя полка обычно сжимается, нижняя полка обычно в натяжении, а перемычка в основном предназначена для удержания фланцев друг от друга. Чтобы сделать балку прочнее, вы можете либо раздвинуть фланцы дальше друг от друга (используя более глубокий элемент), что имеет тот же эффект, что и использование более длинной монтировки для вытаскивания гвоздя, увеличивая рычаг или крутящий момент внутри балки.