Почему пеллетный котел не набирает температуру: Почему котел не набирает температуру и не держит ее?

Содержание

Почему котел не набирает температуру и не держит ее?

Проблемы с набором заданной температуры и нагревом возникают в разных видах котлов. Предлагаем рассмотреть главные причины, почему котел не набирает температуру, чем вызваны такие проблемы и как их можно устранить.

Почему котел не набирает температуру – причины

Мы посмотрим причины неправильной работы основных видов котлов: газовых, электрических и твердотопливных.

Газовые котлы

Факторов, почему котел не набирает заданную температуру, в данном случае бывает много:

Не настроено пламя горелки. В таком случае максимально достигаемая температура – всего 60 градусов. А порой и меньше. Как правило, проблему можно устранить самостоятельно. Достаточно снять винты, удерживающие обшивку, повернуть регулятор подачи топлива по часовой стрелке, тем самым увеличив силу огня.
Система просто не удерживает температуру воды. Например, на выходе температура достигает 70 градусов, а на входе всего 15. Скорее всего, некорректно настроена скорость теплоносителя и нужно ее повысить. Дополнительно стоит отрегулировать систему радиаторов. Если все сделать правильно, то температура в отдаленных радиаторах повысится. Иногда слабый набор температуры вызван некорректным монтажом контура с естественной циркуляцией. Чаще всего из-за неправильного угла наклона.

Автоматика работает со сбоями. Иногда это провоцирует постоянное отключение форсунок когда температура достигает планки в 60 градусов. Проблема обычно решается регулировкой автоматики.
Система просто не поддерживает заданную температуру. Если установить соответствующую мощность, система может работать некорректно.
В системе слабое давление. Это бывает вызвано излишком смазки внутри газового вентиля. Особенно в моделях старых поколений. Проблема устраняется удалением излишков смазки.
Диаметры трубы и шланга, что подходит к котлу, отличаются. Работа нарушается, набор температуры происходит неправильно.
Забился теплообменник. Его нужно периодически чистить, иначе система будет работать некорректно.

Среди других распространенных причин можно выделить: течи в радиаторах и трубах, неправильную регулировку насоса, некорректную установку, подключение системы, задерживание циркуляции воздушными пробками.

Твердотопливные котлы

Среди причин, почему пеллетный котел не набирает температуру (или любой другой твердотопливный), можем выделить следующие:

Нехватка мощности для данной площади. Возможно, были неправильно выполнены расчеты мощности при покупке оборудования. Или же дом сильно промерз. Когда он прогреется достаточно, котел начнет греть нормально.
Нарушение герметичности. Нужно тщательно перепроверить все элементы системы на предмет разгерметизации. Если обнаружены даже небольшие дефекты, их нужно поскорее заделать.
Дымоход и дымоходный патрубок отличаются диаметрами. Решение – приведение этих элементов в соответствие друг другу.
Дымоход забит. Также может быть просто прикрыта заслонка или же не хватает кислорода для нормального горения.
Некачественное топливо. Например, дрова могут быть плохо просушены, а уголь – содержать повышенное количество породы. Из-за этого нужная температура не достигается.
Слишком маленькая камера горения. Если в нее поместить слишком много топлива, будет просто недостаточно места для нормального горения. Довольно частая причина, почему котел набирает температуру больше заданной.
Выбрано топливо, которое не подходит. Если вы используете пеллетный либо пиролизный котел, для него требуется специальное топливо. Использовать любые альтернативы не рекомендуется.

Нередко быстрое падение температуры вызвано слишком большой длиной контура. В такой ситуации рекомендуем не пользоваться горячим водоснабжением во время отопления. Разумнее установить и использовать бойлер.

Электрические котлы

Несмотря на свою технологичность, такие модели тоже могут работать некорректно. Причин, почему котел не набирает нужную температуру, здесь тоже много:

Не работает один из ТЭНов. Он может оказаться просто отключен, перегореть или к нему подходят плохие контакты. Первым делом нужно перепроверить все ТЭНы.
В доме неподходящая проводка. В старых домах она может просто не соответствовать мощности котла. Кроме того, может быть просто слабое напряжение или его постоянные скачки. Для решения проблемы можно использовать стабилизатор напряжения.
Образовалась воздушная пробка. Определить этот дефект несложно. Обычно в таком случае в доме лишь одна батарея не нагревается, а все остальные – нормальной температуры. Достаточно открыть кран Маевского, залить в систему воду до полного заполнения и закрыть обратно. Воздушная пробка уйдет.

Частой первопричиной, почему котел не держит температуру, является засорение ТЭНов накипью. Некоторые модели котлов особенно чувствительны к этому явлению и низкому качеству воды. Накипь нужно периодически удалять с ТЭНов, чтобы температура была на нужном уровне.

Как избежать проблемы и быстро ее устранить?

Надежная работа котла начинается еще с его выбора и монтажа. Важно определить, какой котел вам подходит, какое топливо вам будет комфортно использовать, какая мощность требуется. И только после этого заказывать его, доставлять на место, выполнять монтаж и делать обвязку.

Компания «Профтепло» предлагает клиентам установку, ремонт и обслуживание котлов отопления в Калуге и регионе. Если вы видите, что оборудование не набирает или не держит заданную температуру, обратитесь в «Профтепло». Мы прибудем на место, проведем диагностику и устраним проблему максимально быстро. Работаем со всеми типами и моделями котельного оборудования. Если у вас есть вопросы и нужна предварительная консультация, звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04.

Пеллетный котел не набирает заданную температуру

Устанавливая отопительную технику, мы рассчитываем провести зиму в тепле и комфорте. Согласитесь, неприятно, когда в разгар холодов начинаются проблемы с отоплением. Что делать, если газовый котел не набирает температуру? Почему он не нагревает воду до заданных показателей? Мы подскажем, как восстановить его работу и вернуть тепло в дом.

Почему возникают проблемы с нагревом

Причин неполадок может быть несколько. Выяснить их помогут внешние признаки. В первую очередь проверяются показатели на термостатах. Многие пользователи задаются вопросом: какую температуру следует выставлять на котле? Максимальное и минимальное значения указаны в инструкции по эксплуатации. Для моделей разных фирм — таких как Buderus , «Бош », «Навьен », «Вайлант » — показатели могут отличаться.

Чаще всего номинальная температура нагрева на регуляторе составляет 80 градусов. Однако специалисты рекомендуют устанавливать не больше 60 градусов. При более высоких показателях вода сильнее нагревается, а это способствует отложению накипи. Когда она покрывает стенки теплообменника, снижается теплоотдача. В результате узел перегревается, а система, напротив, не прогревается целиком.

Датчик наружной температуры измеряет показания в помещении. В соответствии с ними он автоматически регулирует нагрев.

Если у вас стоит подобный датчик, то установите на нем комфортные для вас значения. Подробнее о настройке газового котла читайте в одной из предыдущих статей — н а странице вы найдете подробное описание регулировки нагрева.

Причины неполадок и их устранение

Какими еще могут быть причины плохого нагрева? Рассмотрим возможные проблемы и пути их решения.

Неправильная регуляция пламени горелки. При этом температура не превышает 40-60°С. Прибавьте пламя. Для этого демонтируйте корпус котла, предварительно выкрутив винты крепления. Усильте мощность пламени, вращая регулятор горелки. Следите за результатами настроек, может понадобиться дополнительно увеличить или снизить мощность.

Падает скорость теплоносителя. Это значит, что система быстро теряет тепло. Почему так случается:

Течь в радиаторах, трубах. Проверьте все соединения, стыки. Проведите по ним сухой салфеткой. При обнаружении протечки нужно герметизировать это место. Для этого подойдет сантехническая пакля или специальный герметик. Подпитайте систему теплоносителем.

Неверная регулировка насоса. Циркуляционные насосы иногда оснащаются регулятором скоростей. Чтобы увеличить скорость движения жидкости, установите больший показатель.
Неправильная установка или подключение системы. Убедитесь в том, что все запорные вентили открыты и в радиаторы спокойно поступает вода.
Воздушные пробки также задерживают циркуляцию. Для их устранения применяются краны Маевского, которые расположены на батареях. Подставьте емкость и открутите кран. Воздух выйдет вместе с жидкостью. После этого закройте вентили и убедитесь в нормальной работе системы.

Сбоит автоматика. Возможно, один из датчиков посылает ложный сигнал, поэтому работа котла блокируется при повышении температуры. Нужно провести диагностику всех деталей, их проводок и контактов.

Неправильно подобрана техника по мощности. Есть такое понятие, как тактование котла. Если мощность слишком велика для вашей площади, то агрегат будет часто отключаться, достигая определенной температуры. При этом помещение плохо прогреется. Какую температуру выставлять в таком случае? Регуляторы здесь не помогут. Придется включать в схему дополнительные радиаторы либо изменять настройки газового клапана. Если вам такой вариант не подходит, то остается только замена котла на менее мощный.

Скачет давление газа. Открутите до конца топливный вентиль, проверьте его на исправность. Иногда лишняя смазка мешает подаче газа. Удалите излишки с частей вентиля.

Плохой отвод продуктов горения. Такое происходит при плохой тяге. Температура газов на выходе составляет около 120°С. Это приводит к перегреву котла, нарушениям в работе. К тому же при плохом поступлении воздуха нестабильным становится пламя.

Проверьте тягу, поднеся зажженную спичку к контрольному окошку. Если приток воздуха нормальный, то пламя отклонится в сторону. Если нет — будет гореть ровно. В таком случае следует прочистить дымоход от засоров.

Засор в теплообменнике. Как мы писали выше, на трубках узла откладывается накипь. Отложения сужает проход для воды, поэтому падают напор и температура. Жидкость внутри закипает, и вскоре теплообменник выходит из строя. При падении температуры по этой причине нужно демонтировать и очистить узел от накипи. С помощью реагентов и насоса прокачайте проходы змеевика. Чтобы избежать повторения, устанавливайте магнитные фильтры для воды.

После прочтения публикации вы можете самостоятельно добавить и подкачать теплоноситель, повысить уровень нагрева. Регулируйте работу котла по инструкции, соблюдайте сроки технических осмотров, тогда ваша техника будет ломаться гораздо реже.

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Страниц: 1

#1 03-03-2018 11:15:43

Котёл не набирает температуру

Добрый день
Котёл мс115. Далее насос ups32-60F. Далее гидрострелка и обратка на котёл. Между насосом и гидрострелкой термометр. За гидрострелкой коллектор на 3 выхода, те на гвс со свои насосом далее на контур В с трехгодовым клапаном управляемым электроприводом и далее насос магна 25-100 и далее на контур С с клапанном и насосом. Контур В перекрыт кранами и отключено питание насоса при этом эл привод клапана подключён к котлу.
Настройки котла: макс темп котла гвс 70 гр а мин 10 гр , макс темп контура В 20 а мин 10 и макс темп конт С 70 а мин 10.
От контура С идёт трасса к дому где расположена гидрострелка и коллектор с двумя выходами на теплый пол и радиаторов отопления со своими насосами.

Проблема:
Макс темп в контуре С никогда не поднимается выше 60 град при этом клапан насос и дАТчик температуры и термометр находятся не более 3 х метров от котла.
После кола и насоса 32-60 так же термометр и он показывает так же обычно не более 60 град.
Горелка котла те ее значке горелки включается примерно при температуре котла 61 грАД далее примерно 5 сек темп котла продолжает падать до 58 град и тогда включается горелка. За Примерно 50 сек темп поднимается до 70 град и горелка отключается пи этом темп котла продолжает подниматься ещё примерно на 3 град по инерции. Далее примерно в течении 2 х минут темп котла опускается до 61 гр и все начинается снова. Мощность котла при этом 20. ( макс мощн в режиме отопления 100)
Иногда примерно через раз или два в момент включения котларабатывает эл привод клапана контура С те начинает закрываться и длится закрытие до выключения горелки те 50 сек!! При этом расчетная темп контура С 70 град. Нам улице -15 гр

#2 05-03-2018 06:44:45

Re: Котёл не набирает температуру

Не совсем ясно вот такое подключение: «и далее насос магна 25-100 и далее на контур С с клапанном и насосом».
Зачем 2 насоса?
Перекройте контур С и убедитесь, что на ГВС котёл отрабатывает нормально.
Если это так, то вносить коррективы в схему с «насос магна 25-100 и далее на контур С с клапанном и насосом».
В любом случае, соблюдать правильное соотношение расходов в первичном (котловом) контуре и вторичном.

#3 06-03-2018 12:26:49

Re: Котёл не набирает температуру

Коллектор на 3 выхода:
1. ГВС с насосом UPS25-80
2. контур В ( на дом), с клапаном и насосом MAGNA25-100? Этот контур перекрыт двумя кранами на подаче и обратке контура. Так же отключенно питание насоса. Питание привода клапана – не отключено от котла
3. Контур С ( на дом№2) – с клапаном и насосом MAGNA25-100. Этот контур работает.

Проблема в том, что на петле «котел -насос – гидрострелка – обратка на котел» – температура не поднимается, ну следовательно и в контуре С так же не поднимается 9 контур С питается от коллектора после гидрострелки).
На этой короткой петле температура не поднимается более 60 град. Измененения скорости насоса 32-60 ( 1, 2 и 3 скорости ) – ничего не изменили

#4 06-03-2018 12:38:05

Re: Котёл не набирает температуру

При какой температуре должна включиться горелка?
Есть ли настройки?

У меня значек горелки на экране появляется при 61 град, далее через несколько сек включается горелка. Температура обратки около 60 град.
Итого весь цикл:
1. горелка работает около 50 сек
2. температура опускается с 70 град до 61 град около 2 мин
3. цикл повторяется снова с п1

получается, что жидкость идет по петле «котел-насос- гидрострелка – обратка котла» с температурой около 60 град, а не 70 град – «макс температура контура С).
Не понятно.

Датчик температуры стоит на конуре С , возле клапана.
А котел отключается по котловому датчику, те датчику, который стот на котле!

PS Расчетная температура контура С 70 град

#5 06-03-2018 13:19:03

Re: Котёл не набирает температуру

См. выше:
Перекройте контур С и убедитесь, что на ГВС котёл отрабатывает нормально.
Если это так, то вносить коррективы в схему с «насос магна 25-100 и далее на контур С с клапанном и насосом».
В любом случае, соблюдать правильное соотношение расходов в первичном (котловом) контуре и вторичном.

В устройстве качественных твердотопливных агрегатов от известных производителей предусмотрено наличие вентилятора наддува, который отвечает за поддержание заданной температуры и блока управления. Работают эти узлы по одинаковому для всех моделей принципу: термодатчик постоянно передает сигнал о температуре воды (теплоносителя) на блок управления. Если температура падает, включается вентилятор наддува и поднимает (нагоняет) температуру до нужного значения.

Далее, когда теплоноситель достиг заданных показателей, автоматика отключает наддув и включается режим тления (ожидания). При снижении температуры процесс повторяется. Находясь в режиме тления, автоматика на короткое время включает вентилятор. Это необходимо для того, чтобы топливо не потухло и чтобы удалить из камеры сгорания скопившийся газ.

Такова последовательность действий автоматики в идеально работающем котле.

Кто виноват и что делать

К сожалению, пользователи не всегда знают о проблемах, которые могут возникнуть в период эксплуатации отопительного оборудования. Так, неприятности с недобором котлом температуры могут возникнуть по нескольким причинам:

температура не растет, из котла идет дым через все возможные щели? Произошла детонация агрегата. Осмотрите дымоход и узнайте силу тяги в нем. В среднем, это значение должно быть в пределах 22 – 25 ПА. Если у вас это значение больше – установите регулятор на дымоотвод. Еще такая проблема возникает, если диаметр дымоотводной трубы превышает сечение дымохода котла. Здесь также поможет установка регулятора;
в случае, когда вы решили хорошо протопить холодный дом или агрегат не рассчитан на вашу площадь, температура также может не расти. Необходимо сбалансировать систему, установить гидравлическую стрелку или балансировочные краны с трехходовыми смесителями;

Чаще всего такие неприятности возникают вследствие неграмотного проектирования и безответственного выбора твердотопливного аппарата. Профессиональные консультации, грамотный и быстрый сервис вы найдете здесь https://energoone.com.ua/category/tverdotoplivnyie-kotly

Способы регулировки температуры

Как уже было сказано выше, автоматика в современных агрегатах сама следит за поддержанием температуры. Но можно также отрегулировать ее и пассивным способом: путем открывания заслонки и термостатическим регулятором тяги.

Автоматика более точна, зато пассивный способ намного дешевле. Заслонка чаще всего располагается в задней части устройства или на его нижней дверке. Для установки термостатического регулятора в агрегате должно быть специальное место с нанесенной внутренней резьбой. Этот небольшой прибор соединяется с заслонкой цепочкой и при приближении температуры к нужному значению, его стержень удлиняется, приподнимая заслонку.

Разумеется, эффективность такого метода невысокая, потому что далеко не каждый механизм регулятора сможет поднять тяжелую (чаще всего чугунную) заслонку. Зато оборудование становится полностью энергонезависимым.

Применение следящей автоматики и контроллера позволит вам добиться более плавного и точного регулирования температуры. В любом случае, способы не будут работать, если дымоотвод не привести в соответствие с мощностью котла.

11 причин почему газовый котел не набирает температуру

Газовый котел не набирает температуру – причины и методы их устранения

Покупая газовый котел, хозяева дома или квартиры хотят, чтобы он поддерживал комфортную температуру при любых условиях. Но в некоторых случаях возникает проблема с обогревом. Достаточно часто на форумах можно встретить вопрос, почему газовый котел не набирает температуру. Причины этого могут быть разные.

Причины плохого обогрева и методы их устранения

Рассмотрим, какие существуют причины того, что газовый котел не набирает температуру.

Неправильно выставлена температура теплоносителя

Для начала следует правильно выставить температуру на агрегате. У разных моделей котлов этот показатель может отличаться. Обычно максимальное и минимальное значения указываются в инструкции. У большинства котлов наибольшая температура составляет 80ºC или 85ºC, но специалисты рекомендуют выставлять не более 60ºC. Так как при высоких показателях вода сильно нагревается, и начинает появляться накипь. Отложения покрывают стенки контура, и его теплоотдача ухудшается. Это приводит к тому, что теплообменник перегревается, а жидкость не успевает достаточно нагреться. В результате отопительная система не дает оптимальной температуры. Решить эту проблему можно чисткой теплообменника от накипи.

В современных моделях уровень нагрева теплоносителя может задавать не только человек, а и датчик наружной температуры. В зависимости от погодных условий, он автоматические регулирует нагрев жидкости в контуре. Если у Вас есть данное устройство, отрегулируйте на нем температуру.

Неправильно подобрана мощность агрегата

При выборе газового котла следует уделить внимание определению необходимой мощности. Если она будет меньше или больше чем нужно, это приведет к низкому качеству обогрева. При недостатке мощности агрегат будет работать на максимуме, но тепла все равно не будет хватать.

Если газовый котел имеет слишком большую производительность, то часто возникает такая проблема как тактование агрегата: газовый котел быстро набирает температуру и отключается, а затем через несколько минут включается снова. Помещение при таком режиме работы прогревается слабо.

Решается эта проблема несколькими способами:

включением в систему дополнительных радиаторов;
меняются настройки агрегата;
заменяют котел на менее мощный вариант.

Неправильно отрегулирована горелка

Причиной того, что газовый котел не набирает температуру, может стать неправильная регуляция пламени горелки. При этом обычно температура не превышает 50-60ºC. В этом случае необходимо увеличить силу пламени с помощью регулятора горелки. Для этого придется снять корпус котла.

Обратите внимание! При регуляции пламени следует следить за основными показаниями настроек. Возможно, придется еще увеличить или уменьшить пламя.

Низкая скорость теплоносителя

Причиной недостатка тепла может стать снижение скорости движения теплоносителя по системе. Это может произойти в случае:

Появления течи в радиаторах или трубах. Следует в первую очередь проверить все соединения и места стыков. При обнаружении места утечки необходимо загерметизировать его. После этого следует добавить теплоноситель в систему.
Неправильной регулировки насоса. Циркуляционные насосы обычно имеют регулятор скоростей. Чтобы ускорить движение теплоносителя, следует переключить насос на большую скорость.
Закрытых запорных вентилей. Необходимо убедиться в том, что во все радиаторы хорошо поступает вода.
Завоздушивания системы. Попавший воздух задерживает циркуляцию теплоносителя в системе. Для его устранения используют краны Маевского, их открывают и выпускают лишний воздух из батарей.

Сбои в работе автоматики

К недостаточному нагреву котла могут привести неисправные датчики температуры. Один из них может послать ложный сигнал о наборе заданного температурного показателя, в результате чего котел отключится.

Чтобы исправить данную ситуацию, необходимо проверить правильную работу температурных датчиков.

Слабый вывод продуктов сгорания

Плохая тяга ограничивает поступление воздуха к горелке и ухудшает вывод продуктов сгорания. В результате горелочное устройство не может поддерживать стабильное пламя. А из-за трудностей с выведением дыма агрегат перегревается.

В этом случае следует проверить качество тяги и, если она слабая, нужно прочистить дымоход.

Читайте про коаксиальные дымоходы для котлов здесь

Засор теплообменника

Если на трубах подачи воды не установлены фильтры, рано или поздно это приведет к тому, что теплообменник обрастет изнутри известковым осадком. Этот слой отложений будет сильно затруднять теплообмен между контуром и теплоносителем. В результате теплообменник будет сильно перегреваться, а жидкость останется чуть теплой.

Данная проблема решается с помощью чистки контуров от накипи. Для этого следует демонтировать узел, залить в него реагенты и прокачать насосом все изгибы змеевика. Чтобы подобное больше не повторялось, рекомендуется установить водяные фильтры.

Нестабильное давление газа

Если причиной недостаточного набора температуры являются проблемы с давлением топлива, то нужно проверить топливный вентиль. Его нужно открутить до конца – бывает, что лишняя смазка мешает нормальному поступлению топлива. Тогда следует убрать с детали ее излишки.

Почему газовый котел не набирает температуру, что делать

Почему возникают проблемы с нагревом

Датчик наружной температуры измеряет показания в помещении. В соответствии с ними он автоматически регулирует нагрев.

Причины неполадок и их устранение

Какими еще могут быть причины плохого нагрева? Рассмотрим возможные проблемы и пути их решения.

Падает скорость теплоносителя. Это значит, что система быстро теряет тепло. Почему так случается:

Течь в радиаторах, трубах. Проверьте все соединения, стыки. Проведите по ним сухой салфеткой. При обнаружении протечки нужно герметизировать это место. Для этого подойдет сантехническая пакля или специальный герметик. Подпитайте систему теплоносителем.

Неверная регулировка насоса. Циркуляционные насосы иногда оснащаются регулятором скоростей. Чтобы увеличить скорость движения жидкости, установите больший показатель.
Неправильная установка или подключение системы. Убедитесь в том, что все запорные вентили открыты и в радиаторы спокойно поступает вода.
Воздушные пробки также задерживают циркуляцию. Для их устранения применяются краны Маевского, которые расположены на батареях. Подставьте емкость и открутите кран. Воздух выйдет вместе с жидкостью. После этого закройте вентили и убедитесь в нормальной работе системы.

Основные неисправности газовых котлов различных типов

Индивидуальный отопительный котел, работающий на газе, как и любое сложное устройство, содержит в себе различные технические решения, блоки и узлы.

Любая техника может выйти из строя — это обусловлено качеством исполнения компонентов, условиями эксплуатации, внешними факторами и многими другими причинами.

Но, в отличие от различных бытовых устройств, неисправность элемента отопительной системы доставляет значительные неудобства, особенно в отопительный период.

Этим нередко пользуются недобросовестные ремонтники, выдавая незначительную поломку за серьезную, увеличивая расходы клиента.

И именно поэтому важно знать и понимать, что является причиной полной или частичной неисправностью: это позволит четко запланировать расходы или в некоторых случаях устранить проблему самостоятельно.

Поиск неполадки следует начинать с анализа работы устройства. В большинстве случаев отопительные котлы любых производителей имеют русскоязычное руководство по эксплуатации, в котором описаны типичные проблемы и методы их устранения. Логично, что для того, чтобы провести соответствие между фактической неисправностью и таблицей в руководстве, необходимо понять, что именно происходит с котлом.

Многие навесные котлы с электронным блоком управления имеют индикатор, на котором в случае возникновения неисправности отображается код ее ошибки. Расшифровку таких кодов так же можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.

Наиболее распространенные проблемы и способы их устранения:

Газовый котёл не набирает температуру и плохо греет

Чаще всего суть вопроса заключается не в самом устройстве, а в его обеспечении подачей газа и отводом теплоносителя.

Для проверки давления в газопроводе необходимо обратиться к специалистам обслуживающей организации.

Самостоятельное отключение котла от газопровода и проведение любых замеров категорически запрещено.

Кроме того, если давление в газопроводе ниже рабочего, потребуется регулировка газорегуляторного пункта или индивидуального редуктора, что требует определенных знаний, навыков и инструмента.

Другой причиной может быть плохая циркуляция воды в системе отопления. Самостоятельно либо прибегнув к услугам сантехников необходимо проверить наличие засоров, воздушных пробок, уровень давления воды в системе.

Почему выключается газовый котел

В большинстве случаев это является срабатыванием системы защиты. Проще говоря, умная электроника или термомеханика «решает» что его дальнейшая работа представляет опасность.

Причиной может быть срабатывание одного из многочисленных датчиков (тяги, пламени горелки), неработоспособности вытяжного вентилятора, обрыв катушки электромагнитного клапана подачи газа и многое другое.

Некоторые эти проблемы можно устранить самостоятельно: например, при ошибке датчика тяги стоит проверить состояние дымохода (устранить обледенение, извлечь посторонние предметы и тому подобное).

Конденсат на трубе газового котла

Появление конденсата на трубе отвода продуктов сгорания – одна из популярных проблем.

К сожалению, часто ей уделяют недостаточно внимания, полагая, что это чистая вода, которая просто испарится.

На практике же попадание конденсата внутрь приводит к выходу устройства из строя: корродирует дорогостоящая камера теплообмена, выходит из строя электроника.

Чаще всего причиной является некорректная установка дымохода или неверный подбор материала для его реализации.

Иногда проблема решается открытием воздухозаборного отверстия, находящегося на верхней стенке отопителя около отвода дымохода.

Перегрев в газовом котле

Иногда устройство перегревается. Нередко это происходит из-за выхода из строя термостата теплообменника, при срабатывании которого блок управления отключает газовую горелку при перегреве. Не следует исключать и поломку самого управляющего модуля.

Почему может течь газовый котёл

Течь из газового котла бывает связана как с простейшими неисправностями, так и с серьезной поломкой. Незначительные расходы возникнут при потере герметичности соединений водоподводящих трубок, износе сальников, уплотнителей.

В ситуации, когда причиной течи становится камера теплообмена – владельца в большинстве случаев ожидают серьезные материальные затраты, так как данный узел обладает крайне низкой ремонтопригодностью, а его стоимость может составлять до 50% всей стоимости котла.

Так же причиной течи может стать встроенный циркуляционный насос.

Сильная течь иногда возникает в результате выхода из строя предохранительного клапана давления воды. Этот блок предназначен для сброса воды при превышении давления в системе. При его неисправности возникает прямой поток воды из системы подпитки (водопровода) в помещение.

Частое включение и отключение

Тактирование может быть связано с множеством причин. Прежде всего, следует убедиться, что модель отопителя подобрана правильно, и его номинальная мощность соответствует объему отапливаемого помещения.

Другим шагом станет проверка системы отопления и ее элементов: труб, насоса, радиаторов. Такое поведение котла может наблюдаться в случае, при котором протоку теплоносителя по системе отопления что-то мешает.

А если имеется возможность регулировки нагрева по температуре воздуха, а не теплоносителя, необходимо опробовать и этот вариант.

Следует помнить, что при любой неисправности любого газового оборудования необходимо четко понимать, какую проблему можно пытаться устранять самостоятельно, а в каких случаях необходимо обращаться к квалифицированным специалистам.

Газовые приборы – источник повышенной опасности, и неквалифицированные действия могут привести к самым непредсказуемым результатам.

Видео про неисправности настенных котлов:

Форум BAXI

Официальный Форум BAXI в России

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда
Благодарности

15.11.2019 – Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
19.07.2019 – Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
20.06.2019 – В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
16.04.2019 – Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
16.11.2018 – Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 16 окт 2019, 01:07

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural » 16 окт 2019, 07:30

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 16 окт 2019, 17:50

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение Starik » 16 окт 2019, 18:25

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 16 окт 2019, 20:12

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение Starik » 16 окт 2019, 20:42

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 18 окт 2019, 17:32

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural » 18 окт 2019, 17:54

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 18 окт 2019, 18:28

A00: действующее значение температуры горячей бытовой воды(система гвс) написано в инструкции

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а05 отличается на 6 градусов от температуры на табло

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural » 18 окт 2019, 19:45

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 18 окт 2019, 19:51

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение RADAR » 18 окт 2019, 19:56

котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру

Сообщение masterok57 » 18 окт 2019, 20:36

но ведь по датчику отопления который стоит на подаче температура в порядке

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
правый датчик

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
или это локальный перегрев как раз в месте расположения левого датчика

Тогда потеплеет своих отправлю в деревню и разберу этого котла трех ходовой сниму в лимонке отмочю может закисло че с нашей не хорошей водой 🙂

Отправлено спустя 27 минут 20 секунд:
И таак отключил я отопление подождал пока остынет отопление до 35 котел оставил включеным тока на горячую воду открыл кран и вуаля течёт не кипяток а постепенно нагреваюшаяся вода 35-37 градусов . закон сохранения энергии в силе. Спасибо за помощь

Почему котел отопления не набирает заданную температуру и что нужно делать?

2017-06-28 Евгений Фоменко

Котел не набирает температуру – причины

Электрический

Попробуем разобраться почему ваш электрический котел не набирает установленную температуру, как следствие этого вы имеете холодные батареи.

Причины могут крыться в следующем:

Если у вас для нагрева предусмотрено несколько ТЭНов , возможно один из них не подключен, проблема может быть вызвана плохими контактами проводов, подходящих к ТЭНу, или он перегорел.
Проводка в вашем доме не соответствует потребляемой мощности аппарата . Возможно, причина кроется в неподходящем сечении проводов. Если все же это из-за недостаточного напряжения в сети или его скачков, решением может быть подключение через стабилизатор напряжения.
Если только одна из батарей остается холодной, а другие соответствуют установленному температурному режиму, это скорее всего свидетельствует об образовании воздушной пробки .

Для удаления воздуха вам понадобится выполнить следующее:

Откройте кран Маевского , используя отвертку или поворотный рычаг.
Кран Маевского на батарее отопления
Постепенно добавляйте в систему теплоноситель , пока он не начнет вытекать из крана, это будет означать, что воздух удален.
Прекратите подачу теплоносителя .
Если не происходит равномерное прогревание, повторите процедуру снова .

Бывает, что ТЭНы засорены накипью, и температура не поднимается до заданного значения. Например, на модели Мора ТОР данная проблема возникает очень часто по причине низкого качества воды. Для очистки необходимо извлечь ТЭНы, верхний слой накипи можно очищать при помощи отвертки, соскабливая крупные элементы накипи, затем замочите ТЭНы в специальном растворе.

Газовые

Рассматриваемые ситуации применимы к следующим моделям: Будерус, Конорд, Baxi (Бакси), Proterm (Протерм), Navien, Vaillant, АОГВ, Данко.

Причины могут быть следующие:

Если не нагревает больше 40-60 градусов, возможно, не отрегулировано пламя основной горелки . Для этого открутите винты, на которых держится обшивка, найдите регулятор подачи газа к основной горелке и, вращая его по часовой стрелке, увеличьте силу пламени.
Когда на выходе 70 градусов, а возвращается 15 градусов, то есть, система не держит температуру воды. Неправильно установлена скорость теплоносителя , необходимо увеличить ее.

Также отрегулируйте систему радиаторов, таким образом, чтобы до последних батарей доходило больше тепла. Если у вас контур с естественной циркуляцией, возможно, при монтаже был установлен неверный угол наклона, по норме он составляет 20 мм на 2 м.п.

Возможно, происходит сбой автоматики , и при повышении температуры на 60 градусов форсунки выключаются. Необходимо отрегулировать работу автоматики.

Не поддерживает заданную температуру. Была выбрана несоответствующая мощность к отапливаемой площади.

Давление газа в системе меньше требуемой . Проверьте газовый вентиль, вентили старого поколения внутри себя содержат смазку, если ее много удалите лишнюю.

Несовпадение диаметра трубы и шланга , подходящего к устройству. Их несоответствие может способствовать неотлаженной работе.

Если котел отопления не набирает заданную температуру, может забит теплообменник , прочистите его.
Накипь внутри теплообменника

Твердотопливный (в т.ч. угольный, пеллетный, дровяной)

Возможные причины, почему не повышается температура:

Выбранной мощности не хватает , чтобы отопить площадь помещения твердотопливным котлом, или дом очень промерз и устройство не справляется. Подобное часто случается с устройствами Лемакс, Атон, Стропува.
Проверьте герметичность топки , при обнаружении разгерметизации заделайте отверстия.
Размер дымохода не соответствует диаметру дымоходного патрубка на котле , приведите в соответствие трубу дымохода и патрубка.
Плохая тяга в дымоходе , или он забит. Возможно, закрыта заслонка и недостаточно кислорода для горения.
Низкое качество сырья , или его низкокалорийность. Если котел дровяной, возможно, сырье плохо просушено, либо гнилое, если угольный — в подобном случае возможно повышенное содержание породы.
Не хватает объема камеры горения . Произведена максимальная закладка и нет места для горения пламени.
Используется неподходящее топливо , если котел пиролизный или пеллетный, в инструкции должно указываться, чем еще можно его заправлять.

Если температура быстро падает, это свидетельствует о недостаточной мощности устройства, или отопительный контур слишком длинный. Что делать в подобной ситуации? Возможное решение — это не пользоваться ГВС во время отопления, а использовать бойлер для подогрева горячей воды для бытовых целей.

Как устранить неисправность своими руками

Прежде чем покупать котел, правильно рассчитайте подходящую для вашего объема помещения мощность. Если проблема в плохой тяге, необходимо прочистить дымоход, прочистить камеру, откуда происходит приток воздуха, непосредственно топочную камеру. Если эти манипуляции не дали результата, установите регулятор тяги.

При плохой работе из-за топлива следует для начала внимательно изучить инструкцию и четко определить, чем именно можно топить вашу модель. Приобретая запас на отопительный период, сначала купите маленькую партию на пару дней, и, убедившись в качестве, можно делать закупку на сезон. Если причина в объеме камеры, делайте закладку неполную.

Использование котлов

Что касаемо газовых котлов, здесь не существует каких-либо тонкостей, необходимо установить нужную вам температуру и включить устройство, спустя некоторое время радиаторы отопления начнут прогревать помещение.

Процесс топки котлов на топливе включает следующие этапы:

Чистку колосников . При помощи лопатки золу перемещают по колосникам, и она спадает вниз.
Прочистку камеры , где скапливается зола.
Очищение стенок камеры топки от сажи. При помощи сухой тряпки протирают стенки.
Прочистку дымохода проводят планово, раз в год. При нарушении тяги чистят по необходимости.

Если топка происходит углем, необходимо убедиться, что в камере установлен колосник для топки углем, при переходе на другой вид топлива замените его.

котел не набирает температуру и работает не прерывно

котел с наступлением морозов перестал почему то набирать температуру и не отключается, при работе держит температуру в пределах 50ти градусов и не останавливается, регулятор ставишь на меньшею температуру то тогда долго не включается и поддерживает не большую температуру которой не хватает для нормальной комнатной температуры . в чем причина посоветуйте может кто сталкивался с такой проблемой

mihim , скорее, неправильно выбрана мощность котла.

еще может давление газа подаваемого упасть из-за морозов..

Не хватает мощности котла.
Мощность рассчитывается исходя из соотношения 1 Квт на 10 кв. метров площадии.С запасом процентов 30 на пиковые нагрузки. Так например на 180 м2 нужен котел не менее 21 Квт.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

нет этого не может быть потому как котел у менял этот стоит уже 4года и до этого таких болезней не было

Чего не может быть?
Какая мощность вашего котла и какая площадь отапливаемых помещений.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Nadejda , вот про малое давление газа я больше поверю, но приезжали спецы из обслуживающей организации они же представители горгаза и не чего про давление газа не говорили,и теперь уже морозы спали а давление на которое ссылаемся мы сейчас должно было бы и нормализоваться а вот котел как работал не выключаясь практически так и работает.Грешу на насос может он не может продавить (может там забило его ржой или крыльчатка там плохо сидит ? Завтра посмотрю

mihim написал:
Грешу на насос может он не может продавить (может там забило его ржой или крыльчатка там плохо сидит

Если бы проблема была в насосе, то котел наоборот, должен был перегреваться, так как жидкость не циркулирует.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок , не может быть потому как у меня дом всего лишь 100 квадратов а котел марки CIAO 24 CSI что из этого следует что он расчитан на 240 квадратов (если я не ошибаюсь)так что он мне в самый раз

Пыхтачок , а почему тогда у батарей у меня верх горячий а низ чуть теплый ?может мне поставить дополнительный насос попробовать?может он продавит?

Такой в самый раз с допустимым запасом.

mihim написал:
а почему тогда у батарей у меня верх горячий а низ чуть теплый

Недостаточеая циркуляция, НО при условии, что котел выдает нормальную температуру.
Проверьте нет ли где воздушных пробок. Тоже может быть.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок , котел то выдаёт нормальную температуру НО он не может отключится по причине того что обратка не может ( по не ведомой мне причине достигнуть той температуре которая необходима для отключения котла)
и насчет пробок в системе проверил на каждой батареи (поднимал давление на котле до 2х бар потом на батареи спускал “воздух через кран маевского” примерно по пол литровой банке) и так проделал на каждой батареи бегал к котлу давал давление потом к батарей спускал вроде как не каких пробок (воздушных) там не было. Придется наверное пробовать ставить дополнительный насос может он продавит( буду надеяться на это)

mihim написал:
Nadejda, вот про малое давление газа я больше поверю, но приезжали спецы из обслуживающей организации они же представители горгаза и не чего про давление газа не говорили

ну а кто ж признается-то) у меня в морозы по газовой плите было заметно, газ горел не так интенсивно, меньше пламя было. пусть немного, но меньше.

mihim написал:
нет этого не может быть потому как котел у менял этот стоит уже 4года и до этого таких болезней не было

вполне может быть, что обратка в каком-то месте слишком сильно остывает. может где-то труба в подполье, к примеру, проходит, а отдушину забыли закрыть на зиму?
кстати, а у вас регулировка котла температурой теплоносителя или комнатный термостат стоит и котел пытается заданную температуру в помещении поддержать?

mihim написал:
Пыхтачок, а почему тогда у батарей у меня верх горячий а низ чуть теплый ?

если нижнее подключение и батареи -какой -нибудь биметалл или алюминий -то оно практически всегда так.

mihim написал:
Пыхтачок, котел то выдаёт нормальную температуру НО он не может отключится по причине того что обратка не может ( по не ведомой мне причине достигнуть той температуре которая необходима для отключения котла)

я не великий спец в отоплении, но по идее вроде наиболее экономичным режимом считается , когда котел постоянно горит с небольшой мощностью, а не тактует, постоянно включаясь и выключаясь.. может по морозам котел как раз вошел в свой идеальный режим работы?)
ибо у меня тоже порядка ста квадратом площади и котел 24 кВт, так и тактует, включаясь-выключаясь каждых три минуты или около того, что с ним не делали.. но он без термостата, сразу не поставила -теперь никак не собраться заняться этим вопросом)
а так, по логике -морозы сча были приличные, которых последних 3-4 года точно не было,и котлу не приходилось так напрягаться. потери тепла в системе большие, мало ли где трубы у вас проходят , вот обратка и остывает , пока доходит до котла.

Вы правильно цитаты вставлять научитесь. Не надо мне приписывать чужие высказывания.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок написал:
Вы правильно цитаты вставлять научитесь. Не надо мне приписывать чужие высказывания

дык цитаты -то вставлены правильно, они из речи автора темы.. вот только начинаются они с обращения к Вам.. сорри, в ночи не обратила на это внимания, не брала б Ваш ник в цитату) вам я вроде ничего не приписала)

Nadejda , насчет морозов согласен скорее всего давление скакало но вот когда морозы прошли (большие-22 ) то давление по идеи должно было нормализоваться (но почему не восстановилась работа котла)
трубы у меня все видны около отдушин они не проходят и на котле у меня не стоит термостат (регулировка на самом котле)

mihim написал:
Nadejda , насчет морозов согласен скорее всего давление скакало но вот когда морозы прошли (большие-22 ) то давление по идеи должно было нормализоваться (но почему не восстановилась работа котла)
трубы у меня все видны около отдушин они не проходят и на котле у меня не стоит термостат (регулировка на самом котле)

mihim , что-то я запуталась, то вы пишете, что котел догревает только до 50 градусов, ниже писали

mihim написал:
котел то выдаёт нормальную температуру НО он не может отключится по причине того что обратка не может ( по не ведомой мне причине достигнуть той температуре которая необходима для отключения котла)

какая температура при этом была в котле установлена? догревает котел до установленного значения или как?
и я не знаю как в вашем котле, в моем термодатчик стоит не на обратке, а на выходе из котла, и ему в принципе пофик, какой температуры обратка приходит, он измеряет температуру на выходе, и как она становится градусов на 5 выше установленной-отключается.. Почитайте инструкцию к котлу, там должно быть написано про регулировку.

mihim , посмотрела инструкцию, у вас же котел с закрытой камерой сгорания? он же воздух для отопления берет с улицы через коаксиальный дымоход,а не забирает из помещения, как обычные атмосферники, так? я не знаю, возможно ли это, но может на этой воздухозаборной трубе наледь образовалась и ему тупо кислорода не хватает для нормального горения?
до, и термодатчик у вас тоже стоит на выходе из котла, так что температура обратки, на мой взгляд, никак не может сказываться на отключаемости котла.

Nadejda , нет у меня подача сверху а обратка с противоположной стороны в низу, а вот батареи у меня алюминивые

Nadejda , до, и термодатчик у вас тоже стоит на выходе из котла, так что температура обратки, на мой взгляд, никак не может сказываться на отключаемости котла. (это ваши сова)
А вот теперь подумайте как может температура обратки не оказывать влияние на работу катла если она протекает через теплобменник и покуда котел не прогрет обратку то он не может отключится потому как в теплобменник следом за нагретой водой поступает остывшая обратка

mihim написал:
А вот теперь подумайте как может температура обратки не оказывать влияние на работу катла если она протекает через теплобменник и покуда котел не прогрет обратку то он не может отключится потому как в теплобменник следом за нагретой водой поступает остывшая обратка

ну в общем получается, что он не может достичь заданной температуры.. то есть выходит, что колонка горит слабее, чем должна.. а для горения нам что нужно -топливо и кислород.. и вот я б в первую очередь проверяла поступление газа, поступление воздуха для горения.. ну и разобрала б котел -попылесосила б горелку.. а уже потом бы смотрела -что будет дальше и как он себя станет вести..

Nadejda , вроде разобрался в причина у меня в системе отопления мало воды ( при заполнении я приметил по счетчику около 35 литров всего) вот, а батареи у меня были прикрыты на половину ( краном на подачи) после промывки теплообменника вода в нем стала циркулировать нормально но протока не была и вода в теплообменника (закипала как в чайнике)когда открыли батареи на всю катушку вода под напором протекает и просто тупо не успевает прогреть всю батарею ВОТ и вся причина батареи я открыл на треть и она теперь прогревается лучше Вывод :на прогрев батареи влияет не только температура воды но и скорость ее протекания через батарею то есть при принудительной циркуляции вода направлено сримится от “входа” к “выходу”и чем больше скорость тем меньше прогревается батаря( из личного опыта нажитого непосредственно на этой проблеме), а если приглушить подачу на половину как и было то получается плохая циркуляция воды и она (вода) начинает закипать в теплообменнике

mihim написал:
Nadejda , вроде разобрался в причина у меня в системе отопления мало воды ( при заполнении я приметил по счетчику около 35 литров всего) вот, а батареи у меня были прикрыты на половину ( краном на подачи) после промывки теплообменника вода в нем стала циркулировать нормально но протока не была и вода в теплообменника (закипала как в чайнике)когда открыли батареи на всю катушку вода под напором протекает и просто тупо не успевает прогреть всю батарею ВОТ и вся причина батареи я открыл на треть и она теперь прогревается лучше Вывод :на прогрев батареи влияет не только температура воды но и скорость ее протекания через батарею то есть при принудительной циркуляции вода направлено сримится от “входа” к “выходу”и чем больше скорость тем меньше прогревается батаря( из личного опыта нажитого непосредственно на этой проблеме), а если приглушить подачу на половину как и было то получается плохая циркуляция воды и она (вода) начинает закипать в теплообменнике

mihim , вы как-то сами себе противоречите -то котел не догревает и не отключается, то вода закипает в теплообменнике)
если бы у вас было в системе мало воды(ну не то чтоб мало, но недостаточно для нормальной работы), у вас бы котел отключился с ошибкой, он отключается если давление в системе около 1 бара(точно не помню), рабочее давление -1,5-2.
ну в общем -заработало все и хорошо.. хоть выводы вы сделали и нелогичные, мягко скажем)

Почему твердотопливный котел не набирает температуру? Причины поломки

Твердотопливные котлы в Украине начали массово устанавливать всего несколько лет назад. Именно сегодня проходит пик востребованности и популярности данных котлов, в связи с чем, их начали устанавливать даже самостоятельно, без помощи специалистов. А разобраться в достаточно сложной системе отопления удается не каждому. Да и в процессе эксплуатации могут возникать проблемы, источники которых нужно сразу знать. В данной статье, мы ответим на вопрос: почему твердотопливный котел не греет, или не набирает нужной температуры? Очень актуальный вопрос, ответ на который знают даже не все специалисты.

Почему твердотопливный котел не набирает температуру?

Каждая система отопления уникальна по своему, и есть те или иные мелочи, детали, которые не всегда рассказывают при описании проблемы, или при выборе котла. Проблема не прогревания системы отопления котлом, связанна с такими возможными причинами:

Система отопления технически неисправна

Несмотря на достаточно злую причину, ведь поломка – это всегда очень плохо, она является легче второй. Неисправность в большинстве случаев можно подчинить и устранить всю проблему. Но где ее искать, почему котел топится, а тепла нет? Здесь специалисты могут назвать десятки возможных причин, но основные из них следующие:

Детонация агрегата;
Забита дымоходная труба, отсутствующая тяга;
Система отопления завоздушена;
Твердотопливный котел вышел из строя, либо только автоматика (в котле есть множество клапанов и защитных режимов, возможно один из них перекрылся, включился)

Бороться с технической неисправностью твердотопливного котла самостоятельно не стоит. Для полной уверенности вызовите мастера, и пусть он осмотрит всю систему, и скажет вердикт. Специалисты, которые занимаются регулярной установкой и монтажом таких систем зачастую в два счета решают проблемы.

Твердотопливный котел не подходит под систему отопления

Вот здесь Вам стоит быть очень внимательным и пересмотреть, проанализировать повторно все расчеты, сделанные при выборе котла в систему, или в процессе монтажа. Котел может не подойти в систему всего по мощности или дымоходу.
По мощности люди в 85% выбирают твердотопливный котел опираясь на площадь. И на первый взгляд, они делают все верно и грамотно, но намного важнее фактором является объем теплоносителя (объем труб, радиаторов, расширительный бак и тд.). Простой пример: есть 100 кв. м2, а объем теплоносителя в системе составляет 2 т воды. И какой тогда необходимо выбрать котел, на 10-15 кВт, или на 20 кВт?
Правильным ответом будет на 20 кВт, ведь котел с маленькой мощностью не способен будет постоянно гонять горячую воду по системе, он ее не прогреет. Так и получается, твердотопливный котел не набирает температуру выше 50-60 градусов, ведь ему не хватает мощности.
Ну и ошибки по высчитыванию площади дома также бывают. Иногда хотят сэкономить и говорят меньшую площадь при покупке, а во время сильных морозов приходится мерзнуть, ведь котел не способен отопить большую площадь, нежели положено, сколько бы туда топлива не бросали.

По дымоходу также иногда бывают проблемы.

Если у котла недостаточно тяги, или дым не способен в полной мере выходить из котла, он задавливает огонь, чем мешает процессу нормального отопления. Выход к дымоходу должен быть грамотно проделанный и точно выстроен. Только тогда котел будет работать в полную мощность.
Теперь, Вы будете знать, почему твердотопливный котел не греет, не набирает температуру. Любые проблемы и задачи всегда решаются, а потому не бойтесь пробовать их устранять. Даже если самостоятельно не можете, всегда есть специалисты, знающие свое дело. Наша компания «Теплодар» с радостью проконсультирует Вас по любым вопросам, касающихся твердотопливных котлов. Всегда открыто и позитивно принимаем каждого из Вас!

Почему газовый котел работает без остановки

Содержание статьи:

Котел не набирает температуру причины

Электрический

Причины могут крыться в следующем:

Если у вас для нагрева предусмотрено несколько ТЭНов, возможно один из них не подключен, проблема может быть вызвана плохими контактами проводов, подходящих к ТЭНу, или он перегорел.
Проводка в вашем доме не соответствует потребляемой мощности аппарата. Возможно, причина кроется в неподходящем сечении проводов. Если все же это из-за недостаточного напряжения в сети или его скачков, решением может быть подключение через стабилизатор напряжения.
Если только одна из батарей остается холодной, а другие соответствуют установленному температурному режиму, это скорее всего свидетельствует об образовании воздушной пробки.

Для удаления воздуха вам понадобится выполнить следующее:

Откройте кран Маевского, используя отвертку или поворотный рычаг. Кран Маевского на батарее отопления
Постепенно добавляйте в систему теплоноситель, пока он не начнет вытекать из крана, это будет означать, что воздух удален.
Прекратите подачу теплоносителя.
Если не происходит равномерное прогревание, повторите процедуру снова.

Газовые

Причины могут быть следующие:

Если не нагревает больше 40-60 градусов, возможно, не отрегулировано пламя основной горелки. Для этого открутите винты, на которых держится обшивка, найдите регулятор подачи газа к основной горелке и, вращая его по часовой стрелке, увеличьте силу пламени.
Когда на выходе 70 градусов, а возвращается 15 градусов, то есть, система не держит температуру воды. Неправильно установлена скорость теплоносителя, необходимо увеличить ее.
Также отрегулируйте систему радиаторов, таким образом, чтобы до последних батарей доходило больше тепла. Если у вас контур с естественной циркуляцией, возможно, при монтаже был установлен неверный угол наклона, по норме он составляет 20 мм на 2 м.п.
Возможно, происходит сбой автоматики, и при повышении температуры на 60 градусов форсунки выключаются. Необходимо отрегулировать работу автоматики.
Не поддерживает заданную температуру. Была выбрана несоответствующая мощность к отапливаемой площади.
Давление газа в системе меньше требуемой. Проверьте газовый вентиль, вентили старого поколения внутри себя содержат смазку, если ее много удалите лишнюю.
Несовпадение диаметра трубы и шланга, подходящего к устройству. Их несоответствие может способствовать неотлаженной работе.
Если котел отопления не набирает заданную температуру, может забит теплообменник, прочистите его. Накипь внутри теплообменника

Твердотопливный (в т.ч. угольный, пеллетный, дровяной)

Возможные причины, почему не повышается температура:

Выбранной мощности не хватает, чтобы отопить площадь помещения твердотопливным котлом, или дом очень промерз и устройство не справляется. Подобное часто случается с устройствами Лемакс, Атон, Стропува.
Проверьте герметичность топки, при обнаружении разгерметизации заделайте отверстия.
Размер дымохода не соответствует диаметру дымоходного патрубка на котле, приведите в соответствие трубу дымохода и патрубка.
Плохая тяга в дымоходе, или он забит. Возможно, закрыта заслонка и недостаточно кислорода для горения.
Низкое качество сырья, или его низкокалорийность. Если котел дровяной, возможно, сырье плохо просушено, либо гнилое, если угольный — в подобном случае возможно повышенное содержание породы.
Не хватает объема камеры горения. Произведена максимальная закладка и нет места для горения пламени.
Используется неподходящее топливо, если котел пиролизный или пеллетный, в инструкции должно указываться, чем еще можно его заправлять.

Не срабатывает автоматика газового котла

Почему не отключается газовый отопительный котел?

Это происходит, если на газовых теплогенераторах, таких как Baxi (Бакси), Кебер, Лемакс, Мимакс, Дани, Данко, Житомир и др. произошло следующее:

неисправен термодатчик на входе в систему отопления или на обратной линии — датчик не срабатывает при достижении заданной температуры и прибор работает без остановки.
Осмотрите механическое соединение проводов, наличие окислов на них, зачистите и восстановите соединение. Если это не дало результата, проверьте датчики на короткое замыкание и обрыв, при обнаружении неисправности замените датчик;
низкая температура в обратном контуре отопления, не соблюдена дельта разницы температур между подающей и обратной линией. Это случается в двухконтурных агрегатах Кебер, Юнкерс, Аристон, АОГВ, Навьен, Ринаи, когда происходят большие теплотери в отопительном контуре из-за плохой утепленности помещения. Утеплите окна, двери, полы и стены; Синим обозначен обратный контур
теплогенератор не выключается автоматически, когда низкая скорость теплоносителя. Это происходит, когда циркуляционный насос имеет недостаточную скорость и теплоноситель остывает, проходя через батареи. Переключите скорость насоса на большую;
установлена недостаточная постоянная температура нагрева теплоносителя, агрегат продолжает работать, нагнав выставленную температуру, так как недостаточно тепла для прогрева жилья. Увеличьте значение нагрева;
агрегат может работать без передышки, когда неправильно настроена горелка при минимальной модуляции, в результате чего теплогенератор не набирает мощность. Произведите настройки мощности, согласно инструкции к прибору;
неправильно смонтированная система отопления, засорение байпаса также может стать причиной того, что теплогенератор, набрав установленную температуру, продолжает нагревать теплоноситель. Замените систему отопления, прочистите байпас;
произошло отключение программатора на комнатном термостате, проверьте работу термостата, в случае поломки замените;
при забитом накипью теплообменнике агрегат может долго не выключаться, так как большой слой накипи препятствует нормальному нагреву. Промойте теплообменник, сняв его с прибора;
поломка электронного блока управления. Проверьте, не нарушено ли подключение контактов. В случае неисправности электронного устройства, требуется замена.

Должен ли ваш агрегат отключаться после проверки и устранения выявленных описанных выше причин — в статье описаны основные, часто встречающиеся неисправности. Кроме них, могут быть и другие, которые сможет определить только специалист.

Частое включение и отключение

Виды газовых котлов

По типу установки котлы делятся на агрегаты настенные и напольные.

Напольные газовые котлы характеризуются большей мощностью, а значит возможностью отапливать большие площади помещений, большими сроками службы, связанными с тем, что теплообменники для таких теплогенераторов изготавливаются из стали или чугуна. Для напольных котлов требуется отдельное помещение – топочная.

Напольный газовый котел

Настенные котлоагрегаты более компактны и имеют меньший вес, что позволяет устанавливать их на стены помещений. Этот вид генераторов тепла характеризуется ограничением по мощности, меньшим сроком службы, повышенными требованиями к качеству очистки теплоносителя и подогреваемой воды. Неисправности газового котла могут быть различными в зависимости от типа установки.

Настенный газовый котел

По конструкции котлы подразделяются на одноконтурные, используемые только в целях отопления помещений, и двухконтурные, предназначенные, кроме отопления, для подогрева горячей воды.

По типу удаления продуктов сгорания теплогенераторы оснащаются системами с естественной или принудительной тягой. В первом случае агрегаты подключаются к традиционному дымоходу, который выводится на крышу здания, и отработанные газы выбрасываются за счет естественной тяги. Чтобы ее обеспечить, вентиляционные каналы устраиваются по определенным правилам. Одно из них – верхний уровень дымовой трубы должен быть расположен выше конька крыши не менее чем на 500 мм, или на одном уровне с ним при определенных расстояниях от конька. Причиной того, почему задувает газовый котел, может быть невыполнение этих условий. Котельные агрегаты с естественной тягой оборудуются открытыми камерами сгорания или атмосферными горелками, воздух для горелки при этом забирается изнутри помещения.

Во втором случае котлы оснащаются коаксиальным дымоходом, представляющим собой конструкцию «труба в трубе», которая выводится наружу через стену помещения. По внешней трубе с улицы поступает необходимый для поддержки горения воздух, по внутренней трубе выводятся продукты сгорания. В котлоагрегатах с принудительной тягой устанавливаются сгорания.

Использование котлов

Узнать всю правду о заговоре, связанном с выбором, эксплуатацией и обслуживанием котлов отопления всех фирм производителей и моделей, можно .

Процесс топки котлов на топливе включает следующие этапы:

Чистку колосников
. При помощи лопатки золу перемещают по колосникам, и она спадает вниз.
Прочистку камеры
, где скапливается зола.
Очищение стенок камеры топки
от сажи. При помощи сухой тряпки протирают стенки.
Прочистку дымохода
проводят планово, раз в год. При нарушении тяги чистят по необходимости.

Этапы розжига:

Газовые котлы – наиболее экономичный, простой в монтаже и последующей эксплуатации вид теплогенераторов, используемых в автономных системах отопления. Однако, как и любое инженерное оборудование, газовые котлы могут иногда выходить из строя, и наиболее распространенным типом неисправности является самозатухание горелки. Чтобы понять, почему тухнет газовый котел или выяснить причину других неполадок, необходимо знать о разновидностях котлов и принципах их работы.

Почему выключается газовый котел

Почему может течь газовый котёл

Так же причиной течи может стать встроенный циркуляционный насос.

Важно: при проявлении признаков течи следует немедленно отключить питание электросети во избежание других повреждений.

Причины того, почему газовый котел не отключается

Газовые котлы работают по следующему принципу:

пользователь ставит на терморегуляторе значение нужной температуры;
котел начинает нагревать теплоноситель;
когда нужные значения достигнуты, датчик подает сигнал плате управления, которая отключает агрегат;
когда температура теплоносителя снижается, нагрев включается снова.

Но бывает, что котел набрал нужную температуру, но не отключается. Почему газовый котел работает без остановки? Специалисты говорят о ряде причин.

Не срабатывает температурный датчик

Температурные датчики установлены на подающей и обратной линии отопительной системы. Если хоть один из них сломался, то он не может подать сигнал о том, что необходимая температура достигнута. В результате газовый котел не отключается. Исправить ситуацию можно так:

проверить работоспособность датчиков;
осмотреть, правильно ли к ним подсоединена проводка;
зачистить окисленные контакты;
поменять сломанную деталь.

Низкая температура в обратной трубе

Теплоноситель быстро остывает в случае, если помещение плохо теплоизолировано или где-то в системе имеется утечка. При слабой теплоизоляции температура жидкости внутри системы быстро остывает. Котел, в свою очередь, пытается поддерживать нужную температуру — в итоге он работает постоянно и не отключается.

…

В этом случае требуется лучше утеплить свое жилье, тогда проблема исчезнет. Например, плохую теплоизоляцию крыши определяют по размеру сосулек – чем их больше, тем хуже теплоизоляция. Снег скапливается на крыше и активно тает под действием выходящего тепла.

Также необходимо проверить систему отопления на наличие утечек. Если протечка была обнаружена, следует заменить проблемный элемент.

Теплоноситель медленно движется по трубам

Медленная циркуляция теплоносителя по системе обычно связана с засором фильтров. Нужно снять их и почистить от грязи.

Иногда причина кроется в работе циркуляционного насоса. Возможно, нужно увеличить скорость движения теплоносителя путем регулировки насоса.

Засор теплообменников

Если на входе в газовый котел не стоит фильтр, то постепенно в теплообменниках накапливаются отложения солей калия и магния, которые оседают во время нагрева. В этом случае теплообменник, нагреваясь, не может передать жидкости достаточно тепла, так как ему мешает толстый слой отложений. В результате теплоноситель не прогревается до нужной температуры и газовый котел работает без остановки.

…

Решается эта проблема очисткой засорившегося теплообменника. Обычный контур достаточно легко демонтировать и прочистить специальными реагентами.

Обратите внимание! Если у Вас газовый котел с битермическим теплообменником, то прочистить его Вам не удастся. Такой контур за счет своей сложной конструкции засоряется быстрее, чем обычный

Придется приобретать новый элемент и устанавливать его вместо старого.

Чтобы часто не чистить контуры от накипи, рекомендуется приобрести и установить магнитный фильтр, который будет препятствовать отложению солей.

Другие причины

Иногда причиной того, что газовый котел работает непрерывно, являются неправильные настройки. Возможно, на терморегуляторе установлен недостаточный показатель температуры для обогрева имеющейся площади. Тогда необходимо отрегулировать оптимальную температуру.

Если в Вашем агрегате установлена горелка модуляционного типа, следует убедиться, достаточно ли ее мощности для нагрева. Возможно, нужно перенастроить ее на более производительный уровень. Еще одной причиной может быть неисправный программатор наружного термостата. Следует проверить его работоспособность, заменить неисправные элементы.

Непрерывная работа газового котла иногда связана с ошибками в обвязке. Нужно проконтролировать правильность подключения всех узлов.

Самой серьезной причиной, которую самостоятельно устранить не удастся, является неисправность электронной платы управления. Ее диагностику и ремонт должен проводить только специалист сервисного центра.

Конденсат на трубе газового котла

Появление конденсата на трубе отвода продуктов сгорания – одна из популярных проблем.

Почему твердотопливный котел не набирает температуру

Система отопления технически неисправна

Детонация агрегата;
Забита дымоходная труба, отсутствующая тяга;
Система отопления завоздушена;
Твердотопливный котел вышел из строя, либо только автоматика (в котле есть множество клапанов и защитных режимов, возможно один из них перекрылся, включился)

Твердотопливный котел не подходит под систему отопления

Вот здесь Вам стоит быть очень внимательным и пересмотреть, проанализировать повторно все расчеты, сделанные при выборе котла в систему, или в процессе монтажа. Котел может не подойти в систему всего по мощности или дымоходу. По мощности люди в 85% выбирают твердотопливный котел опираясь на площадь. И на первый взгляд, они делают все верно и грамотно, но намного важнее фактором является объем теплоносителя (объем труб, радиаторов, расширительный бак и тд.). Простой пример: есть 100 кв. м2, а объем теплоносителя в системе составляет 2 т воды. И какой тогда необходимо выбрать котел, на 10-15 кВт, или на 20 кВт?Правильным ответом будет на 20 кВт, ведь котел с маленькой мощностью не способен будет постоянно гонять горячую воду по системе, он ее не прогреет. Так и получается, твердотопливный котел не набирает температуру выше 50-60 градусов, ведь ему не хватает мощности. Ну и ошибки по высчитыванию площади дома также бывают. Иногда хотят сэкономить и говорят меньшую площадь при покупке, а во время сильных морозов приходится мерзнуть, ведь котел не способен отопить большую площадь, нежели положено, сколько бы туда топлива не бросали.

По дымоходу также иногда бывают проблемы.

Если у котла недостаточно тяги, или дым не способен в полной мере выходить из котла, он задавливает огонь, чем мешает процессу нормального отопления. Выход к дымоходу должен быть грамотно проделанный и точно выстроен. Только тогда котел будет работать в полную мощность.Теперь, Вы будете знать, почему твердотопливный котел не греет, не набирает температуру. Любые проблемы и задачи всегда решаются, а потому не бойтесь пробовать их устранять. Даже если самостоятельно не можете, всегда есть специалисты, знающие свое дело. Наша компания «ДомаТепло» с радостью проконсультирует Вас по любым вопросам, касающихся твердотопливных котлов. Всегда открыто и позитивно принимаем каждого из Вас!

Газовый котёл не набирает температуру и плохо греет

Для проверки давления в газопроводе необходимо обратиться к специалистам обслуживающей организации.

Самостоятельное отключение котла от газопровода и проведение любых замеров категорически запрещено.

Первый запуск пеллетного котла или почему так важно правильно настроить пеллетный котел?. Статьи компании «ТеплоТренд

Покупая пеллетный котел, в первую очередь необходимо обратить внимание на наличие сервисных центров и официальных представительств в регионе установки котла. Котел на пеллетах полностью автоматизирован и требует правильной настройки, а также сервисного обслуживания. Правильная настройка котла увеличит его срок эксплуатации, уменьшит расход топлива и упростит чистку котла. Пуск и наладку такого рода автоматизированной техники должен проводить специалист авторизированный заводом изготовителем. На самом деле, нет какого либо ограничения по запуску котла и вводу его в эксплуатацию, данная процедура может быть выполнена и монтажником осуществлявшим монтаж системы отопления, ну и конечно же самим пользователем. Но в данном случае, вся ответственность и дальнейшее техническое обслуживание ложится на того кто осуществлял пуск.

Что же важно знать чтобы настроить пеллетый котел самостоятельно? В первую очередь надо понимать, что автоматический котел на пеллетах имеет несколько режимов работы. Самые основные и те которые требуют большего внимания, их три: Розжиг, Работа, Пауза. Производители котлов используют разного типа автоматику в которой могут быть использованы всякого рода дополнительные режимы, такие как: Режим Стабилизации горения, Режим Модуляции, Режим Надзора и т.д. Когда мы уже имеем представление о режимах, важно понимать как котел должен вести себя в каждом из режимов.

Режим розжига — когда в горелку подается определенная порция пеллет с помощью запальника, либо в ручном режиме разжигается и стабилизируется полное горение. В данном режиме котел проводит обычно минут пятнадцать, за это время он также подает пеллеты определёнными порциями, при этом автоматика котла следит за температурой дымовых газов. Очень важно в данном режиме настроить достаточное количество подачи пеллет и нагнетание воздуха, чтоб температура дымовых газов стремительно росла. После достижения дымовых газов 60 градусов дымоход считается прогретым, и автоматика переключает котел в Рабочий режим.

Рабочий режим очень похож на режим розжига. В этом режиме котел проводит большую часть своего времени. Именно в это время он нагревает теплообменник котла и выводит температуры в системе отопления на заданную. В работе нам уже не нужно стремительно прогревать дымоход. Наша задача добиться правильного и полного сжигания пеллет, стабильного и чистого пламени. Регулировки подлежат два параметра: мощность надува воздуха и количество подаваемых пеллет. Мощность воздуха обычно регулируется в соотношении от 30 до 100 процентов, количество подаваемых пеллет в горелку регулируется в цикличном соотношение, через определенный промежуток времени подается определенная порция пеллет. Важно понимать, чтобы порция сжигаемых пеллет соответствовала заявленной мощности. Для примера, котел мощностью пятьдесят киловатт не сможет обеспечить теплом помещение если подаваемых пеллет будет слишком мало, даже если пламя будет стабильным. Средняя теплоотдача пеллет с одного килограмма при сжигании можно получить до пяти киловатт тепловой энергии в час. Качество топливо очень сильно может повлиять на расход пеллет, а в некоторых котлах и на работу горелки.

Производители пеллетных котлов закладывают стандартные настройки работы. На каждую мощность свое количество пеллет в час и своя мощность надува воздуха. Наша задача как пользователя или специалиста по настройке котла, отрегулировать эти параметры таким образом, чтобы сжигание пеллет было полным, а расход был минимальным без потери производительности котла.

Напрашивается вопрос, с чего же начать настройку пеллетного котла?

Мы рекомендуем в первую очередь начать с регулировки воздуха, мощности надува вентилятора. Мощность надува может отличаться у каждого котла, обычно на это влияет ряд факторов, таких как: тяга дымохода, качество пеллет и даже тип горелки. Количество воздуха нагнетаемого в горелку должно быть минимально необходимым для полного сгорания топлива. Определить это можно по цвету пламени.

Правильное пламя имеет желтоватый оттенок, языки пламени поднимаются вверх, горение ровное, высоко и стабилизированно держится на одной высоте. Именно в таком пламени достигается максимальное КПД.

Пламя имеет красноватый оттенок с заметным задымлением? Горению не достаточно кислорода, на это могут влиять как неправильно смонтированный дымоход, так и слишком маленькая мощность надува воздуха. Попробовать добавить мощность надува и понаблюдать за результатом.

Если мы наблюдаем агрессивное пламя, а угольки пеллет подпрыгивают вверх и падают в зольник в качестве недогоревших пеллет, надува воздуха слишком много, рекомендуем убавить воздух до минимально необходимого для горения.

После того как пламя удалось нормализовать, и оно соответствует всем параметрам правильного горения, имеет желтоватый оттенок. Переходим в регулировки подачи шнека. Как было упомянуто выше, работа шнека проходит циклично, подавая определенные порции в горелку. Перед настройкой подачи шнека, надо понимать какой тип горелки у вашего котла. Факельная горелка требует минимально необходимое количество пеллет при горение, чтоб пеллеты не забивали отверстия подаваемого воздуха. В таких горелках обычно пеллета подается часто небольшими порциями. Если мы имеем дело с ретортной горелкой в виде чаши с нижней подачей топлива. Тут подача топлива происходит несколько иначе, пеллета подаваемая снизу постоянно поднимает горение. Наша главная задача настроить оптимальную подачу пеллет в горелку таким образом, чтобы топливо при сжигании было все время на одном уровне. Горение должно происходить в верхней части горелки, при этом пеллета не должна пересыпаться через край горелки и проседать ниже уровня.

После того как нам удалось подобрать соотношения подачи пеллет и надува воздуха, следует понаблюдать за температурой воды в системе, стремится ли она к заданной, с какой скоростью. Котел очень медленно набирает температуру или температуры зависла на одном месте? Это значит, что котел не работает по номинальной мощности, необходимо добавить подачу топлива и отрегулировать горение.

Завершающий режим- это режим Паузы или Стоп. Пеллетный котел уходит в этот режим, когда поставленная задача, а именно заданная температуры была достигнута. В данном режиме котел полностью отключает работу шнека и вентилятора, и находится в ожидании снижения температуры воды в системе на несколько градусов, после этого опять переходит в работу, перед этим проверяя горение.

Очень часто задают вопрос: Требуется ли перенастройка котла при смене топлива? Если это принципиально разное топливо то — Да.

Для примера: Мы произвели настойку на древесной пеллете, а чуть позже решили перейти на пеллеты из лузги. Пеллеты из лузги сгорают чуть быстрее древесной пеллеты и соотношение подачи шнека к вентилятору необходимо изменить.

Если топливо просто с разных партий или от разного производителя, то необходима будет только небольшая регулировка одного из параметров. У пеллет может отличаться плотность, влажность, калорийность, а так же зольность и вероятность к спекаемости и образованию коржей.

Пеллетные котлы завоевали свою популярность в линейке твердотопливных котлов благодаря своей автономной работы и удобной эксплуатацией. Такие котлы могут проработать от 2 до 10 дней на одной загрузке бункера и с чисткой котла раз в 4-5 дней, в то время как котел длительного горения с автоматикой не продержится и 24 часа, и нуждается в регулярной чистке перед каждой закладке дров. Однако пеллетные котлы нуждаются в грамотной настройке и лучше доверить пуско-наладочные работы специализированной организации. Правильно настроенный котел будет с легкостью развивать заданную мощность, а экономия на пеллетах вас будет приятно удивлять.

Наша компания ТеплоТренд с радостью поможет вам в этом. Специалисты компании помогут подобрать необходимую мощность пеллетного котла по вашему помещению, проконсультируют по необходимым размерам котельной, осуществит монтаж, устройство дымохода, а также пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, гарантийное и пост гарантийное обслуживание, плановое техническое обслуживание, аварийный ремонт и консультации по работе оборудования.

Доверьте нам Ваш пеллетный котел.

10 основных проблем твердотопливных котлов

Ситуация с традиционными энергоносителями ухудшается, буквально, с каждым днем – это и их нехватка и высокие закупочные цены и, как следствие, «космические» тарифы для простых украинцев. Поэтому, все большее распространение приобретают альтернативные источники энергии, в частности, твердотопливные котлы. Но, оказывается, не все так просто с ними, как кажется на первый взгляд.

При том, что твердотопливные котлы представлены на рынке в очень широком ассортименте, существует целый ряд проблем, связанных с их эксплуатацией, к которым нужно быть готовым, прежде, чем принимать решение о покупке твордотопливного котла.

Какие проблемы возникают при эксплуатации твердотопливных котлов

1. При загрузке топлива, в котел, выходит дым в помещение – Основная причина поддымливания котла это недостаточная тяга в дымоходе, недостаток приточного воздуха для горения. Проверьте состояние дымохода. А главное — проконсультироваться с инженерами по поводу высоты и диаметра дымохода.

2. На внутренних стенках твердотопливного котла налипает смола – Подымите рабочую температуру котла до уровня минимум 75 градусов, почистите котел, установите трёхходовой подмешивающий клапан для контроля температуры, не менее 61 °, входящей в котел воды. Используйте качественное топливо!

3. Периодически под котлом на твердом топливе появляется вода – Это конденсат. Данный процесс проявляется, когда температура обратки котла ниже 51°, для решения данной проблемы необходимо увеличить температуру котла до 75° и установить трёхходовой смесительный клапан для поддержания стабильной температуры обратки не ниже 55°.

4. Идет черный дым из дымовой трубы – Мало приточного воздуха для горения, либо используется не качественное твердое топливо.

5. Топливо в котле не горит – Тяга дымовой трубы слабая. Требуется чистка для дымохода или нужно увеличить сечение-высоту дымохода твердотопливного котла. Изучите инструкцию котла, сделайте настройку регуляторов.

6. Котел часто засоряется – Увеличьте температуру котла, используйте более качественное топливо. Не достаточно притока воздух либо тяги в дымоходе.

7. Дрова горят нормально, а уголь не горит – Размер дымохода не соответствует мощности котла.

8. При нагреве воды в системе отопления сильно поднимается давление — Расширительный (компенсационный) бак повреждён либо имеет не достаточный объём.

9. Какую нужно ставить группу безопасности для твердотопливного котла – Группа безопасности должна соответствовать требованиям производителя указанным в инструкции к котлу.

10. Твердотопливный котел не может поднять температуру в системе отопления – Используется сырое топливо с недостаточной калорийностью, замените топливо на более калорийное. Например, брикеты, либо уголь. Нужно использовать более-менее сухое топливо.

Основные проблемы с твердотопливными котлами возникают при неправильной установке и подборе дымохода для котла. Также, большую роль играет температура эксплуатации котла на твердом топливе, а так же температура обратной линии отопления(вода которая заходит в котел) должна быть не ниже 55°. При покупке котла анализируйте топливный рынок, консультируйтесь со специалистами по схемам установки котлов. Также, стоит уделить большое внимание типу котла и видам топлив, на котором твердотопливный котел может работать.

Существует четыре основных вида твердотопливных котлов – универсальные котлы, дровяные котлы, пеллетные котлы, комбинированные котлы. Эти котлы очень отличаются по комфорту и качеству работы на том или ином виде твердого топлива.

Много зависит от того, готовы вы к использованию твердого топлива в отоплении вашего помещения, так как это отнимет много сил и времени при использовании ручной загрузки топлива, потому сразу стоит определиться, Вам нужен котел с ручной загрузкой или с автоматической.

И не забывайте звонить и консультироваться – это даст ответы на многие вопросы, так же это покажет уровень инженеров, которые Вам предлагают довольно специфическое оборудование!

Источник

OPOP & Woody: Постоянно горит и не достигает МАКСИМАЛЬНОЙ температуры

velvetfoot,

На данный момент возиться в темноте лучше всего, спасибо.

Я поставил в доме помпу радиков до трех и не заметил никаких изменений.
Как вы говорите, у нас есть буферный резервуар, поэтому я соглашусь с вами, это не должно быть фактором.

Да, я почти уверен, что температура котла всегда была установлена на 72 с момента его ввода в эксплуатацию. Также знакомы и другие настройки. Это наводит меня на мысль, что отключения электроэнергии не вернули никакие настройки к их заводским значениям по умолчанию.

Не реже одного раза в год я тщательно очищаю весь котел, а также выполняю небольшую регулярную очистку.
Когда вы предложили «перекрыть дымоход», я предполагаю, что вы буквально не имеете в виду, что он может быть полностью перекрыт.
В рамках ежегодной чистки я протягиваю руку как можно дальше маленькой щеткой и подметаю внутреннюю часть дымохода, не то чтобы я мог подняться намного выше высоты болира. Пыль / сажа, выпадающая во время этой очистки, минимальна.

Когда вы говорите, что ваш котел все время модулируется, вы говорите, что ваш болир ведет себя так, как я ожидаю от моего?

Да, я думаю, я согласен с тем, что вы сказали о термостатах на буферном баке
« Логика ваших буферных термостатов: если вверху <60, запускайте котел, а если внизу> 70, остановите котел ».

Чтобы подтвердить, что я не схожу с ума, я нашел в документации других марок пеллетных котлов описания того, что я пытаюсь объяснить, о том, как работал наш пеллетный котел. Итак, вот пример описания ожидаемого поведения.

*** Когда активирован режим ожидания, прибор переходит в режим охлаждения, если температура воды остается на определенное количество выше установленной температуры в течение установленного периода времени. В режиме охлаждения прибор выполняет обычную процедуру выключения и ожидает, пока температура воды не упадет на определенное количество ниже установленной температуры в течение установленного периода времени.Как только температура воды станет достаточно низкой, прибор автоматически выполнит полную процедуру запуска и вернется в рабочий режим. ***

Потратив много часов / дней на попытки найти руководство пользователя для нашего конкретного бойлера и версию программного обеспечения в нашем блоке управления мне удалось найти руководства пользователя только для более свежих моделей bolier или для блоков управления с более свежей версией программного обеспечения. На передней панели нашего блока управления есть надпись «Bio-comfort», и когда вы включаете питание с помощью сетевого выключателя / выключателя на стене, название и версия программного обеспечения на панели отображает «Woody 5.99E ». В прошлом мне говорили, что эта версия, вероятно, была последней версией программного обеспечения из 5-й серии. С тех пор я думаю, что были v6, v7 и v8. Это сбивает с толку и расстраивает, потому что каждый раз, когда я нахожу и читаю руководство пользователя для более свежей модели котла и версия программного обеспечения в блоке управления есть либо дополнительные функции, которые не имеют отношения к тому, что у нас есть, и инженеру по обслуживанию котлов, не работающих на пеллетах, трудно понять, какие параметры или настройки действительно могут нуждаться в изменении.

Что касается датчиков температуры ….
На выходе из трубы в верхней части котла находится датчик температуры, который всегда был и до сих пор надежно закреплен и покрыт витками изоляционной ленты. Я никогда не пытался его удалить, поэтому не могу сказать, как выглядит этот датчик. Он подключен к блоку управления.
Затем на выпускной трубе есть что-то вроде кармана, из которого торчит что-то вроде изолированного медного провода. Я считаю, что это связано с датчиком температуры на передней панели котла.
В заднем углу котла находится предохранительный датчик температуры, который отключает бойер, если температура становится слишком высокой.
У нас нет датчика температуры дымохода / дымохода (блок управления v8 имеет датчик температуры дымохода).

Ваше последнее замечание Я также нашел весьма интересным
«Я думаю, насос котла всегда работает, потому что нижний термостат никогда не удовлетворяется».
Хм, может, стоит рассмотреть другой подход, например, понизить нижний термостат на буферном баке с 70 до 65?

Спасибо.

Добавление пеллетного котла и буферной емкости

Проблемы с парной диаграммой? S2 = 165? S2 — наружная температура, не так ли? Тогда на внешнем контроллере сброса, что происходит с S1?

Предостережение: я могу не знать, что делаю.

Подводя итог концепции, во время работы пеллетного котла нижняя температура резервуара изменяется в зависимости от внешней температуры. Если котел на пеллетах не работает, резервный режим Mod / Con поддерживает только верхнюю часть резервуара в тепле, а когда возникает потребность в тепле, он срабатывает, чтобы удовлетворить потребность, возможно, нагревая буферный резервуар (только в той степени, в которой вырабатывается больше тепла. чем используется, когда резервный котел регулируется полностью вниз?).Похоже, использование резервного котла аналогично тому, когда не используется буферный резервуар.

Мне кажется, что идея состоит в том, чтобы сохранить как можно меньшее количество тепла, хранящегося в буферном резервуаре, при этом использовать только вспомогательный котел для нагрева зон, а не резервуара, когда котел на пеллетах недоступен.

Эта концепция может быть не лучшей в данном случае, поскольку резервный котел выглядит как чугунный котел без модульной / конической конструкции.

В моем случае с чугунным котлом, работающим на жидком топливе, я подумал, что это может быть хорошо с точки зрения образования сажи и (возможно, потерь в режиме ожидания из-за рубашки и трубопроводов масляного котла), чтобы он горел реже, но дольше продолжительность.Обычно на то, чтобы нагреть мой бак на 120 галлонов с помощью масляного бойлера, 45 минут. Я также полностью нагреваю резервуар (без сброса) с помощью пеллетного котла, полагая, что для него также подходят большие пробеги.

Насколько я помню, HF60 сбрасывается.

Думаете, куда поставить выхлоп HF60, да? Есть правила, такие как зазор до окон и дверей, и я думаю, вам тоже нужна небольшая высота для тяги на случай, если электричество отключится — все обычные гранулы, которые, я думаю, есть в руководстве.

Я не совсем понимаю, как насос Taco VT2218 используется для защиты котла — может, вы могли бы об этом поговорить. Вода в гранулах по-прежнему будет циркулировать, верно? Я использовал предохранительный клапан котла Callefi.

Очень жаль, что вы не смогли установить какую-то автоматическую заправку для пеллетного котла. Я построил для себя бокс 4х4х4, но котел был с автоматическим вакуумным наполнением. Может быть, вы могли бы подумать о том, где бы вы поместили такую коробку в своем макете, или нет. Кроме того, вероятно, лучше всего располагать компоненты как можно ближе и оставлять место для обслуживания.Да, не забывайте о доступе для обслуживания. И хранение пеллет. Поскольку вам нужно кормить вручную, вы можете взять домкрат для поддонов и переместить один поддон ближе к котлу, чтобы у вас было место для этого.

Я много раз мучился (и до сих пор, смеется), как вы можете видеть по ссылке для установки в моей подписи.

На форумах был парень, который установил HF60 и помог мне: кажется, VT_Bubba.

Как устранить неполадки в печи на пеллетах?

Это руководство поможет вам в поиске и устранении неисправностей печи на гранулах.Физические компоненты типичной дровяной печи изготавливаются из железа и стали и рассчитаны на то, чтобы выдерживать очень высокие температуры в течение многих лет. Сырье не является причиной большинства проблем с печью на гранулах.

Вместо этого более частыми источниками проблем с печью на гранулах являются отсутствие надлежащего воздушного потока, низкое качество топлива или неподходящий тип для вашей печи и отопления, а также общая чистота.

Регулярное обслуживание и профессиональные осмотры помогут вам избежать плохого воздушного потока, плохих воспламенителей, перегоревших предохранителей, грязных блоков и других распространенных проблем с дровяной печью.Вот резюме. Давайте займемся устранением проблем с печью на гранулах и поиском решения.

Поиск и устранение неисправностей в печи на древесных гранулах

Устраните неисправность печи на пеллетах в логической последовательности, чтобы выяснить, в чем проблема.

Вот общие проблемы печи на гранулах и способы их устранения.

Топливо

Топливо плохого качества горит с меньшей эффективностью, создает больше отходов и золы и с большей вероятностью может вызвать засорение систем автоматической подачи.

Экспериментируйте с различными видами древесных гранул.Древесные гранулы твердых и мягких пород, а также древесные гранулы из смесовых древесных смесей имеют разную температуру и время горения. Гранулы «Премиум» могут лучше гореть в печи; местные продукты могут быть дешевле; некоторые марки производят слишком много золы.

Ваша конкретная печь и отопление подскажут, какое топливо вы будете использовать. Спросите у своего дилера, какое топливо оно предпочитает для вашей модели.

Раствор для плохого топлива для пеллетной печи

Получите подходящее топливо и убедитесь, что оно в отличном состоянии для сжигания.

Вентиляция и воздушный поток

Ваша печь на гранулах предназначена для использования воздуха, который проходит через ее собственную закрытую систему.

Утечки воздуха в дверных уплотнениях снижают эффективность и тепловыделение, а также вызывают ошибочные сигналы датчиков. Убедитесь, что дверцы не повреждены и плотно закрываются, а уплотнения в хорошем состоянии.

Решения для вентиляции печи на гранулах и проблем с воздушным потоком

1). При необходимости заменить уплотнения. Выходит дым? Вы чувствуете тепло около дверей? Вы слышите свист воздуха? Наверное, пора заменить уплотнители.

2). Плохая или неправильная вентиляция вызывает неэффективное сгорание и может привести к плохому сгоранию гранул. Очистите вентиляционное отверстие щеткой или тряпкой, чтобы удалить золу, отходы, остатки и мусор.

Очистите печь на древесных гранулах

Очищайте печь на гранулах так часто, как рекомендовано производителем, обычно один раз в неделю или один раз в месяц. Если вы заметили больше золы и отложений в печи на гранулах, подумайте о более частых чистках или переходе на более качественные гранулы.

Большинство проблем с печью на древесных гранулах вызвано скоплением золы, отходов, пыли, остатков и мусора.Поддонная зола остается в вашей печи на древесных гранулах как отходы сжигания древесных гранул и должна регулярно удаляться, чтобы предотвратить засорение и скопление.

Перед чисткой дайте вашей печи на древесных гранулах полностью остыть. Утилизируйте отходы и золу безопасно и в соответствии с местными нормативами по защите окружающей среды.

Ваша печь на древесных гранулах не запускается

Ваша печь на древесных гранулах автоматически управляется системой, которая зажигает огонь, контролирует тепло и выхлоп, контролирует вентиляционные отверстия и подает топливные гранулы из бункера в котел для сжигания по мере необходимости .

После того, как ваша печь на древесных гранулах будет правильно загружена и подключена, автоматическая система должна начать сжигать древесные гранулы при ее включении (следуйте инструкциям производителя).

Запуск печи на гранулах и проблемы с горением и решения

Если ваша печь на древесных гранулах не запускается, попробуйте эти возможные решения.

1). Проверьте розетку питания и электрические компоненты

Вы получаете питание? Если электрическая розетка, которую вы используете, имеет кнопку сброса цепи (обычная в ванных комнатах и кухнях), проверьте, не сработала ли цепь; сбросьте цепь, нажав кнопку сброса.

Если ваша печь на древесных гранулах была подключена к электросети с прошлого сезона, возможно, произошел скачок напряжения. Проверьте свою плиту на наличие ручного сброса.

Быстрый взгляд на бытовой автоматический выключатель подтвердит, что все цепи включены. Если переключатель цепи к розетке, которую использует печь, не полностью находится в положении ВКЛ, поверните его в положение ВЫКЛ, а затем снова в положение ВКЛ. Если у вас более старая система с предохранителями, замените все поврежденные или перегоревшие предохранители. Если предохранители часто выходят из строя или перегорают, вероятно, пора перейти на электрическую панель на 200 А.

Проверьте плату управления вашей дровяной печи на наличие повреждений или предупреждений; следуйте инструкциям производителя и информации о гарантии.

2). Fix Poor Poor Pellet Feed

Электрические компоненты работают правильно, но ваша дровяная печь по-прежнему не работает? Проверьте подачу гранул.

Бункер пуст (ой!)? Заполните его качественным топливом на древесных гранулах.

Проверьте правильность работы переключателя крышки бункера. Потребители иногда переполняют бункер, что приводит к повреждению переключателя крышки бункера.Переключатель крышки бункера обычно находится под крышкой бункера. При необходимости замените.

Большинство автоматических систем подачи древесных гранул отключают работу печи, если гранулы подаются неправильно. Отключите и охладите печь на древесных гранулах и убедитесь, что шнек работает без препятствий; удалите застрявшие гранулы, опилки или посторонние предметы. Проверить шнек на наличие повреждений и при необходимости заменить.

Проверьте правильность работы дверцы податчика; смазать по мере необходимости.

Грязные или плохо обслуживаемые двигатели шнеков могут не производить достаточно мощности для перемещения древесных гранул через систему подачи гранул.Проверьте работу мотора вашего шнека; регулярно чистите мотор щеткой или тряпкой; нанесите смазку в соответствии с инструкциями производителя.

3). Плохое горение на гранулах

Ваша печь на древесных гранулах создает горение в камере, называемой «котелком для сжигания»; чрезмерное образование дыма или сажи может указывать на проблему с горелкой. Очистите котел для сжигания, чтобы более эффективно использовать древесные гранулы и уменьшить образование дыма и сажи. Тщательно очистите горелку, удалив золу, отходы, остатки и мусор; протрите тряпкой.

Ваша печь на древесных гранулах имеет заглушку для впуска воздуха, которая может быть заблокирована или повреждена, что приведет к плохому сгоранию гранул. Удалите золу, отходы, остатки и мусор, чтобы очистить крышку воздухозаборника; осмотрите его на предмет повреждений и при необходимости замените.

4). Печь на древесных гранулах не воспламенится

Проверьте работу запальника; при необходимости замените, следуя инструкциям производителя.

5). Очистите и проверьте двигатель вентилятора печи на древесных гранулах

Датчики контроля перегрева отключают питание печи на древесных гранулах, когда температура печи слишком высока, что обычно вызвано загрязнением или неисправностью двигателя вентилятора.

Снимите двигатель вентилятора с задней части печи на древесных гранулах с помощью отвертки. Очистите лопасти вентилятора и убедитесь, что они свободно вращаются. При необходимости замените двигатель.

6). Плита выключается в течение 30 секунд

Обычно это происходит из-за того, что засоренный шланг, заблокированное вентиляционное отверстие или грязная плита препятствуют закрытию реле вакуумного давления. Это функция безопасности, предназначенная для предотвращения утечки выхлопных газов, содержащих окись углерода, из печи или выхлопных газов.

Проверьте и прочистите шланги и вентиляционные отверстия, а также очистите печь на древесных гранулах, как указано выше.

7). Печь запускается нормально, затем выключается

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что в котел поступает недостаточно топливных древесных гранул для поддержания огня.

Если горелочная камера пуста:

Проверьте работу двигателя шнека и шнека, как описано выше. При необходимости замените.
Слишком много пыли замедлит подачу топлива, а огонь погаснет при низких настройках нагрева. Очистите плиту.

Если в котле есть несгоревшие гранулы:

Посторонние предметы могут препятствовать правильной подаче топлива.Очистите бункер и загрузочные лотки от всего, кроме древесных гранул.
Убедитесь, что ваши древесные гранулы не длиннее 1 ¼ дюйма, иначе они могут заблокировать систему подачи.
Регулировка стержня ограничения тяги / демпфера для небольшого уменьшения потока воздуха позволяет пеллетам гореть медленнее между топливными циклами.
Концевые выключатели верхнего предела отключают подачу топлива, когда указывается высокая температура. Они автоматически сбрасываются, когда печь остывает, но остается недостаточно тлеющих углей, чтобы повторно зажечь новое топливо.Возможно, вы сжигаете слишком много топлива или топлива, содержащего неутвержденный материал (например, «обработанные волкозом» пиломатериалы или пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением).
Неправильная или недостаточная вентиляция может позволить ветру проникнуть в плиту, а огонь погаснет. Проверьте вентиляцию; при необходимости измените или замените его.

Если в котле для сжигания частично сгорели гранулы:

Сбой питания во время работы, как правило, неисправное доказательство возгорания или выключатель верхнего предела. Проверьте работу переключателя и при необходимости замените переключатель.

Пеллетная печь использует слишком много топлива и / или горит не полностью

Почти каждый раз, когда возникают проблемы с горением в пеллетной печи, печь и / или вентиляционное отверстие настолько грязны, что воздух не может течь достаточно быстро, чтобы сжечь древесные пеллеты. Если ваша плита и вентиляционные отверстия чистые, у вас может быть другая проблема.

Возможно, ваша заслонка слишком закрыта. Откройте и отрегулируйте для правильного воздушного потока. Его следует закрывать только тогда, когда ваша плита работает на сильном огне.

Все отверстия в печи должны быть герметичными, иначе в огонь не поступит достаточно воздуха, чтобы полностью сжечь древесные гранулы.Проверьте зольник, двери и другие отверстия. Отремонтируйте или замените негерметичные компоненты.

Возможно, ваш дом слишком герметичен для вашей печи на древесных гранулах, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха. Откройте окно, чтобы уравновесить давление воздуха в доме и обеспечить надлежащую вентиляцию печи.

Пеллетная печь не отключается

Переключатель «нижнего предела» (также называемый «доказательством возгорания») может застрять в «закрытом» положении. Снимите один провод с переключателя; если ваша печь на древесных гранулах отключилась, замените концевой выключатель нижнего предела.

Многие печи на древесных гранулах используют термостаты для автоматического режима работы, и неисправность может привести к тому, что печь на гранулах продолжит работать даже без топлива. Неисправность термостата сигнализируется, если плита выключается после снятия проводов термостата. При необходимости замените термостат.

Устранение неисправностей вашей печи на древесных гранулах с помощью советов экспертов по гранулам

1. Мама всегда говорила: «Чистая печка — счастливая печь!»

В первую очередь начните с чистой печки.Обязательно выполняйте рекомендованное производителем еженедельное и ежемесячное техническое обслуживание в течение всего отопительного сезона. Кроме того, мы рекомендуем производить чистку и обслуживание вашей печи раз в год (или каждые 2-3 тонны, в зависимости от того, что наступит раньше).

Тщательно очистите и осмотрите бункер, пластину шнека и переключатели.
Осмотрите и очистите шнек, двигатель шнека, нагнетатель внутреннего сгорания и нагнетатель конвекции, и при необходимости отремонтируйте.
Проверьте все уплотнения по всему блоку.
Тщательно прочистите выхлопные трубы и выход наружу.
Осмотрите и очистите проводку, клеммы, электрические датчики и воспламенитель.
Очистите всю топку (включая котел, противопожарные перегородки, вытяжные камеры, выпускные отверстия, теплообменники и стекло) и зону очага, а также удалите золу с собственности.

Небольшая профилактическая работа может впоследствии избавить вас от головной боли. Если вам нужна рекомендация по поводу надежного печного техника, позвоните нам по телефону 1-800-PELLETS.

2. Знайте, чего ожидать от печи и гранул.

Знаете ли вы…

Большинство людей удаляют золу из печи примерно каждые 3 дня.
Большинство людей тщательно очищают свою плиту (включая стекло, горелку, противопожарные перегородки, теплообменник и зольник) один раз в неделю и ежемесячно проводят техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации печи.
Большинство печей требуют профессиональной очистки после сжигания 2 тонн пеллет.
Для эффективного горения вашей печи на гранулах (или вставке, бойлере или печи) необходим правильный баланс скорости подачи, воздушного потока и параметров нагрева. Если какие-либо из этих настроек не в порядке, вы, вероятно, столкнетесь с проблемами даже с гранулами самого высокого качества.

3. Устраняйте неполадки как профессионал.

Каждая плита уникальна, и некоторые из лучших советов вы найдете в руководстве по эксплуатации печи. Но независимо от того, сжигаете ли вы пеллеты впервые в новой печи, зажигаете ли вы свою систему в начале нового сезона или переходите на новую марку пеллет или новую партию, вот краткое справочное руководство для устранения некоторых неполадок. общие проблемы с качеством записи.

Проблема	Вероятный преступник	Решение
Плохое качество записи)	Грязная плита	Очистите плиту в соответствии с рекомендациями производителя.
Стекло затемненное	Горение на «низком уровне»	Установите средний или средний / высокий уровень нагрева.
Избыточный клинкер	Утечка воздушного потока	Очистите все вентиляционные отверстия, проверьте и отремонтируйте / замените все прокладки, отрегулируйте заслонку или настройку воздушного потока.
Неисправность зажигания	Соотношение воздуха и гранул	Отрегулируйте соотношение воздуха и гранул, увеличив поток воздуха.
Ленивое или слабое пламя	Соотношение воздуха и гранул	Отрегулируйте соотношение воздуха к гранулам, увеличив поток воздуха и / или уменьшив скорость подачи.
Низкая тепловая мощность	Соотношение воздуха и гранул	Отрегулируйте соотношение воздуха к гранулам, увеличив поток воздуха и / или увеличив скорость подачи.
Летящие искры / угольки в пепельнице	Соотношение воздуха и гранул	Отрегулируйте соотношение воздуха и гранул, уменьшив поток воздуха и / или уменьшив скорость подачи.
Целые обугленные гранулы, оставшиеся в котле для сжигания	Соотношение воздуха и гранул	Отрегулируйте соотношение воздуха и гранул, уменьшив поток воздуха и / или уменьшив скорость подачи.
Заклинивание шнека / выключение печи	Гранулы длинные	Пакеты падают на пол — длинные гранулы можно разбить на приемлемую длину.
Чрезмерное накопление золы / целые обугленные гранулы в котле для сжигания	Короткие гранулы	Уменьшите скорость подачи.

Пять вещей, которые (возможно) вы не знали о гидроплитах

Рассмотрим подробнее гидропечи на пеллетах

«Гидропечи» или «термопечи» — это те теплогенераторы, которые подключены к существующей гидравлической системе и нагревают воду для радиаторов вместо выработки горячего воздуха.Ниже вы найдете пять интересных фактов об этом очень интересном продукте, о которых вы не знали.

1. Гидравлические печи «холоднее» снаружи по сравнению с другими печами.

Это потому, что они предназначены для обмена как можно большего количества тепла с водой в системе, а не с помещением .

Мощность гидроплит указывается двумя значениями. Первое значение указывает общую мощность продукта, а второе — мощность, передаваемую воде.Обычно разница между ними составляет 2-3 кВт и указывает на тепло, которое печь естественным образом передает в комнату, в которой она установлена. Вы заметите, что значение tt не очень высокое!

2. Если гостиная, в которой вы будете устанавливать гидроплиту, небольшая, лучше не устанавливать радиатор.

В случае небольшой площади установки, возможно, даже с хорошей изоляцией, уже достаточно 2-3 кВт тепла, которые печь естественным образом передает в комнату.Радиатор может быть слишком большим!

3. Более мощные гидроплиты могут нагревать и производить горячую воду, но в этом случае всегда лучше комбинировать их с пуффером.

Водяные печи мощностью более 20-22 кВт, такие как модель Swing MCZ на рисунке ниже, можно комбинировать со специальным комплектом для производства мгновенной горячей воды (комплект ГВС). Минусы в том, что вода из крана выходит уже горячей, только если плита включена и работает на полную мощность.В то время как, если он выключен или работает на минимальной мощности, для его нагрева может потребоваться несколько минут. Расход воды тоже не очень высокий; Вот почему всегда рекомендуется комбинировать с пуховиком .

4. Когда гидроплита работает в сочетании с существующей системой, необходим пластинчатый теплообменник.

Гидравлическая плита может работать как отдельный домашний теплогенератор или в сочетании с существующей системой на газе, метане или сжиженном нефтяном газе.В этом случае, чтобы две системы «диалог» друг с другом, требуется инструмент, называемый «пластинчатый теплообменник», для обмена теплом между различными системами.

5. Гидравлическую плиту нельзя подключать напрямую к радиатору.

Категорически не рекомендуется подключать гидроплиту вместо радиатора, повторно используя трубы, соединяющие ее с системой. Это связано с тем, что в 99% случаев диаметр труб слишком мал для достаточной циркуляции воды: печь в конечном итоге нагревает только часть радиаторов или не достигает желаемой температуры .

Гидравлическая плита должна быть подключена к гидравлическому коллектору , то есть «лабиринту» гидравлических труб, который обычно находится под лестницей или в ванной комнате. Только так горячая вода, которую он производит, может достигнуть всех радиаторов системы.

Отопление на древесных пеллетах | BuildingGreen

Что нравится и что не нравится в печах на пеллетах и котлах на пеллетах.

Наша печь на гранулах Quadrafire, с которой мы можем работать даже при отключении электроэнергии.Нажмите, чтобы увеличить. Фото: Алекс Уилсон

У нас есть что-то вроде любви-ненависти к нашей печи на гранулах. Моя жена больше склоняется к последнему, в то время как я вижу преимущества, которые перевешивают недостатки. В этой колонке я выделю основные преимущества и недостатки пеллетного нагрева.

Преимущества отопления на древесных гранулах

Региональное топливо. Топливо местного или регионального происхождения — или может быть — местного или регионального происхождения. Как минимум, это не топливо, которое поступает из мест, где они нас не любят, например, с Ближнего Востока.Когда я покупаю пеллеты, большое внимание уделяется источнику. Я готов заплатить немного больше, чтобы мои пеллеты поступали с близлежащих заводов в Джафри, Нью-Гэмпшир или Ратленде, Вермонт.

Углеродно-нейтральный. Жизненный цикл производства и использования древесных гранул может и должен быть близок к углеродно-нейтральному. Используя природный газ, пропан или мазут, мы берем углерод, который был изолирован под землей миллионы лет назад, и выпускаем его в качестве парникового газа в атмосферу (где он способствует глобальному потеплению).Когда мы сжигаем древесные гранулы, мы по-прежнему выделяем в атмосферу примерно такое же количество накопленного углерода, но этот углерод был поглощен древесным волокном всего за несколько десятилетий, и если мы правильно управляем лесными угодьями (заменив собранные деревья на новые) в течение всего жизненного цикла почти не происходит чистых выбросов углерода.

Относительно чистое горение. Древесные гранулы горят намного чище, чем дрова. Это связано с тем, что горению пеллет способствует вентилятор, который подает постоянный поток воздуха в котел.Когда я впервые запускаю свою печь на гранулах — когда электрический нагревательный элемент нагревает гранулы, чтобы начать горение, — образуется немного дыма, но когда печь на гранулах работает, видимого дыма не образуется. (Это причина установить относительно высокий перепад температур на регуляторе, чтобы он не циклически включался и не выключался слишком часто.)

Редкое топление. Пеллетные печи имеют встроенные бункеры, которые можно наполнять каждые несколько дней в холодную погоду, а большинство пеллетных котлов имеют автономные бункеры, в которых хранятся пеллеты на несколько месяцев.В отличие от дровяной печи регулярное топление не требуется. Если печь на пеллетах — ваша единственная система отопления в помещении (как в случае с нашей квартирой), то время, на которое вы можете уйти, зависит от энергоэффективности здания, ожидаемой температуры наружного воздуха, объема гранул, которые вмещает ваша печь или мусорный бак, и настройки термостата. С нашей печью на гранулах мы можем уехать примерно на три дня в самую холодную погоду Вермонта, если я оставлю термостат на довольно низком уровне.

Удобно. С печью на гранулах вам не придется обращаться с дровами. Я уверен, что нарезал, расколол, сложил и сжег пару сотен деревянных шнуров за десятилетия, и я знаю, что это большая работа. В печах на пеллетах вы все еще работаете с топливом — обычно 40-фунтовые мешки с гранулами размером с кроличью еду — но это удобнее, чем дрова.

Экономичный. Пеллеты дешевле печного топлива, пропана или электрического сопротивления, поэтому вы можете сэкономить деньги, если бы в противном случае использовали эти виды топлива.Вы можете сэкономить больше денег с помощью печи на гранулах, обогревая только несколько комнат, а не весь дом, хотя часто есть способы сделать это и с другой системой отопления.

Недостатки отопления на древесных гранулах

Шумно. Невозможно обойти стороной тот факт, что печи на пеллетах очень шумные. Обычно имеется два вентилятора: один для подачи воздуха для горения в камеру для сжигания, а другой для циркуляции нагретого воздуха в комнате. Меня раздражает шум; моя жена ненавидит это.Это, безусловно, далеко от тихой дровяной печи в нашей гостиной. Есть печь на гранулах Wiseway, которая предположительно работает пассивно, но еще не наблюдала, чтобы она работала. Пеллетные котлы тоже шумные, но обычно они находятся в подвале или в отдельном здании, так что это не проблема.

Зависит от электричества. Когда вы теряете мощность, печь на гранулах или котел на гранулах не может работать (если у вас нет одной из этих новых печей Wiseway). Это важное соображение не только в сельских районах, подверженных сбоям в электроснабжении, но и в более общем плане в эпоху глобального изменения климата с прогнозируемыми более интенсивными штормами.С нашей собственной печью на гранулах Quadrafire Mt. Vernon AE я купил комплект, который позволяет мне управлять вентиляторами постоянного тока от 12-вольтовой автомобильной батареи во время отключения электроэнергии. Он не запускается автоматически, используя питание постоянного тока, поэтому вам придется запускать его вручную с помощью растопки или стартовой пасты, но, по крайней мере, его можно использовать для поддержания тепла в помещении, когда сеть отключена.

Комфорт. Пеллетные печи не излучают лучистое тепло. Я люблю пододвигать стул перед нашей дровяной печью холодной зимней ночью и сесть с хорошей книгой.Это сияющее тепло, кажется, согревает вас изнутри и снаружи. Пеллетные печи — по крайней мере, та, что у нас — не нагреваются таким же образом и излучают тепло. Почти все тепло отводится за счет принудительной конвекции с помощью вентилятора. Это не так приятно.

Пакеты полиэтиленовые. Если гранулы не будут доставлены оптом, из пакетов будет образовываться много полиэтиленовых пластиковых отходов. Первые два года у нас была пеллетная печь, я мог покупать пеллеты в больших количествах, которые доставлялись в многоразовых контейнерах на тысячу фунтов, которые стояли на поддонах.Я должен был нести гранулы наверх в пятигаллонных ведрах, но, по крайней мере, я не производил все эти отходы. К сожалению, компания, которая доставляла эти сумки, исчезла, и мне пришлось перейти на более типичные 40-фунтовые пластиковые пакеты (которые мы повторно используем как мешки для мусора). Я считаю, что по мере того, как нагревание пеллет станет более распространенным, поставка пеллет навалом станет более доступной.

Комплекс. В отличие от дровяных печей, печи на гранулах имеют движущиеся части, которые могут изнашиваться и требовать технического обслуживания.Есть нагнетатели, датчики температуры, шнек для подачи пеллет и другие компоненты. Большинство розничных продавцов рекомендуют ежегодное обслуживание, которое может значительно увеличить общие эксплуатационные расходы на пеллетную печь или пеллетный котел.

Меньше контроля над топливом. Если у вас есть дрова, вы можете сами рубить и колоть дрова. С пеллетами дело обстоит иначе. На заводах по производству пеллет используются массивные прессы для выдавливания древесных волокон через матрицы для создания пеллет. Гранулы своими руками — не вариант.

Не всегда дешевле. Хотя пеллеты менее дороги, чем большинство других видов топлива, они могут быть не дешевле, чем природный газ или тепловые насосы с мини-сплит-системой с воздушным источником. Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости топлива для отопления, чтобы сравнить затраты на единицу отпущенного тепла. На Северо-Востоке пеллеты обычно идут вместе с топочным мазутом — они растут, когда цены на топочный мазут резко возрастают, хотя, как правило, остаются значительно ниже. Если вы можете заказать пеллеты оптом, а не покупать их в 40-фунтовых мешках, можно будет сэкономить, но не настолько.И время от времени возникала нехватка пеллет, что существенно повышало цены.

Итог

Пеллеты — это смешанный пакет, но они предлагают достаточно преимуществ во многих ситуациях, чтобы их можно было рассмотреть. Они предоставляют удобный вариант использования относительно местного возобновляемого источника топлива. Если судить по Европе, использование пеллетного тепла в США, вероятно, значительно возрастет в ближайшие годы и десятилетия.

Обратите внимание на высокопроизводительные печи на пеллетах с низким уровнем выбросов, которые мы нашли в нашем разделе GreenSpec.

Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор Environmental Building News. Он также недавно создал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Twitter.

Как улучшить тепловую мощность печи на пеллетах | Руководства по дому

Печь на пеллетах — это эффективный и экологически чистый выбор для отопления вашего дома, даже если в вашем климате редко встречаются экстремальные погодные условия.Постоянное поддержание постоянной температуры в доме повышает комфорт и эффективность. Пеллетные печи наиболее рентабельны, если их размер соответствует дому и правильно отрегулирован. Тепловая мощность измеряется в британских тепловых единицах или британских тепловых единицах. При настройке тепловой мощности печи на гранулах учитывайте внешнюю температуру, размер дома, планировку, сквозняк и изоляцию. Незначительные корректировки могут привести к значительному увеличению тепловой мощности. Поиск оптимальных настроек для вашего дома и конкретных погодных условий может потребовать терпения, но позволит вам получить максимум тепла от вашей печи на гранулах.

Чистота

Тепловая мощность печи на гранулах снижается, когда камера сгорания заполнена золой и если вентиляторы загрязнены. Чистка печи не реже одного раза в неделю обеспечивает больший приток воздуха, который необходим для получения наибольшего тепла. Использование специального пылесоса для печи на гранулах — наиболее желательный метод очистки; однако, если у вас его нет, просто смести золу из печи с помощью щетки. Большинство производителей рекомендуют проводить тщательную очистку после сжигания каждой тонны гранул.Не реже одного раза в год полностью разбирайте печь и обслуживайте ее, включая чистку дымохода, или поручите это профессионалу.

Воздухозаборник

Вентилятор нагнетания нагнетает воздух в огонь. Пламя вашей плиты должно разгореться добела. Ленивое оранжевое пламя указывает на необходимость увеличения потока воздуха к огню, в то время как слишком высокое пламя указывает на необходимость уменьшения потока воздуха к огню. Печи отличаются тем, как работает ручка заслонки; они либо перемещаются внутрь и наружу, либо из стороны в сторону, чтобы увеличить или уменьшить приток наружного воздуха.Отрегулируйте заслонку на плите, пока пламя не станет раскаленным добела и достигнет примерно одной трети высоты камеры.

Регулировка печи

По мере того, как на улице становится холоднее или ветрено, может возникнуть необходимость отрегулировать тепловую мощность и / или скорость вентилятора, чтобы поддерживать в доме желаемую температуру. Эти настройки регулируются индивидуально на большинстве плит с помощью ручки или электронной кнопки. Вы можете включить одно или другое, или и то, и другое. Поэкспериментируйте с печью, пока не найдете наилучшее сочетание настроек тепловой мощности и скорости вращения вентилятора для различных погодных условий и, если необходимо, запишите документы для использования в будущем.

Пеллеты

Высококачественные гранулы производятся на 100% из древесины и не содержат наполнителей и коры. Материалы, используемые для изготовления гранул, сильно различаются от производителя к производителю. В отличие от деревянных бревен, гранулы, изготовленные из более мягкой древесины, такой как пихта Дугласа, обычно выделяют больше всего британских тепловых единиц и, таким образом, выделяют больше всего тепла. Пеллеты горячего горения стоят дороже, но в вашей печи будет использоваться меньше пеллет, чтобы согреть ваш дом. Гранулы с низким содержанием влаги горят при более высоких Btu и выделяют больше всего тепла.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кэти Дуглас имеет степень бакалавра гуманитарных наук по английскому языку и небольшую степень в области редактирования и публикации в Калифорнийском государственном университете в Чико. Она стажировалась в Moon Publications и более девяти лет написала техническую документацию, системные процедуры и руководства пользователя. С 2001 года Дуглас написал и отредактировал несколько информационных бюллетеней.