Подрозетники для гипсокартона
Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.
Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.
Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.
Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье «Подрозетник (Монтажная коробка)»
Размеры подрозетников для гипсокартона
На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:
Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:
Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.
Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.
Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.
Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.
Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.
Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.
Крепление подрозетника для гипсокартона
Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах.
Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.
При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».
Соединение подрозетников для гипсокартона
Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.
В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.
Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.
1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.
Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.
2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.
При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.
3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.
Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.
Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:
Hegel
Legrand
Gusi
Schneider electric
Монтаж подрозетников по всем правилам
Ремонт или первичный монтаж электропроводки связаны с установкой не только приборов освещения или электрофурнитуры, но и большого числа подрозетников, распределительных и монтажных коробок, некоторых других стационарных изделий. Хотя и электрики, и заказчики зачастую относятся ко всем подобным расходно-крепёжным материалам довольно несерьёзно, даже для их монтажа имеются специальные предписания. Сегодня мы поговорим о том, как произвести установку подрозетников с соблюдением всех требований и норм.
Сегодня скрытая электропроводка совершенно однозначно доминирует над открытой. Это означает, что подрозетники для электрофурнитуры тоже устанавливаются скрыто, в отверстиях внутри стен.
В грамотно составленном техническом проекте заранее определены места расположения таких гнёзд, их высота от пола и расстояние до ближайших объектов – дверных проёмов, стояков, окон и пр. В результате работы сводятся к тому, чтобы правильно заготовить углубления в стенах, смонтировать там пластиковые коробки, а затем аккуратно выровнять плоскость перегородки. Однако всё это звучит просто исключительно в теории. На практике такие манипуляции сопряжены со множеством нюансов и принятием ситуативных решений.
Алгоритм работ
Наиболее благоприятными условиями для начала работ по установке подрозетников можно считать промежуток между окончанием грубых отделочных работ (оштукатуривание и выравнивание стен) и началом чистовой отделки (шпаклёвки, покраски, поклейки обоев). Иногда случаются ситуации, когда электрик приходит на объект уже после того, как другие мастера нанесли последний слой шпаклёвки, и это означает, что полностью заделывать штробы придётся уже ему самому, а потому аккуратность может немного пострадать.
Гораздо правильнее всё рассчитать заранее, разметить помещения и установить монтажные коробки и подрозетники до начала этапа финальной отделки.
Особенно важно отметить, что во многих современных ремонтах часть принципов расстановки подрозетников отличается от привычных для многих мастеров старой закалки. Пожалуй, одним из наиболее дискуссионных является вопрос расстановки так называемых «висящих» подрозетников. Речь идёт о том, что пластиковый стакан вмуровывается в несущую часть стены не на всю глубину, как мы привыкли видеть, а только на какую-то часть – 1/2, 1/3 или 1/4 глубины. Зачем же так делать? Всё очень просто. В новостройках сейчас повсеместно тонкие стены и ужасная звукоизоляция, что вынуждает хозяев такого жилья предусматривать слой шумопоглощающего материала под обшивкой стен. Как раз на его толщину и принимается допуск: после наложения шумоизоляции, плоскость фронтальной части подрозетника окажется как раз заподлицо с отделкой, то есть, в конечном итоге всё будет, как обычно.
Вместе с тем, об этом нюансе забывать нельзя: если «утопить» подрозетник в стену, а затем зашить его изоляцией, розетку туда уже не выйдет поставить. Придётся демонтировать участок изоляции, наращивать опорную часть конструкции, снова монтировать стакан. Вдобавок, уже упомянутые выше тонкие стенки не приспособлены к прорезанию глубоких отверстий под подрозетники. Лучше стремиться максимально сохранить толщину перегородок.
Выполнение работ на ранних этапах строительства также упрощает задачу и минимизирует шансы повредить другое имущество. Большие объёмы строительного мусора на объекте неминуемо приводят к загрязнению, а порой и повреждению напольного покрытия, если его уже успели положить, наносят ущерб обоям или краске на стенах. Потому при любых обстоятельствах, вне зависимости от приоритетов и финансовых возможностей, размещать подрозетники и прокладывать силовые коммуникации следует на наиболее ранних стадиях ремонта.
Имеющиеся сегодня в продаже подрозетники можно разделить на два вида – пластиковые и металлические.
В быту вторые сейчас почти никогда не применяются, если только речь не идёт о зданиях и помещениях с особым микроклиматом (температурой или влажностью). Порой металлические короба ставят в домах из деревянного бруса, но, откровенно говоря, это почти бессмысленно: если уже горит древесина, негорючие подрозетники не снизят уровень ущерба имуществу. И наоборот: пластиковые изделия сегодня производят из композитных полимеров, которые не поддерживают пламя и мало дымят даже при сильном нагреве, а потому абсолютное большинство мастеров склоняется именно в их сторону. Кроме того, пластиковые модели стоят недорого, позволяют удобно вырезать или выламывать отверстия в стенках – без специального инструмента и опаски порезаться материалом. Таким образом, материал корпуса может иметь влияние на общий результат только в том случае, если речь идёт про распределительные щиты.
С точки зрения форм-фактора, различают обычные цилиндрические установочные коробки и особые, в форме параллелепипеда. Говорить о каких-то существенных отличиях с точки зрения их технических характеристик не приходится.
Разница в большей мере сводится к монтажно-эксплуатационным нюансам. К примеру, бывают ситуации, когда нет возможности глубоко закрутить в основание фиксирующие винты подрозетника, но его крепление всё же нужно каким-то образом усилить – тогда на помощь и приходят модели с гранями. Они очень хорошо также вписываются в гипсокартонные и другие лёгкие перегородки, поскольку эффективно противостоят вращению, проворачиванию в своём гнезде. Если цилиндрическое (то есть, круглое в сечении) изделие будет вращаться без должного крепления, то квадрат в сечении параллелепипеда обеспечит столь нужное «застревание», а, значит, и необходимое эксплуатационное сопротивление. Розетка, смонтированная в нём, будет держаться гораздо крепче даже при недостатке усилия на притягивание к основанию.
Групповые подрозетники могут быть комбинированной формы: крайние элементы чаще всего закруглены, как обычно, а вся серединная часть выполнена в виде прямоугольника. Под такую форму изделия проще готовить отверстие в стене, поскольку вместо высверливания ряда чётких круглых ниш, размещённых идеально по уровню, можно обойтись обычным штроборезом, стенорезной машиной или даже болгаркой.
Тем не менее, следует понимать, что у каждого мастера свой подход к реализации профессиональных задач, потому правильнее будет анализировать результат монтажных работ, а не сам процесс.
Крайне важной характеристикой подрозетников является их глубина. Она не одинакова для всех моделей, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как размещать подрозетники, необходимо чётко определиться с коллекцией электрофурнитуры, которая будет в них стоять. Розетки и выключатели разных брендов имеют неодинаковую толщину механизма, а потому следует вначале узнать эту величину, затем заложить допуск на расположение проводов за самим изделием, и только потом приобретать подрозетники. Кстати, размеры моделей тоже могут немного отличаться: в большинстве случаев применяются коробки с диаметром 68 мм, но в продаже также можно отыскать более миниатюрные подрозетники на 60 мм или же, наоборот, крупногабаритные на 75 мм. Забывать об этих различиях нельзя ни в коем случае.
В основном мастера рассчитывают всё так, чтобы потом при плотном прилегании наружной рамки механизма к плоскости пластикового стакана оставалось 25-30 мм для токопроводящих жил.
Чем больше это пространство, тем лучше, ведь тогда проводники не будут чересчур сильно пережиматься или перегибаться, и риск аварийных ситуаций станет ниже. Если же внутри подрозетника, за механизмом, планируются более сложные соединения, для которых может пригодиться клеммник, запас места увеличивают ещё на 1 см – до 35-40 мм. Разумеется, при этом всегда необходимо соотносить толщину стены и глубину подрозетника. Если от перегородки останется критически мало, возможно, стену придётся утолщать гипсокартонным листом, а сам подрозетник – углублять только до определённой степени.
Заготовка гнёзд – это отдельная наука. Кирпичная кладка, бетон, пено- и газоблоки режутся по-разному. А если перед ними находится ещё плита из ДВП или лист гипсокартона, насадки при сверлении придётся менять. Если сравнивать классическое долбление и технологичное вырезание отверстий коронкой, то все преимущества будут на стороне второго: комплекс работ производится быстрее, результат аккуратнее, а при подключении пылесоса к электроинструменту – ещё и на порядок чище.
Максимальную сложность в рассматриваемых работах задаёт бетон и панели из него. Резать его аккуратно сможет не всякая коронка, да и после вырезания периметральной части материала вырубать получившийся цилиндр приходится долблением. При должной сноровке сохранить аккуратные края гнёзд реально, но сам процесс будет крайне неприятен. С другой стороны, именно перфоратором с коронкой получается создать идеальные по размерам посадочные отверстия, в которые уйдёт минимальное количество раствора при заделке, а позиционирование в плоскость стены будет проще простого. Хотим обратить внимание, что глубина гнезда под подрозетник должна быть на 3-4 мм больше того расстояния, на которое Вы планируете погружать коробку в стену. Это нужно для того, чтобы нивелировать все неровности бетонного «дна», а также оставить достаточно места для слоя закрепляющего раствора.
Кирпичные стены обрабатывают точно так же – при помощи коронки, зажатой в патроне перфоратора или дрели с ударом. Ввиду меньшей плотности материала, работать с ним приятнее, но результат обычно выходит чуть менее аккуратным, чем хотелось бы.
Кирпич, особенно пустотелый, – это довольно крохкий стройматериал, и уж тем более – при нарушении целостности наружных стенок. Потому для работы с ним профессионалы часто берут коронку на 2 мм меньше по диаметру – тогда как раз удаётся выйти на нужный размер за счёт осыпания стенок гнезда при сверлении.
Пеноблоки и газоблоки сверлятся очень легко и для работы с ними подходят коронки для разных материалов. На сегодняшний день стены из пористых структур можно смело называть самыми удобными в работе: отверстия всегда получаются максимально красивыми, а усилий приходится прикладывать по минимуму. Резать штробы в таких стенах также очень приятно, особенно при наличии отсоса пыли.
При заготовке отверстий в гипсокартоне или древесине применяются коронки другого типа – с иными зубьями и формой проходной чаши. Нетрудно догадаться, что эти материалы сверлить ещё проще, чем все предыдущие. Если древесно-стружечный или гипсокартонный лист закрывает бетонную стену, вначале мастер должен пройти препятствие одним инструментом, а потом брать другой для более сложных работ.
Объективно наиболее трудоёмкой задачей во всём процессе установки подрозетников является разметка и сверление отверстий для групповых электроточек. Нетрудно понять, что с увеличением количества отверстий будет повышаться заметность перекоса, потому производить все работы необходимо с максимальной точностью и аккуратностью. Для того, чтобы горизонтальная линия была выверенной, лучше всего использовать лазерный уровень или осепостроитель, а при нанесении самой разметки на стену в качестве линейки использовать обычный строительный уровень. Без опыта браться высверливать несколько соседних гнёзд не стоит – для начала нужно понять, как много места друг у друга отнимают парные подрозетники. Наконец, и сам этап сверления гнёзд непрост: мастеру необходимо идеально попадать в размер, повторять коронкой окружности, нанесённые на стенку, не нарушая их границ. Для этого требуется твёрдая рука и хорошая сноровка в таких вопросах.
Скрытый монтаж проводки преследует две цели – эксплуатационную и эстетическую.
Первая состоит в том, чтобы в наибольшей мере защитить проводку от человека, а человека – от проводки. Вторая же заключается в устранении не очень красивых проводов и кабелей из поля зрения жильцов. Потому совершенно логично, что установочные коробки применяют именно для той фурнитуры, которая погружается в стену. Монтировать выключатели и розетки с открытым механизмом внутри подрозетников, закрепляемых НА стену допустимо разве что в гараже. Если обстоятельства складываются так, что погрузить электроузел в стену не удаётся, правильнее будет изначально приобрести накладную розетку или выключатель. Такое изделие сразу оснащено фабричным корпусом, который эстетично выглядит, защищает человека от прикосновения к токоведущим жилам и предусматривает технологичное настенное крепление.
Правильно выполненные работы подразумевают, что подрозетник будет верно ориентирован сразу в трёх плоскостях. И если для одиночного круглого в сечении изделия достаточно выровнять фронт заподлицо со слоем наружной отделки, то уже двойное-тройное-пятерное нужно выставлять по уровню с предельной точностью.
Такой подрозетник должен иметь параллельность дна стене, сливаться с ней по глубине и обязательно иметь тот же горизонт, что и пол. Вряд ли нужно объяснять, что перекошенные и выпирающие группы розеток, диммеров и выключателей выглядят неэстетично. Если же мастер переборщит с углублением стакана, а за ним – и механизма, велики шансы, что такая розетка быстро расшатается и выпадет из своего гнезда.
Мастера часто дискутируют на тему того, что нужно делать в первую очередь: прокладывать линию проводки, оканчивающуюся петлёй там, где потом будут стоять подрозетники, или сначала устанавливать стаканы, и только потом тянуть к ним линию. Хотя в мнении электриков по этому вопросу до сих пор нет единства, технология всё же рекомендует вначале устанавливать подрозетники. Смонтировав их как следует, выставив по уровню и замазав пустующее пространство вокруг, можно будет не опасаться, что провод скрутится и вытянет пластик со своего гнезда. Другой вопрос, что коробки не следует ставить на этапе, когда ещё не готовы штробы – иначе потом будет сложно выламывать кусочки стенки подрозетника в нужную сторону.
Потому оптимальная последовательность работ всё же такова: подготовить канавки для заложения кабелей, прорезать или выбить гнёзда для подрозетников в ключевых точках, смонтировать сами стаканы на места, ориентировав выходы в нужных направлениях, и только потом тянуть проводку.
Кабель при прокладке крепится с определённым интервалом, который соответствует сечению жилы, а потому и весу изделия. Многие мастера на протяжении десятилетий фиксируют проводку шлепками раствора, однако специалисты по технологии категорически против такого подхода, и на это есть целых две причины. Первая состоит в том, что лепёшки требуют времени на застывание, и пока это происходит провод может выскользнуть в одной точке, потянув за собой значительную часть коммуникаций. Вторая причина – недостаточная прочность крепления даже после застывания. Гипсовую или алебастровую лепёшку можно достаточно легко оторвать в процессе подтягивания жилы или её изгиба. Потому правильнее всего на подходе к гнезду с подрозетником использовать пластмассовую скобу с саморезом, закручивающимся прямо в стену внутри штробы.
Располагать данную точку крепления лучше всего на расстоянии в 4-6 см от кромки пластикового стакана, чтобы ещё оставалась возможность немного изогнуть провод, подав его назад. Случайно выдернуть такую фиксацию уже не получится.
В зависимости от модели подрозетника, он может иметь либо заводскую перфорацию в тех местах, откуда удобно заводить и выводить жилы, либо быть оснащён выносными торцевыми «ушками» для армирования места входа кабеля. Для выключателей требуется всего одна точка подвода проводников, а у розетки их может быть две или три. Не все подрозетники симметричны, а потому при позиционировании нужно направлять их верной стороной к штробе, иначе выйдет так, что потом придётся прорезать отверстие там, где оно не предусмотрено, а легко отламываемая часть уже будет замурована.
В тех случаях, когда подрозетник слишком глубок и расположен так, что избыточно выпирает за плоскость стены, его аккуратно корректируют. Кромку металлических стаканов можно мягко загнуть вовнутрь плоскогубцами или постукиванием молотка, а пластиковые – просто подрезать ножом заподлицо с перегородкой, предварительно вынув небольшие шурупы из отверстий для фиксации.
Отметим, что некоторые мастера не хотят жертвовать своеобразной эстетикой, и вместо лицевой части чересчур глубоких подрозетников отрезают у них дно. Так поступать нелогично, ведь миссия установочной коробки как раз и состоит в том, чтобы поместить проводку и механизм электрофурнитуры в сравнительно цельную ёмкость. Отсутствие дна, напротив, провоцирует постоянное осыпание пыли и цемента вовнутрь подрозетника, а также угрожает тем, что раствор затечёт в стакан в процессе фиксации последнего и отнимет много драгоценного пространства.
Когда длина провода уже верно отмерена, а сам он надёжно закреплён, следует произвести зачистку жил. Чтобы увеличить удобство последующего монтажа и сэкономить место внутри подрозетника, рекомендуется снять внешнюю оболочку со всего того отрезка, который будет расположен в полости стакана. Так Вам удастся повысить индивидуальную податливость каждой жилы. При этом зачищать концы следует на минимальную длину – 6-8 мм. Обычно этого вполне достаточно для присоединения к прямым зажимным клеммам современных встраиваемых розеток и выключателей, а большая длина оголённых участков уже потенциально может провоцировать замыкание.
Следует отметить, что каждый мастер имеет свои предпочтения в отношении того, как много запаса провода стоит оставлять на выходе из подрозетника. Но даже если вы стремитесь сэкономить на проводке, нельзя оставлять чересчур короткие концы: запас в 10 см – это необходимый минимум для удобной работы и страховка на случай, если конец жилы обломится при зачистке. В иных ситуациях лучше оставить 15-20 см кабеля, работать с комфортом и ни о чём не волноваться. Обрезать лишний провод или немного подтянуть его назад всегда лучше, чем сражаться с недостающей длиной.
Опытные мастера на данном этапе производят примерку. Проводники, ранее освобождённые от наружной оболочки, они поштучно сворачивают аккуратными колечками и укладывают в глубине подрозетника. Затем на своё место примеряется выключатель или розетка. Если всё сделано правильно, она будет входить в гнездо до конца с минимальным нажимом или почти без него. Это значит, что в коробке достаточно пространства и для проводов, и для фурнитуры.
Затем вне розетки собираются все соединения, винты затягиваются потуже, жилы снова завивают колечками и механизм розетки или выключателя заводится вовнутрь полости. За счёт распорных лапок изделие фиксируется и для полной работоспособности его останется только обрамить накладной рамкой, соответствующей тому количеству постов, на которое рассчитан данный электроузел.
Хитрости мастеров
Профессиональные электрики знают миллион хитростей, как упростить и ускорить монтаж подрозетников без потери качества или даже с его повышением. Например, если стоит задача разместить на стене розеточный блок на 4-5 позиций, для таких целей сегодня в продаже можно подыскать готовые шаблоны и уровни. Это лёгкие планки из пластика или алюминия, по которым просто и быстро можно расчертить отверстия на стене, а при необходимости – даже просверлить. Для других, более сложных композиций электроузлов, у мастеров имеются шаблоны собственного изготовления. Зачастую это тонкие листы фанеры с прорезанными в ней отверстиями и крепко закреплённым пузырьковым уровнем.
Такие самодельные шаблоны позволяют сделать групповые электроточки на 6 и более постов, разместить электрофурнитуру в два ряда или соблюсти нестандартную геометрию.
Второй приём, связанный с применением самодельного шаблона, стоит взять на вооружение тем, кто планирует добавлять слой штукатурки после прокладки электрики. Приспособление, которое используют многие мастера, довольно примитивно, но при этом крайне эффективно. Оно представляет собой небольшую деревянную планку, ширина которой обычно чуть больше диаметра подрозетника. На одной её стороне, ближе к концам, размещают небольшие проставки или прокладки, высота которых регулируется добавлением шайб. Сами проставки выполняют из гладких брусочков дерева или кусков гипсокартона, а к основанию они притягиваются обычными саморезами. С той же стороны по центру планки крепится подрозетник, который планируется установить – и на этом подготовительный этап заканчивается. При монтаже мастер заполняет лепёшкой алебастра гнездо для подрозетника, а затем помещает туда собранную конструкцию нужной стороной.
Используя обычный строительный уровень, он может элементарно контролировать горизонтальность расположения блока, а проставки будут поддерживать единую плоскость с перегородкой, соблюдая при этом необходимый отступ фронта. Когда раствор немного схватится, планку снимают, а подрозетник оставляют застывать. На этом этапе весь выдавившийся раствор ещё достаточно легко счистить, так что результат работ будет крайне аккуратным. Далее шаблон снимается и используется для позиционирования других гнёзд с выносом.
Следует сказать несколько слов и о других видах установочных коробок, которые присутствуют сегодня на рынке. К таким можно отнести цельные прямоугольные короба, обычно в войлочной шумоизолирующей оболочке. Их размещают точно таким же образом, как и обычные, только подготовка гнезда в стене будет немного отличаться. Границы будущей полости вырезаются болгаркой или стенорезной машиной, а основная часть выдалбливается долотом или перфоратором. В зависимости от типа конструкции, такие изделия могут предполагать крепление только на раствор или на раствор и распорные лапки.
Замазывание подобной коробки в целом ничем не отличается от обычного подрозетника.
Для гипсокартонных стен используются установочные короба другого типа. Они сконструированы таким образом, чтобы при затягивании мастером крепёжных винтов с тыльной стороны перегородки медленно расправлялись специальные лапки, обеспечивая встречную силу прижима между ними и самой коробкой. Надёжность фиксации электроузла в данном случае будет полностью зависеть от того, на каком участке фальш-стены его располагают. Если рядом находится закладная – профиль, к которому крепятся сами листы, формирующие перегородку, то крепление будет наиболее надёжным. При правильном проектировании электроточек в проект закладывается решение: вокруг мест, где будут находиться розетки и выключатели, устанавливать дополнительные горизонтальные и вертикальные перепонки, тем самым армируя конструкцию.
Иногда подрозетники используются не по прямому назначению, а для выполнения конкретной технической задачи. К примеру, мастер или сам заказчик понимает, что в определённой области стены должна располагаться распределительная коробка.
Перенести её в другое место невозможно, но в заданной точке не хватает пространства даже для самой миниатюрной модели такого бокса. В этих случаях на выручку и приходят подрозетники: изделие с наименьшим диаметром вполне пригодно для указанных целей, если пытаться сделать всё по технологии. Внутрь него легко поместится клеммная колодка, где можно будет произвести требуемые соединения, а снаружи такой стакан можно закрыть крышкой. Для некоторых подрозетников экранирующую крышку можно найти и в продаже, но даже если такой фирменной детали нет, не беда. Её можно легко собственноручно вырезать из электротехнического пластика – в том числе, из днища другого подрозетника. Закрепив всё на своих местах, данный участок стены допускается оклеивать обоями. Если вдруг возникнет необходимость быстро добраться до проводов в этой точке, демонтаж займёт считанные секунды.
Монтаж подрозетников многими воспринимается как плёвая и минутная задача. На деле же этот процесс сопряжён с целым рядом технических нюансов и приёмов.
От умений и точности работ будет зависеть не только эстетика, но и безопасность электроточек, потому к данному этапу ремонта необходимо подходить с той же внимательностью, что и к другим.
TAIXI- Outdoor IP54 Mobile Portable Industrial Socket Box- ELECTRIC CENTER B2C – электрический центр b2c
Перейти к информации о продукте- 0044993″>
- 0110529″>
- 0208833″>
- 0372673″>
1 / из 12
Электрический центр b2c
Обычная цена
$91.
00 USD
Обычная цена 91,00 долларов США Цена продажи
91,00 долл. США
Цена за единицу товара / за
Распродажа Распроданный
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Тип RCBO 16A 4 Розетка RCBO 16A 6 Гнездо Стена 16А 4 Розетка Синяя розетка Черная розетка RCBO 16A 1 Розетка Стена 16А 2 Розетка RCBO 50A 6 Розетка Черная вилка Стена 16А 6 Розетка Синяя вилка Доставка из Китай Тип вилки, количество розеток универсальный, внутренняя проводка США, внутренняя проводка ЕС, внутренняя проводка Великобритания, внутренняя проводка АС, внутренняя проводка FR, внутренняя проводка универсальный, без внутренней проводки США, без внутренней проводки ЕС, без внутренней проводки Великобритания, без внутренней проводки AU, без внутренней проводки FR, без внутренней проводкиВарианты продукта
RCBO 16A 4 Розетка / Китай / универсальный, Внутренняя проводка — $91.
00
RCBO 16A 4 розетки / Китай / США, внутренняя проводка
— $91.00
RCBO 16A 4 розетки / Китай / ЕС, внутренняя проводка
— $91.00
RCBO 16A 4 розетки / Китай / Великобритания, внутренняя проводка
— 9 долларов1,00
RCBO 16A 4 розетки / Китай / Австралия, внутренняя проводка
— $91.00
RCBO 16A 4 Socket / China / FR, Внутренняя проводка
— $91.00
RCBO 16A 4 Socket / Китай / универсальный, без внутренней проводки
— 77 долларов США.
RCBO 16A 4 розетки / Китай / США, без внутренней проводки
— 77 долларов США.
RCBO 16A 4 розетки / Китай / ЕС, без внутренней проводки
— 77 долларов США.
RCBO 16A 6 Розетка / Китай / Австралия, Внутренняя проводка
— 105 долларов США.
RCBO 16A 6 Socket / China / FR, Внутренняя проводка
— 105 долларов США.
RCBO 16A 6 Socket / Китай / универсальный, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 16A 6 розетка / Китай / США, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 16A 6 розетка / Китай / ЕС, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 16A 6 розетка / Китай / Великобритания, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 16A 6 розетка / Китай / Австралия, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 16A 6 Socket / China / FR, без внутренней проводки
— $84,00
Стенка 16А 4 Розетка / Китай / универсальная, Внутренняя разводка
— 9 долларов1,00
Стена 16A 4 розетки / Китай / США, внутренняя проводка
— $91.
Стена 16A 4 розетки / Китай / Великобритания, без внутренней проводки
— 77 долларов США.
Стена 16A 4 розетки / Китай / Австралия, без внутренней проводки
— 77 долларов США.
Стена 16А 4 розетки / Китай / Франция, без внутренней проводки
— 77 долларов США.
Синяя розетка/Китай/Австралия, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / Франция, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / Франция, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Розетка черная / Китай / универсальная, внутренняя разводка
— 15,40 долларов США
Розетка черная / Китай / универсальная, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Черная розетка / Китай / США, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Черная розетка / Китай / США, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Черная розетка / Китай / ЕС, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / универсальная, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / США, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / США, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / ЕС, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Синяя розетка/Китай/ЕС, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / Великобритания, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Синяя розетка/Китай/Великобритания, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Синяя розетка / Китай / Австралия, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
RCBO 16A 1 розетка / Китай / ЕС, без внутренней проводки
— 49 долларов.
00
Стена 16A 2 розетки / Китай / Франция, без внутренней проводки
— $63,00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / Великобритания, внутренняя проводка
— $63,00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / Великобритания, без внутренней проводки
— 49 долларов США.
Стена 16A 2 розетки / Китай / США, без внутренней проводки
— $63,00
Стена 16A 2 розетки / Китай / ЕС, без внутренней проводки
— $63,00
Стена 16A 2 розетки / Китай / Великобритания, без внутренней проводки
— $63,00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / Австралия, внутренняя проводка
— $63,00
Стена 16A 2 розетки / Китай / Австралия, без внутренней проводки
— $63,00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / Австралия, без внутренней проводки
— 49 долларов.
00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / Франция, внутренняя проводка
— $63,00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / Франция, без внутренней проводки
— 49 долларов США.
Синяя розетка / Китай / универсальная, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
RCBO 50A 6 розетка / Китай / Австралия, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 50A 6 розетка / Китай / Франция, внутренняя проводка
— 105 долларов США.
RCBO 50A 6 Socket / China / FR, без внутренней проводки
— $84,00
RCBO 16A 1 Розетка / Китай / универсальная, Внутренняя проводка
— $63,00
RCBO 16A 1 Розетка / Китай / универсальный, без внутренней проводки
— 49 долларов.
00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / США, внутренняя проводка
— $63,00
RCBO 16A 1 розетка / Китай / США, без внутренней проводки
— 49 долларов США.
RCBO 16A 1 розетка / Китай / ЕС, внутренняя проводка
— $63,00
Черная вилка/Китай/ЕС, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Черная вилка / Китай / Великобритания, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Черная вилка/Китай/Великобритания, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Черная вилка / Китай / Австралия, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Черная вилка/Китай/Австралия, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Стенка 16А 6 Розетка / Китай / универсальная, Внутренняя разводка
— 105 долларов США.
Стена 16A 6 розетка / Китай / США, внутренняя проводка
— 105 долларов США.
Черная вилка / Китай / Франция, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Стена 16A 6 розетка / Китай / ЕС, внутренняя проводка
— 105 долларов США.
Черная вилка/Китай/FR, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Синяя вилка/Китай/Австралия, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Стена 16A 6 розетка / Китай / США, без внутренней проводки
— $84,00
Стена 16A 6 розетка / Китай / ЕС, без внутренней проводки
— $84,00
Стена 16A 6 розетка / Китай / Великобритания, без внутренней проводки
— $84,00
Синяя вилка / Китай / Франция, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Стена 16А 6 розетка / Китай / Австралия, без внутренней проводки
— $84,00
Синяя вилка / Китай / Франция, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Стена 16A 6 розетка / Китай / Великобритания, внутренняя проводка
— 105 долларов США.
Стена 16A 6 розетка / Китай / Австралия, внутренняя проводка
— 105 долларов США.
Стена 16A 6 Розетка / Китай / FR, Внутренняя проводка
— 105 долларов США.
Черная вилка / Китай / универсальная, внутренняя проводка
— 15,40 долларов США
Стенка 16А 6 Розетка / Китай / универсальная, без внутренней проводки
— $84,00
Черная вилка / Китай / универсальная, без внутренней проводки
— 15,40 долларов США
Стена 16A 2 розетки / Китай / Великобритания, внутренняя проводка
— 77 долларов США.
Стена 16A 2 Розетка / Китай / Австралия, внутренняя проводка
— 77 долларов США.
Стена 16A 2 Розетка / Китай / FR, Внутренняя проводка
— 77 долларов США.
Черная вилка / Китай / США, внутренняя проводка
— 15,40 долларов СШАКоличество
TAIXI- Наружная мобильная портативная промышленная розетка |
с MCB RCBO 110V 220V 16A Водонепроницаемый блок управления питанием
Настенный монтаж IP54
Фирменное наименование: SUMRET 70 Сертификация
900: 89 Происхождение: CN(Происхождение)
Умный Устройство: №
Применение: Промышленный
Форма: Прямоугольная
Номер модели: AGS
Длина удлинительного кабеля: Нет
Номинальный ток: 16A
Тип установки: Настенный 75 Заземление: Стандартное заземление
Напряжение: 230 В
Ток в розетке: 16 А/32/40 А/ 50 А/25 А
Способ установки: ручной/настенный монтаж
Способ подключения.
: Внешний кабель питания подключается к главному автомату ВДТ, и внутренняя соединительная проводка
Набор головок с металлической коробкой — TOPTUL Знак профессиональных инструментов
Примечание о файлах cookie
Если вы продолжите просмотр, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности и использования файлов cookie.
Набор головок с металлической коробкой
Показано с 1 по 30 из 75 позиций
Сортировать по: FeaturedLatestName, A — ZName, Z — A
Показывать: 89101215161820243050
Набор торцевых головок 1/4 дюйма, 17 шт.
АРТИКУЛ №: GCAD1702
Сатиновый хром с отделкой …
Набор торцевых головок 1/4 дюйма, 17 шт.
АРТИКУЛ №: GCAD1701
Зеркальная полировка …
Набор торцевых головок 1/4 дюйма, 17 шт.
АРТИКУЛ №: GCAD1703
Сатиновый хром с отделкой …
27 ШТ. 1/4 «и 1/2» ДР. Набор розеток
АРТИКУЛ №: GCAD2802
Зеркальная полировка …
40 ШТ. 1/4 «и 3/8» DR. Набор торцевых головок (МЕТРИЧЕСКИЕ И SAE)
АРТИКУЛ №: GCAD4002
Зеркальная полировка …
22PCS 1/2″ DR. Набор глубоких торцевых головок
АРТИКУЛ №: GAAD2202
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 14 торцевых головок профессионального класса 3/4 дюйма Dr. 6PT (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD1405
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 14 головок профессионального уровня 3/4 дюйма Dr.
12PT (МЕТРИЧЕСКИЕ) АРТИКУЛ №: GCAD1406
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 14 торцевых головок профессионального класса 3/4 дюйма Dr. 12PT (SAE)
АРТИКУЛ №: GCAD1407
Сатиновый хром с отделкой …
Набор торцевых головок 3/4″ DR. 12PT, 26 шт. (метрические и SAE)
АРТИКУЛ №: GCAD2608
Сатиновый хром с отделкой …
Набор торцевых головок профессионального класса 3/4″ DR. 12PT из 24 шт. (SAE)
АРТИКУЛ №: GCAD2405
САЭ…
Набор из 14 головок профессионального класса 1″ DR. 6PT (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD1402
Сатиновый хром с отделкой …
Набор торцевых головок профессионального класса 1″ DR. 6PT из 14 шт. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD1403
Сатиновый хром с отделкой .
..
Набор торцевых головок профессионального класса 1″ DR. 6PT из 14 шт. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD1404
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 27 головок 1/4″ DR.
АРТИКУЛ №: GCAD2701 / GCAD2702
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 72 шт. 1/4″ DR. Набор торцевых и шестигранных ключей со сферической головкой
АРТИКУЛ №: GCAD7202
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 50 головок 1/4″ DR. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD5003 / GCAD5004
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 50 головок 1/4″ DR. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD5001 / GCAD5002
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 50 головок 1/4″ DR.
(МЕТРИЧЕСКИЕ) АРТИКУЛ №: GCAD5005 / GCAD5006
Сатиновый хром с отделкой …
Набор торцевых головок 1/4″ (50 шт.) (SAE)
АРТИКУЛ №: GCAD5007 / GCAD5008
Зеркальная полировка …
Набор торцевых головок 1/4 дюйма, 66 шт.
АРТИКУЛ №: GCAD6601
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 20 головок 3/8″ DR. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD2002 / GCAD2003
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 20 головок 3/8″ DR. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD2004
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 20 головок 3/8″ DR. (МЕТРИЧЕСКИЕ)
АРТИКУЛ №: GCAD2005
Сатиновый хром с отделкой …
Набор из 20 головок 3/8″ DR.
