Подрозетник в бетоне: Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

• На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
• Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
• Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
• Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

• Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
• Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

• Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

• Бренд Hegel
  — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

• дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
• строительный уровень;
• инструмент для нанесения разметки;
• компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

• Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

• Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
• Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

• Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

Сверление отверстий в бетоне под розетки в Москве: цена на услуги по сверлению отверстий под подрозетники

На сайте YouDo можно заказать сверление отверстий в бетоне под розетки. Здесь зарегистрированы опытные специалисты из Москвы и Подмосковья, выполняющие крупные и мелкие электромонтажные работы.

На YouDo вы найдете мастеров, которые занимаются штроблением бетонных, железобетонных и кирпичных стен, а также врезкой выключателей и разъемов для вилок. Исполнители Юду устанавливают приемлемые расценки на свои услуги.

Почему стоит сделать заказ на YouDo?

Высверливание отверстия в монолитной стене – сложная задача для неподготовленного человека. Чтобы удачно проделать проем под розетку, необходимо выполнить ряд работ, с которыми справится только опытный мастер. Он точно определит размер отверстия, которое будет соответствовать величине подрозетника, и осторожно просверлит стену, не оставляя на ней сколов и трещин.

Исполнители YouDo выезжают на дом с профессиональным оборудованием. Для штробления бетона и железобетона чаще всего используется дрель или алмазный инструмент со специальными коронками (бурами).

В преимущества сервиса YouDo входит:

• наличие рейтингов исполнителей, отзывов о них и фото с примерами работ
• возможность заказать дополнительные услуги (установка выключателя, наладка электропроводки и т.д.)
• возможность найти специалистов, которые выполняют работы любого объема и сложности

Исполнители, зарегистрированные на сайте YouDo, гарантируют квалифицированную помощь по врезке розеток. Они выполняют все задания быстро, грамотно и профессионально.   

Как проходит бурение стен?

Прежде, чем начинать сверление, мастер Юду сделает на стене разметку с помощью карандаша и измерительной ленты. Он проследит за тем, чтобы размер нарисованного отверстия соответствовал подрозетнику, а само изображение находилось на нужном уровне над полом.

Далее специалист с помощью дрели выполнит высверливание нескольких проемов по очерченному контуру и в центре фигуры. Оставшийся материал он уберет зубилом, а образовавшиеся вокруг отверстия неровности устранит с помощью специальной замазки.

Если мастер Юду для штробления бетонной стены, железобетона или при сверлении кирпичных стен будет использовать алмазный бур, процесс завершится гораздо быстрее. Также преимущество алмазного бурения в том, что оно проходит максимально тихо и аккуратно – вы не потревожите соседей, не придется убирать пыль и очищать квартиру от строительного мусора.

В заявке на YouDo можно указать наиболее подходящий для себя способ сверления отверстий в стене. Мастера учтут ваши пожелания и выполнят сверлильные работы любого объема в максимально короткие сроки.

Стоимость услуги

После консультации со специалистом вы узнаете, сколько стоит сверление отверстий в бетоне под розетки – цена может варьироваться в зависимости от многих факторов. На ее размер оказывает влияние:

• квалификация мастера
• сотрудничество мастера с ремонтно-строительной фирмой
• количество отверстий под розетки, которые необходимо высверлить
• способ высверливания
• необходимость в ремонте розеток, наладке электропроводки и прочих дополнительных услугах

Чтобы заранее выяснить стоимость сверления отверстий в бетоне, просмотрите прайс-листы исполнителей YouDo. Там будут указаны цены на штробление стен из твердых материалов (бетон, железобетон, кирпич) под выключатель или розетку. Вы можете сравнить расценки разных специалистов Юду и выбрать наиболее выгодное предложение.

На YouDo можно найти исполнителей в Москве, которые выполняют свою работу недорого. Если у вас нет возможности заплатить высокую стоимость за услуги бурильщика стен, поищите на сайте:

• частных специалистов (обычно они устанавливают более демократичные расценки, по сравнению с сотрудниками ремонтно-строительных фирм)
• компанию, которая предоставляет свои услуги по скидке
• мастеров, с которыми можно договориться о цене работы

Благодаря исполнителям YouDo у вас получится сэкономить свои деньги. Мастера, зарегистрированные на сайте, оказывают высококачественные услуги за небольшую плату.

Сроки работы мастера

Проделывание отверстия в бетоне и врезка подрозетника проходит максимально быстро. Специалисты, зарегистрированные на YouDo, никогда не задерживают заказ. На длительность штробления стены под выключатели или розетки влияет:

• территориальное расположение вашего дома или квартиры
• объемы предстоящей работы
• тип бурения

Если вы хотите срочно заказать электромонтажные работы на YouDo, найдите специалиста, который на данный момент не занят и готов выехать к вам на дом прямо сегодня. Вы можете договориться с ним о точном времени прибытия.

Как оформить заказ на YouDo?

Чтобы заказать проделывание отверстия под розетку, разместите на сайте YouDo свою заявку. Постарайтесь как можно подробнее описать, что вы хотите получить в результате сотрудничества с исполнителями.  

Лучше сообщить в заявке следующую информацию:

• материал стен в вашем доме или квартире
• количество проемов под выключатели или розетки, которые необходимо просверлить
• предпочтительный тип штробления (дрелью, перфоратором или алмазным инструментом)
• стоимость, которую вы готовы заплатить исполнителю за услуги (можете указать границы приемлемых расценок)

Когда заявка будет опубликована, вам придет несколько ответов от мастеров, зарегистрированных на YouDo. Вы можете прочитать информацию о них (данные всех исполнителей проверяются администрацией YouDo на достоверность), сравнить расценки и сделать заказ услуг специалиста, подходящего вам по всем параметрам.

Сроки работы и ее стоимость обсудите с исполнителем индивидуально. Мастера, которые предложат вам свою помощь, готовы обсудить особенности предстоящей работы посредством внутреннего чата на сайте или по телефону. 

Сверление отверстий в бетоне под розетки профессиональными мастерами Юду будет выполнено в удобное для вас время на выгодных условиях.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию: Оценка: 4.2 (21 голосов)

Смотрите также другие статьи

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовительные работы
3. Инструкция по монтажу
4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

• Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
• Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
• Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

• Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
• Изделия, которое в него устанавливается;
• Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

• Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

• Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

• Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

• Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

• Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
• Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
• Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
• В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
• Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

• Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
• Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
• При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
• Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
• При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.
	Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере — двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора — корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.
	Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене.
	Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.
	В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.
	В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером», время затвердевания — около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков. Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.
	Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.
	Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.
	Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.
Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой
Как установить подрозетники в отверстия

размеры, характеристики, установка в стену

Автор Aluarius На чтение 4 мин. Просмотров 268 Опубликовано 27.05.2016

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

• Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
• Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
• Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

• Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
• Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

• Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
• Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
• Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
• Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
• Удаляются излишки алебастра.
• Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

Sekhina разрабатывает минималистичные бетонные выключатели и розетки

Венгерский дизайнерский бренд Sekhina сделал серию выключателей и розеток из бетона как эстетически привлекательную альтернативу пластику.

Объявленный первым в своем роде, основатель Sekhina Габор Каша изготовил бетонные крышки для выключателей и розеток, так как не смог найти никаких аналогичных изделий из этого материала.

«Бетонные выключатели и розетки уже должны были существовать — по крайней мере, мы так думали вначале; это казалось такой очевидной идеей, но мы не могли их нигде найти», — сказал Каса.

«Мы думали, что они будут выглядеть и чувствовать себя фантастически, поэтому мы создали их», — добавил он. «Теперь вы можете найти самую первую полностью бетонную крышку выключателей и розеток, сделанную только из силикатов — более экологичную и красивую».

Изначально обращенный к «светлокожему» цвету конкретных поверхностей и предметов, Каса начал разрабатывать покрытия как часть своего исследования материала. Он хотел найти способ сделать выключатели и розетки чем-то, что люди не хотят скрывать.

«Кусок пластика на стене может быть странным, а иногда и ужасным», — объяснил он. «Дизайнеры интерьеров очень часто пытаются скрыть выключатели и розетки, поскольку они притупляют общую эстетику своей работы, но они являются функциональными полезными объектами».

«Если нам приходится долго искать их и принимать причудливые позы для их использования — это не слишком удобно. Ответ конкретный».

По мнению проектировщика, бетон является подходящим материалом для выключателей и розеток благодаря своим электроизоляционным и негорючим свойствам.Каждое изделие имеет уникальный дизайн с различными пузырями и отметинами на поверхности в результате процесса формования.

Лилиана Овалле создает мини-бетонные скульптуры на основе бруталистских построек

Эти проекты в настоящее время являются прототипами, и Каса надеется, что он получит поддержку инвесторов, чтобы в конечном итоге начать их массовое производство.

Наряду с бетонными переключателями дизайнер также создал серию полированных поверхностей в стиле терраццо различных оттенков, включая бледно-розовый, зеленый и синий.

Разработанные с учетом максимальной экологической безопасности, бетонные выключатели и розетки формулы сделаны из 25% цемента и не содержат синтетических смол и загрязняющих веществ.

«Мы знаем, что пластмассовые материалы выключателей и розеток составляют очень низкий процент глобального загрязнения пластиком, но мы думаем, что все крошечные шаги по созданию более устойчивого будущего замечательны», — сказал дизайнер.

«Мы очень гордимся тем, что можем предложить лучшую альтернативу, хотя мы знаем, что бетон также может нанести вред окружающей среде», — продолжил он.«Мы не используем искусственную смолу или загрязняющие добавки — мы называем это продуктом« от камня к камню »».

Чтобы еще больше нейтрализовать свой углеродный след, Sekhina будет сажать деревья в сотрудничестве с выбранной экологической организацией, а также будет обращаться за советом к специалистам по охране окружающей среды перед запуском массового производства.

По словам Касы, предметы, которых мы касаемся в повседневной жизни, оказывают физическое воздействие на наши тела и разум. Он сравнивает использование бетона для выключателей с использованием стакана вместо пластикового стакана.

«Сколько раз в день вы касаетесь выключателей света?» — спросил он.

«Если вы чувствуете, что лучше носить шарф из натурального шелка, чем из нейлона, и чувствуете разницу между ароматом цветов и дешевым туалетным ароматом, то вы наверняка оцените нашу продукцию».

Бетон использовался для изготовления других предметов домашнего обихода, таких как подставки для книг и дверных упоров, созданных лондонским дизайнером Лилианой Овалле, а также коллекции мебели для ванных комнат Марко Меренди и Диего Венкато.

Компания

из Нью-Йорка Bower Studios также экспериментировала с бетоном, чтобы создать крышу стула, которая выглядит так, как будто она плавится по металлическому основанию, образуя складки на полу.

Powers 7197 Розетка для бетона 3/8 дюйма (синяя)

Бетонная розетка 3/8 дюйма (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках.Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены в различных базовых материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Vertigo. Vertigo также предлагается в исполнении из дерева и стали с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки.Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется универсальная отвертка Vertigo Socket Driver, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепежные элементы Concrete Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, с помощью аккумуляторного шуруповерта или перфоратора.

Общие приложения и области применения:

• Подвесные трубы и спринклерные системы
• Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
• Системы освещения и воздушные коммуникации
• Воздуховоды и каналы для ОВКВ
• Подвесные потолки
• Монтаж оборудования безопасности

Преимущества:

• Единая система для всех применений для подвешивания стержней из стали, дерева и бетона
• Простота и скорость подвесного монтажа
• Более низкие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, болтами и опускными шайбами ​​
• Сталь и дерево Головокружение может быть установлен с помощью шуруповерта или перфоратора
• Concrete Vertigo можно установить с регулируемым крутящим моментом, аккумуляторным шуруповертом или перфоратором
• Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
• Универсальное гнездо можно использовать для сталь и ш или головокружение

Крепежные детали 7197PF Головки привода Vertigo ™ и инструмент для столба обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашей бетонной розетке Powers 7197 3/8 ”(синяя) , свяжитесь с нами?

Розетки для бетонных плит — PLEHANOFF; WALTER

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к усовершенствованиям розеток бетонного пола, которые облегчают армированное соединение между соседними литыми плитами.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

При строительстве больших бетонных плит для перекрытий и т.п. обычно сначала отливают плиту такого размера, который может быть обработан специалистами по отделке бетона, а затем отливают дополнительные плиты, примыкающие к ней.

После подготовки поверхности земли возводится опалубка, определяющая периферийные края плиты, и армирующая сетка размещается внутри опалубки и поддерживается над поверхностью земли с помощью распорок, известных как «барные стулья».

Для того, чтобы удерживать верхние поверхности соседних плит в одной плоскости, стальные арматурные стержни, известные как «дюбели», залиты в исходную плиту с участком, выступающим из боковых стенок этой плиты. При заливке соседней плиты выступающая часть дюбеля закрывается внутри соседней плиты, чтобы противостоять относительному перемещению в вертикальной плоскости между краями соседних плит. Поскольку некоторое горизонтальное перемещение между соседними плитами неизбежно из-за теплового расширения и сжатия, свободный конец дюбеля, выступающий от края плиты, покрывается маслом или консистентной смазкой, чтобы предотвратить адгезию в залитой впоследствии смежной плите.Благодаря тому, что дюбель может скользить внутри одной плиты во время расширения или сжатия, можно избежать краевых трещин.

Дюбели для конструкции плиты перекрытия обычно включают отрезки длиной от 300 до 600 мм и диаметром от 10 до 30 мм из стали круглого или квадратного сечения, расположенные с интервалами примерно 600 мм вдоль края ранее отлитой плиты. Дюбели входят в каждую соседнюю плиту от 150 мм до 300 мм.

Хотя дюбели обычно эффективны по своему прямому назначению, традиционные методы, используемые для позиционирования стержней на начальном крае плиты, далеки от удовлетворительных, поскольку они не только чрезвычайно трудоемки и, следовательно, дороги.Они могут вызвать серьезное разочарование у тех, кто занимается строительством плит.

Обычно специализированные монтажники опалубки возводили деревянную опалубку для отливаемой плиты, а затем просверливали отверстия для дюбелей с интервалами примерно от 300 до 600 мм. Отверстия обеспечивают аккуратную подгонку, чтобы избежать утечки бетона через эти отверстия при заливке плиты Другая группа специалистов, специализирующаяся на размещении стальной арматурной сетки, затем устанавливает необходимую армирующую конструкцию, включая стальные дюбели, которые выступают наружу из отверстий в опалубке. .

Основная проблема, связанная с этой техникой, заключается в том, что практически невозможно расположить дюбели идеально параллельно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Соответственно. после того, как плита затвердела, возникают большие трудности при снятии опалубки (обычно длинной деревянной доски) из-за непараллельного ряда выступающих концов. Чтобы избежать расшатывания дюбелей, залитых в плиту, а также во избежание повреждения края плиты при попытке отвести опалубку от плиты, стало обычным делом разрезать опалубку между соседними дюбелями и сдвигать каждый сегмент над плитой. выступающая часть дюбеля.

Помимо того, что это дорогостоящая трата времени и материалов. эта процедура утомительна и трудна, поскольку опалубка доходит до поверхности земли, что требует вырытия ямы в земле, чтобы электрическая пила могла прорезать всю опалубку.

Эти проблемы предшествующего уровня техники были рассмотрены в заявке на патент Австралии № 21883/95 и патенте США No. №№ 5005331, 5216862 и 5487249, все из которых обеспечивают формованное пластмассовое трубчатое гнездо круглого поперечного сечения, имеющее закрытый дальний конец и открытый проксимальный конец с цельным или отдельным монтажным фланцем для обеспечения возможности крепления к опалубке для литья перекрытий.

Хотя в целом они эффективны для своей цели, гнездо для дюбелей из приведенных выше ссылок на предшествующий уровень техники не учитывает усадку плиты в поперечном направлении, если дюбель не имеет меньшего диаметра, чем внутренний диаметр гнезда для дюбелей.

Во многих случаях этот зазор не создает проблем, но в некоторых приложениях с высокими техническими характеристиками зазор между дюбелем и его гнездом, допуская поперечное усадочное движение, также допускает недопустимое вертикальное смещение между ранее отлитой и впоследствии отлитой плитой.

Как правило, для пластиковых патрубков длиной, скажем, 300 мм, необходимо сформировать расходящийся конус как на внутренней, так и на внешней стенках от закрытого дистального конца до открытого проксимального конца, чтобы можно было извлечь формованное гнездо из пресс-форма для литья под давлением.

Таким образом, для дюбеля диаметром 20 мм внутренний диаметр отверстия под раструб на дальнем конце может составлять от 20,0 до 20,5 мм, тогда как внутренний диаметр отверстия на открытом проксимальном конце обычно составляет порядка 21.От 0 мм до 22,5 мм.

Соответственно, если дюбели не центрированы в соответствующих гнездах, они могут допускать усадочное движение в поперечном направлении до 2,5 мм и аналогично до 2,5 мм в вертикальном направлении.

Вообще говоря, неплотная посадка дюбелей на проксимальном конце гнезд означает, что они расположены случайным образом, и между соседними дюбелями могут существовать существенные различия в способности перемещения. Этот неравномерный допуск на боковую усадку и недопустимый допуск относительного вертикального движения между соседними плитами может привести к растрескиванию плит в области стержня дюбелей по мере их отверждения и даже после отверждения, если между плитами допускается существенное перемещение.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является преодоление или облегчение, по меньшей мере, некоторых проблем предшествующего уровня техники, связанных с гнездами дюбелей для целей заливки бетонных плит.

В соответствии с изобретением предлагается гнездо для дюбелей для конструкций из бетонных плит, указанное гнездо содержит: полый удлиненный корпус

, имеющий закрытый дальний конец;

крепежные средства для крепления корпуса к опалубке бетонной плиты;

упомянутое гнездо, отличающееся тем, что обычно верхняя и нижняя части стенок упомянутого корпуса по существу параллельны, а части боковых стенок расходятся с расходом от упомянутого дальнего конца к проксимальному концу упомянутого корпуса.

Соответственно, упомянутое гнездо включает податливое средство позиционирования, связанное с поверхностью внутренней стенки упомянутого корпуса рядом с упомянутым проксимальным концом, для размещения установочной планки, по существу, по центру упомянутых частей боковой стенки.

При необходимости указанный корпус может состоять из цельного элемента.

В качестве альтернативы указанный корпус может содержать телескопически зацепляемые элементы, соединяющие между собой дальний и ближний концы корпуса.

Предпочтительно корпус имеет закрытый проксимальный конец.

Подходящим образом проксимальный конец корпуса закрыт съемным и / или пробиваемым закрывающим элементом.

При необходимости указанные установочные средства могут быть выполнены как единое целое с проксимальным концом указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажное средство может содержать съемный монтажный элемент.

Предпочтительно, монтажный элемент содержит монтажный фланец и полое гнездо, приспособленное для приема открытого проксимального конца указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажный элемент содержит монтажный фланец и втулку, входящую в зацепление с открытым проксимальным концом указанного корпуса.

Крепежное средство подходящим образом содержит, по меньшей мере, одну армирующую сетку.

Предпочтительно, по меньшей мере, одна армирующая сетка включает отверстие для фиксации с возможностью снятия усиливающего элемента поперек продольной оси указанного тела.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для того, чтобы изобретение можно было более полно понять и применить на практике, теперь будет сделана ссылка на предпочтительные варианты осуществления, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 показан вид в перспективе одной формы розетки в соответствии с изобретением.

РИС. 2 показан частичный вид в продольном разрезе альтернативного варианта осуществления изобретения.

РИС. 3 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем прямоугольного сечения.

РИС. 4 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем круглого сечения.

РИС. 5 показан особенно предпочтительный вариант осуществления изобретения.

РИС. 6 показан вид сбоку с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 5.

РИС. 7 показан один вариант выполнения съемного крепежного средства.

РИС. 8 показан другой вариант выполнения съемного крепежного средства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

На РИС. 1 гнездо содержит полый прямоугольный корпус 1, сужающийся от ближнего конца 2 к дальнему концу 3, который включает торцевую стенку 4.

На ближнем конце 2 находится монтажный фланец 5, имеющий отверстия 6 для вставки крепежных деталей, таких как гвозди или зажимы (не показаны).

Усиливающие перемычки 7 предусмотрены между монтажным фланцем 5 и верхней и нижней поверхностями корпуса 1.

В верхней и нижней стенках корпуса 1 имеется выемка 8 в форме канала, выемки в форме канала совмещены с отверстиями 9 в верхней и нижней перемычках 7, назначение отверстий и углублений будет описано позже.

РИС. 2 схематично показан альтернативный вариант осуществления изобретения.

На ФИГ. 2, гнездо содержит проксимальный конец, содержащий полую часть 10 корпуса, монтажный фланец 11 и усиливающие перемычки 12, проходящие между частью 10 корпуса и фланцем 11.

Дистальная часть 13 корпуса содержит трубчатый элемент, закрытый на своем дальнем конце 15 и фрикционно сцепляемый с проксимальной частью 10 корпуса с образованием удлиненной полой полости, внутри которой может быть вставлен стержень 16 штифта.

Поперечно части 10 корпуса проходит выемка 17 в форме канала, которая совмещена с отверстием 18 в армирующей перемычке 12. Выемка 17 в форме канала определяет область 19 с уменьшенной толщиной стенки в корпусе 10.

Усиливающие средства в виде стальные штифты 20 расположены поперечно в выемках 17 и отверстиях 18, чтобы противостоять вертикальным силам, действующим на раструб, в результате дифференциальных вертикальных сил между соседними литыми бетонными плитами (не показаны), с которыми соединяется сборка раструб / дюбель.

РИС. 3 показан вид с торца розетки, показанной на фиг. 1, в который вставлен квадратный дюбель 21.

Поперек проксимального конца внутренней полости 22 корпуса 23 сформирована мембрана 24 для образования затвора в монтажном фланце 25. Соответственно, мембрана 24 содержит выполненную за одно целое податливую стенку уменьшенной толщины в формованном пластмассовом гнезде. В качестве альтернативы мембрана 24 содержит податливый пластик или металлическую фольгу или их ламинат, прикрепленный к монтажному фланцу 25 с помощью клея.

РИС. 4 показывает устройство, аналогичное фиг. 3, за исключением того, что в гнездо вставляется дюбель круглого сечения. Для простоты те же ссылочные позиции, что и на фиг. 3 были трудоустроены.

Как показано на фиг. 3 и 4, тонкая податливая мембрана 24, связанная с монтажным фланцем 25, позволяет вставлять дюбель 21 круглого или прямоугольного сечения, обеспечивая при этом герметичное зацепление с поверхностью стержня 21 для предотвращения проникновения бетона во время заливки. соседняя плита.

Поскольку прилегающая плита (не показана) сжимается в поперечном направлении во время отверждения, в стержне 21 дюбеля допускается по меньшей мере ограниченное поперечное перемещение без создания напряжений в бетоне, окружающем недавно залитую плиту, которые могут привести к разрушению. Поскольку полость 22 в корпусе 23 гнезда обеспечивает аккуратную посадку дюбеля 21 в вертикальном направлении, относительное перемещение между соседними бетонными плитами в вертикальном направлении из-за оседания или подобного затрудняется.

Для плит с более высокими техническими характеристиками средства усиления, такие как поперечные стальные стержни 20 (как показано на ФИГ.2), U-образные петли и т.п. могут быть вставлены в отверстия 18 и залиты в исходную плиту в качестве дополнительного усиления против вертикального перемещения.

РИС. 5 показывает особенно предпочтительную форму изобретения.

На ФИГ. 5, гнездо содержит отдельные телескопически зацепляемые части 30, 31 корпуса, полученные способом литья под давлением. Один конец корпусной части 30 располагается в увеличенной части 31а корпусной части 31 и удерживается там выступом, входящим в контакт с отверстием 31b в части 31а.

Верхняя и нижняя части стенок собранного корпуса 30, 31 по существу параллельны и плотно прилегают к дюбельному стержню (не показан) между ними.

Противоположные части боковых стенок собранного корпуса 30, 31 расходятся от закрытого дальнего конца 32 к ближнему концу 33 корпуса гнезда, образуя внутреннее отверстие в основном овального поперечного сечения рядом с ближним концом.

Монтажный фланец 34 выполнен как единое целое на проксимальном конце части 31 корпуса, и, если требуется, предусмотрены отверстия 35 для крепежных элементов.

Армирующая перемычка 36, сформированная за одно целое, проходит между фланцем 34 и частью 31 корпуса и включает в себя отверстие 37 с выемками для приема усиливающего элемента (не показан), проходящего поперек продольной оси корпуса 30, 31.

Фиг. 6 показан вид сверху проксимального конца 33 гнезда, показанного на фиг. 5.

Торцевая стенка фланца 34 включает крышку в виде тонкой мембраны 38, образованной над полостью 39 овальной формы в поперечном сечении, показанной пунктиром внутри части 31 корпуса.

Рядом с мембраной 38 расположены ребра 40, сформированные на внутренней стенке полости 39, чтобы по центру расположить дюбель 41 внутри полости.

Поскольку обе части 30 и 31 корпуса сформированы литьем под давлением, мембрана 38 сформирована с периферийной слабостью, благодаря которой мембрану можно легко перфорировать дюбелем, но при этом она все еще препятствует проникновению влажного бетона.

Ребра 40 достаточны для размещения дюбеля по центру проема 39 во время заливки бетона.Поскольку бетонная плита сжимается во время отверждения, ребра поддаются боковому давлению, приложенному к стержню дюбеля, чтобы обеспечить боковое перемещение внутри полости 39.

ФИГ. На фиг.7 показано поперечное сечение альтернативного варианта установки гнезд для дюбелей согласно настоящему изобретению.

В этой конструкции установочное средство 41 содержит отдельно сформированный монтажный фланец 42 с трубчатым гнездом 43, проходящим по нормали к нему, чтобы принять открытый проксимальный конец корпуса 44 гнезда.

В армирующей перемычке 46 предусмотрено отверстие 45 для приема проходящего в поперечном направлении элемента, несущего нагрузку (не показан).

Хотя, как показано, монтажный фланец 42 сформирован как непрерывный элемент, он может быть выполнен с перфорируемым закрывающим элементом или в нем может быть образовано отверстие.

Для того, чтобы при таком расположении установить дюбель по центру, на внутренней стенке корпуса 44 гнезда сформированы небольшие ребра 47.

РИС. 8 показано еще одно альтернативное средство крепления розеток в соответствии с изобретением.

В этом устройстве монтажный фланец 48 имеет выступ 49, приспособленный для зацепления с внутренней поверхностью корпуса 50. Втулка 49 может быть сплошным или трубчатым элементом.

На внутренней поверхности стенки корпуса 50 сформированы ребра 51 для центрирования стержня дюбеля и, если требуется, выступ 52 с отверстием 53 для размещения стержня арматуры.

Монтажное приспособление, показанное на фиг. 8 приспособлен для установки либо на передней, либо на задней стороне опалубки перекрытий, и при установке на передней поверхности втулка 49 удлиняется на соответствующую величину, как показано пунктиром.

Подобным образом монтажная конструкция любого из вариантов осуществления по фиг. 1, 2, 5 и 7 могут быть приспособлены для установки на любой стороне опалубочного элемента, когда опалубка заливается на месте или снимается перед заливкой соседней плиты. В этом отношении средства крепления, приспособленные для установки на передней стороне съемной опалубки, могут использоваться повторно.

Усиливающие средства могут содержать круглые стержни в сочетании с дюбелями круглого или квадратного сечения или для плит с еще более высокими характеристиками, поперечные арматурные стержни квадратного сечения могут использоваться в сочетании с дюбелями квадратного сечения для максимального распределения нагрузки.

Специалисту будет очевидно, что в изобретение могут быть внесены многие модификации и изменения, не выходящие за рамки его сущности и объема.

Например, податливая мембранная крышка на проксимальном конце может содержать тонкую податливую пленку или может содержать области уменьшенной толщины, определяющие разрывные круглые и / или прямоугольные отверстия.

Точно так же каждое отверстие в армирующем полотне может содержать пробиваемую мембрану или деформируемое отверстие для надежного размещения арматурного стержня круглого или прямоугольного сечения.

Розетка в соответствии с изобретением также может быть адаптирована для установки в диапазоне диаметров дюбелей. Например, вертикальный внутренний размер корпуса розетки может составлять 19-20 мм для размещения стержня 19 мм.

В случае, если требуется плита с более низкими техническими характеристиками, например, стержень диаметром 16 мм, можно использовать более крупный поперечный арматурный стержень, чтобы заставить области 19 уменьшенной толщины (фиг. 2) деформироваться внутрь, чтобы определить толщину 16 мм. вертикальный размер внутренней полости.

Гнезда в соответствии с изобретением могут быть адаптированы для установки длины вставки дюбелей от 150 до 400 мм и диаметров в диапазоне от 12 до 35 мм.

Поперечные размеры проксимального конца полости тела могут быть адаптированы для обеспечения бокового зазора от 2 до 6 мм с каждой стороны центрально расположенного стержня дюбеля.

Арматурные стержни, круглые или прямоугольные, могут иметь диаметр в диапазоне от 10 до 16 мм и любой подходящей длины в зависимости от требований к армированию плиты.

Гнезда могут быть изготовлены любым подходящим способом, таким как литье под давлением пластмассовых материалов, включая полиолефины, нейлон, АБС и т.п. Соответственно, из соображений стоимости розетки изготавливают из регенерированного пластика.

Гнезда могут быть сформированы отдельно как дистальный и проксимальный элементы, которые могут телескопически сцепляться и фиксироваться трением, клеем или сплавлением.

В качестве альтернативы гнезда могут быть выполнены с проходящими в продольном направлении соединениями, зацепляемыми средствами гнезда и втулки, стыками сварных стенок или фланцами приваренных стенок.

Муфты и гладкие стыки, фланцы стен и т.п. могут иметь форму, обеспечивающую удерживание в первоначально отлитой плите, или розетка может включать выступающие наружу выступы или проходящие внутрь полости для сопротивления выталкиванию из литой бетонной плиты.

Соответственно, гнезда образованы с проходящими в продольном направлении армирующими перемычками, проходящими, по существу, по длине гнезда.

(PDF) Поведение оснований колонн из сборного железобетона, заложенных в фундаменты розеток с различными интерфейсами склеивания

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ БЕТОННЫМИ КОЛОННАМИ

С ФУНДАМЕНТАМИ РОЗЕТКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

AC

Хасан a *, Хайтам Х. Мутеб b, Хайдер М. Аль-Багдади c

a M.Sc. наук, инженер-строитель, Бабил, Ирак ([email protected])

b Профессор, доктор философии, инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил, Ирак.

([email protected])

c Ассистент проф. Инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил,

Ирак. ([email protected])

Аннотация

В этом исследовании используется новая методика тестирования для экспериментального изучения поведения и производительности розетки

соединение, используемое для стабилизации сборных колонн, заложенных в фундамент

, который подвергается боковой нагрузке.Программа испытаний включала испытания пяти образцов

, которые представляют состояние сборных бетонных колонн, которые

заделаны в фундамент. пять образцов были разделены на две группы на основе

встроенной длины

. Первая группа состоит из двух образцов с гладким интерфейсом и различной встроенной длиной

. Вторая группа состоит из трех образцов с постоянной длиной встраивания:

: два из них с гладкой границей, а другая — с шероховатой поверхностью.Самоуплотняющийся раствор

(СКМ) использовался в качестве адгезионного материала для заполнения зазора между бетонной колонной

и основанием для образцов первой группы, а безусадочный раствор и самоуплотняющийся раствор

(SCM) использовались в качестве клеящего материала. Заполните промежуток между колонной Бетон

и основанием второй группы. Практические результаты показали возможность использования

разработанного метода тестирования в качестве альтернативного метода тестирования для сравнения и представления взаимосвязи

между различными случаями подключения сокетов.Также было обнаружено, что

шероховатость поверхности раздела увеличивает несущую способность для длины заделки, которой

соответствует глубине бетонной колонны и меньше ее, в противном случае это не требуется.

Ключевое слово: новая методика испытаний, колонна сборного железобетона; Розетка фундаментная; Раствор уплотняющий Self-

; Безусадочная затирка.

Введение

Потребность в улучшении строительной отрасли эффективно растет, поскольку требования к высококачественным зданиям

растут вместе с быстрым ростом инфраструктуры.Один из способов добиться улучшения

— использовать сборные железобетонные конструкции. Использование сборного железобетона увеличилось на

во всем мире благодаря его доказанным преимуществам, таким как более высокое качество, долговечность, более быстрое строительство и низкие затраты на

. Однако известно, что на характеристики сборных железобетонных конструкций влияют характеристики

и свойства соединений между сборными элементами.

Что касается зданий, которые подвергаются боковым нагрузкам, таким как ветровые нагрузки и землетрясения, соответствующие соединения

представляют особую проблему в этих зданиях, где наибольшие силы

передаются от балки к колонне и от колонны к фундаменту.Следовательно, для

важно развивать экономические связи, достаточно прочные, чтобы противостоять этим нагрузкам, и которые легко построить с высоким качеством

.

Муфтовые соединения — один из методов, используемых для стабилизации бетонного сборного железобетона

Экспериментальное исследование розеточного соединения, разработанного для использования сборных колонн в мостах

Использование сборных железобетонных элементов для ускоренного строительства мостов (ABC) дает несколько преимуществ по сравнению с традиционным монолитным мостом (CIP).Один метод, который был предложен для соединения сборных компонентов, особенно для создания мостовых подструктур, — это соединение через разъем. Это соединение устанавливается путем заделки одного сборного компонента внутрь другого компонента с небольшим зазором между ними, который заполняется безусадочным раствором. Учитывая простоту конструкции, розеточное соединение было предложено для соединения сборной мостовой колонны с фундаментом. В данной статье представлено экспериментальное исследование, в котором оценивалась эффективность раструбных соединений при выдерживании осевых нагрузок в зависимости от шероховатости поверхности и толщины раствора.В общей сложности было проведено восемь испытаний с приложением вертикальной нагрузки к верхней части сегмента колонны, позволяющей ему протолкнуть опорный блок. Результаты испытаний подтвердили, что розеточные соединения могут быть соответствующим образом спроектированы для выдерживания вертикальных нагрузок, используемых в повседневной практике проектирования. Данные испытаний также позволили идентифицировать передачу усилий в области соединения и разработать рекомендации по использованию разъемных соединений в сборных конструкциях мостов.

• Дополнительные примечания:
  • Эта статья спонсировалась комитетом TRB Раздел AFF00 — Структуры.
• Авторов:
  • Ченг, Чжао
  • Шритхаран, Шри
• Конференция:
• Дата: 2018

Язык

Информация для СМИ

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

• Регистрационный номер: 01663058
• Тип записи: Публикация
• Номера отчетов / статей: 18-05635
• Файлы: TRIS, TRB, ATRI
• Дата создания: 8 янв 2018 11:26

DBI / SALA 2101004 Конкретный блок фиксатора из нержавеющей стали с фиксирующим штифтом, гнездом и крышкой

> DBI / SALA 2101004 Бетонный блок фиксатора из нержавеющей стали с фиксирующим штифтом, гнездом и крышкой

DBI / SALA® Бетонный фиксатор в сборе с фиксирующим штифтом, гнездом и заглушкой имеет встроенную кнопку фиксатора, которая обеспечивает удобство при немедленной установке и снятии анкера.Он оснащен многоразовым стопорным штифтом с предварительно установленными гнездами, может использоваться в различных местах для создания удобных точек крепления в соответствии с требованиями пользователя для обеспечения огромной гибкости. В нем есть заглушка, которая обеспечивает невидимость ниши во время простоя, которая гармонирует с декором. Эта бетонная фиксирующая розетка и крышка идеально подходят для обычных бетонных конструкций или существующих конструкций, требующих регулярного осмотра и обслуживания. Этот легкий и портативный анкер со стопорным штифтом позволяет пользователю удобно перемещаться из одного места в другое.Его можно установить вертикально или над головой в пол, бетонную стену или потолок, чтобы придать великолепную универсальность. Он имеет уникальное кованое соединительное кольцо с универсальным анкером, обеспечивающее совместимость с точкой привязки для системы защиты от падения, амортизирующие стропы, самовтягивающиеся страховочные тросы или концевые анкеры для горизонтальной системы страховочного троса для обеспечения великолепной безопасности. Он имеет элегантный дизайн из нержавеющей стали для суровых условий эксплуатации без хрупких деталей, которые могут загрязняться, и обеспечивает устойчивость к коррозии.Прочная бетонная стопорная муфта и колпачок оснащены стойкой к падению с расчетной точкой крепления 5000 фунтов для защиты от последствий падения.

Веревка из смеси полиэстера и полипропилена 5/8 дюйма для прочности и долговечности. Легкий и портативный анкер позволяет пользователю легко перемещаться с места на другое. Для повышения производительности удерживайте фиксатор на шнурке и прикрепляйте к разным точкам гнезда. Розетка может быть установлена ​​вертикально. или над головой в бетонную стену, пол или потолок для дополнительной универсальности на рабочей площадке Заглушка для розетки гарантирует, что эстетика не будет нарушена путем смешивания ее с декором Уникальное кованое соединительное кольцо обеспечивает совместимую точку крепления для вашей системы защиты от падения для дополнительной безопасности Универсальный анкер может использоваться с амортизирующими стропами, самозатягивающимися страховочными тросами или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочного троса. Прочная, устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали для суровых условий без засорения хрупких деталей.

Этот продукт является частью персональной системы защиты от падения или удерживающей системы. Эти инструкции должны быть предоставлены пользователю данного оборудования. Пользователь должен прочитать и понять эти инструкции перед использованием этого оборудования. Пользователи должны следовать инструкциям производителя для каждого компонента системы. необходимо соблюдать для надлежащего использования и обслуживания этого оборудования. Изменения, неправильное использование этого продукта или несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

Zoo Hardware ZAS Пылезащитная розетка для болтов заподлицо (бетон), сатинированная нержавеющая сталь

×

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Заказы на сумму, превышающую £ 85.00
пришлем бесплатно *

Доставка

The Door Handle Company хранит на складе широкий ассортимент продукции, Доставка нашим клиентам сейчас занимает от 2 до 5 рабочих дней.

Все наши команды в офисе и на складе работают, с нами можно связаться по электронной почте. [email protected].

Наш онлайн-чат также доступен для быстрого ответа с 9 утра до 5.30 вечера с понедельника по пятницу.

Наша курьерская служба

Все наши посылки отправляются с использованием экспертной сети водителей Parcelforce, которые предложить всем клиентам услугу текстовых уведомлений за 1 час до доставки.

Parcelforce приложит все усилия, чтобы доставить посылку по адресу, указанному в посылке, или соответствующему соседу. Если никого нет, посылка будет доставлена ​​в ближайшее почтовое отделение, где ее можно будет отправить. собранные в течение 16 дней, это реальная альтернатива для тех, кто не находится дома, чтобы принять доставку.

Обратите внимание: мы не рекомендуем нанимать столяров для выполнения работ, которые в зависимости от нашей доставки, пока вы не получите и не проверите товары. Мы не несем ответственности за понесенные расходы.

Стоимость доставки

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими тарифами на доставку ниже:

• Заказы до £ 85,00 будут платить £ 6,95 за доставку — Материковая часть Великобритании, остров Уайт, остров Мэн, Шотландские острова и Хайленд.
• Заказы, отправляемые в Северная Ирландия и Республика Ирландия , будут стоить £ 12,50 за доставку.
• За доставку заказов на Нормандские острова будет взиматься плата £ 20,00 .
• Заказы на сумму, превышающую £ 85.00 будут отправлены бесплатно * (Это не относится к Северная Ирландия, Ирландия и Нормандские острова ) *

* Доставка по международным направлениям возможна по запросу *

Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу sales @ doorhandlecompany.co.uk с прикрепленными данными — минимальная сумма заказа для международных отправлений составляет £ 25,00

Закрывать

.