Почему замкнул электрокотел: Электрический котел для отопления частного дома

Содержание

Вопросы мастерам по ремонту электрокотлов Протерм Скат

__________________________________________________________________________

Вопросы мастерам по ремонту электрокотлов Протерм Скат


Вопрос: У меня котел Протерм Скат 14 кВт электрический 3-х фазный (380 вольт). Вопрос в следующем: Прошлую зиму котел работал без нареканий, но зима благо была не холодная. Но в этот сезон происходит что то не понятное. При давлении воды в системе на обратке 1.5-1.7, но температура не подымается до заданной. Дом потихоньку стал остывать. В чем может быть проблема и как исправить?

Ответ: не хватает напряжения или на реле образовалса налет,а так-же возможен налет на тенах,возможно не роботает даже насколько тенов.

Вопрос: Построили загородный дом 150 кв.м., смонтировали систему отопления с теплыми полами, бойлером косвенного нагрева, опрессовывали без котла на 6 атм., держали больше суток, падение давления составило 0,2 атм (спецы сказали что это норма для такой системы), установили котел Протерм Скат (ставили и подключали ребята из фирмы с допусками по этому делу), все устраивает, даже в минус 28 в доме тепло и горячая вода из крана бежит, правда это на 8 или 9 кВт. Но вот проблема. Давление в системе само по себе потихоньку падает (с 1,5-1,7 МПа до 0,4-0,6 МПа). Где-то раз в неделю-две приходится подкачивать, благо есть пресс. Один раз после отключения эл-ва (бывает такое) котел даже ошибку F22 выдал. При этом давление упало вообще до 0,3МПа (показания по манометру на обратке). При повышении температуры за бортом в доме соответственно тоже становится жарко, уменьшаем кол-во киловатт на котле например с 8 до 4. Через некоторое время (часов 5) падает давление в системе с 1,5 МПа до 0,5-0,7 МПа. Пытался восстановить давление увеличением мощности котла, давление в системе поднимается до 0,8-0,9 потом все равно падает до 0,7МПа. Подскажите, что делать?

Ответ: давление в системе отопления не должно падать, значит где то утечка, нужно смотреть. Если нет, то поставьте дополнительный расширительный бак на 12-20л. при нагревании вода расширяется а при остывании наоборот бак будет компенсировать перепад давления.

Вопрос: Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой-Протерм скат9 после летнего перерыва,не включается автоматически насос (при накаченном давлении), слышал, что может залипнуть и что делать? Посоветуйте?

Ответ: При первом пуске циркуляционного насоса, или после длительного перерыва его работы, необходимо вручную прокрутить вал электродвигателя, для снятия остаточного залипания сухих трущихся пар сальника.

Вопрос: Протерм скат 9 кВт - после включения питания никаких эффектов: табло не работает, котёл молчит. перевод в однофазный режим результатов не дал. напряжение на клеммнике ест и на входе пускателя есть. в чём прикол?

Ответ: Смотрите предохранитель на плате.

Вопрос: Электрический котел Protherm после установки поработал три дня и остановился с ошибкой F 20. По инструкции смотрел – что-то с термореле. Что делать, не сказано. Можете помочь советом?

Ответ: Сработала автоматическая защита при перегреве аппарата. Вывести оборудование из аварийной функции можно самостоятельно, хотя для эл.котлов этих моделей действия по разблокировке – работа сервисной службы. Попробуйте найти скрытую аварийную кнопку на термостате и нажмите на нее. Если это не поможет – понадобится диагностика котла.

Вопрос: Электрический котел Protherm Скат 18 K настроен на максимальный ночной режим работы, но за ночь давление падает с 1,8 бар до 0,6 – котел наутро не может включиться и пишет ошибку F22. Прошу помочь разобраться.

Ответ: Низкое давление в отопительном контуре может быть по причине протечек в системе отопления и неисправности расширительного бака в агрегате. Нужно смотреть герметичность узлов прибора. Возможны проблемы с баком, либо протечка теплоносителя по системе.

Вопрос: Электрокотел Протерм Скат на 12 кВт часто отключается, но ошибку не пишет. Котел 3-фазный, замеряли напряжение: на двух фазах по 6, а на третьей – ноль. Может это влиять?

Ответ: В данном случае явно проблемы с электрикой. Если две фазы есть, а третьей нет, то надо скорее это явление устранять, так как может сгореть плата. Возможные причины: в пакетнике отошел провод, в автомате плохие клеммы или дело в пускателе.

Вопрос: Электрокотел Скат 6кВт. Отработал не полный сезон. В системе теплоноситель. Недавно выбило автоматический выключатель. При включении автомата котел работает какое-то время, затем автомат снова выбивает.

Ответ: Возможно, вышли из строя тэны. Необходима диагностика аппарата.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в эл.котле Скат 6 kw: котел запустили 3 года назад для обогрева бани и он работал идеально (хватало 1-2 kw), а в этом году мощность нагрева упала в несколько раз при этом подающее напряжение в норме и тены при включении поочередно нагревают воду до определенной температуры одинаково, т.е. все они рабочие, но что бы добиться такой же температуры как в прошлые годы, надо включить котел на полную мощность 6kw. Теплотехнические показатели бани не поменялись.

Ответ: Возможно, вышел из строя блок тэнов. Так же необходимо проверить грязевой фильтр.

Вопрос: При установке и запуске котла Скат 9 кв, он выдает ошибку f20. что делать в таком случае?

Ответ: Сработал температурный предохранитель.

Вопрос: Установлен электрокотел Протерм на 14 кВт. Сгорел один из предохранителей, расположенных по импульсным блоком питания, не могу разобраться какой номинал, подскажите, пожалуйста!

Ответ: Предохранитель на 80 мА.

Вопрос: при пуске нового котла Протерм Скат-6, и закачке воды в систему выдается ошибка F20 (срабатывание аварийного термостата), вода не нагревается и не включается насос. Как устранить неисправность самостоятельно, так как в радиусе 100 км нет сервисного центра.

Ответ: Рекомендуем проверить: воздух в теплообменнике котла; нет протока через аппарат; предохранитель на плате управления.

Вопрос: Protherm скат 18 квт светится сигнальная лампа (восклицательный знак) И HDO, горит зеленый диод работает циркуляционный насос, но ТЭНы не включает. пробовал сбросить ошибку нажимая кнопку которая находится внутри, сверху. вроде заработал но минут через 20 опять не включаются ТЭНы давление 1,5 МПа температура 35 град

Ответ: Ваш электрокотел выходит на перегрев. Причина - забит грязью грязевик на обратке в котел ( если такой был установлен при монтаже) или залипают контакты в реле на плате управления.

Вопрос: Электрокотел Protherm СКАТ 6 - 24 К. Несколько лет проработал нормально. Сейчас имеет место следующая картина: после включения ни батареи, ни трубы, исходящие из котла практически не нагреваются. Через несколько минут работы температура на термометре становится больше 90 градусов, и котел отключается. Насос (судя по звуку и вибрации) работает.

Ответ: Скорее всего, проблема с циркуляционным насосом. Но точно можно определить только при диагностике котла.

Вопрос: подскажите пожалуйста! Мы купили электро котёл Протерм скат 28,установили всё как по инструкции, давление 1,5 бара, включили на 380 вольт.котёл вообще не даёт ни каких признаков жизни, дисплей не светит, Что же это может быть?

Ответ: Дисплей не светится: перегорели предохранители на плате управления, нет связи между платой управления и платой дисплея (проверить шлейф).

Вопрос: Имею аппарат Скат 12К. Он отработал 6 лет. В настоящий момент постоянно подкапывает вода из переливного крана, идущего от аварийного клапана. Рабочее давление при этом от 0,9 до 2,5. Капает до полной остановки котла примерно через 5-6 часов. Знакомые эксплуатационники посоветовали сменить аварийный клапан и расширительный бак внутри котла? Дайте Ваш совет, как быть? Также не смог подтянуть накидную гайку гибкой подводки.

Ответ: Рекомендуется проверить рабочее давление в расширительном баке эл.котла. Если не удастся установить в баке необходимое давление, расширительный бак потребуется заменить.

Вопрос: Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А
и максимальный ток 23 А?

Ответ: Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) - 23А, 25А - номинальная сила тока предохранителя.

Вопрос: Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Ответ: Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Вопрос: Есть ли у Протерм Скат выход "Ошибка". Или выход "недопустимое давление в системе"?

Ответ: F22 - низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 - короткое замыкание датчика давления.
F74 - повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Вопрос: Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она
вроде как работает. Кстати, до этого котел был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Ответ: Попробуйте поставить параметр d. 19, значение - 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Вопрос: Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак - давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего котел заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 - опять
долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грам. 10 ушло. пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

Ответ: У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Вопрос: Неисправность котла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Ответ: Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

Вопрос: В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, котёл вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее котла. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Ответ: Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Вопрос: Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Ответ: Короткое замыкание ТЭНа.

Вопрос: Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил - вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Ответ: Попробуйте поставить новые предохранители.

Вопрос: Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Ответ: Проверять с прибором.

Вопрос: Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Ответ: Возможно, неисправна плата управления.

Вопрос: Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Ответ: Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и ОК.

Вопрос: В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время котел мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали котел, мы купили провод не такой какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра - в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме "не прихваченными" радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Ответ: Лучше обратиться в сервисную организацию.

Вопрос: Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой - работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду - исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя
команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз - после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Ответ: Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.


__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani - Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант - ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Котлы ЭВПМ - Неисправности и ремонт

___________________________________________________________________________________________

Нужен ваш совет, у меня в эксплуатации электрокотел ЭВПМ-6. Подключил к трем фазам, на каждом ТЭНе своя фаза. Провод – 4х2,5. Не понимаю почему, стали выключаться включатели ТЭНов. Включаю, а они по истечению некоторого времени самостоятельно отключаются. Притом время постоянно разное. Установка может и целый день проработать без нареканий. Терморегулятор в норме, отключается, когда положено. На трубах выставлено 50 градусов на подаче и столько же на обратке. Есть теплый пол, металлопластиковая труба (диаметр 20 и длина 97 метров), параллельно подключенный одним из радиаторов на 1-м этаже. На всю систему установлен 1 насос. Протапливаемая площадь составляет 45 квадратов. В летнее время заливал в систему воду. В данный момент использую антифриз для отопления DIXIS-65. Вследствие чего это может быть?

Я тоже сталкивался с поломкой этих выключателей, 2 вообще не срабатывали – пришлось заменять обычными автоматами.

Установлен электрический котел ЭПВМ-12 Ресурс. Возникла такая неисправность, у меня оплавилась пластиковая колодка (там, где подвод проводов).

От перегрева выскочили шпильки, правильнее клеммы закрепить между 2-х гаек.

Купил и хочу начать эксплуатацию электрокотла ЭВПМ-3. Но после открытия крышки для подключения проводов 220 вольт увидел, что 1 клемма отошла от реле регулирования температуры. Реле имеет 2 клеммы, и куда именно подключать не знаю. Кто в курсе?

В моем случае подключение к левому верхнему контакту. Посмотрите внимательно, в комплект должна входить схема с подробным описанием. Там все просто.

Пользуемся электрокотлом ЭВПМ-3 Сангай. Планирую поставить воздушный регулятор, ну из-за того, что в нем отсутствует реле и способ подключения не такой, как в моделях 4,8-12, то осуществить это не получается (высокая сила тока). Было принято решение изменить схему подключения, как в моделях 4,8-12 (чтобы происходил разрыв 0, а не фазы). Схема у меня имеется, но касательно контактов не могу до конца
разобраться.

Котельная установка Сангай на электронном управлении. Эта модель тоже имеет шесть реле, но связаны они по два. Я почему-то предполагал, что они выключаются поэтапно, спросил производителя, выяснилось, что на плате управления все три сухие контакты контроля реле срабатывают параллельно. Иными словами то, что в техпаспорте называют «регулировка мощности» не что иное, как регулировка без ступеней. Выходит, что по итогу получаем либо целиком отключенный блок ТЭНов, либо целиком подключенный. То, что там расположены реле, а не контроллеры можно считать достоинством – получаем меньше шума и экономию электроэнергии. Но касательно безопасности, действительно есть сомнения – слишком уж они компактные. В аппарате с механизированным переключением 6+6 киловатт. А для моделей на электронном управлении – 0 -12 киловатт. Указывается сдвиг температуры в нем. При таких настройках эти компактные реле долго не прослужат. Хотя, они рекомендуют устанавливать наружный термостат и с помощью него замерять температуру помещения. В таком случае, безусловно, можно настраивать по температуре в помещении с нечастым включением реле (но учащенным, я полагаю, срабатыванием аварийного термореле, отключающего все ТЭНы, при повышении температуры). В целом могу сказать одно, что смысл брать подобную электронную модель я не вижу, в особенности, если мощности не достаточно (чаще всего на дом
выделяется 15 киловатт, на фазу остается по одному свободному киловатту, днем этого явно не хватит).

Поставил электрический котел ЭВПМ-6, подвел 220V, работают 2 ТЭНа по 2 киловатта. Площадь помещения составляет 95 квадратов, уличная температура около нуля, в помещении +20, температурный регулятор стоит на полной мощности (90 град.), на подаче выходит только 46 градусов, на обратке показывает 44, система отопления закрытого типа, вмонтированный насос функционирует на 2-ке. Кто знает, почему установка не выдает большую температуру?

Не хватает времени вскипятить теплоноситель. Попробуйте уменьшить скорость насоса или включите прибор на максимальную мощность. Еще, как по мне, установка слабенькая для такой площади.

Нужен совет, пользуюсь электрокотлом Электромаш ЭВПМ-3, за какой промежуток времени он должен полностью нагреть радиаторы? (система около 25-ти литров).

Тут большую роль играет теплоотдача батарей. Численность секций, площадь отапливаемого помещения, насос циркулирующий? Если, допустим, все двери и окна открыты – тогда нагревать будет долго. А если в 25-ти литровый бачок с водой включить 3 киловатта – нагреет очень быстро (в течение часа).

Нужно ваше мнение. Если стоит планка для насоса, он может управлять насосом? Как работает? Выключилась котельная установка, через некоторое время выключается насос и включается при запуске агрегата? Это нормальный режим работы для насоса (постоянные включения и отключения)? Или это считается неисправностью, если да, то, как можно это отрегулировать?

У меня стоит ЭВПМ-12 Сангай, насосная колодка необходима для запуска и выключения насоса ручным способом, для комфорта.

У меня созрел вопрос такого характера: в какое время, и какое количество ТЭНов необходимо подключать для их единовременного изнашивания? Как правильнее?

Если у вас стоит ЭВПМ-9, получается три ТЭНа по три киловатта. Чем больше подключается ТЭНов, тем быстрее он достигнет заданной температуры теплоносителя. Нужно учитывать, площадь отапливаемого помещения, возможно, хватит и 1-го ТЭНа, а может и 3-х будет недостаточно. У меня стоит три ТЭНа, один постоянно в работе, а два остальных подключаю поочередно.

Эксплуатация электрического котла ЭВПМ Ресурс. Есть неисправность в проводке. У меня 3 киловатта. Так вот - на 0 запитан тонкий провод (с приблизительным сечением 0.75квадратных миллиметров). Еще подсоединили его через термодатчик перегрева. Обратил внимание, потому что установка не набирала должную температуру, хотя сигнал на дисплее показывал, что все ТЭНы работают. Но происходил едва слышимый треск, после чего температура начинала спадать (у меня стоит градусник). Заменил провод на обычный (предыдущий расплавился) – ничего не поменялось, я посмотрел на аварийный термодатчик и выяснил, почему так происходит – он элементарно накалялся от нагрузки (додумался же пропустить через него 3 киловатта). На время снят этот датчик – установка заработала, как новая. В данный момент заказал 4 реле с твердой оболочкой, и подключать ТЭНы буду только ими. Вы спросите, почему именно 4 реле, объясняю: 3 из них пойдут на ТЭНы (для сохранения ступенчатости регулирования) и последний на ноль. Таким образом восстановиться схема защиты при перегреве. Заключение: не зря советуют осуществлять протяжку всех контактов – только от себя могу добавить – переделывайте управление прибором сразу на нормальные реле, и замените провода на подходящие по мощности и сечению.

Проверьте запитку. Данный провод и тепловой датчик должны находиться в разгрузочной электросети управления пускателем.

Установили электрокотел ЭВПМ-9 Сангай, возник следующий вопрос, подключены все 3 ТЭНа, но температурный регулятор выставлен на ноль, а температура сама по себе поднимается до 45-ти градусов. Так и должно быть или произошла какая-то поломка?

Вероятно, что сломался датчик регулировки температуры (замкнули контакты). Прокрутите рукоятку и прислушайтесь, происходят ли щелчки. Если они есть, то контакты размыкаются в нем, его можно отремонтировать. Получается, что причина в другом. Мог залипнуть пускатель (если таковой имеется). Как вы видите, причины могут быть самыми разными, но одно могу сказать с точно, если регулятор отключен нагрузка на ТЭНы идти не должна.

Пользуемся котлом модели Эрдо. В последнее время стал хуже нагревать, работает два ТЭНа, а греет, как на 1-м. Или может просто кажется так. Каким образом их необходимо проверять? Я думаю, что если ТЭН перегорит, то сработает автомат.

Сработает защита на автомате в случае короткого замыкания, при разрыве фазы или нуля автоматика не сработает. Следует отключить все потребители электроэнергии помимо котельной установки, и посмотреть по электросчетчику какую мощность он потребляет.

Провел установку и подсоединение электрокотла ЭВПМ-9 в том году. Возникли неисправности в работе. За один отапливаемый сезон поочередно перегорели (оплавились и замкнули) все клавиши те, которые заменили по гарантии - тоже перегорели еще до весны. Летом установил на крышку мощный выключатель и капиллярный теплорегулятор. Аппарат функционирует, отставание нового теплорегулятора составляет 15. Иными словами долговременное охлаждение – замерзаем при 14-ти градусах, и как мне показалось, много потребляет электричества. Вместе с тем при остывании до 30-ти градусов давление спадает до нулевой отметки. Когда включаю ТЭН - некоторое время слышу шум кипения. Каким образом можно устранить эту
неполадку? Система оснащена расширительным баком.

Расширительный бак необходим для того, чтобы сглаживать перепады напряжения, от расширения теплоносителя исходя от температуры. Если скачки давления настолько сильны, это означает: недостаточный объем расширительного бака, менее 0,1 объема теплоносителя. Давления в бачке превышает или не соответствует норме (он мог выйти или вы закачали больше, чем требуется). Диффузор в баке износилась. В расширительном баке образовалась воздушная пробка (в таких ситуациях он работает с низкой производительностью). Когда давление в отопительной системе будет на нуле (рекомендуется отсоединение бака, для осуществления этих работ) проверьте давление бака. Оно должно составлять не менее 0.9 мБАр и не более 1.1 мБар. Когда давление будет подправлено, добавляйте в систему отопления (остывшую) теплоноситель, добавляйте давление на 0.2 мБар больше, чем начальное. Получается давление должно быть не меньше 1.1 и не больше 1.5 мБар.

В работе электрического котла ЭВПМ Сангай 12 киловатт, напряжение домашней электросети 220 вольт, в течение прошлого отопительного сезона включал не более 2-х ТЭНов. Устал от постоянного клацания пускателя, на днях решил разобрать, для осмотра. Стоит магнитный пускатель TDM 22510. К нему подходит фаза запарелелленая на 3 контакта, после чего это все проходит по электросети на 3-й автомат прибора, вдобавок управляющий контакт термостата. Изучив, узнал, что допускается замена этого контактора на реле с твердой оболочкой, примерно на 60Ампер, про запас. Интересует мнение специалистов, допускается ли установка твердотельного реле в счет пускателя? И как правильно его подключать?

Твердотельное реле поставить можно. Берите с управлением на 220V. Вам подойдет 3-хфазное. Просто уберите контактор и на его место установите твердотельное реле. Следует брать в 2 раза мощнее, чем пускатель. В вашем случае минимум 40Ампер на фазу. Так как все это будет перегреваться, а при нагреве сопротивление полупроводников уменьшается.

Установил в помещении ЭВПМ-12 уже несколько недель назад. Никак не разберусь, работает ли у меня теплорегулятор. Как не подойду – все время включен. Приходится прокручивать теплорегулятор на сбавление, чтобы отключить ТЭНы. Допускаю, что он время от времени их отключает, но не могу подловить. Каким образом должен работать теплорегулятор? С каким интервалом выключает ТЭНы?

Вам следует проследить по счетчику, сколько за день наматывает кВт. Поделите это все на часы (24). Если выйдет более 12-ти киловатт в час, значит, он работает без остановок. Если бы у меня произошло залипание датчика, то дома стояла бы невыносимая жара, если обратка гораздо прохладнее горячего выхода, и агрегат не отключается, значит - наматывает более 12-ти кВт.

Во время эксплуатации, заметил такую неисправность: перестал функционировать 1 из ТЭНов. Модель Сангай ЭВПМ-3. Может кто-то ранее производил замену блока, какие могут возникнуть трудности?

Отключите его от электросети. Стравите давление в системе. Выкрутите клеммы. Открутите три гаечки и достаньте блок управления ТЭНов. Далее, необходимо убрать уплотняющую резинку (на новых моделях ее может не быть). Затем установите новый блок с резинкой вместо предыдущего. Соберите установку. Добавьте давление в систему. Осуществите запуск насоса и стравите воздух.

Дом деревянный двухэтажный. На втором этаже пока не планирую подключать к отоплению. Обшивка из вагонки. Решил приобрести ЭВПМ-6 Ресурс. В домашней электросети 380V. Что предпочтительнее в него заливать? Дом не жилой, используется, как дача. Что следует доработать? И, наиболее интересующий вопрос, какую марку насоса лучше выбирать? Возможно, требуется дополнительно купить оборудование для усовершенствования? Какая система отопления должна использоваться (1 трубная или 2-х трубная). Систему планирую делать закрытого типа. И хотя бы приблизительно, сколько расходуется электроэнергии ежемесячно?

На эти вопросы нет конкретного ответа. Все зависит от некоторых факторов. К примеру, очень большую роль сыграть может теплопотери дома. Уличную температуру тоже необходимо учитывать, от нее многое зависит. К тому же, чтобы ответить на ваш вопрос необходимо знать, какая температура в помещении. Ну и последнее, стоимость электричества.

Установил и подключил электрический котел Эрдо. При включении ТЭНов слышно шипение, я знаю, что так и должно быть. Но проблема в том, что установка начала шуметь, звук похожий на закипание, не булькает, но постоянные приглушенные бульки, это все приводит к небольшой вибрации, которая идет по трубам. Возникает это все при температуре 50-60 градусов. Этот шум уменьшается только, если установить температуру выше 65. Пробовал увеличить скорость насоса – ничего не изменилось. Поднял давление воды с 0,5 до 2-х атмосфер – тоже никакой реакции.

Как вариант, не до конца спустили воздух. Я так полагаю, что стоит прокипятить воздух, пусть установка некоторое время поработает на 90 градусах. Таким образом, лишний воздух выйдет и соответственно звук будет тише. Вода может расширяться при поднятии температуры? Возможно, у вас отсутствует расширительный бачок? Или он слишком мал. Бак устанавливают с расчетом 10-15% от объема теплоносителя в системе.

Произвел установку электрокотла ЭВПМ-6, как дополнение к твердотопливному агрегату. Проблема следующего характера, как только температура достигает отметки 90 градусов, ЭВПМ выключается, затем топит твердотопливный аппарат. После того, как ТТ котел догорел, электроприбор не подключается
при спаде температуры в системе. Неполадка в терморегуляторе? Может быть, кто-то делал плавную регулировку мощности? Я понимаю, что по осени необходимо не более 1/3 мощности и чтобы установка все время не выключалась и не давала перепадов напряжения, если единовременно использовать все ТЭНы, износ практически равномерный. Или как вариант, при сработке термореле мощность росла не моментально, а например, доходила до 15-20 сек?

Приобрел уже готовые регуляторы. Самый 1-й Regin ТТС с ШИМ регулировкой. Лампы заметно моргали. Затем поставил Fotek. Можно выбирать либо ШИМ, или управления фазами. На фазовом управлении он у меня работал более шести лет. В данный момент газ. Управлять можно сопротивлением в 10ком, током он 0 до 20-ти мА, или же напряжением от 0 до 10-ти вольт. Я лично предпочел напряжением с пускателя Optigo 10. Вышло конечно дорого, но зато удобно.

Установил электрический котел Электромаш ЭВПМ 4,5 киловатт. Колба не утепленная, это так и должно быть? Отсутствует магнитный пускатель, лишь термореле с температурным регулятором. Возникают сомнения.

Весь модельный ряд такой, поэтому у вас все в порядке. Рекомендуется еще до запуска осуществить замену проводки в приборе, но подходящую мощности ТЭНа. Потому как производители, очевидно экономят, и некачественно протягивает контакты.

Осуществил установку и подключение электрического котла ЭВПМ-9 Сангай, который спустя несколько месяцев начал протекать. Вот сижу в замешательстве, отвозить в сервисный центр по гарантии или же покупать новый, а может этот можно заварить?

Можете попробовать заварить.

Хотел бы подсоединить термостат. Настораживает, что в техпаспорте котельного аппарата сказано: в установке предусмотрена возможность подключения наружного температурного регулятора. В его отсутствие клеммы на клеммнице замкнуты. При монтаже наружного регулятора в ЭВПМ-3 Электромаш, следует брать во внимание нагрузочную возможность его контактов (не меньше 15-ти Ампер, 242V) и масштаб регулировки температуры. Думал приобрести термостат Ауратон, его нагрузка контактов по техпаспорту 230вольт переменного тока, 50Hz, 8 Ампер. Выходит, его необходимо подсоединять через реле? Куда именно подсоединять?

Подсоединять через контактор, по большому счету у силовых вещей и автоматики нет прямого контакта. Подключать наверняка, в разрыве между электрокотлом и электросетью.

Возможно, кто-то из вас знает. В работе ЭВПМ 12. 3 на 4 киловатта. Устанавливался, как дополнительный, к твердотопливному агрегату. Твердотопливный пока не приобрел. Смонтировал водяной теплый пол на первом этаже (40 квадратов). Подвел к трубопроводу насос, бак и прибор. Постройка подключена к электроэнергии кабелем СИП 4х4 на 16. Но сейчас только 220 В. Есть ли способ каким-то образом без переделывания подсоединить 1 или 2 ТЭНа по 4 киловатта на 220В?

В моем случае 3,2 киловатта нагревают более 100 квадратов теплого пола до +21 градуса (при уличной температуре 0), от 220V ТЭН на 1,6 киловатт работает превосходно. Думаю, и в вашем случае будет так же. Блок ТЭН 3 на 4 киловатта – это 3 ТЭНа по 4 киловатта – СИП алюминиевый – ТЭН по 2,5 кв сечения. Установите автомат 20 Ампера. Подсоединить без переделывания – вовсе не подсоединять другие в блоке. Можно выбрать какую угодно «пару» для подсоединения.

Произвел монтаж и ввел в эксплуатацию электрокотел ЭВПМ-6. Его основная цель – поддержание температуры в ночное время. Для этой цели приобрел временное реле THC15A. Сейчас вот думаю, каким образом это реле времени подключить к прибору. Может кто-то из вас в курсе и может подсказать?

В нем же стоит термореле, выставляйте по температуре.

Знакомые порекомендовали поставить электрический котел Ресурс ЭВПМ-6. Изучил его характеристики и задумался, устанавливать его или может выбрать что-то более дорогое?

Если есть возможность, то конечно, лучше покупать более дорогие модели. А если нет, то этот тоже не плохой. Ремонтопригодность у него не плохая.

Буквально на днях подключил электрокотел. Уже на 2-й день произошла утечка напряжения на первом ТЭНе. В данное время функционирует только на 2-м ТЭНе, 3-й не подсоединяю. Слышал, что заработала подстанция. Полагаю, что дадут напряжение 380 V. Отапливаемая площадь 36 квадратов. Установка все время в режиме нагревания. Узел ТЭНов можно поменять целиком или по одному? У меня аппарат доделан. В нем вмонтирован вспомогательный терморегулятор и планки подсоединения водогрейки, насоса для водогрейки и отопительных насосов. 1 главный, 2-й запасной и тумблеры для насосов по одному Амперу на каждую единицу.

Через некоторое время на автомате отгорела 1 фаза, заменил в сервисном центре, а так прибор работает, про ТЭНы не могу ничего сказать, не приходилось сталкиваться.

На ЭВПМ-9 для 3-х режимов включения есть 3 датчика ТЭНов, один из ТЭНов перегорел, а датчик все равно показывает его работоспособность, это нормально? А так же при нагреве до 30-ти градусов появляются посторонние шумы, такое впечатление, будто в системе закипает вода.

В этом случае посторонний шум говорит о скором выходе из строя одного из ТЭНов, некоторое время пошумит и отключится. Если индикация есть, то вероятнее всего, ТЭН в работе. Когда его закоротит, устройство защиты сработает и установка отключится.

Назрел вопрос по регулятору температуры, поставил новый, но рукоять с температурными обозначениями осталась прежняя, сейчас не совсем могу разобраться с его режимами. К примеру, температура достигла 40-ка градусов, и выключился, ожидает, пока не остынет до 20-ти и потом срабатывает.

Скажем так в нем (термодатчике) не строго заданный гистерезис.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ремонт газовых котлов АОГВ Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и техническое обслуживание запальной горелки. Неполадки и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec (F / Fi). Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей. Настройки и регулировка режимов работы. Газовые котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz 3000 W ZW, WBN 6000.
Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности. Параметры настройки функций и режимов. Рекомендации по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки и неполадки.
Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы. Настройка работы по температуре и давлению. Напольные котлы Buderus
Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции. Эксплуатация котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT. Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и профилактика. Напольные котлы Protherm
Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки. Эксплуатация, техническое обслуживание. Рекомендации по настройкам рабочих параметров. Лемакс - ремонт и настройки Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот. Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise. Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova. Твердотопливные котлы Форвард. Настенные котлы Protherm
Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности. Эксплуатация и сервисное обслуживание. Рекомендации по регулировкам рабочих режимов. Beretta - ремонт и регулировки Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive. Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок. Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание. Котлы Теплодар Куппер ПРО
Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт. Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42. Настройки рабочих режимов. Ремонт газовых котлов Оазис Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM. Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок. Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание. Отопительные котлы Альфатерм
Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma. Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок. Основные работы по обслуживанию. Wolf - неисправности и ремонт Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление (примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел. Что еще проверить? Газовые котлы Junkers
После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС, он или отключается, или перестает работать... Ремонт котлов Нева Люкс
Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура. Чтобы убедиться, что это так, поднял температуру в ...

Неисправности электрокотла протерм и способы их устранения

Автор shikolenkovlad На чтение 21 мин. Опубликовано

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Вопросы мастерам по ремонту электрокотлов Протерм Скат

Вопрос: У меня котел Протерм Скат 14 кВт электрический 3-х фазный (380 вольт). Вопрос в следующем: Прошлую зиму котел работал без нареканий, но зима благо была не холодная. Но в этот сезон происходит что то не понятное. При давлении воды в системе на обратке 1.5-1.7, но температура не подымается до заданной. Дом потихоньку стал остывать. В чем может быть проблема и как исправить?

Ответ: не хватает напряжения или на реле образовалса налет,а так-же возможен налет на тенах,возможно не роботает даже насколько тенов.

Вопрос: Построили загородный дом 150 кв.м., смонтировали систему отопления с теплыми полами, бойлером косвенного нагрева, опрессовывали без котла на 6 атм., держали больше суток, падение давления составило 0,2 атм (спецы сказали что это норма для такой системы), установили котел Протерм Скат (ставили и подключали ребята из фирмы с допусками по этому делу), все устраивает, даже в минус 28 в доме тепло и горячая вода из крана бежит, правда это на 8 или 9 кВт. Но вот проблема. Давление в системе само по себе потихоньку падает (с 1,5-1,7 МПа до 0,4-0,6 МПа). Где-то раз в неделю-две приходится подкачивать, благо есть пресс. Один раз после отключения эл-ва (бывает такое) котел даже ошибку F22 выдал. При этом давление упало вообще до 0,3МПа (показания по манометру на обратке). При повышении температуры за бортом в доме соответственно тоже становится жарко, уменьшаем кол-во киловатт на котле например с 8 до 4. Через некоторое время (часов 5) падает давление в системе с 1,5 МПа до 0,5-0,7 МПа. Пытался восстановить давление увеличением мощности котла, давление в системе поднимается до 0,8-0,9 потом все равно падает до 0,7МПа. Подскажите, что делать?

Ответ: давление в системе отопления не должно падать, значит где то утечка, нужно смотреть. Если нет, то поставьте дополнительный расширительный бак на 12-20л. при нагревании вода расширяется а при остывании наоборот бак будет компенсировать перепад давления.

Вопрос: Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой-Протерм скат9 после летнего перерыва,не включается автоматически насос (при накаченном давлении), слышал, что может залипнуть и что делать? Посоветуйте?

Ответ: При первом пуске циркуляционного насоса, или после длительного перерыва его работы, необходимо вручную прокрутить вал электродвигателя, для снятия остаточного залипания сухих трущихся пар сальника.

Вопрос: Протерм скат 9 кВт – после включения питания никаких эффектов: табло не работает, котёл молчит. перевод в однофазный режим результатов не дал. напряжение на клеммнике ест и на входе пускателя есть. в чём прикол?

Ответ: Смотрите предохранитель на плате.

Вопрос: Электрический котел Protherm после установки поработал три дня и остановился с ошибкой F 20. По инструкции смотрел – что-то с термореле. Что делать, не сказано. Можете помочь советом?

Ответ: Сработала автоматическая защита при перегреве аппарата. Вывести оборудование из аварийной функции можно самостоятельно, хотя для эл.котлов этих моделей действия по разблокировке – работа сервисной службы. Попробуйте найти скрытую аварийную кнопку на термостате и нажмите на нее. Если это не поможет – понадобится диагностика котла.

Вопрос: Электрический котел Protherm Скат 18 K настроен на максимальный ночной режим работы, но за ночь давление падает с 1,8 бар до 0,6 – котел наутро не может включиться и пишет ошибку F22. Прошу помочь разобраться.

Ответ: Низкое давление в отопительном контуре может быть по причине протечек в системе отопления и неисправности расширительного бака в агрегате. Нужно смотреть герметичность узлов прибора. Возможны проблемы с баком, либо протечка теплоносителя по системе.

Вопрос: Электрокотел Протерм Скат на 12 кВт часто отключается, но ошибку не пишет. Котел 3-фазный, замеряли напряжение: на двух фазах по 6, а на третьей – ноль. Может это влиять?

Ответ: В данном случае явно проблемы с электрикой. Если две фазы есть, а третьей нет, то надо скорее это явление устранять, так как может сгореть плата. Возможные причины: в пакетнике отошел провод, в автомате плохие клеммы или дело в пускателе.

Вопрос: Электрокотел Скат 6кВт. Отработал не полный сезон. В системе теплоноситель. Недавно выбило автоматический выключатель. При включении автомата котел работает какое-то время, затем автомат снова выбивает.

Ответ: Возможно, вышли из строя тэны. Необходима диагностика аппарата.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в эл.котле Скат 6 kw: котел запустили 3 года назад для обогрева бани и он работал идеально (хватало 1-2 kw), а в этом году мощность нагрева упала в несколько раз при этом подающее напряжение в норме и тены при включении поочередно нагревают воду до определенной температуры одинаково, т.е. все они рабочие, но что бы добиться такой же температуры как в прошлые годы, надо включить котел на полную мощность 6kw. Теплотехнические показатели бани не поменялись.

Ответ: Возможно, вышел из строя блок тэнов. Так же необходимо проверить грязевой фильтр.

Вопрос: При установке и запуске котла Скат 9 кв, он выдает ошибку f20. что делать в таком случае?

Ответ: Сработал температурный предохранитель.

Вопрос: Установлен электрокотел Протерм на 14 кВт. Сгорел один из предохранителей, расположенных по импульсным блоком питания, не могу разобраться какой номинал, подскажите, пожалуйста!

Ответ: Предохранитель на 80 мА.

Вопрос: при пуске нового котла Протерм Скат-6, и закачке воды в систему выдается ошибка F20 (срабатывание аварийного термостата), вода не нагревается и не включается насос. Как устранить неисправность самостоятельно, так как в радиусе 100 км нет сервисного центра.

Ответ: Рекомендуем проверить: воздух в теплообменнике котла; нет протока через аппарат; предохранитель на плате управления.

Вопрос: Protherm скат 18 квт светится сигнальная лампа (восклицательный знак) И HDO, горит зеленый диод работает циркуляционный насос, но ТЭНы не включает. пробовал сбросить ошибку нажимая кнопку которая находится внутри, сверху. вроде заработал но минут через 20 опять не включаются ТЭНы давление 1,5 МПа температура 35 град

Ответ: Ваш электрокотел выходит на перегрев. Причина – забит грязью грязевик на обратке в котел ( если такой был установлен при монтаже) или залипают контакты в реле на плате управления.

Вопрос: Электрокотел Protherm СКАТ 6 – 24 К. Несколько лет проработал нормально. Сейчас имеет место следующая картина: после включения ни батареи, ни трубы, исходящие из котла практически не нагреваются. Через несколько минут работы температура на термометре становится больше 90 градусов, и котел отключается. Насос (судя по звуку и вибрации) работает.

Ответ: Скорее всего, проблема с циркуляционным насосом. Но точно можно определить только при диагностике котла.

Вопрос: подскажите пожалуйста! Мы купили электро котёл Протерм скат 28,установили всё как по инструкции, давление 1,5 бара, включили на 380 вольт.котёл вообще не даёт ни каких признаков жизни, дисплей не светит, Что же это может быть?

Ответ: Дисплей не светится: перегорели предохранители на плате управления, нет связи между платой управления и платой дисплея (проверить шлейф).

Вопрос: Имею аппарат Скат 12К. Он отработал 6 лет. В настоящий момент постоянно подкапывает вода из переливного крана, идущего от аварийного клапана. Рабочее давление при этом от 0,9 до 2,5. Капает до полной остановки котла примерно через 5-6 часов. Знакомые эксплуатационники посоветовали сменить аварийный клапан и расширительный бак внутри котла? Дайте Ваш совет, как быть? Также не смог подтянуть накидную гайку гибкой подводки.

Ответ: Рекомендуется проверить рабочее давление в расширительном баке эл.котла. Если не удастся установить в баке необходимое давление, расширительный бак потребуется заменить.

Вопрос: Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А
и максимальный ток 23 А?

Ответ: Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) – 23А, 25А – номинальная сила тока предохранителя.

Вопрос: Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Ответ: Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Вопрос: Есть ли у Протерм Скат выход “Ошибка”. Или выход “недопустимое давление в системе”?

Ответ: F22 – низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 – короткое замыкание датчика давления.
F74 – повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Вопрос: Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она
вроде как работает. Кстати, до этого котел был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Ответ: Попробуйте поставить параметр d. 19, значение – 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Вопрос: Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак – давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего котел заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 – опять
долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грам. 10 ушло. пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

Ответ: У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Вопрос: Неисправность котла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Ответ: Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

Вопрос: В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, котёл вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее котла. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Ответ: Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Вопрос: Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Ответ: Короткое замыкание ТЭНа.

Вопрос: Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил – вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Ответ: Попробуйте поставить новые предохранители.

Вопрос: Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Ответ: Проверять с прибором.

Вопрос: Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Ответ: Возможно, неисправна плата управления.

Вопрос: Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Ответ: Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и ОК.

Вопрос: В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время котел мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали котел, мы купили провод не такой какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра – в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме “не прихваченными” радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Ответ: Лучше обратиться в сервисную организацию.

Вопрос: Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой – работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду – исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя
команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз – после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Ответ: Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.

Неисправность: котел не включается

Котел не включается: терморегулятор не включается.

Снять крышку с блока управления котлом. С помощью отвертки с индикаторной лампочкой проверьте наличие электричества от питающего фазного кабеля на вводном автомате в котел. Если индикатор покажет присутствие тока, проверьте правильность подключения кабелей и соблюдение полярности (согласно инструкции), затяжку проводов в клеммных соединениях и подачу электрического тока на терморегулятор.

– Если питание на на терморегулятор поступает и он работает, проверьте в меню терморегулятора (согласно инструкции) правильно ли выбран датчик контроля температуры. В настройках должен быть выбран датчик контроля температуры по жидкости как основной, датчик воздуха при этом должен быть выключен. Так же, температура на терморегуляторе должна выставляться в ручном (не автоматическом режиме). Смотри инструкцию к терморегулятору

– Если реле пускателя включилось, то необходимо проверить наличие напряжения на клеммных контактах от пускателя на котел, как на моделях котлов серии ЭОУ. На котлах типа Дачник после пускателя имеются автоматы переключения ступенями мощности, необходимо проверить наличие напряжения сети на клеммах этих автоматов в включенном состоянии, а так же затяжку питающих кабелей на них и кабелей идущих от них на котел.

Неисправность: котел не достаточно греет по причине падения напряжения в сети

Признаки: Котел работает, но температура теплоносителя не поднимается до выставленного значения на терморегуляторе

– Типичной проблемой для электродных котлов является падение напряжения в сети – так называемая “просадка напряжения”. Такое явление обычно происходит при большом количестве потребителей на одном электрическом кабеле и чаще проявляется для однофазных котлов.

– Необходимо проверить, с помощью тестера напряжение питающих кабелей на вводном автомате в дом. Оно должно соответствовать 220в по одной фазе и нулем для однофазной сети или 220в по каждой фазе и нулем для 3х фазной сети в соответственно. При падении напряжения менее 210 вольт, может происходить падение мощности на котле, а отсюда как следствие не достаточная способность котла к нагреву системы отопления до нужной температуры.

– Временным решением может быть ограничение использования части радиаторов отопления, путем их закрытия с помощью регулировочных кранов, до момента стабилизации напряжения в сети.

– Перевести котел (если вы используете однофазный котел, а в доме есть 3х фазная сеть) на другую менее загруженную фазу.

– Более действенным решением такой проблемы, при частом ее возникновении является необходимость установки стабилизатора. Стабилизатор нужно выбирать с запасом от мощности котла на 40-50% Так к примеру для котла 5 кВт лучше подобрать стабилизатор в 10-12 кВт, стабилизаторы меньшей мощности будут иметь меньший ресурс работы.

Неисправность: котел включается, но не греет до установленной температуры в пределах +50 С (По причине не подходящего теплоносителя)

Признаки: терморегулятор включается но температура теплоносителя не поднимается до установленной температуры на терморегуляторе в пределах +55 С

– Такое явление может так же происходить если теплоноситель в системе не подходит по своему составу для котла по его характеристикам. Это может быть по причине использования в качестве теплоносителя водопроводной воды или теплоносителей других марок и производителей, а так же при разбавлении оригинального теплоносителя другими жидкостями.

– Замена теплоносителя на оригинальный типа “Котерм Эко” для ионных котлов

– Промывка системы чистой водопроводной водой

– Использование специальных корректирующих мощность присадок (обратиться в службу тех поддержки за консультацией)

Неисправность: выбивает один из автоматов при не достижении температуры 50С

Признаки: При задании температуры нагрева теплоносителя в пределах до 50 С на терморегуляторе происходит срабатывание (выбивание) автоматов

Мощность на котле превышает допустимую, в результате чего срабатывает защита. Такое явление может происходить по нескольким причинам.

Циркуляция теплоносителя в системе ограничена, какой то кран запорной арматуры перекрыт

Решение: Проверить все краны на системе, они должны быть открыты.

Циркуляционный насос не работает (ротор не крутится или в насосе скопился воздух), что препятствует прохождению теплоносителя по системе, котел закипает

Решение: Стравить воздух из насоса. Замена насоса на рабочий

На системе установлен фильтр грубой очистки, который забился и препятствует циркуляции теплоносителя, котел закипает

Решение: Открыть крышку фильтра, убрать сетку из фильтра, поставить крышку обратно (без сетки).

Теплоноситель не соответствует параметрам котла (повышенная концентрация)

Решение: Разбавить теплоноситель путем добавления 3х литров корректирующей жидкости “Нулевка” (Ссылка) , для понижения мощности. Для этого включите котел и дождитесь нагрева системы до температуры на которой автомат срабатывает. Отключите систему и слейте из нее около 3х литров теплоносителя, затем с помощью насоса закачайте в систему такое же количество корректирующей жидкости. Включите систему и следите за температурой нагрева, если срабатывание автомата повторяться при не достижении температуры нагрева системы до 55гр. С, то процедуру можно повторить с добавлением меньшего количества корректирующей жидкости.

– Теплоноситель (куплен не через сайт) не предназначен для работы с ионными котлами

Решение: Промывка системы и замена всего теплоносителя на рекомендованный для данного вида котлов.

Неисправность: греется провод питания котла

Признаки: при касании рукой, провод ощутимо горячий

– Проверьте затяжку винтовых клемм и правильность монтажа кабеля питания

– Проверить значения силы тока на каждой клемме автоматов котла, с помощью токовых клещей , она не должна в сумме превышать 25 Ампер

– Поменять провод питания на провод с большим сечением , (оптимально использовать кабель сечением 4 мм)

– Проверить подключение котла (должно быть выполнено через отдельный автомат, согласно инструкции)

Неисправность: денежные затраты на отопление выше заявленных на сайте.

Причина: повышенные теплопотери здания; не верно подобрано отопительное оборудование.

– обратиться за консультацией к специалистам, провести повторный расчет системы отопления;

– произвести термографическоое обследование помещения с помощью тепловизора и выявить точки потерь тепла, произвести дополнительное утепление.

Недавно перебирал в частном секторе электрический ЩИТ. Задача была простая: поправить за криворуким электриком косяки и заодно установить дополнительные полюса на реверсивный рубильник для перевода питания на генератор. В общем – рутина.

Заказчик сам в доме не живет и приезжает только по выходным. Но живут родители. Через несколько дней получаю от него сообщение, что после моей работы у него сломался электрический котел. Protherm (Протерм) «Скат» 14 кВт.

Котел без передней панели:

dav

Говорит, что ни кто кроме меня ни чего не трогал….. Впрямую не обвиняет, но намекает конкретно…. При этом заказчик сам выявил, что сгорел предохранитель (1,6А) на плате управления.

dav

Предохранитель на плате:

  • dav
  • dav

Он же в схеме, в инструкции на котел:

  • dav
  • dav

Пробовал сам заменить, но при попытке запуститься котел включается, а через пару секунд хлопок и предохранитель снова выгорает. Котел, естественно не работает.

Хотя я к котлу ни какого отношения не имел — пришлось ехать. Снял крышку, померил напряжение на входе (на клеммах) – все в порядке. Линейное – 230, межфазное – 380. Скинул фишки с ТЭНов, прозвонил сами ТЭНы – все отлично. Поставил последний предохранитель, и не подключая ТЭНы запустил котел — но картина не поменялась. Котел запускается, загораются чип-светодиоды на плате (индикация срабатывания твердотельных реле). Но не смотря на то, что нагружать релюшкам нечего ( ТЭНы то отключены), через пару секунд хлопок и выгорает предохранитель… Залез в ЩИТ, для самоуспокоения проверил затяжку винтов на автомате котла. Прозвонил фазы с нулем – ни чего интересного. Порекомендовал заказчику вызывать спецов по котлам и уехал. Явно не мой косяк.

Через пару дней звонит заказчик и говорит, что у него сейчас работают спецы по котлам и втирают они ему какую то дичь про плохой контакт нуля в ЩИТе и что то подобное ( но в ЩИТ сами лезть не хотят). Попросил передать им трубку и популярно объяснил, что до моего вмешательства ввод в дом был нарощен с помощью пары «орехов» и скруток, а я переделал на опресовку гильзами ГМЛ 16мм.кв., с усилием пресса – 5 тонн. На мертво, короче. Посоветовал им искать проблему лучше….

На след. День выяснил, что причину таки нашли…. Рециркуляционный насос хапанул от куда –то песка и якорь в нем заклинило. Насос погорел, но не в обрыв цепи, а кокоротил цепь питания катушки. Вот предохранитель и выгорал при попытке котла запустить насос.

  • dav
  • dav

Хорошо, что не развели мужика не замену платы управления. А котельщики это очень любят и практикуют чуть что…. Цена вопроса была бы около 20.000р включая работу….

Электрические котлы Эван

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Неисправность электрического котла Эван Warmos RX 7,5. Никак не могу запустить - выдает ошибку A1 (пониженное давление в системе). Система открытая, расширительный бачок достаточного объема, воздуха в системе нет. Бачок висит в 2-х метров от пола. Есть дополнительный циркуляционный насос в системе - включать пробовал одновременно с доп. насосом и без. Безрезультатно - одинаковая ошибка. Что можно предпринять?

У меня аналогичный электрокотел на 9.45 кВт, у него датчик давления стоит на колбе, в рабочем режиме показывает давление в системе, почти одинаково с манометром показывает. Без давления работать не будет. Варианта два либо закрыть систему и добавить дополнительный расширительный бак, или найти решение по установке перемычки на датчик давления.

В эксплуатации электрокотел Эван с1-5 на 12 кВт. Подключен 380 В (треугольником). Потребляет всегда 12 кВт. Возможно ли малыми усилиями уменьшить его мощность? Например, отключить одну из трех фаз? Выделено 15 кВт. Система отопления - водяные теплые полы. Включаем с 23 до 7 утра по ночному тарифу. Пока хватает по теплу. А вот в сильные морозы и днем нужно будет включать. Получается, что остается запас всего 3 кВт в идеале.

Чтоб экономить в процессе эксплуатации - надо изначально вложиться в технику. Вы же сэкономили на начальном этапе.

Как уменьшить частоту срабатывания контактора? Есть ли регулировка температуры включения и температуры выключения, так сказать "раздвинуть " эти значения?

Попробуйте подключить к котлу датчик температуры воздуха, там есть регулировки, у меня сосед так делал, и вкл-выкл режима нагрева происходит теперь намного реже. Я проблему с грохотом пускателей решил радикально - сменил аппарат на серию Warmos RX.

Неисправность электрокотла warmos QX 18 кВт 220V. Температура на подаче упала до 45 градусов и подниматься не хочет, хотя установлено на выход 90 градусов, в чем может быть причина?

Скорей всего, неисправно реле.

В эксплуатации котел Эван 9 квт Комфорт, с 3-мя кнопками включения ТЭНов, термостатом и термометром под ним. Включен параллельно с основным газовым, в качестве резервного. Решил его проверить, и при всех включенных ТЭНах и температуре на максимум вода на выходе не больше 40 градусов. При этом сверху аппарата на подаче или обратке стоит какой-то датчик, замкнутый монтажниками перемычкой. Если ее снять, загорается ошибка и аппарат не работает. Это, если я правильно понимаю, датчик протока, и он требует замены. Или так и должно быть и причина такого слабого нагрева может быть в чем-то еще? И еще. Для этого котла, как мне кажется, не имеет значения правильность подключения фаз? Ввод сети трехфазный 15 квт, но при отключении сети и переключении на однофазный генератор фазы замыкаются. В этом случае он сможет нормально работать? Генератор достаточной мощности.

У Вас электрокотёл с припиской М, с насосом. Снизу у Вас манометр стрелочный или термометр с манометром (уже забыл). Обычно датчик протока замусоривается фумкой или ещё хуже льном. Надо снимать и чистить. Но можно и на замычке оставить, тем более если циркуляционный насос не работает.
Выньте из бачка сосульку от термостата, и проверьте, будет ли при этом выше 40 градусов нагреваться.

Неисправность электрокотла Эван 5 кВ (warmos-5). После замены батареи отопления он стал редко включаться. Думал что воздух в системе, стал спускать воздух с батарей с теплоносителем. При спуске включается нагрев все три ступени, после непродолжительного времени отключается и больше не включается. Воздуха в системе нет. Как решить проблему?

В эксплуатации котел Эван Эпо-4. 2 года работал отлично без претензий, но на днях начались проблемы. Аппарат нагревается до максимума и не выключается, регулировка температуры не работает на пульте.
Попытался выключить его на кнопке на пульте, так красная лампочка сеть погасла, а агрегат продолжил работать и зеленая с надписью нагрев не отключалась. Отключить его можно только из розетки. Если его включить на следующий день, то он будет включаться и выключаться нормально, но при этом регулировка температуры все равно не работает. Пробовал отсоединить все боковые датчики на котле друг за другом и сразу все, но он все равно продолжал греть. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Скорее всего залипло реле коммутации ТЭНа. Надо контакты реле прозвонить в выключенном состоянии.
А так же убрать пульт из-под трубы с разъемным соединением и правильно установить циркуляционный насос.

Установлен электрокотел Эван Комфорт 15кВт и Терморегулятор BALLU BMT-1. Как правильно провода подключить?

Вход котла подключаете к клеммам 1 и 4. никаких больше проводов. Ставите термостат на максимум - аппарат должен включиться. Если не включился - подключаете к 1 и 3. Повторяете попытку включить котел. На одном из вариантов должно заработать правильно. Никаких дополнительных питаний подавать не надо. Только 2 проводка.

Подскажите в чем разница между котлами серии стандарт и комфорт при использовании в системе теплого пола. В описании этот вопрос не освещен.

Если старый комфорт - то разница будет в том, что в стандарте одна ступень нагрева, а в комфорте 3. Для теплого пола, конечно, полезней тот, что с 3-мя ступенями. Но изредка, когда не будет хватать мощи, надо будет подключать их вручную. Если только для ночи (там нужно сразу много мощи), мне кажется 3 ступени непринципиально, можно и стандарт. Если новый комфорт, то там напихали электроники, и если она работает, то это существенно лучше, чем стандарт.

Рассматриваю приобретение и установку электрокотла Warmos RX 9,45. Есть ли в этой модели возможность устанавливать циклический запуск и остановку по времени?

Только с помощью внешнего прибора (либо хронотермостат, либо таймер). Для них есть специальный вход.

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

Индикатор отказа существует на Warmos M1.

Подскажите, электрокотел эван вармос 7.5 квт, 3 фазы, больше 60 градусов отказывается греть теплоноситель, до 60 нагрел и выключился, в чем может быть подвох? Воздуха в системе нет, давление 2 кг.

Возможно бракованный аварийный датчик температуры, который большой. Отключите от него один провод, когда нагрев отключится на 60 градусов. Если это не поможет, то замерьте сопротивление регулирующего потенциометра при максимально заданной температуре. Значение должно быть близко к нулю. Можно вообще его замкнуть, если при этом включится нагрев, то потенциометр виноват. Может ещё разъём подключения потенциометра неисправен.

Дом кирпич одноэтажный, стены 2,5 кирпича, окна пластик три стекла, отапливая площадь дома (жилая) 75-80 кв. м. система отопления (открытого типа), однотрубная, металл диаметр 40 или 44, котел паровой угольный стоит, как основной работает отлично температура 25-28 (воздух) без проблем, радиаторы стоят алюминий по 12 секций 3 штуки и чугун 5 шт. по 9 секций, система примерно 220 -230 литров, насос на обратке, поставил дополнительно (чтобы ночью не топить угольный) электрокотел Эван Вармос 4 на 7,5 кв. т, 220 вольт, проводка 6 квадратов отдельной линей. Электрокотел работает с 11 ночи до 7 утра (льготный режим) сама проблема: батареи чуть живые (молоко) и температуру выше 18 градусов (воздух) не поднимает, температура воды в системе агрегат показывает 70 -73 градуса. И работает на все 7,5 квт.

1. Замерьте напряжение на входе аппарата.
2. Засеките, сколько он расходует по счетчику за 1 час.
Если в первом случае будет существенно меньше, чем 220, то причина в этом. Если же на входе все же 220, но счетчик недосчитывает 7,5 квт/ч за час, то вероятнее всего сгорел 1 ТЭН.

Электрический котел warmos qx 12. Интересует вопрос датчика протока. Выдаёт ошибку после суток работы и эта проблема постоянно повторяется. Снять насос сейчас и поработать с этим датчиком не вариант, смогу позже. Правильно ли я мыслю - если замкну контакты датчика протока, то ошибка исчезнет и котел заработает? Насколько критично отсутствие этого датчик в системе? Если даже будет перегрев, то аппарат отключит термореле?

Возможно, сгорела плата. Также стоит проверить воздухоотводчик.

Если не работает один тэн на котле warmos-5, понятно будет причина, если нет, что еще может быть?

Индикаторы на лицевой панели показывают скольким ступеням разрешено работать, а не факт работы ступеней. А что бы проверить исправность работы всех ТЭНов надо включить режим работы одной ступени и задать достижимую температуру теплоносителя на этой мощности. При этом происходит ротация ТЭНов - последовательное включение ТЭНов при каждом включении нагрева. На неисправной ступени нагрева не будет, аппарат залипнет на полчаса, после чего автоматически включит режим трёх ступеней.

Подскажите, в модели warmos rx 7,5 как проверить работоспособность тенов?

B электрокотле Эван RX ТЭНы всегда работают на полную мощность ограниченный промежуток времени в зависимости от заданной мощности. Например, задали 60% мощности, тогда в режиме команды нагрева они включены 30 секунд, затем выключены 20 секунд и снова повтор. Надо последовательно подключить
вольтметр (мультиметр) к клеммам силовой линии и посмотреть будет ли просадка напряжения в течение 50 секунд в несколько вольт. С начало проверили для одной фаза, затем для другой и третьей. Если на какой то клемме нет просадки, то неисправен ТЭН или коммутатор (симистор).

Скажите, пожалуйста, возможно ли подключение пульта управления от Эван ЭПО 6 квт к котлу ЭПО-4 квт?

Конечно, возможно.

Электрический котел Вармос QX 15 кВт. После подключения к котлу зонт н1 и установки датчиков температуры на обратку начал наслаждаться данным аппаратом, периодически включая систему дистанционно. Все замечательно функционировало. В системе тп залита жидкость и поэтому отключил регулирование. Насос естественно работает. Температура на выходе опустилась до - 11. Включил дистанционно. Температура поднялась до плюсовой, на графике все четко. И так в течении двух недель. Последние три дня регулирование было отключено, и по приезду на объект обнаружил неисправность системы. Ошибка dt- в мануле неисправность датчика температуры. Выкрутил. Пощупал. Закрутил. Запуск системы. Ошибка PL. Прокачал воздух. Запуск. Опять воздух. Так несколько раз. И после очередного запуска, обеспечив необходимое давление, после ошибки PL сразу выскакивает dt. Раньше такое бывало пару раз, но без ошибки dt. И какой датчик температуры закупать?

Существует приоритет ошибок. Если возникает две ошибки или больше, то высвечивается приоритетная. Я не помню очерёдность приоритетов, возможно, в паспорте прописано, где ошибки указаны. dt может возникнуть по причине пробоя конденсатора, стоящего на плате параллельно термодатчику. Прозвоните контакт разъёма термодатчика на корпус платы (радиатор стабилизатора припаян к корпусу). Ежели сопротивление в несколько ом, то конденсатор надо перепаивать. Были массовые проблемы несколько лет назад. Какого года выпуска плата? Термодатчик TRP100. В паспорте на него можно найти зависимость сопротивления от температуры.

Скажите, пожалуйста, размеры тэна на Эван Стандарт С1-3. Слишком мощный для нас оказался, хочу поменять тэн.

Так он там на гайке стоит. Замерьте гайку и вперёд. Размер по водопроводным стандартам.

Подскажите, чем можно заменить термодатчик аварийного отключения электрокотла Эван RX-12 и как его проверить на работоспособность, стоит тк24.

В рабочем состоянии термореле (грамотное название) замкнуто. Или Вы хотите на перегрев проверит? Должно быть разомкнуто.

Установил и подключил котел Эван ЭПО-9 кВт, четыре часа назад и сразу появился вопрос. Сегодня мне на дачу, где я живу, установили эту модель, но площадь отапливаемого помещения 30 м2, т. к. электрокотел на 9 кВт, два тэна отсоединили и в работе только один тэн. Аппарат прогрел помещение без проблем, но работа мне кажется подозрительной, то есть 3 минуты 30 секунд он работает, потом 1 минуту 30 секунд не работает. Вопрос, это нормальный режим работы? Температура воды 46 градусов, если конечно не врет термометр, батареи горячие. Хочу добавить, мне кажется, что это играет важную роль, система отопления на 20 литров (три батареи) на улице нулевая температура. Так же в системе есть насос, который гоняет воду постоянно. Видимо поэтому агрегат так часто включается и выключается, возможно, в морозы будет по другому. Беспокоит лишь одно, автоматика выдержит такие частые включения и выключения?

1. Помещение не прогрелось, поэтому быстро забирает тепло от батарей (вы пишете четыре часа назад поставили). И вдогонку - очень возможно завоздушивание, у меня так было, прошло через несколько дней.
2. Поставить температуру по больше, тэны будут дольше греть. Либо поставить поменьше - будет дольше остывать. У меня на 30 редко включается, по оценкам полчаса час проходит, на 40-50 градусах уже 50/50 вкл-откл. Видимо 30тиградусная вода слабо отдает тепло в 19-ти градусную квартиру.
3. У меня родной пускатель в Эван Стандарт вообще китай какой-то стоял, сгорел в первую же неделю, заменен был на ИЭК, который второй сезон стреляет без осечек (правда уже иногда не хочет отключаться).
И еще. Почему 9 кВт выбрали? А по насосу - у меня грюнфос на 1 скорости слышно шум тэна в котле, на второй практически нет его. Но тогда при отключении хоть одной батареи сильнее шум воды в них.

Установлен электрокотел Warmos RX 7,5/220 работает третий год, но периодически щелкал и показывал код неисправности (ошибка) А7, но возвращался в режим работы. Происходило это не часто. Сейчас на табло код ошибки А7 и не включается. Выключаешь питание и где-то через час включаешь, работает, по-разному, то 2 часа, то 20 минут, потом опять щелчок и код А7. В инструкции про код А7 ничего не сказано. Может, кто поможет? Котел работал под GSM управлением от комнатного термостата. Отключил его, поставил перемычку на место, как при покупке. Не работает панель управления, невозможно включить / выключить аппарат с панели, произвести его настройку. Хотя индикация на плате показывает, что тэны работают, показывает температуру теплоносителя, она увеличивается примерно до 45-50 градусов, потом щелкает реле и показывает ошибку А7. Может плата индикации неисправна?

Эта ошибка служебная, что то с контроллером. Возможно, неисправность аварийного датчика температуры симисторов. Установлен на радиаторе симисторов, от него отходит один провод, а второй корпус. Проверьте этот провод с разъёмом. И надёжен ли корпус к датчику. При перегреве радиатора датчик отключает просто нагрев без выдачи ошибки.

Неисправность электрокотла Эван Вармос. Перестал показывать датчик температуры в комнате. Его только стали эксплуатировать, недели две три. Устанавливался в конце июня. С чем это может быть связано?

Ответ: Возможно:
1. потеря контакта в клеммнике.
2. выход из строя датчика. (хорошо бы проверить, заменив на время другим).
3. менее вероятна неисправность в плате управления.

Подскажите, какое давление должно быть в системе. Котёл Эван ЭПО 9,45 кВт. На какую стрелку ориентироваться, чёрную или красную?

В инструкции рекомендуют давление от 0,8 до 1,5 бар. У себя стараюсь держать 1,2-1,3 бар. Что касается стрелок, то красная - это вовсе не стрелка, а индикатор, который можно самостоятельно регулировать при помощи отвертки. Например, чтобы выставить максимальный порог давления.

Электрический котел Вармос (warmos-5), подскажите, как отключить одну или две тэны из трех имевшихся. Вообще это возможно? Мне просто достаточно одной тены, то есть получается, если тэн сгорел, остальные два не могут продолжать работать и аппарат встал.

Вообще то, отключить часть тэнов в этом котле нельзя. Попробуйте скинуть провода с двух тенов, если он будет работать, ставите на эти линии автоматы и будет возможность менять нагрузку. У себя пока не проверял, но думаю, что можно даже сделать обычный разрыв в цепи управления симисторами и повесить два маленьких переключателя на эти нужды.

В эксплуатации Эван ЭПО-2,5, стал давать сбои: одна фаза перестала отключаться, я эту фазу сам отключил и перепаял реле. Теперь то же с другой фазой. Что делать?

Нужно просто полностью заменить блок автомата, чтобы не мучиться.

Есть у нас в частном доме настенный эл.котел Эван Warmos. Последнее время он гудит, но не греет. Переключатель температур не работает. Думаю, ТЭН перегорел. Как можно исправить?

Не обязательно это будет перегоревший ТЭН. Возможно, нужно почистить контакты, проверить датчики, заменить реле или переключатель.

Эл.котел Эван Warmos QX 12 установлен в сыром подвале. Плату управления уже пришлось поменять. Хочу вынести блок управления на 1-й этаж, но появилась техническая проблема: длина капилляра датчика температуры всего полметра. Что можно придумать?

Вариантов существует два: избавиться от сырости в подвале или перенести котельную на 1-й этаж. Дело в том, что капилляр термостата содержит внутри себя газ, и просто удлинить его не получится. Подобрать электрический датчик точно с такими настройками по сопротивлению и температуре тоже сложно. Так что проще всего заняться излишней влагой в помещении.

Установлен электрокотел Эван Warmos-5 на 7,5 квт. Недавно включился на полную мощность и перестал реагировать на кнопки. Как его восстановить?

Нужно разобраться, почему котел утратил управляемость. Также следует проверить работу автоматики и произвести необходимые настройки, руководствуясь паспортом.

В работе котел трехфазный Вармос 9,45 квт. В системе тосол. Работает уже почти 2 года. В режиме стройки не обращал особого внимания на то, что в аппарат на "низах" плохо регулирует температуру теплоносителя. Т. е при выставлении регулятора ниже 30 градусов котел начинает греть помещение больше, чем от него требуется. Это отчетливо проявилось, когда я установил зонт H-1 с датчиком температуры в помещении. При заданном алгоритме температуры воздуха "антизаморозка" 9 градусов он, видать, греет, и температура воздуха ползет вверх - хотя индикатор нагрева (зеленая лампочка на панели не горит). Проверял сам GSM регулятор - он работает штатно, реле щелкает при достижении пороговых значений, лампочка гаснет. Даже по статистике на время работы аппарата ноль минут, а кривая температуры идет вверх. Подскажите, как исправить?

Очень вероятно, что залипло реле. Самый простой метод - включаем питание и выключаем все ТЭНы. Выключаем все электроприборы в доме. Смотрим на счетчик. Если крутит - ясно - надо менять реле, если найдете или плату. Причем это случается не от плохого температурного режима их работы, а от их несоответствия тем нагрузкам по току, которым они подвергаются.

Скажите, почему могло так произойти? Электрический котел Эван С1-9. Температура теплоносителя выставлена 80°С. Э/э не выключали, но подача и обратка начали остывать, температура в помещении резко не менялась. Целевая температура 24 +0,8 еще не достигнута. Хотя догадываюсь, датчики не точно измеряют температуру подачи. Аналоговые датчики на FORT-300 измеряли достаточно точно.

У меня цифровые датчики точно работают, правда, был всего один в комплекте, остальные сам допаивал. Аппарат будет работать по тому датчику, который выставлен форвардом. У меня включение аппарата по температуре в большой комнате работает. В остальных комнатах задаю погоду температурными кранами на батареях.

Неполадки электрокотла Эван Вармос 12 кВт. Аппарат работает в трехфазном режиме, управление выполнено на плате МК4573.1103. Температурный режим управляется модулем Zont h2 по комнатной температуре (разрывает катушку магнитного пускателя). Прошлый отопительный сезон закончился
приобретением и заменой платы МК4573.1103. Но начало нового отопительного сезона выявило ту же проблему: Недогрев теплоносителя до заданного значения. Обнаружено, что периодически (в большинстве случаев) выставленные 2 ступени дают включение лишь одного тэна, 3 ступени – 2х тэнов. Как пример: температура выставлена 70 С, включено две ступени, но работает один тэн. Теплоноситель 50 С. «Перещелкивание» ступеней или вкл./выкл. котла приводят к нормализации управления тэнами. Чередование «тэнов» присутствует. Тэны исправны. Температура в динамике наблюдается в zont-online. Вопрос:
1. Одна ступень – один тэн всегда?
2. Проблемы с не включением тэна наблюдались?

Сколько ступеней, столько ТЭНов. Подёргайте проводки у большого разъёма платы. Возможно, какой то штырёк выехал из гнезда разъёма.

Эл.котел 3-фазный Эван С1 на 18 кВт греет совсем плохо, в доме температура не поднимается выше 9 градусов. В чем может быть причина?

Причин много: могла выгореть плата какой-либо ступени, вышел из строя ТЭН, забился фильтр-грязевик, забит теплообменник.

В электрическом котле Эван Warmos 18 кВт после замены 3-х ТЭНов полностью разладилась автоматика – идет хаотичное переключение режимов. Вы можете помочь?

Возможно, влияет накипь на внутренней стенке теплообменника или забит расходомер, и потому снижена проходимость теплоносителя.

По эксплуатации электрического котла Эван С1 на 7,5 кВт. Думаю заменить три старых ТЭНа по 2,5 кВт на более мощные – по 3,15 кВт. Будет ли теплоотдача выше?

В замене ТЭНов на более мощные нет смысла, так как электронная плата управления не выдаст на них мощности больше проектной, и замена окажется бесполезной. Если менять ТЭНы одновременно с платой, то по стоимости это будет примерно на 10% меньше цены нового агрегата.

В эксплуатации котел Эван Вармос 9,45 Комфорт трехфазный. Залипли силовые контакты на одном из трех реле. Оттестил прибором, еще и в добавок торцом отверки пару раз постучал по корпусу реле - отлипла, правда, до следующего цикла. Вопрос в следующем - можно ли разобрать реле и подчистить силовые контакты (без замены реле)? Будет ли эффект от такой манипуляции? Чем чревато для агрегата, кроме потери мощности, если просто скинуть клемму с реле (принудительно отключить 1 контур)? Подскажите марку реле для моей модели, думаю, что сам смогу вполне перепаять его.

Ремонт реле невозможен. Можете откинуть контакты от одного реле (не забудьте изолировать их), но с одной ступенью котёл работать не будет, две или три ступени надо включать. Марка реле обозначена на корпусе. Можно и другие реле впаять с таким же корпусом на ток коммутации 35-40 А, тоже на корпусе указано. Напряжение управления 12 В.

Установлен котел эван rx 9, поставил 2 дня назад, все работает, только температура и мощность не регулируется в сторону уменьшения.

Попробуйте на передней панели вынуть снять и вставить назад. У меня было похожее. Только режимы выбора мощности температуры. Давления не переключались.

Электрокотел Эван Вармос совсем новый, установили его в наш частный дом недавно, но почему-то ТЭНы не включаются. Горит вместе проток и откат. Не пойму, что надо сделать?

Это может срабатывать датчик давления, может быть забит трубопровод, забит теплообменник или не работает насос из-за обрыва крыльчатки – причин немало.

Неисправность электрокотла Эван ЭПО 4. Перестал реагировать на установки терморегулятора: постоянно работает на полную мощность. Что-то с платой управления?

Судя по описанию, датчика температуры в помещении нет, а его наличие имеет значение. Понадобится замена сгоревших деталей и настройка автоматики. Перед новым отопительным сезоном важно провести профилактические работы во всей системе.

В электрическом котле, которым мы пользуемся в загородном доме, внезапно и беспричинно давление упало до нуля. После добавления жидкости он все равно не заработал, хотя ток есть. Что могло произойти?

Это может быть замена детали или узла котла или ремонт системы отопления в связи со скрытой утечкой теплоносителя.

В электрическом котле Эван Warmos-5 сработала группа безопасности, и весь аппарат залило водой. Там весь утеплитель насквозь мокрый. Как его теперь включить?

Надо дать аппарату время на просушку и потом попробовать включить. Если на плату управления попала вода – скорее всего, плата сгорела, и ее придется менять. Также может пострадать не одна плата, а и другие детали, и узлы агрегата. К тому же надо проверить, почему сработала группа безопасности, чтобы история не повторилась.

Неполадки с эл. котлом Evan на 7 кВт: только 3-я ступень работает, автоматика управления не переключает ТЭНы. Один ТЭН активен, а остальные включены, но напряжения на них нет. Как это объяснить?

В таком случае сразу проверяется предохранитель на автоматике. Если он в порядке – то дело в реле или могла сгореть плата.

В эксплуатации Warmos QX-18. Заметил, что при переключении с 2-й скорости насоса на 1-ю температура под крышкой аппарата заметно возрастает - реле горячие на ощупь. Для чего понизил скорость до 1-й. При установке термоголовок термостатические клапаны на радиаторах стали шуметь. Установил 1-ю скорость циркуляционного насоса - проблема шума ушла. Но отопительный прибор теперь нагревается больше. Вот теперь думаю эксплуатировать его с открытой крышкой или вернуть на 2-ю скорость. Так все работает хорошо уже третий сезон.

Для того что бы циркуляция хорошо шла на 1 скорости, необходимо правильное расположение подающих и обратных трубопроводов. По принципу: горячее подымается вверх, холодное опускается вниз. По шуму кранов: возможно перепутано направление протока на кране или не правильно врезан сам радиатор в систему отопления. У меня ни один кран не шумит даже на 3 скорости.

Смонтировал систему отопления: котел Эван Warmos 15 кВт 380В + ZONT (термостат). Все настроилось и работает практически без проблем. Всего 2 вопроса:
1. На подаче и обратке установил по термометру, каждый из них кажет температуру примерно на 10С меньше, чем на панели управления. Почему?
2. По термостату: в тот момент, когда отопительный прибор догрел до необходимой температуры и отключился, не отключается насос. На практике это выглядит так: ставлю на антизамерзание, и когда на улице, и соответственно в комнате выше +5С, работать насос, логичный вопрос: он все лето будет работать?

Если у Вас электрический котел Эван Вармос, то насос там работает постоянно. Отключить его можно только пакетником.

Работает Warmos rx 6 квт, выставил 60 процентов мощности и температуру 50 градусов, температура выше 45 градусов не нагрелась, почему? И иногда выдается ошибка а9. Ошибка не постоянно горит, и иногда появляется на доли секунды, когда переключаются параметры. Измерил фазы. По одной фазе не идет напряжение, амперметр молчит, но и напряжение там 192 Вольта. Что это? Ошибка и фаза не работает из-за низкого напряжения? И если увеличить и выставить температуру 70 включится еще одна фаза?

У меня отопительный прибор такой же, но на 15квт. Ситуация один в один с вашей. Ошибка а9, у меня моргает из за слабой нашей линии. Напряжение я не мерил. Если ставлю 80 процентов мощности и температура 60гр, то выше 55 не нагревает, максимум было 56. При 60 процентах ставлю 50 гр., выше 45 не
показывает. У меня в системе антифриз. Мне поясняли, что такое может быть из-за антифриза.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

Перестал работать один тэн на электрокотле ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая- нибудь?

Подскажите, если я поставлю внешний комнатный термостат, какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при выставленной температуре или включаться больше. А то у меня проблема - выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как решить эту проблему?

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли подключить электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой электрокотла или изготовителем рекомендована другая схема подключения?

_______________________________________________________________________________

В эксплуатации котел Руснит 205 НМ. Появились проблемы с температурой нагрева. Может быть, дело в датчике температуры теплоносителя? Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком случае проверить?

Подскажите, можно ли производить монтаж котла Галан Очаг-3 турбо как дублирующего в систему с твердотопливным?

Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco r1 21, с 21 кВт на 24 кВт. Или нужны дополнительные работы?

Подскажите, кто-нибудь устанавливал на электрокотел Вайлант хронотермостат для автоматического переключения мощности (температуры) день-ночь?

Котел Протерм Скат

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Если не затруднит, можете обрисовать нюансы схемы вашей обвязки котла. В ближайшее время собираюсь устанавливать protherm скат 6К, сейчас собираю информацию по обвязке.

Нижний край аппарата лучше расположить на одном уровне с бойлером, чтобы дисплей был на уровне глаз. Использовал обычную ППР трубу для запитки коллекторов ВТП - кислороду открыта дорога к котлу.

Помогите разобраться с неполадкой электрокотла Скат-14. Дисплей показывает 4.5 бар, в то время как механический манометр 1.1 - 1.2. Пару раз уже было такое, исправлял перезагрузкой котла. Вчера этот номер не прошел. Аппарат 3-ий месяц в эксплуатации. Что делать и как поступить? В чем причина?

Есть два пути: если монтаж и пуск проводились официально, то обращаться с претензией к продавцу или к компании-установщику. Если всё производилось самостоятельно, то поле возможностей существенно шире:
1. Не беспокоиться. Ведь есть механический манометр и клапан безопасности. Проверить качество электропитания. Может какие-нибудь наводки вносят погрешности в измерения.
3. Заменить датчик, если не поможет - плату (может она периодически с ума сходит, неверно обрабатывая данные, полученные от датчика).
4. И пригласить АСЦ на диагностику. Самостоятельный пуск, согласно даже условиям гарантии, ещё не окончательный приговор.

Установлен электрокотел протерм скат 28к на радиаторы и тёплые полы. Хочется издалека узнавать о температуре теплоносителя и работает ли вообще агрегат (нет ли перебоев с электричеством). Что посоветуете? Смотрю в сторону Микро Лайн GSM-Climate ZONT H-1, но вдруг есть альтернативы? И стоит ли устанавливать термолинк с, действительно ли есть ли от него польза в плане экономии электричества?

Подскажите, по инструкции при монтаже котла свободное расстояние сверху должно быть не менее 800 мм. В моем же случае, получается 400. Он будет резервным, основной аппарат газовый. Чем чревато нарушение свободного расстояния?

Для замены ТЭНов котёл демонтировать надо будет.

Дом 100 кв.м, планирую монтаж и установку электрического котла protherm скат 9, к дому планирую подвести 3 фазы 3х5 квт, если вырубят одну из фаз (а такое у нас частенько) аппарат не будет работать на оставшихся двух? Может тогда на одну подключить? Через реле контроля фаз?

На двух работать может. Но если отрубится фаза, от которой запитано управление, то котел конечно погаснет. Ну и понятно, при двух фазах максимальная мощность упадет на треть. Чтобы аппарат не гас от обесточивания управляющей платы, лучше её запитать через реле выбора фаз - своеобразный АВР. От одной фазы записывать лучше не надо.

Эксплуатирую protherm скат 6 второй сезон в ночном режиме и за последний месяц получил счет за электричество немного больше чем за прошедшие временные циклы. Путем выключения всех эл. потребителей, кроме котла, выяснил, что потребляет он 6,5 киловатт. Может, кто знает в чем дело?

Ну так если он потребляет 6.5 - значит, он и отдает 6.5. На самом деле, скорее всего, разгадка в повышенном напряжении у вас в розетке.

Неисправность котла Протерм скат 6. После включения секунд через 5 выключается. В чем проблема?

В сгоревшем/сгоревших элементе ТЭН. Другие варианты маловероятны, ну если конечно это происходит не в холостом режиме.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 6. Площадь около 50 кв. м. с коридором, ванной и вторым этажом. Радиаторы биметаллические. С аппарата отходят два контура на отопление отдельно: первый этаж, кухня, ванная (4 радиатора) и второй контур на коридор, второй этаж (4 радиатора). Каждый контур можно отключить, каждый радиатор можно перекрыть. Труба пропилен 32. Что беспокоит:
1. При нагревании одного контура, неважного какого - всё отлично работает. При подключении второго контура (второй этаж и коридор) температура воды не прогревается выше 54 градуса, даже если перекрываю все радиаторы на втором этаже. Что не так?
2. Насос горячий, это нормально?
3. Насос постоянно работает похоже на самой большой скорости, это нормально? Имеет смысл регулировки скорости насоса? Дошёл до включения регулировок насоса, там показывает 0, а дальше что делать дойти до 16 а потом что? Так не до конца была тут инструкция у кого-то.
4. Помогите подключить комнатный термостат, только дословно, куда что воткнуть. На агрегате разобрался, а с регулятором даже электрики не могут подсказать.

1. А сколько должна быть? Теплосъем радиаторов и должен быть процентов на 10 больше максимальной мощности котла, проблем не вижу, возможно, недостаточно утеплен 2 этаж. Возьмите пирометр, померяйте ветки подачу/обратку, вещь нужная и стоит не так дорого как тепловизор. Возможно, стоит рассмотреть возможность установки гидрострелки и подключения своего насоса на каждую ветку.
2. Да нормально у него мокрый ротор, должен иметь температуру обратки.
3. Не туда лазите. Скорость насоса пункт 19. Скачайте сервисную инструкцию и внимательно прочитайте.
4. Цепляйтесь к сухим контактам, это клемма 1 и 0, мультиметр для проверки вам в помощь. К 220 ни в коем случае не подключайте.

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

Смотрите предохранители. Их там 2. 80 мА и 1,6 А.

Запускал электрокотел Протерм Скат 9 и забыл про спускной шланг с серым вертушком на емкости с тэнами, он долго (минут 20) бурлил, но воду в БКН нагрел в штатном режиме, а потом я запустил еще и контур отопления, вроде все тоже в штатном режиме. Теперь мучает вопрос: подпалил ли я тэны или обошлось?

Ну один, два, три, все ТЭНы или замкнёт или наоборот будут в обрыве. Или часть замкнёт, часть в разрыве будет. Проявится или в коротком замыкании или в уменьшении скорости нагрева. А может и повезло, всё проработает.

Образовалась следующая проблема с электрическим котлом протерм скат 24. После 4 месяцев нормальной работы появилась следующая неисправность. Включаю котел, происходит диагностика запускается насос, включаются тены постепенно до 24 квт, начинает расти температура, через минут тридцать происходит резкое отключение тенов 24-22-20...-0, при этом не загорается номер ошибки после чего котел пытается вновь включить тэны, но тут же их отключает и так продолжает пытаться запуститься. Если выключить от сети и дать постоять и остыть минут 30 то может проработать некоторое время в нормальном режиме и далее опять отключается. Давление в системе 1.5, датчик температуры скидывал с трубки никакого эффекта, аварийный термостат обнулял, системе чистая, залита вода. Обратился в сервисный центр по гарантии отказали так как нет пуско-наладочных работ даже не удосужились глянуть котел на предмет заводского брака, просто отписались и предложили сделать ремонт с заменой платы с установкой на сумму половину стоимости котла. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть догадки, что можно еще посмотреть.

Что-то случилось с котлом. Вырубило автомат. Ошибок не показывал на дисплее перед этим, ну по крайней мере не видели. Попытались включить. Сначала он начинал включаться и сразу выключился. А сейчас утром он щелкает, красные лампочки под крышкой мигают. Не включается, дисплей не загорается, индикаторы на дисплеи не светят. Потом оказалось, отвалился шлейф от дисплея. Поставили на место, дисплей заработал. Включаем, он начинает работать, а потом вырубает 0 фазу. Она соединена через автомат (может через шину нужно)?

В блоке тэнов пробой на корпус либо КЗ, скорее всего пробой и у вас стоит диф. автомат.
1. Посмотреть индикаторной отверткой наличие фазы на корпусе.
2. Брать Мегаомметр (либо очень хороший мульти метр), отключать тены от платы и прозванивать. На КЗ/пробой.

Установлен и подключен электрокотел protherm Скат 9к. При понижении температуры теплоносителя до 30-35 градусов, падает давление ниже 0.6 и котел, соответственно, останавливается с ошибкой F22. Система закрытая, один этаж, циркуляционника в системе нет (только в аппарате). При отключенном котле накачать расширительный бак до 0.8, затем в систему через обратку подпитываем систему до 1 бара, включаем его? Без циркуляционного насоса не обойтись?

Отключаем котел и сливаем с него воду, только потом качаем (сливной кран открыт). А циркуляционный насос зачем? Если им закачивать при отсутствии водопровода, то он больше 0,6 не поднимет.

Установил и подключил котел, запускал сам, все по инструкции, воздух стравили перед запуском. Радиаторы нагреваются, все как положено, температуру держат. Но вот после включения начинает сильно гудеть, слышно в доме очень хорошо. Воздух проверял, стравливал потом ещё раз, было немного. Вопрос к тем, у кого такой же аппарат, гудение это нормально? Как у вас работает? Да, такое впечатление, что гудит сам насос.

Скорей всего! Так же если у него установлена скорость слишком большая для вашей системы, то может, имеет смысл понизить скорость. Теплоноситель при слишком зажатой системе может переходить звуковой порог и начинается характерный звук в трубах.

Подскажите можно ли увеличить мощность электрического котла Скат с 12 кВт на 18 кВт заменой тэнов или ещё надо что-то менять в управление агрегатом?

Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор. Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы. Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать - включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того - если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.

В эксплуатации котел Протерм Скат 18 квт. Работает на радиаторы и теплый пол 1-го этажа. У меня два вопроса к специалистам.
1. К аппарату подключены внешний термодатчик и комнатный, второй год работаем нормально. К этой зиме собрал и подключил дистанционное управление, которое в наше отсутствие поддерживает около 10С и при необходимости мы заранее включаем котел в обычный режим. Кроме того система старается учитывать ночной тариф. Всё бы хорошо, но хочется большего - обратной связи. Т. е. конроля мощности, температуры воды, давления и возможных сообщений об ошибках в работе. Собственно вопрос - где можно достать принципиальные схемы платы управления и основной платы (не знаю как она правильно называется)? Очень нужно.
2. Судя по описанию, при подключении теплого пола необходимо к аппарату подключить аварийный термостат. На деле на нужных контактах электрокотла вижу перемычку. Что посоветуете? Всё что мне приходит на ум - ограничить температуру теплоносителя. Сейчас она ограничена 60С, что естественно отрицательно сказывается на скорости прогрева помещений. И можно ли как установить этот термостат не разбирая полы? Где он вообще устанавливается, и какая температура теплоносителя для пола считается критичной?

Имеет смысл через силовые реле запитать насосы контуров от линии включения насоса? Поясняю свои сомнения: электрокотел protherm Скат 6 управляется Zont-om по температуре в котельной - начальный вариант домовладения). А насосы контуров (теплый пол, радиаторы отопления) - работают непрерывно.
На контакты управления внешним насосом уже подключен FUGAS. Можно (с помощью силовых реле) перенастроить работу насосов на гребенке от алгоритма встроенного насоса котла? Остановился насос - "замерли насосы контуров". Ну и наоборот.

Насколько я понял проблему, мощности контактов, управляющих работой встроенного насоса не хватает для управления дополнительными насосами? Если это так, то подключите вместо встроенного насоса контактор (реле). А на него вешайте все, что должно одновременно включаться/выключаться.

Подскажите, если слить воду с труб, то в котле не останется воды (protherm скат 14)? Планируем выключить отопление на год, аппарат в теплом помещении хранить или можно в неотапливаемом?

Скорее всего вода останется в колене, которое ведет от бака котла до насоса. Его можно опорожнить, сняв его. С остальных мест должна стечь.

В эксплуатации:
- электрический котел Protherm Skat 12 кВт.
- терморегулятор Эван ZONT H-2 в качестве комнатного термостата.
- несколько датчиков в разных помещениях дома.
Терморегулятор поддерживает также возможность подключения уличного датчика и работу в зависимости от погоды (погодозависимая автоматика).
Одновременно с этим, сам агрегат тоже имеет выход для подключения уличного термодатчика, например "S010075". Логика работы котла, у которого одновременно подключены и комнатный термостат и уличный датчик, мне не понятна. Пытаюсь найти оптимальное решение.

Алгоритмы пза в зонте еще сильно недоработаны. В котле же пза работает идеально и немного по-другому.
Зонт дергает питание аппарата для имитации пза, а аппарат модулирует свою мощность в соответствии с собственной пза. То есть принцип пза совсем разный: зонт вкл-выкл его на полную мощность для поддержания температуры теплоносителя, агрегат же просто меняет свою текущую температуру
теплоносителя в меню, адаптируя при этом мощность.

В работе электрокотел protherm 12 кВт (куплен и установлен полтора месяца назад). Выставлено ограничение по мощности 10кВт, ограничение по температуре теплоносителя - 65 градусов. Работает только на отопление (отапливаемая площадь 115 кв. м). Максимально может разогреть теплоноситель до 48 градусов и все. Работая на 10кВт (по показаниям дисплея) реально потребляет около 7 кВт (по электросчетчику). Котел проверяли, с ним все в порядке. У соседей та же проблема, но другой аппарат. Электрики сказали, что проблема в электросети - низкое напряжение (174-200в, и не равномерное по фазам). Рекомендовали поставить мощный стабилизатор напряжения. Вопрос - если я поставлю стабилизатор напряжения, то это реально позволит увеличить температуру нагрева? И какой вариант стабилизатора лучше: один трехфазный, или три однофазных?

Фактически выделенную на дом мощность электрокотел превысить не сможет, т. к. при таком напряжении, а мощность пропорциональна квадрату напряжения, агрегат выдает половину номинальной мощности и даже меньше. Совет Вам дали правильный, режим 12 кВт позволит снять с него чуть больше тепла. А вот установка стабилизаторов вопрос полностью не решит, т. к. Пр низком напряжении фактическая мощность, которую Вы можете взять из сети значительно меньше, чем ограничиваемая вводным автоматом. Если СО не может установить в сети нормальное напряжение, тогда пусть разрешит увеличить номинал автомата. В этом случае появится смысл ставить стабилизаторы (или менять ТЭНы на более мощные).

Установили в дом (150 кв.м) и подключили к системе отопления электрический котел Протерм Скат 14. После двух недель работы, пропало значение 14 в меню выбора мощности (кВт), т. е. могу выбрать 2,4,7,9. Конечно это не кретично, полной мощностью не пользуемся (включен мах до 9 кВт), но хотелось бы понять с чем это связанно. Визуально плата вся целая и контакты проводки тенов тоже. Аппарат с момента установки работает 2,5 месяца, да и наткнулся на это случайно. При установке, мастер показал как пользоваться меню и выставил 9 квт и вот как раз только после двух недель я сам попытался переключать мощность. Индикацию 14 после установки не видел. Мастеру звонил, говорит, что специально не выставлял ограничение. Сижу и думаю, либо он случайно выставил ограничение, так как после вашего ответа я понял что это реально и можно перенастроить котел или что то сломалось. Агрегат от сети отключал, не помогло. Хочется надеяться, что проблема не серьезная. Реле разгрузки еще не поставил, но думаю об этом, так как на дом приходит 15 кВт и при использовании мощных потребителей как бойлер и котел оно небходимо.

Просто в сервисном меню можно настроить максимальную мощность котла, выше которой выставить через обычное меню потом не удастся. Вы уверены, что после визита установщика аппарат давал выставить 14квт? Просто я не помню, чтобы электрокотел исключал из меню мощность тэнов в случае их повреждения. Попробуйте выключить его в щитке автоматом (когда он не будет греть) и включить обратно.

Неисправности и ошибки электрокотла Протерм Скат

«Залипшее» реле - В подобных случаях на панели управления начнет мигать светодиод HDO. Аппарат будет стремиться самостоятельно «разлепить» реле, а в случае неудачи на дисплее появится сообщение об ошибке F41. Котел начнет работать с минимальной мощностью. Если после отключения и повторного включения он начнет работать в нормальном режиме, но на дисплее будет продолжать мигать светодиод HDO, необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию.

Проверка:
1. При отмене команды на нагрев отопительной воды – при окончании цикла нагрева ОВ (размыкание цепи RT) или ГХВ (температура воды в накопительном баке достигла установленного значения).
2. При активации „программируемого ограничителя температуры“, т.е. в случае превышения заданной температуры на 5 °C.

Данная функция активируется в случаях нахождения аппарата в „standby“ режиме (т.е. отсутствие каких-либо команд). Функция запускается при активации детектора. Если аппарат работает с перемычкой и наружным датчиком температуры без нагрева ГХВ, то подобная проблема с реле может остаться без
внимания вплоть до момента превышения температуры воды в системе, рассчитанной блоком эквитермического регулирования, на 5 °C. Проверка залипания реле не зависит от режима работы. Она связана с текущим состоянием функции отопления. В то время, когда последняя отключена, и происходит проверка состояния реле.

В подобном состоянии агрегат находится всякий раз, когда нагревательные элементы прекращают свою работу, т.е.:
1. после отмены команд на нагрев отопительной воды и подготовки ГХВ, активацию системы противоморозной защиты - отопление.
2. при активации программируемого ограничителя температуры - setpoint + 5 °C

В случае срабатывания детектора (например, в случае случайного замыкания контакта реле) функция активируется. Кроме того, функция активируется и в случаях:
ГХВ - могут настать случаи 1 и 2.
ОВ - комнатный терморегулятор - 1 и 2.
ОВ - перемычка + наружный датчик температуры.

Снижение давления воды в системе отопления - При падении давления отопительной воды в системе ниже 0,8 бар начнет мигать контрольный индикатор «bar». Электрокотел будет продолжать работать, но при этом необходимо повысить давление циркулирующей в системе отопления воды до 1 - 2 бар посредством ее дополнения. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления он автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается отстранить, нужно обратиться к специалисту.

Коды ошибок и их значение

F00 - Размыкание цепи NTC датчика на выводе ОВ
- неисправность индицируется в случае размыкания цепи NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- размыкание цепи NTC датчика происходит при повышении напряжения свыше 4,75 В.

F10 - Короткое замыкание NTC датчика на выводе ОВ
- неисправность индицируется в случае наступления короткого замыкания NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F13 - Короткое замыкание NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС
- неисправность индицируется на дисплее в случае короткого замыкания NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F19 - Короткое замыкание датчика наружной температуры
- неисправность индицируется в случае короткого замыкания датчика наружной температуры.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи упадет ниже 0,45 В.
- ошибка не индицируется в случае неактивной функции эквитермического регулирования (E-).
- в этом случае аппарат продолжает работать в нормальном режиме отопления (без эквитермического регулирования).

F20 - Перегрев котла
- неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в результате перегрева аппарата.
- сообщение будет автоматически удалено после ресетирования аварийного термостата вручную.

F22 - Потеря воды - недостаточное давление воды в системе отопления
- неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе отопления ниже 0,6 баров.
- сообщение будет автоматически удалено после повышения давления отопительной воды в системе выше 0,6 баров – в результате дополнения воды в систему отопления.
- сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика давления.

F41 - «Залипшее» реле
- данное сообщение появится в случае 5-кратной неуспешной попытки котла «разлепить» реле.
- сообщение исчезнет после повторного включения и выключения котла.
- наличие проблемы с «залипшим» реле после повторного включения аппарата продолжает сигнализировать мигание светодиода HDO.
- сообщение исчезнет после обновления заводской настройки агрегата, уложенной в памяти EEPROM (код d96).

F63 - Ошибка памяти EEPROM
- данное сообщение появится в случае возникновения проблем с данными, уложенными в памяти EEPROM, или ошибки в коммуникации EEPROM.
- сообщение исчезнет после обновления заводской настройки котла из EEPROM (код d96).

F73 - Короткое замыкание (сигнал - GND) или размыкание цепи датчика давления
- сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал - GND) или размыкания цепи датчика давления.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
- короткое замыкание или прерывание цепи датчика идентифицируется в случае снижения напряжения ниже 1 В.

F74 - Короткое замыкание (сигнал - +5 В) датчика давления ОВ
- данное сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал - +5 В) или размыкания цепи датчика давления ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
- короткое замыкание датчика с сигналом +5 В детектируется в случае повышения напряжение выше 4 В.

F85 - Замерзание воды в котле
- данное сообщение появится в случае падения температуры, отображаемой NTC датчиком на выходе ОВ, ниже 3 °C.
- сообщение будет автоматически удалено при повышении значения температуры воды, отображаемого NTC датчиком на входе ОВ, свыше 4°C.
- сообщение не появится в том случае, если произошел отказ NTC датчика на выходе.

F86 - Замерзание воды в накопительном баке ГВС
- данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, ниже 3 °C.
- сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C.
- сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на отметке „-“.

Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается
один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А и максимальный ток 23 А?

Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) - 23А, 25А - номинальная сила тока предохранителя.

Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Есть ли у Protherm Skat выход "Ошибка". Или выход "недопустимое давление в системе"?

F22 - низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 - короткое замыкание датчика давления.
F74 - повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать, то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она вроде как работает. Кстати, до этого аппарат был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него Скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Попробуйте поставить параметр d. 19, значение - 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак - давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего аппарат заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 - опять долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грамм 10 ушло. Пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Неисправность электрокотла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, аппарат вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Короткое замыкание ТЭНа.

Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил - вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Попробуйте поставить новые предохранители.

Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Проверять с прибором.

Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Возможно, неисправна плата управления.

Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и нормально.

В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время его мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали его, мы купили провод не такой, какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра - в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме "не прихваченными" радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Лучше обратиться в сервисную организацию.

Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой - работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду - исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз - после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

Перестал работать один тэн на электрокотле ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая- нибудь?

Подскажите, если я поставлю внешний комнатный термостат, какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при выставленной температуре или включаться больше. А то у меня проблема - выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как решить эту проблему?

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли подключить электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой электрокотла или изготовителем рекомендована другая схема подключения?

_______________________________________________________________________________

В эксплуатации котел Руснит 205 НМ. Появились проблемы с температурой нагрева. Может быть, дело в датчике температуры теплоносителя? Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком случае проверить?

Подскажите, можно ли производить монтаж котла Галан Очаг-3 турбо как дублирующего в систему с твердотопливным?

Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco r1 21, с 21 кВт на 24 кВт. Или нужны дополнительные работы?

Подскажите, кто-нибудь устанавливал на электрокотел Вайлант хронотермостат для автоматического переключения мощности (температуры) день-ночь?

электрокотел: afhh723 — LiveJournal

продолжаю ковырятся с котельной - правда в схеме есть ряд неточностей: как я уже отмечал смесительный клапан для ГВС нужно ставить прям на БКН, а не в т. потребления, переключающий клапан возможно  лучше заменить тройником, а запирать тепловой аккумлятор, чтобы котлы работали только на БКН. в этом случае у боллера будет значительно большее гидравлическое сопротивление чем у теплового акумулятора и когда клапан открыт в болеер пойдет крайне мало. но если все же пойдет - можно закепить БКН со всеми вытикающими.

дело за котлами. решив, что в качестве твердотоплевного котла мне лучше все использовать что-то типа такого, осталось подобрать электрокотел, который будет работоть по "ночному" тарифу и заряжать буферную емкость, кстати 1 тонны в моем случае хватит часов на 10 - т.е. днём нужно будет ещё немного подтапить дровами.

и тут я не смог выбрать электрокотел из имеющихся в продаже. хоть выбрать и есть из чего. электрокотлы котлы бывают двух основных типов


  1. с симисторным управлением

  2. с магнитным пускателем (реле).

2 - самый тупой тип. пускатель - это выключатель с катушкой - подали на катушку ток - контакты замкнулись. семисторы в цепях пременного тока суть тоже самое, только ток управления намного меньше, однако симистор не обеспечивает гальваническую развязку с коммутируемым напряжением да еще и греется. для 12 Квт нам надо будет куда-то деть порядка 100 Вт тепла.

есть не дорогие готовые решения - впринципе они годятся, однако я полез разбиратся - меня больше всего интересовал электрический "шум" от работы схемы, но я быстро выяснил, что можно легко наколхозить свое. план нашего колхоза будет такой:


  1. реле надо скрестить с защиным термодатчиком - чтобы  всегда можно было бы обесточить систему. при работе шуметь не будет - раз включаются и  все. лучше использовать с управлением на 24 вольта.

  2. симисторное управление простое - симистор надо включить в момент перехода напряжения через 0, чтобы он пропускал положительный или отрицательный горбыль синусойды - так будет значительно меньше шумов - говорят фазовое управление.

  3. надо еще наколхозить платку которая будет всем рулить - это однин(!) таймер - кондер с резистором, чтобы обеспечить выбег насоса, управлять которым нужно тоже симистором.

  4. нужен рабочий термостат.  т.е. нужно сделать NTC датчик и транзистром подавать "+" на каналы ТЭНов.

осознав все это я полез за комплектующими.
аварийный термодатчик надо взять где-то на градуса 92  и всю схему подсоединить через реле - дешево и низковольтная схема. возможно реле покажутся ненадежным решением - могут пригореть, но тогда ставте магнитный пускатель.

можно конечно полностью положится на тиристоры и разрывать цепь сигнала на оптоизоляторы. если тиристоры достаточно надежны - может так будет даже лучше.

впринципе можно просто включить в последовательно катушкам реле газонаполненный термостат и его крутить - в общем ничего больше и не надо, если не стоит задачи обеспечить выбег насоса - насос будет работать постоянно. т.е. взяли 3 релюшки через кнопки и газонаполненный термостат и аварийный термостат их подключили - все. примитивная автоматика котла готова.

проще всего сделать выбег на симисторе - т.к. ток удержания у драйвера симистора крайне мал - можно легко сделать таймер на резисторе и конденсаторе. выбег насоса нужен 1-3 минуты.

в качестве драйвера симистора можно взять что-то типа такого. обратите внимание - некотрые драйверы сами умеют определять момент времени перехода синусойды через ноль. впринципе нам даже это необезательно, если мы не собираемся управлять мощностью. самое главное чтобы выдовала нужный ток, который необходим для открытия симистора.

аналогичную схему можно найти в даташите на драйвер. я поленился сам рисовать и скомммуниздил от кудо-то из яндекса. тип симистора у нас будет другой - возьмем 25-ампервый изолированый безшнобельный. Snubberless - означает что можно опустить цепочку из резистора и кондера на схеме. кроме того нагрузка активная и "только греет". кстати на схеме тиристор неизолированый - т.е. если вы включите как нарисовано все 4 симистора на одном радиаторе - может случится легкий бум.

схема выше призвана обеспечить гальваническую развязку которая осуществляется драйвером. в сущности это оптопара с симисторным выходом. там даже уже нарисовано, что вход оптопары можно непосредственно подключать в микроконтроллер.

на микроконтроллере можно наворотить вообще все. но я ограничусь кондером и резистором на которых соберу таймер для обеспечения выбега насоса - т.е. нужно будет собрать 4 канала - 3 для ТЭНов и один для насоса по схеме выше. возможно сделаю отдельный вход для боллера. тогда нужен будет еще один канал - для переклюения клапана.

всю управляющую схему котла сделать низковольтной -  5/24 вольт. в этом случае вы получате очень безопасную схему - пока трансформатор не пробит (и такое бывает) - отоварить она сможет только 24 вольтами, что абсолютно безболезненно. т.е. схема будут безопасней чем многие промышленные котлы - у них термодатчики под напряжением сети - "фаза". пробьет термодатчик то схема отоварит уже 220 вольтами.

конечно для ТЭНов можно использовать все в одном - это что-то типа такого, но цена выше в ~7 раз. ктому же не все тевердотельные реле одинакого полезны. у некоторых всего два симистора, а в место третьего - перемычка. т.е. неполучится собрать ТЭНы звездой.

т.к. мы используем драйвер который не будет сильно шуметь в сеть - нам просто нужно его включить (выключить), а синхронизацию с фазой напряжения нагрузки он выполнит сам - очень удобно для работы с МК. т.е. просто нужно пошуршать - вкл-выкл на канале с нужными соотношения времени включени и выключения, а под фазу микросхемка подстроится сама.

я правда не очень понял нужно ли мне колхозить свое - конечно да можно подцепить какой-нибуть микроконтроллер и на этом компУтере организовать весь "климат контрол" дома, но не знаю может быть да - так и сделаю, а может нет - посмотрим.

Как поменять тену в котле эвпм

Нужен ваш совет, у меня в эксплуатации электрокотел ЭВПМ-6. Подключил к трем фазам, на каждом ТЭНе своя фаза. Провод – 4х2,5. Не понимаю почему, стали выключаться включатели ТЭНов. Включаю, а они по истечению некоторого времени самостоятельно отключаются. Притом время постоянно разное. Установка может и целый день проработать без нареканий. Терморегулятор в норме, отключается, когда положено. На трубах выставлено 50 градусов на подаче и столько же на обратке. Есть теплый пол, металлопластиковая труба (диаметр 20 и длина 97 метров), параллельно подключенный одним из радиаторов на 1-м этаже. На всю систему установлен 1 насос. Протапливаемая площадь составляет 45 квадратов. В летнее время заливал в систему воду. В данный момент использую антифриз для отопления DIXIS-65. Вследствие чего это может быть?

Я тоже сталкивался с поломкой этих выключателей, 2 вообще не срабатывали – пришлось заменять обычными автоматами.

Установлен электрический котел ЭПВМ-12 Ресурс. Возникла такая неисправность, у меня оплавилась пластиковая колодка (там, где подвод проводов).

От перегрева выскочили шпильки, правильнее клеммы закрепить между 2-х гаек.

Купил и хочу начать эксплуатацию электрокотла ЭВПМ-3. Но после открытия крышки для подключения проводов 220 вольт увидел, что 1 клемма отошла от реле регулирования температуры. Реле имеет 2 клеммы, и куда именно подключать не знаю. Кто в курсе?

В моем случае подключение к левому верхнему контакту. Посмотрите внимательно, в комплект должна входить схема с подробным описанием. Там все просто.

Пользуемся электрокотлом ЭВПМ-3 Сангай. Планирую поставить воздушный регулятор, ну из-за того, что в нем отсутствует реле и способ подключения не такой, как в моделях 4,8-12, то осуществить это не получается (высокая сила тока). Было принято решение изменить схему подключения, как в моделях 4,8-12 (чтобы происходил разрыв 0, а не фазы). Схема у меня имеется, но касательно контактов не могу до конца
разобраться.

Котельная установка Сангай на электронном управлении. Эта модель тоже имеет шесть реле, но связаны они по два. Я почему-то предполагал, что они выключаются поэтапно, спросил производителя, выяснилось, что на плате управления все три сухие контакты контроля реле срабатывают параллельно. Иными словами то, что в техпаспорте называют «регулировка мощности» не что иное, как регулировка без ступеней. Выходит, что по итогу получаем либо целиком отключенный блок ТЭНов, либо целиком подключенный. То, что там расположены реле, а не контроллеры можно считать достоинством – получаем меньше шума и экономию электроэнергии. Но касательно безопасности, действительно есть сомнения – слишком уж они компактные. В аппарате с механизированным переключением 6+6 киловатт. А для моделей на электронном управлении – 0 -12 киловатт. Указывается сдвиг температуры в нем. При таких настройках эти компактные реле долго не прослужат. Хотя, они рекомендуют устанавливать наружный термостат и с помощью него замерять температуру помещения. В таком случае, безусловно, можно настраивать по температуре в помещении с нечастым включением реле (но учащенным, я полагаю, срабатыванием аварийного термореле, отключающего все ТЭНы, при повышении температуры). В целом могу сказать одно, что смысл брать подобную электронную модель я не вижу, в особенности, если мощности не достаточно (чаще всего на дом
выделяется 15 киловатт, на фазу остается по одному свободному киловатту, днем этого явно не хватит).

Поставил электрический котел ЭВПМ-6, подвел 220V, работают 2 ТЭНа по 2 киловатта. Площадь помещения составляет 95 квадратов, уличная температура около нуля, в помещении +20, температурный регулятор стоит на полной мощности (90 град.), на подаче выходит только 46 градусов, на обратке показывает 44, система отопления закрытого типа, вмонтированный насос функционирует на 2-ке. Кто знает, почему установка не выдает большую температуру?

Не хватает времени вскипятить теплоноситель. Попробуйте уменьшить скорость насоса или включите прибор на максимальную мощность. Еще, как по мне, установка слабенькая для такой площади.

Нужен совет, пользуюсь электрокотлом Электромаш ЭВПМ-3, за какой промежуток времени он должен полностью нагреть радиаторы? (система около 25-ти литров).

Тут большую роль играет теплоотдача батарей. Численность секций, площадь отапливаемого помещения, насос циркулирующий? Если, допустим, все двери и окна открыты – тогда нагревать будет долго. А если в 25-ти литровый бачок с водой включить 3 киловатта – нагреет очень быстро (в течение часа).

Нужно ваше мнение. Если стоит планка для насоса, он может управлять насосом? Как работает? Выключилась котельная установка, через некоторое время выключается насос и включается при запуске агрегата? Это нормальный режим работы для насоса (постоянные включения и отключения)? Или это считается неисправностью, если да, то, как можно это отрегулировать?

У меня стоит ЭВПМ-12 Сангай, насосная колодка необходима для запуска и выключения насоса ручным способом, для комфорта.

У меня созрел вопрос такого характера: в какое время, и какое количество ТЭНов необходимо подключать для их единовременного изнашивания? Как правильнее?

Если у вас стоит ЭВПМ-9, получается три ТЭНа по три киловатта. Чем больше подключается ТЭНов, тем быстрее он достигнет заданной температуры теплоносителя. Нужно учитывать, площадь отапливаемого помещения, возможно, хватит и 1-го ТЭНа, а может и 3-х будет недостаточно. У меня стоит три ТЭНа, один постоянно в работе, а два остальных подключаю поочередно.

Эксплуатация электрического котла ЭВПМ Ресурс. Есть неисправность в проводке. У меня 3 киловатта. Так вот – на 0 запитан тонкий провод (с приблизительным сечением 0.75квадратных миллиметров). Еще подсоединили его через термодатчик перегрева. Обратил внимание, потому что установка не набирала должную температуру, хотя сигнал на дисплее показывал, что все ТЭНы работают. Но происходил едва слышимый треск, после чего температура начинала спадать (у меня стоит градусник). Заменил провод на обычный (предыдущий расплавился) – ничего не поменялось, я посмотрел на аварийный термодатчик и выяснил, почему так происходит – он элементарно накалялся от нагрузки (додумался же пропустить через него 3 киловатта). На время снят этот датчик – установка заработала, как новая. В данный момент заказал 4 реле с твердой оболочкой, и подключать ТЭНы буду только ими. Вы спросите, почему именно 4 реле, объясняю: 3 из них пойдут на ТЭНы (для сохранения ступенчатости регулирования) и последний на ноль. Таким образом восстановиться схема защиты при перегреве. Заключение: не зря советуют осуществлять протяжку всех контактов – только от себя могу добавить – переделывайте управление прибором сразу на нормальные реле, и замените провода на подходящие по мощности и сечению.

Проверьте запитку. Данный провод и тепловой датчик должны находиться в разгрузочной электросети управления пускателем.

Установили электрокотел ЭВПМ-9 Сангай, возник следующий вопрос, подключены все 3 ТЭНа, но температурный регулятор выставлен на ноль, а температура сама по себе поднимается до 45-ти градусов. Так и должно быть или произошла какая-то поломка?

Вероятно, что сломался датчик регулировки температуры (замкнули контакты). Прокрутите рукоятку и прислушайтесь, происходят ли щелчки. Если они есть, то контакты размыкаются в нем, его можно отремонтировать. Получается, что причина в другом. Мог залипнуть пускатель (если таковой имеется). Как вы видите, причины могут быть самыми разными, но одно могу сказать с точно, если регулятор отключен нагрузка на ТЭНы идти не должна.

Пользуемся котлом модели Эрдо. В последнее время стал хуже нагревать, работает два ТЭНа, а греет, как на 1-м. Или может просто кажется так. Каким образом их необходимо проверять? Я думаю, что если ТЭН перегорит, то сработает автомат.

Сработает защита на автомате в случае короткого замыкания, при разрыве фазы или нуля автоматика не сработает. Следует отключить все потребители электроэнергии помимо котельной установки, и посмотреть по электросчетчику какую мощность он потребляет.

Провел установку и подсоединение электрокотла ЭВПМ-9 в том году. Возникли неисправности в работе. За один отапливаемый сезон поочередно перегорели (оплавились и замкнули) все клавиши те, которые заменили по гарантии – тоже перегорели еще до весны. Летом установил на крышку мощный выключатель и капиллярный теплорегулятор. Аппарат функционирует, отставание нового теплорегулятора составляет 15. Иными словами долговременное охлаждение – замерзаем при 14-ти градусах, и как мне показалось, много потребляет электричества. Вместе с тем при остывании до 30-ти градусов давление спадает до нулевой отметки. Когда включаю ТЭН – некоторое время слышу шум кипения. Каким образом можно устранить эту
неполадку? Система оснащена расширительным баком.

Расширительный бак необходим для того, чтобы сглаживать перепады напряжения, от расширения теплоносителя исходя от температуры. Если скачки давления настолько сильны, это означает: недостаточный объем расширительного бака, менее 0,1 объема теплоносителя. Давления в бачке превышает или не соответствует норме (он мог выйти или вы закачали больше, чем требуется). Диффузор в баке износилась. В расширительном баке образовалась воздушная пробка (в таких ситуациях он работает с низкой производительностью). Когда давление в отопительной системе будет на нуле (рекомендуется отсоединение бака, для осуществления этих работ) проверьте давление бака. Оно должно составлять не менее 0.9 мБАр и не более 1.1 мБар. Когда давление будет подправлено, добавляйте в систему отопления (остывшую) теплоноситель, добавляйте давление на 0.2 мБар больше, чем начальное. Получается давление должно быть не меньше 1.1 и не больше 1.5 мБар.

В работе электрического котла ЭВПМ Сангай 12 киловатт, напряжение домашней электросети 220 вольт, в течение прошлого отопительного сезона включал не более 2-х ТЭНов. Устал от постоянного клацания пускателя, на днях решил разобрать, для осмотра. Стоит магнитный пускатель TDM 22510. К нему подходит фаза запарелелленая на 3 контакта, после чего это все проходит по электросети на 3-й автомат прибора, вдобавок управляющий контакт термостата. Изучив, узнал, что допускается замена этого контактора на реле с твердой оболочкой, примерно на 60Ампер, про запас. Интересует мнение специалистов, допускается ли установка твердотельного реле в счет пускателя? И как правильно его подключать?

Твердотельное реле поставить можно. Берите с управлением на 220V. Вам подойдет 3-хфазное. Просто уберите контактор и на его место установите твердотельное реле. Следует брать в 2 раза мощнее, чем пускатель. В вашем случае минимум 40Ампер на фазу. Так как все это будет перегреваться, а при нагреве сопротивление полупроводников уменьшается.

Установил в помещении ЭВПМ-12 уже несколько недель назад. Никак не разберусь, работает ли у меня теплорегулятор. Как не подойду – все время включен. Приходится прокручивать теплорегулятор на сбавление, чтобы отключить ТЭНы. Допускаю, что он время от времени их отключает, но не могу подловить. Каким образом должен работать теплорегулятор? С каким интервалом выключает ТЭНы?

Вам следует проследить по счетчику, сколько за день наматывает кВт. Поделите это все на часы (24). Если выйдет более 12-ти киловатт в час, значит, он работает без остановок. Если бы у меня произошло залипание датчика, то дома стояла бы невыносимая жара, если обратка гораздо прохладнее горячего выхода, и агрегат не отключается, значит – наматывает более 12-ти кВт.

Во время эксплуатации, заметил такую неисправность: перестал функционировать 1 из ТЭНов. Модель Сангай ЭВПМ-3. Может кто-то ранее производил замену блока, какие могут возникнуть трудности?

Отключите его от электросети. Стравите давление в системе. Выкрутите клеммы. Открутите три гаечки и достаньте блок управления ТЭНов. Далее, необходимо убрать уплотняющую резинку (на новых моделях ее может не быть). Затем установите новый блок с резинкой вместо предыдущего. Соберите установку. Добавьте давление в систему. Осуществите запуск насоса и стравите воздух.

Дом деревянный двухэтажный. На втором этаже пока не планирую подключать к отоплению. Обшивка из вагонки. Решил приобрести ЭВПМ-6 Ресурс. В домашней электросети 380V. Что предпочтительнее в него заливать? Дом не жилой, используется, как дача. Что следует доработать? И, наиболее интересующий вопрос, какую марку насоса лучше выбирать? Возможно, требуется дополнительно купить оборудование для усовершенствования? Какая система отопления должна использоваться (1 трубная или 2-х трубная). Систему планирую делать закрытого типа. И хотя бы приблизительно, сколько расходуется электроэнергии ежемесячно?

На эти вопросы нет конкретного ответа. Все зависит от некоторых факторов. К примеру, очень большую роль сыграть может теплопотери дома. Уличную температуру тоже необходимо учитывать, от нее многое зависит. К тому же, чтобы ответить на ваш вопрос необходимо знать, какая температура в помещении. Ну и последнее, стоимость электричества.

Установил и подключил электрический котел Эрдо. При включении ТЭНов слышно шипение, я знаю, что так и должно быть. Но проблема в том, что установка начала шуметь, звук похожий на закипание, не булькает, но постоянные приглушенные бульки, это все приводит к небольшой вибрации, которая идет по трубам. Возникает это все при температуре 50-60 градусов. Этот шум уменьшается только, если установить температуру выше 65. Пробовал увеличить скорость насоса – ничего не изменилось. Поднял давление воды с 0,5 до 2-х атмосфер – тоже никакой реакции.

Как вариант, не до конца спустили воздух. Я так полагаю, что стоит прокипятить воздух, пусть установка некоторое время поработает на 90 градусах. Таким образом, лишний воздух выйдет и соответственно звук будет тише. Вода может расширяться при поднятии температуры? Возможно, у вас отсутствует расширительный бачок? Или он слишком мал. Бак устанавливают с расчетом 10-15% от объема теплоносителя в системе.

Произвел установку электрокотла ЭВПМ-6, как дополнение к твердотопливному агрегату. Проблема следующего характера, как только температура достигает отметки 90 градусов, ЭВПМ выключается, затем топит твердотопливный аппарат. После того, как ТТ котел догорел, электроприбор не подключается
при спаде температуры в системе. Неполадка в терморегуляторе? Может быть, кто-то делал плавную регулировку мощности? Я понимаю, что по осени необходимо не более 1/3 мощности и чтобы установка все время не выключалась и не давала перепадов напряжения, если единовременно использовать все ТЭНы, износ практически равномерный. Или как вариант, при сработке термореле мощность росла не моментально, а например, доходила до 15-20 сек?

Приобрел уже готовые регуляторы. Самый 1-й Regin ТТС с ШИМ регулировкой. Лампы заметно моргали. Затем поставил Fotek. Можно выбирать либо ШИМ, или управления фазами. На фазовом управлении он у меня работал более шести лет. В данный момент газ. Управлять можно сопротивлением в 10ком, током он 0 до 20-ти мА, или же напряжением от 0 до 10-ти вольт. Я лично предпочел напряжением с пускателя Optigo 10. Вышло конечно дорого, но зато удобно.

Установил электрический котел Электромаш ЭВПМ 4,5 киловатт. Колба не утепленная, это так и должно быть? Отсутствует магнитный пускатель, лишь термореле с температурным регулятором. Возникают сомнения.

Весь модельный ряд такой, поэтому у вас все в порядке. Рекомендуется еще до запуска осуществить замену проводки в приборе, но подходящую мощности ТЭНа. Потому как производители, очевидно экономят, и некачественно протягивает контакты.

Осуществил установку и подключение электрического котла ЭВПМ-9 Сангай, который спустя несколько месяцев начал протекать. Вот сижу в замешательстве, отвозить в сервисный центр по гарантии или же покупать новый, а может этот можно заварить?

Можете попробовать заварить.

Хотел бы подсоединить термостат. Настораживает, что в техпаспорте котельного аппарата сказано: в установке предусмотрена возможность подключения наружного температурного регулятора. В его отсутствие клеммы на клеммнице замкнуты. При монтаже наружного регулятора в ЭВПМ-3 Электромаш, следует брать во внимание нагрузочную возможность его контактов (не меньше 15-ти Ампер, 242V) и масштаб регулировки температуры. Думал приобрести термостат Ауратон, его нагрузка контактов по техпаспорту 230вольт переменного тока, 50Hz, 8 Ампер. Выходит, его необходимо подсоединять через реле? Куда именно подсоединять?

Подсоединять через контактор, по большому счету у силовых вещей и автоматики нет прямого контакта. Подключать наверняка, в разрыве между электрокотлом и электросетью.

Возможно, кто-то из вас знает. В работе ЭВПМ 12. 3 на 4 киловатта. Устанавливался, как дополнительный, к твердотопливному агрегату. Твердотопливный пока не приобрел. Смонтировал водяной теплый пол на первом этаже (40 квадратов). Подвел к трубопроводу насос, бак и прибор. Постройка подключена к электроэнергии кабелем СИП 4х4 на 16. Но сейчас только 220 В. Есть ли способ каким-то образом без переделывания подсоединить 1 или 2 ТЭНа по 4 киловатта на 220В?

В моем случае 3,2 киловатта нагревают более 100 квадратов теплого пола до +21 градуса (при уличной температуре 0), от 220V ТЭН на 1,6 киловатт работает превосходно. Думаю, и в вашем случае будет так же. Блок ТЭН 3 на 4 киловатта – это 3 ТЭНа по 4 киловатта – СИП алюминиевый – ТЭН по 2,5 кв сечения. Установите автомат 20 Ампера. Подсоединить без переделывания – вовсе не подсоединять другие в блоке. Можно выбрать какую угодно «пару» для подсоединения.

Произвел монтаж и ввел в эксплуатацию электрокотел ЭВПМ-6. Его основная цель – поддержание температуры в ночное время. Для этой цели приобрел временное реле THC15A. Сейчас вот думаю, каким образом это реле времени подключить к прибору. Может кто-то из вас в курсе и может подсказать?

В нем же стоит термореле, выставляйте по температуре.

Знакомые порекомендовали поставить электрический котел Ресурс ЭВПМ-6. Изучил его характеристики и задумался, устанавливать его или может выбрать что-то более дорогое?

Если есть возможность, то конечно, лучше покупать более дорогие модели. А если нет, то этот тоже не плохой. Ремонтопригодность у него не плохая.

Буквально на днях подключил электрокотел. Уже на 2-й день произошла утечка напряжения на первом ТЭНе. В данное время функционирует только на 2-м ТЭНе, 3-й не подсоединяю. Слышал, что заработала подстанция. Полагаю, что дадут напряжение 380 V. Отапливаемая площадь 36 квадратов. Установка все время в режиме нагревания. Узел ТЭНов можно поменять целиком или по одному? У меня аппарат доделан. В нем вмонтирован вспомогательный терморегулятор и планки подсоединения водогрейки, насоса для водогрейки и отопительных насосов. 1 главный, 2-й запасной и тумблеры для насосов по одному Амперу на каждую единицу.

Через некоторое время на автомате отгорела 1 фаза, заменил в сервисном центре, а так прибор работает, про ТЭНы не могу ничего сказать, не приходилось сталкиваться.

На ЭВПМ-9 для 3-х режимов включения есть 3 датчика ТЭНов, один из ТЭНов перегорел, а датчик все равно показывает его работоспособность, это нормально? А так же при нагреве до 30-ти градусов появляются посторонние шумы, такое впечатление, будто в системе закипает вода.

В этом случае посторонний шум говорит о скором выходе из строя одного из ТЭНов, некоторое время пошумит и отключится. Если индикация есть, то вероятнее всего, ТЭН в работе. Когда его закоротит, устройство защиты сработает и установка отключится.

Назрел вопрос по регулятору температуры, поставил новый, но рукоять с температурными обозначениями осталась прежняя, сейчас не совсем могу разобраться с его режимами. К примеру, температура достигла 40-ка градусов, и выключился, ожидает, пока не остынет до 20-ти и потом срабатывает.

Скажем так в нем (термодатчике) не строго заданный гистерезис.

Приветствую вас, мои читатели! Этот пост я решил написать для тех, кто пытается разобраться с подключением электрического котла к проводке. Статья посвящена отопительным аппаратам, использующим ТЭНы в качестве нагревательных элементов. Про электродные котлы я напишу отдельно. Есть несколько вариантов выполнения этой операции и о них я расскажу ниже по очереди. Начинаем, как вы уже могли привыкнуть, от простого к сложному.

ТЭН и однофазная сеть. Что к чему прикрутить?

Этот случай характерен для дач и деревенских домов старой постройки. Для начала нужно вообще понять о чем идет речь и проще всего это сделать, смотря на следующий рисунок:

Итак, у однофазной электрической сети имеется два проводника — ноль и фаза. На самой же картинке изображено два способа включения нагрузки — параллельный и последовательный. Разнятся эти способы тем, как делится исходное напряжение между элементами. В большинстве случаев ТЭНы включают параллельно, чтобы не терять полезной мощности, последовательная схема подходит только для различных специфических случаев. Блок, подготовленный для подключения к одной фазе будет выглядеть так:

Еще стоит обратить внимание на выбор кабеля, но этого момента мы коснемся чуть позже, а теперь давайте переходить к трем фазам.

Два способа подключить ТЭН к трем фазам.

«Трехфазка» раньше была чем-то не очень нужным и понятным для простого обывателя, но в наше время она стала необходимостью для частного дома. Нужна она прежде всего для отопления электричеством. Поскольку электрический котел имеет большую мощность (в большинстве случаев больше 6 кВт), то при использовании одной фазы вам понадобится прокладывать проводку кабелем с большим сечением проводников. А это будет дорого стоить, особенно если жилы кабеля сделаны из меди. В трехфазной сети сечения проводников будут заметно меньше, по этой причине большинство современных электрических котлов подключаются к «трехфазке». Теперь давайте поговорим про основные схемы подключения ТЭНов к такой сети.

Звезда.

Такой способ используется в том случае, если нагревательный элемент рассчитан на 220 В. Кроме этого, «звезда» требует, чтобы с щитка был заведен нулевой провод. Для пояснения рассмотрим следующий рисунок:

В данном случае, вместо двух перемычек будет одна. И подключаться она будет к нулю, а три оставшихся свободных конца будут подключены к соответствующим фазам. Если смотреть на гайку блока сверху, то выглядеть это все будет следующим образом:

Треугольник.

Используется такой способ для подключения нагревательных элементов, рассчитанных на 380 В. Если вдруг вы решите ставить «треугольником» ТЭНы, рассчитанные на 220 В, то они просто сгорят. Не упустите этот важный момент. Главным отличием «треугольника» от «звезды» является отсутствие нулевого проводника. Тут есть только 3 фазы и больше ничего. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, смотрим ниже:

На картинке все выглядит просто и понятно, а вот если начать соединять контакты на гайке блока, получится следующее:

Выглядит сложновато, но на самом деле не отличается ничем от верхнего рисунка. Цветными линиями и цифрами здесь обозначены фазы, а буквами нагревательные элементы блока.

Итоги статьи.

Подключение мощных электрических нагревательных приборов, таких как электрический котел, дело ответственное. Ошибки могут привести к тяжелым последствиям. Вплоть до выгорания проводки или пожара . Поэтому, если у вас нет соответствующих навыков, то вам лучше обратиться к электрику имеющему соответствующую группу допуска . Все действия, которые вы собираетесь делать, вы делаете на свой страх и риск. Помните об этом. На этом все, пишите вопросы в комментариях.

Здравствуйте!
Если звук напрягает, то с ним нужно бороться.
Все, что написано дальше делайте тоьлко в случае если квалификация Вам позволяет:
– Отключите питающий автомат (обесточьте котел)
– Снимите кожух котла
– Осмотрите контактные группы на предмет почернений и подгара – плохой контакт источник посторонних звуков
– Проверьте затяжку контактов на клеммной колодке с обоих сторон (подводящая и исходящая линии), подтяните их.
– Протяните соединения на контактах ТЭН (нижняя часть котла, гайки на шпильках). При протяжке используйте разумную силу.
На внутренней поверхности кожуха есть инструкция в которой указаны точки протяжки контактов при регламентных работах.
– Включите котел, визуально определите источник треска, при снятом кожухе найти источник будет не сложно.
– Приведите котел в исходное состояние, педварительно выключив рубильник.

В случае если после протяжки контактов треск пропадет, то дело было в слабом контакте, на одном из соединений.
Если нет, то потенциально неисправную деталь можно поменять, что бы треск не напрягал,
все соединения выполенны на штыревых разъемах. Работы проводить с соблюдением техники безопасности.

Если квалификация не позволяет Вам вмешиваться в работу электроустройств, то лучше пригласить специалиста.
Зажите звонок (вверху страницы кнопка "заказать звонок") и наши специалисты свяжутся с Вами и помогут в решении вопроса с гарантийным обслуживанием

В ЭВП-6 выпуска "март 2015" установлены 3 реле NT-90 , по одному на каждый ТЭН. В слуае выхода одного из них вы "временно" получите котел с мощностью на 2 кВт меньше номинальной, то есть замерзнуть не даст, все цепи параллельны.

NT-90 – наиболее распростронненное электро-механическое реле применяемое большинством производителей в отопительной технике. На сегодняшний день, компания Элвин отказалась от использоватния силовых электромеханических прерывателй (реле, контакторы, пускатели и т.д.) на котлах отопления в пользу твердотельных реле (симисторные ключи). Несмотря на это мы будем поддерживать запас реле NT-90 на складе для обеспечения гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Завод Инжиниринг | Когда использовать электрические паровые котлы

Производители ископаемого топлива снова увеличивают количество тепла для промышленных и коммерческих операторов крупных паровых котлов, работающих на ископаемом топливе. Поскольку операторы котлов мало что могут сделать для контроля затрат на электроэнергию, очевидный ответ - найти способы контролировать потребление - без сокращения операций или снижения производительности процессов с паровым обогревом.

К счастью, когда погода становится теплой, снижение спроса на отопление позволяет отключить большие центральные котлы.Но при этом операторы буквально «выпускают пар», когда тот же котел обеспечивает пар для технологических процессов. Как правило, даже при максимальном диапазоне регулирования котел производит больше пара, чем требуется технологическим процессам, и этот избыток выбрасывается в атмосферу. Потраченная впустую энергия представляет собой значительную стоимость топлива на входе.

Комплектный паровой электрический котел может быть более экономичным решением (рис. 1). Он может поддерживать работу, потребляющую пар, на полной скорости, в то время как большой котел, работающий на ископаемом топливе, прерывает лето или требует обслуживания или ремонта.

Рис. 1. Комплектным паровым электрокотлам требуется только электричество и питательная вода.

А как насчет затрат на электроэнергию?

Хотя электроэнергетические компании являются одними из крупнейших операторов паровых котлов, работающих на ископаемом топливе, они меньше страдают от роста цен на нефть и газ из-за использования угля. Те, кто использует нефть и газ, имеют большее влияние на поставщиков из-за их размера и объема использования. Большинство операторов промышленных и коммерческих котлов, вероятно, платят больше за электроэнергию по сравнению с нефтью и газом за эквивалентные количества британских тепловых единиц.Сравнение общих затрат указывает на преимущества использования электрического парового котла для выработки технологического пара при снижении общей потребности предприятия в паре. (См. Таблицу 1.)

Таблица 1. Эксплуатационные расходы котла1.

Тип котла Стоимость топлива, $ / час
Электрокотел 10 л.с. (~ 100 кВт)
150 л. С. 2фоссил Газ:
Масло:

Примечания :

1.См. Пример ниже для предположений и расчетов, использованных для этих цифр.

2. Котлы, работающие на ископаемом топливе, понижены до минимального рабочего коэффициента 0,2 или 30 л.с.

Пример: окупаемость электрического котла

Время, необходимое для окупаемости инвестиций в новый электрический котел, зависит от топлива, на котором работает существующий центральный котел, стоимости топлива, минимального рабочего уровня и того, как используются котлы. Расчеты для цифр в Таблице 1 предполагают, что для технологического нагрева требуется всего 10 котлов мощностью (л.с.), а номинальная мощность центрального котла составляет 150 л.с.Это выходная мощность котла при номинальной мощности, и одна л.с. эквивалентна 34,5 фунтам пара в час или 33 446 БТЕ / час (в среднем) при 212 ° F и выше.

Полная мощность в 150 л.с. равна 5 017 000 БТЕ / час. При предполагаемом КПД 80% потребляемая мощность на полной мощности составляет 6 271 000 БТЕ / час. При снижении производительности до 20% установка будет выдавать 30 л.с. или 1 003 000 БТЕ / час при несколько более низком КПД, который предполагается равным 75%. При таком коэффициенте диапазона изменения и эффективности расход составит 1 338 000 БТЕ / час.Для газового котла потребляемая энергия составляет 1 000 000 британских тепловых единиц на 1 куб. М газа. Котел в Таблице 1 будет использовать 1,338 кубических футов в час для выработки 30 л.с., минимального рабочего уровня. Поскольку требуется всего 10 л.с., 20 л.с. пара попадают в дымовую трубу как потраченная впустую энергия.

Для Таблицы 1 предполагается, что стоимость поставленного газа составляет 7,00 долларов США за куб. Фут. Стоимость эксплуатации центрального котла на 30 л.с. составляет 1,338 куб.м / час x 7,00 долларов США / куб.м = 9,37 долларов США / час. Потери в трубопроводе не учитываются, поскольку котел имеет достаточную избыточную мощность, чтобы преодолеть эти потери при минимальном диапазоне отклонений.

Для котлов, работающих на жидком топливе, ситуация аналогичная - цены на топливо варьируются в зависимости от региона и поставщика и могут возрасти в будущем. В таблице 1 указана цена 1,40 доллара за галлон. и энергосодержание 138 000 БТЕ / галлон. Если разделить это на ввод 1,338,000 БТЕ / час (то же, что и газовый котел), котел потребляет 9,7 галлона / час. При цене 1,40 доллара за галлон эксплуатационные расходы составляют 13,58 доллара за час. Потери в трубопроводе не учитываются.

Электрокотел работает на полную мощность, что для простоты предполагает обеспечение технологических требований и 3% потерь на коротком участке трубопровода между котлом и технологическим процессом.Предполагается, что стоимость электроэнергии составляет 0,05 доллара США / кВтч. Так как одна л.с. соответствует примерно 9,81 кВт, а преобразование электроэнергии в котле составляет около 98% эффективности, выходная мощность 10 л.с. требует 100 кВт на входе. Стоимость эксплуатации составляет 5 долларов США в час.

Энергия на единицу топлива основана на диаграммах, опубликованных Институтом газовых технологий, Чикаго, Иллинойс.

Как показано в Таблице 1, экономия затрат на топливо от использования электрического котла мощностью 10 л.с. по сравнению с продолжением эксплуатации основного котла мощностью 150 л.с. составляет не менее 4 долларов.37 в час в случае газового котла. Это означает, что стандартная стоимость установки этого электрического котла в размере 20 000 долларов может быть окупена менее чем за 4600 часов работы. Это соответствует 27 неделям круглосуточного обслуживания без выходных, или примерно двум летним периодам работы. Для мазутного котла срок окупаемости будет намного короче. Кроме того, с учетом затрат на техническое обслуживание сроки окупаемости обычно короче.

Приложения

Комплектные электрические паровые котлы доступны для производства пара низкого и высокого давления мощностью не менее 165 л.с.Некоторые производители изготавливают на заказ более крупные электрические котлы в соответствии с конкретными требованиями к установке. Электрические котлы подходят для широкого спектра процессов, включая те, которые используются при производстве химикатов, красок, бумаги, текстиля, нефтепродуктов, фармацевтических препаратов, пластмасс и резины; а также производство продуктов питания и напитков и многие другие объекты, где требуется нагрев, увлажнение и стерилизация. Конкретные области применения включают подачу пара в резервуары для хранения и сосуды с рубашкой; реакционные и дистилляционные сосуды, реторты и автоклавы; нагревательные валки для мелования бумаги, каландрирования, ламинирования, гофрирования и тиснения; плиты, штампы и формы, используемые при обработке пластмасс и эластомеров (рис.2).

Рис. 2. Типовая котельная система с замкнутым контуром

Хотя основной котел установки обычно подает пар и горячую воду для комфортного обогрева и увлажнения, могут быть случаи, когда установка электрического котла для локального обогрева при расширении установки может оказаться рентабельной. Точно так же электрические котлы являются идеальным выбором для новых технологических объектов, где большие котлы, работающие на ископаемом топливе, непрактичны или не требуются. При правильном размере электрического котла отсутствуют потери в дымовой трубе сгорания, дымовые трубы или выбросы в дымовую трубу.По сравнению с котлами, работающими на жидком топливе, здесь нет резервуаров для хранения топлива, которые нужно было бы устанавливать, держать заполненными или беспокоиться об утечке. Кроме того, не требуется техническое обслуживание горелок и поверхностей теплообменников.

Комплектные электрические котлы поставляются со всеми элементами управления и заказанными аксессуарами на месте и готовы к работе. С большинством электрических котлов может работать обслуживающий персонал, прошедший минимальную подготовку. Они запускаются быстро и выпускают пар в течение получаса. Это безопасные, компактные, бесшумные агрегаты, которые можно установить рядом с местом потребления пара, что устраняет необходимость в длинных участках трубопровода и тепловых потерях, которые могут достигать 10%.Электрокотлы хорошо изолированы, поэтому они не добавляют значительного тепла в окружающую среду (рис. 3). Они работают от существующего распределительного напряжения, и единственным дополнительным требованием является подача питательной воды.

Рис. 3. Типовая конструкция вертикального электрокотла.

Техническое обслуживание электрокотлов минимально, помимо регулярных проверок уровня воды и ежемесячных проверок электропроводки. Как и все котлы, они требуют мер по борьбе с накипью и периодической продувки для поддержания эффективности.Замена нагревательного элемента при необходимости легко осуществляется через дверцу котла.

Расчет и выбор

Поскольку комплектные электрические паровые котлы предварительно спроектированы и собраны, а требования к установке для большинства агрегатов схожи, определение размеров и выбор из списка стандартных продуктов, как правило, является несложным процессом. В большинстве систем отопления требуется всего четыре шага для определения правильной мощности бойлера в БТЕ.

1. Определите количество БТЕ / час, необходимое для доведения приложения до рабочей температуры за желаемое время, включая трубопроводы.

2. Определите количество БТЕ / час, необходимое для поддержания рабочей температуры в технологическом процессе и трубопроводе.

3. Взяв наибольший результат из Шага 1 или Шага 2, преобразуйте БТЕ / час в фунты пара в час, используя стандартные данные по насыщенному пару (Таблица 2). Разделите БТЕ / час, необходимое для скрытой теплоты, в британских тепловых единицах на фунт при рабочем рабочем давлении или при манометрическом давлении.

4. Переведите фунты пара в час в потребности котла в кВт. Поскольку таблицы насыщенного пара основаны на питательной воде с температурой 32 ° F, упрощенная таблица киловатт на фунт пара используется для определения поправочного коэффициента для питательной воды при более высокой температуре (таблица 3).Умножьте требуемые фунты пара в час из шага 3 на этот поправочный коэффициент.

Таблица 2. Насыщенный пар - термодинамические свойства

Манометрический пресс. (фунт / кв. дюйм)

Темп. (° F)

БТЕ / фунт. Сб. Пар (фут3 / фунт) Манометрический пресс. (фунт / кв. дюйм)

Темп. (Ф)

БТЕ / фунт. Сб. Пар, (фут3 / фунт)
Жидкостное тепло Скрытое тепло Всего пара Жидкостное тепло Скрытое тепло Всего пара
0 212 180 970 1150 27.0 70 316 286 898 1184 5,2
1 216 183 968 1151 25,0 75 320 290 895 1185 4,9
2 219 187 965 1152 24,0 80 324 294 892 1186 4.7
3 222 190 964 1154 22,5 85 328 298 889 1187 4,4
4 224 193 962 1155 21,0 90 331 302 886 1188 4,2
5 227 195 961 1156 20.0 95 335 306 883 1189 4,0
6 230 198 959 1157 19,5 100 338 309 881 1190 3,9
7 232 201 957 1158 18,5 110 344 316 876 1192 3.6
8 235 203 956 1159 18,0 120 350 322 871 1193 3,3
9 237 206 954 1160 17,0 125 353 325 868 1193 3,2
10 240 208 952 1160 16.5 130 356 328 866 1194 3,1
15 250 218 945 1163 14,0 140 361 334 861 1195 2,9
20 259 227 940 1167 12,0 150 366 339 857 1196 2.7
25 267 236 934 1170 10,5 160 371 344 853 1197 2,6
30 274 ​​ 243 929 1172 9,5 170 375 348 849 1197 2,5
35 281 250 924 1174 8.5 180 380 353 845 1198 2,3
40 287 256 920 1176 8,0 190 384 358 841 1199 2,2
45 292 262 915 1177 7,0 200 388 362 837 1199 2.1
50 298 267 912 1179 6,7 220 395 370 830 1200 2,0
55 303 272 908 1180 6,2 240 403 378 823 1201 1,8
60 307 277 905 1182 5.8 250 406 381 820 1201 1,75
65 312 282 901 1183 5,5 300 422 399 805 1204 1,48

Таблица 3. Зависимость температуры питательной воды котла в киловаттах на фунт пара

Питательная вода

температура, (

Манометрическое давление пара, psig

0

2

10

15

25

40

50

75

100

125

150

40 .3347 .3355 0,3375 .3388 .3406 . 3422 . 3431 . 3447 . 3458 . 3464 . 3470
50 ,3318 .3326 .3345 .3359 .3376 .3392 .3401 . 3417 . 3429 . 3435 . 3441
60 .3288 . 3296 0,3316 .3329 .3347 .3363 0,3372 .3388 . 3400 .3407 . 3411
70 . 3259 0,3267 .3287 .3300 ,3318 .3334 .3343 .3359 .3370 .3376 .3382
80 .3229 . 3238 0,3278 . 3271 . 3288 .3305 .3313 .3329 .3341 .3347 .3353
90 . 3200 .3208 . 3238 . 3242 . 3259 0,3275 . 3284 .3300 .3312 ,3318 .3324
100 .3171 .3179 .3199 . 3212 . 3229 . 3246 . 3255 . 3271 . 3283 . 3288 . 3294
110 .3142 .3150 .317 .3183 . 3200 0,3217 . 3225 . 3242 . 3253 . 3259 0,3265
120 .3112 . 3210 .314 .3154 .3171 .3187 .3196 . 3212 0,3224 . 3230 0,3236
130 . 3083 . 3091 .3111 .3124 .3142 .3160 ​​ .3167 .3183 .3195 . 3200 .3206
140 .3054 . 3062 0,3082 .3095 .3113 .3129 .3137 .3154 .3165 .3171 .3177
150 . 3025 .3032 . 3052 . 3066 . 3083 . 3099 .3108 .3124 .3136 .3142 .3148
160 .2995 . 3003 . 3029 . 3036 . 3054 .3070 . 3079 .3095 .3107 .3113 .3118
170 ,2966 ,2974 . 2994 . 3001 . 3025 . 3041 . 3050 . 3066 . 3077 . 3083 . 3089
180 .2937 ,2945 ,2964 ,2978 . 2995 .3011 . 3020 . 3036 . 3048 . 3054 .3060
190 . 2907 ,2915 ,2935 ,2948 ,2966 ,2982 ,2981 . 3007 . 3019 . 3025 . 3030
200 .2878 . 2886 . 2906 ,2919 ,2937 ,2953 ,2962 ,2978 ,2989 . 2995 . 3001

Давление пара должно быть наименьшим давлением, обеспечивающим требуемую производительность при температуре выше, чем конечный желаемый продукт или температура процесса. Чтобы определить, является ли повышение температуры продукта или процесса достаточным, определите, имеется ли в теплообменнике достаточная площадь поверхности теплопередачи, чтобы удовлетворять формуле:

Q = U x A x D T.

Где:

Q = Теплопередача, БТЕ / час

U = Общий коэффициент теплопередачи для конкретного нагреваемого продукта, тип источника тепла [насыщенный пар; вода] и способ переноса [свободная конвекция; принудительная конвекция; зажим]

A = Площадь поверхности теплопередачи теплообменника, фут2

D T = Изменение температуры, град F

При необходимости

D T может быть увеличен, если не превышаются максимальное номинальное давление котла и максимально допустимая температура поверхности теплопередающей поверхности, контактирующей с продуктом.

Пример расчета котла

Химическая компания использует кожухотрубный теплообменник для нагрева 10 галлонов воды в минуту от 140 F до 185 F для непрерывного процесса. В теплообменник подается пар под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм от большого центрального котла, работающего на ископаемом топливе. Компания желает закрыть большой котел в летние месяцы. Электрокотел какого размера нужен для замены центрального пароснабжения при остановке? (Конденсат смешивается с питательной водой и возвращается в котел при температуре 50 ° F.)

Тепловая энергия, необходимая для этого примера, может быть рассчитана по следующей формуле:

Q = [(C) ( C p ) (SG) (V) (D T ) (K) x (SF)] / [H], где:

Q = Требуемое количество тепла, кВт / час

C = коэффициент преобразования для галлонов в минуту в фунт / час, 8,345

(8,345 фунта / галлон x 60 мин / час) = 500 фунт-мин / галлон-час

C p = Удельная теплоемкость воды, 1 БТЕ / фунт / фут

SG = Удельный вес жидкости, 1 для воды

V = Объемный расход жидкости, 10 галлонов в минуту

D T = Изменение температуры жидкости, град F

(185 ° F - 140 ° F) = 45 ° F

K = кВт котла на фунт пара

(при 50 фунтах на квадратный дюйм для питательной воды 50 F, из Таблицы 3) = 0.3401 кВт / фунт.

H = Скрытая теплота пара при рабочем давлении 50 фунтов на кв. Дюйм (из таблицы 2) = 912 БТЕ / фунт

SF = коэффициент безопасности 20% = 1,2 (при неизвестных тепловых потерях, потере конденсата из-за оплавления и т. Д.)

Этот расчет можно разбить на следующие этапы:

1. Перевести галлоны в минуту потока в фунты в час:

10 галлонов / мин x 500 фунт-мин / галлон-час = 5000 фунтов / час

2. Основываясь на фунтах в час, рассчитайте необходимое количество британских тепловых единиц, используя удельную теплоемкость воды и повышение температуры (D T):

5000 фунтов / час x 1 британских тепловых единиц / фунт / фут x 45 F = 225000 британских тепловых единиц / час

3.Используя скрытое теплосодержание при 50 фунтах на квадратный дюйм из таблицы 2, рассчитайте фунты пара в час, необходимые для доставки требуемых британских тепловых единиц:

225000 БТЕ / час / 912,2 БТЕ / фунт = 246,66 фунта / час

4. Преобразуйте фунты пара в час в кВт котла, используя коэффициент 0,3401 из таблицы 3:

246,66 фунта / ч x 0,3401 кВт / фунт = 83,89 кВт

Чтобы компенсировать неизвестные потери тепла и возможные потери нагретого конденсата из-за мгновенного испарения, при выборе размеров котла обычно применяется 20% -ный коэффициент безопасности.Расчетный размер котла:

1,20 x 83,88 кВт = 100,67 кВт

На основании этого расчета выберите электрический паровой котел. В зависимости от производителя такой котел может быть оснащен множеством дополнительных опций производительности, включая автоматическую продувку, продувочные сепараторы, где пар и горячая вода не могут быть сброшены непосредственно в канализацию, электронные регуляторы уровня воды и электронные регуляторы для установок с регулируемым давлением. .

- Отредактировал Джозеф Л.Фощ, старший редактор,

630-3320-7135, [email protected]

Подробнее

Автор готов ответить на вопросы по электрическим паровым котлам. С ним можно связаться по телефону 412-967-3886.

А отключить котел на лето - хорошая идея?

Газовые котлы - один из лучших способов насладиться комфортом даже в самые холодные зимы. Они очень энергоэффективны и могут прослужить много лет.

Но, как любая газовая система и любая система отопления, котел может быть утечкой энергии, если он продолжает работать летом, когда в нем нет необходимости.Если у вас есть котел для домашнего уюта, вы, вероятно, задавались вопросом, нужно ли его полностью отключать. Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос и дадим вам несколько ответов.

Выключение котла

Будет ли отключение котла хорошей идеей, зависит от нескольких различных факторов. Один из них - тип котла, который у вас есть. Старые котлы могут по-прежнему использовать запальные огни для зажигания своих горелок, а не современные электронные системы зажигания. Если ваш котел старше 10 лет, он может использовать пилотную лампу, и вы, вероятно, уже знаете, есть ли она.Это пламя потребляет природный газ независимо от того, включается котел или нет, поэтому мы рекомендуем отключить котел, если он использует постоянную пилотную лампу. На газовой линии к пилотной лампе есть клапан, и если вы повернете его на 90 ° F, пилотная лампа погаснет и отключит подачу газа в систему.

Однако, возможно, стоит остановить современный котел с электронной системой зажигания. Вода в бойлере начнет постепенно терять тепло наружному воздуху, независимо от того, насколько хорошо изолирован бак.Это может привести к повторному включению котла и потере энергии.

Не отключайте котел

все лето

Если вы решили полностью отключить котел на лето, мы рекомендуем периодически включать его несколько раз в течение сезона. Причина в том, чтобы предохранить клапаны от заклинивания. Это также предупредит вас обо всем, что может быть не так с системой котла, прежде чем она должна сработать поздней осенью.

Еще одно: котел не выключайте, если он нуждается в ремонте

Это важно.Если вы считаете, что в вашем котле есть какая-то неисправность, даже если она кажется незначительной и не влияет на его теплопроизводительность, не игнорируйте ее и таким образом переведите котел в летнюю спячку. То, что может показаться «небольшой» проблемой, может быть только верхушкой айсберга, и в конечном итоге это может привести к утечкам или другим проблемам в течение лета или к системе, которая не будет работать, когда она вам снова понадобится. И это может представлять угрозу безопасности. Поручите профессионалам отремонтировать ваш котел, как бы ни была теплая погода.

Если вам действительно нужно отремонтировать котел в Брайтоне, штат Мичиган, прежде чем отключать систему на лето, свяжитесь с нашей командой. Мы работаем с 2001 года и знаем, как сделать ваш дом счастливым!

Отопление и охлаждение первого выбора: если бы у вашего дома был голос, это было бы первым выбором!

Теги: Котлы, Брайтон, Ремонт систем отопления
Понедельник, 16 апреля 2018 г., 11:00 | Категории: Отопление |

Перегрев водонагревателя: причины и способы устранения

Горячая вода в баке должна иметь колпачок, указывающий, насколько высокая температура воды может быть установлена.Горячая вода может ошпарить людей, если не установлен предохранительный механизм, предотвращающий перегрев водонагревателя.

Чтобы поддерживать работоспособность вашего водонагревателя , вам необходимо убедиться, что водонагреватель не нагревается выше обычного.

Как работают водонагреватели?

Два популярных типа водонагревателей - газовые и электрические. Оба они служат одной цели, но различаются по способу нагрева воды.

И хотя каждая из них предназначена для нагрева воды и сохранения этого тепла, ваш водонагреватель не должен быть слишком горячим, чтобы прикасаться к нему.Если он действительно горячий, это, вероятно, проблема с изоляцией.

Газ

В газовых водонагревателях используется горелка для нагрева воды в баке. Эти горелки расположены по центру внутри газового водонагревателя. Горелки нагреют воду до температуры, установленной на термостате, а затем, когда вода достигнет этой температуры, горелка просто отключится, пока вода снова не остынет.

Для эффективной работы газового водонагревателя потребуется:

Газовые водонагреватели передают тепло воде за счет сжигания природного или жидкого пропана.Обычно горелка в камере сгорания воспламеняет газ с помощью запальной лампы . Водонагреватели с газовыми горелками также требуют воздушного потока для удаления паров углекислого газа из дома.

Электрический

Электрические водонагреватели эффективнее газовых. В них используется нагревательный элемент, помещенный в воду, который срабатывает, когда температура падает ниже определенного уровня.

Электричество проходит через прочный материал и превращается в тепло, которое нагревает воду.

Причины и способы устранения перегрева водонагревателя

Если ваш водонагреватель внезапно делает горячую воду слишком горячей, это, вероятно, является результатом слишком высокой настройки температуры, неисправного термостата, высокого содержания минеральных веществ или блокировки предохранительного клапана. Каждая из этих проблем может привести к тому, что вода из крана станет слишком горячей.

Установлена ​​слишком высокая температура

Водонагреватели

имеют циферблатные индикаторы, позволяющие контролировать температуру горячей воды.Обычно это значение составляет от 90 до 120 градусов по Фаренгейту, но для некоторых домов это может быть слишком много.

Проверьте термостат и при необходимости отрегулируйте более низкое значение. Иногда циферблат случайно поднимается слишком высоко, поэтому это решение по устранению неполадок для ремонта вашего водонагревателя является первым шагом в диагностике проблемы перегрева водонагревателя.

Водонагреватель электрический

В большинстве бытовых моделей есть и верхний, и нижний термостат, и они должны быть настроены на одинаковую температуру.Чтобы проверить, какой из термостатов может быть неисправен, оставьте водонагреватель на полчаса после подачи большого количества горячей воды.

Электрический водонагреватель будет переключать элементы и стабилизировать температуру. Выключите питание и снимите две крышки доступа на термостатах.

Отодвиньте изоляцию в сторону и убедитесь, что термостаты настроены на одинаковую температуру и полностью соприкасаются со стенкой резервуара. Полный контакт необходим для правильного регулирования температуры.

Возьмите небольшую отвертку с плоским лезвием и установите диск на максимальное значение, а затем обратно на минимальное значение. Послушайте слышимый щелчок при размыкании и замыкании контактов термостата.

В качестве альтернативы вы можете использовать мультиметр для контроля непрерывности при вращении шкалы.

Если термостат не размыкает контакты при переключении на более низкое значение, его следует заменить.

Отсоедините провода и поднимите кронштейн крепления пружины, чтобы снять термостат.Убедитесь, что при установке нового термостата монтажный кронштейн поддерживает плотный контакт между термостатом и резервуаром.

Если вам неудобно выполнять это обслуживание самостоятельно, обратитесь к специалисту по водонагревателям .

Газовый водонагреватель

Температура регулируется газовым клапаном. Узел клапана будет иметь циферблат, позволяющий регулировать температуру, а также датчик, который контролирует температуру воды.

Если с помощью регулятора не достигается желаемая температура воды, необходимо заменить клапан в сборе.

Неисправность термостата водонагревателя

Неисправный термостат, скорее всего, является причиной того, что ваш водонагреватель внезапно стал горячим. Термостат контролирует цикл включения и выключения элементов водонагревателя. В случае неисправности срабатывает функция безопасности, если термостат не может отключить питание элементов котла во время обычного цикла.

При нажатии кнопки сброса к нагревательным элементам не поступает мощность, что приводит к потере горячей воды в доме.

Однако, если термостат или предохранительный механизм не работают должным образом, элементы продолжают нагревать воду. Это может привести к небезопасному уровню температуры горячей воды. Однако термостат легко заменить.

Высокое содержание минералов

Не все минералы будут отфильтрованы в большинстве процессов очистки воды в домашних условиях.Эти минералы могут образовывать конгломераты при нагревании воды и опускаться на дно водонагревателя или оседать вокруг нагревательного элемента.

Газовый водонагреватель не будет работать так же эффективно, если в резервуаре есть отложения, потому что они нагреваются от дна резервуара. Когда на дне находится слой твердого осадка, теплу потребуется больше времени, чтобы передать его через слой осадка в воду.

Когда эти нагревательные элементы покрываются осадком, им приходится работать больше, чтобы нагреть воду.Это может привести к перегреву элементов, из-за чего водонагреватель внезапно становится горячим.

Вода может поглотить это тепло, но это может привести к перегреву водонагревателя. Это также сокращает срок службы внутренних нагревательных элементов, которые быстрее изнашиваются.

Клапан сброса давления заблокирован

Клапан сброса давления позволяет пару выйти из водонагревателя. Если этот клапан заблокирован, вероятно, это причина того, что горячая вода горячее, чем обычно.Это может привести к повреждению резервуара и серьезным травмам вас и вашей семьи.

Если вы слышите закипание воды внутри резервуара для воды, вам необходимо немедленно отключить питание водонагревателя. Блокировка клапана сброса давления может привести к взрыву водонагревателя. Как можно скорее после отключения водонагревателя вызовите специалиста-сантехника.

Нет ничего слишком горячего для команды Джона К. Фладда

Если у вас возникли проблемы с водонагревателем или любой другой частью водопроводной системы вашего дома, обязательно запишитесь на прием к специалисту по сантехнике от John C.Залейте как можно скорее.

Держите вашу семью в безопасности и в тепле - но не слишком тепло - с исправным водонагревателем. Наша команда уделяет особое внимание вашему водонагревателю , чтобы сэкономить ваши деньги.

Гигантский электрический котел, работающий от ветра и солнца в Нидерландах - pv magazine International

Шведская энергетическая компания Vattenfall планирует построить электрический котел мощностью 150 МВт недалеко от Амстердама в рамках программы Нидерландов SDE + для крупномасштабных возобновляемых источников энергии.Предполагается, что объект будет работать при наличии большого количества электроэнергии от ветра и солнца и для подачи горячей воды в домохозяйства в городе и его окрестностях.

Эмилиано Беллини

Шведская энергетическая компания Vattenfall объявила, что получила разрешение на строительство и субсидии, предоставленные правительством Нидерландов в рамках программы SDE +, для электрического котла мощностью 150 МВт, который планируется разместить на существующей газовой электростанции. в Димене, недалеко от Амстердама.

«Окончательное инвестиционное решение запланировано на середину 2022 года, после завершения недавно инициированного тендера», - говорится в заявлении компании.

Огромный котел, который Ваттенфаль описал как своего рода чайник, будет преобразовывать электричество в тепло и снабжать водой домохозяйства в Амстердаме и его окрестностях. «Электронный котел включается только в том случае, если сочетание электроэнергии является устойчивым, с большим количеством электроэнергии от солнца и ветра», - заявила компания, не указав порогового значения производства солнечной и ветровой энергии, выше которого сочетание будет считаться устойчивым. «Когда экологически чистой энергии недостаточно, газовые электростанции в Димене по-прежнему необходимы для производства электроэнергии - электростанции, которые также очень эффективно поставляют тепло.”

Котел также сможет накапливать тепло в специальном буфере, включенном в его конструкцию, которую компания описала как большую тепловую колбу. «Таким образом мы предотвращаем дополнительное использование установок [] природного газа и, следовательно, ненужные выбросы CO 2 и азота», - пояснил Ваттенфаль. Тепловой буфер имеет высоту 50 метров, ширину 26 метров и объем 22 000 м 3 . Горячая вода до 125 градусов по Цельсию может храниться там под давлением, а затем использоваться для централизованного теплоснабжения.

Размеры здания котельной приблизительно 20x30 м, максимальная высота здания приблизительно 15 м. Один электронный котел будет иметь диаметр примерно 3,5 м и высоту 6,5 м. В здании будет место для трех электрокотлов.

По данным шведской группы, электрический котел должен обеспечивать примерно 15% тепла в регионе Амстердама. «Тем не менее, количество часов, в течение которых может работать электронный котел, увеличится в ближайшие годы, учитывая рост количества ветряных и солнечных электростанций в Нидерландах», - пояснил он далее, отметив, что объект может также оказывать поддержку электросети, поддерживая баланс спроса и предложения на электроэнергию.

В настоящее время в Нидерландах предпринимается несколько попыток связать избыточную солнечную и ветровую энергию с системами отопления. Голландская ассоциация национальных и региональных операторов электрических и газовых сетей Netbeheer Nederland ведет план по развертыванию до 2 миллионов гибридных тепловых насосов к 2030 году.

Кроме того, голландский оператор системы передачи электроэнергии Tennet, который также обслуживает Германию, заявил в январе , он планировал создать гибкий спрос на электроэнергию и уменьшить перегрузку сети путем продвижения использования более разумных систем отопления и тепловых насосов, которые также могут работать от солнечной и ветровой энергии.

Этот контент защищен авторским правом и не может быть использован повторно. Если вы хотите сотрудничать с нами и хотели бы повторно использовать часть нашего контента, свяжитесь с нами: [email protected]

ПРОЦЕДУРЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ

Точно знаю, как отключить водонагреватель, когда он начинает работать!

Один из наиболее частых вопросов, который мы получаем от клиентов Horizon Services: «Как выключить водонагреватель?» Это то, что должен знать КАЖДЫЙ домовладелец.

Если ваш водонагреватель перегревается, издает странные звуки или работает необычно, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО не позволять ему работать; чем дольше ваш водонагреватель продолжает работать, тем хуже может стать проблема и тем выше вероятность того, что у вас будет утечка, затопление или что-то еще хуже. Даже если вы позвонили специалисту по сантехнике или отоплению, чтобы он решил проблему, все же лучше, если вы можете выключить водонагреватель до того, как техник приедет, чтобы посмотреть на ваш прибор.

Самостоятельные специалисты, выполняющие техническое обслуживание своего водонагревателя, захотят слить воду из резервуара водонагревателя каждые три месяца, чтобы предотвратить накопление отложений и повысить производительность и энергоэффективность. Перед тем, как слить воду из водонагревателя, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выключить его, чтобы избежать риска ожога или поражения электрическим током.

Используете ли вы газовый водонагреватель или электрический водонагреватель, следуйте этим инструкциям каждый раз, когда вам нужно отключить водонагреватель. Используйте приведенную ниже схему, чтобы увидеть, где на вашем водонагревателе вы можете рассчитывать выполнять каждую из этих функций.

Инструкции по отключению водонагревателя:

  1. ОТКЛЮЧИТЕ ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:
  • Газ: Поверните ручку на верхней части термостата из положения ВКЛ. В положение ВЫКЛ.
  • Электрический: Выключите автоматический выключатель водонагревателя.
  1. ВЫКЛЮЧИТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . Поверните ручку водяного клапана ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора. Если вода не прекращается, перекройте главный водяной кран на весь дом.
  2. НАГРЕВАТЕЛЬ СЛИВНОЙ ВОДЫ . Присоедините шланг к сливному клапану в нижней части бака. Другой конец шланга опустите в более низкое место, откуда можно будет слить ржавую горячую воду, не повредив ее. Откройте в доме кран с горячей водой, чтобы в бак попал воздух.
  3. ОТКРЫТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. Поверните ручку так, чтобы она торчала прямо наружу или вверх. (ВНИМАНИЕ: горячая вода).

Свяжитесь со Службой поддержки Horizon, чтобы записаться в службу экстренной помощи!

Для быстрого и дружелюбного обслуживания - 24 часа в сутки / 7 дней в неделю:


Horizon Services: Единственная компания, предоставляющая полный спектр услуг по сантехнике, отоплению, кондиционированию, очистке канализации и замене канализации и водопровода в Делавэре, Юго-Восточной Пенсильвании, Нью-Джерси и Северо-Восточном Мэриленде, которая гарантирует своевременное обслуживание и аванс ценообразование и работа сделана правильно и чистят с первого раза!

Когда следует выключать водонагреватель

По большей части водонагреватель - довольно простой в использовании прибор.Вы можете рассчитывать на то, что баковый водонагреватель обеспечит вам 10-15 лет надежной горячей воды - и все, что он требует, - это какое-то периодическое обслуживание взамен.

Однако бывают случаи, когда уход за устройством имеет значение. Часто наши клиенты спрашивают: «Нужно ли мне выключать водонагреватель, если…» Вот ответы на три распространенных сценария.

При отключении основного водоснабжения

Существует множество обстоятельств, при которых основное водоснабжение отключается.Когда это происходит, многие домовладельцы задаются вопросом, безопасно ли оставлять водонагреватель включенным, если он тоже должен быть выключен.

В большинстве случаев нет необходимости выключать водонагреватель, но это тоже не повредит. Однако есть две причины, по которым вы должны выключить устройство, чтобы предотвратить чрезмерное давление или нагревание внутри резервуара:

  • Резервуар пуст (или близок к нему) и не будет пополняться в течение длительного периода. времени
  • В водопроводе пропадает давление

Когда вы уезжаете в отпуск

Когда вы уезжаете в отпуск или планируете уехать на продолжительное время, существуют обычные процедуры подготовки вашего дома.Вы можете настроить систему отопления или охлаждения, включить автоматическое освещение и приостановить получение почты. А как насчет вашего водонагревателя?

Хотя может показаться логичным отключать водонагреватель, когда он не используется, для экономии энергии, это может быть не так полезно, как вы думаете. Во-первых, включение и выключение устройства может вызвать затруднения и затруднить его работу. Когда вы вернетесь домой, у вас не будет горячей воды, и у вас могут возникнуть проблемы с повторным включением устройства. Вместо этого установите водонагреватель в режим «VAC» (обычная функция на новых моделях водонагревателей) или уменьшите температуру воды до 50 градусов.Это поможет вам сэкономить электроэнергию, не рискуя другими проблемами.

В случае утечки

Если в вашем водонагревателе возникает утечка по разным причинам, включая возраст или неисправность клапана, вы всегда должны выключать устройство и перекрывать подачу воды до тех пор, пока проблема не будет решена.

Сантехники в Мурриете и Винчестере, Калифорния

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашего водонагревателя или вы думаете, что пришло время для обслуживания или ремонта, обратитесь к местным специалистам по сантехнике в Liberty Plumbing.Чтобы записаться на прием, позвоните нам по телефону (951) 760-4215.

Как слить воду из бойлера

Знаете ли вы, что необходимо сливать воду из котла не реже одного раза в год? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством, чтобы начать работу.

Хотя котлы существуют с конца 1700-х годов, многие домовладельцы не знают, как правильно за ними ухаживать.

Котловой осадок снижает надежность котельной системы. Слив воды из системы водогрейного котла - единственный способ устранить накопление шлама, поэтому так важно делать это часто.

А как слить воду из бойлера для горячей воды?

Продолжайте читать, чтобы получить пошаговое руководство, в котором подробно описано, как слить воду из бойлера и водонагревателя.

Шаг 1. Быстрая промывка

Перед отключением бойлера или водонагревателя рекомендуется выполнить быструю промывку. Это удалит любой осадок, застрявший в клапане котла. В результате емкость сливается быстрее.

Возьмите садовый шланг и подсоедините его к сливному крану. Пока давление воды в бойлере сохраняется, попробуйте слегка промыть бак водонагревателя.

Это можно сделать, открыв сливной клапан на несколько секунд, а затем снова закрыв его. Давление при этом должно вытолкнуть любой осадок, застрявший в клапане.

Если выдувается значительное количество осадка, вы можете повторить эту быструю промывку еще 1 или 2 раза.

Шаг 2: Выключите вашу систему

Перед тем, как начать слив воды из вашего газового или электрического бойлера, выключите его. Если это газ, отключите газ, а если он электрический, отключите электричество.

Затем с помощью клапана в трубопроводе холодной воды над водонагревателем или с помощью основного клапана подачи воды отключите воду. Вы можете проверить водопроводные краны в своем доме, чтобы убедиться, что давление отсутствует. Включите их и проверьте, есть ли горячая вода.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что трубы полностью остыли.

Шаг 3. Откройте сливной клапан и промойте резервуар водой

Присоедините сливной шланг и откройте сливной клапан бойлера. Он не будет стекать так много, пока вы не сбросите вакуум в резервуаре.

Чтобы сбросить вакуум, снимите один конец трубы с горячей водой, которая находится над водонагревателем, и затем слегка потяните его в сторону. Это позволит воздуху попасть в резервуар, а затем вода может начать вытекать из дренажа.

По окончании слива воды из бака постепенно промывайте его.

Впустите несколько галлонов воды за раз, включив воду на несколько секунд, а затем давая ей стечь. При этом оставляйте трубопровод горячей воды отключенным на все время.Когда вы закончите промывку, вы можете вернуть ее на место, прежде чем снова наполнить резервуар.

Шаг 4. Залейте воду в водонагреватель

После слива воды из бойлера и промывки пора его снова наполнить. Сначала отсоедините сливной шланг и закройте сливной кран. Не забудьте снова подсоединить трубу с горячей водой, убедившись, что она плотно встала на место.

На этом этапе снова включите воду в водонагреватель через клапан бойлера или главный клапан. Затем включите в доме горячую сторону крана (лучше всего в ванне).Оставьте воду работать, пока весь воздух не выйдет из трубопроводов и все, что вы получите, - это горячая вода, выходящая из крана.

Затем закройте кран.

Шаг 5. Повторно зажгите водонагреватель и проверьте сливной клапан.

Если у вас электрический котел, снова включите питание. Если это газ, снова зажгите пилотный водонагреватель. После того, как вы закончите этот шаг, в течение часа у вас снова должна быть горячая вода.

Убедитесь, что сливной клапан полностью закрыт.Ищите утечки в выпускном отверстии. Если он не закрылся полностью, наденьте крышку на резьбу шланга сливного отверстия, чтобы предотвратить утечку. Или вы можете полностью заменить клапан.

Что следует помнить

Перед тем, как начать сливать воду из котла, помните, что всегда есть риск протечки после того, как он будет опорожнен. Иногда сливной клапан не закрывается полностью после слива воды из бойлера, особенно если он простаивает от 6 месяцев до года или даже дольше.

Будьте готовы заранее получить колпачок на случай, если он не закроется полностью, так что вы готовы надеть колпачок на клапан в случае необходимости.Если клапан сделан из пластика, вы можете полностью обновить его, прежде чем снова включать воду.

Большинство профессионалов и производителей бойлеров рекомендуют сливать воду НЕ МЕНЕЕ каждые 6–12 месяцев. Это удалит любой осадок или другой налет, который скапливается на дне резервуара для горячей воды.

По мере того, как шлам в котле собирается, ваш котел должен работать больше, чтобы нагреть воду, что приводит к потере энергии и увеличению затрат. Чтобы избежать этих потенциальных проблем, регулярно проводите техническое обслуживание котла.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *