Подшивная доска для кровли: ПОДШИВНАЯ ДОСКА | Напрямую с завода

По СНиП монтаж подшивной доски является не обязательным условием монтажа кровли, однако он отлично защищает от проникновения атмосферных осадков, а также птиц и мышей.

Процесс монтажа подшивной доски относительно не сложен, достаточно обладать определенными навыками. Многолетний опыт строительных бригад компании Артель «Русский дом» позволяет быстро и качественно выполнить монтаж подшивы крыши. Ведь правильный монтаж и современные материалы предотвращают возникновение ряда проблем в дальнейшем, обеспечивают вентиляцию, увеличивают срок эксплуатации и делают здание более эстетически привлекательным и комфортным для использования.

Заказать подшивные доски в Москве

Для обустройства потолков, обшивки срезов и карнизов часто используют подшивную доску – она позволяет создавать целые помещения, отличающиеся уютом и теплотой. Дачи, загородные дома и бани — именно те направления, где данный тип отделки встречается чаще всего. Также этот материал можно применять в местах с повышенной влажностью, например, для обшивки карнизных свесов или в процессе подготовки кровли к перекрытию. Изделия представляют собой сухую, строганую с 4-х сторон доску толщиной 14 или 20 мм, фаски у которой могут иметь закругленный или прямой вид.

Расценки на подшивные доски

Сделать заказ можно ежедневно с 8.00 до 20.00 по тел.: +7 (495) 411-30-08 в Москве.

Заказать подшивные доски в Москве по разумным ценам

В компании «Лесной регион» можно приобрести подшивную доску, обладающую рядом преимуществ:

• Привлекательный внешний вид. Древесина всегда выглядит красиво, дорого и статусно.
• Отличная тепло- и шумоизоляция. Данный материал легко справляется с понижением уровня шума, а также превосходно сохраняет тепло даже при минусовой температуре.
• Простота монтажа, благодаря которой любые строительные и отделочные работы выполняются в предельно короткие сроки.
• Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов.

При выполнении работ по подшивке карниза с использованием данного материала достигается отличная вентиляция, благодаря чему влага в нем не задерживается, а процесс гниения не развивается.

Мы рады предложить клиентам выгодные условия сотрудничества: любые товары у нас можно приобрести по разумной цене. Информацию касаемо способов оплаты товаров можно уточнить у менеджеров компании при оформлении заказа. Выбрав нашу компанию однажды, вы непременно станете ее постоянным клиентом, поскольку мы предоставляем возможность приобрести товары с превосходными качественными характеристиками, которые прослужат длительное время!

Ветровая доска – для чего нужна и как правильно произвести крепление? + видео

Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.

Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Ветровая доска – самый простой вариант

Для крыш, кровлей для которых служит шифер из асбоцемента или ондулин, т.е. материал, не предусматривающий специальных комплектующих для роли ветровой планки, эта мелкая деталь делается из дерева.

Как сделать ветровую доску — пошаговая схема

Шаг 1: Ровняем края обрешетки

Для такого материала кровли наверняка на стропилах присутствует обрешетка, которая не ровнялась по краю фронтона, поэтому это придется сделать сейчас. Если же есть возможность, то вспомните об этом еще на этапе ее монтажа. Нужно отмерить, сколько займет ряд кровельного материала от одной стороны дома до другой (от фронтона до фронтона), и отметить края прямой линией, лучше натянуть по ней шнурок. По этой линии отрезаются все выступающие концы реек обрешетки.

Шаг 2: Подшивка обрешетки

После подравнивания обшиваем оставленные выступающие части обрешетки карнизными рейками, это немассивные доски (ширина около 2-3 см), которые скрепят рейки обрешетки и дадут нам дополнительный способ крепления ветровой доски. Прибиваются они перпендикулярно выступающим элементам обрешетки.

Шаг 3: Прибиваем ветровую доску

Теперь пора закрепить ветровую доску. Для этого ее следует приладить довольно плотно к кровельному свесу (часть материала, которая свисает над обрешеткой), в случае шифера ее даже нужно завести под волну, пока не упрется. А потом прибивать гвоздями к обрешетке и карнизным рейкам поочередно в шахматном порядке. Получится два ряда креплений, так надежней. Этот вариант ветровой доски очень часто декорирован в нижней части резьбой, что еще симпатичнее смотрится на доме.

Крепление ветровой доски для металлочерепицы

Для металлочерепицы существует своя специфическая торцевая планка, которая играет роль ветровой доски. Это не простая прямая рейка, а представляющая собой прямой уголок двухметровая планка со сторонами 1-1,5 см.

Крепление ветровой доски для металлочерепицы — пошаговая схема

Шаг 1: Крепление планки

Так как под черепицей также присутствует обрешетка, важно ее подровнять, как в предыдущем методе. Потом пора крепить планку, одна сторона которой закидывается поверх последнего ряда черепицы, а вторая свисает параллельно фронтону, плотно прижатая к торцам обрешеточных реек. Крепление осуществляется кровельными саморезами цвета черепицы, расстояние между ними выдерживают до 60 см, важно следить, чтобы они располагались как раз на уровне торцов обрешетки, ведь крепить к воздуху – глупо. Максимальная длина таких ветровых досок – 2 м, следовательно, по длине крыши придется положить несколько, делая нахлест от 5 см.

Шаг 2: Скрытие дефектов

Следует избегать сильного затягивания саморезов, чтобы не образовались некрасивые волны металла, исправить это будет уже тяжело, если не заметить вовремя. А вот царапины, которые неизбежно будут сопровождать весь процесс монтажа, лучше также устранить сразу после работ, а то коррозия не заставит себя ждать. Самый простой способ – их закрасить. Используйте для этого краску в баллончиках, только внимательно подбирайте цвет.

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга?

Особым случаем считается дом или хотя бы фронтон, обшитый сайдингом. В каком бы виде не был представлен кровельный материал, красивее будет сделать ветровую доску из материала стен, тем более для сайдинга есть огромное множество подходящих на эту роль элементов.

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Выравнивается обрешетка, как и в предыдущих случаях, набиваются перпендикулярно ей подшивные доски. Подбирается финишная полоса (или G-профиль вместо нее) и панель (из-за своих размеров по ширине получила название «лопух»). Измеряется толщина подшивных досок плюс ширина обрешеточных досок, и отрезается нужная ширина «лопуха» по всей его длине. Имейте в виду, что вставляться планка будет в финишный профиль, причем нельзя загонять до упора, нужно учесть сезонное расширение сайдинговых материалов, поэтому сделайте зазор на 5 мм.

Таких частей понадобится больше одной, но не спешите нарезать все, ведь можно ошибиться раз, а испортить море материала. Последующей нарезкой займетесь после установки первого комплекта.

Шаг 2: Монтаж

Сначала крепится финишная планка, ее согнутая часть подгоняется под свес кровельного материала, желательно не впритык, но довольно близко. Крепление производится гвоздями к обрешетке и подшивным планкам поочередно, создавая два ряда фиксации. Затем вставляется «лопух», а его согнутая часть заводится под подшивные доски и также крепится, не создавайте напряжения при этом, не заводите его насильно и не натягивайте. Потом в этот изгиб «лопуха» крепится софит, который прикрывает подшивные доски, а на фронтоне фиксируется финишная планка или G-профиль, который его поддерживает с этой стороны. Теперь скелет вашей крыши можно считать спрятанным.

Стропильная система кровли | Статьи

соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая стропильная конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство систем снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками). 

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.  

Рассмотрим подробно конструкцию:

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

• 1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;
• 2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.
• 3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.
• 4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.  

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки. Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина  ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил 

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

• зуб с шипом;
• зуб с упором;
• упор в конец балки.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:
Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.
 

Узел крепления стропил к балке

• Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
• Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
• Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
• Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

• в два шипа;
• упором с шипом и без шипа;
• в замок с двумя шипами
• и т.п.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

• деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
• металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.

Крепление стропил к мауэрлату:

• жесткое;
• скользящее.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.
   
Данный результат может быть достигнут следующими способами:

• креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
• посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

• Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
• соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
• соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
• как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
• крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
• Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
• Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:
Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:
Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон  изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.
   
Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).
   
Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Ригель (балка, стягивающая стропила)  — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами,  а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным  материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить,  станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход  воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

• посредством вентиляционного конька,
• через точечные элементы вентиляции — аэраторы.

Особенности монтажа контробрешетки:

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:

• сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
• разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Рекомендации по установке сплошной обрешетки для мягкой кровли

При устройстве стропил, обрешетки и основания под битумную гибкую черепицу, не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.
Перед началом монтажа гибкой черепицы рекомендуется произвести контрольный обмер скатов с установлением их плоскостности и перпендикулярности по отношению к линиям коньков и карнизов. С учетом результатов этих обмеров производится разметка основания кровли, необходимая для геометрически правильной укладки гибкой черепицы.
  

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.                  
       

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео

Кобылка монтируется с отступом от стены в 40 см. При этом ширина доски для ее изготовления должна быть меньше чем стропильная. Так, например, если стропила сделаны из доски сечением 150*50 мм, то для кобылки берут доску 100*50 мм. 

Использование кобылки имеет следующие преимущества:

• позволяет использовать для изготовления системы стропил доски и брусья меньшей длины;
• за счет уменьшения веса стропильной конструкции облегчается ее подъем и монтаж;
• становится значительно проще вывести линию карнизного свеса;
• если кобылка подверглась процессам гниения или она повреждена, то данный элемент легко заменяется, не затрагивая основную конструкцию крыши.

Монтаж карнизов без использования кобылок

Давайте рассмотрим немного подробнее вариант с параллельным обрезанием концов досок стропил:

• Для выполнения данной работы необходимо иметь строительные леса и выдвижную лестницу. Крепление будет осуществляться шуруповертом и саморезами по дереву.
• Сперва закрепляют ветровую доску, после этого — внешнюю подшивку крыши софитом и наконец — внутреннюю подшивку. Сечение всех досок равное и составляет 150*20 мм.
• Для изготовления короба необходимо отобрать ровные доски без сучков и остатков коры. Если короб планируется создавать в качестве так называемой «подшивы», то есть без применения разнообразных отделочных материалов, то используются калиброванные доски сечением 50*20 мм.
• После закрытия стропил и фронтальной обрешетки короб необходимо обработать специальным защитным средством. По желанию, древесину можно покрыть морилкой и лаком. Это позволит продлить срок службы короба, а также заметно улучшит его эстетичность.
• Для закрытия короба зачастую используют профнастил серого или белого цвета, марки С10. Также популярен виниловый сайдинг, который очень легко монтируется и имеет малый вес.
  
• Подшивка частей карниза осуществляется с использованием специального материала — софитов, которые представляют собой перфорированные пластиковые или алюминиевые пластины. Немалая стоимость данного материала полностью компенсируется его привлекательностью и очень высокой функциональностью, поэтому установка софитов оправдана.
• Независимо от выбранного материала для подшивания карнизных планок, необходимо использовать внешние уголки, цвет которых подбирают в соответствии с цветом самого короба. Размер данных элементов составляет 5 см. Отбортовка должна подойти под размер по ширине лобовой доски.
• Для облагораживания вида боковых сторон используются специальные крышки, вырезанные из гладких листов. Их форму подбирают согласно форме торцевой части короба.
• Фронтальная подшивка крыши выполняется гораздо проще. К выступающей обрешетке крепят две доски с сечением 150*20 мм. После этого они зашиваются подходящим материалом. 

Установка кровельных кобылок, подробное видео:

Монтаж карниза и кобылки

Кровля с этим элементом является немного сложнее. Кобылки представляют собой доски сечением 150*30 мм или 100*30 мм. Также для того элемента могут использоваться обрезки стропильных брусьев, которые будут закрепляться к стропилам более широкой стороной. Во время монтажа кобылок ориентирование происходит по кирпичной кладке или по уровню. 

После установки кобылок к ним крепят подшивные доски. В результате этой процедуры получается короб с горизонтально расположенной нижней частью. Затем можно переходить к украшению короба соответственно общему стилю дома или пожеланиям его владельца. 

Выполняя монтаж карниза необходимо понимать, что кровля в должна «дышать». Под этим подразумевается попадание теплого воздуха в часть крыши под карнизом. После этого воздух, проходя стропила, обрешетку и сам кровельный материал выходит наружу. Это позволяет обеспечить правильную вентиляцию, которая хорошо просушивает крышу, оберегая ее от накопления конденсата и продлевая общий срок эксплуатации. Именно поэтому нельзя герметизировать какие-либо элементы конька или карниза. Их выполняют без использования монтажной пены или силикона. Исключение составляют только вертикальные примыкания к трубам и стенам, так как в этих местах проявляется высокая вероятность проникновения воды под кровлю. 

Детали процесса установки

Перечислим основные правила его установки:

• Стропила обрезают заподлицо с внешними стенами. При этом карниз не должен свешиваться над стеной. Если же не удалось избежать свешивания, то на стык стены и стропил необходимо прибить карнизную доску с водостоком.
• Карнизный вынос образуется методом удлинения стропила кобылкой, которая прибивается прямо к ногам стропила. Данный подход достаточно распространен, так как отличается целым рядом преимуществ. Среди них — гарантированная защита подкарнизного пространства от задувания дождевой воды. Кобылки в конечном итоге должны образовать зазор, который обеспечит проникновение свежего воздуха в подкровельное пространство.
• Вынос карниза на кобылке оставляют открытым внизу. Его также можно и закрыть оструганными или прифугованными подшивными досками равной ширины и толщиной не более 25 мм. Подкровельное пространство закрывают досками перпендикулярно стене. Между досками и стеной оставляется зазор для правильной вентиляции.
  
• Карнизный вынос закрепляют с помощью консолей с металлическими анкерами, заделанными в стену. Кобылку в таких местах заделывают заподлицо с консолью. Такой способ оформления применяют для вынесения подшивного карниза на расстояние, которое превышает допустимое для кобылки из дерева.
• Кирпичный свес выполняют на стенах из камня, с выложенной кирпичом верхней частью. При этом соблюдается постепенный припуск рядов на треть длины кирпича или меньше (до 8 см). При этом ширина карнизного свеса не должна быть больше половины общей толщины стены. 

Срок эксплуатации кровли во многом зависит от того, как был выполнен карнизный свес. В его монтаже очень важную роль имеет кобылка — кровля, выполненная при несоблюдении технологии установки этого элемента не сможет прослужить достаточно долго. 

Перед началом работ необходимо выполнить точные расчеты и замеры. Также кобылка крыша и другие деревянные элементы должны обработаться антисептиками. Важно подготовить заранее все необходимые инструменты и материалы. При соблюдении порядка работ и выполнении всех требований по обустройству данного элемента можно улучшить внешний вид крыши, ее вентиляцию, а также продлить срок эксплуатации. Кроме того, такая кровля становится более устойчивой к сильным ветрам. 

Structodek | ВОЛОКНА СИНИЙ КОНЬК

STRUCTODEK _® HD
ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ И КРЫШКА ИЗ ВОЛОКНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Лист данных | SDS | Технические характеристики руководства | Брошюра | Целлюлозно-волокнистые плиты EPD | Узнать больше

ОПИСАНИЕ
STRUCTODEK HD (высокая плотность) — это не только составной компонент кровельной системы; он также упрощает кровлю благодаря физическим свойствам, которые обеспечивают структурную жесткость и стабильность размеров.

Древесно-волокнистый состав STRUCTODEK HD обладает естественными адгезионными качествами, что обеспечивает превосходную адгезию. Клей плотно захватывает волокна STRUCTODEK HD , не вызывая чрезмерного впитывания, обеспечивая прочную и надежную кровельную систему, которая очень хорошо сцепляется со многими асфальтом, каменноугольной смолой и клеями, наносимыми холодным способом. Легкость конструкции STRUCTODEK HD лучше, чем у более тяжелых альтернатив, и она будет удерживать нагрузку на крышу ниже указанного максимального веса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
STRUCTODEK HD может использоваться как изоляционная плита, плита покрытия или плита для восстановления кровли / восстановления. STRUCTODEK HD — это кровельная плита высокой плотности, предназначенная для систем и систем с низким уклоном.

СООТВЕТСТВИЕ

• Изоляционная плита крыши ASTM C 208, тип II, степень 1 и степень 2 для монолитных и однослойных кровельных систем
• ASTM C 209, Методы испытаний
• FM Одобрен в качестве компонента кровельных сборок Класса 1 в соответствии со стандартами FM 4450/4470
• UL Классифицировано в соответствии со стандартом США ANSI / UL 790 в качестве компонента кровельных систем класса A, ссылка TGFU.R20803
• ULC Классифицирован в соответствии с канадским стандартом CAN / ULC-S107 в качестве компонента кровельных систем класса A, ссылка TGFU7.R20803
• CAN / ULC-S706-09, Тип II, Класс 1 и Класс 2 Кровельные плиты для сборных и однослойных кровельных систем
• Канадский центр строительных материалов, листинг CCMC 13186-L
• Округ Майами-Дейд, Флорида, NOA № 18-0523.03, срок годности: 18.09.23
• Утверждение строительной комиссии Флориды на продукцию FL # 13792

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

• Натуральное покрытие (без покрытия), с односторонним покрытием или с целым покрытием с шести сторон
• Запатентованное покрытие совместимо со всеми однослойными мембранами (TPO, PVC, EPDM) и традиционными многослойными мембранами
• Способствует теплоизоляции, 1.3 Значение R для STRUCTODEK HD
толщиной ½ дюйма
• UL и ULC отнесены к классу крыши класса A См. Полную маркировку продукта
• Сертификат FM для крыш класса 1 Сертификаты FM доступны на сайте www.roofnav.com
• Высокая прочность на сжатие, 45 фунтов на кв. Дюйм при деформации 20% и 22 фунта на кв. Дюйм при деформации 10%
• Превосходная адгезия без чрезмерного впитывания
• Легко обрабатывает горячий асфальт
• Режет стандартным универсальным ножом
• Легкий и простой в установке, без раздражающей стекловолоконной пыли гипсокартона, облицованного стекловолокном
• Индекс распространения пламени 70, класс B, индекс образования дыма 50, согласно ASTM E84

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не подвергать воздействию открытого огня или чрезмерного тепла.Может тлеть. При воспламенении полностью погаснуть.
• Не наносите пламя непосредственно на STRUCTODEK HD при укладке модифицированного битума
• STRUCTODEK HD нельзя использовать в непосредственной близости от дымоходов, обогревателей, каминов, паропроводов или других поверхностей, которые могут обеспечить длительное воздействие чрезмерного тепла (выше 212 ° F) без надлежащей тепловой защиты. Перед установкой проконсультируйтесь с инструкциями производителя соответствующего нагревательного прибора.
• Не использовать в качестве основы под черепицу.
• Швы в шахматном порядке между слоями изоляции и внутри слоев.
• Схемы крепления и плотность будут варьироваться в зависимости от конкретных сборок производителя мембраны. Обратитесь к производителю мембраны за требованиями к креплению.
• Условия влажности могут повлиять на работу продукта и установку кровельной системы.
• STRUCTODEK HD всегда должен быть сухим; при хранении и во время применения. Храните в месте, где влажность и температура повторяют те, что были во время установки.
• Палуба и основания должны быть сухими в начале нанесения и поддерживаться в сухом состоянии на протяжении всей укладки.
• Избегать нанесения во время дождя, сильного тумана, росы и любых других условий, которые могут вызвать отложение влаги на поверхностях.
• Проведите исследование влажности на восстановительных материалах и отрывах, чтобы убедиться, что настил крыши сухой.
• Перед нанесением STRUCTODEK HD существующие поверхности крыши должны быть очищены от гравия, грязи и мусора, которые могут удерживать влагу или присутствующую поверхность. Все влажные участки старой кровли должны быть вырезаны и заменены.
• Нанесите столько STRUCTODEK HD за один день, сколько можно покрыть готовой кровельной системой, которую
• См. Соответствующие спецификации производителя мембран и соответствующее руководство, инструкции и технические бюллетени NRCA для получения информации о принятых методах установки и областях применения.
• BLUE RIDGE FIBERBOARD не несет ответственности за недостатки конструкции, конструкции или изготовления, а также за воздействие влаги на продукт до, во время или после установки, включая влагу, создаваемую конструкцией.

Structodek HD Документация:

Лист данных

Паспорт безопасности продукта

Список разрешений

Технические характеристики

Запросить брошюру

2020-05

CE Center — Покрытия для систем кровли с малым уклоном

Покрытия и типы крыш

Фотография любезно предоставлена ​​National Gypsum®

Рабочие раскатывают белую кровельную мембрану перед тем, как прикрепить ее к кровельной системе поверх защитной доски.

После установления потребности и желательности облицовочных плит возникает вопрос: какая облицовочная плита лучше всего подходит для проекта? Первым вопросом будет определение того, какая облицовочная плита совместима с указанным типом кровли.

Гипсокартон со стекловолокном — водостойкий обработанный гипсовый сердечник с заделанными стекловолоконными матами с обеих сторон. Обычная толщина составляет 1/4 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Он совместим со всеми типами кровли: однослойной, сборной, битумной кровлей, модифицированным битумом SBS и кровлями с жидким покрытием.(Стандарт: ASTM C1177)

Цементная кровельная плита — негорючая, водостойкая, высокоэффективная кровельная кровельная плита на цементной основе, совместимая со всеми типами пологих кровель. Общая толщина 7/16 дюйма. (ASTM C1325)

Гипсокартон, армированный волокном — это гипс высокой плотности, армированный целлюлозными волокнами. Обычная толщина составляет 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Он совместим со всеми типами кровли: однослойной, сборной, модифицированным битумом APP, модифицированным битумом SBS и кровлями с жидким покрытием.(ASTM C1278)

Гипсокартон с бумажной облицовкой — это гипсовая сердцевина с бумажной облицовкой с обеих сторон. Он предназначен для использования в качестве теплового барьера. Но это должен быть продукт типа X. Обычная толщина составляет 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Совместим только с однослойной кровлей. (ASTM C1396)

Древесноволокнистая плита — В состав этого продукта входят древесные волокна или волокна тростника, скрепленные вместе смолами. Обычная толщина составляет 1/2 дюйма и 1 дюйм. Он совместим с однослойными, сборными, модифицированными битумом SBS и кровлями с жидким покрытием.(ASTM C208)

Асфальтовая плита — это асфальтовый сердечник с облицовкой из стекловолокна с обеих сторон. Он имеет толщину 1/8 дюйма и 4 фута x 4 фута (ASTM D6451)

Минеральное ДВП — Связанное стекловолокно или минеральная вата с приклеенной лицевой стороной из крафт-бумаги. Обычная толщина составляет от 1/2 дюйма до 1 дюйма. (ASTM C726).

Перлитовая плита — вспененные вулканические материалы в сочетании с органическими волокнами и связующими с асфальтовым эмульсионным покрытием на верхней стороне. Обычная толщина составляет 1/2 дюйма.(ASTM C726).

Экструдированный пенополистирол (фальцовка) — гранулы экструдированного полистирола, сформированные в виде фальцованного картона. Обычно его толщина составляет 1/4 дюйма, а длина — 4 на 50 футов (ASTM C578)

Полиизоциануратная плита высокой плотности — состоит из пенополиизоциануратной сердцевины с облицовкой из стекловолокна с обеих сторон. Это высокая плотность с давлением 100+ фунтов на квадратный дюйм по сравнению с обычной ISO-платой от 16 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Общая толщина составляет 1/2 дюйма. (ASTM C1289)

Фанера / OSB — Фанера создается путем комбинирования тонких слоев древесного шпона, а OSB (ориентированно-стружечная плита) — это панели без шпона, состоящие из сжатых слоев перекрестно-ламинированных древесных волокон.Обычная толщина составляет 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.

Фотография любезно предоставлена ​​National Gypsum®

Рабочий вводит крепежи на мембрану в кровельную систему по шву мембраны. Шов соседней мембраны будет перекрываться и будет приклеиваться к мембране под ним, создавая избыточность в местах перекрытия швов.

В чем разница между обшивкой и настилом

Какая древесина используется для настила крыши?

Прочная и надежная крыша начинается с самого основания — настила крыши.Настил крыши должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять гвоздям, возникающим при укладке черепицы, в дополнение к износу, который происходит с годами. Строители обычно предпочитают фанеру из-за ее высокой водостойкости, структурной устойчивости и доступности. Ориентированно-стружечная плита — еще один предпочтительный кровельный настил. Ориентированно-стружечная плита стоит дешевле фанеры, что является замечательной чертой. Как плиты с ориентированной стружкой (OSB), так и фанера являются приемлемым выбором для большинства юрисдикций.

Какой самый лучший кровельный настил?

Как указывалось ранее, наиболее распространенными материалами, которые используются для настила крыши, являются ориентированно-стружечная плита и фанера. Фанера, которая используется для настила крыши, обычно называется обшивкой. На обшивке имеется отметка, указывающая на ее номинальную нагрузку и пролет, а также другие характеристики. Мнения расходятся в зависимости от того, какой материал считается лучшим для настила крыши. Фанера дороже OSB, однако считается, что она лучше подходит для кровли.Другие материалы для настила крыши включают:

• Язычок и паз . Язычок и паз обычно используются в качестве обшивки крыши, когда потолок не будет устанавливаться, а паз и паз будут видны внутри дома.
• Ступенчатая обшивка . Ступенчатая обшивка обычно используется для крыш из гонтовой черепицы, тряски и черепицы.
• V-Рустик . Этот настил состоит из досок 1 на 8, которые обычно используются для свесов карниза и граблей, когда потолки не будут устанавливаться, а не в качестве обшивки крыши.

Нужна ли обшивка крыши?

Одной из важнейших частей кровли является обшивка. Когда большинство домовладельцев рассматривают свои крыши, они могут не знать, что существует так много разных компонентов. Обшивка крыши — важный слой кровельного материала, который находится под верхним слоем черепицы. Обшивка может быть как открытой, с промежутками между досками, так и закрытой, в зависимости от потребностей конструкции. До того, как кровли стали обшивать, большинство крыш имело простой слой досок под черепицей.Доски не так хороши, как обшивка, потому что промежутки между досками были очень уязвимы для протекания, и это могло привести к накоплению повреждений от воды. Обшивка теперь используется повсеместно, потому что она представляет собой сплошной сплошной слой под черепицей. Защита настила крыши из фетра GAF — это особый вид синтетической подкладки, которая обеспечивает эффективную устойчивость к ветру и дождю.

Сколько стоит замена настила крыши?

Цена на настил крыши может сильно отличаться.Причина почему? Разные кровельные компании взимают разную плату за свой труд по всей стране. Вообще говоря, домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 70 до 100 долларов за каждый лист фанеры. Лист фанеры 4 x 8 покрывает площадь крыши около 32 квадратных футов, а средний размер крыши составляет около трех тысяч футов.

Как часто нужно менять крышу?

В конце концов, тип кровельного материала на крыше определит, как долго он прослужит.Кедровая крыша прослужит около двадцати лет. В более сухом климате кедровая крыша, скорее всего, будет нуждаться в частом ремонте и замене, в зависимости от того, склонна ли она к растрескиванию. Срок службы композитной черепицы составляет от 15 до двадцати лет, асфальтовой черепицы — от пятнадцати до тридцати лет, а у металлических крыш — от пятидесяти до семидесяти пяти лет. Это правда: замена крыши увеличивает стоимость вашего дома. Еще один важный способ, которым домовладельцы могут повысить стоимость своего дома при перепродаже, — это ремонт ванной комнаты или кухни.Ремонт сантехники для ванной и кухни в Oak Park, IL может повысить функциональность ваших подземных трубопроводов.

Обрабатывается ли настил крыши?

Пиломатериал, обработанный давлением, превосходит необработанную фанеру для кровельного настила из-за своей повышенной водостойкости, что обеспечивает повышенную долговечность. Подрядчики обычно рекомендуют обработанную фанеру, а не обычную фанеру для настила крыши, потому что конденсат может скапливаться на обшивке и вызывать гниение. Кровельщики понимают, что когда дело доходит до настила крыши, количество воды, попадающей на древесину, является проблемой.Обработанная под давлением древесина обладает естественной водостойкостью и не подвержена повреждениям насекомыми или гниению.

Настил крыши и обшивка

Кровельный настил также известен под альтернативным названием — обшивка. Кровельный настил — это поверхность, к которой приклеиваются кровельные материалы. Обшивка крыши, сделанная из толстых и прочных материалов, представляет собой очень большую доску, которая прибивается к стропилам, стропилам или балкам перекрытия.

Доска настила крыши

Кровельные настилы — жизненно важная часть начального этапа строительства кровли.Кровельный настил — это серия плоских досок, которые натянуты на балки и фермы и прочно прикреплены. Доски для настила крыши добавляют дополнительный слой защиты между крышей и домом. Доска настила крыши также предлагает поверхность для материалов защиты от атмосферных воздействий, таких как подкладка и черепица.

Кровельный настил Стоимость

В конце концов, должно прийти время для замены крыши. Разрушительные погодные условия и время могут быть значительными, поэтому домовладельцам важно учитывать такие непредвиденные обстоятельства.Средняя стоимость замены крыши площадью 1500 квадратных футов колеблется от 6750 до 40 000 долларов.

Если вы считаете, что вам нужен новый настил на крыше в Сент-Поле, Миннесота, позвоните в Quality Exteriors, Inc. по телефону (651) 796-2341, чтобы поговорить с нашими сотрудниками о записи сегодня!