Почему стояки горячие а батареи холодные: решаем проблему со стояками водоснабжения

Особенно, если речь идет о городской квартире, обеспечением тепла в которой должна заниматься служба ЖЭС или другой уполномоченный орган, проверяющий подготовленность всей системы к отопительному сезону. Ну, а в случае частного дома решение проблем ложиться на ваши плечи. При желании можно обратиться в компанию евролюкс групп , данная компания произведет все работы быстро и не дорого.

И тут важно понять основные причины и отдельно взятые проблемы, которые необходимо будет устранить, для того, чтобы батареи отдавали максимальное количество тепла.

Совет: если вы вызвали сантехника на дом, проверьте только ли одна батарея холодная, или подобная проблема возникла во всей квартире, стояке или подъезде. Для этого опросите соседей, чтобы специалисту легче было установить возможную причину неполадок и быстрее отремонтировать систему.

• присутствие воздушных пробок в отопительной системе;
• технический засор отдельно взятой батареи;
• неверно выполненное подключение каждого из элементов и всей системы в целом.

Данные критерии могут повлиять на работу как отдельно взятой батареи, так и общей системы. Только после устранения указанных проблем можно будет говорить о полной функциональной работе отопительной системы в каждой комнате.

Рассмотрим каждую причину в отдельности.

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором : как установить самостоятельно и преимущества его использования

Воздушные пробки

Пробки могут возникать за счет появления излишнего количества воздуха в процессе эксплуатации радиаторов. При этом, если речь идет о городском доме, то, как правило, страдают верхние этажи многоэтажек.

Но данную проблему можно легко устранить. Для этого в современных батареях устанавливаются в верхней части специальные вентили, которые позволяют удалить накопившийся воздух, восстанавливая работу системы.

Важно знать: все эти процедуры должны выполняться без наличия высокого давления и горячей воды или реагента в системе, во избежание получения ожогов.

Засор системы обогрева

Чтобы осуществить промывку качественно и быстро, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• отодвинуть мебель, снять шторы, пол накрыть целлофаном или тканью во избежание порчи;
• перекрыть подачу теплоносителя с помощью запорного клапана. Если он не установлен, но снять батарею, открутить её и вылить жидкость в таз;
• чтобы прочистить радиатор, его нужно перенести в ванну, на дно которой рекомендуется подложить деревянный настил;
• с помощью ключа открутить торцевые футорки, дать вытечь грязной жидкости из батареи в ванну;
• под давлением залить воду из шланга внутрь батареи;
• если образовался кристаллический засор, то следует провести очистку, используя специальный реагент. За счет использования химической формулы и качественного давления в системе можно удалить имеющиеся проблемные участки накипи и коррозии и получить вновь теплые и полноценно функционирующие батареи. Так же можно применить 70% раствор уксуса с водой;
• залить реагент или раствор уксуса в батарею, закрыть футорки и дать настояться в течение 2 часов;
• промыть батарею внутри под напором воды и снаружи, протереть насухо батарею и установить на кронштейн.

Видео если дали тепло, а батареи холодные

В Кингисеппе тепло дали, но не всем

В одном и том же доме могут быть горячие и холодные стояки отопления, и даже в одной квартире могут чередоваться работающие и неработающие батареи. На жалобы жилищно-эксплуатационные службы реагировать не спешат.

Кингисеппцы в соцсетях приводят целый список адресов, где люди живут без тепла. Холодно на Большой Советской улице, дома 25 и 23, в доме по улице Воровского, 31, проспекте Карла Маркса, 33. На Крикковском шоссе, дом 6, на отсутствие тепла жалуются жители двух подъездов. Нет тепла на 1 линии, 12, а на Вокзальной улице, 4, мало того, что «дубак», так еще и воняет дерьмом из подвала, сетуют те, кто имеет несчастье там жить..

В общежитии на проспекте Карла Маркса, 51, отлично отапливают подъезды. Жители пишут, что можно перерезжать туда жить, потому что на лестнице батареи горячие с первых дней, а в комнатах холод. Еще один вариант – частичное отопление, когда в части квартиры батареи горячие, а в другой половине – холодные. Жильцы подают заявки – все бесполезно, никакой реакции.

Как выяснил корреспондент «Нашей версии на Неве», адреса обслуживает ОАО «Управляющая компания», а руководит ею Валерий Калюжный. Интересно, что в группе «Родной город Кингисепп», где горожане массово жалуются на отсутствие тепла, есть благодарность Валерию Калюжному за то, что в такой напряженный период подачи отопления он нашел время и помог справиться с ЖЭУ, которое годами открещивалось от заявки жильцов, просивших устранить дефект на лестничной площадке первого этажа. Правда, благодарные горожане не указали ни дома, ни даже улицы. Видимо, глава УК сам догадается, о чем речь, если прочитает.

Чтобы отчаявшимся горожанам добиться тепла в квартирах, предлагают привлечь общественную палату. Можно написать заявление о проблеме с отоплением председателю в местную общественную палату и подать лично или направить скан заявления по электронной почте OP@kingisepplo. ru.

Тепловые стояки

В эту статью включены следующие подтемы —

Подогреватели коллектора — это две трубы, которые идут от глушителя или коллектора с обеих сторон и затем соединяются в нижней части впускного коллектора непосредственно под карбюратором. Очень важно, чтобы стояки тепла работали исправно.Их функция заключается в нагревании впускного коллектора под (установленным по центру) карбюратором для облегчения испарения топлива, которое подается в воздушный поток карбюратором. Тепловые стояки направляют тепло от выхлопных газов, чтобы не дать парящемуся топливу в воздушном потоке охладить смесь настолько, что это приведет к замерзанию молекул воды в воздушном потоке. Если это произойдет, возникнет закупорка непосредственно под карбюратором, и двигатель в конечном итоге остановится до тех пор, пока лед не растает. ОЧЕНЬ важно, чтобы стояки нагрева работали должным образом, чтобы двигатель не пострадал от обледенения и спотыкания в более прохладные дни.

Если вы посмотрите практически на любой старый автомобильный двигатель с водяным охлаждением, оснащенный карбюратором, вы обнаружите, что либо впускной коллектор под карбюратором тесно соединен с выпускным коллектором, либо водопроводные трубы от радиатора движутся в тепле. вода через канал под карбюратором. ВСЕ автомобили, оборудованные карбюратором, могут страдать от обледенения под карбюратором без какого-либо подогрева впускного коллектора.

Примечание: Системы с двумя карбюраторами не имеют стояков тепла. Поскольку карбюраторы располагаются непосредственно над горячими головками, обледенение под этими карбюраторами не является проблемой.

Влажные дни с температурой немного выше нуля являются худшими для обледенения. Если температура значительно ниже точки замерзания, воздух уже очень сухой, а при теплых / жарких летних температурах охлаждающий эффект испаряющегося топлива недостаточен, чтобы вызвать обледенение. Но даже в этих ситуациях у стояка тепла есть важная функция — он поддерживает испарение топлива в длинном впускном коллекторе. В противном случае он может образовывать капли, что приводит к образованию неоднородной смеси внутри цилиндров (поскольку горит испаренное топливо, а не жидкость).

Обледенение обычно проявляется как серьезное заикание или недостаток мощности при ускорении — после того, как автомобиль поработал в течение короткого времени. Он не появится в тот момент, когда вы заведете автомобиль, поскольку испарению топлива в коллекторе требуется некоторое время, чтобы его охладить в достаточной степени, чтобы образовалось достаточно льда, чтобы ограничить коллектор.Обычно этого не происходит в ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодные дни (снежные дни), так как воздух в любом случае будет суше. Температура около 5-15C (40-60F) и высокая влажность — наиболее вероятное время для обледенения, если стояки нагрева не работают должным образом. Обычно вы заметите слой льда или капель холодной воды под карбюратором, когда внутри коллектора образуется обледенение.

Когда двигатель прогрет, стояк должен быть горячим на концах возле головок (горячим для пальцев!), А основная впускная труба наверху должна быть теплой на ощупь.Если он работает нормально, один из стояков тепла (обычно правильный) будет горячее, чем другой, который будет очень теплым на ощупь — в зависимости от конструкции глушителя. Это нормально — оригинальная конструкция глушителя имеет односторонний поток выхлопных газов через стояк тепла, поэтому «верхняя» сторона будет немного горячее.

Теплообменник получает тепло от выхлопных газов цилиндра №2 (правый задний). Горячие газы проходят через теплообменник справа налево, а на глушителе «оригинального» типа с левой стороны имеется труба, которая огибает переднюю часть глушителя (передняя часть автомобиля) и входит в переднюю часть глушителя. глушитель напротив одной из двух выхлопных труб Peashooter.Такое расположение гарантирует, что правая сторона трубы находится под высоким давлением, а левая — под низким, что обеспечивает хороший поток горячего газа. Следовательно, он должен быть более горячим справа, чем слева, и довольно горячим на ощупь в том месте, где он поднимается из цилиндра № 2.

Многие выхлопные системы в стиле жатки на вторичном рынке имеют точки крепления для стояков тепла, приваренные с каждой стороны, но они не просверливают их в самой трубе. Это сделано для того, чтобы эти коллекторы также могли использоваться в двигателях с двойным карбюратором, которые, как указано выше, не нуждаются в нагреве под карбюраторами, поскольку они расположены прямо над головками.При использовании со стандартным впускным коллектором и одиночным карбюратором вы ДОЛЖНЫ просверлить фитинги нагревателя на коллекторах, чтобы получить поток выхлопных газов под карбюратор. При такой конструкции тепловой поток не так эффективен, как его возвратно-поступательный пульсирующий поток между двумя выпускными отверстиями, а не односторонний поток, как в оригинальной системе глушителя. Он действительно работает достаточно хорошо, если эти фитинги просверлены в коллекторных трубах.

Примечание: Предварительный подогрев коллектора не требуется на двигателях со сдвоенными карбюраторами, установленными над головками; лед не может образовываться, так как входящий воздушный поток втягивается прямо в горячие головки.

Пульсирующее тепло вперед и назад может вызвать засорение углеродом и т. Д. Легче, чем исходный односторонний поток выхлопных газов. Это более вероятно, когда двигатель стареет и из выхлопных газов выходит больше мусора. А поскольку в этой импульсной конструкции оба конца находятся под высоким давлением, количество газа, перемещаемого по трубе, должно быть меньше, чем при исходной конструкции глушителя с односторонним потоком, поэтому в холодных условиях, когда вам это больше всего нужно, послепродажные коллекторы с импульсным типом нагревателя иногда может быть недостаточно для обеспечения достаточного количества тепла для коллектора.

Некоторые производители вторичного рынка полностью изменили односторонний поток. У Роба есть глушитель такого дизайна, произведенный в Южной Африке. Он работает нормально, но немного сложно достать один крепежный болт глушителя / коллектора с правой стороны — всего 1/12 оборота за раз с помощью накидного гаечного ключа (накидного ключа).

Чтобы просверлить фланец в трубу коллектора / глушителя, необходимо снять коллектор / глушитель с автомобиля, так как стояки тепла будут мешать, если вы попытаетесь сделать это с установленным коллектором / глушителем.Кроме того, очень важно отметить, что фланцы на глушителе коллектора немного смещены от средней линии трубы коллектора / глушителя, поэтому, если вы будете сверлить прямо вниз, вы можете просверлить стенку фланца. Вы должны немного наклонить сверло к центру, чтобы просверлить отверстие прямо в трубе коллектора / глушителя.

Примечание: Если двигатель в хорошем состоянии, стояки тепла не должны блокироваться.Обычно проблема возникает из-за того, что двигатель изнашивается и начинает сжигать излишки масла, а затем может начать накапливаться нагар в стояках тепла.

Если стояк тепла всего-навсего теплый или даже холодный, значит, он заблокирован грязью в выхлопных газах, и его необходимо развернуть, когда глушитель выключен. Для снятия стояка тепла с машины Роба (неразъемного с присоединенным впускным коллектором) необходимо снять карбюратор, жестяную посуду вокруг концов стояка тепла, а также впускной коллектор и стояк вместе.Это настоящая скрипка. Коллектор из трех частей может быть немного проще.

Очистить его, если он заблокирован, — «любым способом». Вы должны как минимум проткнуть жёсткую проволоку через стояки нагрева. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей процедурой очистки заблокированного нагревателя для получения более подробной информации. Не снимая впускной коллектор, вы не сможете выполнить описанную там «последнюю» стопку — переворачивать и пропитывать ее на ночь с помощью очистителя карбюратора — но просто развернуть, как описано (при необходимости), можно получить хорошие результаты.

В крайнем случае вы можете попробовать нагреть стояк, пропустив через него кислородно-ацетиленовое пламя, пока оно не начнет светиться, затем выключите ацетилен и продуйте стояк чистым кислородом! Вы получите вулкан из угольных искр на другом конце (примите соответствующие меры). Джон Генри (и другие) говорят, что это работает. Однако этот метод будет работать только в том случае, если в мусоре уже есть небольшое отверстие — иначе вы не получите потока кислорода прямо через грязь.И некоторые люди говорят, что он расплавит впускной коллектор, прежде чем сожжет грязь, поэтому, вероятно, лучше сначала попробовать кусок кабеля и аккумуляторную дрель, описанные в приведенной выше ссылке.

Поддержание двигателя в хорошем состоянии и оптимальная настройка — лучшая профилактика засорения стояков тепла — меньше грязи в выхлопе. Изношенные двигатели, работающие на масле, как правило, намного быстрее засоряют стояк тепла.

Кто-то написал, что его Супер 73 года с двигателем 1600 куб. См. Отлично ездит по городу, отлично выезжает на шоссе, отлично на шоссе, но как только я сбавляю скорость, то есть.е., сойди с межштатной автомагистрали, включи сцепление, она глохнет на мне. Я обычно щелкаю сцеплением и снова заставляю ее бежать. Однако в большинстве случаев она даже не простаивает после того, как я съезжаю с шоссе. Обычно ей требуется несколько минут, чтобы вернуться в нормальное состояние. Я попытался отрегулировать карбюратор (Solex 34PICT) и установить синхронизацию (распределитель 009), но безрезультатно. Я просто не правильно его настраиваю?

Роб ответил — Похоже на обледенение. Даже в теплую погоду, если стояки, которые нагревают коллектор, заблокированы, вы получите лед на входе из-за эффекта Вентури (смесь нагнетается в меньшую трубку, она движется быстрее и охлаждает вход).Вам действительно нужно снять глушитель и попытаться прочистить стояки.

Легко проверить: когда он ведет себя так, будто хочет заглохнуть, пощупайте впускное отверстие под карбюратором. Если мороз или очень холодно, у вас засорилась трубка стояка тепла. (Это действительно относится только к ошибке, которая некоторое время пробегала по шоссе.)

Также проверьте, чтобы нагревательные стояки были горячими на ощупь (осторожно — правый может быть ОЧЕНЬ горячим). Если это не так, у вас может быть глушитель или коллектор на вторичном рынке с фланцами стояка тепла, которые не просверлены в трубу коллектора / глушителя.См. Наше обсуждение этой ситуации выше.

Чтобы снять и переустановить стояки тепла (двухпортовый двигатель объемом 1600 куб. См), необходимо будет снять весь впускной коллектор. Для этого см. Нашу процедуру снятия впускного коллектора. И см. Это обсуждение ниже относительно выравнивания фланца.

Что касается фланцевых прокладок — надежный источник сообщил нам, что отверстия в прокладках, через которые проходят выхлопные газы, должны быть разных размеров.Прокладку с меньшим отверстием (ограничительную прокладку) следует разместить под левым стояком тепла, чтобы газ правильно «пульсировал» от одной стороны к другой. Однако Дэйв обнаружил, что размер прокладок между фланцем коллектора и фланцем стояка тепла не имеет никакого значения. Обе поставляемые прокладки больше отверстия во фланце, поэтому прокладка не обеспечивает контроля над потоком выхлопных газов.

Эти прокладки подвергаются полному нагреву выхлопных газов — порядка 700-800 ° C и изготовлены из асбеста или другого аналогичного термостойкого волокна.Дэйв опасался, что прокладочный материал, который у него был, не повлияет на температуру, и что будет трудно вырезать прокладки из материала, который выдержит тепло (если такой прокладочный материал вообще доступен). Из-за нехватки запчастей со складов развалин, ему было трудно найти источник для прокладок, а также для маленьких кусочков олова, которые болтами прикрепляются к фланцам стояка тепла.

Роб указал, что Mid-America Motor Works, BFY Obsolete Parts, Aircooled.Net и т. Д.возможно, есть прокладки — это обычная замена. Оловянные биты были бы тяжелее — почти наверняка вредитель; например, Russ’s Recycling.

Если вы сняли жатку / глушитель, «ослабить все» перед затяжкой — это единственный способ сделать это. Всегда есть небольшое несоответствие и, следовательно, проблема с правильной настройкой всего. Тепловые стояки обычно приварены к коллекторной трубе, что затрудняет их перемещение (хотя они могут немного погнуться, если вы будете осторожны).Это несовпадение также может быть частично связано с конструкцией коллектора / глушителя — если оно было выполнено «не совсем правильно», фланцы стояка тепла и фланцы коллектора / глушителя будут смещены. Присоединение этих фланцев, вероятно, является самой сложной частью процесса переустановки коллектора / глушителя, поскольку вы должны выровнять прокладки, а также фланцы. Дэйв использует небольшую отвертку с крестообразным шлицем, чтобы выровнять отверстия, а также немного «дружеского убеждения»! («Когда ничего не помогает, возьмите молоток или монтировку побольше!» 🙂 После того, как вы проденьте болты в отверстия фланца, вам придется прикрепить под ними шайбы и гайки.(Удачи! Не позволяйте жене слышать «синие» слова! 🙂

С момента написания вышеизложенного мы получили отличные отзывы относительно совмещения фланцев стояка тепла и коллектора / глушителя. Хотя у нас не было опыта, мы узнали, что поддев фланцев для их совмещения может вызвать растрескивание втулки, которая удерживает трубу стояка тепла напротив нижней части впускного коллектора. Эта страшилка проиллюстрирована на следующей картинке.

Кто-то дал нам очень ценную информацию — до того, как это случилось с моей ошибкой 65-го года, я никогда не задумывался, когда прикручивал новый / заменяемый глушитель в сборе к коробкам обогревателя и стоякам тепла.Если они не выровнялись правильно, я обычно использовал шил или отвертку через точки соединения и «сгибал» два компонента, чтобы выровнять их!

После того, как я обнаружил эту трещину (см. Выше), я пошел в свою библиотеку руководств VW и журнальных статей, чтобы узнать, что было сказано по этой проблеме. Об этом написано немного (ничего, что ничего не говорило о возможностях взлома). Самое близкое к предупреждению, которое я нашел, было в моем оригинальном заводском руководстве Volkswagen 1965 года. На странице 1 раздела M-5 раздела «Снятие и установка впускного коллектора с трубой предварительного нагрева» указано:

При установке коллектора все фланцевые отверстия должны быть правильно совмещены со шпильками и резьбовыми отверстиями. Чтобы исключить напряжение, трубы следует выпрямить. Если труба нагревается, убедитесь, что вся накипь удалена изнутри.

Я дважды проверил центровку, когда поместил новый впускной коллектор на стыковочные участки.Я сделал небольшой легкий изгиб трубок для выравнивания вместе с небольшим количеством опиловки, используя круглый напильник на двух трубках коллектора до соединительных отверстий на стороне выпуска / пассажира, чтобы устранить любую форму напряжения.

Climate Battery Greenhouse — Threefold Farm

Дизайн

Мы смоделировали наш дизайн на основе нескольких концепций, с которыми мы столкнулись в ходе исследования. Одна из них была теплицей в климатической зоне 4, которая была такого же размера, как наш высокий туннель (30×96 футов), в котором были четыре батареи. Мы думали, что наш климат не такой суровый, и мы хотели, чтобы система оставалась на уровне 20 градусов в самые холодные ночи в году.

Климатическая батарея

В нашей конструкции использовались три отдельные «батареи», установленные в почвенном следе теплицы. Каждая из этих батарей состояла из 24-дюймового стояка ADS (отрезок длиной ~ 6 футов), соединенного с горизонтальным коллектором длиной 20 футов и диаметром 18 дюймов на одной стороне теплицы, соединенным с другим 24-дюймовым стояком с 18-дюймовым стояком. коллектор с другой стороны.Эти два коллектора соединяли и охватывали ширину (а не длину) дома 30-футовыми секциями 4-дюймовой дренажной трубы ADS (гофрированной, перфорированной). Каждый коллектор вмещал ~ 45 или 46 участков длиной 30 футов и диаметром 4 дюйма. трубки, что означает, что каждая климатическая батарея содержала приблизительно 1350-1380 футов трубки.

Трубка была проложена по диагонали из стороны в сторону, поскольку ширина теплицы составляла всего 30 футов и не позволяла проложить 30 футов из стороны в сторону. Наша цель заключалась в том, чтобы закопать все трубки, начиная с 4 футов ниже уровня земли, в 2-3 слоя так, чтобы трубки останавливались на расстоянии 2 футов от поверхности, чтобы мы могли сажать в землю.Одна климатическая батарея должна быть установлена ​​еще ниже в земле, в идеале на глубине 6-8 футов под землей, чтобы мы могли улавливать часть скрытого тепла Земли в самые холодные ночи.

Изоляция

Основываясь на некоторых рекомендациях и исследованиях, мы решили изолировать периметр конструкции с помощью теплоизоляции из пенопласта R5, 1 дюйм. Использование R5 действительно определялось стоимостью. Мы хотели бы пойти еще тяжелее с изоляция, возможно, до 2-дюймовой платы R10, но бюджет не позволял этого.Мы решили не использовать изоляцию под климатической батареей из-за некоторых исследований, которые, как мы видели, говорят о том, что под конструкцией теряется мало тепла, и мы даже хотели, чтобы часть скрытого тепла земли попадала в климатическую батарею в очень холодные периоды год.

Конструкция теплицы

Мы решили использовать готическую арочную структуру шириной 30 футов и длиной 96 футов с удлиненными опорными стойками. Этот размер довольно типичный и для него легко найти пластик. Мы выбрали двухслойный надутый полиэтилен с торцевыми стенками из поликарбоната, довольно типичная конфигурация, хотя поликарбонат является более дорогим вариантом, как с точки зрения изоляции.Мы выбрали пленку IR / AC (иногда называемую IR / AD) для нашего внутреннего слоя из-за способности пленки отражать некоторое количество инфракрасного тепла обратно в дом, а не теряться. Более типичная теплица с климатическими батареями обрамляет и изолирует всю северную стену (поскольку солнечный свет не проникает через северную сторону дома к северу от экватора), но мы не смогли найти коммерчески доступные конструкции (и комплекты), которые могли бы появиться. близка по экономичности к типичному высокому тоннельному комплекту. Возможно, в будущих конструкциях мы выберем более сильно изолированные конструкции, в зависимости от того, что мы пытаемся вырастить.

Строительство

Выбор участка

Наши почвы здесь, в целом, представляют собой превосходные сельскохозяйственные илово-суглинистые почвы на основе известняка. Обычно у нас очень мало маленьких камней в почве, но нередко можно найти валуны (подробнее об этом позже). Мы выбрали место из-за его близости к электричеству, близости к нашему месту жительства (так что мы не против выйти на него) и относительного отсутствия уклона. По ширине земля не сильно менялась по высоте, но по длине с запада на восток она упала на 11 дюймов.Мы знаем, что нам придется учесть некоторые из них в нашей грязной работе с фундаментом.

Мы начали с разметки углов и квадратной формы площадки, а затем установили тестовые доски, чтобы мы могли воссоздать эти углы (опять же, подробнее об этом позже). Короткие отрезки арматуры использовались в качестве штифтов для углов (подробнее об этом позже).

Фундаментные работы

Наши раскопки площадки для установки климатической батареи поначалу шли хорошо, но вскоре мы начали встречать валуны, многие из которых, на западной стороне площадки. Наша первоначальная цель заключалась в том, чтобы раскопать не весь участок, а только те участки, где должна была быть установлена ​​климатическая батарея. Однако быстро стало очевидно, что из-за камней нам придется выкопать почти всю площадь участка. Нашему экскаватору удалось удалить все валуны (новые дорогие игровые игрушки для наших коз), но один в юго-восточном углу участка был особенно большим (мы так и не нашли его истинные края), поэтому мы решили обойти его. . Мы изменили расположение климатических батарей и по-прежнему смогли реализовать план трех отдельных батарей.Западная часть участка была выкопана глубже, чем остальная часть участка, что означало, что одну из батарей можно было установить несколько глубже (вероятно, на 6 футов по большей части, возможно, на 8 футов по частям), хотя вышеупомянутый валун действительно блокировал значительная часть этого раздела.

Здесь я отмечу, что нам действительно следовало бы установить наши бэттерборды намного дальше от сайта и также забить эталонные ставки. Экскаватор мог легко врезаться в них, и оригинальные угловые штифты арматуры в основном были вырваны или потеряны, за исключением одного.Одним из преимуществ раскопок всего участка было то, что в некотором смысле мы обеспечили более гладкую обработку парниковых газов после того, как были удалены опасные камни.

Подготовка к работе с климатической батареей

BrassCraft® 1-20KA R Однокомпонентный традиционный стояк для крана со вставкой, наружный диаметр 3/8 дюйма, C, 20 дюймов L, рабочее давление 125 фунтов на кв. Дюйм, медь, грубая, бытовая

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Выберите параметры, чтобы получить полное описание продукта и информацию о покупке.

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

{{спецификация.

Технические характеристики

{{спецификация.nameDisplay}}

доля

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

Раздел 10.14 — Водоснабжение и водораспределение, 248 Массачусетс рег.

Пищевая промышленность

Слишком жаркий или слишком холодный сон — Номер сна

Рекомендации, которые помогут вам и вашему партнеру спать более комфортно.

Слишком теплый сон на самом деле является признаком того, что матрас выполняет свои функции; обеспечение надлежащей поддержки! Матрас Sleep Number плотно прилегает к вашему телу, что означает, что ваше тело контактирует с большей частью матраса, чем если бы вы спали на внутренней пружине.Это снижает давление на ваше тело, улучшая кровообращение. Комбинация улучшенного кровообращения и более общей поддержки (контакт с матрасом) может вызвать у некоторых людей более теплый сон.

Знаете ли вы ?: По мере того, как вы засыпаете, температура вашего тела падает. При этом у вас повышается температура кожи. Для некоторых людей «теплый сон» является признаком того, что они начинают глубокий спокойный сон.

Проверьте, нет ли источника тепла под кроватью Sleep Number или рядом с ней (например, вентиляционное отверстие)

Если у вас матрас в виде подушки, он может удерживать и отражать тепло во время сна. Чтобы уменьшить это дополнительное тепло, снимите мягкую подкладку из пеноматериала, которая лежит поверх воздушных камер, и поместите ее под воздушными камерами.

Часто тип постельного белья, который использует человек, способствует теплу кровати.Если вам кажется, что кровать теплая, мы рекомендуем использовать постельное белье из 100% хлопка. Сюда входит наматрасник, простыни, одеяло и одеяло. Многие предпочитают хлопковые одеяла открытого переплетения.

Если ночью вы дрожите от холода или просыпаетесь от холода, попробуйте несколько советов:

Душ согревает кожу, что фактически снижает внутреннюю температуру тела.Более низкая внутренняя температура способствует сонливости.

Физические упражнения перед сном могут повысить внутреннюю температуру, что затруднит засыпание. Обильный прием пищи также может повысить температуру тела и нарушить сон.

Если приведенные выше советы не помогают, попробуйте сменить постельное белье на более теплые варианты. Попробуйте фланелевые листы, добавьте еще одно одеяло или попробуйте одеяло с более плотным переплетением, чтобы удерживать больше тепла тела.

Sleep Number также предлагает несколько решений, которые помогут вам обоим спокойно спать всю ночь.

• Слой DualTemp ^™ позволяет нагревать или охлаждать каждую сторону кровати с помощью технологии активного воздуха, поэтому вы оба можете спать так, как вам нравится.
• Постельное белье True Temp ™ адаптируется к вам. Он поглощает избыточное тепло, а затем отдает его обратно, когда ваше тело становится прохладнее в ранние утренние часы.
• Create Your Perfect Comforter ^™ позволяет настроить тепло с каждой стороны кровати.
• Купите новую кровать 360 ™ Smart Bed с улучшенными функциями комфорта, охлаждения и обогрева ног.

Устранение неполадок, связанных с периодическим опрокидыванием

Диагностика проблемы периодической остановки двигателя может быть сложной задачей, особенно если двигатель глохнет только изредка (и в самый неподходящий момент). И если в компьютере транспортного средства нет ожидающих кодов, жестких кодов или кодов истории, которые могли бы дать вам какое-то направление, вы можете догадаться о диагнозе.

Каждому двигателю необходимы три вещи для плавной работы и холостого хода без остановки: правильное соотношение воздух / топливо, достаточные обороты холостого хода для нагрузки на холостом ходу и хорошая искра. Если что-то из этого отсутствует, двигатель может заглохнуть.

Проблемы с холодной остановкой являются наиболее распространенными, поскольку двигателю требуется более богатая топливная смесь для поддержания холостого хода до его прогрева. Периодические проблемы с холодным срывом почти всегда связаны с топливом.

На старых двигателях с карбюраторами холодная остановка (и затрудненный запуск) чаще всего происходит из-за заедания, неправильной регулировки или поломки автоматической воздушной заслонки.В двигателе также может происходить утечка вакуума вокруг основания карбюратора, вакуумных шлангов или клапана рециркуляции отработавших газов. Другие проблемы могут включать неисправный клапан стояка тепла (застрял в открытом состоянии), который препятствует прогреву впускного коллектора, или неисправный термостат, который не позволяет двигателю быстро прогреться или достичь нормальной рабочей температуры. Любая из этих вещей может нарушить работу топливовоздушной смеси и помешать двигателю нормально работать на холостом ходу, пока он не прогреется.

В двигателях с впрыском топлива холодная остановка также может быть вызвана условиями, нарушающими состав топливовоздушной смеси.Это включает в себя утечки вакуума или неизмеренный воздух, поступающий во впускной коллектор после датчика воздушного потока, неправильное положение дроссельной заслонки, MAP или датчика кислорода, грязные топливные форсунки или низкое давление топлива в форсунках (слабый топливный насос, неисправный регулятор давления топлива или ограниченное количество топлива. фильтр). Как и в старых карбюраторных двигателях, неисправный термостат может препятствовать быстрому прогреву двигателя или достижению нормальной рабочей температуры. Или неисправный датчик охлаждающей жидкости может сообщать PCM, что двигатель холоднее (или теплее), чем он есть на самом деле.Любое из этих условий может нарушить калибровку топлива двигателя и вызвать заглохание.

Периодическая остановка двигателя также может быть вызвана неисправным двигателем перепускного канала холостого хода или двигателем регулятора холостого хода. Если эти устройства не смогут обеспечить правильную скорость холостого хода, двигатель может умереть. Иногда неисправность заключается в PCM или входах в PCM. Заводское программирование может не обеспечить достаточной скорости холостого хода, когда кондиционер включен, когда генератор находится под высокой нагрузкой или когда температура очень высокая или низкая.Исправление здесь может заключаться в перепрошивке PCM с последним обновлением OEM.

Неисправный датчик MAP может иногда вводить PCM в заблуждение, заставляя думать, что двигатель находится под большей или меньшей нагрузкой, чем она есть на самом деле. Датчик MAP определяет разрежение на впуске, которое PCM использует для оценки нагрузки, чтобы соответствующим образом отрегулировать топливно-воздушную смесь. Если датчик MAP показывает неправильные значения, PCM получит неверную информацию и, возможно, добавит или вычтет больше топлива, чем должно, что приведет к остановке двигателя.

То же самое может произойти, если датчик положения дроссельной заслонки в системе EFI скорости / плотности (без датчика воздушного потока) не откалиброван или имеет мертвую зону. PCM может не понимать, что дроссельная заслонка находится на холостом ходу, и может дать двигателю слишком много или недостаточно топлива, что приведет к его остановке.

Таким образом, при попытке диагностировать проблему периодического опрокидывания важно всегда использовать сканирующий прибор, чтобы сначала проверить наличие кодов, которые могут пролить свет на состояние, а во-вторых, посмотреть на все важные входные сигналы датчиков, чтобы убедиться в их исправности. в пределах досягаемости и предоставляют PCM точную информацию.

Периодические остановки двигателя, которые кажутся случайными, часто связаны с зажиганием. Внезапное исчезновение искры приведет к остановке холодного двигателя и предотвратит его повторный запуск. Наиболее частые причины потери искры включают горячие короткие замыкания / обрывы в катушках зажигания, модулях зажигания и датчиках положения кривошипа. Ослабленные или корродированные разъемы проводки, которые вызывают внезапную потерю напряжения в цепи зажигания, также остановятся, и двигатель остановится.

Другие причины

Одна из наиболее необычных причин периодической остановки двигателя, о которой мы слышали, — неисправный датчик скорости автомобиля.Когда автомобиль прекращает движение, PCM может не задействовать двигатель холостого хода (карбюраторные двигатели) или двигатель перепускного канала холостого хода (двигатели с впрыском топлива), поэтому двигатель будет нормально работать на холостом ходу.

Мы также слышали о неисправных реле автоматического выключения (ASD) на некоторых старых автомобилях Chrysler, которые внезапно приводят к отключению зажигания и топливного насоса без видимой причины. Замена реле обычно решает проблему.

Другая причина остановки двигателя, о которой часто забывают, — плохой газ.Влага иногда попадает в подземные топливные баки, а двигатели плохо работают на воде. Иногда спиртовые добавки не могут быть смешаны должным образом или могут отделиться от бензина в присутствии воды. Плохой газ может вызвать резкую работу двигателя или заглохнуть.

Если вы подозреваете, что бензин плохой, слейте воду из бака и залейте свежий газ. Если проблема исчезнет, ​​ваш диагноз был правильным.

Иногда двигатель может заглохнуть при включенном компрессоре кондиционера.Обычно PCM должен увеличивать частоту вращения холостого хода, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на двигатель, когда кондиционер включен. Но если сигнал A / C не достигает PCM из-за сбоя связи между модулем A / C и PCM, PCM может не увеличить скорость холостого хода, что приведет к буксованию или остановке двигателя.

Согласно Ford TSB 04-21-13, проблема остановки на холоде у моделей Ford Focus 2003-2004 годов с двигателем 2.0L SPI в очень холодную погоду может быть вызвана неисправным клапаном PCV, который заедает в открытом положении, что позволяет всасывать слишком много воздуха. во впускной коллектор.

Ford также выпустил отзыв (04S13) на внедорожники Ford Escape 2001-2003 годов с двигателями 3,0 л V6 для решения проблемы периодической остановки двигателя. Сваливание обычно происходит при замедлении на скорости ниже 40 миль в час. Проблема вызвана калибровкой регулирующего клапана холостого хода и системы улавливания паров. Исправление здесь — перепрошить PCM с обновленной информацией.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в настоящее время расследует сообщения о внезапной остановке гибридных электромобилей Toyota Prius. По причинам, которые еще предстоит объяснить, двигатель внезапно выключится на скорости от 35 до 65 миль в час. В некоторых случаях автомобиль по-прежнему может двигаться в электрическом режиме, но в других все выходит из строя, и автомобиль приходится буксировать. От Toyota пока ничего не известно о причине, но, вероятно, это будет проблема программирования PCM.

Диагностические стратегии

Одна из стратегий диагностики проблемы с задержкой, которая возникает только периодически, состоит в том, чтобы подождать, пока проблема не усугубится, прежде чем пытаться ее диагностировать.Всегда легче найти часть, которая вышла из строя, чем найти ту, которая работает большую часть времени и лишь изредка выходит из строя.

Единственный шаг для экономии времени, который может позволить вам точно определить причину, — это проверить любые бюллетени технического обслуживания (TSB), которые могли быть опубликованы производителем транспортного средства. Это может быть ситуация, когда произошел сбой шаблона, и производитель уже выяснил проблему и опубликовал исправление. Несколько минут, которые вы потратите на поиск в TSB, могут сэкономить вам часы разочарований и сэкономить время на диагностику.И для многих автомобилей последних моделей лекарство часто заключается в перепрошивке PCM, а не в замене чего-либо.

Следующее, что вы всегда должны делать, — это подключать диагностический прибор и проверять коды, даже если контрольная лампа неисправности (MIL) не горит (лампа может быть неисправна). Ищите коды истории или ожидающие коды, которые могут пролить свет на проблему. Также посмотрите на входы датчиков в PCM, когда двигатель работает на холостом ходу (как после холодного запуска, так и когда он теплый). Вам также следует обратить внимание на краткосрочную и долгосрочную корректировку топлива.Двигатель работает на необычно богатой или обедненной смеси? Это подскажет вам, что что-то не так.

Еще одна основная проверка, которую необходимо выполнять всегда, — это проверка напряжения аккумулятора и напряжения зарядки. Низкий заряд батареи, слабый генератор или перенапряжение могут нанести серьезный ущерб бортовой электронике. Все соленоиды и реле требуют минимального напряжения для правильной работы, поэтому, если аккумулятор или система зарядки не соответствуют нормальным характеристикам, вы, возможно, нашли основную причину проблемы.

Если проблема не оставила следов (нет кодов неисправностей или нечетных показаний, чтобы направить вас в определенном направлении), существует ли закономерность? Двигатель глохнет только в холодном или горячем состоянии? Это происходит только в сырую погоду (могут быть плохие провода свечей зажигания)?

Пример дела

Недавний пример моей собственной попытки диагностировать прерывистое состояние произошел с Saturn SC2 1998 года моей дочери. На одометре автомобиль проехал менее 40 000 миль и находился в хорошем состоянии (спасибо мне).Двигатель работал отлично, работал без перебоев на холостом ходу (для Сатурна) и прошел государственные испытания на выбросы загрязняющих веществ. Но время от времени двигатель не запускался после короткой поездки. Двигатель не глохнет, он просто не запускается. Он заводился нормально, но не запускался, пока не просидел полчаса или около того. Тогда он запустился и работал нормально. Это происходило, может быть, раз в пару недель.

Когда я подключил свой сканирующий прибор к PCM Сатурна, я не нашел кодов. Я проверил все основы.Батарея была на полном напряжении. Свечи зажигания были в хорошем состоянии и имели надлежащие зазоры. Провода вилки, катушки и датчик положения кривошипа соответствовали техническим требованиям. Давление топлива было в пределах допустимого. Все данные датчика на моем сканирующем приборе казались нормальными, и я не видел очевидных проблем, которые могли бы помешать запуску двигателя. Все оказалось нормально.

Что еще хуже, машина меня не устраивала. Проблема с запуском возникала только тогда, когда моя дочь вела машину — и когда она находилась на расстоянии не менее 10 миль от дома. Она звал на помощь, и к тому времени, как я добирался туда, двигатель заводился и работал нормально.

Я расспрашивал ее о ее стартовой технике. Она давила на педаль газа? Это недопустимо для двигателей с впрыском топлива. Был ли селектор передач в положении парковки или нейтрали (возможно, неисправный предохранительный выключатель)? Делала ли она что-нибудь необычное, что могло помешать запуску двигателя? №

Прожив с этой проблемой несколько месяцев, она стала возникать чаще.Теперь машина заводилась не каждые пару дней. Мы потеряли всякую уверенность в надежности машины, поэтому я одолжил ей мою машину, чтобы она водила машину, и начал водить ее машину, чтобы посмотреть, не будет ли она вести себя плохо со мной.

Сначала я подозревал, что в машине неисправен топливный насос (или реле насоса) или необычный модуль зажигания. Наконец однажды он отказался запускаться для меня. К счастью, на всякий случай у меня были с собой инструменты. Когда двигатель отказался заводиться, я отсоединил свечной провод и подключил тестер свечей зажигания, чтобы проверить, есть ли искра.Конечно, когда я провернул его, искры не было. Это были хорошие новости, потому что я не хотел бросать топливный бак и устанавливать новый топливный насос за 300 долларов!

Когда я снова провернул двигатель, он внезапно завелся. Теперь я знал, что проблема связана с зажиганием и, вероятно, связана с неисправным модулем зажигания.

Двигатель Saturn 1,9 л оснащен системой зажигания без распределителя «отработанная искра». Две катушки зажигания установлены на модульном блоке, который прикручен к передней части двигателя.Катушка № 1 запускает цилиндры 1 и 4 одновременно, а катушка № 2 запускает цилиндры 2 и 3. Я использовал DVOM, чтобы проверить первичное и вторичное сопротивление обеих катушек, напряжение на модуле (ключ включен, двигатель выключен и на холостом ходу), и цепь заземления. Я также проверил, нет ли на модуле ослабленного или корродированного разъема. Все показания напряжения были правильными. Проблем не обнаружено. Итак, я пришел к выводу, что проблема была внутри модуля зажигания. Я купил новый модуль зажигания на Сатурне за 180 долларов, установил его и посчитал, что проблема устранена.

Угадайте, что? На следующий день машина снова не заводилась. Проблема была такая же, как и раньше, искры нет. Может быть, новый модуль, который я только что установил, неисправен? Это было возможно, но маловероятно. Очевидно, я неправильно диагностировал неисправность и купил модуль, который мне не нужен (извините, электронные модули не возвращаются после их установки).

Я снова проверил машину своим сканирующим прибором и снова не нашел кодов или подсказок, которые сказали бы мне, что случилось. Затем я сделал то, что должен был сделать в первую очередь, и перешел на сайт www.alldata.com. Там я поискал бюллетени технического обслуживания, которые могли иметь отношение к этой проблеме. Я нашел один (TSB 98-T-49A), который, казалось, подошел, но диагностические таблицы в TSB приводят только в тупик, потому что все проверено в рамках спецификаций.

Затем я разместил свою проблему в Международной сети автомобильных техников (www.iatn.net). Я получил около дюжины ответов от других техников, которые столкнулись с аналогичными проблемами с Сатурн, и все они дали один и тот же совет: замените датчик положения кривошипа.

А как это может быть датчик кривошипа? Я уже проверил его, и он отлично прошел испытания — по крайней мере, я так думал. Проблема заключалась в том, что я тестировал датчик при комнатной температуре, а не когда было жарко. Согласно спецификации, датчик кривошипа должен показывать от 700 до 900 Ом. Оно показало 780 Ом.

Я снял датчик кривошипа, поместил его в кастрюлю с горячей водой и подключил свой DVOM, чтобы наблюдать за сопротивлением датчика, когда он нагревается. Разумеется, когда датчик нагрелся, сопротивление резко возросло, и он внезапно разомкнулся.Он оставался открытым, пока не остыл, затем снова начал нормально читать. Это объясняет проблему отсутствия запуска при горячем двигателе. Датчик кривошипа будет поглощать тепло, когда двигатель выключен, открываться и не подавать сигнал при запуске двигателя. Это объясняло отсутствие старта после короткой поездки.

Проблема должна была установить код датчика кривошипа, но этого не произошло. Так что, если бы не общий опыт других технических специалистов, столкнувшихся с той же проблемой, я все еще пытался бы выяснить проблему.

2020 Dodge GRAND CARAVAN SE PLUS (НЕ ДОСТУПНО ВО ВСЕХ 50 ШТАТАХ) в Хот-Спрингс, Арканзас | Литл-Рок Додж Гранд Караван

• Крышки колес 17 дюймов
• Аэрокомпозитные галогенные фары дневного света с функцией задержки выключения
• Черная боковая облицовка окон и черная передняя облицовка лобового стекла
• Накладки на боковины тела в цвет тела
• Дверные ручки в цвет кузова
• Передний бампер в цвет кузова
• Бампер задний в цвет кузова
• Хромированная решетка
• Прозрачная краска
• Глубокое тонированное стекло
• Фиксированное заднее стекло с стеклоочистителями с фиксированным интервалом времени, подогревом парковки стеклоочистителей и обогревателем
• Панели из оцинкованной стали / алюминия
• Светодиодные стоп-сигналы
• Откидной борт Задний доступ в багажник
• Спойлер для губ
• Огни периметра / приближения
• Боковые зеркала с подогревом и ручным складыванием
• Раздвижные задние двери
• Комплект для передвижения запасного колеса
• Задняя дверь / Замок задней двери в комплекте с дверными замками с электроприводом
• Шины: 225 / 65R17 BSW Touring
• Стеклоочистители прерывистого действия с переменной производительностью
• Колеса: 17 дюймов x 6. 5 «Алюминий
• 1 ЖК-монитор спереди
• 2 кармана для хранения спинки сиденья
• Ковшовые сиденья Stow ‘N Go 2-го ряда — вкл: 3-й ряд Stow’ N Go с сиденьями задней двери
• 4 розетки постоянного тока 12 В
• Жесткий диск 40 ГБ с 28 ГБ в наличии
• Пассажирское сиденье с четырьмя направлениями — вкл.: Наклон вручную и перемещение вперед / назад
• 6 динамиков
• Сенсорный экран с диагональю 6,5 дюйма
• Фильтрация воздуха
• Аналоговый дисплей
• Аудиоразъем для мобильных устройств
• Cargo Features -inc: запасной комплект для передвижения по шине
• Огни грузового отсека
• Отделка коврового покрытия
• Круиз-контроль с элементами управления на рулевом колесе
• Зеркало заднего вида с функцией дневного и ночного освещения с автоматическим затемнением
• Дополнительное питание с задержкой
• Подлокотники водителя и переднего пассажира
• Косметические зеркала заднего вида водителя и пассажира
• Упор для ног водителя
• Сиденье водителя
• Двухзонный передний кондиционер с ручным управлением
• Внутреннее освещение Fade-To-Off
• Фиксированное сиденье 60-40, раздельное сиденье с ручным откидыванием и 3 фиксированных подголовника
• Фиксированная антенна
• Переднее сиденье с ручным регулированием наклона заднее сиденье с ручным управлением вперед / назад
• Фонари переднего плана
• Полное ковровое покрытие -inc: коврики спереди и сзади
• Потолок потолка полностью тканевый
• HVAC -inc: воздуховоды под сиденьями, дополнительный задний обогреватель и воздуховоды обшивки потолка / стойки
• Ящик в приборной панели, Крытое хранилище на приборной панели, Скрытое внутреннее хранилище, Ящики в дверях водителя и пассажира
• Внутренняя отделка-inc: хромированные вставки интерьера
• Запирающийся перчаточный ящик
• Механическая защита от хлыста с подголовниками передних сидений с функцией наклона
• Рулевая колонка с ручным управлением и наклоном / выдвижением
• Подвесная мини-консоль с хранилищем, зеркалом для разговоров и 4 розетками постоянного тока 12 В
• Датчик наружной температуры
• Камера заднего вида ParkView
• Power 1st Row Windows с драйвером одним касанием вниз
• Дверные замки с электроприводом с функцией автоблокировки
• Электроэнергетические задние окна и окна с электроприводом для 3-го ряда
• Радио с функцией поиска, одиночный компакт-диск, монтируемый в приборную панель, MP3-плеер и часы
• Радио: 430
• Подстаканник задний
• Задний HVAC с раздельными органами управления
• Дистанционный вход без ключа со встроенным передатчиком ключа, бордюр для 2 дверей, вход с подсветкой и тревожная кнопка
• Охранная сигнализация
• Органы управления аудиосистемой на рулевом колесе
• Бортовой компьютер
• Служебная служба
• Виниловая вставка для дверной отделки
• Генератор на 160 А
• 20 гал. Топливный бак
• 3,16 Передаточное число оси
• 4-колесные дисковые тормоза с 4-колесной АБС, передними вентилируемыми дисками, системой помощи при торможении и системой удержания на холме
• 730CCA Необслуживаемая батарея с защитой от перегрузки
• Федеральные выбросы
• Передний стабилизатор поперечной устойчивости
• Передний привод
• Газовые амортизаторы
• Полная масса: 6050 фунтов
• Гидравлический усилитель рулевого управления
• Одиночная выхлопная труба из нержавеющей стали
• Стойка передней подвески с винтовой пружиной
• Торсионная балка задней подвески с винтовой пружиной
• Touring Подвеска
• Буксирное оборудование -inc: Контроль раскачивания прицепа
• ABS и противобуксовочная система
• Датчик присутствия подушки безопасности
• Шторы подушки безопасности 1-го, 2-го и 3-го ряда
• Коленная подушка безопасности водителя
• Двухступенчатые передние подушки безопасности водителя и пассажира
• Двухступенчатые боковые подушки безопасности водителя и пассажира
• Электронный контроль устойчивости (ESC)
• Предупреждение о низком давлении в шинах
• Подвесные передние поясные и плечевые ремни безопасности-inc: регуляторы высоты и преднатяжители
• Замок для безопасности детей сзади
• Балка бокового удара

Дополнительные пакеты

• Гранитная фасадная краска с перламутровым покрытием
• Черный цвет салона
• Радио 430 NAV
• 6-ступенчатая автоматическая коробка передач 62TE
• 5 дополнительных галлонов газа
• Пакет предпочтений клиентов 2DA
• Пакет предпочтений клиентов 29A
• 3. 6L V6 24V VVT Двигатель

• Тормозная система ABS: 4-колесная
• Тип тормоза: 4-колесный диск
• Диск — передний (Да или): Да
• Диск — задний (Да или): Да
• Диаметр ротора переднего тормоза x толщина (дюймы): 11,9
• Диаметр ротора заднего тормоза x толщина (дюймы): 12
• Грузовой ящик (площадь) Высота (дюймы): 48,6
• Объем груза до сиденья 1 (фут3): 143,8
• Объем груза до места 2 (фут3): 83.3
• Объем груза до сиденья 3 (фут3): 33
• Ток холодного пуска: 0 ° F (первичный)
• Максимальная мощность генератора (амперы): 160
• Тонны / год Выбросы CO2: 15 тыс. Миль / год
• Высота, общая (дюймы): 67,9
• Длина, общая (дюйм): 202,8
• Мин. Дорожный просвет (дюймы): 5,6
• Ширина гусеницы спереди (дюймы): 65,6
• Ширина гусеницы сзади (дюймы): 64.8
• Колесная база (дюйм): 121,2
• Ширина, макс. Без зеркал (дюймы): 78,7
• Емкость топливного бака, приблизительно (галлон): 20
• Передняя головная комната (дюймы): 39,8
• Передняя бедра (дюймы): 58,4
• Комната для передних ног (дюймы): 40,7
• Переднее плечо (дюймы): 63,7
• Пассажировместимость: 7
• Пассажирский объем (фут3): 163,5
• Вторая головная комната (дюйм): 39.3
• Вторая модная комната (дюйм): 65
• Комната второй ноги (дюйм): 36,5
• Вторая плечевая комната (дюйм): 64,1
• Третий головной зал (дюйм): 37,9
• Третья модная комната (дюйм): 48,7
• Комната для третьей ноги (дюйм): 32,7
• Третья погреба (дюйм): 62
• EPA Fuel Economy Est — City (MPG): 17
• EPA Fuel Economy Est — Hwy (MPG): 25
• Стандарт экономии топлива в комбинированном цикле (MPG): 20
• Тип рулевого управления: зубчатая рейка
• Диаметр разворота от бордюра до бордюра (футы): 39. 1
• Кузов: Пассажирский фургон
• Имя транспорта: Dodge Grand Caravan
• Тип подвески — передняя (продолжение): стойка
• Тип подвески — Передняя: стойка
• Тип подвески — Задняя (продолжение): Торсионная балка
• Тип подвески — Задняя: Торсионная балка
• Код заказа передней шины: TU3
• Размер передней шины: P225 / 65SR17
• Код заказа задней шины: TU3
• Размер задней шины: P225 / 65SR17
• Код заказа запасной шины: TBT
• Размер запасной шины: Compact
• Сцепное устройство собственного веса — макс.(фунты): 360
• Сцепное устройство с собственным весом — макс. Вес прицепа. (фунты): 3600
• Wt Распределительное устройство — Макс. (фунты): 360
• Wt Распределительное устройство — Макс. (фунты): 3600
• Классификация EPA: Минивэны 2WD
• Базовая снаряженная масса (фунты): 4321
• Материал переднего колеса: алюминий
• Размер переднего колеса (дюймы): 17 X 6,5
• Материал заднего колеса: алюминий
• Размер заднего колеса (дюймы): 17 X 6.

  No related posts.