Подтопок из кирпича своими руками: Подтопок из кирпича своими руками

печка с лежанкой, устройство с плитой и подтопком, фото, схема и размеры, современная для дома

Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий во многом сдала позиции, но не лишилась замечательных отопительных свойств.
Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерно наличие варочного настила, при котором в массив встроена плита.

Русская печь с лежанкой в своем классическом исполнении могла вместить более трех человек, поэтому компактностью оборудование не отличалось. Современные модели также предусматривают зону для отдыха, но они обладают меньшими габаритами, что значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.

Удобная русская печь с лежанкой

Конструкция печи имеет три основных составляющих, а именно: фундамент, корпус, дымовая труба. Ранее традиционная русская печь строилась из бутового камня и кирпича. Для обустройства фундамента наиболее приемлемым вариантом будет применение бутового камня и бетонного раствора. Глубина залегания фундамента зависит от множества различных факторов, в частности, глубины залегания грунтовых вод, особенности конструкции здания и многого другого. В случае нерегулярного отопления помещения, глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. Фундамент можно сооружать с помощью опалубки или безопалубочным способом при плотных грунтах.

Классическая русская печь устанавливалась недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от двери метр.

В оставшемся пространстве хранилась кухонная утварь и продукты. На подготовленный фундамент укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала, затем основание печи и дымовую трубу, которые выполняются из полнотелого кирпича.

Деревенская русская печь с лежанкой пользуется большой востребованностью с давних времен, так как она выполнена из кирпича, который обладает уникальными свойствами постепенно накапливать, а затем на протяжении длительного времени отдавать тепло. Сложить современную печь в загородном доме своими руками достаточно просто, самое главное, правильно подготовить проект, а также соблюдать последовательность проведения строительства. Лежанка в современных русских печах располагается не очень высоко, чтобы можно было удобно сидеть или лежать на ней людям любого возраста.

Основными преимуществами такого устройства считаются:

• КПД составляет 80%;
• Может использоваться только для обогрева или как многофункциональное устройство;
• Есть возможность обустроить дополнительное спальное место;
• Безопасна в эксплуатации;
• Имеет неограниченный срок службы;
• Занимает немного места;
• Добавляет помещению определенный стиль.

Прежде чем начать строительство печи с лежаком нужно определиться с особенностями конструкции, подготовить материал, а также обозначить место ее расположения. Обязательно нужно подготовить порядковое руководство по кладке. Порядовка подразумевает под собой указание количества кирпичей на 1 ряд, что значительно упрощает процесс проведения строительства. Важно! Современные печи зачастую строят со специальным смотровым окошком, в результате чего создается эффект печи с камином. Такие устройства очень эффектно смотрятся в любом интерьере.

Порядок кладки

Прежде чем возводить печь, нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.

Схема кладки русской печи заключается в следующем. Сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой. Затем на основание с помощью мастерка или рукой следует нанести раствор, после чего достать из ведра кирпич и положить на нужное место. Перемещая из стороны в сторону, брусок необходимо притереть, затем с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляются с помощью мастерка.

Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонтальностью, вертикальностью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, понадобятся следующие инструменты:

• правило;
• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• угольник.

При отсутствии необходимого опыта качественную кладку можно выполнить, опираясь на подробную схему и порядовку печи, которые представлены ниже.

Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется ко всей конструкции, исключая под: кирпичи в этом месте нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.

Кирпичные ряды по пяти схемам:

При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называются кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:

Клиновые бруски, используемые для свода, на сегодняшний день не производят, поэтому придется изготовить их самостоятельно. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, требуется специальный камнерезный станок с отрезным диском. Необходимо уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.

Устройство русской печи

Русская печь в доме представляет собой массивное сооружение, использующееся для приготовления пищи и качественного отопления большого помещения.

К основным плюсам такого устройства можно отнести такие как:

• Долговечность;
• Пожарная безопасность;
• Теплоемкость;
• Приготовление пищи без контакта с водой;
• Доступная стоимость постройки.

Издавна существовало несколько различных модификаций русской печи, именно поэтому, благодаря тому, что существуют различные виды и варианты такого устройства, можно построить тот, который больше всего подойдет по запросам.

Сейчас можно классифицировать печи по 3 основным параметрам, а именно, таким как:

• Размер;
• Функциональность;
• Форма свода.

Устройство русской печи состоит из нескольких элементов, каждый из которых имеет свое функциональное значение. Основным элементом является горнило, представляющее собой топку. Оно состоит из свода, расположенного вверху и пода – низ. На под укладывают дрова и ставят посуду для приготовления пищи. Проем в горниле и передней стене образуют между собой пространство, в которое ставится горячая еда, где она не остывает на протяжении длительного времени. В это же пространство выходит дым.

В нижней части печи хранятся дрова для следующей топки.

Принцип работы русской печи на дровах очень простой. Дрова укладываются плотными горизонтальными рядами, затем поступает кислород для горения. Дрова разгораются и нагревают печь до очень высоких температур. Продукты горения изначально скапливаются под сводом, а затем постепенно выходят в дымоход.

Подбор материалов

Стенки топливника, непосредственно контактирующие с огнем, выкладывают из шамотного кирпича, обладающего огнеупорными свойствами.

Выложить все тело печи этим материалом нельзя и дело тут не только в его дороговизне.

Шамотный кирпич обладает чересчур высокой теплопроводностью, так что сложенная из него печь в ходе работы будет раскаляться.

Для кладки тела печи применяют специальный печной кирпич с хорошей термостойкостью. Часто он несколько отличается размерами от обычного красного кирпича — это помогает избежать путаницы. На строительство печи без учета дымохода потребуется 2 тыс. блоков.

Понадобятся и кое-какие готовые изделия:

1. Двухконфорочная плита из чугуна.
2. Дверца для поддувала размером 130х130 мм. Топочная дверца размером 140х250 мм.
3. Колосниковая решётка размером 260х280 мм.
4. Пара задвижек с проходным сечением 260х240 мм.
5. Вьюшка с проходным сечением 220 мм.
6. Стальная емкость для нагрева воды размером 400х260х280 мм.

Кроме того, понадобятся полоса и уголок из стали, а также асбестовый шнур — для создания температурного шва вокруг металлических деталей.

Вид русской печи с подтопком

Со времен создания самой древней считалась черная печь. Постепенно она была модернизирована и начали строить новые устройства с подтопком. Подтопок разжигали при самых сильных морозах.

Чтобы усовершенствовать внешний вид традиционной русской печи, дизайнеры рекомендуют использовать различные материалы, в частности, такие как:

• Плитка;
• Изразцы;
• Природный или искусственный камень.

Плитка может быть разного цвета, формы и размера, поэтому, с ее помощью можно очень быстро преобразить внешний вид плиты и сделать его более оригинальным. Изразцы считаются достаточно дорогостоящим материалом, который крепится между собой проволокой, а свой внешний вид и прочность они сохраняют на длительное время. Однако, существуют и более экономичные варианты, в частности, такие как побелка известью с добавлением красителей или отштукатуривание.

Дымоход

Для нормальной тяги дымоход печи следует выводить на высоту 5 м относительно колосниковой решетки.

При проходе через междуэтажное или чердачное перекрытие устраивают распушку — участок с плавно утолщающейся от ряда к ряду стенкой.

Путем добавления в кладку вырезанных из кирпича пластин толщину стенки постепенно доводят до 1,5 или 2 кирпичей (на уровне перекрытия), затем, также постепенно, уменьшают обратно.

Данное утолщение исключает воспламенение строительных конструкций от высокой температуры.

Над крышей также делают утолщение — выдру. Она накрывает собой щель вокруг трубы и заставляет воздушный поток при ветре «перепрыгивать» через оголовок (это препятствует задуванию в трубу).

Схема русской печи с лежанкой и плитой

Большой востребованностью пользуется печь с плитой и лежанкой. Благодаря такой конструкции ее можно использовать не только для обогрева дома, но и приготовления пищи. Существует даже загадка: «Из русской печи екшу тащи. Чугунок очень рад, что его схватил…».

При изготовлении чертежей нужно брать во внимание такие особенности устройства как:

• Массивность устройства;
• Наличие полатей;
• Совмещение обогревающей основы и варочной поверхности;
• Обустройство дымохода.

Для отопления в такой конструкции используются дрова, однако, в современных модификациях есть возможность использовать коксовый уголь в топке. Он дает намного больше тепла, чем обыкновенные дрова, однако, существует проблема образования пыли. Существует множество различных модификаций современной русской печи, однако, стоит помнить, чем сложнее устройство конструкции, тем более сложным будет ее возведение и кладка кирпичей.

Раствор

Использовать при кладке тела печи обычный цементно-песчаный раствор нельзя, так как он не выдерживает высоких температур. Вместо него применяют глиняный раствор. Глина может сильно отличаться жирностью, поэтому лучше приобрести ее в строительном магазине — у покупного сырья все параметры известны.

Если же раствор решено готовить из самостоятельно добытой глины, следует определить ее жирность и, соответственно, долю песка в растворе. Способов существует несколько, вот один из них:

1. Замешивают пять порций раствора с различным содержанием песка.
2. Из каждой порции скатывают шарик диаметром 4 – 5 см и диск диаметром 10 см.
3. Высушивают образцы при комнатной температуре и без сквозняка.
4. Оценивают результаты: если на образцах появились трещины, значит данный раствор оказался слишком жирным и к нему требуется добавить песка. Если трещин нет, шарик нужно сбросить на твердую поверхность с высоты в 1 м. Если он раскрошится, раствор тощий — нужно уменьшить долю песка или добавить жирную глину. Если разрушения шарика не произошло, значит раствор подходит для кладки печи.

В большинстве случаев глину с песком смешивают в объемной пропорции 1:1 или 1:2. Объем воды составляет 25% от объема глины.

Интерьер и русские печи для дома

На протяжении длительного времени русские печи остаются неизменным атрибутом любого загородного дома, так как они служат не только для обогрева, но еще и выполняют декоративную функцию.

Русские печи отлично впишутся в:

• Этнический стиль;
• Стиль кантри;
• Русский стиль.

Зачастую печи оборудуют в загородных домах или на дачах и для каждого стиля интерьера подбирается своя собственная конструкция. Она характеризуется большой функциональностью, массивностью и значительными габаритами. Такая конструкция состоит из открытой топки, которую иногда закрывают заслонкой, также нескольких дымовых каналов, проходящих вдоль стен и хорошо нагревающих их поверхность.

В некоторых случаях русская печь дополнительно оснащается горизонтальной варочной поверхностью и еще одной нижней топкой.

Растапливание печи и поддерживание огня требует определенных навыков. В зимнее время нужно топить печь регулярно, не допуская перерывов и остывания печи. При периодической растопке будет собираться конденсат, кирпич его впитывает, а при последующем остывании начинает лопаться.

Современная русская печь

Современная русская печь постепенно возвращается в интерьер дома. Расположить такую конструкцию можно в гостиной или кухне.

При обустройстве русской печи нужно учитывать такие особенности так:

• Стиль интерьера;
• Размер конструкции;
• Уровень освещения;
• Обеспечение пожарной безопасности.

В гостиной печи выделяется особое место, так как она выступает в качестве основного источника тепла. Всю остальную мебель и другие предметы интерьера нужно располагать около самой конструкции и лучше всего делать это на достаточно большом расстоянии. Лучше всего расположить мебель в форме буквы П, чтобы тепло равномерно распространялось по всей комнате. Интерьер лучше всего выполнить в деревенском стиле, в котором в основном преобладает мебель и другие предметы, сделанные из дерева.

Освещение должно быть мягким и ненавязчивым, лучше всего использовать осветительные приборы в одном стиле с общим интерьером. На печи можно обустроить лежанку, украсив ее пледами, подушками и одеялом, выполненными в стиле пэчворк.

Русскую печь можно построить и в кухне, отделив тем самым рабочую часть от обеденной зоны. В таком случае, обеденную зону нужно расположить подальше от огня, чтобы можно было создать комфортные условия для семейного ужина или приема гостей. Нужно помнить и о бытовой технике, которую размещают также подальше от печи. В результате кухня получается не только очень красивой, но еще и очень функциональной. Оптимальное расстояние от топки до окружающих предметов должно составлять не менее 1 метра. Пространство перед топкой покрывается керамической плиткой или натуральным камнем.

Обустройство фундамента

Размеры выемки в грунте под фундамент должны превосходить размеры печи как минимум на 100 мм в каждую сторону. Если грунт обычный, заглубляться следует на 250 – 300 мм. Большая глубина требуется только в том случае, если почва сверху мягкая, неустойчивая.

Далее действуют так:

1. Дно засыпают слоем щебня толщиной 100 мм, который хорошенько трамбуют.
2. Устанавливают опалубку из досок.
3. Застилают дно и стенки выемки полиэтиленом, чтобы бетон не терял воду.
4. Устанавливают на специальных бобышках или обломках кирпича сетку из арматуры диаметром 8 мм с ячеей 150х150 мм. Варить арматуру нельзя — только связывать отожженной проволокой.
5. Готовят бетон из цемента М400, песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:7.
6. Заливают бетон в выемку.

Обустройство фундамента

Прочность, достаточную для удержания нагрузки от кирпичей, бетон наберет уже через 3 – 4 дня — тогда и можно приступать к кладке.

Фундамент печи не может быть связан с фундаментом дома, поскольку эти конструкции проседают в грунте по-разному. Они должны отстоять друг от друга хотя бы на 200 мм, этот просвет можно заполнить пенопластом или просмоленной доской.

Размеры русской печи

Традиционные русские печи подразделяются и по своим размерам.

В частности они могут быть:

• Большие;
• Среднего размера;
• Маленькие.

Большая печь представляет собой конструкцию размерами 1500х2300 мм. Благодаря такой конструкции есть возможность обогреть сразу несколько смежных помещений. Среднего размера конструкция имеет габариты 1500х1750 мм и такой очаг способен обеспечить теплом комнату, размером 30 квадратных метров.

Классическая русская печь (видео)

Маленькая печь имеет небольшие размеры, подходит для отопления комнат небольшого размера, может выступать в качестве дополнительного источника отопления, а также как элемент декора.

Русская печь привлекает очень многих своим многообразием форм и функциональностью. Однако, кладка такой конструкции является трудоемким процессом, справиться с которым может только опытный специалист.

Комментарии

0 Юлия 15.07.2017 06:14 Конечно, в век современности такое понятие, как печь отходит на второй план, но мы живем в частном секторе, газа нет и печь — это основной момент отопления нашего дома. Всегда тепло и уютно, и пищу приготовить можно, не затрачивая электроэнергию. А у бабушки моей печь с лежанкой — вот это вообще здорово.
Цитировать

Обновить список комментариев RSS лента комментариев этой записи

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Содержание:

• Устройство и конструкции
  • Традиционная
  • Современная
• Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция
  • Необходимые инструменты и материалы
  • Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами
  • Особенности подготовки кладочного раствора
  • Как сделать раствор из глины
  • Как построить фундамент
  • Кладка печки из кирпича
  • Как делать порядовки с подтопком
  • Русские печи на картинках и фото
  • Видео: проект русской печи с лежанкой

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины.

Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Вариант кладки русской печи с плитой

Схема и размеры русской печи

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Большая русская печь с плитой, лежанкой и местом под дрова

Вариант большой русской печи с лежаком и плитой

Печь, облицованная плиткой

Вариант русской печи с лежанкой и плитойй

Русская печь с плитой и лежанкой

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

• Автор: Мария Добрынина
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Похожие статьи

• Кладка мангала из кирпича своими руками: видео, чертежи

  
  Приготовление пищи на открытом огне – это любимое занятие каждого мужчины. Безусловно, вкусным может получиться только то блюдо, которое было…

• Кладка кирпича своими руками: стены, перегородоки, фасады

  
  Без умения класть кирпич хорошую стену возвести невозможно. По этой же технологии строят стены из газо-, пеноблоков, керамических блоков. Если Вам…

• Как сделать простую уличную печь мангал из кирпича в Воронеже своими руками с фото, схемой порядовки и пошаговой видео инструкцией

  
  С приходом тепла все больше жителей городов отправляются из серых городов ближе к природе, на свои дачные участки. Кто-то радуется тому, что имеет…

Кирпичная дорожка: научитесь класть самостоятельно за 8 шагов

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Требуется выносливость для копания и колотания, а также внимание к деталям.

Стоимость

от 2 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Когда пересечение вашего грязного двора за газетой превращается в полосу препятствий из скольжений и горок, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — в буквальном смысле. Как насчет того, чтобы взять выходные, чтобы положить кирпичную дорожку? Формальные брусчатки не только обеспечат чистую и прочную дорожку для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавят стиля вашему ландшафту и ценности вашего дома.

Как показывает Старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную выдержать все, от зимнего ветра до летней газонокосилки.

Слои кирпичной дорожки: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Создание успешного пути, способного пережить стихию, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основания. Для кирпичей выберите те, которые рассчитаны на суровую погоду (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только выдержат сезоны, но и выдержат много пешеходного движения, не растрескиваясь.

Размер кирпича

Размер кирпича частично определяется выбранным вами узором. Современный «модульный» кирпич имеет размеры 8 на 4 дюйма, а хорошо спроектированная дорожка имеет ширину от 3 до 4 футов (что позволяет двум людям идти бок о бок). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух ¼ дюймов между собой — чем плотнее, тем лучше.

Бордюр для кирпичной дорожки

Неотъемлемой частью каждого рисунка является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, пока вы кладете кирпичи. Но вам все еще нужна постоянная граница, традиционно созданная из кирпичей, перевернутых торцом.

Если они расположены на своих коротких концах (это называется «матросским курсом», если они стоят ребро к краю, или «солдатским курсом», если они стоят лицом к лицу, как костяшки домино), их можно зарыть достаточно глубоко оказать необходимую поддержку.

При повороте на длинный край (называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с узором «Колониальный Вильямсбург», показанным в этом процессе, кирпичи не будут иметь достаточной фиксации в земле, чтобы скрепить путь. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с садовой окантовкой, которая простирается не менее чем на 6 дюймов ниже уровня земли.

Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка хороша настолько, насколько хороша основа, которую вы под ней заложили», — говорит Этот старый дом ландшафтный подрядчик Роджер Кук.

Расположение кирпичной дорожки

Расположение является одним из факторов этой базы: держите дорожку на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода представляет собой более постоянную угрозу.

«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при любом замерзании и оттаивании кирпичи всплывут», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно будет немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут по ширине.

Под кирпичами слои градуированного основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя должны быть утрамбованы, чтобы создать прочную основу, работа, которую можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует рассмотреть возможность аренды виброплиты примерно за 80 долларов в день.

Дополнительные сведения: Руководство по шаблонам кирпичной дорожки; Как уложить основание для кирпичной дорожки

Как уложить кирпичную дорожку

1. Выкопать грунт

Фото Колина Смита

• Определите желаемую ширину пути и добавьте 2 дюйма.
• Примерно разметьте расположение дорожки такой ширины, используя веревку, садовый шланг или краску из баллончика.
• С помощью лопаты выкопайте пространство между отметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
• Поместите выкопанную землю на брезент, чтобы поддерживать чистоту.

2. Заливка градуированной основой

Фото Колина Смита

• После того, как дорожка будет выкопана, засыпьте от 1 до 2 дюймов градуированного основания (как показано на рисунке).
• Сбрызните основание водой, прежде чем утрамбовать его, чтобы не было пыли.

3. Сжать и повторить

Фото Колина Смита

• С помощью ручной трамбовки равномерно утрамбуйте слой основы, чтобы сжать его (показано).
• Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не опустится на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете силовую трамбовку, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

4.

Добавить слой песка Фото Колина Смита

• Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве прокладки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы вырежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее конечной ширины вашей дорожки. Затем сделайте надрезы на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой, равной одному из ваших кирпичей, лежащих горизонтально.
• С помощью лопаты сделайте узкие канавки вдоль краев градуированного основания, чтобы вместить отрезки композитного бруса 1×4, вывернутые на ребро.
• Разместите 1×4 по обеим сторонам прохода, затем равномерно распределите их, вклинив между ними стяжку с насечками.
• С помощью молотка с прямым ударом забейте 1×4, пока они не выровняются с существующим уклоном. Двигайтесь вниз по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
• Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, вбейте в землю деревянные колья примерно на фут около внешней стороны поручней через каждые 3 фута. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя 1 ¼-дюймовыми винтами для настила, затем обрежьте ее заподлицо с рейкой.

5. Оценка пути

Фото Колина Смита

• Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева толщиной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
• Прикрепите кусок ленты к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две рейки, при этом древесный лом расположите поверх рейки на нижней стороне дорожки. С помощью молотка вбейте рельс в землю, пока пузырек не станет ровным.
• Насыпьте около 2 дюймов каменного песка или каменной пыли в пространство между рельсами. Утрамбовать песок.
• Поместите стяжку между рельсами и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить впадины (как показано).
№
• При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова выполнить стяжку.

6. Уложите кромку из кирпича

Фото Колина Смита

• Выдолбите неглубокие канавки глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
• Положите кирпич на ребро внутри траншеи и ударным молотком забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
• Используйте уровень с насадкой для обрезков древесины, чтобы проверить наклон кирпича, когда вы его устанавливаете.
• Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким же образом, пока вся дорожка не будет обрамлена с обеих сторон.

7. Заполните поле

Фото Колина Смита

• Расширьте пазы по обеим сторонам стяжки так, чтобы она помещалась между краевыми кирпичами, оставляя примерно ¼ дюйма пространства для маневра с каждой стороны. Снова используйте его для стяжки песка.
• Начинайте укладывать узор между окантовкой: держите кирпич над песком, прижмите его к краевому кирпичу и расположите так, чтобы он был на одном уровне с началом дорожки.
• Как только он окажется на месте, сразу же установите его на место. Используя молоток, постучите по уровню кирпича с кромкой.
• Продолжайте укладывать кирпичи таким же образом, нажимая на каждый, чтобы установить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
• Во время работы проверяйте наклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины. Когда вы кладете кирпичи, следите за тем, чтобы не тащить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком, и они не будут герметичными.

8. Заполните швы

Фото Колина Смита

• Насыпьте лопатой тонкий слой кладочного песка или каменной пыли поверх кирпичей.
• Используя большую метлу, сметите песок в швы между кирпичами (как показано).
• Смочите дорожку шлангом, чтобы осесть песок, затем засыпьте трещины влажным песком, пока они не будут плотно утрамбованы и не засыпаны до поверхности.
• Дайте песку отстояться в течение одной недели и снова заполните осевшие швы песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Завершите стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

---

Инструменты

Инструменты и материалы

• Лопата

• Ручная пила

• Уровень — 4 фута

• Ручной темпер

• Дрель/шуруповерт

• Безударный молоток

• Толкающая метла

Кирпичная стена своими руками — Излишества и дрели

Акцентная стена | Сделай сам | Самодельные Учебники | Фойе | Новое строительство | Новый дом | Инструменты | Учебник

Идея сделать эту кирпичную стену была у меня в голове несколько месяцев. Как только я закончил зеркальную стену и вырезал окна в столовой, я понял, что хочу начать с кирпича.

Вот наше «расширенное» фойе. Другими словами, пустая трата места, ха-ха! Наше обычное фойе довольно большое, и вы можете увидеть его часть, где находится этот темный комод. Для пространственной справки, он примыкает к моей столовой. Расширенное фойе — это просто пустой холл, который ведет в нашу большую комнату. У него две огромные пустые стены. Одна сторона вставлена ​​между двумя меньшими стенами, и я хотел, чтобы она была центральной стороной. «Вау» сторона скучного пространства. У меня уже есть эти 2 бра и мое любимое произведение искусства с той стороны, и я просто хочу добавить красивую текстуру позади них, чтобы не отнять у них. И я намеренно оставляю другую сторону пустой. Я не хочу привлекать ваши взгляды разными способами и делать их слишком занятыми или отвлекающими. Вместо этого просто сосредоточьтесь на вау-стороне 🙂

Некоторое время я колебался, хочу ли я получить 3D-обои под кирпичную покраску, сделать свои собственные кирпичи со шпаклевкой и малярной лентой или получить эти кирпичные панели от Lowe’s. В конце концов, я остановился на кирпичных панелях от Lowe’s , так как думал, что они придадут мне наиболее реалистичный вид, будут недорогими и относительно простыми в установке.

Размер каждого листа 4 x 8 футов, стоимость 30 долларов. Его толщина составляет четверть дюйма, и он наиболее сравним с МДФ. Он очень гибкий и легко режется. Моя стена в фойе 90 дюймов в ширину и 12 футов в высоту, поэтому для всего проекта потребуется 3 листа всего за 90 долларов плюс налог. Моя любимая часть этих проектов (помимо результатов, конечно) — суперская цена!

Я принес домой один лист и сразу же начал накатывать краску, чтобы посмотреть, прилипнет ли она. Интернет говорит «слегка отшлифовать» кирпич перед покраской, но нет, спасибо! Я использовал краску Sherwin Williams + грунтовку в атласной отделке Accessible Beige, и с двумя слоями он прекрасно покрылся! Я покрасил кирпич в тот же цвет, что и стены в моем доме, но стены у меня ровные.

Итак, я вошел внутрь и начал снимать первый светильник бра и выходную крышку, куда я собирался поместить первый лист 4×8. Я вообще не вырезал первый лист, кроме отверстий для света и розетки, которые видны ниже.

Я измерил, измерил и еще раз измерил, где прорезать отверстия, а затем начертил их карандашом на кирпиче. Я использовал дрель, чтобы сделать отверстия в кирпиче, чтобы я мог опустить в него свой лобзик, а затем проследил по моим линиям. Края не должны были быть красивыми, потому что светильник и розетка закрывали их.

Я занес лист внутрь и прижал его к стене, чтобы проверить, совпали ли мои отверстия. Удивительно, что они сделали!

Я нашел стержни в стене с помощью своего искателя стержней и поставил отметки карандашом там, где они слегка касались плинтуса. Я держал первый лист кирпича так крепко, как только мог, в углу стены и плинтуса. Затем я использовал свой пистолет для гвоздей, чтобы вбить 2,5-дюймовые финишные гвозди через кирпич в шпильки в стене. Я вбиваю гвозди в каждую стойку на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.

Я решил высушить и вырезать второй лист кирпича, прежде чем красить его, так как лобзик и циркулярная пила скололи краску. Для второго листа я снова выровнял нижнюю часть листа с плинтусом, а левую сторону листа с той, что уже была на стене. Таким образом, все кирпичи выровнялись идеально. Затем я обрезал правую сторону примерно на 6 дюймов. Я использовал свою циркулярную пилу и кусок дерева в качестве направляющей, чтобы сделать разрез. После того, как кусок плотно прижался к стене, я вернулся и измерил, где вырезать отверстие для второго бра.

Ниже вы можете увидеть, как два листа выстраиваются в линию, и как важно, чтобы кирпичи выровнялись как можно лучше. Также. СТЕНЫ НЕ ПРЯМЫЕ. Даже совершенно новые дома, как мой. Это означает, что 6 дюймов, которые мне пришлось отрезать, составляли около 6 дюймов вверху и около 5,5 дюймов внизу. Поэтому я сделал точки на кирпиче, соединил их линейкой и сделал небольшой диагональный надрез циркулярной пилой, чтобы убедиться, что кирпич выровняется с боковой стороной стены.

Далее были 2 детали для верха. К сожалению, я не мог просто взять целый лист и положить его на бок, потому что кирпичи не выровнялись. Поэтому мне пришлось вырезать два квадрата, чтобы поместиться в верхнюю часть стены. Опять же, я убедился, что нижняя и правая стороны не были обрезаны, чтобы совпадать с частью под ней. Затем я обрезал левую и верхнюю части, чтобы выровнять их со стеной и потолком.

Внизу встречаются все 4 части. На этом перекрестии НИ ОДНА из этих сторон не была срезана. Их оставили одних, чтобы они хорошо сочетались. И все вырезы были сделаны по сторонам стены и потолка. Я надеюсь, что в этом есть смысл. После того, как все детали были прибиты, я начал шлифовать все швы. Кромки кирпичных листов имеют несколько выпуклую текстуру, и они выглядят гораздо более гладкими и выровненными, если их отшлифовать. Вот почему часть краски на картинке ниже стерлась.

После того, как я отшлифовал швы, я вошел и заполнил их герметиком. Я также использовал герметик по бокам и краям потолка. Вдоль нижнего края плинтуса ничего не требовалось.

Внизу снова точка пересечения всех 4-х листов.