Подрозетники по бетону размеры: Диаметр подрозетника для бетона

характеристики, советы по установкау, фото

Часто люди перед началом ремонта в квартире спрашивают совета по монтажу подрозетников в бетон. Одни для данной работы нанимают профессиональных мастеров, другие пытаются провести установку своими руками. Считается, что данную работу сложно сделать без специальных навыков. Для успешной установки необходимо знать, какой требуется диаметр подрозетника для бетона. Важно понимать, какие бывают виды и как отличается их установка.

Почему нужно тщательно подходить к выбору монтажной коробки?

При выборе подрозетников в бетон нужно обращать внимание на их качество. Не менее важна правильность установки данного элемента. От этих параметров зависит дальнейшая эксплуатация розеток в доме, а также выключателей. Если правильно установить подрозетник под бетон, выключатели и розетки прослужат долго. Если неправильно установить монтажную коробку, то есть риск не до конца зафиксировать провода. Они могут переломиться, в результате розетку нужно будет ремонтировать.

Из чего изготавливают подрозетники?

В настоящее время люди чаще всего устанавливают в домах проводку скрытого типа. Поэтому при проведении ремонта обязательным действием является установка монтажной коробки.

В основном современные подрозетники изготавливаются из пластмассы. В прошлом устанавливались только металлические коробки. Полипропиленовые имеют ряд преимуществ:

• не поддаются коррозии;
• пластик удобнее в использовании;
• надежная фиксация;
• не стоит забывать о диэлектрических свойствах пластмассовых подрозетников.

Какие виды элементов существуют?

Различают несколько типов:

1. Подрозетники в бетон устанавливаются в стене. Для их монтажа необходимы алебастр, а также гипсовый раствор. Алмазные подрозетники для бетона широко используются в новостройках. Обычно данный тип выпускается стандартного размера. Внешний диаметр подрозетника для бетона не превышает 68 миллиметров, а расстояние между осями равно 71 миллиметру. Длина корпуса может быть минимальной, она составляет 25 миллиметров. Максимальное значение будет 80 миллиметров. Широко распространены подрозетники, глубина которых колеблется от 40 до 45 миллиметров. Такой размер используется для установки многих розеток и выключателей. Плюс такой конструкции заключается в том, что можно расположить провода в виде петли за устройством. Если понадобится заменить розетку, то провод просто разматывается из петли.
2. Еще бывают подрозетники в бетоне с двумя стыковочными узлами или вовсе без них.
3. Монтажные коробки для установки в гипсокартонной стене. Они крепятся достаточно просто с помощью распорных лапок. Если требуется поставить несколько розеток, то мастера советуют использовать специальные блоки. В них находится уже нужное количество этих элементов. С размерами подрозетников по бетону лучше определиться заранее. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем.

Можно ли приобретать универсальные монтажные коробки?

В ассортименте многих строительных магазинов можно нередко встретить универсальные монтажные коробки. В описании говорится, что их можно установить как в бетонную стену, так и в гипсокартонную. Если планируется использовать данное устройство как подрозетник для бетона, то нужно будет предварительно убрать распорные лапки.

Как провести разметку перед установкой?

Разметка является важным этапом перед началом работ. Нужно иметь четкое представление о том, где будут находиться в доме розетки и выключатели. Необходимо выбрать их количество. При выборе следует исходить из удобства жильцов и дизайна интерьера. После того как определились со всеми параметрами, необходимо переходить к отметке высоты, местоположения розеток и выключателей с помощью рулетки и карандаша. Можно также пользоваться линейкой.

Чаще всего в жилых помещениях розетки ставятся не ниже чем в 30 сантиметрах от пола. Выключатели нужно монтировать на высоте 90 сантиметров от пола. Данные параметры считаются общепринятыми. Такое расположение удобно в эксплуатации.

Какой нужно делать отступ перед установкой выключателя и розетки?

Выключатель обычно ставят на расстоянии не меньше чем десять сантиметров от края коробки. В кухне розетку можно установить не ниже чем на 15 сантиметров от столешницы.

После того как человек определился с местом будущей розетки, нужно сделать на стене отметку с помощью карандаша. Появится метка на стене, которая будет точно соответствовать центру подрозетника. От этой точки нужно провести две линии. Они идут под прямым углом. Линии должны разделить плоскость на горизонтальную и вертикальную. Данная методика позволяет существенно экономить время при установке подрозетника. Главная задача – провести монтаж правильно, потому что дальше будет применяться гипсовый раствор или алебастр. В таком случае ошибки будет исправить затруднительно.

Как правильно просверлить подрозетник?

Существует несколько способов, как сделать отверстие:

1. Можно применить коронку по бетону под подрозетник. Такой способ отличается своей эффективностью. Если человек желает воспользоваться этим методом, то ему нужно приобрести специальные коронки по бетону. У них в состав входят победитовые зубья. Их диаметр равен 70 миллиметрам. Коронки идеально подходят для сверления подрозетников – отмечают специалисты. Чтобы легко было удалять бетон, нужно использовать специальный победитовый наконечник. Профессионалы советуют предварительно делать отверстие обычным сверлом, а после расширять его специальными наконечниками. В результате получится отверстие глубиной от пяти до семи сантиметров. При выборе сверла следует обратить внимание на диаметр. Лучше выбирать наконечники размером от шести до восьми миллиметров. Но чаще всего используют алмазные коронки по бетону для подрозетников. Они наиболее эффективные и надежные.
2. Допустимо использовать перфоратор. Кроме этого, можно воспользоваться обыкновенной дрелью. Данный метод считается самым сложным. Обычно к нему прибегают, чтобы установить одну розетку. При такой потребности нет нужды покупать специальные коронки. Чтобы правильно установить монтажную коробку выбранным способом, ее нужно сначала приложить к стене. Выбранное место нужно обвести карандашом. Сверлом по бетону необходимо сделать отверстие по центру. После этого просверливается периметр окружности. Для дальнейшей работы потребуется зубило. Им нужно убрать бетон из полученной ниши. После данной работы возможна установка подрозетника.
3. Можно выполнить работу с помощью угловой шлифмашинки. Этот метод считается самым легким. Минусом такого способа является то, что выделяется большое количество строительной пыли. Не нужно применять слишком большой диск, который может нанести вред поверхности стены, поскольку может спилить лишний кусок. Тогда появится необходимость шпаклевать поверхность.

Как правильно уложить провод в подрозетник

Перед началом работ необходимо выключить электричество в квартире. Обязательно нужно проверить, как заизолированы концы проводов. Потребуется сделать штробу маленького размера. Через нее нужно пропустить провод, чтобы он оказался в будущем подрозетнике. Штробу необходимо не сильно «топить» в стене, важно сделать скос относительно ниши. В монтажной коробке нужно сделать отверстие. Для этого потребуется строительный нож. Обычно в монтажных коробках уже есть заготовки для будущих отверстий. Мастера советуют делать дырки в задней стенке коробки. Такое расположение отверстий позволяет легко подключить розетку. Аналогично подключается выключатель.

Когда кабель попадет в монтажную коробку, следует убрать верхнюю изоляцию. Освобождаются отдельные жилы кабеля. Обычно через них осуществляется подключение к нужным клеммам. После проведения работ нужно хорошо закрепить подрозетник.

На этом монтажные работы завершены. Как видите, установить подрозетник можно своими руками, но для этого нужно четко следовать инструкции.

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Технология монтажа
3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

• По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
• По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
• На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
• По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

• высокая прочность и долговечность материала;
• низкая электропроводность;
• легкость монтажа;
• хорошая адгезия с бетоном;
• надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

• Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
• Молоток и зубило.
• Узкий шпатель.
• Уровень.
• Нож.
• Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
• Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом	Расстояние в см
в жилой комнате	30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника	100
для поверхности кухонных столов	110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр.

Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью.

Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

Подрозетник для бетона — характеристика и установка

Подрозетник – это специальный короб, предназначенный для монтажа систем электропроводки, куда принято включать следующие элементы:

• Общая характеристика ↓
• Инструкция по монтажу ↓
• Разметка ↓
• Отверстие для подрозетников ↓
• Фиксация в стене ↓
• Нюансы установки нескольких подрозетников ↓
• Блиц-советы ↓

• регуляторы различных встроенных электроприборов, например, для теплого пола, инфракрасного потолка и так далее.
• выключатели;
• клеммники;
• диммеры;
• розетки штепсельного типа;

При выборе обязательно обращают внимание на размеры изделия. Очень важно, чтобы они полностью совпадали с той конструкцией, которая в них будет размещаться, с местом установки и так далее.

Стоит отметить, что тип стены также играет очень важную роль при выборе подрозетника. Если стена возведена из гипсокартона или аналогичных материалов, то блок должен обладать определенными разновидностями креплений. При необходимости установки в стену из бетона или кирпича можно брать изделия любых типов.

Если возникает необходимость одновременно установить несколько электрических установок, то можно для этого взять специальный мультибокс, рассчитанный одновременно на 2, 3 или 4 блока. Он может понадобиться при установке поблизости нескольких розеток или выключателей. В продаже можно найти специальную конструкцию, которая способна соединить два или несколько одинарных подрозетников в один.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

• размер;
• форма;
• расстояние между осями;
• материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

 

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Блиц-советы

1. При закреплении подрозетника в стене, алебастр или шпатлевку используют только при незначительных отверстиях. Если они получаются больше, то здесь уже прибегают к строительному клею или цементно-песчаному раствору.
2. В подрозетнике обязательно нужно оставлять некоторое количество кабеля, который наверняка пригодится, когда придется ремонтировать контакты.
3. Когда изделие будет надежно закреплено, в него уже можно подводить розетку или выключатель и пускать электрический ток.

назначение, размеры, установка в бетонную стену

Как косметический, так и капитальный ремонт помещения подразумевает под собой замену старых элементов новыми, и электрические сети не являются исключением.

Хотя косметический ремонт не требует полной замены электропроводки, при его выполнении, вероятно, будут заменяться выключатели и розетки, а для них понадобится смонтировать новые подрозетники. Однако в современном мире все уже налажено таким образом, что заменить подрозетники будет совершенно несложно, если знать, как это делать.

• Функции и устройство подрозетника
• Размеры установочных коробок
• Подготовка к работе
• Процесс монтажа

Функции и устройство подрозетника

Основное предназначение этого устройства — скрытая установка розетки в нём, поэтому зачастую его называют стаканом под розетку или установочной коробкой. Коробка представляет собой пластиковую или металлическую нишу с местом для посадки внутри, оснащённую отверстиями для выхода силового кабеля и предусмотренными под винты резьбовыми отверстиями.

В некоторых типах подрозетников используются металлические прижимные лапки для установки в пустотелые конструкции, например, гипсокартонные стены. Для установки в полнотелые конструкции подойдёт обыкновенный подрозетник для бетона. Из-за того что в помещениях полнотелые конструкции используются чаще пустотелых, монтаж установочной коробки будет рассмотрен на примере установки стаканов для розеток в бетонную стену.

Размеры установочных коробок

Современные стандарты размеров подрозетников находятся в следующих диапазонах:

• Внутренний диаметр составляет 60−68 мм.
• Посадочная глубина подрозетника равна 25−80 мм.
• Межосевое расстояние между стаканами для розеток в блочных моделях равняется 71 мм.

Наиболее распространенными на практике являются модели диаметром 68 мм и глубиной посадки 45 мм. Отдельно взятые стаканы могут объединяться в блок при помощи специальных боковых ушек, либо можно пользоваться блочным вариантом, однако существуют ограничения на количество подрозетников в блоке.

Подготовка к работе

Опытный мастер знает, что подготовка к работам не менее важна, чем процесс её выполнения. Чтобы самостоятельно установить коробку в бетонную стену понадобится подготовить следующий инструмент:

• Электродрель или перфоратор.
• Коронка по бетону.
• Уровень строительный.
• Строительный карандаш или маркер.
• Молоток и зубило.
• Гипсовая шпаклёвка и шпатель.

Когда инструмент для работы готов, выполняется разметка места будущей посадки розетки на стене. Для этого заранее проверяют, что стена в месте предполагаемого монтажа ровная, и, если это не так, предварительно устраняют изъяны поверхности. Когда поверхность выровнена приступают к разметке, которую рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Найти центр будущего отверстия.
2. При помощи строительного уровня чертится перекрестие в отмеченном ранее центре.
3. Отмечаем диаметр подрозетника, которые планируется к установке.
4. Прикладываем установочную коробку к отметкам и обводим окружность.

Подготовительные работы к монтажу установочной коробки считаются выполненными. Стоит помнить, что подготовка к работе не менее важна, чем непосредственная установка устройств.

Процесс монтажа

После завершения разметки и подготовки материалов и инструмента можно переходить непосредственно к монтажу стакана для розетки в стену:

1. Перфоратором с установленной на нем коронкой по бетону выполняется сверление по разметке на 4−5 мм глубже, чем глубина подготовленного подрозетника. Чтобы коронка не нагревалась при сверлении рекомендуется смачивать её водой.
2. После того как сверление завершено, при помощи молотка и зубила удаляют остатки материала и примеряют установочную коробку к посадочному отверстию. Необходимо проверить, чтобы провод входил в коробку свободно и без заломов. Если установочная коробка входит в отверстие без проблем, рекомендуется предварительно смочить его водой для дальнейшего нанесения фиксирующего раствора.
3. Выполняется подготовка раствора для фиксации подрозетника в штробе. Для его создания используется алебастр, вода и гипсовая шпаклёвка. Этот раствор желательно наносить в течение 2−3 минут после приготовления, так как он очень быстро затвердевает.
4. С помощью шпателя раствор набрасывается в отверстие, куда в дальнейшем заподлицо со стеной устанавливается стакан для розетки. Стоит учесть, что резьбовые отверстия должны располагаться параллельно полу, иначе в дальнейшем не выйдет установить розетку ровно.
5. При помощи строительного уровня выполняется проверка установки подрозетника по глубине. Для этого уровень ровной стороной прикладывается к диагонали коробки. Важно на этом этапе убедиться, что стакан не выпирает, иначе монтаж розетки или выключателя в него будет затруднён.
6. Выполняется окончательная фиксация коробки по бокам с помощью раствора, затем раствору дают время засохнуть.
7. Последний шаг — удаление лишнего раствора из стакана после его засыхания.

На этом процесс установки подрозетника в бетонную стену считается завершённым.

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может применяться либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовка к работам
3. Технология монтажа по шагам
4. Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

• защиты от возгорания;
• облегчения монтажа розетки или выключателя;
• небольшого запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
• удобства работ по ремонту или замене механизма;
• использования в качестве распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависят от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы. Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от количества размещающихся в нем механизмов и требуемого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может варьироваться от 40 до 80 мм. По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные. При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительную точку, важно предварительно составить чертеж, который помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки. После составления такой схемы можно производить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнезд. При помощи уровня наносятся трассы, по которым пройдет проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя. Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство гнезд выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенной для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором со специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки превышает наружный размер стакана примерно на 5 мм). В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться простым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1. Производится сверление гнезд под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого следует дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые будут уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания. Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись раствором алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляется в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в стакан создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Перед началом работ производится обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешние плоскости коробки и на подготовленное в стене углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной. Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не превышает 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса, которые попали внутрь и вокруг изделия.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки. Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1. Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно производить таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Если в дальнейшем будет выполняться облицовка стен, этот важный момент следует учесть. Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстояние, равное толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п.4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать его, а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.

---

 

диаметр, что это такое, для чего нужна

В ходе ремонта нередко возникает вопрос прокладки новой проводки, что требует монтажа таких дополнительных устройств, как розетки и выключатели. Основа современных домов и квартир – бетонная и кирпичная кладка, поэтому установка данных элементов может быть проблематичной. Для того чтобы справиться с этой непростой задачей, существуют разные инструменты. Например, сделать отверстие под розетки поможет коронка для подрозетников по бетону. Основа ее изготовлена из металла, а режущая кромка оснащена зубцами с алмазной обработкой.

Описание и назначение коронок

Внешне насадка похожа на укороченную стальную трубу, с боков которой сделаны отверстия под бетонную пыль, вырабатываемую в процессе сверления. Крепится деталь торцевой частью, параллельно которой расположена режущая часть с центрирующим сверлом. Благодаря наличию центрирующего сверла часть будет надежно закреплена в момент сверления. Размеры устройства напрямую зависят от величины подрозетника.

Характеристики стандартных подрозетников:

• внутренний диаметр колеблется от 60 до 68 мм;
• глубина может достигать 80 мм, но самыми популярными считаются модели 40 и 45 мм;
• межосевой промежуток – 71 мм.

Коронки могут использоваться для разного рода операций, но, основная их задача – сверление бетона или другой основы для установки розеток, то есть создание подрозетника. Инструмент легко справляется с обычным и армированным цементом, кирпичной кладкой, искусственным камнем. С его помощью можно высверливать порядка 1,5 м, что напрямую зависит от того, какого диаметра была подобрана сама насадка.

Какие бывают коронки

В зависимости от рыночной стоимости и функционала изделия для сверления бетонных оснований делятся на несколько категорий.

Насадки из твердых сплавов

Экономичные для приобретения и самые востребованные насадки из твердых сплавов. Такие изделия отличаются:

• Невысокой ценой – они намного дешевле аналогичных устройств, что делает их доступными для самостоятельных мастеров, которым необходимо сделать только пару-тройку дырочек для подрозетников.
• Состоит изделие из следующих частей: патрона (для присоединения, например, к перфоратору), к которому крепится коронка, центровочного сверла для точного выполнения работы. Сборка всех перечисленных элементов не требует особых навыков и инструкции.
• Сплав для напайки обладает высокой прочностью и долго эксплуатируется. Во время сверления бетона следует следить за тем, чтобы деталь не попадала на арматуру, что выведет приспособление из строя.

Алмазные

Использование алмазной детали для обработки бетона. Для такого вида инструмента характерно:

• Высокая стоимость, что оправдывается только за счет большого объема выполнения и безупречного качества устройства.
• Возможность создания подрозетников в стене из материала любой твердости, что по достоинству оценивают профессиональные строители.
• Удобство использования на участках любой сложности, даже при наличии арматуры.

Важно! При выборе алмазных коронок нужно помнить, что существуют модели для бытового использования и те, что применяются в сочетании с профессиональными буровыми машинами.

В отличие от специализированных образцов, бытовые модели можно приобрести компактных размеров и в несколько раз дешевле.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Применение карбидно-вольфрамовых коронок, которые обладают уникальными свойствами:

• Благодаря жесткой основе такие модели безупречно справляются с кафелем, в частности, они высверливают подрозетники в плитке, а также в бетонной стене, следующей за ней. Одним словом, такая коронка существенно сокращает время для создания углубления под подрозетник.
• Излишний нажим на устройство приведет к деформации слоя напыления.
• Данное устройство не подходит для обработки металлических оснований, которые выведут его из строя.

Особенности алмазных коронок

Основа коронки сделана из прочного металла, а режущую кромку покрывают алмазные зубчики, способные разрезать всевозможные материалы, включая бетон разных видов. Внешне изделие схоже с обычными насадками среднего диаметра, и может использоваться в качестве насадки для перфоратора, либо дрели. Просверлить дыру в стене для подрозетника или выключателя любого размера с помощью такого устройства можно без особого труда.

Как и любой строительный инструмент, алмазная коронка для подрозетников по бетону обладает положительными качествами использования. Среди самых распространенных выделяют следующие:

• Приемлемая цена, что является первостепенным фактором выбора для большинства покупателей, независимо от того, работают они на крупной строительной площадке или в своей квартире.
• Более профессиональные модели обойдутся дороже, но за время эксплуатации они не раз оправдают вложенные средства.
• Высокие показатели функциональности и эффективности работы.
• При сравнении со стандартными изделиями наблюдается увеличение темпа монтажа в несколько раз.
• Работать с данной разновидностью коронок можно, не обладая специальными навыками.
• Алмазные изделия легко используются с дрелью без функции удара, что нехарактерно для победитовых моделей, при этом работа осуществляется с наименьшим количеством пыли и шума.
• Возможность подбора моделей разного диаметра как для профессионального, так и домашнего использования.

Будучи практически безупречным инструментом, коронки с напылением обладают и недостатком – высокой стоимостью, а, значит, и недоступностью для некоторых самостоятельных мастеров, желающих соорудить подрозетник в бетоне самостоятельно.

Использование алмазных коронок при работе с железобетоном и плиткой

Коронки по железобетону обеспечивают сверление самых прочных материалов максимального диаметра и глубины, с чем не могут справиться другие аналогичные изделия. Именно благодаря такой способности данная модель получила первое место в рейтинге инструментов. Такая деталь в отличие от победитовых изделий надежна и долговечна, а если ее приобретать для постоянных строительных и ремонтных работ, то ее высокая цена окупится за короткий период времени. Даже наличие арматуры, залитой в бетоне, не помешает оборудовать специальное место для подрозетника с помощью подобной насадки.

Керамическая плитка – достаточно сложный материал для разрезания и, особенно, высверливания определенной поверхности. Просверлить кафель без нарушения его целостности еще недавно было практически невозможно, однако, появление алмазных деталей упростило данный процесс. Теперь керамику можно задействовать для проведения разводки труб, монтажа различных креплений под декоративные элементы, ее можно штробить под укладку проводов, установку розетки, выключателей в специально оборудованные подрозетники.

Чтобы высверлить коронкой отверстие в плитке, будет достаточно зафиксировать ее на патроне дрели. Несмотря на простоту устройства, плитка не треснет и не сколется.

Важно понимать, что если купить коронку для домашнего использования, то окупить ее высокую стоимость можно будет только в случае частого использования.

Самостоятельным мастерам для проделывания нескольких углублений в бетоне рекомендуется пользоваться специальным приспособлением — «балеринкой». На данный момент алмазные коронки поставляют разные компании-производители, поэтому прежде чем выбрать инструмент, важно ознакомиться со всеми особенностями подобной техники, ее возможностями, качеством функционирования, отзывами других пользователей.

На что обратить внимание при выборе насадок

Грамотно выбрать коронку сможет только специалист, однако при учете следующих правил с этой задачей справится и новичок.

1. Определиться с тем, в каком основании будет высверливаться дыра для подрозетника. Так, для железобетона не подойдет насадка под обычный бетон, гипсокартон или другие материалы.
2. Уточнить максимальную глубину высверливания, а также диаметр будущих подрозетников, выключателей и других устройств. В противном случае, может получиться так, что диаметр отверстия не подойдет по размерам с устройствами.
3. Важный критерий при выборе коронки – это рабочая скорость, а также максимальная величина оборотов за минуту вращения.
4. Обратить внимание следует также необходимости охлаждения механизма, а также возможностям обходиться без него.
5. Можно провести анализ коронок разных фирм.

При выборе коронки не стоит экономить, потому что дешевое изделие не справится с задачей на том же уровне, что и дорогие аналоги, а подрозетник может вообще не получиться. На рынке строительных инструментов попадается много подделок, которые также можно купить за невысокую стоимость. Помните, что коронки с напылением очень дорогие, поэтому ее приобретение будет оправдано в случае большого объема работ по бетону. Нерационально брать высококачественные изделия при наличии слабого и дешевого перфоратора. Такое сочетание крайне невыгодно, поскольку сверление подрозетника требует высокой мощности и больших оборотов самого инструмента.

Коробка внутрибетонная для установки блоков номинальным размером R9

№ арт. 7399856 Технические характеристики Количество устанавливаемых устройств 12 Напольная плита да Вариант установки уплотнения нет Монтажное отверстие для напольного бака нет Монтажное отверстие для блока скрытого монтажа Круглый Разъединяемый нет Для трубного соединения нет Подходит для закрытых под полом воздуховодов заподлицо со стяжкой нет Подходит для каналов, покрытых стяжкой да Подходит для напольных каналов да Ширина канала 250 — 350 мм Высота канала 38 мм Номинальный размер для блоков установки устройств R9 Описание материала Стали Размеры Высота 135 мм Размер h 135 мм

Коробка бетонная для установки блоков типоразмера R9

№ арт. 7399858 Технические данные Количество устанавливаемых устройств 12 Напольная плита да Вариант установки уплотнения нет Монтажное отверстие для напольного бака нет Монтажное отверстие для блока скрытого монтажа Круглый Разъединяемый нет Для трубного соединения нет Подходит для закрытых под полом воздуховодов заподлицо со стяжкой нет Подходит для каналов, покрытых стяжкой да Подходит для напольных каналов да Ширина канала 250 — 350 мм Высота канала 48 мм Номинальный размер для блоков установки устройств R9 Описание материала Стали Размеры Высота 145 мм Размер h 145 мм

Комплект регулируемой напольной коробки для бетонного пола 6 элементов с двойной розеткой, двойным ИБП и 2 пластинами для 1 RJ45 3M® серый Simon 500 Cima

Переменные de unidades de obras —> -false-false

Серии: Саймон 500 Чима

Версия: 6 элементов

Количество модулей: 6 модулей

Интенсивность: 16 А

Вольтаж: 250 В~

Количество розеток: 2 двойные розетки: 1 двойная розетка для цепи стандартного тока и 1 двойная розетка для цепи стабильного тока

Формат: Шуко

Тип терминального соединения: Соединение в один клик (1 click®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество соединений на терминал: 1 клеммное соединение для системы соединения с защелкой и 2 клеммных соединения для системы быстрого соединения

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: Да

Количество пластин: 2 голосовых и информационных таблички

Тип плиты: Плоский

Тип защелки: 3М

Количество разъемов: 2

Совместимость с разъемами: 3M© Volition OCK, RJ25, K5e и K6

Пылезащитный затвор: Нет

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: Серый

Расширяемый: Нет

Комплектация комплекта: 1 двойная электрическая розетка для стандартного тока и 1 двойная электрическая розетка для стабильного тока (UPS) на немецком языке, а также таблички для голосовых сообщений и данных для 2 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 не входят в комплект)

Количество положений открывания крышки: 2

Возможность включения быстроразъемных разъемов вдоль боковой части корпуса: Нет

Защита от попадания пыли и мелких предметов: Да, благодаря включению защитной пены

Совместимость: Механизмы Simon 500 CIMA

Содержимое упаковки: Комплект, металлическая перегородка, кабель заземления, винты и руководство по установке

Примечания: Для завершения установки изделия его необходимо объединить с пластиковым лотком (арт. 52052103-035) или с металлическим лотком (арт. 52052203-033). В качестве альтернативы его можно комбинировать с накладкой для скрытого монтажа (арт. 52053103-035) в тех случаях, когда такая же облицовка пола не установлена.

Габаритные размеры: 226 х 187 мм

Глубина: 76 мм

Максимальная загрузка: 1700 кг

Глубина диапазона регулировки: От 76 до 100 мм

Свободное место во внутреннем ящике с минимальной регулировкой: 13 мм

Свободное место во внутреннем ящике с максимальной регулировкой: 38 мм

Диапазон действия когтя: От 14 до 54 мм

Высота рамы от уровня земли: 3,2 мм

Размеры откидной крышки: 199 х 160 х 15 мм

Индивидуальные размеры крышки для скрытого монтажа: 160 х 154 х 8 мм

Допустимое сечение кабеля: От 1,5 до 2,5 мм

Необходимость зачистки кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор потребления: 0,55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Изоляционное сопротивление: >5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий и контуров, с 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Количество боковых входов: 12

Количество предварительно пробитых отверстий Ø12,5 мм: 8

Количество предварительно пробитых отверстий Ø20 мм: 2

Количество предварительно пробитых отверстий Ø26 мм: 2

Количество отверстий зажима-держателя: 8

Электромагнитная устойчивость проводки VDM: Обеспечивается путем установки металлической перегородки в корпусах, встроенных в коробку для этой цели.

IP-рейтинг: 4Х

ИК Классификация: 8

РАЛ: 7011

Материал изготовления: Металлические компоненты с изоляцией из самозатухающего термопласта, не содержащего галогенов, что гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: СЕ

Нормативные документы: УНЭ-ЭН 60. 670-23

Тип установки: Специально разработан для установки в бетонные полы, хотя также подходит для установки в фальшполы

Тип крепления: Использование крепежных когтей на бетонном поддоне (поставляется с напольной коробкой)

Направление установки: Горизонтальный и вертикальный

Можно установить в трей: Пластик и металл

Снятие розетки: Только с инструментом

Снятие пластины: Только с инструментом

Снятие рамы: Только с инструментом

Размер углубления: 170 х 210 мм

Размер лотка для скрытого монтажа: Пластиковый лоток 220 x 227 мм и металлический лоток 363 x 363 мм

Размер подкладки заподлицо: 168 x 206 мм, если используется металлический лоток

Диапазон температур при установке: от -5 до 60 ºC

Максимум. темп. во время строительных работ: +90 ºС

Обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные ткани или чистящие средства, содержащие хлор.

Доступно в коробке дисплея: Да

Количество в упаковке: 1

Единица измерения коробки: мм

Высота: 75.000

Широкий: 200.000

Глубина: 230. 000

Объем коробки: 3.450

Единица измерения объема ящика: МЧР

Вес нетто коробки: 1.540

Общий вес ящика: 0,000

Удельный вес коробки: КГМ

Код EAN: 8421053106624

Доступно в нескольких коробках: Нет

В наличии на поддоне: Нет

Комплект регулируемой напольной коробки для бетонного пола 6 элементов Simon 500 Cima серый вид спереди

Это изображение представляет собой комбинацию различных артикулов

. Комплект регулируемого напольного комплекта для бетонного пола и декоративной накладки заподлицо Simon 500 Cima серый Р.П.: Цена по запросу

Диаметр раструба, его размеры и особенности установки

Такое понятие, как диаметр раструба, не совсем корректно, когда речь идет об установке. Если размеры подрозетника и подрозетника подходят друг другу, то необходимо рассчитать диаметр отверстия, которое необходимо просверлить в стене. Здесь уже нужно смотреть на ее материал (например, много нюансов при монтаже на керамическую плитку), сколько будет установлено розеток и насколько близко они будут друг к другу.

Содержание

• Что нужно знать о монтаже подрозетника для выбора диаметра отверстия
  • Установка одинарного подрозетника
    • Бетон
    • Кирпич
    • Керамическая плитка
    • Установка из двух или более
    розетки
  • Коротко о главном

  Что нужно знать о монтаже розетки для выбора диаметра отверстия

  Монтаж с некоторыми нюансами можно производить в стены из любых материалов. Основные отличия заключаются в сверлении отверстий в бетоне, кирпиче, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стены из других материалов будет осуществляться по аналогии с перечисленными.

  Существует существенная разница между установкой одной одиночной розетки и их блоком, состоящим из двух и более точек подключения. Во втором случае помимо расположения необходимо рассчитать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных планок крышки розеток.

  Установка одиночной розетки

  Все разметки, которые делаются в данном случае, касаются расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

  Сильно облегчает работу наличие необходимых инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которых сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если сверло для раструба по бетону не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победистой насадкой.

  Диаметр самой втулки выбирается таким образом, чтобы внутренняя часть втулки свободно (но без большого зазора) входила в нее. Это совсем не сложно — габариты подавляющего большинства устройств выполнены по единому стандарту, а редкие исключения, скорее всего, будут видны невооруженным глазом. Что касается диаметра отверстий под сами подрозетники, то их размеры зависят от материала стены, в которой они будут вырезаться.

  При разметке осевых линий можно и нужно провести немного дальше необходимого диаметра круга, по которому будет выбираться венец. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять саму раструб при покрытии его раствором. Лишние линии, даже если они не стерты, будут закрыты декоративной крышкой розетки.

  Бетон

  Самое главное помнить, что бетонный венец подбирается такого диаметра, чтобы между раструбом и стеной оставался зазор в 0,5-1 см. Это необходимо для того, чтобы можно было протолкнуть туда раствор, который после затвердевая, будет надежно удерживать розетку в стене. Больше не рекомендуется, в этом случае есть вероятность того, что раствор плохо зацепится за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

  Само сверление отверстий очень простое — в центре разметки сверлом делается небольшое углубление для фиксации там центральной оси коронки. Бурение начинается на низких оборотах, чтобы долото прорезало первоначальный канал.

  Обязательно нужно учитывать эффект нагрева и расширения материалов от трения — во избежание этого при сверлении на коронку необходимо наливать воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, которое надевается на саму дрель.

  Когда коронка углубится в стену на необходимую глубину, остается ее снять, выбить выпиливаемый кусок и подрезать само отверстие.

  Если нет венцов для розеток, то можно «дедовским» способом сделать отверстие под розетку — просверлить канавки по диаметру размеченного круга (как можно ближе друг к другу) и удалить внутреннюю часть долотом или перфоратором.

  Два варианта можно комбинировать, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Нужно просверлить отверстия по периметру круга дрелью, после чего уже будет использоваться коронка для розетки.

  В этом видео показан пример установки скрытых коробок в бетонную стену:

  Кирпич

  Способы сверления здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размер отверстия подбирается по тому же принципу — его делают чуть шире, чтобы туда протолкнуть раствор. Отличие в том, что глубина розетки рассчитывается иначе, потому что на кирпиче должна быть дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус розетки должен быть заподлицо со стеной.

  Самый простой способ решить этот вопрос — проложить провод в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда штукатурка уложена, конец проволоки выводят наружу, а когда раствор застынет, производят установку раструба. Отверстие для него просверливается чуть ниже проволоки и очень осторожно, чтобы не зацепить ее. Затем долотом или перфоратором делается паз для проводки и можно устанавливать розетку.

  Керамическая плитка

  Помимо того, что необходимо решить, как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь возникает та же сложность, что и при установке розетки в оштукатуренную стену – она должна быть заподлицо с поверхностью стены.

  Более сложный вариант предполагает укладку плитки в последнюю очередь, а установку розетки с самого начала на капитальную стену. Здесь вам придется рассчитать, насколько она должна из него выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостатком этого способа является вероятность некачественного крепления подрозетника, так как раствор свяжет его только с несущей стеной, а остальные будут закреплены не так жестко, как требуется.

   

  Дополнительной сложностью является необходимость точно рассчитать место, где должно быть вырезано отверстие в самой плитке — расхождение в несколько миллиметров и подрозетник просто не встанет на место — придется пересверливать стену или резать другую кафельная плитка.

  Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но немного в другом порядке. В капитальной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (сама штроба проводки на входе в подрозетник должна быть сделана максимально глубокой), а само отверстие закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и в дальнейшем производятся работы по оштукатуриванию стены (при необходимости) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью затвердеют, можно вырезать отверстие для кнопки смыва.

  Есть два основных способа, как вырезать отверстие в плитке, когда она уже приклеена к стене; два — использование коронки с алмазным напылением (она будет прорезать стену вместе с плиткой) или использование «балерины» — инструмента, разработанного специально для плитки. В первом случае техника та же, что и для бетонной стены, а во втором на дрель надевается своеобразный циркуль, который процарапает в плитке отверстие заданного диаметра — тогда и надо будет просверлить стену отдельно.

  Здесь самое главное вовремя остановиться, чтобы не повредить провод. Если вы уверены в расчетах, то можно просверлить отверстие поверх имеющегося, куда спрятан провод. Также можно сделать отверстие под розетку сбоку, достать провод, просунуть раствор в отверстие, где он был.

  Подробнее о нюансах установки подрозетников в плиточную стену можно посмотреть в этом видео:

  Гипсокартон

  Обычная розетка здесь не подойдет — для этого материала нужно приобрести стаканы с прижимными лапками. Отличительной их особенностью является то, что отверстия в гипсокартоне необходимо сверлить точно по размеру подрозетника – его не нужно будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет канта, который прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных ножек, которые притягиваются к нему изнутри.

  Единственным исключением из этой процедуры может быть использование листа гипсокартона, от которого розетка может сломаться. В этом случае изнутри ее необходимо усилить фанерой – в нее будут упираться ножки розетки и усилие будет распределяться по большей площади.

  Подробная инструкция по установке розетки в гипсокартон в этом видео:

  Установка двух и более розеток

  Все делается в точно такой же последовательности, в зависимости от материала стены, на которую производится установка. Разница лишь в необходимости расчета расстояния между установленными подрозетниками, для чего существует три основных метода.

  • Самый простой способ — использовать коробку для розеток. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка — она ​​там делается изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только одну розетку. В этом случае все уже рассчитано заранее и остается только перенести размеры между центрами подрозетников на стену.
  • То же самое можно сделать и с крышками выпускных отверстий. Ведь устанавливаться они будут вплотную друг к другу, поэтому нужно просто положить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электрики, которые постоянно занимаются монтажом, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая доска, в ее центре проводится горизонтальная линия, на которой отмечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось просверлить отверстия в раме, чтобы в них можно было вставить корону. При сверлении стен основной задачей является установка каркаса и просверливание центральных пазов, на которые равняется венец.

  готовый шаблон для установки коробок розеток

  В этом видео показан рабочий метод установки подрозетников по самодельным шаблонам:

  Коротко об основном

  Диаметр приобретаемой розетки зависит исключительно от розетки, которая будет в ней закреплена. Чтобы убедиться, что они похожи друг на друга, желательно покупать их в одном магазине или смело брать с собой розетку и примерять.

  Отверстие в стене можно сделать чуть больше диаметра самой розетки, либо точно по ее размеру. Это зависит от того, будет ли раствор использоваться для фиксации в стене.

  Минимальное расстояние между розетками определяется их декоративными крышками — если розетки расположены близко друг к другу, то необходимо измерить расстояние между центрами их крышек.

  Wandauslassdose WAD (97056001) Монолитный бетон: Spelsberg

  • Технические характеристики
  • загрузок
  • Данные планирования
  • Аксессуары
  • Аналогичные продукты
  • Найти оптовика

  электрические характеристики

  Номинальное напряжение изоляции переменного тока	400 В
  Тип защиты	IP30
  Подходит для	Бетонная конструкция
  Типовой рейтинг UL	не указано

  Цвета

  Цвет крышки

  прочее

  Размеры

  Ширина	71 мм
  Длина	71 мм
  Высота	48 мм

  Характеристики материала

  Промышленное качество	нет
  Без галогенов	да
  Класс воспламеняемости согласно UL94	ХБ
  Воспламеняемость раскаленной проволоки согласно EN 60695-2-11	650 °С

  механические свойства

  Тип крепления

  клейкая фиксация или установка гвоздя

  Окружающие условия

  макс. относительная влажность 25°C	— %
  макс. относительная влажность 40°C	50 %
  Мин. температура окружающей среды	-25 °С
  Макс. температура окружающей среды	40 °С
  Температура окружающей среды за 24 часа	35 °С

  Материал

  Материал основания	Полипропилен
  Материал покрытия	Полипропилен

  Загрузить техпаспорт

  Загрузить техпаспорт

  Чертеж с размерами

  Чертеж

  Габаритный чертеж	pdf (118 КБ)
  Габаритный чертеж	DXF (1 МБ)
  Габаритный чертеж	(246 КБ)
  Габаритный чертеж	jpg (1 МБ)

  Сертификат

  Декларация UKCA EN	pdf (50 КБ)
  Декларация ЕС DE/EN/PL	pdf (75 КБ)
  Декларация ЕС DE/EN/FR	pdf (63 КБ)

  Аксессуары

  Ступенчатая дрель ЛФР

  • Номер продукта: 19599501

  сквозное отверстие: M16-32, отверстие: 16,5-32,5 мм

   

  Фреза для отверстий

   

  Список наблюдения

  Подробности

  уплотнительная пластина ГВ ВД-60

  • Габаритные размеры : 90 х 90 х 2 мм
  • Номер продукта: 92510101

  для типа HW 035 / HW 050 / HW 065, расстояние между винтами 60 мм

   

  Уплотнительная пластина для распределительных коробок, полистирол, огнестойкая, белая

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Муфта кабелепровода РВБ 20

  • Номер продукта: 97022001

  для труб с длинным гребнем М20

   

  Муфта для кабелепровода (без кабелепровода) с компенсатором натяжения, серая, для гибких метрических электрических. ..

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Муфта кабелепровода РВБ 25

  • Номер продукта: 97022501

  для труб с длинным гребнем М25

   

  Муфта для кабелепровода (без кабелепровода) с компенсатором натяжения, серая, для гибких метрических электрических…

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Муфта кабелепровода РВБ 32

  • Номер продукта: 97023201

  для труб с длинным гребнем М32

   

  Муфта кабелепровода (без кабелепровода) с компенсатором натяжения, серая, для гибких метрических электрических…

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Муфта кабелепровода РВБ 40

  • Номер продукта: 97024001

  для труб с длинным гребнем М40

   

  Муфта для кабелепровода (без кабелепровода) с компенсатором натяжения, серая, для гибких метрических электрических. ..

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Купол У 71 КП-М5

  • Габаритные размеры : 70,7 х 70,7 х 51,4 мм
  • Номер продукта: 97174801

  (подходит для серии U 71)

   

  Купол с резьбовой втулкой M5, подходит для крепления коробок U 71, а также магнита и клея…

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Дырокол ИБТ ЛЗА-ОЭ

  • Габаритные размеры : 235 х 35 х 63 мм
  • Номер продукта: 97810001

  без набора перфораторов

   

  Ручной дырокол, инструмент для пробивки отверстий в бетонных коробках, перфорация…

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Дырокол ИБТ ЛЗА-18

  • Номер продукта: 97811801

  с набором пробойников 18 мм для трубы M20

   

  Ручной дырокол, инструмент для пробивки отверстий в бетонных коробках, перфорация. ..

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Дырокол ИБТ ЛЗА-23

  • Номер продукта: 97812301

  с набором пробойников 23 мм для трубы M25

   

  Ручной дырокол, инструмент для пробивки отверстий в бетонных коробках, перфорация…

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛСТ/14

  • Габаритные размеры : 25 х 25 х 15 мм
  • Номер продукта: 97881401

   

  Наборы дыроколов для дыроколов LST

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛСТ/18

  • Габаритные размеры : 25 х 25 х 15 мм
  • Номер продукта: 97881801

   

  Наборы дыроколов для дыроколов LST

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛСТ/23

  • Габаритные размеры : 25 х 25 х 15 мм
  • Номер продукта: 97882301

   

  Наборы дыроколов для дыроколов LST

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛСТ/30

  • Габаритные размеры : 34 х 34 х 15 мм
  • Номер продукта: 97883001

   

  Наборы дыроколов для дыроколов LST

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛСТ/39

  • Габаритные размеры : 44 х 44 х 15 мм
  • Номер продукта: 97883901

   

  Наборы дыроколов для дыроколов LST

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛЗА/14

  • Номер продукта: 978

   

  Наборы дыроколов в качестве замены или там, где требуется расширение для ручного дырокола IBT LZA

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛЗА/18

  • Номер продукта: 978

   

  Наборы дыроколов в качестве замены или там, где требуется расширение для ручного дырокола IBT LZA

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Набор ударов ИБТ СТЭ-ЛЗА/23

  • Номер продукта: 978

   

  Наборы дыроколов в качестве замены или там, где требуется расширение для ручного дырокола IBT LZA

   

  Список наблюдения

  Подробности

  уплотнительная пластина У 71 ВДФ

  • Габаритные размеры : 80 х 80 х 12 мм
  • Номер продукта: 97

    1

  с крепежными винтами

   

  Уплотнительная пластина для соединительных коробок, огнестойкая, белая

   

  Список наблюдения

  Подробности

  уплотнительная пластина У 71 ВДС

  • Номер продукта: 97

    1

   

  Уплотнительная пластина для распределительных коробок, огнестойкая, белая

   

  Список наблюдения

  Подробности

  Резьба снизу ГВБ

  • Габаритные размеры : 70,7 х 70,7 х 23,5 мм
  • Номер продукта: 97

    1

  с резьбовой втулкой M5 для потолочного крюка, превращает каждый U71.

  ..

 

Резьбовое основание M5

 

Список наблюдения

Подробности

Распорная оправка СРЕДА

• Габаритные размеры : 28,5 х 131,15 х 28,5 мм
• Номер продукта: 971

диапазон расширения 9 — 25 мм Ø

 

Распорный стержень, сборочный инструмент для вставки кабелепровода

 

Список наблюдения

Подробности

Составной ниппель ВБН

• Габаритные размеры : 21,8 х 21,8 х 16,5 мм
• Номер продукта: 97
  1

(для розетки U 71 97104502)

 

Составной ниппель в качестве уплотнения и канала для прокладки кабеля для расстояния 71 мм

 

Список наблюдения

Подробности

Аксессуары ИБТ ВБ 71

• Габаритные размеры : 26 х 15 х 12 мм
• Номер продукта: 97
  1

для расстояния 71 мм

 

Соединительные рамы для комбинации коробок при экстремальных нагрузках

 

Список наблюдения

Подробности

Аксессуары ИБТ ВБ 80/85

• Габаритные размеры : 33,5 х 36,5 х 11,5 мм
• Номер продукта: 97
• 1

для расстояния 80 и 85 мм

 

Соединительные рамы для комбинации коробок при экстремальных нагрузках

 

Список наблюдения

Подробности

Аксессуары ИБТ ВБ 90

• Габаритные размеры : 13,5 х 43,5 х 12 мм
• Номер продукта: 97
  1

для расстояния 90 мм

 

Соединительные рамы для комбинации коробок при экстремальных нагрузках

 

Список наблюдения

Подробности

Аксессуары ИБТ ВБ 105

• Габаритные размеры : 13,5 х 58,5 х 12,5 мм
• Номер продукта: 97
  1

для расстояния 105 мм

 

Соединительные рамы для комбинации коробок при экстремальных нагрузках

 

Список наблюдения

Подробности

пустая база У 71 БСК-НА

• Габаритные размеры : 78,8 х 71 х 25,3 мм
• Номер продукта: 97953001

высота 25 мм для крепления гвоздями

 

Пустое основание, основание для поддержки коробок IBT и коробок в противолежащей опалубке в сочетании с опорой. ..

 

Список наблюдения

Подробности

пустая база У 71 БСК-2

• Габаритные размеры : 78,8 х 71 х 25,3 мм
• Номер продукта: 97953002

высота 25 мм для открытого бетона, минимальная видимость ножек

 

Пустое основание, основание для поддержки коробок IBT и коробок в противолежащей опалубке в сочетании с опорой…

 

Список наблюдения

Подробности

Картриджная вставка СТХ-ЭЛП

• Номер продукта: 97953601

 

Картриджная вставка, Ø 6 мм, когда требуется компенсация допуска опорного лонжерона, (в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

пустая база У 71 БСК-К

• Габаритные размеры : 78,8 х 71 х 21 мм
• Номер продукта: 97953801

высота 21 мм для клеевой фиксации

 

Пустое основание, основание для поддержки коробок IBT и коробок в противолежащей опалубке в сочетании с опорой. ..

 

Список наблюдения

Подробности

пустая база У 71 БСК

• Габаритные размеры : 78,8 х 71 х 17,25 мм
• Номер продукта: 97953901

высота 21 мм для крепления магнита, отверстие для магнита необходимо зашпаклевать

 

Пустое основание, основание для поддержки коробок IBT и коробок в противолежащей опалубке в сочетании с опорой…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 70

• Габаритные размеры : 6 х 70 х 6 мм
• Номер продукта: 97957001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 90

• Габаритные размеры : 6 х 90 х 6 мм
• Номер продукта: 97959001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с. ..

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 100

• Габаритные размеры : 6 х 100 х 6 мм
• Номер продукта: 97960001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 110

• Габаритные размеры : 6 х 110 х 6 мм
• Номер продукта: 97961001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 130

• Габаритные размеры : 6 х 130 х 6 мм
• Номер продукта: 97963001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с. ..

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 140

• Габаритные размеры : 6 х 140 х 6 мм
• Номер продукта: 97964001

 

Опорные лонжероны для стен различной толщины в противолежащей опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 150

• Габаритные размеры : 6 х 150 х 6 мм
• Номер продукта: 97965001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 170

• Габаритные размеры : 6 х 170 х 6 мм
• Номер продукта: 97967001

 

Опорные лонжероны для стен различной толщины в противолежащей опалубке, всегда используются в сочетании с. ..

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 190

• Габаритные размеры : 6 х 190 х 6 мм
• Номер продукта: 97969001

 

Опорные лонжероны для стен различной толщины в противолежащей опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 230

• Габаритные размеры : 6 х 230 х 6 мм
• Номер продукта: 97973001

 

Опорные лонжероны для стен различной толщины в противолежащей опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТХ 240

• Габаритные размеры : 6 х 240 х 6 мм
• Номер продукта: 97974001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с. ..

 

Список наблюдения

Подробности

Опорный лонжерон СТН 290

• Габаритные размеры : 6 х 290 х 6 мм
• Номер продукта: 97979001

 

Опорные лонжероны для стен разной толщины в противоположной опалубке, всегда используются в сочетании с…

 

Список наблюдения

Подробности

CAD-данные

CAD-данные

Загрузить 3D-CAD-данные

Данные BIM

Данные BIM

Загрузить 3D-BIM-данные

Аналогичные продукты

Настенная розетка ВАД ВД

• Габаритные размеры : 71 х 71 х 48 мм
• Номер продукта: 97056201

2-секционная, уплотнительная крышка белая, Ø 35 мм, выпускная крышка

 

Настенная розетка, для подключения настенных светильников согласно VDE 0100, с резьбовым отверстием для. ..

 

Список наблюдения

Подробности

Ваш прямой телефон к нашим специалистам

У вас есть вопросы по продукту и вы хотите получить консультацию?
Здесь вы можете напрямую оставить нам сообщение, которое относится к продукту.

Написать сообщение

Стандартные и нестандартные розетки и удлинители для поддержки алюминиевых подъемных шлюпбалок — REID Lifting

Мы производим ряд стандартных розеток, удлинителей розеток и опор, которые полностью совместимы с нашим ассортиментом шлюпбалок, которые можно использовать для подъема грузов, подъема людей и во многих случаях для защиты от падения. Они также подходят для различных конструкций [при условии согласования с инженером].

Доступны варианты из алюминия, оцинкованной стали и нержавеющей стали. Мы также можем изготовить розетки и пьедесталы по индивидуальному заказу. Наши удлинители розеток предназначены для обеспечения дополнительной высоты досягаемости над препятствиями, защитными поручнями или стенами.

Теперь мы предлагаем новый PORTA BASE Траншейное крепление Гнездо, которое предназначено для использования при рытье траншей и подкреплении. Узнайте больше ниже или свяжитесь с REID для получения дополнительной информации.

Розетки

Наши розетки полностью совместимы с нашим ассортиментом шлюпбалок и подходят для различных конструкций. Доступны из алюминия, оцинкованной стали и нержавеющей стали.

Мы предлагаем головки с двумя размерами диаметра шкворня [65 мм и 95 мм], чтобы соответствовать нашему ассортименту шлюпбалок.

Наши варианты розеток включают:

• Установка сверху

• Установка сбоку

• Установка моста

5 9 Заподлицо0007

Мы также можем предложить индивидуальные розетки, которые изготавливаются и разрабатываются для нестандартных установок. Чтобы обсудить ваши требования с нами, свяжитесь с нами.

Удлинители с гнездами

Наши удлинители с гнездами предназначены для обеспечения дополнительной высоты подъема или досягаемости над препятствиями, защитными поручнями или стенами для 65-мм шлюпбалок с гнездом/шкворнем. Изготовленные из легкого алюминия, со встроенными ручками для переноски они просты в использовании. Просто вставьте их в существующее гнездо и соберите стандартную шлюпбалку, как обычно, используя удлинитель в качестве гнезда.

Наши расширения сокетов доступны в трех стандартных размерах:

• 500 мм

• 800 мм

• 1100 мм

.

Подставки

Наши розетки для подставок аналогичны розеткам для монтажа сверху и изготовлены из легкого алюминия. Наши пьедесталы предназначены для обеспечения дополнительной высоты подъема или преодоления препятствий, защитных ограждений или стен.

Мы предлагаем пьедесталы, подходящие для использования с нашей линейкой шлюпбалок шкворня 65 мм.

Наши пьедесталы доступны в трех стандартных размерах:

• 500 мм

• 800 мм

• 1100 мм

1. 1100 мм

2. 1100 мм

3. .

   получить цитату

   Верхнее гнездо

   • Suitable for use with our full davit range

   • EN795:2012 certified and meets requirements of IRATA ICOP

   • Galvanised Steel Top Mount[STMG0500V2] meets requirements of BS8610:2017

   • Secured using 4нр. Анкер M16 [не входит в комплект]

   • Подходит для болтового крепления к существующему бетону, стальным конструкциям или сквозного крепления к другим основаниям

   • Поставляется в комплекте с крышкой

   получить цитату

   СОЗДАНИЕ СОЗДАНИЯ

   • Подходит для использования с нашим полным диапазоном Davit

   • EN795: 2012 Сертифицированные и соответствующие требования IRATA ICOP

   • Galvanized Steel Mount

   • Крепится с помощью 4-го номера. Анкеры M16 [не входят в комплект]

   • Подходит для монтажа сбоку на бетонных или стальных конструкциях

   • Для тонкостенного бетона может поставляться распорная пластина

   получить цитату

   Гнездо для монтажа на мосту

   • Подходит для использования с 65-мм шлюпбалками REID

   • Сертифицировано EN795:2012 и соответствует требованиям IRATA ICOP

   • Защищено с помощью 4-го номера. Анкеры M16 [не входят в комплект поставки]

   • Подходит для крепления болтами к стальным конструкциям

   • Предназначены для крепления к открытой сетчатой ​​решетке или заподлицо со стальными конструкциями

   получить цитату

   Розетка для скрытого монтажа

   • Подходит для использования со всей линейкой шлюпбалок

   • Сертифицировано по стандарту EN795:2012 и соответствует требованиям IRATA ICOP

   • Подходит для крепления смолой к существующему бетону

   • В комплекте с крышкой и арматурными стержнями, для заливки в бетон

     7

     получить цитату

     Удлинители гнезд

     • Может использоваться со шлюпбалками REID 65 мм в сочетании с фиксированными гнездами 65 мм

     • EN795:2012 certified up to 1600mm radius

     • Meets requirements of IRATA ICOP up to 1200mm radius

     • Integrated carry handles

     • Safe use features

     • Maintenance free

     • Manual обработка соответствует

     получить цитату

     Подставки

     • Подходит для использования с 65-мм шлюпбалками REID

     • EN795:2012 Сертифицировано для радиуса до 1600 мм

     • Закреплено с помощью n.

       No related posts.