Пирог перекрытия холодного чердака по деревянным балкам: Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам

Конструкция холодного чердака

При строительстве крыши дома многие задумываются сделать под ней холодный чердак или мансарду? Проще всего организовать крышу с холодным чердачным помещением. Строительство мансарды обойдется в несколько раз дороже и потребует больше затрат труда. Хотя, неоспоримо, что мансарда позволит значительно расширить жилую площадь.

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

Как врезать балки чердака в стены из разного материала?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Как утеплить чердачное перекрытие

Любое качественное утепление чердачного перекрытия выполняет двоякую задачу: это препятствие проникновению снаружи холода зимой и жары летом. Также утеплитель и «сопутствующие» ему элементы должны выпускать пар наружу из дома. Получается своеобразный «пирог».

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

Устройство утепления по деревянным балкам перекрытия

Перед тем как начать производить утепление, нужно внимательно изучить перекрытие. От его технических характеристик (прочность, горючесть, влагостойкость, долговечность и т. д.) нужно отталкиваться при выборе теплоизоляционного материала.

Пирог перекрытия по деревянным балкам холодный чердак. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты – мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей – базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

• Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
• Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
• Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
• Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
• Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

Различают два вида чердачного пространства – холодный чердак и совмещённый чердак или мансарда. На холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально по полу чердака, и температура внутри холодного чердака примерно такая же, как и на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 °С температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, постановление от 27 сентября 2003 № 170, п. 3.3.2), т.е. если температура на улице -15 °С, то на чердаке она должна быть не более -11 °С. В случае если эта разница будет больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 °С, скат будет нагреваться, снег на кровле будет подтаивать и стекать на карниз. Карниз же нагреваться не будет, т.к. под ним нет тёплого помещения, и вода на нём будет превращаться в лёд, образуя сосульки. Чем больше льда будет образовываться на карнизе, тем больше шансов протечки, выше нагрузки на крышу и выше опасность срыва льда, что может привести к трагическим последствиям. Всё это уменьшает срок службы, как кровельного покрытия, так и крыши в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке необходимо, в первую очередь, утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением. Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, основным из которых является место расположения дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного пространства является подкровельная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температурный режим чердачного пространства влияют: неутеплённые крышки люка выхода на чердак, вывод в чердачное пространство труб вентиляции помещений (кухня, санузел), неизолированная разводка горячего водоснабжения расположенная на чердаке и прочее.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть – по перекрытию между чердаком и жилым помещением. Вторая часть – по скату.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог по бетонному перекрытию.

Рис. 3 Пирог по деревянному перекрытию.

Пароизоляция служит для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель. По бетонному основанию лучше всего применять битумный рулонный материал, с наплавлением нахлёстов. По лагам применяется плёночная пароизоляция с обязательным проклеиванием нахлёстов герметизирующими лентами. В качестве пароизоляции необходимо использовать пароизоляционные плёнки D-Folie B, D-Folie B 90 или D-Folie BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв с разбежкой стыков, чтобы исключить мостики холода.

Гидроветрозащитная мембрана защищает от выветривания тепла и попадания влаги. Влага может образовываться из-за конденсата, из-за задуваемого в чердачное пространство снега, а так же из-за возможных протечек. В качестве гидроветрозащиты необходимо использовать супердиффузионные мембраны D-Folie A 150 или D-Folie A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия утеплитель не рекомендуется укрывать сверху сплошь фанерой или досками. В случае если необходимо изредка ходить по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая при этом весь утеплитель.

Вторая часть кровельного пирога с применением гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис. 4 Кровельный пирог для холодного чердака.

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее. Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

пирог холодного чердака по деревянным балкам, конструкция, теплоизоляция пола, как правильно утеплить

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: хранения временно ненужных вещей, установки оборудования или обустройства жилых комнат. В зависимости от того, для чего служит свободное пространство под кровлей, выбирают способ устройства чердачного перекрытия.

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

1. Жилым . Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
2. Нежилым . Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

kryshagid.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Вариант #3 – балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Чтобы не отапливать холодный чердак в зимний период, нужно утеплить чердачное перекрытие помещения. Не стоит обогревать чердак, если он не используется по назначению.

Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо задуматься, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и с внешней стороны. Утепление производится в процессе комплексного ремонта перед финальной отделкой.

Даже если чердак не утеплили во время строительства, всегда можно заняться этим вопросом, и провести дополнительные работы.

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

• Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
• Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

• Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
• Экономия . Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Материалы

Для того чтобы правильно подобрать вид утеплителя для потолка, нужно знать несколько факторов. Теплоизолятор должен не только иметь низкий коэффициент теплопроводности, но и обладать определенными свойствами:

• Стойкость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен менять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными, даже в случае намокания.
• Термоустойчивость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него разрушительного влияния.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда чердачные перекрытия не будут подвергаться механической нагрузке.

• Способность пропускать пар. В жилых помещениях должна быть приемлемая температура и нормальный уровень влажности. Чтобы это обеспечить, нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Экологические факторы . Теплоизолятор обязан соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность – это основные требования к материалу. А также он не должен содержать токсические вещества и летучие соединения.
• Минеральная основа. Утеплители не должны содержать органические соединения, их основа должна быть из полимеров. Это предотвратит появление плесени, и их не будут грызть мыши.

Исходя из всего вышесказанного, чтобы утеплить чердачные деревянные конструкции, существуют несколько популярных видов утеплителей:

Минеральный утеплитель

Минеральная вата изготавливается в двух видах – рулонная и в матах. Она производится посредством расплавления горных пород при очень высокой температуре. Базальтовая вата является наиболее подходящей для утепления чердака. Она сочетает в себе все свойства теплоизолятора. Минеральная вата довольно лёгкая и хрупкая. Чтобы защитить её от механического воздействия (продавить, примять), поверх утеплителя укладывается деревянный настил.

Самым лучшим видом утеплителя для этих целей будет жёсткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он укладывается фольгой вниз. При этом обеспечивает отражение тепла и обладают пароизоляцией.

Стекловата

Технология производства материала очень схожа с производством базальтовой ваты. Но в качестве основного компонента берётся расплавленное стекло. Она обладает хорошими пружинящими свойствами. Но при этом в ней присутствует хрупкость. В условиях механического воздействия она ломается. Стекловата дешевле, чем минеральные утеплители, поэтому подойдёт тем, кто ограничен в бюджете.

Но нужно учесть, что при попадании влаги её теплоизоляционные свойства ухудшаются. Она вредна для человека, так как мелкие стёклышки ранят кожу и могут привести к раздражению.

Сыпучий утеплитель

Керамзит – это округлые камушки коричневого цвета. Они изготавливаются из определённых видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. У керамзита очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых сфер. Каждый камешек защищён от попадания влаги тем, что на его поверхности есть плотный глиняный слой. Небольшие камушки керамзита способны заполнить собой труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный теплоизолятор не подвержен горению, в нём нет вредных веществ, не заводится плесень, и он не нравится грызунам.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой производится путём спекания небольших сферических гранул. Его стандартный размер 100х100 см. Толщина колеблется от 1 до 15 см. Пенопласт является одним из доступных и дешёвых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности. Так как он состоит из полимеров, в его составе отсутствует органика. Это означает, что он влагостойкий, не подвержен гниению, и в нём не образуется плесень. Теплоизолятор не подвержен воздействию огня, но в условиях повышенной температуры он начинает источать токсичные выделения и появляется риск высокой задымленности. К минусам пенопласта можно отнести то, что вследствие своей закрытой структуры он совершенно не пропускает водяной пар.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления кардинально отличаются. Пенополистирол получают горячим методом экструзии, когда через специальный аппарат пропускают подготовленную полимерную смесь. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высоким показателям теплопроводности. Утеплитель крепкий и выдерживает большую весовую нагрузку.

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Строительное название материала пенофол. Это утеплитель в форме рулона, изготовленный из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно сочетать с другими типами теплоизоляторов, так как сам по себе он имеет ограниченную сферу применения. Структура из закрытых пор даёт низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол является хорошим гидроизолятором. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в жилую комнату. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна. Они идут в качестве утеплителя для потолочных перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ нанесения – это обмазывание деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина тоже есть в доступном количестве. Замесить раствор не представляет труда. При малом удельном весе смесь очень твёрдая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиться плесневые бактерии, к тому же этот вид утепления любят портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонного сооружения происходит минплитой, минватой, измельченной соломой и опилкобетоном.

Схема работы

Сначала нужно подготовить теплоизолирующие материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• рубанок, стамески;
• дрель и шуруповёрт;
• строительный степлер;

• линейка, рулетка;
• стремянка;
• деревянные брусья и доски;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определиться какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стекловата;
• пенопласт;
• керамзит.

Затем следует провести установочные работы.

Технология монтажа

В зависимости от выбора утеплителя различается и способ укладки.

Минеральный утеплитель

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздами и сплошным слоем. Выбор зависит от степени нагрузки. Самая лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно уложить плёнку пароизоляции. Она отводит водяной пар, который направляется из комнаты в чердачное помещение. Плёнка укладывается строго в соответствии с маркировкой, внахлёст. Деревянные конструкции должны быть плотно укрыты плёнкой, иначе они загниют.

На втором этапе укладывается вата. Это несложная процедура, утеплитель режется на полосы. При укладке нужно следить за тем, чтобы утеплитель не сминался, и между листами не было зазоров.

Чердачные перекрытия нужно обязательно гидроизолировать. Затем уложить черновое покрытие, которое впоследствии будет основанием для финишной отделки.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Укладывать жёсткие утеплители довольно просто. Сначала нужно выровнять основание, убрать неровности, перепады по полу. Положить цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между брусьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель нужно закрыть полиэтиленовой плёнкой. А если этаж будет эксплуатироваться, то на пенопласт нужно положить плиты OSB или залить стяжкой из цементного раствора.

При утеплении дома обязательно надо обратить внимание на законы физики. Согласно им, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет улетучиваться наружу, а весь этот процесс можно будет назвать теплопотерей.

Для того чтобы не отапливать улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо осуществить теплоизоляцию перекрытия. Если вы всё ещё не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через кровлю и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция перекрытия будет выполнять сразу три функции, которые необходимы для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолировать, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через которые нагретый воздух свободно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать барьер на пути разогретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет сохраняться прохлада.

Выбор материала

Если вы планируете заняться утеплением перекрытия холодного чердака, то необходимо разобраться в многообразии материалов. Тот вариант утеплителя, который вы выберете, должен быть способен претерпевать широкий диапазон температур в пределах от -30 до +30 °C. Он не должен промерзать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это верно для с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление перекрытия холодного чердака может быть осуществлено рулонными, плитными или Это верно для пола из деревянных балок. Тогда как если предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести насыпные или плитные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускаются:

• пенопласт;
• водоросли;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• стекловата;
• трапы из водорослей.

Выбирая насыпные материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
• камыш;
• солому;
• гречневую тырсу;
• эковату;
• опилки;
• шлак;
• гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и выступает в качестве оптимального варианта для теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не являются столь ломкими. Они хорошо спрессованы в маты, обладающие достаточной прочностью.

Решая осуществить утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в распоряжение материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому может быть уложен со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель реализуется в плитах или рулонах, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной из сторон располагается фольгированный слой, который способен усилить утеплительный эффект, ведь тепло будет отражаться в помещение.

О вредности минеральных ват

У всех минеральных ват существует один общий недостаток, который выражен в связующем веществе, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасным для здоровья человека. Поэтому считать эту теплоизоляцию полностью экологически безопасной нельзя. Укладывается базальтовая вата по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называется пенопластом, представляет собой не очень плотный материал. Использовать его можно в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол является более крепким и плотным, чем обычный пенопласт. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию застилать нет необходимости, ведь бетонные плиты почти не обладают способностью к паропроницанию. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотна заливаются бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола. На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысит уровень теплозащиты жилых помещений под чердаком. Утепление перекрытия холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые применялись в строительстве довольно широко. В данном случае речь идёт об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор — «Пеноплекс-панель»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака до сих пор утепляется глиной и древесными стружками. К продаже сегодня представлена «Пеноплекс-панель», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым пространством, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и наледь. О больших теплопотерях было сказано выше, они вызваны слабым уровнем теплозащиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью пеноплекса, вы должны учесть особенности того, как будут стыковаться узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежные элементы, ведь они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного пирога на перекрытия укладывается выравнивающая стяжка. Далее застилается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем станет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В данном случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Укрыть его можно листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

В заключение

Утепление холодного чердака по позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за формирования конденсата в области пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным теплопотерям. Правильное утепление перекрытия позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

Кровельный пирог для холодного чердака — Docke.Ru

Различают два вида чердачного пространства — холодный чердак и совмещённый чердак или мансарда. На холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально по полу чердака, и температура внутри холодного чердака примерно такая же, как и на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 °С температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, постановление от 27 сентября 2003 № 170, п. 3.3.2), т. е. если температура на улице -15 °С, то на чердаке она должна быть не более -11 °С. В случае если эта разница будет больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 °С, скат будет нагреваться, снег на кровле будет подтаивать и стекать на карниз. Карниз же нагреваться не будет, т. к. под ним нет тёплого помещения, и вода на нём будет превращаться в лёд, образуя сосульки. Чем больше льда будет образовываться на карнизе, тем больше шансов протечки, выше нагрузки на крышу и выше опасность срыва льда, что может привести к трагическим последствиям. Всё это уменьшает срок службы, как кровельного покрытия, так и крыши в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке необходимо, в первую очередь, утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением. Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, основным из которых является место расположения дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного пространства является подкровельная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температурный режим чердачного пространства влияют: неутеплённые крышки люка выхода на чердак, вывод в чердачное пространство труб вентиляции помещений (кухня, санузел), неизолированная разводка горячего водоснабжения расположенная на чердаке и прочее.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть — по перекрытию между чердаком и жилым помещением. Вторая часть — по скату.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог по бетонному перекрытию.

Рис. 3 Пирог по деревянному перекрытию.

Пароизоляция служит для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель. По бетонному основанию лучше всего применять битумный рулонный материал, с наплавлением нахлёстов. По лагам применяется плёночная пароизоляция с обязательным проклеиванием нахлёстов герметизирующими лентами. В качестве пароизоляции необходимо использовать пароизоляционные плёнки Döcke PIE B, Döcke PIE B 90.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв с разбежкой стыков, чтобы исключить мостики холода.

Гидроветрозащитная мембрана защищает от выветривания тепла и попадания влаги. Влага может образовываться из-за конденсата, из-за задуваемого в чердачное пространство снега, а так же из-за возможных протечек. В качестве гидроветрозащиты необходимо использовать супердиффузионные мембраны Döcke PIE A 150 или Döcke PIE A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия утеплитель не рекомендуется укрывать сверху сплошь фанерой или досками. В случае если необходимо изредка ходить по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая при этом весь утеплитель.

Вторая часть кровельного пирога с применением гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис. 4 Кровельный пирог для холодного чердака.

Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

• Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
• Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
• Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

• С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
• С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
• С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

• Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
• Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
• Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
• Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Чердачные помещения, каркас которых представлен в виде деревянных ферм, правильно именуются «холодными». Эти объекты не выделяются особой стойкостью по сравнению с железобетонными конструкциями, но у них есть свои достоинства.

В основном они сводятся к большим возможностям использования теплоизоляционных материалов. Классическое чердачное перекрытие по деревянным балкам оснащается утеплителем обыкновенным столярным инструментом, в отличие от железобетона, где необходим специальный инвентарь.

Изоляция чердачного перекрытия, кроме утеплителя, требует монтажа грамотной пароизоляции и вытяжки, препятствующих образованию плесени и грибка. И если правильно соблюдать технологию при установке утепляющего материала, то воздухообмен будет гарантирован.

Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам

Конструкция чердака напрямую зависит от параметров постройки и целей, предполагающих использование этого помещения. На подкровельное пространство возлагается роль своеобразной воздушной прослойки, разделяющей теплые обогреваемые помещения от холодной кровли.

При этом пол в чердачном помещении выполняет две задачи:

Изолирующую. На чердаке дома температура воздуха почти не отличается от уличных показателей градусов. В таком случае полы несут изолирующую функцию, тем самым не допуская проникновения холодного воздуха в жилые помещения.

Несущую. В большинстве случаев перекрытие по деревянным балкам между чердачным пространством и верхним этажом дома, так же как и стены, несет в себе несущую функцию. В связи с этим оно должно быть надежным и прочным, так как по нему передвигаются люди, хранится утварь или размещается какого-либо оборудование.

Следовательно, чтобы знать допустимую нагрузку на чердачные перекрытия, необходимо произвести расчет. Затем, основываясь на их результатах, составить проект, из которого будет видно, как грамотно произвести утепление чердачного перекрытия в здании.

Выбор материала для утепления

Техника по утеплению чердака несложная, поскольку материал укладывается непосредственно на пол, в промежуток между подстропильными брусьями и деревянными балками перекрытия. В случае если планируется использовать чердачное помещение как мансарду, то тогда нужно утеплять и кровлю.

Для утепления пола между балками на чердаке применятся несколько видов утеплителей:

• Минеральная вата.
• Пенопласт.
• Пенополистирол.
• Опилки.
• Керамзит.
• Пена.

Рассмотрим каждый утепляющий товар подробнее.

Минераловатный утеплитель

Для того чтобы сберечь тепло, материал нужно разместить между паро и гидроизоляционными пленками. Пароизоляция защищает от влажных масс воздуха, которые образуются в жилых помещениях у потолка, особенно на стыке со стенами. Вторая прослойка предохраняет вату от попадания воды с крыши сквозь микротрещины и прорехи в кровле.

Утепляют чердачное помещение дома чаще всего со стороны пола, нежели – потолка нижнего этажа. Для этого минеральная вата является надежным, недорогим изолирующим материалом с большим сжатием, позволяющим прикрыть поверхность не только пола, но и балок разной формы. Продается такое утепление рулонами или плитами разной толщины.

При этом он обладает следующими достоинствами:

• Бюджетная стоимость.
• Простота при монтаже.
• В таком утеплителе не заводятся грызуны.
• Высокая пожаробезопасность материала.
• Возможность изолировать любую неровную поверхность.

В то же время при работе с минеральной ватой необходимо принимать меры защиты: одевать плотную одежду, работать в очках и защитных перчатках, а также желательно использовать респиратор.

Пенопласт

Утепление чердачного помещения пенопластом является хорошим вариантом преобразования его в мансарду, пригодным для круглогодичного проживания. Такой материал обладает низкой теплопроводностью, так как выпускается в виде вспененных воздушных гранул, запрессованных в плиты.

При монтаже пенопласт должен быть нарезан таким образом, чтобы пластины плотно входили между чердачными перекрытиями. Всякие зазоры и щели становятся «мостиками» для проникновения холода, и тем самым значительно ухудшают качество утепления.

При этом необходимо соблюдать расстояние между плитой пенопласта и гидроизолирующей пленкой не менее 2-3 см. В качестве утеплителя рекомендуется использовать его толщиной 70 мм, а в регионах с суровым климатом – 100 мм.

Внимание! При установке пароизоляционной пленки нужно обратить внимание на то, чтобы она была обращена к утеплителю нужным слоем, согласно инструкции. Иначе будет произведен обратный эффект: весь пар будет направлен к изоляционному материалу.

Экструдированный пенополистирол

При утеплении потолка жилого помещения по чердачным перекрытиям для многих строителей данный материал считается наилучшим вариантом. Этот утеплитель не вызывает затруднений при монтаже, его можно укладывать под любое перекрытие из балок.

Он также экономит пространство, так как можно обойтись в два-три раза меньшей толщиной, чем при применении той же минеральной ваты. Экструдированный пенополистирол бывает различным по виду, поскольку выпускается он разными производителями. Для утепления чердачных перекрытий плотность такого материала должна составлять около 32-34 кг/м, а его толщина – от 40 до 100 мм.

А также изготовители из пенополистирола выпускают фигурные элементы, которыми выкладываются сложные фрагменты в перекрытии чердака. Этим утеплителем удобно проводить монтаж в два слоя: первый укладывать между чердачными перекрытиями, а второй слой накладывать встык по нижнему ряду, перекрывая и деревянные балки.

Основным минусом такого утеплителя является то, что он – горючий. Для снижения пожароопасности можно укладывать минвату с пенополистиролом, или добавлять антипирин.

Керамзит

Керамзит для чердака дома – это традиционный метод теплоизоляции технического этажа. Этот материал насыпают между деревянными перекрытиями толщиной слоя не менее 150 мм. Такая масса является универсальным средством, способным изолировать конструкции полов, а также его можно использовать в качестве теплоизоляции совместно с другими сыпучими материалами.

Внимание! Керамзит достаточно легкий утеплитель, но при нанесении толстого слоя несущая поверхность перекрытия будет нести большую нагрузку.

Теплоизоляцию лучше всего проводить на стадии строительства здания, поскольку без затруднения можно гидроизолировать потолки помещений под чердаком и предусмотреть вытяжку.

Для этого на перекрытие застилают пароизоляционную пленку, чтобы защитить слой керамзита от намокания. Не рекомендуется насыпать его непосредственно на доски пола и по другой причине: во время работы и эксплуатации помещения выделяется много пыли, которая проникает в жилые комнаты.

Опилки

Опилки являются продуктом переработки пиломатериала в деревообрабатывающей промышленности. Это самое дешевое утепление для перекрытий чердаков, так как приобрести опил можно на любой лесопилке задаром. Таким образом, опилки и сейчас являются, как вариант, надежным теплоизолятором в чердачных помещениях.

На заметку! Опилки имеют органическое происхождение, следовательно, они совершенно безвредны для здоровья человека. Издавна на Руси, в качестве утеплителя на чердаках применяется опил, смешанный с глиной.

Опилки обладают следующими достоинствами:

1. Низкая стоимость теплоизоляции. Наверное, популярность такого утеплителя кроется именно из-за этого фактора: его себестоимость практически равняется расходу при транспортировке.
2. Безопасность для здоровья человека. Древесные стружки и опилки не вызывают раздражения на коже, аллергии, отравлений, чего нельзя с полной уверенностью сказать о современных утеплителях.
3. Низкий коэффициент теплопроводности. В отличие от древесины стружки обладают пористой структурой, поэтому у них заниженная проводимость тепла.
4. Простой монтаж. Для формирования теплоизолирующего слоя в перекрытиях чердака не требуется каких то особых навыков. Нужно лишь смешать опилки с глиной или известью, а затем насыпать в пространство между чердачными перекрытиями.

Единственным существенным недостатком является пожароопасность материала, несмотря на смесь с другими негорючими веществами.

В последнее время для утепления чердачного перекрытия востребованными стали два вида изоляционного материала: задувная вата и эковата. Последний материал состоит на 80% из волокон целлюлозы, производящейся из макулатуры, а 20% – из добавок, в качестве которых выступают противопожарные и антисептические компоненты.

У такого материала низкая теплопроводность, он очень легкий, и похож на обычную монтажную пену. Оба вида утеплителя обычно напыляют на доски между деревянных балок, но иногда эковата применяется гранулами в рассыпчатом состоянии. В таком случае эта смесь, как вариант, просто насыпается между балками перекрытий и уплотняется.

Пароизоляция

Пароизоляционная пленка предохраняет деревянные перекрытия балок от влаги, образующейся в воздухе жилых помещений. Кроме этого, она предохраняет перекрытия от появления плесени и грибка в теплоизоляционном материале.

Несмотря на то, какое сделано чердачное перекрытие, пароизоляция для пола должна образовывать сплошной ковер, не допускающий проникновения конденсата. Особое внимание нужно уделять на стыках со стенами, где большая вероятность проникновения конденсата. Для этого укрывная пленка накладывается внахлест и края ее склеиваются скотчем.

Технология утепления

Для правильного нанесения утеплителя следует соблюдать пошаговую инструкцию:

Шаг № 1. Произвести осмотр и при обнаружении дефектов, устранить их. Обработать доски и брус антисептиками и фунгицидами.

Шаг № 2. Выложить пароизоляционный материал, все просветы заклеить монтажной лентой.

Шаг № 3. В проемы деревянных перекрытий на полу выложить (насыпать) утеплитель.

Шаг № 4. Особое внимание уделить стыкам между плитами изоляционного материала. При необходимости нанести утеплитель дополнительно.

Шаг № 5. С напуском уложить гидроизоляционную пленку, стыки скрепить монтажной лентой.

Шаг № 6. Отдельно установить утеплитель на вентиляционный канал, трубы дымохода в виде базальтовой ваты, перлита, а сверху желательно установить специальный гофр.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Перекрытия чердака призваны отделить жилые комнаты от подкровельного помещения. Они не пропускают холодный воздух, поэтому основной задачей является их теплоизоляция. А также на чердаке часто устанавливается различное оборудование.

В связи с этим, еще одной немаловажной задачей является создание прочной основы, способной выдержать данную нагрузку. Таким образом, от качественного обустройства деревянного перекрытия зависит безопасность людей, их комфортное проживание, а также – долговечность конструкции.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам — нормативы, требования

Согласно требованиям СНиП 31-02 перекрытия для чердака должны выдерживать теплотехнические, статистические, акустические и противопожарные условия. К тому же – быть энергосберегающими, следовательно, на перекрытия должна быть установлена надежная теплоизоляция.

Устанавливая перекрытие для чердака по деревянным балкам, нужно строго поддерживаться всех санитарно-гигиенических требований. При возведении каркаса необходимо соорудить конструкцию, а затем произвести утепление чердачного перекрытия. При этом должна сохраняться одинаковая температура между нижней частью чердачного помещения и жилой комнатой. Перепад показателей в градусах по нормативам допускается не более 4˚С.

Для конструктивных элементов чердака должен использоваться сухой, выдержанный брус сечением 100×150 или 200×250 мм, при этом влажность в нем разрешается не более 20-30%. Расстояние между несущими балками зависит от нагрузки, но обычно оно берется с интервалом от 3 до 6 метров. Кроме несущей нагрузки, деревянным перекрытиям необходим предельный запас прочности.

Нужно иметь в виду, что показателем наименьшей нагрузки на такие несущие балки является 100 кг/кв. м. А срок безаварийной эксплуатации деревянных перекрытий по нормативам составляет 60 лет. Он обусловлен тем, что древесина подвергается поражению от грибка и насекомых, а также изменению прочности балок под воздействием возможного конденсата.

Подробнее о нормативных требованиях по перекрытиям чердака смотрите видео:

Особенно должны быть защищены утепляющим материалом стыки между подстропильными брусьями и стеной, а также несущих балок потолка. При соблюдении всех этих условий дом прослужит вам верой и правдой долгое время.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам: материалы и поэтапный монтаж

Межэтажные и чердачные перекрытия на деревянных балках обходятся на порядок дешевле железобетонных плит, поэтому их монтируют чаще. Если чердак холодный, то потолок утепляется обязательно.

Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам не требует высокой квалификации и может быть выполнено своими руками

Дальше мы разберемся, чем и как утеплить чердачное перекрытие, а главное, я расскажу о грубых ошибках при выборе материала и проведении работ.

Какие материалы предлагает рынок

Сама технология утепления несложная, гораздо важнее грамотный выбор материала, поэтому сначала мы поговорим о том, чем утеплить чердачное перекрытие в частном доме.

Ватные утеплители

Утепление перекрытия разного рода ватой считается одним из лучших способов обустройства. Данный теплоизоляционный материал может иметь разную плотность, главным достоинством ваты считается ее паропроницаемость.

При выборе минеральной ваты лучше отдать предпочтение плотным плитам

• Минеральная вата может делаться из волокон базальта или доменного шлака. Теплоизоляционные характеристики у обоих вариантов примерно одинаковые, плюс этот материал не горит, но базальтовая вата лучше с экологической точки зрения, а у шлаковаты более доступная цена.

Совет! На рынке минеральная вата представлена плотными плитами и мягкими матами, для перекрытия из балок лучше брать плиты, потому как мягкие маты со временем теряют объем (слеживаются).

• Стекловата. Как видно из названия материал делается из стекловолокна. Стекловата существенно дешевле минерального аналога, она также не горит, но имеет свойство терять объем. Брать самые дешевые модели не стоит, так как от них много вредной стеклянной пыли. Оптимальным вариантом будет «Изовер».

Стекловата от торговой марки Isover отличается высоким качеством

• Эковата появилась на рынке относительно недавно. Она представляет собой рассыпчатую массу из целюлозно-бумажных волокон. Материал не горит, но может тлеть. В стены и кровельный пирог эковата задувается специальной аппаратурой, а утепление перекрытий можно выполнять вручную, масса просто засыпается между балками.

Несмотря на присутствие в составе эковаты антипиренов, материал относится к условно пожароопасным

Сыпучие утеплители

Для утепления чердачного помещения используются керамзит, перлит и вермикулит. Материалы не горят, имеют низкую теплопроводность и доступную цену, но по сравнению с ватными моделями толщина теплоизоляционного слоя здесь должна быть в 2 раза больше.

Существенным плюсом считается механическая прочность сыпучих утеплителей:

• Керамзит. Материал получают в результате обжига глины. Керамзит представляет собой прочные, пористые, округлые цилиндры разного размера и формы, он может набирать влагу, но в отличие от ваты шарики не теряют объем и быстро сохнут.
• Перлит и вермикулит — это обожженные вулканические породы. Они стоят чуть дороже керамзита, но зато материалы меньше набирают влагу, хотя на сухом чердаке данная характеристика большого значения не имеет.

Хотя керамзит относят к бюджетным материалам качество у этого утеплителя достаточно высокое

Полистирол

В этой нише у нас пенопласт и экструдированный пенополистирол. Такие плиты делаются из одного и того же материала (полистирол), только по разным технологиям.

• С одной стороны эти материалы не боятся влаги, водопоглощение у них стремится к нулю.
• С другой стороны, как пенопласт, так и экструдированный пенополистирол (ЭППС) не пропускают пар, точнее пенопласт имеет какой-то мизерный процент паропроницаемости, а ЭППС считается абсолютным гидроизолятором.

Для утепления железобетонных плит перекрытия эти материалы подходят отлично, по экструдированному пенополистиролу даже стяжку можно заливать, а вот утеплять деревянное перекрытие по балкам такими плитами категорически нельзя.

Если вы уложите в пирог перекрытия холодного чердака гидроизолятор, то через пару лет дерево начнет гнить. Все дело в том, что пар, запертый снизу, будет впитываться в древесину, что приведет к появлению колоний грибка и плесени.

Некоторые мастера рекомендуют монтировать под ЭППС принудительную вентиляцию, но как показала практика, такой подход не решает проблему.

С активной вентиляцией дерево будет гнить меньше, но оно все равно будет гнить, вы лишь немного продлите срок службы балок, а итог будет тем же.

Ниже на видео в этой статье показано, что бывает при утеплении балочного перекрытия ЭППС.

Как утеплить перекрытие по балкам

Итак, мы выяснили, что теплоизоляция перекрытия чердака по балкам может выполняться любым видом ваты или насыпными утеплителями.

Общая технология обустройства во всех этих случаях одинаковая, отличается только толщина материала:

• Минераловатные плиты должны иметь толщину от 100 мм.
• Мягкие ватные маты укладываются толщиной от 150 мм.
• Насыпные утеплители должны иметь толщину от 200 мм.

Если допустить, что снизу у нас уже подшит черновой пол, то технология утепления будет состоять из 4 этапов.

1. Первым укладывается нижний слой пароизоляции. На схеме сверху этот слой подшит под черновым потолком, но так делают редко, обычно мембрану оборачивают вокруг балок и застилают на черновой потолок. Полотно крепится стиплером.
2. Дальше на пароизоляцию между балок засыпается или закладывается утеплитель. От верхнего слоя утеплителя, до края балки должно быть 30 – 50 мм. Этот зазор оставляется для вентиляции.
3. Сверху на балки укладывается еще один слой пароизоляции. Мембрана должна немного провисать между балками.
4. По технологии поверх мембраны нужно набить контррейку и уже на нее крепить напольное покрытие чердака. Но на практике контррейку используют не всегда, половая доска часто набивается прямо на балки.

Фото утепления минераловатными плитами по балкам с вентиляционным зазором

Важно! Оба слоя пароизоляции кладутся паропроницаемой стороной вниз. Пар должен свободно проходить из помещения на чердак. Исключение составляет только обустройство потолка бани, там снизу подшивается фольга, которая является гидроизоляцией.

Вывод

Описанная выше технология утепления чердачного перекрытия по балкам считается универсальной и подходит для любого вида утеплителя.

На видео показана пошаговая инструкция обустройства чердачного утепления, вам лишь остается по рекомендациям выбрать подходящий утеплитель.

Как правильно сделать так называемый «пирог» потолочного перекрытия между этажами и «пирог» чердачного перекрытия? : Строительный сезон

Как правильно сделать так называемый «пирог» потолочного перекрытия между этажами и «пирог» чердачного перекрытия? Чердак холодный.

Межэтажное перекрытие деревянного дома устраивается по деревянным балкам. При этом лучше всего использовать в качестве опорных балок брус сечением 200×200 мм, который позволяет создать надежный остов межэтажного перекрытия. Половые лаги сечением 70×195 мм, закрепленные поверх балок, гарантируют перекрытию высокую жесткость. Снизу к лагам прибивается разреженная обрешетка для укладки звукоизоляции. Сверху по лагам настилается дощатый пол из половой доски или черновой пол из плит ДСП, ОСП, фанеры и т.д.

Если между лагами укладывается звукоизоляция из минераловатного материала, например, базальтовые плиты или маты «Rockwool», то для защиты материала звукоизоляции от намокания парами влаги с нижнего этажа его укладывают поверх пароизоляционного слоя. Сверху звукоизоляции с воздушным зазором 10-15 мм настилают гидроизоляционную мембрану, которую закрепляют брусками разреженной обрешетки.

Отделка потолка — например, гипсоволокнистыми листами — в данной конструкции межэтажного перекрытия крепится непосредственно к балкам или специально устроенному каркасу из металлического оцинкованного профиля.

Для утепления чердачного перекрытия можно также использовать плиты или маты на негорючей минераловатной основе толщиной слоя 200-250 мм. Если толщины балок недостаточно для укладки слоя утеплителя такой толщины, то выполняют по балкам контробрешетку, которую также заполняют утеплителем.

Конструкция «пирога» чердачного перекрытия в принципе такая же, что и для межэтажного перекрытия. Однако при холодном чердаке лаги можно не использовать, а утеплитель поместить между балками перекрытия. Гидроизоляционная мембрана закрепляется к балкам с помощью контрреек, на которые настилаются доски разреженного ходового настила.

С уважением, Александр Новиков,
Консультант справочной службы «Стройинформ».

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 291
Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-perekrytiya-cherdaka-po-derevyannym-balkam.html

Основные требования к чердачным перекрытиям

Главное качество, которым в обязательном порядке должно обладать любое чердачное перекрытие, это прочность. Если речь идет о мансардной крыше, то вся конструкция не должна прогибаться или деформироваться под тяжестью мебели или находящегося на чердаке оборудования. Есть такое понятие, как норма прогиба. Для чердачных конструкций она составляет 1/200 от всего пролета. Предельная нагрузка на метр квадратный составляет 105 килограммов. Еще одним не менее важным параметром перекрытия является пожаробезопасность, что в большей мере касается конструкций из дерева. Так вот, у огнестойкости имеются такие пределы:

1. для бетонных или железобетонных конструкций это 1 час;
2. для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) – пять минут;
3. для перекрытия из дерева по балкам, с засыпкой и штукатуркой – порядка 45 минут;
4. для перекрытия из дерева с одной лишь оштукатуренной поверхностью – 15 минут.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 951
Источник: https://v-teplo.ru/yteplenie-gherdachnogo-perekritiya.html

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

1. Жилым. Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
2. Нежилым. Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом  будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1161
Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2791
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya.html

Выбор утеплителя

Технологический процесс теплоизоляции определятся конструктивными особенностями здания: деревянной балочной или сплошной железобетонной конструкцией.

Однако в любом случае теплоизоляционные средства для утепления чердака должны:

• иметь минимальные показатели теплопроводности;
• обладать влагоотталкивающими свойствами;
• быть пожаробезопасными;
• противостоять гниению или образованию плесени;
• иметь небольшой вес.

Исходя из этого, на сегодняшний день в качестве утеплителя чердачного перекрытия по деревянным балкам обычно используется:

• Минеральная вата. Недорогой, легкий, долговечный материал, с которым несложно работать. Обычно минвата укладывается в межбалочное пространство в два слоя из расчета, что толщина материала будет не менее 20 см. При этом места стыков плотно подгоняются, но не заминаются. Если планируется дальнейшее обустройство жилого помещения или мансарды, то утепление перекрытия холодного чердака обязательно включает монтаж обрешетки.

• Керамзит. Представляет собой сыпучую массу из обожженной глины. Подходит для всех типов перекрытий, однако, чаще используется для утепления бетонных плит. Тем не менее ограничить использование этого материала может лишь несущая способность конструкции строения. Оптимальный слой керамзита при устройстве теплоизоляционного слоя – не менее 16 см, это необходимо учесть при расчете материала.

• Пенопласт. Самый дешевый вариант, используемый для утепления чердачного перекрытия по железобетонной плите или деревянным балкам. К его преимуществам относится: простота монтажа, малый вес, превосходная теплоизоляция и дешевизна, однако, пенопласт не устойчив к образованию грибковой плесени, подвержен воздействию высоких температур.

• Опилки. Недорогой натуральный утеплитель, часто используемый на чердаках частных домов. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными качествами. Однако такой материал привлекает грызунов и насекомых, легко воспламеняются, подвержен плесневелым образованиям, впитывает влагу, слеживается.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1979
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

• Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
• Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

• Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
• Экономия. Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Выбрать утеплитель лучше всего согласно рекомендациям СНИП.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3480
Источник: https://dekoriko.ru/cherdak/uteplenie-perekrytiya/

Виды чердачных перекрытий

В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:

• сборное железобетонное;
• монолитное железобетонное;
• по металлическим балкам;
• по деревянным балкам.

Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 421
Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-perekrytiya-cherdaka-po-derevyannym-balkam.html

Функциональное назначение перекрытий

Конструкция чердачного перекрытия зависит от параметров строения и целей, для которых планируется использовать подкровельное пространство. На чердак возлагается функция своеобразной воздушной прослойки, которая отделяет холодную крышу от обогреваемых этажей.

Пол на чердаке выполняет ряд задач:

• несущую. На перекрытие, находящееся между верхним жилым этажом и чердачным пространством, возложена несущая функция, поэтому его делают надежным, и прочным, поскольку по нему будут передвигаться люди, на нем планируют размещать оборудование и обустраивать места хранения;
• изолирующую. В холодном чердачном помещении температура мало отличается от той, что вне дома. В этом случае полы на чердаке несут термоизолирующую функцию, тем самым не допуская охлаждения воздуха на жилых этажах. Чтобы сохранять тепло, требуется теплоизоляция перекрытия чердака. Такую работу желательно доверить профессионалам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 957
Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Подшивка чернового потолка

При строительстве деревянных домов вся нагрузка от кровли ложится на деревянные несущие балки из бруса или бревна, с поперечным сечением не менее 120х120 мм. Чаще всего их монтируют на несущие стены конструкции дома, параллельно узкой его стороне и они являются несущими элементами потолка верхнего этажа и чердачного пола.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам называют подшивным, поскольку и черновой, и чистовой потолок подшиваются снизу к несущим элементам.

Перед тем, начать утепление чердака, необходимо сделать черновой потолок. В качестве основного материала здесь обычно используются обрезная доска и фанера. При этом доски крепятся вплотную с помощью оцинкованных саморезов.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 724
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1322
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya.html

Использование пенопласта

Утепление чердачного перекрытия с помощью пенопласта во многом напоминает аналогичную процедуру с применением пенополистирола. Более того, достоинства у этих материалов общие – вот они:

1. дешевизна;
2. водонепроницаемость;
3. простота установки.

А единственным минусом можно считать горючесть.

Технология монтажа

Устанавливать пенопласт для утепления чердака предельно просто – с процедурой вы легко справитесь своими силами. Все работы делятся на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы термоизоляция была максимально качественной, на основании не должны оставаться никакие неровности. А если нужно устранить углубления, то залейте все цементной стяжкой.

Шаг 2. Уложите плиты утеплителя – между брусьями или же встык. Что характерно, если есть брусья, то прочность конструкции существенно повысится.

Обратите внимание! Все стыки (между брусьями включительно) нужно тщательно герметизировать. При обходе препятствий отверстия вырезайте предельно точно. Наконец, лучше всего сберегает тепловую энергию именно однородный слой.

Чтобы защитить пенопласт на нежилом чердачном помещении от разрушений, можете использовать пленку. Но если чердак используется часто и по нему, соответственно, перемещаются люди, то пенопласт необходимо укрыть черновым полом – это может быть как стяжка из цемента и песка или плиты ОСБ.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1347
Источник: https://v-teplo.ru/yteplenie-gherdachnogo-perekritiya.html

Экструдированный пенополистирол

При утеплении потолка жилого помещения по чердачным перекрытиям для многих строителей данный материал считается наилучшим вариантом. Этот утеплитель не вызывает затруднений при монтаже, его можно укладывать под любое перекрытие из балок.

Он также экономит пространство, так как можно обойтись в два-три раза меньшей толщиной, чем при применении той же минеральной ваты. Экструдированный пенополистирол бывает различным по виду, поскольку выпускается он разными производителями. Для утепления чердачных перекрытий плотность такого материала должна составлять около 32-34 кг/м, а его толщина – от 40 до 100 мм.

А также изготовители из пенополистирола выпускают фигурные элементы, которыми выкладываются сложные фрагменты в перекрытии чердака. Этим утеплителем удобно проводить монтаж в два слоя: первый укладывать между чердачными перекрытиями, а второй слой накладывать встык по нижнему ряду, перекрывая и деревянные балки.

Основным минусом такого утеплителя является то, что он – горючий. Для снижения пожароопасности можно укладывать минвату с пенополистиролом, или добавлять антипирин.

Утепление мансарды пенополистиролом

Блок: 6/13 | Кол-во символов: 1156
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Требования к устройству пирога

Поскольку от качества монтажа и ремонта чердачных перекрытий зависит безопасность пребывания в доме, к их обустройству предъявляется ряд требований.

Чтобы знать величину максимально допустимой нагрузки, которую способна выдержать конструкция, необходимо выполнить соответствующие расчеты, а потом, основываясь на их результатах, приступают к разработке проекта, из которого будет ясно, как правильно утеплить чердачное перекрытие в доме.

Требования касаются:

1. Несущей способности. Она напрямую зависит от материала изготовления балок и от промежутка между ними.
2. Расстояния между несущими элементами. Максимально допустимое значение для данного параметра в соответствии со строительными нормами равно4 метрам.
3. Устойчивости к температурным перепадам. Нужно, чтобы балки без проблем могли выдерживать такие изменения. Дело в том, что разница между температурой воздуха в жилых этажах и на чердаке всегда превышает 4 градуса.
4. Изоляции. Пирог чердачного перекрытия холодного чердака должен защищать помещения домовладения от проникновения холода и влаги с подкровельного пространства.

В процессе проектирования следует учитывать требования к балкам, используемым для обустройства перекрытия на чердаке, чтобы результат получился надежным и долговечным. Расстояние между ними нужно рассчитывать, исходя из нагрузок, оказываемых на них.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1408
Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Керамзит

Керамзит для чердака дома – это традиционный метод теплоизоляции технического этажа. Этот материал насыпают между деревянными перекрытиями толщиной слоя не менее 150 мм. Такая масса является универсальным средством, способным изолировать конструкции полов, а также его можно использовать в качестве теплоизоляции совместно с другими сыпучими материалами.

Внимание! Керамзит достаточно легкий утеплитель, но при нанесении толстого слоя несущая поверхность перекрытия будет нести большую нагрузку.

Теплоизоляцию лучше всего проводить на стадии строительства здания, поскольку без затруднения можно гидроизолировать потолки помещений под чердаком и предусмотреть вытяжку.

Для этого на перекрытие застилают пароизоляционную пленку, чтобы защитить слой керамзита от намокания. Не рекомендуется насыпать его непосредственно на доски пола и по другой причине: во время работы и эксплуатации помещения выделяется много пыли, которая проникает в жилые комнаты.

Слой теплоизоляции из керамзита

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 997
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Гидроизоляция

Когда межэтажный пирог готов, необходимо сделать гидроизоляцию холодного помещения чердака. Она поможет исключить появление проточек и конденсата. Чаще всего роль гидроизоляции выполняет фольгированный пенополиэтилен.

Его крепят с помощью степлера металлизированной стороной наружу, оставляя при этом завернутые на стены концы длиной 15-20 см. Стыки, как и в других случаях, проклеиваются фольгированным скотчем.

По всей поверхности полученной конструкции монтируют обрешетку, которая впоследствии будет основой для чистового покрытия потолка. Более того, это необходимо для создания воздушно-тепловой подушки перекрытия.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 632
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Опилки

Опилки являются продуктом переработки пиломатериала в деревообрабатывающей промышленности. Это самое дешевое утепление для перекрытий чердаков, так как приобрести опил можно на любой лесопилке задаром. Таким образом, опилки и сейчас являются, как вариант, надежным теплоизолятором в чердачных помещениях.

На заметку! Опилки имеют органическое происхождение, следовательно, они совершенно безвредны для здоровья человека. Издавна на Руси, в качестве утеплителя на чердаках применяется опил, смешанный с глиной.

Опилки обладают следующими достоинствами:

1. Низкая стоимость теплоизоляции. Наверное, популярность такого утеплителя кроется именно из-за этого фактора: его себестоимость практически равняется расходу при транспортировке.
2. Безопасность для здоровья человека. Древесные стружки и опилки не вызывают раздражения на коже, аллергии, отравлений, чего нельзя с полной уверенностью сказать о современных утеплителях.
3. Низкий коэффициент теплопроводности. В отличие от древесины стружки обладают пористой структурой, поэтому у них заниженная проводимость тепла.
4. Простой монтаж. Для формирования теплоизолирующего слоя в перекрытиях чердака не требуется каких то особых навыков. Нужно лишь смешать опилки с глиной или известью, а затем насыпать в пространство между чердачными перекрытиями.

Единственным существенным недостатком является пожароопасность материала, несмотря на смесь с другими негорючими веществами.

Теплоизоляция из опила

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1443
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Обустройство пола на чердаке

В большинстве случаев чердаки в частных домах используются в качестве подсобных помещений для хранения ненужного хлама. Но также часто из него делают жилую комнату или мансарду. В любом случае в этом помещении должен быть надежный, безопасный пол.

Вид применяемого в конкретном случае теплоизоляционного материала поможет правильно выбрать материал для создания чернового пола на чердаке. Так, например, если выполнено утепление чердачного перекрытия минватой по деревянным балкам или в качестве утеплителя использован пенопласт, то напольное покрытие обязано быть жестким. В качестве чернового материала чаще всего используют толстую фанеру, обрезную доску или листы ОСБ.

Керамзитный утеплитель покрывают толстой фанерой. В качестве чернового напольного покрытия при обустройстве жилого помещения на чердаке, если позволяют несущие характеристики здания, иногда становится цементная стяжка.

Опилочно-цементные или опилочно-глиняные утеплители после высыхания сами становятся жесткими и напоминают железобетонное черновое покрытие, поэтому чистовая отделка может быть выполнена непосредственно на него.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1127
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Пена

В последнее время для утепления чердачного перекрытия востребованными стали два вида изоляционного материала: задувная вата и эковата. Последний материал состоит на 80% из волокон целлюлозы, производящейся из макулатуры, а 20% – из добавок, в качестве которых выступают противопожарные и антисептические компоненты.

У такого материала низкая теплопроводность, он очень легкий, и похож на обычную монтажную пену. Оба вида утеплителя обычно напыляют на доски между деревянных балок, но иногда эковата применяется гранулами в рассыпчатом состоянии. В таком случае эта смесь, как вариант, просто насыпается между балками перекрытий и уплотняется.

Пена – утеплитель для чердака

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 678
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Заключение

Вариаций на тему того, как утеплить перекрытие чердака – несколько. Какой из них применить к конкретному помещению зависит от технических особенностей строения и предпочтений владельцев. Главное здесь – правильное соблюдение всех технологических этапов укладки теплоизоляции.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 285
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Перекрытия чердака призваны отделить жилые комнаты от подкровельного помещения. Они не пропускают холодный воздух, поэтому основной задачей является их теплоизоляция. А также на чердаке часто устанавливается различное оборудование.

В связи с этим, еще одной немаловажной задачей является создание прочной основы, способной выдержать данную нагрузку. Таким образом, от качественного обустройства деревянного перекрытия зависит безопасность людей, их комфортное проживание, а также – долговечность конструкции.

Монтаж перекрытий под утеплитель

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 588
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Чердачное перекрытие по деревянным балкам — нормативы, требования

Согласно требованиям СНиП 31-02 перекрытия для чердака должны выдерживать теплотехнические, статистические, акустические и противопожарные условия. К тому же – быть энергосберегающими, следовательно, на перекрытия должна быть установлена надежная теплоизоляция.

Устанавливая перекрытие для чердака по деревянным балкам, нужно строго поддерживаться всех санитарно-гигиенических требований. При возведении каркаса необходимо соорудить конструкцию, а затем произвести утепление чердачного перекрытия. При этом должна сохраняться одинаковая температура между нижней частью чердачного помещения и жилой комнатой. Перепад показателей в градусах по нормативам допускается не более 4˚С.

Для конструктивных элементов чердака должен использоваться сухой, выдержанный брус сечением 100×150 или 200×250 мм, при этом влажность в нем разрешается не более 20-30%. Расстояние между несущими балками зависит от нагрузки, но обычно оно берется с интервалом от 3 до 6 метров. Кроме несущей нагрузки, деревянным перекрытиям необходим предельный запас прочности.

Деревянное перекрытие чердака

Нужно иметь в виду, что показателем наименьшей нагрузки на такие несущие балки является 100 кг/кв. м. А срок безаварийной эксплуатации деревянных перекрытий по нормативам составляет 60 лет. Он обусловлен тем, что древесина подвергается поражению от грибка и насекомых, а также изменению прочности балок под воздействием возможного конденсата.

Подробнее о нормативных требованиях по перекрытиям чердака смотрите видео:

Особенно должны быть защищены утепляющим материалом стыки между подстропильными брусьями и стеной, а также несущих балок потолка. При соблюдении всех этих условий дом прослужит вам верой и правдой долгое время.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 1767
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Кол-во блоков: 33 | Общее кол-во символов: 40080
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3526 (9%)
2. https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 6459 (16%)
3. https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya: использовано 7 блоков из 13, кол-во символов 7743 (19%)
4. https://v-teplo.ru/yteplenie-gherdachnogo-perekritiya.html: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 5594 (14%)
5. https://dekoriko.ru/cherdak/uteplenie-perekrytiya/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 9091 (23%)
6. https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6955 (17%)
7. https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-perekrytiya-cherdaka-po-derevyannym-balkam.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 712 (2%)

Как утеплить чердачное перекрытие по деревянным балкам и бетонным плитам керамзитом или опилками?

Перед владельцем дома всегда возникает вопрос, каким образом утеплить чердачное перекрытие. Особенно выбор касается материала утепления. Правильно подобранный материал — это уже часть успеха по сохранению тепла в доме. Широкий выбор технологий усложняет решение. Но для холодного чердака лучше воспользоваться простым и дешевым способом. Им станет применение насыпных утеплителей.

Содержание статьи:

Общие рекомендации по утеплению

Утепляют чердачное перекрытие дома в самом начале, когда только строят. Иногда утепление происходит либо отделочными работами. Перед тем как начать утепление необходимо определится с назначением слоя.

Определившись с целями и результатом, легко будет выбрать непосредственно сам утеплитель:

• утепление чердачного перекрытия опилками;
• устройство барьера из пенопласта;
• применение пенополиуретана.

В таком случае легко подсчитать, какая сумма будет нужна. Возможно, чердак уже был утеплен и теперь требуется просто обновить слой. Часто требуется дополнительная толщина. Если первоначальная задумка по поводу назначения комнат изменилась.

Часто старое утепление частично теряет свои свойства. Чтоб не нарушать отделку дешевле устроить дополнительный слой материала.

Часто чердак переделывают под мансарду. В таком случае пирог перекрытия должен быть трехслойным:

• пароизоляционный слой;
• теплоизоляционный;
• гидроизоляционный.

Проложить три слоя следует обязательно, потому что под перекрытием находится жилая часть дома. От нее поступают испарения. А с верхней части чердака может проникнуть влага. Прежде чем утеплить перекрытие проверьте состояние крыши, балок.

Всегда помните о том, что нужно оставлять зазоры в теплоизоляционном слое. Это необходимо для выхода скопившейся внутри влаг. Таким образом, уровень конденсата и образование влаги значительно снизится, чем продлит срок эксплуатации прослойки.

Характеристики насыпного утепления перекрытия чердака

Утепление чердачного перекрытия керамзитом один из самых простых и эффективных способов. Малый вес и низкая стоимость позволяют сделать долговечное и теплое перекрытие.

Керамзит обладает такими свойствами:

• экологичность. Создан из натуральных материалов. Даже при нагреве не выделяет в воздух вредных веществ, влияющих на здоровье человека;
• легкость. Вес керамзитовой засыпки мал благодаря высокой пористости материала;
• плотность от 250 до 1000 кг/м3;
• теплопроводность колеблется в пределах 0,07-0,16 Вт/м;
• размер фракций от 5 до 40 мм. Выбор фракционного диапазона зависит от вида утепления. Для кровельного перекрытия применяется керамзит с зерном 10-20 мм.

Как изоляционный материал для бетонных перекрытий это то, что нужно. Процесс утепления по бетонным перекрытиям:

• Необходимо осмотреть плиту. В случае выявления трещин и зазоров необходимо их заделать. Выступающие элементы утеплить керамзитом так же легко, как и ровную поверхность;
• Дальше собирают обрешетку из бруса. Это необходимо, чтобы настелить черновой пол;
• Керамзит высыпают на плиту и выравнивают с помощью обычных граблей. Толщина должна быть не меньше 300 миллиметров. Ходить по керамзиту можно легко;
• По слою утепления укладывают гидроизоляционную пленку;
• Для формирования пола чердака утепление заливают бетоном толщиной не меньше 5 см. Если требуется прочное основание, бетон армируется штучными стержнями или кладочной сеткой

Засыпка позволяет обеспечить не просто тепловой барьер. Слой керамзита, благодаря воздуху между частицами, является хорошим шумоизолирующим покрытием.

Выполняя работы по утеплению, не забывайте о собственной безопасности. Утепление перекрытия керамзитом, за и против которого много аргументов, все же отличается высоким пылеобразованием. Потому вести работы лучше в респираторе или маске.

Керамзит разделяется на несколько видов:

• вспученный керамзитовый щебень. Используют в основном для утепления полов и фундамента;
• керамзитовый песок. Применяют как наполнитель для бетона;
• керамзитовый гравий. Обладает высоким уровнем морозоустойчивости. Так как по весу этот утеплитель легкий его чаще всего берут для утепления чердачных перекрытий.

Рекомендуют при засыпке, использовать гранулы разных размеров. Это обеспечит хорошее заполнение перекрытия. Последний этап это укладка чернового пола или чистового покрытия.

Характеристики засыпки опилками

До того момента пока появились современные утеплители люди пользовались народными простыми материалами. К таким утеплителям относят:

• глину;
• мох;
• водоросли;
• опилки.

Благодаря низкой теплопроводности эти технологии используются и сейчас. Правда, прогресс внес свои коррективы, улучшив некоторые показатели.

Рассмотрим утепление перекрытия опилками. Не нужны большие траты на такой теплоизоляционный материал. Такой вид утеплителя распространен, потому не стоит переплачивать за доставку. Зачастую, опилки на деревообрабатывающих предприятиях считают мусором. Потому забрать их можно практически даром.

Благодаря своему весу опилки не давят на перекрытия. Утепление опилками так же:

• гипоалергенно;
• не распространяет неприятный запах;
• не выделяют в воздух вредные вещества, которые могут навредить жильцам.

С помощью такого материала легко утеплить чердачное перекрытие даже в самых труднодоступных местах. Слой удобно равнять и при необходимости увеличить. Для процесса утепления лучше всего брать мелкие опилки.

Хотим подсказать технологию утепления перекрытия опилками. Плюсы и минусы ее выяснятся при ознакомлении:

• Требуются опилки не меньше двух лет выдержки. Потолок со стороны чердака покрывают пергаментной бумагой. Деревянные балки и перекладины необходимо обработать огнеупорным средством.
  С таким элементом лучше всего работать в середины весны или летом. На улице будет тепло, и опилки могли подсохнуть при необходимости. Материал не должен быть с плесенью. От материала не должен веять прелый запах.
  Затем опилки смешивают с цементом и добавляют воду, смесь должна выйти немного влажной. Смесь укладывается между балками, заполняя все пространство. После чего дают высохнуть. В идеале утеплитель должен похрустывать при воздействии на него;
• В большинстве случаев цемент заменяют глиной. Связано с тем, что утеплить, таким образом, будет дешевле, чем использовать цемент. К тому же глина такой же экологичный материал, как и опилки. Потолочное покрытие нужно закрыть паронепроницаемой пленкой. Глину смешивают с водой и добавляют опилки.
  На перекрытие чердака такую смесь наносят толщиной 10 сантиметров. Потом разглаживают доской, утрамбовывают и ожидают, пока все просохнет. Если после высыхания есть трещины, их заделывают глиной;
• В этом методу для изоляции берут только опилки. Перед этим их обрабатывают антисептиком, и смешивают с табаком или осколками стекла. Это предотвратить появление грызунов и вредных насекомых.

Характеристики засыпки гранулированным пенопластом

Насчет такого утеплителя для перекрытия до сих пор спорят мастера. Оно отличается от утепления чердачного перекрытия опилками синтетическим составом гранул. Также большинство говорят, что это токсичный утеплитель и легковоспламеняющийся. Зато он не образовывает пыли при монтаже.

Многим он подходит из-за своей ценовой категории. Работать с ним легко. Закупить гранулы можно как вид отработки по смешной стоимости.

Пенопласт обладает следующими свойствами:

• высокий уровень теплоизоляции;
• звукоизоляционные характеристики;
• при нажатии гранулы не деформируются, а значит, не теряют своих основных характеристик;
• не впитывает влагу;
• легкий в транспортировке благодаря своему веса;
• не вызывает аллергии;
• не имеет запаха;
• низкая стоимость.

Утепление происходит при помощи засыпки или добавления гранул в бетон. Засыпку нужно делать аккуратно, исключив сквозняки. Пенопластовые шарики очень легкие и могут разлететься от воздействия воздуха. По этой же причине стоит закрывать слой утепления пленкой.

Технология утепления по деревянным балкам 

Процесс утепления может быть двух видов:

• Поверх балок;
• Между балок.

Первый способ применяется, в основном, при уже сформированном перекрытии. В том случае если есть начальное утепление, но:

• его не достаточно;
• оно потеряло свойства;
• комнаты переоборудованы и необходимо дополнительное утепление.

В этом случае не нужно демонтировать предыдущие слои. Это исключает лишние затраты и время на работы.
Засыпка производится сплошным слоем в случае утепления перекрытий керамзитом или по обрешетке. Технология зависит от плотности утеплителя.

Утепление между лаг распространено при только строящихся объектах. Его суть заключается в засыпке материала в просвет между балок. Последовательность работ в этом случае:

• Подшивка низа балок пароизоляционным покрытием;
• Зашивка потолка нижележащего помещения отделкой. Это необходимо для того, чтоб материал не просыпался и не смог продавить пленку пароизоляционного слоя;
• Засыпаем подготовленный материал между балок. При этом пункте учитываем усадку материала;
• Устраиваем гидроизоляционное покрытие;
• Далее, монтируется пол или несколько досок, для возможности ходить по чердаку.

В некоторых случаях слой засыпки можно не накрывать гидроизоляцией. Это допустимо если кровля находится в хорошем состоянии и не протекает. Но в этом случае верхнее покрытие забивается пылью и бытовой грязью.

Технология утепления по бетонной плите 

При утеплении керамзитом плит перекрытия можно насыпать его прямо на покрытие. А вот с мягкими материалами необходимо установить деревянные лаги. В таком случае можно сформировать основание для передвижения.

Перед началом работ стоит осмотреть плиты на наличие трещин и сколов. Их необходимо заделать или проследить динамику раскрытия. Для этого наклеиваются маяки.

Затем прокладывают гидроизоляционную пленку. Она монтируется внахлест толщиной 15 см. Гидроизоляция необходима, чтоб исключить попадания влаги из бетона.

Бетон можно пропитать от проникновения влаги резиновыми красками, специальными пропитками или проникающей грунтовкой глубокого действия. В этом случае обеспечится бесшовное покрытие. Наносятся материалы просто, без дополнительных креплений.

Засыпка материала проводится аккуратно, с послойной трамбовкой. Нижний этаж стоит оградить от пылевого выделения при устройстве.

После утепления чердачного перекрытия по дереву опилками устраивается ПВХ пленка или слой фанеры. Они защитят утеплитель от влаги и внешних воздействий. В некоторых случаях создается бетонное основание пола. Оно монтируется на керамзитовый слой, потому что это заполнение является плотным.

Дополнительной экономией к рассмотренным технологиям станет возможность монтажа своими руками. В итоге получится теплое, дешевое и надежное перекрытие. Затраты на обогрев снизятся, а микроклимат примет комфортные условия.

функций, устройство и рекомендации. Технология цементного перекрытия Цихатическое перекрытие с деревянными балками

Есть два типа чердачных помещений — холодный чердак и совмещенный чердак или чердак. В холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально на полунаступ, а температура внутри холодного чердака примерно такая же, как на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 ° от температуры наружного воздуха (Правила и нормы технической эксплуатации жилого фундамента, решение от 27 сентября 2003 г.170, п. 3.3.2), т.е. если температура на -15 ° С, то на чердаке она должна быть не более -11 ° С. Если эта разница больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 ° C, откос будет обогреваться, снег на крыше будет подниматься и смываться на карниз. Карниза не будет, т.к. под ним нет теплого помещения, а вода на нем превратится в много, образуя сосульки. Чем больше льда образуется на карнизе, тем больше вероятность протечки, превышающей нагрузку на крышу и выше опасность обрушения льда, что может привести к трагическим последствиям.Все это сокращает срок эксплуатации, как кровли, так и кровли в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке в первую очередь необходимо утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением. Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, главный из которых — расположение дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного помещения является подкапотная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температуру чердачного помещения влияют: смеющиеся крышки выхода на чердак, вывод в чердачное пространство вентиляционных труб помещений (кухни, санузла), неизолированного горячего водоснабжения. поставка находится на чердаке и тд.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть — это перекрытие мансарды и жилого помещения. Вторая часть — о Скейте.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис.2 Пирог на бетонном перекрытии.

Рис. 3 Пирог на деревянном перекрытии.

Parosolation служит для предотвращения попадания влажного воздуха в изоляцию. На бетонной основе лучше всего использовать битумный рулонный материал, с флюстером. В лагах используется пленочная пароизоляция с обязательными стяжками с уплотнительными лентами. Для испарения необходимо использовать пленки для испарения D-FOLIE B, D-FOLIE B 90 или D-FOLIE BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоев с рассредоточением стыков для устранения мостиков холода.

Гидравлическая воссоздающая мембрана защищает от атмосферных воздействий и влаги. Влага может образоваться за счет конденсата, из-за продумывания снега в чердачное пространство, а также из-за возможных протечек. В качестве гидравлической защиты следует использовать супердиффузионные мембраны D-FOLIE A 150 или D-FOLIE A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия, утеплитель не рекомендуется покрывать сверху полностью фанерой или досками. Если необходимо изредка прогуливаться по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая весь утеплитель.

Вторая часть кровельного торта из гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис. 4 Кровельный пирог для холодного чердака.

Теплый дом на зиму и не знаете, как утеплить перекрытие мансарды по деревянным балкам? Набравшись опыта в этом вопросе, обязательно приведу технические моменты теплоизоляции, а также пошагово опишу порядок работ.

Чем утеплить чердак

Нельзя забывать, что значительная часть тепловых потерь происходит через кровлю.Поэтому при строительстве построек с холодными чердаками очень важно обращать внимание на грамотную теплоизоляцию перекрытия потолка, между отапливаемым помещением и чердаком.

Ниже я постараюсь доступным языком объяснить, как изоляция чердака влияет на внутренний микроклимат и общие теплопотери в доме:

1. Назначение чердак. Любой несовместимый чердак под наклонной крышей — это по сути буферный технический этаж между улицей и жилым помещением.Его назначение — сглаживание значительных перепадов температуры воздуха внутри дома и на улице;
2. Температурный режим. В любое время года днем ​​температура воздуха внутри чердачного помещения будет на несколько градусов выше, чем на улице. Таким образом, зимой на чердаке практически всегда будут отрицательные температуры, а в летние солнечные дни будет сильная жара;
3. Теплопотери зимой. При повышении температуры любого вещества его плотность всегда уменьшается.Поэтому в отапливаемых помещениях нагретый воздух от бытовых отопительных приборов всегда поднимается до потолка. Если потолок будет иметь недостаточную теплоизоляцию, то в холодное время года все тепло из комнаты будет уходить наружу через чердак;

1. Избыток тепла летом. В жаркие летние дни этот процесс возобновится. Воздух на чердаке будет сильно прогреваться от раскаленной на солнце крыши, а затем передавать свое тепло через ламинированный потолок в квартире.
2. Обратная циркуляция воздуха. После прикосновения к лаптильному потолку нагретый воздух быстро остывает, а при увеличении плотности резко оседает. В помещении это приводит к излишней обратной циркуляции воздуха и постоянному образованию сквозняков, негативно сказывающихся на здоровье жителей;
3. Повышенная влажность. При контакте с нагретым влажным воздухом с недовольным холодом перекрытием под потолком могут образовываться мелкие капельки конденсата.Это приведет к увеличению влажности воздуха в доме, а также поспособствует появлению и развитию плесени на стенах и потолке;

1. Экономический коэффициент. Подтвержденные потери тепла через ленточную кровлю не менее 20-30%. Это значит, что грамотная изоляция потолка мансарды над деревянными балками позволит сэкономить до 30% топлива за каждый отопительный сезон. Кондиционер летом тоже требует меньших затрат;
2. Пострадало от «теплого» чердака. Помимо прочего, проникновение теплого воздуха на нежилую чердак время от времени может приводить к неприятным последствиям:

• В результате смешивания теплого и холодного воздуха на чердаке начнет образовываться конденсат. Капли воды осядут на всех поверхностях, что приведет к гниению и разрушению деревянных несущих конструкций;
• От жары чердачного помещения снежные массы на стержнях кровли начнут постепенно скрепляться. Поступающая таким образом вода, стекая вниз, замерзнет.Это может привести к образованию крупных сосулек по краям крыши, а также к наледи дождевых капель и водосточных труб.

Все описанные факторы характерны не только для жилых домов. Их стоит учитывать при проектировании и строительстве любых хозяйственных построек на участке, в котором будет использоваться система отопления (например, гараж, баня, сарай и т. Д.).

Шаг 1. Выбор селектора

При выборе материалов для утепления потолка следует руководствоваться несколькими критериями.Помимо низкой теплопроводности, утеплитель мансардного потолка должен обладать следующими качествами:

• Влагостойкость и механическая прочность. Материал не должен деформироваться или разрушаться под действием механической нагрузки, а также не должен изменять свои свойства при прямом попадании воды;
• Термостойкость. Изоляция должна быть абсолютно негорючей и не должна перекрываться под воздействием высоких или низких температур;

• Малый вес. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, утепление перекрытия чердака должно быть достаточно легким, поэтому нужно выбирать утеплитель с небольшим удельным весом;
• Парри проницаемость. Для обеспечения нормального температурного и влажного режима воздуха в жилых помещениях все отделочные и строительные материалы должны беспрепятственно пропускать воздух и водяной пар;
• Экологическая безопасность. Изоляция жилых домов должна быть гипоаллергенной и химически нейтральной.В его составе не должно быть вредных летучих соединений или токсичных веществ;
• Отсутствие органиков. Рекомендую использовать исключительно материалы на минеральной или полимерной основе. Они не содержат органических веществ, поэтому не подвержены влиянию плесени и не подходят для мелких грызунов и насекомых-вредителей.

С учетом всех указанных факторов для утепления мансардных этажей можно использовать несколько видов теплоизоляционных материалов:

1. Минеральная вата. Изготавливается в виде рулонов или жестких матов из переплетенных между собой замороженных волокон расплавленных осадочных пород. Для минеральной базальтовой ваты характерны все вышеперечисленные качества, поэтому ее можно считать наиболее подходящим материалом. Ниже я дам несколько рекомендаций по его использованию:

• Базальтовая вата, сама по себе очень мягкая. Чтобы он не обрабатывался и не запоминался во время прогулки, поверх него на чердаке нужно проложить дощатый настил;
• При выборе утеплителя советую отдать предпочтение жестким пластинам, которые с одной стороны прикрыты алюминиевой фольгой;
• Они должны быть закреплены алюминиевой фольгой внутри помещения.Он одновременно отражает тепло и выполняет функции пароизоляционного слоя.

1. Стекловата. Имеет аналогичную технологию производства, только стекло используется в качестве сырья для его производства. Не советую использовать этот материал для утепления жилых домов по следующим причинам:

• Стекловолокно более хрупкое, поэтому под действием нагрузки может сломаться;
• Стоимость стеклянных азартных игр значительно ниже, но после дробления или намокания оно частично теряет теплоизоляционные свойства;
• Мелкие частицы стекла глубоко впиваются в кожу человека и вызывают сильное раздражение.

1. Керамзит. Объемный утеплитель выполнен в виде небольших круглых кусочков светло-коричневого или красного цвета. Керамзитовые шары образуются в результате спекания красной глины особых сортов в условиях высоких температур.

Керамзит имеет следующие характерные качества:

• Внутренняя структура материала имеет набор закрытых пор, поэтому он имеет низкую теплопроводность;
• Каждую гранулу снаружи покрыть плотным стекловидным слоем обожженной глины, чтобы влага почти не проникала в нее;
• Мелкие рассыпчатые гранулы глины свободно заполняют весь объем, поэтому их удобно использовать для утепления скрытых полостей и труднодоступных мест в строительных конструкциях;
• Благодаря минеральной основе этот материал абсолютно не горит, не выделяет вредных веществ, не подвержен образованию плесени, не подходит для грызунов.

1. Пенополистирол. Этот полимерный теплоизоляционный материал изготавливается методом горячего формования из небольших круглых гранул вспененного полистирола. Обычно он выпускается в листах размером 1000х1000 мм, которые могут быть толщиной от 10 до 150 мм. Для пенофласта характерны следующие особенности:

• Из всех существующих видов утеплителя он имеет самую низкую теплопроводность;
• В составе пены нет органических веществ, поэтому она абсолютно не боится воды, не гниет и не способствует образованию плесневого грибка;
• Сама по себе пена не горит и не поддерживает горение, но под воздействием высокой температуры могут выделяться ядовитые газы и едкий густой дым;
• Благодаря полимерной основе и закрытой пористой структуре листы пенопласта не пропускают воздух и водяной пар.По этой причине не очень хорошо использовать жилые помещения и помещения с повышенной влажностью.

1. Экструдированный пенополистирол Сокращенно EPPS. Он имеет тот же состав, что и пенополистирол, но изготавливается методом горячей экструзии из расплавленной массы пенополистирола. Технические характеристики этих двух материалов также очень похожи, но EPPS все же имеет некоторые отличия:

• Пенополистирол имеет пористую однородную структуру и более высокую удельную плотность;
• Благодаря этому он отличается более высокой теплопроводностью, но в то же время более прочен, поэтому способен нести больший вес;
• По этой причине советую использовать его для утепления эксплуатируемых неотапливаемых чердаков, которые будут использоваться для хранения сезонных вещей или хозяйственного инвентаря.

1. Пенополиэтиленовая фольга. По-другому еще называют «Пенофол». Этот рулонный материал представляет собой толстую вспененную полиэтиленовую пленку, которая с одной или двух сторон покрыта тонким слоем алюминиевой фольги. Я рекомендую использовать его в сочетании с другими видами утеплителя, потому что сам по себе он имеет определенные свойства:

• Пористая структура полиэтилена обеспечивается низким коэффициентом теплопередачи, поэтому он выполняет функции дополнительной изоляции;
• Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, капли влаги и пары воды, поэтому пенопласт можно использовать как гидроизоляцию;
• Зеркальная алюминиевая фольга хорошо отражает волны инфракрасного теплового излучения.Другими словами, она не упускает лучистое тепло, а возвращает его обратно в комнату.

1. Древесные опилки . Этот дешевый и доступный по цене материал до сих пор часто используется для утепления потолков в банях, отапливаемых сараях или небольших загородных домах. Наносится на деревянное перекрытие с чердака в виде однородной густой смеси опилок с жидким глиняным раствором. Несмотря на кажущуюся примитивность этого метода, у него есть свои достоинства и свои недостатки:

• Древесные опилки или мелкая стружка можно купить недорого или даже бесплатно взять почти на любой большой лесопилке;
• С глиной тоже проблем быть не может, поэтому такой утеплитель несложно приготовить своими руками в нужном количестве;
• Смесь опилок и глины имеет небольшую долю и после замораживания становится достаточно твердой.Поэтому она не несет значительной нагрузки на балки и позволяет свободно ходить на ногах;
• Благодаря минеральным компонентам такое покрытие проницаемо для воздуха и пара, однако из-за древесных опилок на нем может образоваться плесень или родиться мышь.

Все теплоизоляционные материалы на минеральной основе в той или иной степени способны пропускать водяной пар и воздух. Для защиты таких утеплителей от образования конденсата или проникновения влаги наружу их необходимо накрыть с помощью паропроницаемой гидрозащитной мембраны.

Этап 2: Подготовка материалов и инструментов

Помимо утеплителя, будут пиломатериалы, гидроизоляция, а также штатный набор столярных и столярных инструментов:

1. Два молота: средний, весом 200-300 грамм, и один тяжелый, весом 800-1200 грамм;
2. Продольный и поперечный нож для дерева. Вместо поперечных рубчиков удобнее использовать электрорежущий станок;
3. Технический углерод, большой деревянный ящик и набор зубил;
4. Из электроинструмента необходима обычная бытовая дрель, а желательно аккумуляторная отвертка с набором сменных насадок;

1. Для крепления рулонных материалов (гидроизоляция, пароизоляция) советую использовать строительный или мебельный степлер с набором металлических скоб;
2. Также потребуется металлический уровень, рулетка длиной 3-5 метров, строительный уровень и простейшая веревочная сантехника;
3. Для работы под потолком удобнее всего использовать откидную стремянку.Если его нет, можно приспособить из обрезных досок высокий прочный стол или самодельные козочки;
4. Для пиломатериалов потребуются деревянные бруски сечением 62х62 мм и строганные обрезные доски толщиной 25-30 мм;

1. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать пленку из вспененного полиэтилена, а также паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
2. Для герметизации стыков проездных потребуется металлизированная алюминиевая лента, которая широко применяется в системах вентиляции;
3. Материалы для отделки потолка каждый собственник жилья выбирает на свое усмотрение.Это может быть вагонка, гипсокартон, ламинированная OSB или фанера, либо другие отделочные материалы;

Если вы планируете использовать в качестве утеплителя минеральную или стекловату, то рекомендую приобрести специальный защитный костюм, предназначенный для работы с этими материалами. В противном случае от мелких стекловолокон на открытых участках кожи может появиться сильное раздражение.

Этап 3: Барный потолок

При устройстве мансардного этажа или возведении наклонной кровли можно обойтись без дорогих и тяжелых бетонных плит перекрытия.Вместо них всю нагрузку от кровли воспринимают деревянные несущие балки из бревна или бруса, сечением не менее 120х120 мм. Обычно они укладываются поверх двух капитальных наружных стен, перпендикулярных длинной стороне дома.

Такие балки служат несущей конструкцией для потолка самого высокого этажа, а также для пола мансардного помещения. Эти же балки будут использованы для монтажа утеплителя между жилым домом и мансардой. Такой вид перекрытия называется простроченным, потому что и черновой, и чистовой потолок берут снизу к балкам.

Перед утеплением мансардного перекрытия необходимо смонтировать черновой потолок:

Иллюстрация	Описание работы
	Монтаж чернового потолка. Для обшивки чернового потолка следует использовать сухие разделочные доски толщиной 25 мм или листы фанеры толщиной 10 мм.
	Платы несущие. Их необходимо закрепить на нижней плоскости балок и планки по периметру помещения. Доска для сшивания не должна крепиться близко друг к другу без зазоров и пазов. Для крепления используйте оцинкованные шурупы 5-6 мм.
	Гидроизоляция. Когда весь черновой потолок будет уложен на балки, к нему необходимо прикрепить панели из фольгированного пенополиэтилена. Это можно сделать степлером. «Пенофол» будет выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Всегда нужно иметь слой фольги по направлению к теплой комнате.
	Герметизация стыков. Для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель концы полиэтиленовой пленки следует наматывать на стены на 150-200 мм. Стыки между панелями необходимо опробовать металлизированной лентой на основе алюминия.
	Крепление обрешетки. Снизу по всей площади чернового потолка, забить обрешетку из деревянных плит толщиной 15-22 мм. Это необходимо для обеспечения прослойки вентилируемого воздуха между пенопластом и чистым потолком. Расстояние между рельсами должно быть около 400-600 мм. В дальнейшем они будут прикреплены к нижней части поршневого покрытия потолка.

Перед началом работ все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропиткой. Антисептики нужны для того, чтобы уберечь древесину от гниения и развития плесневого грибка.Антипирены придают сухой древесине огнезащитные свойства.

Этап 4: Монтаж теплоизоляции

После обвязки чернового потолка поперечные несущие балки будут сбоку мансардного помещения. Между ними будет укладываться утеплитель.

В зависимости от используемых теплоизоляционных материалов дальнейшая технология монтажа может отличаться. Поэтому кратко расскажу об использовании наиболее распространенных видов утеплителей.

1. Укладка минеральной ваты. Минеральная изоляция при намокании частично теряет свои свойства. Чтобы в толще минеральной ваты не образовывался конденсат, весь теплоизоляционный пирог, перекрывающий холодный чердак, должен быть проницаемым для воздуха и водяного пара:

Иллюстрация	Описание работы
	Parosolation. Сначала поверх чернового потолка нужно уложить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Его особенность в том, что он свободно пропускает молекулы водяного пара, но не пропускает связанные молекулы жидкой воды. Панели мембран должны ложиться друг на друга с нахлестом не менее 150 мм;
	Монтаж утеплителя. Между деревянными балками уложите листы или рулоны минеральной ваты. Если он очень мягкий, его не нужно сильно сжимать или сжимать. Поверх минеральной ваты для хранения еще одного слоя паропроницаемой мембраны. Чтобы он со временем не смещался, его нужно прикрепить степлером к балкам и стенам, по всей площади и по периметру чердака.

1. Установка вспенивания . Утеплители на полимерной основе не обладают воздухопроницаемыми свойствами, поэтому не пропускают воздух и влагу. Использовать водонепроницаемую мембрану, в данном случае нет смысла:

Иллюстрация	Описание работы
	Укладка пенопласта. Пантели из пенопласта или экструдированного пенополистирола можно маркировать между поперечными балками, прямо над черными потолочными досками. Советую укладывать их в два слоя, чтобы колья листов располагались в разных местах, и не пересекались.
	Монтажная пена. Чтобы листы утеплителя не смещались в стороны, их можно приклеить к черновому потолку с помощью специального клея для пенопласта или монтажной пены. Таким образом, нужно залить утеплителем всю площадь мансардного перекрытия. Если между листами пенопласта есть зазоры и трещины, их также следует выдуть из баллона монтажной пеной.

1. Глина с древесной стружкой. Утепление перекрытия чердака до пропилочно-глиняной смеси не требует дополнительных материалов, а также выполняется достаточно просто:

Иллюстрация	Описание работы
	Приготовление раствора. Для того чтобы раствор пилорамы и глины был пластичным, глину нужно замочить в воде за 2-3 дня до начала работы. Для приготовления раствора нужно взять 3-4 объемные части опилок и 1-2 части сухой красной глины без крупных твердых частиц и посторонних примесей. Брызги глины для сдвига воды с получением жидкого жидкого раствора; В полученную смесь добавить опилки и тщательно перемешать до однородной консистенции. Для защиты от образования плесени в готовый раствор можно добавить небольшое количество медного купороса.
	Укладка пиломатериалов и глиняной смеси. Несущие элементы и черные потолочные балки, слегка смоченные жидким глиняным молоком. После этого все щели между балками заполняют опилками и глиняным раствором, и оставляют на несколько дней до окончательной просушки.

1. Ползание по глине. Сразу хочу сказать, что керамзит имеет не очень хорошие теплоизоляционные свойства, поэтому в индивидуальном строительстве такое утепление перекрытий применяется редко.При этом считается недорогим, неприхотливым и самым простым в монтаже:

Иллюстрация	Описание работы
	Подготовительные работы. Пелиши керамизита не впитывают влагу, а соответственно не боятся попадания воды и образования конденсата. Поэтому их можно использовать, как с гидрозащитной мембраной, так и без нее. Чтобы конденсат через потолок, мне не хватало дома, советую выстелить гидроизоляционную мембрану под пеллеты;
	Отказ пеллет.Пеллеты из керамзита нужно насыпать поверх черных потолочных досок и равномерно распределить толстый слой по всей площади чердака. Покрытие поверх глины не требуется.

Для того, чтобы гранулы керамзита выбивались в кучу и захватывались по всему чердаку, применяется удерживающая пластиковая георешетка. Его необходимо растянуть в промежутках между балками, а затем в его клетках засыпать кламзит.

Этап 5: Устройство этажа мансарды

Многие жители используют холодный чердак в своем частном доме как складское помещение для хранения длинных вещей, сезонных вещей и любого ненужного мусора.Чтобы человек мог спокойно ходить по утепленному перекрытию, на чердаке нужно оборудовать прочный черновой пол.

Выбор материала для монтажа пола на чердаке будет зависеть от типа используемого утеплителя:

Иллюстрация	Особенности приложения
	Минеральная вата и поролон. Эти материалы сами по себе очень мягкие. Чтобы не разрушиться и не раздавиться при ходьбе, верхний настил должен быть достаточно прочным. В таких случаях на несущие балки следует укладывать листы OSB или фанеры толщиной не менее 18 мм. Также можно использовать обрезную доску немаркированную толщиной 25 или 30 мм.
	Экструдированный пенополистирол. Обладает повышенной жесткостью, поэтому выдерживает значительные нагрузки. Чтобы он не плавился при ходьбе, достаточно положить легкую кладку из тонких досок или фанеры толщиной 5-9 мм.
	Под тяжестью человека они будут расползаться в разные стороны. Чтобы этого не происходило, поверх перекрытия из балок нужно уложить листы фанеры толщиной 10 мм или легкий деревянный трап из досок.
	Утеплитель Wideller-глина . После заливки раствор становится твердым, как цемент. По его поверхности человек может свободно перемещаться, даже не устанавливая дополнительный пол.

При монтаже чернового напольного покрытия на чердаке между досками или листами фанеры всегда нужно оставлять зазоры шириной 15-20 мм. Это сделано для того, чтобы влага и конденсат могли беспрепятственно испаряться с утеплителя.

Заключение

По такому алгоритму работы можно утеплить перекрытие на чердаке в собственном доме. Более наглядную информацию по каждому способу утепления вы можете посмотреть в прикладном видео в этой статье, а все свои комментарии и вопросы я предлагаю оставлять в форме для комментариев.

При утеплении дома обязательно нужно обращать внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься до потолка. Если чердака будет недостаточно, то тепло будет выведено наружу, и весь процесс можно назвать потерей тепла.

Чтобы не проколоть улицу и сэкономить больше тепла в доме, необходимо провести утепление перекрытия. Если вы до сих пор не знаете, делать ли эти работы, следует учесть, что через крышу и уходит в объеме от 25 до 40%.Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Утеплитель перекрытия будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолирующим, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. Зимой утеплитель исключит теплопотери и через который беспрепятственно выходит нагретый воздух. Теплоизоляция необходима в летнюю жару, потому что с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха.Даже в самую жаркую погоду внутри дома сохранятся.

Выбор материала

Если вы планируете заниматься утеплением перекрытия холодного чердака, то нужно разбираться в разнообразии материалов. Выбранный вами вариант утеплителя должен выдерживать широкий диапазон температур от -30 до +30 ° C.Не следует заворачивать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкий утеплитель.Это актуально для электропроводки.

Утеплитель лучше, если он будет влагостойким, чтобы не потерять свои свойства при намокании. Его не следует быстро поднимать, чтобы добраться до места назначения как можно дольше. Утепление перекрытия холодного чердака может быть рулонным, плиточным или действительно перекрытия из деревянных балок. А если приходится работать с бетонными плитами, лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

В качестве матов и плит на сегодняшний день выпускаются:

• пенополистирол;
• водоросли;
• минеральная вата;
• пенополистирол экструдированный;
• солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• стакан игровой;
• рамки из водорослей.

Выбирая сыпучие материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
• язычок;
• солома;
• тырса гречневая;
• ecoWhat;
• опилки;
• шлак;
• пены.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель из габбро-базальтовых пород является оптимальным вариантом утепления потолка мансарды. Волокна этого материала более пластичны, поэтому они не такие прочные. Они хорошо выражены у циновок, обладающих достаточной прочностью.

Решая утепление перекрытия холодного чердака базальтовым вагоном, вы получаете материал, отлично справляющийся с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать сбоку от неотапливаемого помещения.Изоляция выполняется в виде пластин или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда одна из сторон представляет собой слой фольги, способный усилить эффект утепления, ведь тепло будет отражаться в помещении.

О вреде минеральных вод

У всех минеральных вод есть один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека.Поэтому считать данную теплоизоляцию полностью экологически чистой нельзя. Базальтовая вата укладывается по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называют пенопластом, не очень плотный материал. Его можно использовать в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию класть не нужно, так как бетонные плиты практически не обладают способностью к паропроницаемости.Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предполагает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся изоляционные плиты, расположенные в шахматном порядке. Встряхивания залиты монтажной пеной. Как только оно высохнет и застынет, полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания его можно использовать как пол. На поверхность можно укладывать напольное покрытие.

Использование Polymplats

Если утеплить чердачное помещение, это не только увеличит продолжительность эксплуатации системы сплава, но и кровли, а также повысит уровень тепловой защиты жилых помещений под чердаком.Утепление перекрытия холодного чердака на пенплекс пришло на смену другим технологиям, которые широко применялись в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стеклянных азартных игр, керамизита и морской травы.

Современный выбор — «Панель Пеноплекс»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака по-прежнему утеплен глиной и щепой. Сегодня представлена ​​«Песоплекс-Панно», специально разработанная для холодных чердаков.Если пренебречь работами по утеплению помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, которое происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно важно при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, сосульки постоянно образуются и затапливаются. Выше уже говорилось о крупных тепловых магистралях, они вызваны слабым уровнем тепловых экранов.Разрабатывая схему утепления холодного перекрытия чердака с помощью крепежа, необходимо учитывать особенности того, как будут показаны узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, поскольку они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащитных экранов.

Для создания теплоизоляционной корки на перекрытии укладывается выравнивающая стяжка. Далее покрывает пароизоляцию в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пенплекс.Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В этом случае на поверхность укладываются испарения, деревянные балки и утеплитель Painopyx. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или КСП.

Наконец

Изоляция холодного чердака программного обеспечения позволяет создать границу между холодом и теплом.Из-за образования конденсата в области сваи чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильное утепление потолка позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

Планируя будущий дом или другой объект, который будет использоваться с целью обслуживания жилого дома, нужно сразу определиться, какую крышу делать. Несомненно, самые сложные этапы любого строительства — это фундамент и крыша.Стены гонять проще всего, хотя для этого нужны сноровки и навыки. Так что выбор всегда стоит между холодным чердаком и теплым. Теплые чердаки можно делать не везде и не на всех постройках. Холодный чердак более популярен и оправдывает себя вариантом массового строительства. Когда речь идет о такой конструкции, это не значит, что речь идет о своеобразном холодильнике. Такие чердаки каждый в жизни видел, а если нет, то стоит сразу попасть на чердак своего жилого дома.

Что такое холодный чердак

Как сделать холодный чердак, устройство и особенности расскажем в этой статье. Для начала разберемся, что это такое? Холодный чердак, в первую очередь, отличается тем, что воздух в нем не нагревается, а лишь немного теплее, чем на улице. Например, если температура на улице равна 12 ° С, то на чердаке она должна быть равна 16 ° С. Конечно, такая температура не позволит чердаку чердака и здесь жить, но это вполне возможно использование помещения для хозяйственных нужд.Можно, например, сушить нижнее белье или хранить какие-то объемные вещи, которым вообще нет места в доме.

Преимущества холодного чердака

Преимущества выбора холодного чердака в том, что:

Гидроизоляция в разы надежнее. Дело в том, что при создании конструкции теплого чердака целостность рулонной гидроизоляции в любом случае нарушается надстройками, что значительно снижает ее надежность. В конструкции холодного чердака надстроек должно быть минимум.

Услуга становится максимально простой. Чердак — это чердак и часто нужно что-то поправить или заменить на такую ​​конструкцию попроще. Пространств много, ремонтное обслуживание холодного чердака удобно и практично.

Поверхность теплообмена в зоне минимальная. При такой конструкции минимальные тепловые потери тех комнат, которые находятся непосредственно под мансардой.

Умение работать. Как уже было сказано выше, такую ​​мансарду можно смело приспособить как под склад, так и под другие нужды хозяев.В зависимости от способа входа на чердак, будь то потолочный люк из жилища или дверь с улицы, на нем могут храниться даже корма, если речь идет о сельском доме.

Холодная изоляция потолка мансарды

Воздух на холодных чердаках всегда свежий, потому что в их конструкции предусмотрена так называемая продукция. Это вентиляционные отверстия, вход и выход, через которые проходит воздуховод. Для того, чтобы вентиляция была достаточной, вам потребуется не менее 2 квадратных метров объема этих самых продувок на 1000 квадратных метров.Практика показывает, что чем дальше будут друг от друга вход и выход, тем эффективнее будет сама вентиляция. Чтобы на чердак не лазили кошки и не прилетали птицы, изделия закрывают специальной сеткой.

Утепление перекрытия холодного чердака лучше производить непосредственно во время строительства. К сожалению, не всегда получается так, чтобы вовремя сделать. Огромный недостаток утепления перекрытия холодного чердака в уже построенном доме, влечет за собой большой объем работ.Без демонтажа этого пола не обойтись, ведь нужно делать качественную гидроизоляцию. Конечно, гидробарьер можно «использовать», но это значительный вклад в конечное качество предполагаемой операции.

Напыляемая полиуретановая изоляция обеспечивает отличную производительность и устраняет большое количество грязной работы, но также предотвращает перекрытие воздушных потоков, поэтому они гниют в два раза быстрее.

Когда сделана крыша, можно утеплить холодный чердак любым утеплителем, который вам потребуется.Самый оптимальный вариант на сегодняшний день — утепление перекрытия холодного чердака Минвата. Этот довольно популярный утеплитель отличается относительной дешевизной и простотой монтажа. Рулоны укладываются прямо на мансардный этаж, между решетками, и, чтобы не было продувания, их прячут паробарьером. Это простая пленка, которую кладут поверх минеральной ваты и прикрепляют к поперечным брускам, толщина которых составляет 15-20 мм. Такую же планку легко выполнить в качестве вентиляционной щели между ватой и кровлей.Как видно, утепление потолка мансарды Минвата происходит быстро, основная головная боль застройщика — гидроизоляция.

А вот утепление перекрытий ничего не стоит, если сама крыша остается неизолированной. К счастью, справившись с перекрытиями, утепление кровли покажется просто повторением пройденного материала. Таким же образом между планками крепится минеральная вата и изготавливается паробарьер из пленки, который крепится бруском меньшего размера. Процесс обрезки выполняется на.Опытные строители, исходя из практики, утверждают, что лучше всего использовать двойное покрытие — первый слой ОСП-3, а второй слой гипсокартона, желательно влагостойкого. Таким образом, можно предположить, что утепление крыши произведено, и произведено довольно успешно.

Подводя небольшие итоги, можно сказать, что Холодный чердак универсален при строительстве многоквартирных домов или помещений, совершенно не планируемых под жилье. Холодный чердак практичен и прост в исполнении, легко обслуживается коммунальными службами и самостоятельно, может быть приспособлен под какое-то хранилище или что-то еще, что хозяин считает нужным и приемлемым для себя.Но при большом желании холодный чердак можно утеплить и превратить в жилое помещение, очень теплое и уютное. Конечно, мансардный потолок требует приложения определенных усилий, но оно того стоит. Тем не менее, какой бы вариант не выбрали строители или хозяева, не стоит забывать о вентиляции помещения и некоторых других деталях. Первые обеспечивают изделие, а вторые, то есть гидроизоляцию, — специальные материалы.

Видео по утеплению перекрытия холодного чердака Минвата (на английском, но понятное):

Чердак — техническая зона финального сооружения.Мансарда — техническое помещение, под жилое пространство используется редко, здесь можно разместить технику для обеспечения жизни дома, запуская инженерные сети. Разница температур в жилом и техническом районе должна быть не более 3–4 °. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Дизайн мансарды с перекрытием

Строительство мансарды, которая, конечно же, расширяет жилую площадь, намного дороже, требует определенных знаний, времени и труда.Устройство холодного мансардного перекрытия дешевле и проще.

Устройство мансардного перекрытия по деревянным балкам слоеный пирог:

• щит щиток или рулон;
• испарение;
• вентиляционный зазор;
• изоляция;
• вентиляционный зазор;
• испарение;

Вентиляция осуществляется через фронтоны или рейды на крыше. Слуховые окна также делаются и на противоположных коньках, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна Элемент сложен в установке, но полезен. Они могут иметь различную форму треугольной, овальной, располагаться на высоте 1 метр от пола, снабжаться решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для ее осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенн и прочего.

Устройство балок чердака

Очистка чердака производится по деревянным балкам после завершения монтажа несущих элементов.Это самый простой и оптимальный способ грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция перекрытия мансарды обычно выполняется из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• небольшой вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простой монтаж, без использования подъемного оборудования, крана;
• доступность древесины как недорогого материала;
• Скорость в работе, возможность установить мансардное перекрытие в сутки, двое;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используется древесина хвойных пород, устойчивая к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для мансардного перекрытия должно соответствовать нагрузке, следует учитывать климатические условия, толщину теплоизоляционного материала. Размеры балок 150х200 мм используются, если на перекрытие мансарды предполагается серьезная нагрузка. Например, планируется установка емкости для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используются балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения.Слишком значимым элементом дома является мансардное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надежность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, затрат на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок мансардного этажа можно так. Длину комнаты делят на 60-100 см (расстояние между балками), к полученному значению прибавляют 2 штуки, которые уместятся на стенах. Укладывать балки следует на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок мансардного перекрытия

Устройство мансардного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надежность конструкции.Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Нарезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, предохраняющим от гниения, вздутия и других неприятностей, края балки разворачиваются в каучукоид, после чего готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа для наружных стен;
• с выпуском наружных стен.

Необходимо выставить длину на нужном расстоянии по отношению к остальным элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролета не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях применяется мауэрлат — это толстый брус, закрепленный толстыми гвоздями или стальными щепками в стене по периметру; №
• под каждым слоем балки укладывается каучукоид для обеспечения гидроизоляции;
• Шаг деревянных балок выбирается из размера теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие из деревянных балок выполняется с учетом раздачи рулона, представляющего собой покрытие досок, плит. Между верхним и нижним рулонами укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил кладут на опоры, к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, фанерные листы толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются самопрессовкой с шагом 10-15мм, благодаря чему теплоизоляционные материалы остаются надежно.

Чтобы смонтировать максимально прочную конструкцию, необходимо до дна каждой балки засыпать деревянные бруски размером 50х50 мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Крепить рулон нужно к брусьям тоже самозатяжными. Достоинства такой конструкции в исключительной надежности, недостатки — проявятся в отделке потолков, на которые эти бруски придется врезать, скрыть. Монтировать такую ​​конструкцию следует в том случае, если планируется использование мансарды.

Видео по теме:

4.Завершающим этапом монтажа мансардного перекрытия по деревянным балкам является устройство перекрытия, для чего на роль чернового перекрытия выступают плиты. Для отделки пола используется плотно уложенная плиточная доска.

Черный пол монтируется на все те же штанги, сверху. Но перед тем, как приступить к последнему этапу:

• укладка испарительного мембранного типа;
• теплоизоляция;
• еще один слой мембранного полотна.

Готовая конструкция — важный элемент перекрытия кровли и всей конструкции.

Стоимость пароизоляции и способы ее установки

Парозоляция мансардного перекрытия обеспечивает сохранение деревянного перекрытия. Продлевает срок службы кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, принимая излишнюю влажность, предотвращает потерю веса. Выбирать материал для пароизоляции стоит внимательно, без намерения экономить.

Пароизоляционный материал имеет разное строение сторон.Шероховатая поверхность с одной стороны впитывает влагу, а с другой стороны пленка препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Паросоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в перекрытиях мансарды. Использованные материалы: полиэтилен

• ;
• полипропилен.

Армированное специальной сеткой полотно может иметь перфорацию. Можно использовать и неперфорированную пленку, оставляя при укладке зазоров.Армированная пленка имеет металлизированную поверхность. Пленка покрыта металлизированной поверхностью для отражения потерь тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, естественным образом испаряя ее. Материалы отличаются прочностью, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.

Есть и другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, тушение чердака церкви по деревянным балкам, пароизоляция. Это лаки и мачты, асфальт, битум, битумный кускус.Сегодня такие материалы используются редко, отдавая предпочтение нетканому полотну синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, снабженные алюминиевой фольгой.

Материал укладывают шестигранником на стену на 20 см, закрепляют степлером шероховатой стороной вниз.

Утепление мансардного перекрытия по деревянным балкам лучше. Утеплительное перекрытие частного дома

Утепление мансардного перекрытия по деревянным балкам лучше.Утеплительное перекрытие частного дома

Чтобы зимой не трахнуть холодный чердак, необходимо утеплить чердачное перекрытие помещения. Не утеплять чердак, если он не используется по назначению.

Чтобы решить этот вопрос, нужно подумать, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и снаружи. Утепление выполняется в процессе комплексного ремонта под чистовую отделку.

Даже если чердак не был утеплен при строительстве, всегда можно заняться этим вопросом и провести дополнительные работы.

Характеристики

Большая часть теплых воздушных масс проходит через крышу. Поэтому при возведении дома с чердаком из лаптила нужно внимательно подходить к теме утепления потолка мансарды деревянными балками. Ведь он создает некий барьер между теплыми комнатами и холодным чердаком.

Учитывайте особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Назначение помещения. Мансарда — это своего рода буфер между окружающей средой и жилыми комнатами. Его задача — регулировать разницу температур между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любое время года и в любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Тепловые потери зимой. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится.Это физическое явление. Именно поэтому в жилых помещениях с системой отопления теплый воздух от бытовой техники фокусируется в зоне потолка. То есть, если не утеплять потолок, то в зимний период весь теплый воздух будет согревать чердак.

• Избыточная жара Б. летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Лучи солнца на крыше согреют чердачный воздух, который, в свою очередь, будет проникать в комнату через чердачные этажи.
• Обратный цикл самолета. Попадая на потолок без теплоизоляции, теплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается на пол. Это отражается в жилых помещениях в виде прогулочных сквозняков, наносящих вред здоровью человека.

• Появление лишней влаги. При контакте с чердаком из лаптила влажный жареный воздух превращается в конденсат. Повышается общий уровень влажности в доме, что приводит к появлению очагов плесени в углах.
• Сохранение . Тепло, прошедшее через крышу без утеплителя, составляет около 30%. Это значит, что при правильном утеплении мансардного перекрытия можно сэкономить 30% затраченного топлива. Использование кондиционера летом также будет связано с меньшими затратами.

Попадание теплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Из-за смешения теплых и холодных масс в чердачном помещении может образоваться конденсат.Попадание воды на поверхность может привести к процессу гниения древесины на балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, скопившийся на крыше, начнет таять. Капает вода, начинает превращаться в сосульки. Формование на дренажной системе.

Материалы

Для того, чтобы правильно подобрать внешний вид утеплителя для потолка, необходимо знать несколько факторов. Утеплитель должен иметь не только низкий коэффициент теплопроводности, но и определенные свойства:

• Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Герметик не должен изменять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными даже в случае намокания.
• Безрассудство . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него деструктивного воздействия.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда мансардные этажи не будут подвергаться механической нагрузке.

• Возможность пропустить пар. В жилых помещениях должна быть допустимая температура и нормальный уровень влажности. Для этого нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Факторы окружающей среды . Утеплитель обязан соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность — основные требования к материалу. И в нем не должно быть токсичных веществ и летучих соединений.
• Минеральная основа. Утеплитель не должен содержать органических соединений, их основа должна быть из полимеров.Это предотвратит появление плесени, и они не будут кусать мышь.

Исходя из вышесказанного, для утепления деревянных конструкций чердака существует несколько популярных видов утеплителей:

Минеральная изоляция

Минеральная вата выпускается двух видов — рулонная и матовая. Это выполняется путем плавления горных пород при очень высокой температуре. Для утепления чердака больше всего подходит базальтовая вата. Он сочетает в себе все свойства теплоизолятора.Минеральная вата довольно легкая и хрупкая. Для защиты от механического воздействия (продать, зачистить) деревянный настил укладывают поверх утеплителя.

Мост. лучший обзор Изоляцией для этих целей будет жесткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он уложил фольгу вниз. В то же время он обеспечивает отражение тепла и испарение.

Глассвотер

Технология производства материала очень похожа на производство базальтовой ваты.Но в качестве основного компонента берется расплавленное стекло. Обладает хорошими пружинными свойствами. Но в этом случае есть хрупкость. По механическому воздействию ломается. Стеклянная вода дешевле минерального утеплителя, поэтому подойдет тем, кто ограничен в бюджете.

Но необходимо учитывать, что при попадании влаги во влагу ухудшаются ее теплоизоляционные свойства. Это вредно для человека, так как маленькие окошки ранят кожу и могут вызвать раздражение.

Объемная изоляция

Керамзит — это окатанная галька коричневого цвета. Они сделаны из определенных видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. Керамзит имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых участков. Каждая галька защищена от попадания влаги тем, что на ее поверхности имеется плотный слой глины. Мелкая галька керамзита способна заполнить труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный утеплитель не подвержен горению, в нем нет вредных веществ, не заводится плесень, не любит грызунов.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой изготовлен путем спекания небольших сферических гранул. Стандартный размер 100х100 см. Толщина от 1 до 15 см. Пенопласт — один из доступных и дешевых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности.Поскольку он состоит из полимеров, в его составе нет органического органа. Это значит, что он влагостойкий, не подвержен гниению и в нем не образуется плесень. На теплоизолятор не действует огонь, но в условиях высокой температуры он начинает проявлять токсическое выделение и появляется опасность сильного задымления. К минусам пенопласта можно отнести то, что, благодаря своей закрытой структуре, он не пропускает водяной пар.

Плиты пенополистирольные, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления принципиально различаются.Пенополистирол получают методом горячей экструзии, когда приготовленную полимерную смесь пропускают через специальный аппарат. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высокой теплопроводности. Утеплитель прочный и выдерживает большие весовые нагрузки.

Полиентенилен со светоотражающей пленкой

Строительное название материала Пенофол. Это утеплитель в виде рулона из вспененного полиэтилена, покрытого фольгой.Его можно комбинировать с другими видами теплоизоляторов, так как сам по себе имеет ограниченную область применения. Структура закрытых пор обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенопласт — хороший гидроизоляционный материал. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в гостиную. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесные опилки для железобетонных плит

Это, прежде всего, доступность и невысокая стоимость.Они идут в качестве утеплителя перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Метод применения — вырубка деревянных конструкций чердаков смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивен, но эффективен. Пилы можно купить на лесопилке. Глина также доступна в доступном количестве. Замесить раствор несложно. При небольшом удельном весе смесь очень твердая, особенно после полного высыхания. Поэтому деревянные полы не нагружают. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиваться плесневые бактерии, а также этот вид утеплителя любит портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонной конструкции происходит на минилате, минвате, измельченной соломе и опийном бетоне.

Схема работы

Для начала подготовить теплоизоляционные материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• планка, зубила;
• дрель и шуруповерт;
• степлер строительный;

• правило, рулетка;
• лестница;
• брус и доски деревянные;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определите, какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стакан игровой;
• пенополистирол;
• керамизит.

Далее следует провести монтажные работы.

Технология Montaja

В зависимости от выбора утеплителя способ укладки различается.

Минеральная изоляция

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздками и сплошным слоем. Выбор зависит от степени загрузки. Лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно нанести пленку испарения. Отводит водяной пар, который направляется из помещения в чердачное помещение. Пленка строго соответствует маркировке, латунь. Деревянные конструкции следует плотно накрыть пленкой, иначе они будут заряжаться.

На втором этапе вата складывается.Это несложная процедура, утеплитель разрезается на полосы. При укладке нужно следить, чтобы утеплитель не переворачивался, и между листами не было зазоров.

Мансардные перекрытия требуют гидроизоляции. Затем наносят черновое покрытие, которое в дальнейшем будет основой под чистовую отделку.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Остановить жесткую изоляцию довольно просто. Для начала нужно выровнять основу, убрать неровности, перепады на полу.Ставят цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между прутьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. А если пол эксплуатируется, необходимо положить на пенопласт плиты OSB или залить цементным раствором стяжкой.

В современном строительстве частных домов не обойтись без утепления чердачного помещения, сложного по конструкции крыши или чердака, ведь в отопительный сезон через крышу уходит до четверти тепла.Это требует затрат, но при качественном утеплении балок на любом типе мансардного помещения будет заметна экономия тепла при эксплуатации дома зимой. При установке крыши и мансардного помещения утепление деревянных балок снижает теплопотери разными способами, и каждый способ и вид утепления имеет свои преимущества.

Устройство мансардного помещения с перекрытием балочного типа

Многие жители верхних этажей городских квартир знают, что такое «плохая» теплоизоляция чердачного помещения или крыши — зимой там намного холоднее средних этажей, а летом невыносимо душно.Но грамотное утепление мансардных этажей легко решает эту проблему, а перепад температур особо не ощущается при большой амплитуде внешней среды.

Наличие чердачного помещения для дома крайне важно, особенно для двухуровневой крыши — на ее поверхности не будут скапливаться осадки, а при хорошей теплоизоляции она меньше образуется сосульками. Достаточно простая конструкция крыши предполагает хорошо оборудованный чердак с теплоизоляцией перекрытий внутри.

Если все делать по правилам, необходимо обеспечить вентиляцию и пароизоляцию с применением слоя фольги. Между деревянными балками прокладывается теплоизоляционный наполнитель и закрывается монтажной пленкой. Продуманная схема коварного помещения также важна для того, чтобы вовремя убрать излишки влаги из конденсата, который приводит к образованию на древесине трудноразвивающегося грибка.

Если учесть все эти моменты, то не так уж и важно, деревянный дом или другой вид постройки из современных стройматериалов, правильный теплообмен будет обеспечен.Деревянные балки являются наиболее качественным средством для чердачных перекрытий, хотя частично используются бетонные и металлические конструкции.

Деревянные балки предпочитают по многим причинам, например, из-за небольшой стоимости материала, удобной обработки и отличных теплоизоляционных свойств. Так что как бы далеко современные технологии не вернулись к натуральному дереву. Утепление мансардного перекрытия по балкам — процесс относительно простой, особенно когда утеплитель удобно упакован, остается закрепить его между балками.Иногда бруски для крепления изолятора дополнительно оголяют до перекрытия балки.

Совет: Перед укладкой утеплителя уложите слой хорошего пароизоляционного материала, чтобы скопившиеся пары не задерживались и не разрушали древесину. Важно следить за циркуляцией воздуха, но он не должен проникать в дом с чердака. Фольгированный изолят уложили слоем фольги. Хороший утеплитель может сочетать в себе несколько материалов, немного напоминающий слоеный пирог, но наиболее эффективно будет сохранять тепло в доме, построенном с соблюдением всех требований энергосбережения.

Виды теплоизоляционных материалов для перекрытия

Современная теплоизоляция перекрытий укладывается разными методами, и специалисты рекомендуют несколько разновидностей:

• плита изоляция;
• сыпучие материалы;
• напыление теплоизоляционного слоя;
• рулонная теплоизоляция;
• слой фольги.

Можно использовать только один тип материала или их сочетание, но объемная изоляция обычно кладется на лапы плоской горизонтальной поверхности, например, керамзит, сухой органический материал, шлак или смесь.

Сыпучий материал не толще 4-5 см над пароизоляционным материалом типа каучукоида. Чердак предполагает полные перекрытия, где лаги под зерна укладываются поверх цементной стяжки. И покрыт фанерой или другим напольным материалом.

Прокат наиболее удобен для монтажа, например, технических сортов ваты. При всех достоинствах такой укладки важно помнить о неглубокой взвеси, которая попадает в органы дыхания и на кожу, вызывая раздражение.Поэтому эти материалы используются для утепления нежилых помещений или под обшивку.

Плиточный материал удобно укладывается с термоизоляцией деревянного перекрытия, особенно при укладке в 2 слоя. Чтобы не было трещин, можно укладывать детали в шахматном порядке, но иногда трещины просто набивают пакетами.

Изоляция потолка на деревянных балках мансарды выполнена плитными и рулонными заполнителями и закрывается ГЖК под штукатуркой для получения дополнительной жилой площади.Холодное и нежилое чердачное помещение не требует отделки, поэтому слой напыления или брикетов (плит) теплоизоляции оставляют без дополнительной обработки. Рулонный утеплитель не требует специального крепления и доработки.

Совет: помните законы физики — тепло всегда поднимается вверх, поэтому изоляция потолка от крыши всегда дает общую экономию тепла в доме.

Основные характеристики изоляционных материалов

1.Минеральная или базальтовая вата — надежный и недорогой материал, но нужно осторожно работать с аллергиком, может дать болезненную реакцию, но при эксплуатации не вредит. Минвата — один из легких и недорогих утеплителей, которые известны прочностью и простотой укладки непосредственно в нишах между балками.

Базальтовая вата производится при переработке горных пород из пыли и отходов, поэтому имеет невысокую стоимость. Поставка — рулоны и брикеты (плиты). В холодной климатической зоне России имеет смысл укладывать базальтовую вату в 2 слоя, для большей теплоизоляции — слоем по 15-20 см.При укладке слои шерсти срезают ножом или большими ножницами и плотно подгибают, не загибая углы и края. Главное достоинство — не требует дополнительного испарения.

Для мансардного помещения потребуется обрешетка для утепления из минеральной ваты, чтобы она не подошла. Укладка утеплителя балок перекрытия производится с соблюдением правил техники безопасности. Чтобы не представить себе этот строительный клей, используйте очки, респиратор и перчатки.

2.Хлопья по многим параметрам напоминают минеральную вату, но имеют другой состав. Он известен меньшими показателями по некоторым параметрам, например, огнестойкости, и его стоимость ниже базальтовых брикетов. Технология укладки также требует защиты кожи, глаз и органов дыхания при укладке, процесс установки примерно такой же. Помните, что мелкие осколки спекулянта имеют свойство прилипать к одежде, при этом руки и лицо используют кожу от него, от глазури лучше избавиться.

3. EcoWhat известен отсутствием аллергических реакций, так как производится из промытых волокон целлюлозы. Поставляется в мешках и засыпает между балками. Equouth известен тем, что почти не горит благодаря специальным пропиткам, но из-за этого немного дороже других изолятов. Под ним также требуется пароизоляция для утепления балок перекрытия, но она не плесневеет и не мешает, несмотря на древесное происхождение. Equata не любит сквозняков, поэтому для открытого чердака не подходит.

4. Насыпные материалы для теплоизоляции иногда бывают под рукой, например, в приморских районах, утеплители чердаков на берегу собирают водоросли, а грызуны они не любят. Смесь шлака и опилок используют как изолятор, а то и сено, солому и сухие листья, которыми в деревнях забрасывают горизонтальные поверхности чердака. Когда нет возможности использовать качественный утеплитель, насыпные материалы или шлак набивают небольшим слоем под целлюлозную мешковину и скрепляют между балками обрешетки.Однако это можно рассматривать как временную меру, поскольку с такой изоляцией нет гарантии противопожарной защиты.

5. Керамизит тоже часто насыпают на лаги плоской поверхности чердака или смешивают с сыпучими материалами, например, с гранулами пенопласта, но эти наполнители любят грызунов, а органика выдерживает время и теряет теплоизоляцию характеристики. Утеплить глиной по балкам кровельному покрытию будет тяжело. Для холодильника под балочными нишами можно использовать перлит, но он будет стоить дороже.

6. Пенопласт и пенополистирол — самые экономичные материалы, которые отталкивают влагу и обладают прочностью на изгиб или сжатие. Такой материал проще всего разрезать и монтировать, особенно в 2 слоя, тщательно заполняя все ниши для утепления перекрытия чердака. Пенополистирол (ППС) выпускается в разном виде, он требует хорошего испарения, чтобы испарения с его плит и конденсат не попадали в жилые помещения. Пенополистирол экструдированный имеет недостатки, любит грызунов, но очень эффективен в качестве теплоизоляции чердака.Однако при горении выделяет ядовитые вещества, поэтому установка и эксплуатация помещения требует тщательного соблюдения условий пожара. ППС хорошо режется ножом или большими ножницами, но важно сделать плотную укладку без трещин. Иногда к нему крепится монтажная пена, которой заливаются все зазоры.

7. Распыление пенополиуритана для утепления чердачного перекрытия по балкам очень эффективно, чем-то напоминает заснеженную поверхность, и его применение не зависит от сложности конструкции кровли.Это более дорогой, экологичный и долговечный метод утепления чердачных помещений, который не будет иметь проблем до 50 лет, но этим напылением должны заниматься специалисты.

8. При утеплении балок перекрытия чердачного помещения комбинированным методом с использованием фольгированного испарения получается наиболее надежная теплосберегающая технология. Чем меньше щели и участки для проникновения холода, тем эффективнее теплоизоляция балок перекрытия.Иногда полная атака мансарды изнутри, в том числе деревянными балками, но в этом нет необходимости. Исключение — обустройство мансарды под жилым отапливаемым помещением. Здесь также используется эффективное и дорогое пеностекло и другие современные изоляционные материалы.

9. Современные строительные работы Застройка офисных помещений невозможна без обработки вспениванием, а данный метод теплоизоляции выполняется специальным оборудованием и только специализированными фирмами. Однако самая трудоемкая работа с лихвой окупается эффективной изоляцией и экономным расходом энергии.

Общие характеристики материалов для теплоизоляции

Производство автомобилей для утепления мансардных этажей продвигается вперед, поскольку при разработке технологий используются новейшие научные достижения. Забота о здоровье потребителей в конечном результате приводит к популярности довольно дорогого изолята, поэтому при выборе материала важно ориентироваться не только в его стоимости, но и в технических характеристиках.

Важные параметры:

• низкая теплопроводность;
• небольшой вес;
• влагоотталкивающие свойства;
• достаточная огнестойкость и огнестойкость;
• токсическая безопасность, особенно при пожаре;
• устойчивость к грибку и гнилостным бактериям;
• достаточная паропроницаемость;
• отказ от мелких грызунов;
• умеренной плотности и прочности на холостой и сжатие;
• сорбционная влажность;
• Морозостойкость и устойчивость к перегреву.

Выбор материала зависит от потребителя, однако КПД термостойкости колеблется от 15% до 35%. В суровом климате переплата за отопление оборачивается высокими затратами, если утепление перекрытия чердака по балкам выполняется неэффективно, то есть реальные деньги «летят в трубу». Чем теплее чердачное помещение, тем меньше перепад температур и условия для конденсата под крышей в жилом помещении, а также дополнительная защита от изгиба и плесени.

Большинство индикаторов в совокупности соответствуют следующим требованиям:

• минеральное и стеклянное игровое;
• пенозол, пенополиуретан, пенополистирол.

Перечисленные ранее материалы имеют свои достоинства и несколько отличаются по ряду параметров. Например, пена и ее производные очень хороши до тех пор, пока не начнут гореть, выделяя ядовитые вещества. Сухие насыпные натуральные материалы и экструдированный пенополистирол хороши до тех пор, пока на чердак возьмутся мышей.Тяжелый газит утяжеляет общую конструкцию, что нежелательно при слабом фундаменте на плавучих грунтах, а при использовании чердака для временного жилья распыление не подходит.

Параметры качественной теплоизоляции чердака

1. При качественной теплоизоляции чердачного помещения по амплитуде температур зимой и летом она будет существенно отличаться от внешних параметров, приближаясь к оптимальному микроклимату внутри дома.

2. Современная теплоизоляция внахлест на балки гарантирует не только защиту чердачного помещения от экстремально низких температур зимой, но и спасает от сильной жары летом, экономя на кондиционировании.

3. Соблюдение технологий теплоизоляции очевидно при минимальном количестве конденсата и влажности в закрытом чердачном помещении, но вентиляция необходима во всех случаях.

4. Хорошая паро- и гидроизоляция значительно увеличивает срок службы несущих конструкций кровли, предотвращает образование грибка и плесени на деревянных балках, а металлические части меньше разрушают коррозию.

5. Правильно оборудованные мансардные окна и вентиляционные отверстия способствуют снижению влажности на чердаке и не образуют лишних сквозняков.

6. Внешне качественно оборудованная теплоизоляция чердак свидетельствует о минимальном образовании сосулек и неровностей на крыше. Снаружи кровельные материалы должны оставаться холодными, чтобы на поверхности крыши не образовывался снег и задиры.

Утеплитель мансардного перекрытия дома позволяет сохранить больше тепла внутри помещения, а не тратить его на обогрев холодного чердака.Хорошо, если его использовать как подсобное помещение (технический чердак) или как чердак, а если нет? Тогда и тратить ресурсы на обогрев ненужного чердачного помещения бессмысленно.

Есть, поэтому стоит сделать утепление перекрытия холодного чердака с применением теплоизоляционных материалов. Можно выполнить утепление со стороны мансарды или со стороны помещения (изнутри / снаружи). Лучше всего это делать во время строительства здания, либо непосредственно перед отделкой помещения. Но во время эксплуатации дома нет причин не утеплить перекрытие перекрытия с чердака.

Толщина утеплителя мансардного перекрытия нормируется СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Данное руководство содержит подробные рекомендации по выбору и формуле для расчета сопротивления теплопередаче различных теплоизоляционных материалов. В расчетах учитывается не только вид материала, но и среднегодовая температура, продолжительность отопительного сезона, материал стен дома.

Технология утепления мансардного перекрытия зависит от выбранного материала.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные утеплители.

Минеральная вата — это утеплитель, волокна которого расположены определенным образом. То есть такая хаотичность приводит к тому, что между волокнами образуется подушка безопасности, сообщающая утеплителю о его свойствах. Однако эта же особенность шерсти увеличивает способность впитывать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как выполнить установку минвати.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая плотность;
• долгий срок службы;
• пожарная безопасность;
• простота установки;
• с использованием минерала Ват.Для утепления горизонтальных поверхностей не приводит к ней, лазанию и образованию, как следствие, мостиков холода.

Из недостатков: способность впитывать влагу.

Существует три основных способа укладки ватт: скольжение, в канавках или ячейках (см. Фото). Выбор метода зависит от того, как груз будет падать дальше на пол. В последнем случае получается наиболее устойчивая рама.

Первая ступень

Начинается с укладки пароизоляционной пленки.Пленка удалит пар, который поднимается из теплого жилища на холодный чердак. Чтобы правильно положить пленку, необходимо внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно соблюдайте надзор в 100 мм.

Если утепление проводится по деревянным балкам, в пленку должны возвращаться все выступающие элементы. В противном случае балки могут пострадать.

В местах стыка пленки со стенами или другими выступающими поверхностями необходимо поднять ее на высоту, равную толщине утеплителя плюс 50 мм.и протяните ленту или оберните изоляцию печки.

Вторая фаза

Выполнена укладка утеплителя (вата). Это довольно простой процесс. Тарелки или полосы легко режутся строительным ножом по желанию.

Укладывать лист нужно так, чтобы не осталось зазоров или минеральная вата не была плотно сложена. И то, и другое приведет к снижению качества утеплителя. Типичные ошибки на фото.

а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;

б, б, г) неправильно подобранная толщина утеплителя мансардного перекрытия.

• Изоляция с фольгой повысит устойчивость материала к теплопроводам. Укладывает лист фольгой вниз.

• утеплитель не должен быть для балки. Если такая ситуация сложилась, брус нужно удлинить деревянным брусом или сделать хороший провисание на толщину утеплителя.

• расположен в два слоя, тонкий утеплитель сохраняет больше тепла, чем один толстый. При этом плиты нужно укладывать в шахматную доску.

• Если на чердаке есть выступающие элементы, например, труба дымохода, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм.И закрепить это.

Третья ступень

Выполняется с гидроизоляцией, если чердак не предполагается использовать, и стропной системой. Не защищен гидроизоляционной пленкой. Если рубероид отделили от мансарды пленкой, можно начинать с завершающего этапа.

Черновой пол. Он ощущается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.

Процесс монтажа по технологии аналогичен утеплению мансардного перекрытия из пенополистирола.

Достоинств этих материалов:

• низкая стоимость;
• простота;
• водонепроницаемый.

Из недостатков: горючий.

Технология утепления мансардного перекрытия или пенополистирола

Процесс установки жесткого утеплителя в основе более чем прост и может быть выполнен своими руками. Работы можно разделить на два этапа:

• выравнивающая поверхность. Для обеспечения качественного утепления пола на основании не должно быть значительных неровностей.Устранить такие перепады можно заливкой песчано-цементным раствором.

• Укладка плит производится домкратом или между стержнями. Наличие перекладины увеличивает прочность пола.

Совет: Тщательно закройте все швы, в т.ч. Трясет лучами. Преодолевая препятствие, постарайтесь как можно точнее прорезать отверстия. Однородный теплоизоляционный слой лучше сохраняет тепло.

Пальто черное

Пенопласт необходимо защитить от разрушения пленкой на нежилом чердаке.На часто используемый или жилой чердак необходимо как-то переехать, поэтому черновой пол лучше оборудовать из OSB или выполнить песчано-цементную стяжку.

Опилки ценных пород древесины.

Преимущества:

• естественность;
• отсутствие токсичных примесей;
• небольшой вес;
• наличие материала.

Недостаток — горючий.

Техника утепления чердака опилками

• Прежде чем приступить к утеплению опилок, их нужно подготовить.А именно, смешать цемент и воду в соотношении 10: 1: 1.

• Готовой смесью залить пол чердака и развести. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. Иначе при ходьбе по полу опилки будут затруднены, а бетонная стяжка разрушится.

• построить ячеистую структуру из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого метода в том, что брусь может быть задан черновым полом.И чердак подойдет для эксплуатации

Керамзит получают путем обжига глины.

Преимущества:

• низкая теплопроводность;
• естественность;
• экологичность;
• легкость;
• наличие.

Недостаток связан со сложностью подъема керамизита на высоту мансарды.

Керамзит

обычно применяется, если необходимо провести утепление чердачного перекрытия на печах.

Технология изоляции Индийский керамизит

Работы выполняются в три этапа:

• Печка осмотрена на наличие трещин и трещин. Лезут с раствором или накрывают плотной бумагой. Выступающие элементы затруднения зажатия керамизита не создают.

• монтируем ползун из штанги. В будущем для него будет черновой пол.

• Насыпной утеплитель заливается на плиту и выравнивается обычными граблями.Толщина слоя 250-300 мм. Вы можете перемещаться по церазиту без ограничений.

Совет: при заливке керамизита лучше комбинировать гранулы разного размера (диаметра). Так вы сможете избежать появления пустоты.

В завершение монтируется черновой пол или заливается песчано-цементной стяжкой.

Обратите внимание на утепление мансарды деревянным перекрытием имеет некоторые нюансы:

• Дерево подвержено гниению, а значит пар, поднимающийся к верхушке, должен проходить беспрепятственно.Неправильный монтаж пленок или использование недышащих материалов, например, раннероида, в будущем приведет к разрушению древесины.

• используя фольгированный утеплитель, нужно поместить его фольгой вниз. Так древесина будет защищена от попадания воды и при этом не будет накапливать парную влагу.

• «Правый» — использовать супердиффузионную мембрану или паробакерную пленку

• «Неправильно» — укладывать специальную пленку без маркировки или вообще обычную пленку

Ниже представлена ​​схема утепления мансарды с утеплителем различных типов.

Заключение

В данной статье мы остановились на основных этапах и особенностях утепления мансардных этажей частного дома с использованием утеплителей разных видов. Надеемся, что эта информация будет вам полезна.

Теплый дом на зиму и не знаете, как утеплить перекрытие мансарды по деревянным балкам? Набравшись опыта в этом вопросе, обязательно приведу технические моменты теплоизоляции, а также пошагово опишу порядок работ.

Чем утеплить чердак

Нельзя забывать, что значительная часть тепловых потерь происходит через кровлю. Поэтому при строительстве построек с холодными чердаками очень важно обращать внимание на грамотную теплоизоляцию перекрытия потолка, между отапливаемым помещением и чердаком.

Ниже я постараюсь доступным языком объяснить, как изоляция чердака влияет на внутренний микроклимат и общие теплопотери в доме:

1. Назначение чердак. Любой несовместимый чердак под наклонной крышей — это по сути буферный технический этаж между улицей и жилым помещением. Его назначение — сглаживание значительных перепадов температуры воздуха внутри дома и на улице;
2. Температурный режим. В любое время года днем ​​температура воздуха внутри чердачного помещения будет на несколько градусов выше, чем на улице. Таким образом, зимой на чердаке практически всегда будут отрицательные температуры, а в летние солнечные дни будет сильная жара;
3. Теплопотери зимой. При повышении температуры любого вещества его плотность всегда уменьшается. Поэтому в отапливаемых помещениях нагретый воздух от бытовых отопительных приборов всегда поднимается до потолка. Если потолок будет иметь недостаточную теплоизоляцию, то в холодное время года все тепло из комнаты будет уходить наружу через чердак;

1. Избыток тепла летом. В жаркие летние дни этот процесс возобновится. Воздух на чердаке будет сильно прогреваться от раскаленной на солнце крыши, а затем передавать свое тепло через ламинированный потолок в квартире.
2. Обратная циркуляция воздуха. После прикосновения к лаптильному потолку нагретый воздух быстро остывает, а при увеличении плотности резко оседает. В помещении это приводит к излишней обратной циркуляции воздуха и постоянному образованию сквозняков, негативно сказывающихся на здоровье жителей;
3. Повышенная влажность. При контакте с нагретым влажным воздухом с недовольным холодом перекрытием под потолком могут образовываться мелкие капельки конденсата.Это приведет к увеличению влажности воздуха в доме, а также поспособствует появлению и развитию плесени на стенах и потолке;

1. Экономический коэффициент. Подтвержденные потери тепла через ленточную кровлю не менее 20-30%. Это значит, что грамотная изоляция потолка мансарды над деревянными балками позволит сэкономить до 30% топлива за каждый отопительный сезон. Кондиционер летом тоже требует меньших затрат;
2. Пострадало от «теплого» чердака. Помимо прочего, проникновение теплого воздуха на нежилую чердак время от времени может приводить к неприятным последствиям:

• В результате смешивания теплого и холодного воздуха на чердаке начнет образовываться конденсат. Капли воды осядут на всех поверхностях, что приведет к гниению и разрушению деревянных несущих конструкций;
• От жары чердачного помещения снежные массы на стержнях кровли начнут постепенно скрепляться. Поступающая таким образом вода, стекая вниз, замерзнет.Это может привести к образованию крупных сосулек по краям крыши, а также к наледи дождевых капель и водосточных труб.

Все описанные факторы характерны не только для жилых домов. Их стоит учитывать при проектировании и строительстве любых хозяйственных построек на участке, в котором будет использоваться система отопления (например, гараж, баня, сарай и т. Д.).

Шаг 1. Выбор селектора

При выборе материалов для утепления потолка следует руководствоваться несколькими критериями.Помимо низкой теплопроводности, утеплитель мансардного потолка должен обладать следующими качествами:

• Влагостойкость и механическая прочность. Материал не должен деформироваться или разрушаться под действием механической нагрузки, а также не должен изменять свои свойства при прямом попадании воды;
• Термостойкость. Изоляция должна быть абсолютно негорючей и не должна перекрываться под воздействием высоких или низких температур;

• Малый вес. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, утепление перекрытия чердака должно быть достаточно легким, поэтому нужно выбирать утеплитель с небольшим удельным весом;
• Парри проницаемость. Для обеспечения нормального температурного и влажного режима воздуха в жилых помещениях все отделочные и строительные материалы должны беспрепятственно пропускать воздух и водяной пар;
• Экологическая безопасность. Изоляция жилых домов должна быть гипоаллергенной и химически нейтральной.В его составе не должно быть вредных летучих соединений или токсичных веществ;
• Отсутствие органиков. Рекомендую использовать исключительно материалы на минеральной или полимерной основе. Они не содержат органических веществ, поэтому не подвержены влиянию плесени и не подходят для мелких грызунов и насекомых-вредителей.

С учетом всех указанных факторов для утепления мансардных этажей можно использовать несколько видов теплоизоляционных материалов:

1. Минеральная вата. Изготавливается в виде рулонов или жестких матов из переплетенных между собой замороженных волокон расплавленных осадочных пород. Для минеральной базальтовой ваты характерны все вышеперечисленные качества, поэтому ее можно считать наиболее подходящим материалом. Ниже я дам несколько рекомендаций по его использованию:

• Базальтовая вата, сама по себе очень мягкая. Чтобы он не обрабатывался и не запоминался во время прогулки, поверх него на чердаке нужно проложить дощатый настил;
• При выборе утеплителя советую отдать предпочтение жестким пластинам, которые с одной стороны прикрыты алюминиевой фольгой;
• Они должны быть закреплены алюминиевой фольгой внутри помещения.Он одновременно отражает тепло и выполняет функции пароизоляционного слоя.

1. Стекловата. Имеет аналогичную технологию производства, только стекло используется в качестве сырья для его производства. Не советую использовать этот материал для утепления жилых домов по следующим причинам:

• Стекловолокно более хрупкое, поэтому под действием нагрузки может сломаться;
• Стоимость стеклянных азартных игр значительно ниже, но после дробления или намокания оно частично теряет теплоизоляционные свойства;
• Мелкие частицы стекла глубоко впиваются в кожу человека и вызывают сильное раздражение.

1. Керамзит. Объемный утеплитель выполнен в виде небольших круглых кусочков светло-коричневого или красного цвета. Керамзитовые шарики образуются в результате спекания особой разновидности красной глины в условиях высоких температур.

Керамзит имеет следующие характерные качества:

• Внутренняя структура материала имеет набор закрытых пор, поэтому он имеет низкую теплопроводность;
• Каждую гранулу снаружи покрыть плотным стекловидным слоем обожженной глины, чтобы влага почти не проникала в нее;
• Мелкие рассыпчатые гранулы глины свободно заполняют весь объем, поэтому их удобно использовать для утепления скрытых полостей и труднодоступных мест в строительных конструкциях;
• Благодаря минеральной основе этот материал абсолютно не горит, не выделяет вредных веществ, не подвержен образованию плесени, не подходит для грызунов.

1. Пенополистирол. Этот полимерный теплоизоляционный материал изготавливается методом горячего формования из небольших круглых гранул вспененного полистирола. Обычно он выпускается в листах размером 1000х1000 мм, которые могут быть толщиной от 10 до 150 мм. Для пенофласта характерны следующие особенности:

• Из всех существующих видов утеплителя он имеет самую низкую теплопроводность;
• В составе пены нет органических веществ, поэтому она абсолютно не боится воды, не гниет и не способствует образованию плесневого грибка;
• Сама по себе пена не горит и не поддерживает горение, но под воздействием высокой температуры могут выделяться ядовитые газы и едкий густой дым;
• Благодаря полимерной основе и закрытой пористой структуре листы пенопласта не пропускают воздух и водяной пар.По этой причине его не очень хорошо использовать для утепления жилых комнат и помещений с повышенной влажностью воздуха.

1. Экструдированный пенополистирол Сокращенно EPPS. Он имеет тот же состав, что и пенополистирол, но изготавливается методом горячей экструзии из расплавленной массы пенополистирола. Технические характеристики Эти два материала также очень похожи, но EPPS все же имеет некоторые отличия:

• Пенополистирол имеет пористую однородную структуру и более высокую удельную плотность;
• Благодаря этому он отличается более высокой теплопроводностью, но в то же время более прочен, поэтому способен нести больший вес;
• По этой причине советую использовать его для утепления эксплуатируемых неотапливаемых чердаков, которые будут использоваться для хранения сезонных вещей или хозяйственного инвентаря.

1. Пенополиэтиленовая фольга. По-другому еще называют «Пенофол». Этот рулонный материал представляет собой толстую вспененную полиэтиленовую пленку, которая с одной или двух сторон покрыта тонким слоем алюминиевой фольги. Я рекомендую использовать его в сочетании с другими видами утеплителя, потому что сам по себе он имеет определенные свойства:

• Пористая структура полиэтилена обеспечивается низким коэффициентом теплопередачи, поэтому он выполняет функции дополнительной изоляции;
• Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, капли влаги и пары воды, поэтому пенопласт можно использовать как гидроизоляцию;
• Зеркальная алюминиевая фольга хорошо отражает волны инфракрасного теплового излучения.Другими словами, она не упускает лучистое тепло, а возвращает его обратно в комнату.

1. Древесные опилки . Этот дешевый и доступный по цене материал до сих пор часто используется для утепления потолков в банях, отапливаемых сараях или небольших загородных домах. Наносится на деревянное перекрытие чердаком в виде однородной густой смеси опилок с жидким глиняным раствором. Несмотря на кажущуюся примитивность этого метода, у него есть свои достоинства и свои недостатки:

• Древесные опилки или мелкая стружка можно купить недорого или даже бесплатно взять почти на любой большой лесопилке;
• С глиной тоже проблем быть не может, поэтому такой утеплитель несложно приготовить своими руками в нужном количестве;
• Смесь опилок и глины имеет небольшую долю и после замораживания становится достаточно твердой.Поэтому она не несет значительной нагрузки на балки и позволяет свободно ходить на ногах;
• Благодаря минеральным компонентам такое покрытие проницаемо для воздуха и пара, однако из-за древесных опилок на нем может образоваться плесень или родиться мышь.

Все теплоизоляционные материалы на минеральной основе в той или иной степени способны пропускать водяной пар и воздух. Для защиты таких утеплителей от образования конденсата или проникновения влаги наружу их необходимо накрыть с помощью паропроницаемой гидрозащитной мембраны.

Этап 2: Подготовка материалов и инструментов

Помимо утеплителя, будут пиломатериалы, гидроизоляция, а также штатный набор столярных и столярных инструментов:

1. Два молота: средний, весом 200-300 грамм, и один тяжелый, весом 800-1200 грамм;
2. Продольный и поперечный нож для дерева. Вместо поперечных рубчиков удобнее использовать электрорежущий станок;
3. Технический углерод, большой деревянный ящик и набор зубил;
4. Из электроинструмента необходима обычная бытовая дрель, а также желательно аккумуляторная отвертка с набором сменных насадок;

1. Для крепления рулонных материалов (гидроизоляция, пароизоляция) советую использовать строительный или мебельный степлер с набором металлических скоб;
2. Также понадобятся металлическая гладкая линейка, рулетка длиной 3-5 метров, строительный уровень и простейшая веревочная сантехника;
3. Для работы под потолком удобнее всего использовать откидную стремянку.Если его нет, можно приспособить из обрезных досок высокий прочный стол или самодельные козочки;
4. Для пиломатериалов потребуются деревянные бруски сечением 62х62 мм и строганные обрезные доски толщиной 25-30 мм;

1. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать пленку из вспененного полиэтилена, а также паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
2. Для герметизации стыков проездных потребуется металлизированная алюминиевая лента, которая широко применяется в системах вентиляции;
3. Материалы для отделки потолка каждый собственник жилья выбирает на свое усмотрение.Это может быть вагонка, гипсокартон, ламинированная OSB или фанера, либо другие отделочные материалы;

Если вы планируете использовать в качестве утеплителя минеральную или стекловату, то рекомендую приобрести специальный защитный костюм, предназначенный для работы с этими материалами. В противном случае от мелких стекловолокон на открытых участках кожи может появиться сильное раздражение.

Этап 3: Барный потолок

При строительстве мансардного этажа или возведении скошенной кровли можно обойтись без дорогих и тяжелых бетонных перекрытий. Перекрытие.Вместо них всю нагрузку от кровли воспринимают деревянные несущие балки из бревна или бруса, сечением не менее 120х120 мм. Обычно они укладываются поверх двух капитальных наружных стен, перпендикулярных длинной стороне дома.

Такие балки служат несущей конструкцией для потолка самого высокого этажа, а также для пола мансардного помещения. Эти же балки будут использованы для монтажа утеплителя между жилым домом и мансардой. Такой вид перекрытия называется простроченным, потому что и черновой, и чистовой потолок берут снизу к балкам.

Перед утеплением мансардного перекрытия необходимо смонтировать черновой потолок:

Иллюстрация	Описание работы
	Монтаж чернового потолка. Для обшивки чернового потолка следует использовать сухие разделочные доски толщиной 25 мм или листы фанеры толщиной 10 мм.
	Платы несущие. Их необходимо закрепить на нижней плоскости балок и планки по периметру помещения. Доска для сшивания не должна крепиться близко друг к другу без зазоров и пазов. Для крепления используйте оцинкованные шурупы 5-6 мм.
	Гидроизоляция. Когда весь черновой потолок будет уложен на балки, к нему необходимо прикрепить панели из фольгированного пенополиэтилена. Это можно сделать степлером. «Пенофол» будет выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Всегда нужно иметь слой фольги по направлению к теплой комнате.
	Герметизация стыков. Для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель концы полиэтиленовой пленки следует наматывать на стены на 150-200 мм. Стыки между панелями необходимо опробовать металлизированной лентой на основе алюминия.
	Крепление обрешетки. Снизу по всей площади чернового потолка, забить обрешетку из деревянных плит толщиной 15-22 мм. Это необходимо для обеспечения прослойки вентилируемого воздуха между пенопластом и чистым потолком. Расстояние между рельсами должно быть около 400-600 мм. В дальнейшем они будут прикреплены к нижней части поршневого покрытия потолка.

Перед началом работ все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептическими и антипылевыми пропитками. Антисептики нужны для того, чтобы уберечь древесину от гниения и развития плесневого грибка.Антипирены придают сухой древесине огнезащитные свойства.

Этап 4: Монтаж теплоизоляции

После обвязки чернового потолка поперечные несущие балки будут сбоку мансардного помещения. Между ними будет укладываться утеплитель.

В зависимости от используемых теплоизоляционных материалов дальнейшая технология монтажа может отличаться. Поэтому кратко расскажу об использовании наиболее распространенных видов утеплителей.

1. Укладка минеральной ваты. Минеральная изоляция при намокании частично теряет свои свойства. Чтобы в толще минеральной ваты не образовывался конденсат, весь теплоизоляционный пирог, перекрывающий холодный чердак, должен быть проницаемым для воздуха и водяного пара:

Иллюстрация	Описание работы
	Parosolation. Сначала поверх чернового потолка нужно уложить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Его особенность в том, что он свободно пропускает молекулы водяного пара, но не пропускает связанные молекулы жидкой воды. Панели мембран должны ложиться друг на друга с нахлестом не менее 150 мм;
	Монтаж утеплителя. Между деревянными балками уложите листы или рулоны минеральной ваты. Если он очень мягкий, его не нужно сильно сжимать или сжимать. Поверх минеральной ваты для хранения еще одного слоя паропроницаемой мембраны. Чтобы он со временем не смещался, его нужно прикрепить степлером к балкам и стенам, по всей площади и по периметру чердака.

1. Установка вспенивания . Утеплители на полимерной основе не обладают воздухопроницаемыми свойствами, поэтому не пропускают воздух и влагу. Использовать водонепроницаемую мембрану, в данном случае нет смысла:

Иллюстрация	Описание работы
	Укладка пенопласта. Пантели из пенопласта или экструдированного пенополистирола можно маркировать между поперечными балками, прямо над черными потолочными досками. Советую укладывать их в два слоя, чтобы колья листов располагались в разных местах, и не пересекались.
	Монтажная пена. Чтобы листы утеплителя не смещались в стороны, их можно приклеить к черновому потолку с помощью специального клея для пенопласта или монтажной пены. Таким образом, нужно залить утеплителем всю площадь мансардного перекрытия. Если между листами пенопласта есть зазоры и трещины, их также следует выдуть из баллона монтажной пеной.

1. Глина с древесной стружкой. Утепление перекрытия чердака до пропилочно-глиняной смеси не требует дополнительных материалов, а также выполняется достаточно просто:

Иллюстрация	Описание работы
	Приготовление раствора. Для того чтобы раствор пилорамы и глины был пластичным, глину нужно замочить в воде за 2-3 дня до начала работы. Для приготовления раствора нужно взять 3-4 объемные части опилок и 1-2 части сухой красной глины без крупных твердых частиц и посторонних примесей. Брызги глины для сдвига воды с получением жидкого жидкого раствора; В полученную смесь добавить опилки и тщательно перемешать до однородной консистенции. Для защиты от образования плесени в готовый раствор можно добавить небольшое количество медного купороса.
	Укладка пиломатериалов и глиняной смеси. Несущие элементы и черные потолочные балки, слегка смоченные жидким глиняным молоком. После этого все щели между балками заполняют опилками и глиняным раствором, и оставляют на несколько дней до окончательной просушки.

1. Ползание по глине. Сразу хочу сказать, что керамзит имеет не очень хорошие теплоизоляционные свойства, поэтому в индивидуальном строительстве такое утепление перекрытий применяется редко.При этом считается недорогим, неприхотливым и самым простым в монтаже:

Иллюстрация	Описание работы
	Подготовительные работы. Пелиши керамизита не впитывают влагу, а соответственно не боятся попадания воды и образования конденсата. Поэтому их можно использовать, как с гидрозащитной мембраной, так и без нее. Чтобы конденсат через потолок, мне не хватало дома, советую выстелить гидроизоляционную мембрану под пеллеты;
	Отказ пеллет.Пеллеты из керамзита нужно насыпать поверх черных потолочных досок и равномерно распределить толстый слой по всей площади чердака. Покрытие поверх глины не требуется.

Для того, чтобы гранулы керамзита выбивались в кучу и захватывались по всему чердаку, применяется удерживающая пластиковая георешетка. Его необходимо растянуть в промежутках между балками, а затем в его клетках засыпать кламзит.

Этап 5: Устройство этажа мансарды

Многие жители используют холодный чердак в своем частном доме как складское помещение для хранения длинных вещей, сезонных вещей и любого ненужного мусора.Чтобы человек мог спокойно ходить по утепленному перекрытию, на чердаке нужно оборудовать прочный черновой пол.

Выбор материала для монтажа пола на чердаке будет зависеть от типа используемого утеплителя:

Иллюстрация	Особенности приложения
	Минеральная вата и поролон. Эти материалы сами по себе очень мягкие. Чтобы не разрушиться и не раздавиться при ходьбе, верхний настил должен быть достаточно прочным. В таких случаях на несущие балки следует укладывать листы OSB или фанеры толщиной не менее 18 мм. Также можно использовать обрезную доску немаркированную толщиной 25 или 30 мм.
	Экструдированный пенополистирол. Обладает повышенной жесткостью, поэтому выдерживает значительные нагрузки. Чтобы он не плавился при ходьбе, достаточно положить легкую кладку из тонких досок или фанеры толщиной 5-9 мм.
	Под тяжестью человека они будут расползаться в разные стороны. Чтобы этого не происходило, поверх перекрытия из балок нужно уложить листы фанеры толщиной 10 мм или легкий деревянный трап из досок.
	Утеплитель Wideller-глина . После заливки раствор становится твердым, как цемент. По его поверхности человек может свободно перемещаться, даже не устанавливая дополнительный пол.

При установке напольного покрытия Черновское На чердаке между досками или листами фанеры всегда нужно оставлять зазоры шириной 15-20 мм. Это сделано для того, чтобы влага и конденсат могли беспрепятственно испаряться с утеплителя.

Заключение

Используя данный алгоритм работы, можно утеплить перекрытие на чердаке в мансарде собственного дома. Более наглядную информацию по каждому способу утепления вы можете посмотреть в прикладном видео в этой статье, а все свои комментарии и вопросы я предлагаю оставлять в форме для комментариев.

Экология познания. Усадьба: Значительная часть потерь тепла в холодное время года в частных домах происходит через крышу. В связи с этим работы по теплоизоляции проводятся в зданиях с нежелательной мансардой. В большинстве случаев требуется утепление перекрытия мансарды над несущими деревянными балками. Давайте посмотрим на технологию такой теплоизоляции.

Зачем нужен утеплитель чердака

Основная функция чердака — сглаживание перепадов температур между внутренними комнатами дома и улицей.Если чердак не утеплен, то в среднем за отопительный сезон через крышу теряется до трети тепла в доме, а значит, расходы на отопление здания растут на такой же объем.

Как происходят тепловые потери? Дело в том, что на неотапливаемых мансардных этажах температура воздуха обычно на несколько градусов выше, чем на улице. То есть зимой на чердаке все время — мороз, а летом наоборот жара. Воздух из систем отопления поднимается к потолку.В том случае, если теплоизоляция потолка достаточно слабая, то тепло частично уходит на чердак, а не обогревает комнату дома.

Есть и другие проблемы, связанные с неудовлетворительной изоляцией чердака. Например, теплый воздух при контакте с холодным потолком охлаждается и устремляется обратно к полу, вызывая усиленную обратную циркуляцию и сквозняки. Противоположная ситуация складывается в жаркое время года — завороженный воздух падает в комнату с чердака.

Такие процессы, помимо температурного дискомфорта, чреваты еще и образованием потолочного конденсата, значительно улучшающего влажность воздуха в доме и приводящего к появлению плесени.Внутри чердака образуется конденсат, вызывающий гниение деревянных конструкций и коррозию металлических элементов. Нагрев кровли воздухом из помещения дома через чердак зимой приводит к таянию снега, скопившегося на стержнях, с образованием сосулек и наледи водостоков и почек.

Суть изоляционных работ

Утепление потолка мансарды считается качественным, если позволяет добиться определенных результатов.

Основные критерии достаточной теплоизоляции чердака такие:

• гоночные температуры минимальны;
• средняя температура приближается к показателям остальных домов дома;
• чердак защищает от холода зимой и от жары летом, снижаются затраты как на отопление, так и на кондиционирование;
• в закрытом чердачном помещении наблюдается небольшое количество конденсата;
• зимой, минимум нод и сосулек на крыше, кровельные материалы холодные.

Принцип утеплительных работ заключается в том, что в плоскости перекрытия балок между отапливаемым помещением и чердаком уложен теплоизоляционный материал.

1 — гибель; 2 — внутренняя отделка; 3 — испарение; 4 — балки перекрытия; 5 — изоляция; 6 — гидроизоляция

Важно знать! Также необходимо оборудовать пароизоляцию и гидроизоляцию, так как утеплитель всегда должен быть сухим.

Процесс утепления мансарды несложный, однако добиться хорошей теплоизоляции можно при соблюдении самого главного условия — достаточной толщины используемого материала.В среднем минимальный показатель колеблется в пределах 300 миллиметров вне зависимости от типа утеплителя. Если толщина окажется меньше, то утечки тепла неизбежны.

Порядок работы с утеплителем прост — материал укладывается на высоте около 200 миллиметров между балками. Должна быть максимальная поломка. Остальной слой утеплителя располагается поверх балок в направлении, перпендикулярном нижнему слою материала. Эта методика позволяет надежно изолировать «мостики холода».

Основные критерии выбора утеплителя

В настоящее время у мастера есть разные типы теплоизоляторов, подходящие для закладки деревянных балок. Поскольку степень их эффективности сопоставима, то в каждом конкретном случае при выборе материала, помимо ценовых параметров, веса и степени сложности монтажа, необходимо руководствоваться большинством критериев износостойкости и безопасности его использование.

Определена стойкость изоляции к неблагоприятным факторам:

1. Прочность, устойчивость к слоям и сжатию, противодействие деформации или разрушению при механических нагрузках.
2. Защищено от разрушения под воздействием мороза и перегрева.
3. Влагостойкость, воздухопроницаемость — материал не меняет своих свойств под воздействием воды, но при этом пропускает воздух для обеспечения нормального баланса температуры и влажности в доме.
4. Отсутствие органических компонентов, которые могут быть поражены плесенью или будут привлекательными для грызунов и насекомых.

Показатели безопасности материала материала следующие:

1. Огнестойкость.Изоляция должна быть из негорючего материала.
2. Отсутствие в составе материала летучих токсичных веществ, в том числе пламени, возникшего в результате удара.
3. Химическая нейтральность и гипоаллергенность изоляции.

В заключение рассмотрим достоинства и недостатки различных утеплителей. В зависимости от типа теплоизоляционный материал поставляется в виде пластин, рулонов, насыпных форм или брикетов.

Основные изоляционные материалы:

1. Минеральная (стеклянная, базальтовая) вата. Из отходов стекла или габбро-базальтовых пород:

• плюсы — прочность, огнестойкость, химическая стойкость;
• cons — содержит аллергены, поэтому установку следует проводить с защитой органов зрения и дыхания; Частицы материала могут оставаться на одежде; Стеклянная вода подвержена окаймлению.

2. Equata (состав — макулатура и компоненты пламени):

• плюсы — не горит, не гниет, не плесневеет, не содержит аллергенов;
• минус — требует усиленного испарения.

3. Керамизит, перлит, вермикулит (состоят соответственно из обожженной глины, вулканических пород и слюды):

• плюсы — материал защищен от влаги, негорючий, не плесневеет, непривлекателен для грызунов, за счет сыпучести, удобен при размещении в труднодоступных местах;
Минус
• — лекари, создает большую нагрузку на элементы конструкции.

4. Пенопласт (пенопласт) и полистирол (термопластичный полимер):

• плюсы — самый низкий показатель теплопроводности среди всех утеплителей, не разрушается под воздействием влаги, не плесневеет;
• минусы — выделяет токсичные вещества при воздействии огня, повреждении грызунами.

Устройство деревянных полов. Перекрытие этажей: строим сами

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования.Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина прогиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равно 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте.Для этого заделайте щель в материале дока, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости.Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой, а дно оштукатурено, то противостояние огню продлится 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые в процессе устройства не были защищены огнезащитными материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным.По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы расположены на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения.Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балки из деревянных балок. Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план. При этом необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если потолок межэтажный, балок должно быть 1.Расстояние 25 метров, в случае перекрытия мансарды расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо.При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. Бруски закрепляются на валках из пластины перекрытия, плотно прижимаются друг к другу, к черепной планке крепятся саморезами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото.Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров. Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура.На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде. Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и др.Причина: перекрытия значительного веса будут создавать точечное давление на пористый материал, что не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции технология врезки балок в стену или опоры на них плит перекрытия может оказывать значительное влияние. изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Потолок под деревянными балками рассчитан на пролеты, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм. При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок.Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами. Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается встраиванием несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде.Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стен 2 кирпича) или оставляют открытыми (при толщине кирпича 2,5 и более). Кроме того, с целью увеличения несущей способности плит каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Приз крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (с рис.2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине. Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий вывод влаги.

При опоре балок на брус, брусчатку и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное перекрытие (межэтажное), железобетонное перекрытие представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и ребристого типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск замерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотелых плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта укладка плиты на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору смонтирован армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

• Каковы в целом требования к конструкции?
  • Требования к цокольному этажу
  • Межэтажные перекрытия
  • Мансардный этаж
• Промежуточные перекрытия из дерева и способ их устройства
• Плита перекрытия монолитная
• Полы железобетонные своими руками

Межэтажное перекрытие — одна из основных составляющих дизайна частного дома, поэтому от того, насколько она качественная, зависит прочность всей конструкции.При работе с полом строитель должен понимать, что он должен быть настолько прочным, чтобы легко выдерживать собственный вес, а также вес всех внутренних перегородок и всей мебели на полу, вес владельцев дом. Он должен быть прочным и ни в коем случае не гнуться, чтобы избежать опасности обрушения.

От надежности перекрытия зависит долговечность всей конструкции в целом.

Однако иногда прогибов все же невозможно полностью избежать, поэтому существуют правила, согласно которым конструкция считается безопасной.Если потолок деревянный, то максимальный прогиб не должен превышать 0,6%. Если мы говорим о стальном перекрытии, то это максимальное количество равно 25%. Такая конструкция отвечает за жесткость и устойчивость конструкции частного дома, поэтому поперечная жесткость пола также должна быть максимально большой. Исходя из всех требований, необходимо сделать вывод, что это должен делать сам специалист или очень хорошо осведомленный человек.

Но и на этом перекрывающиеся функции не заканчиваются! Сделав его, вы должны быть уверены, что он не только прочный, но и полностью огнестойкий и перепады температур в помещениях или наличие камина не создадут пожар.Также по своему желанию можно добавить такие полезные свойства, как звукоизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.

Работы по устройству перекрытия следует проводить в соответствии с конструкцией и конструкцией вашего дома, его стен, перегородок и фундамента. Очень важно учесть и по возможности проконсультироваться со специалистами в этой сфере, если вы решили выполнить работу самостоятельно.

Например, если ваши стены имеют каркасную конструкцию, а фундамент столбчатый, то при использовании железобетонных перекрытий здание обрушится.

Такие особенности работы, как эта, вы должны знать, прежде чем приступить к работе.

Каковы в целом требования к конструкции?

Пожалуй, для начала стоит разобраться, какие общие требования и правила существуют в отношении устройства перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая кровлей. Рассмотрим их в том порядке, в котором обычно строится здание. Конструкции домов совершенно разные, поэтому рассмотрим для примера самые распространенные.Во многих домах есть подвал, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвалом. Он отделяет подвал от первого этажа частного дома.

Вернуться к содержанию

Требования к цокольному этажу

Как вы, наверное, уже догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь, это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены.Да и сам по себе первый этаж, очевидно, будет содержать очень тяжелые предметы мебели (по мнению многих, именно на первом этаже есть камин и кухня). Хотя в конструкции нижнего этажа есть положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, какой бы тяжелой она ни была, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных этажей.

Не следует забывать, что если в вашем подвале нет отопления, следует сделать качественную изоляцию тепла и пара.Пароизоляцию следует ставить на утеплитель, поверх него, так как диффузия водяного пара будет перемещаться из отапливаемого теплого помещения первого этажа прямо в нижнее холодное помещение подвала. При теплом цокольном этаже с обогревом инструкция по его возведению ничем не отличается от обычного межэтажного перекрытия. Если в рассматриваемом помещении повышенная влажность или предусмотрена протечка, это помещение следует оборудовать гидроизоляцией.

Вернуться к содержанию

Межэтажные перекрытия

Перекрытия, отделяющие жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными.Здесь очень важно, какую конструкцию пола вы выберете. Необходимо установить точный баланс между собственным весом потолка и несущей вытяжкой стен. Этому стоит уделить особое внимание, так как нередки случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, чтобы значительно сократить пролёт. Также может потребоваться отказаться от покупки слишком тяжелой мебели.

Если вам нравится спокойная, тихая обстановка, то в таких помещениях, как спальня, при желании можно установить звукоизоляцию.В ванной не забывайте о гидроизоляции, во избежание скопления влаги в потолках.

Вернуться к содержанию

Мансардный этаж

Работа такого потолка — отделить жилище от мансарды. Самое главное, что вы должны сделать при строительстве этого пола, — это позаботиться о термозащите. Следует помнить, что утеплитель со временем может потерять изоляционную способность, поэтому ему необходима защита от влаги.В этом поможет установка пароизоляции, которую следует разместить под утеплителем. Если у вас крыша из металла, слой утеплителя поможет избавиться от шума.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктировать, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, типов этажей:

• полы деревянные;
• промежуточные этажи из монолита;
• Железобетонные перекрытия на сборку.

Вернуться к содержанию

Промежуточные перекрытия из дерева и способ их устройства

Состав межэтажного деревянного перекрытия можно описать следующим образом: опорные балки, черновой пол, подготовленный заранее снизу (при желании с утеплителем), и устанавливаемые сверху контр-рельсы, являющиеся основанием для пола из досок. . Максимальная ширина пролетов для такого типа перекрытия — 5 метров. Рассчитав нагрузку, которую придется выдержать деревянному перекрытию, можно выбрать параметры балок.Высота у них может быть от 135 мм до 240 мм.

Толщина от 50 мм до 160 мм. Шаг установки — 60, 85 или 100 см в зависимости от выбранных размеров балки.

Устройство потолка происходит от подготовки балок. Концы всех балок перед началом работы следует обрезать, соблюдая угол в 60 градусов. Далее эти участки следует подвергнуть обработке битумом, а затем просушить. Последовательность работ следующая: сначала укладываются крайние, боковые балки, затем промежуточные.При работе соблюдал тот же шаг. Не забывайте, что вся конструкция должна быть ровной по горизонтали.

Если деревянная балка должна опираться на кирпичную стену, это возможно только при наличии в стене гнезда, специально оставленного при строительстве стены. Минимальная глубина розетки 170 мм. Если в процессе работы между торцами балок и стеной появляются пустоты, их следует удалить цементным раствором. Чтобы усилить перекрытие, увеличить его несущую способность, каждую третью балку необходимо укрепить анкерами.

Если балка крепится к стене из блоков, нужно сделать железобетонную перемычку. Устанавливается под саму балку и вводится в стену на глубину не менее 175 мм. Балка вставляется в стену, как и в предыдущем варианте. Сзади короба устанавливают утеплитель, в боковых балках оборудуют щели, предназначенные для отвода влаги. Если стены из бревен, брусков или щитов, нужно просто спилить верхний венец.

Основные требования к потолкам при строительстве дома — это долговечность, низкая звукоизоляция, прочность, повышенная водонепроницаемость, огнестойкость и жесткость.Все это касается и подвала, и чердака, и, конечно же, этажей между этажами. Основными видами межэтажных перекрытий являются монолитные железобетонные балки, монолитные железобетонные балки и сборные железобетонные плиты перекрытия. Чаще всего используются перекрытия по деревянным балкам.

Какое перекрытие в конструкции и какие плиты

Ниже вы узнаете, что такое перекрытия в строительстве и каковы особенности их монтажа.

Перекрытия являются основными конструктивными частями здания. Удельный вес полов и этажей составляет 18-20% от общей стоимости дома.

Какие плиты перекрытия используются в строительстве? Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей части, включающей перекрытия и перекрытия. Перекрытия должны соответствовать требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, прочности, звукоизоляции, теплоизоляции.

Какие материалы используются при устройстве настилов пола? По материалу несущая часть перекрытия может быть на деревянных и стальных балках, а также железобетонных. Конструкции железобетонных межэтажных перекрытий делятся на сборные, собранные из сборных сборных элементов, и монолитные, бетонируемые на месте возводимого здания.

Перекрытие перекрытий деревянными балками и их габариты

Деревянные перекрытия состоят, как правило, из балок, являющихся опорной частью конструкции перекрытия, межбалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка.

Верхний слой межствольного объема — это обычно звуко- и теплоизоляционные наполнители, нижний слой — опорная изоляция, называемая перетяжкой.

В качестве деревянных балок перекрытия чаще используются деревянные балки прямоугольного сечения. Вдоль стержней к их боковым сторонам прибивают черепные стержни, чтобы поддерживать на них свертывание. Прутки размером 40 × 50 мм покрывают антисептиком и прибивают к ним гвоздями d = 4,5 мм, 1 = 125 мм через 300 мм.

Для межэтажных перекрытий используются деревянные балки двух типов: ДБ — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон, и ВО с брусками, прибитыми с одной стороны.

Концы балок скошены, чтобы увеличить поверхность испарения влаги с балок и обеспечить воздушный зазор между концом балки и кладкой. Расстояние между слоями балок от брусков принимают от 600 до 1100 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия с видеоинсталляцией

В качестве катушки, на которую укладывается изоляция, рекомендуется использовать экраны.Щиты для накатки бывают двух типов: ЩС — с твердой опорой щита на черепные палки или полки из клееного бруса и ЩП — с опорой на балки с помощью поперечных реек.

Наряду с деревянными щитами внахлест используют ребристые или пустотелые гипсовые или легкие бетонные блоки, которые несколько тяжелее деревянных, но негорючие и устойчивые к гниению. Чтобы добиться необходимой звукоизоляции от переноса по воздуху, делают глинистый шлам толщиной 20–30 мм, поверх которого укладывают засыпку из шлака или сухого прокаленного песка толщиной 60–80 мм.

Засыпка и смазка повышают звукоизоляцию потолка. Смазка закрывает зазоры между накатными досками и протекает в местах стыка с балками, засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн.

Над холодными цокольными этажами, цокольными этажами и мансардными этажами засыпка — теплоизоляция.

Конструкция деревянного перекрытия представляет собой дощатый настил из строганных шпунтованных досок. Крепление деревянных балок перекрытия осуществляется гвоздями к лагам плит, укладываемых поперек балок на расстоянии 500-700 мм.

Под всей площадью пола, благодаря лагам, создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом через помещения, расположенные в полу по углам помещений. Таким образом обеспечивается вентиляция подпольного пространства и отвод из него водяного пара.

При укладке деревянных балок перекрытия в месте пересечения бревна с балками используются эластичные подкладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргокартона, что увеличивает изоляцию пола от передачи звуков.

Для уменьшения высоты перекрытий между перекрытиями с деревянными балками пол укладывают прямо по балкам, но отсутствие лага ухудшает звукоизоляцию и затрудняет выравнивание пола при укладке.

Промежутки между стеной и полом заделывают деревянными брусками фасонного профиля. Брус, прибитый к полу, называется галтелем, к стене — плинтусом. В этом случае вентиляция подполей осуществляется через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах.

Нижняя поверхность деревянных полов — потолок — обита листами сухой штукатурки или оштукатурена на стенах.

Для поддержки концов деревянных балок на каменных стенах в последних, как правило, оставляют гнезда. При входе в холодное время года в гнездах наружных стенок из помещения влажного воздуха водяной пар будет конденсироваться при прикосновении к холодным стенкам гнезда. Поэтому при опоре деревянных балок на каменные наружные стены торцы балок защищаются от увлажнения и гниения конденсатом — обрабатываются антисептиком — 3% раствором фторида натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концы балок заизолированы двумя слоями наждачной бумаги, чтобы изолировать их на смоле.Гнезда для балок делают таких размеров, что по их концам есть зазоры шириной 20-30 мм. Промежутки плотно заполняются раствором, что предотвращает попадание на торцы балок водяного пара из помещения. Концы балок не склеивают балки, что дает возможность испарению влаги из древесины, а водяной пар выходит из гнезда через кладку.

Предполагается, что глубина заделки составляет 180 мм. Между концом балки и кладкой следует оставить зазор не менее 30 мм, чтобы не допустить контакта конца балки с кладкой и обеспечить испарение с нее влаги.

Видео «Плиты на деревянных балках» поможет лучше понять техпроцесс:

Укрепление и установка деревянных балок перекрытия

Для усиления деревянных балок перекрытия с целью повышения их жесткости и устойчивости концы балок прикрепляют (закрепляют) к стенам. Стальной анкер одним концом прикреплен к балке, а другой конец заделан в стену. Якоря ставим через балку.

При опоре балок на внутренние стены их концы закрепляются и изолируются от кладки двумя слоями рубероида.Из соображений звукоизоляции и противопожарной защиты зазор между балками и стенками гнезд заделывают раствором. Концы балок через каждые 3 балки соединяются стальными пластинами сечением 6 × 50 мм.

Для устройства перекрытия деревянные балки в сантехнических узлах укладывают сплошным настилом из рифленых брусков толщиной 50-60 мм, на настил приклеивают гидроизоляционный ковролин, а поверх него укладывают чистый пол, например, керамическую плитку или керамогранит на слое цементного раствора, армированный тонкой проволокой.

Нижняя часть балки должна быть закрыта для лучшей вентиляции. Необходимо обработать антисептиком все деревянные элементы потолка. Особенностью мансардных перекрытий по деревянным балкам является наличие утеплителя, уложенного между балками.

При установке деревянных балок перекрытия снизу под штукатуркой устраивают пароизоляцию из рулонного материала, предохраняющую древесину от гниения при увлажнении в холодное время года за счет проникновения водяного пара с верхнего этажа в перекрытие. мансардный этаж.

Для защиты утеплителя чердаков от смещения и уплотнения при ходьбе по нему балки укладываются досками в направлениях вероятного движения.

Балка перекрытия монолитная железобетонная

Балочные железобетонные перекрытия изготавливаются из балок Т-образного профиля и заполнений между ними. В качестве засыпки используют рулон из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными рейками, каркасы прямоугольной формы для межэтажных перекрытий или легкобетонные плиты с перекрытием. толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированные стальными сварными сетками для мансардных этажей.Чтобы изолировать воздух от передачи звука, зазоры между мотовилом и балками заделывают строительным раствором, а мотовило заливают шлаком или другой изоляцией.

Вместо набегающих использованы легкие двупустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Промежутки между камнями и балками тщательно заполняются цементным раствором. Это увеличивает жесткость плиты и придает ей прочность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях с разной по величине полезной нагрузкой одних и тех же типов балок устанавливаются разные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм с плитами и 600 мм при заполнении камнями — вкладышами.При этом ширина слябов, валков соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, футеровки — 510 мм.

Теплоизоляция в балочных перекрытиях размещается между балками с использованием пластин из минеральной ваты в качестве теплоизоляции.

Элементы балочного перекрытия имеют относительно небольшой вес и поэтому используются в зданиях, оборудованных краном малой грузоподъемности — до 1 тонны.

Перекрытие монолитное небалочное железобетонное и сборное перекрытие

В железобетонных перекрытиях без балок плиты толщиной 150–200 мм непосредственно опираются на колонны, в верхней части которых имеются уширения, называемые капителями.

Сетка колонн с плоскими балками бывает квадратной или близкой к квадратной с размером сторон 5-6 м.

Безрамные монолитные железобетонные перекрытия используются при высоких нагрузках и при необходимости имеют ровный потолок.

Железобетонные перекрытия в виде перекрытий используются в кирпичных домах. Для устройства полов в кирпичных домах используются перекрытия высотой 220 мм с круглыми пустотами. Профнастил в виде перекрытия состоит из плоских или ребристых однотипных элементов, уложенных вплотную друг к другу и соединенных между собой путем заполнения промежутков между ними цементным раствором.Уложенные вплотную друг к другу элементы образуют прочную конструкцию пола, состоящую из несущей железобетонной части, звуко- и теплоизоляционного слоя и конструкции пола. Для настила в виде профнастила не требуются балки, опорами для настила служат балки или стены.

Для устройства сборных плит перекрытия пролетами 9 и 12 м используется предварительно напряженный многопустотный перекрытие высотой 220 и 300 мм, а для покрытий — ребристый пол типа «Т» и «2Т».

При устройстве железобетонных полов в санитарных помещениях в конструкцию пола вводится гидроизоляционный слой.Для этого на настил или панели обычно наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. В местах примыкания к стенам или перегородкам гидроизоляция поднимается до 100 мм.

Чаще оклеенную гидроизоляцию полов в санузлах заменяют цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм на цементном растворе 1: 3. Цементно-песчаная стяжка заделана 3% раствором алюмината натрия. Такая стяжка — вполне надежная и более простая защита от проникновения воды через перекрытие, чем оклейка рулонным материалом.

Также применяется гидроизоляционная стяжка из цементно-песчаных растворов с добавлением хлорного железа, снижающих водопроницаемость.

В мансардных перекрытиях поверх железобетонных перекрытий или панелей сначала укладывают пароизоляцию из одного или двух слоев пергамина или толкожи на соответствующую мастику, а затем слоя утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, используют шлак, керамзит или другие материалы. Для уменьшения веса и сложности используются утеплители — фибролит, плиты из ячеистого бетона, минеральная вата и другие.

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — это важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимально подробно. Особенности устройства и монтажа потолков по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая высоту здания. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также соединяющие между собой несущие стены служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

В зависимости от расположения различают цокольный, цокольный, межэтажный и мансардный этажи. По своей конструкции перекрытия балочные или балочные.

Какие требования к перекрытию?

Потолки в первую очередь должны обладать необходимой прочностью. , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно (точнее, в более актуальной версии свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытие в жилых домах должно выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитывают на большую нагрузку, а мансардные этажи — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагается сосредоточенная нагрузка значительных размеров — большая ванна, гидромассажный бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Еще одно требование — перекрытие должно быть твердым , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей и 1/250 пролета для межэтажных перекрытий), и также не будьте шаткими, то есть не качайтесь при перемещении мебели или перемещении людей.

Балки из неклееной древесины часто имеют высокий процент влаги, которая может деформироваться во время эксплуатации здания. Неклееный брус может перекрывать пролет не более 6 м.

Кроме того, перекрытия предназначены для защиты помещения от проникновения воздушного и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции балочного перекрытия Для подавления шума между опорами устанавливают плиты утеплителя из минеральной ваты. Уровень шума в помещении зависит от толщины слоя утеплителя.Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина деталей, скрытых за подушкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины утеплителя. Затем можно установить каркас из деревянных брусков поверх балок, также заполненных плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное решение с точки зрения звукоизоляции — это перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант, разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом.Каждый контур заполнен звукоизолирующим материалом.

Перекрытие должно быть утеплено. в том случае, когда он отделяет комнату с перепадом температур

В домах из бревна и бруса имеет смысл опирать балки обоих этажей на несущие стены: осадка этих стен примерно одинакова, а значит, перекрытия не будут перекосами

Балки перекрытия деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают деревянными и , но чаще используются в коттеджах с каменными стенами (керамический кирпич, пеноблоки и газобетонные блоки и т. Д.)). Такие перекрытия легкие, быстрые и недорогие по сравнению с другими видами перекрытий. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее частой проблемой, возникающей при эксплуатации деревянных полов, является их непрочность, колебания под действием нагрузок, в результате чего сокращается срок службы дома в целом. Причины, вызывающие это колебание, могут быть разными.Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены находится небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок может быть заметна амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них). В-третьих, нестабильность может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на деревянную точку стены, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Кроме того, существует опасности древесного грибка и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только просушенную на 8-12% древесину. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако их продолжительность, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Для продления срока службы деревянных конструкций в доме должен поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант настила — на брусьях толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных пород).Часто во избежание боковых деформаций широкие балки армируют деревянными подкосами. У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, у них могут быть скрытые изъяны, снижающие их грузоподъемность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета 4,5 м с самой подножкой 50 x 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм), что может тоже можно отнести к их минусам.

Все эти дефекты лишены более дорогих балок — в виде ламельных досок (без изъянов), склеенных между собой (балки из клееного бруса).Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее неклеенных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания полов оригинальной формы помещения, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и размещение балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимых размеров . Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера. Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлом. армирование, установить под балки опорные столбы или армировать перекрытие поперечными балками и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную сквознякам, а другим — на конструкцию, не дающую осадков (например, кирпичную или бетонную стену). В этом случае, во избежание нахлеста перекрытия при эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них крепим специальные винтовые домкраты, на на которую ставим опорную балку, а на ней концы балок перекрытия.По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету. Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, то имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой помещения, то этот шаг можно уменьшить. При размещении опор за отделкой помещения необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемной декоративной накладкой.

В последнее время у деревянных балок перекрытия появились серьезные конкуренты — балки LVL-балки (сокращенно от англ. Laminated Veneer Lumber — клееная шпонированная балка), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок на стены из бруса или бревна используются разные решения

Первый — это глубиной концевых частей не менее 70 мм в пазах, вырезанных в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа.) Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост» и т. Д. Если крепление балки подразумевает обрезку ее концов, стоит учитывать, что, соответственно, обрезка составляет не более 1/4 высоты балки. К сожалению, торцы часто подшиваются полудревесом, значительно уменьшая поперечное сечение бруса, что приводит к образованию протяженных трещин в зоне распила, снижению жесткости опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — со специальными опорами из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.)). Их плюс — технологичность и скорость монтажа. Есть опоры с открытым и скрытым монтажом. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, входящая в паз на конце балки длинным уступом). Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами для глухаря большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам.Ведь металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникнуть конденсат, согласно вышеприведенным СНиПам, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в области таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности конденсации) этой проблемы не возникает.В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса еще на этапе их строительства создают так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем, чтобы отделить дерево от камня, торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или асфальтом двойного остекления), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного удаления водяного пара из лес.Балку обычно кладут на антисептическую деревянную катушку, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене создается специальное гнездо еще на этапе ее строительства.

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается возведение глухих деревянных конструкций в каменные стены. , а значит, гнездо должно вентилироваться. Кроме того, чтобы в стене не появлялись мостики холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балочный потолок конструкции бывает разный. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит более эффективно изолировать комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из пластин толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно в зазор между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, защищая его от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Для обеспечения долговечности утеплителя его необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, стремящийся вверх из нижних помещений здания.К тому же пароизоляция не проникает в помещение посторонним запахам. Пароизоляцию кладут либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы она огибала балки. Укладывается без зазоров, с нахлестом швов валков и проклейкой стыков специальными лентами (при этом некоторые специалисты рекомендуют разрезать по месту загиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхней комнаты, соблюдая те же правила при установке пароизоляции.К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (скажем, вагонку), либо ту или иную конструкцию для перекрытия потолка. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаг), которая подходит черновому, а затем чистовому полу или сразу же чистовому полу (например, массивная доска).

Торт внахлест по деревянным балкам Холодный чердак. Утепление мансардного перекрытия по деревянным балкам и железобетонной плите

Если вы задерживаете дом, то уже почти закончены отделочные работы и вы не знаете, будет ли ждать чердак или этот случай будет ждать, а в целом это необходимо на данном этапе — эта статья вам поможет .Здесь мы рассмотрим утепление перекрытия мансарды материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами специалистов и полезными видео.

А также раскроем много важных моментов, почему так необходим утеплитель и как на самом деле должен быть пирог перекрытия чердака на деревянных балках и на железобетонной плите — пошагово.

Какие утеплители подходят для мансарды?

Утеплять чердачное перекрытие необходимо, когда чердачное пространство не планируется использовать под жилье.Те. Речь идет о холодном чердаке, у которого стержни крыши совсем не утеплены. А для перекрытия уже подходят не все одинаковые материалы, тогда их подбирают для коньков.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении мансардного перекрытия минеральной ватой правильно применяется так называемый натяжной метод. Суть его в том, что сначала укладывается утеплитель — и так, чтобы он прописался между балками.

После этого он засыпается тремя слоями плиты или рулонного утеплителя из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху покрывается пароизоляционной пленкой.После этого уже фанера, которая не должна быть тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Утепление мансардного перекрытия с помощью пенополистирола, главное преимущество которого в том, что нет необходимости в пароизоляции, а все щели легко уплотняются монтажной пеной.

Несправедливая изоляция: мода и рациональность

В последнее время особую популярность приобрело утепление мансардного перекрытия методом удушения.

Главное преимущество интеллектуальной изоляции в том, что она сама заполняет все пустоты, то есть создает ровный сплошной слой. В которых нет стыков, нет швов и регулировки, и для которых нет необходимости разрезать отдельные небольшие куски изоляции с зазубринами, чтобы что-то закрыть.

На сегодняшний день в России для утепления холодных чердаков преимущественно используются два типа утеплителя: Эко-окуня и жесткая вата.

Equata на 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производятся из обычной макулатуры, и на 20% таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика.У этого утеплителя высокая теплопроводность.

А вот набивная вата получается при шлифовании обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые почему-то не прошли приемку продукции.

Например, не было достаточной плотности или правильной структуры волокон. Причем такой материал измельчается и пакуется под большим давлением, а потому его легко транспортировать к месту объекта, где по прибытии все снова ломается.

Но все же чаще всего используется в качестве материала для экологических двигателей. Сама изоляция в процессе выглядит так: один человек должен находиться рядом с установкой и следить за ее нормальной работой, одновременно загружая материал. А второй человек забирается на чердак вместе со шлангом, делает крестообразный разрез (как раз между балками), отвечающий за шланг в этом разрезе, и заполняет полость материалом.

Плюс, для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Ни в коем случае не призываем приобретать самые дорогие теплоизоляционные материалы для утепления мансардного перекрытия.Но учтите, что чем крупнее и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этих целей, тем больше она уделяет внимания качеству, изменяя их объемный вес, совершенствуя свою продукцию и увеличивая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то говорит.

В остальном всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителя, которые важны для деревянного перекрытия, а для бетона нет — и наоборот.

Параметр № 1. Биостост

Речь идет о такой изоляции, которая часто остается открытой, не заводились жучки или какие еще звери.Особенно это касается мышей, которые любят жить на теплом и сухом (а главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к утеплению чердака — водонепроницаемость. Дождливые капли или просто влага в нем не обязательно должны приводить к гниению.

Одним из самых стойких утеплителей признано стекло спекулянт:

Параметр № 2. Теплопроводность

Основное требование к утеплителю для перекрытия мансарды — способность сохранять теплоизоляционные свойства в течение длительного времени.

При покупке утеплителя обратите внимание еще и на такой интересный момент: Современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технических характеристиках три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10 ° и 25 ° С. °, а влажность категории А и В.

Нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии или при температуре 10 градусов, потому что это нормальная климатическая ситуация на чердаке.Для более точных и подробных тепловых расчетов вам понадобится таблица СНиП.

А теперь отметим тот момент. Вас обязательно выберут при покупке утеплителя, советуем брать утеплитель с максимально высокой теплопроводностью. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда приходится утеплять кровли, то слишком толстые материалы между стропилами не прокладывают. Поэтому нужны материалы, которые будут как хуже, так и хуже, но при этом иметь небольшую толщину.

А вот для мансардного перекрытия как раз толщина утеплителя не критичный фактор, и на этом можно сэкономить. Просто берите утеплитель из более дешевого, но качественного, даже с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируете высоту самого потепления.

Параметр № 3. Вес

В зависимости от химического состава каждый утеплитель имеет свою насыпную массу. Таким образом, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения.По своему виду сам теплоизоляционный материал становится либо легким, либо тяжелым. А форма всех этих материалов обеспечивается эластичностью волокон: насколько они расправляются между пучками перекрытия.

Обратите внимание, что тяжелая изоляционная форма держится лучше благодаря жесткости волокон. А лучшей устойчивостью для утепления мансардного перекрытия обладает пенопласт, который по этому параметру приравнивается к жестким каменным ваттам. Но есть момент: тот же утеплитель из минеральной ваты, который вставлен между балками перекрытия, легко разбирается и плотно подрезается к дереву, а пена этого не сделает, и образуется пустота — мостики холодные.Поэтому придется дополнительно использовать пенопласт, способный закрыть все щели.

А вот если утеплитель мансарды сделать внахлест поверх железобетонных плитных материалов на пенопласте, то будут только плюсы. Не говоря уже о том, что бетонное перекрытие само по себе уже имеет немалый вес и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, а использование светового утеплителя для него — только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия чердак выдерживает достаточно ограниченную нагрузку.Поэтому вес утеплителя в этом плане тоже не последний момент. Ведь вариаций уже много: один и тот же кубометр теплоизоляции может весить и 11 килограммов, и все 350 — это норма.

Один из самых жестких утеплителей — базальтовая вата:

Параметр № 4. Устойчивость к влаге

Дождь, капля влаги в изоляцию или протечки кровли не должны запускать процесс гниения. Плохо, если через полгода — год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая неприятный запах сырости.

Поэтому утепление перекрытия чердака по деревянным балкам и в бетоне довольно распространено с помощью пенопласта или пенополистирола, которые известны своей практически нулевой гидрофобностью.

Параметр № 5. Экология

Еще один момент: утеплитель чердака не должен выделять какого-либо токсичного и резкого запаха по веществам, несмотря на то, что, возможно, на такой чердак никто не будет ходить.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы изоляции улавливаются воздухом и попадают в жилые помещения, что небезопасно для жильцов дома.Поэтому выбирайте такой обогреватель, соответствующий санитарным нормам.

Параметр № 6. Форма сохранения

Еще один важный момент — стабильность формы выбранного утеплителя. Таким образом, специальные лабораторные испытания показали, что при этом время потери тепла через щели между пластинами или матовым теплоизолятором может достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может вообще не изменить свой коэффициент теплопроводности, если останется сухим.

И поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала во времени. Для бетонного перекрытия, чердака такие зазоры не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизоляционное, чего нельзя сказать о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации о современных теплоизоляторах такого параметра, как форма или устойчивость, не встречается.

Параметр № 7. Пожарная безопасность

И последний момент: утепление чердака должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.Взять тот же самый популярный EcoWhat, который изготавливается не только из обычной макулатуры и газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы и бумаги не рубить, а просто на чердаке не уснуть? Будет хуже? В конце концов, он также включает принцип рыхлости, как шерсть животных, когда молекулы воздуха застревают между мелкими элементами.

Скажем так: да, утеплитель этим методом не будет хуже, но именно старая сухая бумага и дерево чаще всего приводит к неожиданному возгоранию.Именно поэтому современный целлюлозный утеплитель обязательно обрабатывается специальными химикатами от огня.

Если речь идет о горючести материалов, важно, чтобы изоляция не только горела, но и гасла. Только помните, что в эпицентре пожара горит все, и железо, и бетон, но если искра попадает на перекрытие чердака, то утеплитель не должен загореться. Вот о чем мы говорим.

Вот так должен выглядеть утеплитель чердака:

Различные вопросы: как, с какой стороны и нужно ли?

Для утепления перекрытия кровли из дерева и бетона большое значение имеет паропроницаемость утеплителя.Итак, все утеплители, которые сегодня производятся в виде плит и рулонов, можно разделить на «ватные» и «поролоновые», как это нравится строительным подрядчикам.

Нарисуем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон — это минеральная вата, каменная вата и утеплитель из стекловаты. Все эти материалы образуются в результате затвердевания пластичной массы различного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены друг с другом.Они не образуют закрытых пор, а водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители — это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в производственных условиях дополнительно покрываются специальным водоотталкивающим веществом, а утеплитель также гидрофобен: молекула воды из водяного пара не может проникнуть внутрь и пропитать утеплитель. Его можно только прикрепить к его поверхности, а когда накапливается критическая масса, он превращается в каплю и скатывается вниз.Оказывается, гидрофобизированный хлопковый утеплитель не является влажным паропроницаемым материалом.

Поэтому пока что ученые всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительного утеплителя — это хорошо или плохо. Скажем так: если обустроить перекрытие мансарды по деревянным балкам, лучше положить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, забирающие влагу из нижнего жилого помещения (а водяные пары всегда были вверху), могли пройти. он легко проникает в изоляцию.А из утеплителя они легко вылезут наружу — хватит сквозной вентиляции. А вот в плане перекрытия утеплителя над бетоном особой разницы нет. Но есть такой момент: при использовании паропроницаемого утеплителя важно, чтобы осмотр такой чердака был организован по всем правилам, и это не мешало отдельной системе вентиляции.

Отметим, что в пенопласте нет волокон, так как такой материал буквально из воздуха. Вся пеноизоляция имеет ячеистую структуру, с закрытыми пузырями и не закрывается, как кухонная губка.Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непараметрическими. Например, экструзионный пенополистирол, который более известен как пенопласт, пропускает пары воды между шариками, а вот экструзионный пенополистирол — нет.

Что интересно, можно использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью обязательно должен лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью.То есть сначала пенополистирол, потом вата. Иначе в противном случае материал с меньшей паропроницаемостью будет специфическим паробарьером для другого материала, он просто начнет гнить и влага теперь будет уходить.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении перекрытия мансарды из бетона, то теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя.Причем очень важно, чтобы вся поверхность была выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров — этого нетрудно добиться современными выравнивающими смесями.

Для бетонных чердачных перекрытий идеально подходят плиты из экструдированного пенополистирола в качестве теплоизоляции. Пароизоляция им не нужна, но если положить пенопласт — это не экструдированный пенополистирол, и тут, конечно, нужен.

Дополнительно, если вам нужно будет пройти дальше по этому перекрытию, можно сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и уложить два слоя гипсокартонных листов.Только обязательно сделайте для такой стяжки дорожку из кладочной сетки, по которой вы будете ходить. Обязательно перекрещивайте стыки между плитами пенополистирольного скотча, чтобы цементное молоко протекало между плитами.

Само мансардное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и практически в любой момент эксплуатации самого дома. Конечно, для мансарды гораздо правильнее утеплить перекрытие перед тем, как приехать в новый дом.

Подробнее о самом процессе:

Как утеплить чердак деревянным перекрытием

Итак, существует два основных способа утепления мансардного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции мансардного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него.Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то утеплителем и строить полноценный пол не нужно. Но тогда обязательно оставьте ходовые редукторы — отделите дорожки от разреженного пола по всей площади мансарды, за кровлей нужно ухаживать.

Под утеплитель нужно поставить пароизоляцию, причем в виде желоба, чтобы он мог защитить утеплитель от водяного пара, идущего из нижнего жилого помещения. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то испарение здесь не нужно.Но если речь идет о мансарде с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, испарительный слой здесь нужно устанавливать серьезно.

Другой метод — это натяжение, когда испарение происходит просто между балками. Недостатком этого метода является то, что утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие тоже из готовых фирм, то этот вариант совсем не подходит, ведь такие пустоты быстро превращаются в так называемые мостики холода.Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывают утеплитель, затем его покрывают испарением, а уже потом — финишной чертой.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

• Шаг 1. Между балками фиксируется испарение с помощью строительного степлера.
• Шаг 2. Далее нарезаем плиты из минеральной ваты так, чтобы их ширина соответствовала ступеням бруса.
• Шаг 3. Эти пластины аккуратно вставляются в зазор между балками.
• Шаг 4. Некоторое время, пока потолок еще не готов, чтобы утеплитель не выпал между балками, его поддерживают тягловыми стержнями или растягивают специально для этой прочной нити.
• Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя — чтобы пар через нее легко выходил, а капельки из трубки не попадали внутрь.

Но отметим про последний шаг и такой момент. Многие специалисты считают, что для утепления не нужны ни диффузионные мембраны, ни ветрозащитные пленки, потому что на холодном чердаке теплоизоляция будет пересыхать за счет естественной вентиляции конвекционными потоками воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить беговые лестницы в утеплителе

Если для утепления мансардного перекрытия используются мягкие теплоизоляционные материалы, над ними нужно сделать беговые лестницы — но только так, чтобы не попадали мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо ножки пацанов вставлять прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления мансардного перекрытия разного типа!

Есть два типа чердачных помещений — холодный чердак и совмещенный чердак или чердак.В холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально на полунаступ, а температура внутри холодного чердака примерно такая же, как на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 ° от температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фундамента, решение от 27 сентября 2003 г. № 170, п. 3.3.2), т.е. температура на -15 ° С, то на чердаке она должна быть не более -11 ° С. Если эта разница больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 ° С откос будет утепляться , снег на крыше будет подниматься и смываться на карниз.Карниза не будет, т.к. под ним нет теплого помещения, а вода на нем превратится в много, образуя сосульки. Чем больше льда образуется на карнизе, тем больше вероятность протечки, превышающей нагрузку на крышу и выше опасность обрушения льда, что может привести к трагическим последствиям. Все это сокращает срок эксплуатации, как кровли, так и кровли в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке в первую очередь необходимо утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением.Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, главный из которых — расположение дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного помещения является подкапотная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температуру чердачного помещения влияют: смеющиеся крышки выхода на чердак, вывод в чердачное пространство вентиляционных труб помещений (кухни, санузла), неизолированного горячего водоснабжения. поставка находится на чердаке и тд.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть — это перекрытие мансарды и жилого помещения. Вторая часть — о Скейте.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог на бетонном перекрытии.

Рис. 3 Пирог на деревянном перекрытии.

Parosolation служит для предотвращения попадания влажного воздуха в изоляцию. На бетонной основе лучше всего использовать битумный рулонный материал, с флюстером.В лагах используется пленочная пароизоляция с обязательными стяжками с уплотнительными лентами. Для испарения необходимо использовать пленки для испарения D-FOLIE B, D-FOLIE B 90 или D-FOLIE BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоев с рассредоточением стыков для устранения мостиков холода.

Гидравлическая воссоздающая мембрана защищает от атмосферных воздействий и влаги. Влага может образоваться за счет конденсата, из-за продумывания снега в чердачное пространство, а также из-за возможных протечек.В качестве гидравлической защиты следует использовать супердиффузионные мембраны D-FOLIE A 150 или D-FOLIE A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия, утеплитель не рекомендуется покрывать сверху полностью фанерой или досками. Если необходимо изредка прогуливаться по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая весь утеплитель.

Вторая часть кровельного торта из гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис.4 Кровельный пирог для холодного чердака.

При постройке частного дома до обустройства мансарды корпус оказывается последним. Так как свободного места всегда достаточно, это помещение обычно используют для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилого чердака или установки необходимой техники.

В зависимости от характера использования пространства и устройства мансардного перекрытия выбирается материал, из которого он собран, также несущий способность. В этой статье мы расскажем, как правильно обустроена мансарда частного дома.

Устройство чердака

Мансарда — это помещение, ограниченное крышами и потолком жилого этажа. Помещение можно использовать как место сезонного хранения вещей или для организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования мансарды жилых домов делятся на следующие типы:

• Жилая. Жилую мансарду дома называют мансардой, она может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом.Чтобы использовать чердак в качестве жилого помещения, он должен иметь высоту потолков не менее 2,2 метра, естественное освещение, вентиляцию, теплоизоляцию коньков.
• Нежилое. Нежилую мансарду можно использовать для установки любого технического оборудования, организации складских помещений. При этом высота мансардного помещения может быть менее 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а теплоизоляция конька заменяется утеплителем мансардного этажа.

Важно! Выполняя ремонт или обновление дома, важно сразу решить, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать мансардные этажи.Это будет зависеть от формы, материала, расстояния между балками, что обеспечит достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Утепление чердака

Функции

Конструкция перекрытия мансарды зависит от размеров дома и характера использования подстилки. Чердак — это своего рода воздушная прослойка, разделяющая отапливаемое пространство первого этажа и крыши и термически закрывающая ее. Его этаж выполняет следующие функции:

1. Каретка.Перекрытие между верхним этажом и мансардой выполняется несущей функцией, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему перемещаются люди, устанавливается техника, места хранения.
2. Изолирующий. В помещении неотапливаемого чердака температура не намного выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют теплоизоляционную функцию, предотвращая нагрев теплого жилого пола. Для сохранения тепла в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества работ по обустройству зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме.Поэтому проектирование, установку или ремонт перекрытий лучше доверить профессиональным мастерам.

Схема мансардного перекрытия

Устройство перекрытия

Так как мансардное перекрытие совмещает в себе изоляционную и несущую функции, оно имеет многослойную структуру. Его компоненты, дополняя друг друга, объединены в единую систему, обеспечивая прочность, сочетающую в себе способность и долговечность. Если перечислить все слои мансардного потолка, начиная со стороны мансарды, то это будет выглядеть так:

• Картина пол.Чистым напольным покрытием называется декоративное напольное покрытие, которым накрывается черновой пол чердака. Если подпольное помещение является жилым, то для устройства чистового пола используют ламинат, обработанное дерево, линолеум, паркет. В нежилом чердаке поршневой быть не может вообще.
• Черновой пол. Черным полом называют настил из доски, которая подвергается нападению лагов. Для его установки используйте разделочную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные гладкие доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа на пол. Между лагами теплоизоляционный материал обычно защищают как снизу слоем пароизоляции, так и поверх слоя гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных толстых балок, которые устанавливаются на выступы в стенах или вписываются в них. Балки несут всю совокупную массу конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Обшивка потолка. Снизу перекрытие обшивается отделочным материалом, например деревом или гипсокартоном, для придания эстетичного вида потолку жилого этажа.

Примечание! Теплоизоляция и испарение являются такими же важными компонентами конструкции, как и балки перекрытий или лагов, поскольку они защищают древесину и изоляцию от брызг, намокания и образования конденсата. Если забыть о слоях утеплителя, перекрытие прослужит недолго и через 2-3 года потребуется ремонт.

Устройство мансардного перекрытия

Просмотры

Для устройства мансардных этажей можно использовать различный вес, несущую способность, прочность и, конечно же, цену материалов. Выбор типа конструкции зависит от характера использования следующего помещения, общего веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие типы мансардных этажей:

Отметим, что в большинстве случаев мансардное перекрытие из деревянных балок — лучший вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа.Имеет оптимальное соотношение цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа в ремонте не требуется в ближайшее время.

Требования к конструкции

Монтаж, ремонт и реконструкция мансардных этажей требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность домашнего использования. Для определения максимально возможной нагрузки, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем на основе расчетов составляется проект.К привлекательным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготовлены балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температур. Балки должны хорошо выдерживать перепады температур, так как разница между температурой воздуха на чердаке и в жилых помещениях превышает 4 градуса.
• Безумие. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учесть все требования к балкам перекрытия чердака, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия следует рассчитывать в соответствии с выделенными на нем нагрузками.

Технология Montaja

При наличии определенного опыта строительства установить и отремонтировать мансардные перекрытия своими руками вполне реально.Эта операция выполняется на завершающем этапе кровельных работ. Монтаж мансардных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балки. Для небольшого частного дома используются деревянные полы из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Их кладут на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Установка лаг. Перпендикулярно балкам по краю устанавливаются лаги из досок сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка теплоизоляционного материала.Между лагами уложен утеплитель для предотвращения проникновения холодного воздуха с чердака.
4. Прокладка черновая и чистовая пол.
5. Обшивка балки снизу для потолка.

Рассмотрим для увеличения срока службы мансардного этажа можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если утеплить пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Монтаж балок

Установка перекрытий

Видеоинструкция

кровлякриши.RU.

Чердак холодный торт на деревянных балках, дизайн, утепление, как утеплить

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: для хранения временно ненужных вещей, оборудования или обустройства жилой комнаты. В зависимости от того, какое свободное пространство под крышей, выбирайте способ перекрытия мансарды.

Что такое чердак

Мансардное помещение ограничивает крыши и потолок жилого этажа.Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух типов:

1. Корпус . Его называют чердаком. Также им можно оборудовать гостиную, кабинет, спальню, библиотеку и т. Д. Высота помещения в этом случае должна быть не менее 220 сантиметров. Кроме того, необходима вентиляция, естественное освещение, провести утепление коньков.
2. Нерезиденты . Такое чердачное пространство обычно используют для размещения техники, хранения старых или ненужных вещей.При этом 2-х метровой высоты будет достаточно, а естественное освещение не нужно. Вместо утеплителя коньки выполняют теплоизоляцию перекрытия чердака.

Принимая решение о ремонте или перестройке дома, нужно заранее определиться, для каких целей чердак будет задействован при составлении расчета и проекта перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и зазор между балками. Они должны обеспечивать необходимую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

крышагид.ру.

Мансардное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самому

При возведении крыши всегда особое внимание уделяется дизайну мансарды. Ведь важно, чтобы его перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло нести нагрузку от хранящейся под кровлей крыши, а иногда и целого комплекта мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно разберемся с вами, как должно быть устроено продуманное перекрытие деревянных балок: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепления. И в помощь вам будет наша подробная иллюстрация.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видеообзор устройства мансардного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже разбираем детали:

Перекрытие — это горизонтальные силовые конструкции, отделяющие жилой этаж от мансардного помещения, воспринимающие нагрузку на вес всего, что находится под крышей.

Перекрытие само по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции. Среди всего прочего выделим мансардное перекрытие, а именно его бетонный вид. Учтите, что общие правила распространяются на все виды, но некоторые технические особенности в обустройстве перекрытия мансарды по балкам все же сохраняются.

Первое — это жесткость и прочность. Те. Перекрытие должно быть:

• Способна выдерживать расчетные нагрузки и при этом не гнуться, не разрушится.Например, допустимая величина прогиба составляет всего от 1 до 250 от длины пролета.
• Во-вторых, мансардное перекрытие не должно переворачиваться, и ни в коем случае не следует медлить при перемещении по нему предметов или передвижении людей.
• И, наконец, шумоизолирован, чтобы избежать неприятных скрипов при подъеме на чердак.

В частном строительстве преимущественно используются перекрытия двух типов: деревянные и железобетонные. Первые построены на прочных деревянных балках, а вторые — на балках, печах и в монолитном варианте.Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать довольно большие пролеты. Но именно в частном домостроении выбирать материал перекрытия чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость устройства потолка обычно составляет до 20% от сметы всей конструкции дома, а затраты на оплату труда — целых 25%. Поэтому он довольно популярен после постройки деревянной мансарды церкви — все благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая подъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называются черными. Сами балки могут быть несущими, просто они расположены рядом или закреплены особым образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок — 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину, плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от железобетонного блэкскупа, деревянный навесной сухой.По весу намного легче, поэтому лучше использовать именно внахлест. С другой стороны, деревянные полы наиболее звукоизолированы, поэтому придется потратиться на дополнительные мероприятия.

Балки располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и большую нагрузку придется нести фундаменту дома.

На деревянный потолок мансарды обычно монтируют легкие перегородки — чаще всего каркас, к которому непосредственно крепятся стропила мансарды.Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или краям.

Но если внутренние стены мансарды по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах нужно армировать. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно кромкам внахлест.

Многие задаются вопросом: А где правильно установить деревянные балки перекрытия? В стенах, на стенах или хоть немного их вывести? Это зависит от того, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его в будущем как жилое помещение.Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-версия, позволяющая в будущем без проблем переделать чердак на чердак. Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас есть такие планы и вы сейчас даже не уверены, будет ли в проекте еще одно место под лицевым счетом или бильярдной, то стены сделайте повыше, чтобы установить балки перекрытия вниз.

Что это даст? На таком чердаке будет намного больше полезного пространства, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте мансарда изначально планировалась как отдельное и просторное помещение, как бы всасывающее дом, то балки мансарды нужно установить так же крепко, как в межэтажном перекрытии, и их еще прикрепить к якоря в Аропоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как такой чердак и насколько сильным должно быть такое наводнение:

Существует несколько видов перекрытий мансарды по деревянным балкам.Каждый из них — это пункт назначения, свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то в них рекомендуется перекрытие по системе «платформенная». То есть после установки стен укладываются балки и создается площадка, а заодно и рабочая сила для будущего этажа мансарды. Здесь важно не оказывать чрезмерного давления на хрупкие стены, поэтому мансардное покрытие не будет рассчитываться на пианино в углу.

В данном случае балки устанавливаются на планку обвязки, которая используется как Maurolat:

Жесткий экран: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бруса или бруса в качестве перекрытия чердака по правилам оборудуется жесткий щит, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, причем обязательно ровно.

Напольные покрытия Economy: для экономии времени

В качестве отдельного вида ингредиентных перекрытий следует выделить сборные деревянные полы. Основная фишка в использовании специальных крепежных элементов из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные мансардные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 века, а вслед за ними вошли в моду перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: под жилую мансарду

Сегодня в моде специальные готовые фирмы по устройству мансардного перекрытия. На самом деле это не новый строительный рынок, такие фирмы появились в конце XVI века и обрели второе рождение в конце двадцатого. Канадские компании, занимающиеся строительством, разработали специальные программы для расчета таких фирм и их точной формы с конвейерами.

Перекрытие бруса ребристое: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это светлые деревянные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и они закрываются обшивкой. В качестве «нервюр» принимаются деревянные балки высотой примерно 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и толщиной до 5 метров. Они изготовлены из натурального дерева и сочетаются специальными жгутами из досок, обшивкой обшивкой ДСП или ДВП.

Поэтому из основных преимуществ ребристого мансардного перекрытия выделим быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть такое перекрытие в течение нескольких лет, он его съест гораздо быстрее, чем толстые пучки.

Ниже этой конструкции нашит подвесной потолок из гипсокартонных плит.Между краями сверху укладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного перекрытия.

Ребристый чердак стоит намного дешевле бруса — это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение, то не утеплите и не заработаете на жизнь поверенному. Тогда вы можете не беспокоиться о поддерживающей способности такой базы. Единственный минус — балки более привычны для русских домов, а ребристое перекрытие практически не отличается по внешнему виду от монолитного.Поэтому в российских домах чаще встречаются риборно-балочные перекрытия мансарды.

Брус для устройства такого мансардного перекрытия нужно брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромбовидной формы. И обязательно при покупке такой штанги брать с собой самую обычную школьную линейку, ведь часто бывает, что многие собираются соорудить перекрытие 18х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. И тогда на его участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие ставят даже обыкновенный брус в деревянный перекрытие по краю.Дело в том, что даже линейка, из какого материала ее не было, легко гнется по всей длине, а вот если положить ее за край, согнуть ее будет практически невозможно:

А на черновой пол из досок уже установлен чистый пол, а затем монтируется натяжной потолок. Но часто деревянное перекрытие мансарды оставляют без дополнительной отделки именно в связи с концепцией оформления интерьера, но тогда все его части выполняются очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Некое жесткое ребристое перекрытие дает сам подвесной потолок.

На сегодняшний день существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если в проекте не предусмотрены дополнительные перегородки, то балки мансардного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. Согласно нормам, балки перекрытий должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепиться к ней двумя гвоздями 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но часто в строительстве необходимо применять специальные способы крепления, и чтобы с ними лучше разбираться, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Конструировать деревянное перекрытие мансарды необходимо с учетом нагрузок, которые на него будут воздействовать. Но учтите такой момент. Довольно часто жилые дома строят с расчетом, что их хватит на всю семью. Причем такие нагрузки делятся на распределенные и сфокусированные.

При проектировании продуманного перекрытия необходимо учитывать точно распределенные нагрузки, и вы можете узнать о них больше из современных СНиПов.Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы точно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то объекты с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярд, танцевальные площадки и комнаты для обучения музыке. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме недостаточно. А под крышей — прекрасная вентиляция, красивое пространство и тишина, чтобы оборудовать там свой личный кабинет.

Необходимость использования специального крепежа зависит от того, какую технологию обустройства мансардного перекрытия вы вообще выбрали.Так что самый надежный способ пропить балки на несущих поверхностях стен или на балках перекрытия. Тогда нет необходимости и нет смысла использовать металлические элементы — балки монтируются при помощи самозатяжек или гвоздей. Во всех остальных случаях необходимо закрепить мансардный этаж.

Поэтому советуем изначально сделать такое прочное мансардное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансарду. А специальные расчеты помогут вам составить наши специальные таблицы и компьютерные программы.Ваша задача правильно выбрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное — уже подробности.

Требуется ли усиленный ремень?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам Армопояс для задания каустического перекрытия балок. Армопояс — это армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру постройки. Задача такого элемента — распределение нагрузок.

При установке деревянных балок мансардного перекрытия устанавливать Армопояс необходимо только в том случае, если:

1. Стены вашего дома построены из газоблока или пеноблока.Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а перекрытие деревянного бруса при этом имеет немалый вес. Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки. И наша задача — распределить это давление и сделать его линейным. Так что мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Кроме того, независимо от того, используются ли сборные блоки FBS в качестве фундамента для вашего дома или основание тонко разложено, также важно правильно распределить нагрузку с чердака по всему основанию дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без Армопояса.

Крепление балок к стержням или пропил

Когда балки внахлест прикрепляются к обрезным или оцилиндрованным бревнам, проще всего использовать технологию жарки. Говоря простым языком, достаточно просто вставить балки в стены в составе дизайнера.

Обратите внимание, что балки внахлест крепятся металлическими скобами:

Крепление к металлической обогреваемой балке

Если приходится ломать балки внахлест по длине, то их части следует соединять с накидом или с помощью специальных накладок, а также нужны подкосы между самими балками.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двухходовую балку или особо прочную из клееного дерева. В этом случае между балками чердака и стальной балкой циферблата остается зазор 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка не касалась подъема потолка. А чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, положите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте потолочный светильник достаточно плотным:

Если вы используете вспомогательные балки, их совсем не обязательно размещать внутри перекрытия.Их можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки следует прикрепить к так называемым башмакам балок:

Для таких балок в первую очередь необходимо сделать обвязку. И вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их следует обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла).Затем оставьте их на сутки для замачивания. Теперь вырежьте и уложите такие доски и опорную балку на деревянный мауэлалат, предварительно пропитанный негорючим материалом. Осталось только закрепить все балки внахлест на обуви.

А когда будет готов перекрытие из балок, сделайте черновой пол, хотя бы для того, чтобы его было комфортно передвигаться.

Крепление к кирпичной стене

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то нужно создавать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен.Розетка должна располагаться на 160 мм внутри стены (это минимум) и на специальной доске.

Вставив балку в стену, нужно залить ее цементным раствором или оставить открытой — здесь все зависит от толщины стены:

• Итак, необходим закрытый вариант при толщине стены в два кирпича.
• Outdoor — с толщиной стен в два с половиной кирпича.

Кроме того, перекрытие балки мансарды при необходимости увеличения кирпичных стен анкерами, в каждой третьей балке.Анкер должен прикрывать его снизу и по бокам, а в самой стене заходить на 30–50 миллиметров. Также возможно соединение балок между собой и на внутренних стенах.

Крепление балок к кирпичной стене по этой технологии:

Крепление к непрочным стенам из блоков

Если вы делаете деревянные балки в блочной стене, то вам необходимо построить железобетонную перемычку. Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее.Устраивать его необходимо под балкой, а именно под деревянным ящиком, входящим в стену. Саму балку тоже нужно будет установить на армированный пояс в стене, минимум 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор от балки, что обеспечит отвод влаги.

Следовательно, чтобы современные световые блоки выдерживали деревянные балки перекрытия мансарды, следуйте такой схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичным, то используйте такую ​​схему установки:

Если вы плавно подошли к вопросу об устройстве мансардного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться — это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни половые покрытия пола не имели изъянов, не ослабляли и уж точно не болели никакие плесени. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант №1 — Балки из досок обыкновенных

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при красивом устройстве перекрытия. Оптимальный вариант — доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берутся сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и менее подвержена трещинам.По официальным оценкам, при применении такого материала получается снижение расхода всей древесины на целых 20%.

Вариант №2 — Ящики из клееного бруса

В качестве бруса также часто используют клееный брус, прочность которого в несколько раз превышает прочность обычного дерева. Все дело в том, что любые клееные изделия из дерева прочнее. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей — гораздо более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в виде балок вполне нормальный.

По внешнему виду они не отличаются от массивной древесины, особенно когда для эстетики в наружных слоях используется древесина лучших сортов. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищают от дефектов и склеивают. Главное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и он будет намного прочнее, просто с деревянной балкой с такими же параметрами.

Вариант №3 — балки из OSB

Для изготовления прочных балок из плит OSB их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют.Далее заготовки склеиваются между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой изготавливаются шаблоны определенной длины. Основное преимущество использования таких балок для устройств мансардной остановки — небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант №4 — Балка двутавровая

Другой вид в России, тип балок иностранный. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любые полы, а не только Фанеру.А внизу монтируется гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве перекрытия сидений в полностью жилых помещениях, а не только на чердаке и особенно на холодном чердаке.

Также популярны так называемые канадские двухсторонние балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, плит OSB, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 — Ящики готовых ферм

Например, одна из последних разработок — готовые мансардные фермы.Их высота 350 миллиметров. Их делают из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяются в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант №6 — Балки ЛВЛ

Отдельно стоит отметить относительно новый на отечественном рынке материал — балки LVL. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются путем склеивания под специальным давлением.В расход берут несколько слоев шпона, а в процессе изготовления прутков волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких балок особенные. Главное преимущество — это то, что балки имеют большой размер размеров. Сам по себе материал отлично справляется практически с любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на пиломатериал LVL, советуем приобретать его только в том случае, если ваше мансардное перекрытие находится выше большого пролета и для вас в приоритете — качество и безопасность.

Вариант №7 — HTS-балки

Еще одна новая разновидность чердачных балок — немецкая HTS. Они также представляют собой инородный слой, где верхний и нижний слой из дерева, а средний слой — из плиты OSB.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированной стали толщиной 0,5 миллиметра со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. Причем таких стен может быть и одна, но две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы hts-балка не гнулась и не перекручивалась, между слоями есть скрытые поперечные связи с определенным шагом.

Чтобы зимой не копать холодный чердак, нужно утеплить перекрытие мансардного этажа. Не утеплять чердак, если он не используется по назначению.

Чтобы решить этот вопрос, нужно подумать, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и снаружи.Утепление выполняется в процессе комплексного ремонта под чистовую отделку.

Даже если чердак не был утеплен при строительстве, всегда можно заняться этим вопросом и провести дополнительные работы.

Характеристики

Большая часть теплых воздушных масс проходит через крышу. Поэтому при возведении дома с чердаком из лаптила нужно внимательно подходить к теме утепления потолка мансарды деревянными балками. Ведь он создает некий барьер между теплыми комнатами и холодным чердаком.

Учитывайте особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Назначение помещения. Мансарда — это своего рода буфер между окружающей средой и жилыми комнатами. Его задача — регулировать разницу температур между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любое время года и в любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном.Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Тепловые потери зимой. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Именно поэтому в жилых помещениях с системой отопления теплый воздух от бытовой техники фокусируется в зоне потолка. То есть, если не утеплять потолок, то в зимний период весь теплый воздух будет согревать чердак.

• Избыточная жара летом. Летом можно наблюдать обратный процесс. Лучи солнца на крыше согреют чердачный воздух, который, в свою очередь, будет проникать в комнату через чердачные этажи.
• Обратный цикл самолета. Попадая на потолок без теплоизоляции, теплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается на пол. Это отражается в жилых помещениях в виде прогулочных сквозняков, наносящих вред здоровью человека.

• Появление лишней влаги. При контакте с чердаком из лаптила влажный жареный воздух превращается в конденсат. Повышается общий уровень влажности в доме, что приводит к появлению очагов плесени в углах.
• Сохранение . Тепло, прошедшее через крышу без утеплителя, составляет около 30%. Это значит, что при правильном утеплении мансардного перекрытия можно сэкономить 30% затраченного топлива. Использование кондиционера летом также будет связано с меньшими затратами.

Попадание теплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Из-за смешения теплых и холодных масс в чердачном помещении может появиться конденсат.Попадание воды на поверхность может привести к процессу гниения древесины на балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, скопившийся на крыше, начнет таять. Капает вода, начинает превращаться в сосульки. Формование на дренажной системе.

Материалы

Для того, чтобы правильно подобрать внешний вид утеплителя для потолка, необходимо знать несколько факторов. Утеплитель должен иметь не только низкий коэффициент теплопроводности, но и определенные свойства:

• Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Герметик не должен изменять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными даже в случае намокания.
• Безрассудство . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него деструктивного воздействия.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда мансардные этажи не будут подвергаться механической нагрузке.

• Возможность пропустить пар. В жилых помещениях должна быть допустимая температура и нормальный уровень влажности. Для этого нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Факторы окружающей среды . Утеплитель обязан соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность — основные требования к материалу. И в нем не должно быть токсичных веществ и летучих соединений.
• Минеральная основа. Утеплитель не должен содержать органических соединений, их основа должна быть из полимеров.Это предотвратит появление плесени, и они не будут кусать мышь.

Исходя из вышесказанного, для утепления деревянных конструкций чердака существует несколько популярных видов утеплителей:

Минеральная изоляция

Минеральная вата выпускается двух видов — рулонная и матовая. Это выполняется путем плавления горных пород при очень высокой температуре. Для утепления чердака больше всего подходит базальтовая вата. Он сочетает в себе все свойства теплоизолятора.Минеральная вата довольно легкая и хрупкая. Для защиты от механического воздействия (продать, зачистить) деревянный настил укладывают поверх утеплителя.

Наилучшим видом утеплителя для этих целей будет жесткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он уложил фольгу вниз. В то же время он обеспечивает отражение тепла и испарение.

Глассвотер

Технология производства материала очень похожа на производство базальтовой ваты.Но в качестве основного компонента берется расплавленное стекло. Обладает хорошими пружинными свойствами. Но в этом случае есть хрупкость. По механическому воздействию ломается. Стеклянная вода дешевле минерального утеплителя, поэтому подойдет тем, кто ограничен в бюджете.

Но необходимо учитывать, что при попадании влаги во влагу ухудшаются ее теплоизоляционные свойства. Это вредно для человека, так как маленькие окошки ранят кожу и могут вызвать раздражение.

Объемная изоляция

Керамзит представляет собой коричневую гальку округлой формы. Они сделаны из определенных видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. Керамзит имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых участков. Каждая галька защищена от попадания влаги тем, что на ее поверхности имеется плотный слой глины. Мелкая галька керамзита способна заполнить труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный утеплитель не подвержен горению, в нем нет вредных веществ, не заводится плесень, не любит грызунов.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой изготовлен путем спекания небольших сферических гранул. Стандартный размер 100х100 см. Толщина от 1 до 15 см. Пенопласт — один из доступных и дешевых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности.Поскольку он состоит из полимеров, в его составе нет органического органа. Это значит, что он влагостойкий, не подвержен гниению и в нем не образуется плесень. На теплоизолятор не действует огонь, но в условиях высокой температуры он начинает проявлять токсическое выделение и появляется опасность сильного задымления. К минусам пенопласта можно отнести то, что, благодаря своей закрытой структуре, он не пропускает водяной пар.

Плиты пенополистирольные, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления принципиально различаются.Пенополистирол получают методом горячей экструзии, когда приготовленную полимерную смесь пропускают через специальный аппарат. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высокой теплопроводности. Утеплитель прочный и выдерживает большие весовые нагрузки.

Полиентенилен со светоотражающей пленкой

Строительное название материала Пенофол. Это утеплитель в виде рулона из вспененного полиэтилена, покрытого фольгой.Его можно комбинировать с другими видами теплоизоляторов, так как сам по себе имеет ограниченную область применения. Структура закрытых пор обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенопласт — хороший гидроизоляционный материал. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в гостиную. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесные опилки для железобетонных плит

Это, прежде всего, доступность и невысокая стоимость.Они идут в качестве утеплителя перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Метод применения — вырубка деревянных конструкций чердаков смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивен, но эффективен. Пилы можно купить на лесопилке. Глина также доступна в доступном количестве. Замесить раствор несложно. При небольшом удельном весе смесь очень твердая, особенно после полного высыхания. Поэтому деревянные полы не нагружают. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиваться плесневые бактерии, а также этот вид утеплителя любит портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонной конструкции происходит на минилате, минвате, измельченной соломе и опийном бетоне.

Схема работы

Для начала подготовить теплоизоляционные материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• планка, зубила;
• дрель и шуруповерт;
• степлер строительный;

• правило, рулетка;
• лестница;
• брус и доски деревянные;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определите, какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стакан игровой;
• пенополистирол;
• керамизит.

Далее следует провести монтажные работы.

Технология Montaja

В зависимости от выбора утеплителя способ укладки различается.

Минеральная изоляция

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздками и сплошным слоем. Выбор зависит от степени загрузки. Лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно нанести пленку испарения. Отводит водяной пар, который направляется из помещения в чердачное помещение. Пленка строго соответствует маркировке, латунь. Деревянные конструкции следует плотно накрыть пленкой, иначе они будут заряжаться.

На втором этапе вата складывается.Это несложная процедура, утеплитель разрезается на полосы. При укладке нужно следить, чтобы утеплитель не переворачивался, и между листами не было зазоров.

Мансардные перекрытия требуют гидроизоляции. Затем наносят черновое покрытие, которое в дальнейшем будет основой под чистовую отделку.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Остановить жесткую изоляцию довольно просто. Для начала нужно выровнять основу, убрать неровности, перепады на полу.Ставят цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между прутьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. А если пол эксплуатируется, необходимо положить на пенопласт плиты OSB или залить цементным раствором стяжкой.

При утеплении дома обязательно нужно обращать внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься до потолка. Если чердака будет недостаточно, то тепло будет выведено наружу, и весь процесс можно назвать потерей тепла.

Чтобы не проколоть улицу и сэкономить больше тепла в доме, необходимо провести утепление перекрытия. Если вы до сих пор не знаете, делать ли эти работы, следует учесть, что через крышу и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Утеплитель перекрытия будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолирующим, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя.Зимой утеплитель исключит теплопотери и через который беспрепятственно выходит нагретый воздух. Теплоизоляция необходима в летнюю жару, потому что с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома сохранятся.

Выбор материала

Если вы планируете заниматься утеплением перекрытия холодного чердака, то нужно разбираться в разнообразии материалов. Выбранный вами вариант утеплителя должен выдерживать широкий диапазон температур от -30 до +30 ° C.Его нельзя заворачивать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкий утеплитель. Это актуально для электропроводки.

Утеплитель лучше, если он будет влагостойким, чтобы не потерять свои свойства при намокании. Его не следует быстро поднимать, чтобы добраться до места назначения как можно дольше. Утепление перекрытия холодного чердака может быть рулонным, плиточным или действительно перекрытия из деревянных балок.А если приходится работать с бетонными плитами, лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

В качестве матов и плит на сегодняшний день выпускаются:

• пенополистирол;
• водоросли;
• минеральная вата;
• пенополистирол экструдированный;
• солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• стакан игровой;
• рамки из водорослей.

Выбирая сыпучие материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
• язычок;
• солома;
• тырса гречневая;
• ecoWhat;
• опилки;
• шлак;
• пены.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель из габбро-базальтовых пород является оптимальным вариантом утепления потолка мансарды.Волокна этого материала более пластичны, поэтому они не такие прочные. Они хорошо выражены у циновок, обладающих достаточной прочностью.

Решая утепление перекрытия холодного чердака базальтовым вагоном, вы получаете материал, отлично справляющийся с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать сбоку от неотапливаемого помещения. Изоляция выполняется в виде пластин или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда одна из сторон представляет собой слой фольги, способный усилить эффект утепления, ведь тепло будет отражаться в помещении.

О вреде минеральных вод

У всех минеральных вод есть один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека. Поэтому считать данную теплоизоляцию полностью экологически чистой нельзя. Базальтовая вата укладывается по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называют пенопластом, не очень плотный материал.Его можно использовать в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию класть не нужно, так как бетонные плиты практически не обладают способностью к паропроницаемости. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предполагает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся изоляционные плиты, расположенные в шахматном порядке.Встряхивания залиты монтажной пеной. Как только оно высохнет и застынет, полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания его можно использовать как пол. На поверхность можно укладывать напольное покрытие.

Использование Polymplats

Если утеплить чердачное помещение, это не только увеличит продолжительность эксплуатации системы сплава, но и кровли, а также повысит уровень тепловой защиты жилых помещений под чердаком.Утепление перекрытия холодного чердака на пенплекс пришло на смену другим технологиям, которые широко применялись в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стеклянных азартных игр, керамизита и морской травы.

Современный выбор — «Панель Пеноплекс»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака по-прежнему утеплен глиной и щепой. Сегодня представлена ​​«Песоплекс-Панно», специально разработанная для холодных чердаков.Если пренебречь работами по утеплению помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, которое происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно важно при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, сосульки постоянно образуются и затапливаются. Выше уже говорилось о крупных тепловых магистралях, они вызваны слабым уровнем тепловых экранов.Разрабатывая схему утепления холодного перекрытия чердака с помощью крепежа, необходимо учитывать особенности того, как будут показаны узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, поскольку они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащитных экранов.

Для создания теплоизоляционной корки на перекрытии укладывается выравнивающая стяжка. Далее покрывает пароизоляцию в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пенплекс.Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В этом случае на поверхность укладываются испарения, деревянные балки и утеплитель Painopyx. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или КСП.

Наконец

Изоляция холодного чердака программного обеспечения позволяет создать границу между холодом и теплом.Из-за образования конденсата в области сваи чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильное утепление потолка позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

Черновики мансардной крыши частного дома. Фото Детские крыши частных домов |

Мансардная крыша — отличный вариант для получения достаточно большой площади жилого помещения.

При строительстве частного дома важно правильно спроектировать.Ведь чердак — это жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарение воздуха, обогрев помещения. Это сказывается на крыше. С другой стороны, крыша должна выполнять свое основное предназначение — надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

Поэтому важно перед началом строительства обзавестись качественным проектом и расчетами. Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования таких объектов. Даже небольшие ошибки могут привести к неправильному распределению нагрузки на компоненты и элементы носителя.Чрезмерное кровельное покрытие, превышение прочности стропильных ног может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

Но прежде чем подробно остановиться, остановимся на том, как правильно рассчитать размер, площадь и другие положения мансарды. Рассмотрим распространенные типы конструкций мальсардовой крыши.

Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансард. Крыша должна легко не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным требованиям норм.

Формы скатных крыш

По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

1. Двухместный. Два конька и два фронтона.
2. Сломан. Наличие двух и более плоскостей, расположенных под разными углами наклона. Ломаную крышу возводят намного сложнее.
3. Walm. Треугольной формы, закрывающийся перед.
4. Semi-Walm. Фасады закрывали часть фасадной площади.
5. Купол. Характерен для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
6. Сводчатый. С дугообразной фронтонной проекцией.

Кроме того, конструкция кровли делится по конструктивным особенностям на вентилируемую и невентилируемую. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и дизайна частных домов.

Совет!

При большом количестве осадков, повышенной влажности Предпочитаю крышу с естественной вентиляцией. К тому же воздушная прослойка внутри играет роль дополнительного утеплителя.

Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.

Частный дом с мансардной крышей

Фундамент кровли — стропильная система

Базовый I. Безворсовый элемент Крыша — это ее каркас или стропильная система. Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто нужно ее ремонтировать.

Поэтому установка каркаса — это самый трудоемкий процесс на диспуте.Основные воздействия на стропильную систему — это нагрузки, возникающие от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия ветровых состояний. В связи с этим следует проводить нагрузки на стропила.

От правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех узлов соединения зависит прочность и долговечность всего здания. Важное требование — минимальный вес каркасной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проект следует закладывать материалы с наименьшим удельным весом.

Праща для дома с мансардой

Расчет квадрата

Если чердак планируется использовать, как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь. Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и ее полезный объем. Последний рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка составляет 90 см. Остальное пространство принято не для проживания, подходит только для чулана и кладовой.

Общая площадь взята из планов дома и чердака. Расчет площади кровли проводится исходя из общей площади внутренних конструкций. Весь каркас кровли можно представить как совокупность элементов различной геометрии. Рассчитав по отдельности площади таких фигур и сложив значения, можно получить общую площадь дома. Это количество необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.

Из расчета площади и геометрии помещения мансарды определяют соотношение дополнительной площади к нижележащим этажам здания

Проект мансардной кровли

Как уже было сказано выше, залогом надежной и долговечной конструкции кровли должен быть грамотно составленный проект. Вы можете воспользоваться типовым, готовым проектом Мансардная крыша, который больше не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работу и снизит стоимость проектирования, но если строительство предполагается по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

Важно!

В проекте, помимо расчета, должна содержаться информация о конструкции стропила, схеме установки балок, учете собственной массы и расчетной нагрузке природных факторов (ветер, снег, дождь).

Для расчета и составления грамотного проекта должна быть обеспечена устойчивость всех элементов к перепадам температур. Как правило, проект состоит из нескольких разделов и чертежей.Он содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

• В первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма крыши, ее размер, уклон ската, наличие фасада;
• второй, и не менее важный пункт, есть список всех материалов, для каждого узла с указанием их количества;
• отдельный раздел необходимо посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения рафальных балок, размеров элементов перекрытий и других узлов;
• чертежи с различной проекцией и детализацией основных узлов;
• раздел с расчетом теплотехнических свойств конструкции и указанием изоляции и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
• рекомендаций по кровельному материалу исходя из расчета максимальных нагрузок на конструкцию.

Расчет наклонного конька

Определение размера крыши влияет на ее уклон. Угол наклона имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно спроектированная крыша может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон будет недостаточным, это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете откосов необходимо учитывать местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес).Как правило, на заснеженных участках есть остроконечные крыши, так что снег своим весом скользит по полу. А в более теплых районах распространены половые конструкции, уменьшенные парусники с вытянутым потом.

Приступая к конкретному расчету уклона, берем за исходные данные:

• Ориентировочная высота жилого помещения на чердаке (желаемая, но не менее 2,5).
• Погодные условия местности — среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
• Планируемая масса и характеристики рубероида.
• Тип кровли по проекту.

Для дуплексной конструкции уклон откосов оптимальным считается 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальными углами будут 60 градусов для нижнего уклона и 30 градусов для верхнего. Это превратит внутреннюю комнату в комнату.

Монтаж каркаса мансарды

Перед постройкой мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо проложить тыл 10х10 или 15х15 см для поддержки стропильной системы в верхней части стен.Такая конструкция называется Маурилалат, в остывшем деревянном доме Они могут служить верхним венцом. Если дом построен из кирпича или бетона под деревянный мауэлалат, необходимо уложить слой гидроизоляции (например, каучукоид, лучше в два слоя). Основная задача мауэрлата — равномерное распределение нагрузок на стены дома. Барную стойку можно закрыть облицовкой, аналогичной фасадной.

1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства потолка.Балки ставят, начиная с крайней, строго тушащей горизонтали. Шаг бруса рекомендуется выдерживать в 50-60 см. Балки следует вывести за пределы стены примерно на 30-50 см, которая будет служить карнизом. Фиксацию мауэрлатом производят гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
2. Приступаем к монтажу каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. На время установки закрепляю их временными распорками. Начиная с углов, ставим остальные на расстоянии не более трех метров.Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. По верхнему торцу стоек беговые дорожки (доски 15х5 см).
3. На трассах установлены настройки (ГРМ 20х5 см), закрепленные уголком. Задача затяжки стяжки боковин. Чтобы не было значительного прогиба дымов, их нужно закрепить, в дальнейшем, подвесами к стропилам крыши. На этапе установки можно избежать прогиба по временным подполям.
4. Установить стропила. Перед монтажом нужно сделать шаблон в виде доски 15х2 см. В шаблоне устанавливается одинаковый угол промывки в местах соединения стропила мауэрлатом с нижнего конца и верха с прогоном.
5. Крепление утилизирующих (нижних) стропил к боковым проходам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату — металлическими пластинами или скобами.
6. Приступаем к монтажу подвесных (верхних) стропил. Также готовим шаблон и по шаблону пропивают все доски.Мансардная конструкция не предусматривает приводного устройства, поэтому дополнительную жесткость следует придать установке субчасов.
7. Устанавливаем затяжку на верхние стропила.
8. В общем, каркас стропильной системы готов. Далее можно пришить фасадные, оставив проемы под окнами, если они предусмотрены проектом.
9. Сделайте ящик. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа рубероида, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, Ондулин), делаем прочную обрешетку.Для металлочерепицы или профнастила требуется разреженная обреченность. Правильный выбор И грамотный монтаж повлияет на качество кровли и ее надежность.

Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением кровли мансарды.

Фундамент под крышей — каркас

Совет!

В случаях, когда стропила более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску под стропила необходимой длины или разделить стропила на нужный размер.В местах стыков необходимо будет установить дополнительные опорные стойки.

Подовая кровля

Для создания атмосферы, подходящей для проживания на чердаке, крыша должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителем укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используются специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», прокладываемый между кровлей и внутренним помещением.Такой «пирог» должен включать следующие слои:

1. Испарение. Специальные непрозрачные пленочные пленочные материалы, укладываемые изнутри внутреннего помещения с герметизацией стыков. Задача этого слоя — предотвратить проникновение влаги в верхние слои пирога.
2. Утеплен. В качестве утеплителя используются пенопластовые или пенопластовые плиты, минеральная вата, эковата и так далее. Укладка производится с перекрытием или последующей заделкой швов строительной пеной.
3. Гидроизоляция.Специальные пленочные мембраны, защищающие изоляцию от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Укладывается на рафилы с сохранением воздушного зазора между пленкой и рубероидом.

Кровельный пирог — многослойная конструкция, обеспечивающая надежную защиту от различных неблагоприятных факторов

Таким образом, размер крыши, выбранный в результате расчетов и указанный в проекте, оказывает влияние на ход строительства мансарды.Здесь следует учесть множество нюансов, важно создать надежную и долговечную крышу

.

Мансарда — Схема расчета, нагрузка, RSU

Мансарда — расчет в SCAD, подбор сечений элементов

При возведении такой сложной конструкции, как голая крыша своими руками, следует учитывать массу множества факторов. В первую очередь необходимо выбрать тип кровли, которых много. Далее необходимо составить проект с расчетом стропильной системы, уклона стержней, площади кровли и количества материалов, необходимых для ее возведения.

Кровля возведена по определенным технологиям, которые невозможно нарушить. Как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж И поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде чем приступить к пониманию того, как правильно построить крышу, давайте разберемся, какие разновидности таких конструкций бывают. Такие кровли различаются формой и количеством стержней, углом их наклона, типом применяемого рубероида, а также степенью утепления. Выбор того или иного типа кровли зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой находится здание, финансовых возможностей его владельцев и т. Д.Мансарду в принципе можно устроить под кровлей любой конструкции.

Двусторонние крыши:

1. Одинарные. Это самый простой по конструкции кровельный тип. Под односторонней кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
2. Двухплотный. Устройство мансардной крыши этого вида также не представляет особой сложности. Его недостатком считается не слишком большая полезная площадь.Ведь углы помещения под крышей воздуховода образуют неиспользуемую «глухую» зону;
3. Две партии сломаны. Такой вариант намного удобнее в плане устройства жилых помещений;
4. Палатки. Такая крыша подходит для квадратных построек. Шатровая крыша имеет четыре одинаковых скаттера;

Палатка Детская Крыша устанавливается в квадратных домах

1. Валм. Это еще и четырехконтактная мансардная крыша. Вместо фронтонов в дизайне предусмотрены коньки.Пустотная крыша также очень удобна для устройства под мансардой;
2. Мультипереход. Такие крыши имеют очень сложную конфигурацию;
3. Пирамидальная, коническая, купольная. Крыши этого типа устраивают на зданиях сложной формы.

Крыша любой конструкции может быть преобразована под чердак

Также есть кровля чердачного типа. Его конструкция предполагает вынос коньков далеко за пределы самого большого здания на специальных консолях.

На заметку: своими руками чаще всего под мансардой устраивают двустворчатую ломаную крышу. Технология его возведения довольно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Как сделать расчет кровли

Для того, чтобы произвести расчет количества рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует прежде всего определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить требуемые расчеты в том случае, если крыша сломана и имеет сложную конфигурацию.При этом чертится схема мансардной крыши и разбивается на простые геометрические формы. Далее рассчитывается площадь каждой фигуры. Результаты свернуты.

Площадь треугольника рассчитывается по формуле S = (BXH) / 2, где b — длина основания треугольника, H — его высота. Формула расчета площади трапеции — s = ((a + b) / 2) xh, где a и b — основание трапеции, H — ее высота. Формула круга — S = pxr 2, где R — радиус круга.Число п = 3,14

Конная крыша. Чертежи дают возможность без проблем рассчитать площадь кровли.

1. Использованный рубероид. Производители всегда указывают, какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного его типа;
2. Климатические условия. Мансардную крышу устраивают своими руками с учетом региона, в котором находится постройка. Чем круче угол наклона, тем больше будет ветровая нагрузка на крышу.Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
3. Назначение. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в дальнейшем это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки бруса до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины утеплителя и обшивки.

Продолжается монтаж мансардной кровли устройства нижних (городских) стропил.Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно сделайте шаблон из не слишком толстой доски. Один конец прикладывают к мауэрлату, а другим — к бегу. Далее поместите вымытую форму и разрежьте ее. По этому шаблону выполняется подрезка стропил.

Для установки верхних (подвесных) стропил ставится центр кровли. При этом на мауэрлат подпитывается временная стойка и устанавливается предельная затяжка. Далее подготавливается выкройка из доски и на ней вырезаются концы верхних стропил.В центре они скреплены между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (сзади 25х150мм). После этого нижние стропила укрепляют шпильками (доска 50х150 мм) и зашивают лоб.

Уголки оцинкованные, саморезы и гвозди используются для крепления всех элементов стропильной системы.

Okeekhet

В проектах с продуманной кровлей может быть предусмотрено использование различных кровельных материалов. Очень часто можно увидеть кровлю из металлочерепицы или профнастила.Под ними может быть установлена ​​разреженная гибель. При использовании рулонных материалов монтируется сплошной.

Сушилка для крыши детского сада может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и установка рубероида

Крыша мансарды своими руками будет надежной только при условии качественной гидроизоляции. Чаще всего для защиты кровли используют супердиффузионную мембрану. Крепление начинается снизу. При угле наклона кровли от 15 до 30г прибитая между рядами пленки должна быть примерно 25 см, при угле более 30г — 15-20 см.Пленка крепится к стропилам специальными скобами. Встречный иск тормозит фильм. К нему крепится рубероид.

Рубероид, устанавливаемый поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При установке необходимо следить за тем, чтобы пленка не растягивалась. Материал должен немного устоять. Это обеспечивает вентиляцию днища.

Утеплитель

По всем технологиям утепления мансардная крыша пригодна для обустройства жилых помещений.Своими руками утеплитель обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя предварительно выполняется чердак чердака изнутри. После того, как кладка завершена, чтобы плиты не выпали, их снизу стягивают на проволоку, закрепляя на стропилах.

Утепление крыш домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между рафилами

На заметку: Чаще всего для утепления мансард используют минеральную вату.Он лежит между стропилами плотнее пенопласта. В результате исключается появление мостиков холода.

Парозоляция и обшивка

Кровля мансардная двойная Удовлетворяется обязательным применением пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо внутри помещения натянуть фольгу изоспана. Сверху затруднено обшивкой. Таким образом, вентиляция устраивается. С внутренней стороны мансарда обшивается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом, надежную мансардную крышу можно возвести своими руками.Видео, представленное ниже, представляет процесс кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, возведение мансардной крыши технологически достаточно сложно. Однако обустроить дополнительную гостиную на даче своими руками, приложив немного усилий, все же возможно.

— Это не совсем обычный дизайн.

Такая конструкция должна не только завершать целостное строительство здания, но и выполнять защитные функции.

Но и для комфортной жизни в комнате, находящейся под ней.

Чтобы жилое пространство было пригодным для использования, необходимо понимать суть возведения таких конструкций и нюансы процессов ее монтажа.

Эта конструкция имеет ряд элементов, представляющих собой целостную кровельную систему.

Устройство мансардной кровли выглядит так:

• Крыша . Кровля необходима для надежной защиты объекта от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей кровельной системы.
• . Эталонная часть системы крепления, чаще всего строится из деревянных досок.
• Skown run . Самая вершина всей системы.
• Рафила . Опорные ребра, придающие конструкции жесткость. Есть две разновидности — навесная и городская.
• Мауэрлат. . Представлены элементные балки , служащие для крепления стропильной системы . Повторяет элемент в расположении периметра дома и скрепляется с каждой стеной крепежом.
• Диагональные сваи . Для, , чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности. Стропила объединяют между собой балки, расположенные продольно, и вертикальные стойки, которые комбинируются диагональными связями или балками.
• Внутренние опоры . Элемент, расположенный под каждой стропильной ногой и , обеспечивает устойчивость.
• Изоляционный слой . Такой слой объединяет всю кровельную систему в единое целое при создании надежной герметизации, паро- и звукоизоляции .Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются в оборудовании этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнь на чердаке.

Какие узлы и детали мансардной крыши вы увидите на этом чертеже:

Чертеж дьявольской крыши

Кровельный пирог

У любой кровли есть своя индивидуальная конструкция.

Представлен несколькими слоями разных материалов, которые нужны для защиты места чердака от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровля кровля кровельный пирог включает :

• Зажим;
• Слой пароилатный;
• Встречный иск;
• Слой теплоизоляции;
• Гидроизоляция;
• Системы вентиляции;
• Рубероид.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей кровельной системы.

Если вы ошиблись при установке или пренебрегли каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию..

• . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , которая опирается на несущие стены разной высоты.
• . Такой вид представлен двумя слотами , расположенными напротив друг друга.
• Кредит . У этого типа кровли больше названий — и полукроватная. Такой тип конструкции позволяет сделать мансардное пространство оптимальным. Коньки имеют четыре дизайна. На чердаке, имея такую ​​крышу, довольно удобно жить.
• Конический . Самый сложный вид конструкции, представленный конусом. Подходит для конструкций , имеющих круглые или многоугольные очертания .

Виды крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то их 3 вида:

1. Подвесные различные стропила обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении на несущие стены . Такие стропила — основа всей системы.В промежуточных опорах нет необходимости в соединительных балках, применяется деревянная или металлическая затяжка.
2. Городская разновидность стропил применяется в случае несущей стены в центре здания или при наличии промежуточных опор. На наружные стены устанавливаются такие разновидности стропил, при этом их средняя часть имеет опору для внутренних стен. Такая конструкция может быть построена только при расстоянии от несущей стены до другой 6,5 м.
3. Подвесная и мочевая разновидность стропильной системы представлена ​​треугольниками, имеющими прямой угол .Дополнительно такая конструкция оснащена боями снизу и сверху системой. Для подвешивания потолка используют стяжные подвесные стропила.

Детская крыша: Конструкция двойного деревянного домика

Угол наклона

Очень важным параметром в конструкции крыши является определение угла наклона крыши. Эта величина определяется не только дизайном здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, падающие на землю, где расположен дом, имеют большое значение, то угол наклона крыши составляет от 45 до 60 градусов .

Такое значение конька обеспечит лучший снег с поверхности , и, соответственно, снизит уровень нагрузки. Помимо атмосферных осадков такой параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом расположен на земле, на которой частым явлением являются сильные ветры, то значение угла гребли должно быть минимальным .В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

Однако наиболее распространенный и оптимальный угол наклона крыши составляет 20-35 градусов. . Такое значение подходит для обустройства кровли практически из любых разновидностей материала.

ВНИМАНИЕ!

Угол наклона во многом определяет прочность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для мансардной крыши нужно придерживаться определенной последовательности действий:

1. Изначально закрепляем верхнюю планку, которая имеет параметры сечения 10х10 или 15х15 см. .Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. В то же время первый брус выполняет функцию субропсийного каркаса.
2. Ниже приводится установка Maurolalat, которая необходима для выполнения большей части нагрузки . Понадобится доска для ее установки, толщиной не менее 5 см и таран с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой доски осаждаем Слой, который необходим для удержания влаги и не разрушил элементы конструкции .Крепят мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стене с помощью проволоки из металла. Провод монтируется на этапе возведения стен.
3. Далее устанавливаем стропила Выбирая шаг от 0,6 до 2 м.
4. Сначала устанавливают фасадные стропила , после чего растягивают уровень и приступают к монтажу остальных элементов.
5. После того, как все стропильные ноги будут установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединив стропила между собой в верхней их части.
6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то проводят установку конька . В остальном оборудование имеет аналогичный элемент системы стропил — не обязательно.
7. После установки перейти на оборудование слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
8. Последний этап строительства кровли — укладка кровли .

Установка ящиков

Установка ГРМ

Установка Maurolat

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и простая, но имеет свои нюансы.Очень важно понимать суть процессов, чтобы самостоятельно точно провести монтаж системы. И необходимо изначально оформить всю постройку, чтобы обезопасить себя от ошибок.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете все об устройстве мансардной крыши:

В контакте с

Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть разной, но чаще всего мансарда оснащается двухуровневой крышей.Наиболее рациональным решением для получения максимальной полезной площади жилого чердака является мансардная крыша с ломаной линией конька.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, а также названиями элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

• Мауэрлат — опорный брус, передающий нагрузку от стропильных стен конструкции;
• Балки перекрытия — доски, образующие пол чердака и потолок нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Раманс — горизонтальные опоры для стропил;
• Ригель — поперечные горизонтальные элементы, стягивающие стержни кровли между собой, иначе их называют стягивающими;
• Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
• Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая стягивающую и перераспределяющую нагрузки между стропилами;
• Dooms — доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровли и передачи нагрузки на одиночную систему;
• Филкинг — доски, закрепляемые по оси в нижней части стропила и предназначенные для формирования протяжки кровли.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем, в статье представлены наиболее часто используемые материалы в частном строительстве.

Устройство голой крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша со сломанными коньками несколько отличается от простой дюскальной кровли. Разница в форме противоположных стержней: они не прямая линия, а состоят из двух джунглей, соединенных под дурацким углом.Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных коньков — это зависит от проекта.

За счет ломанной формы полезный объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов — это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки на основе балок перекрытий, пролетов и соединяющих их затяжек образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости грунты устанавливаются между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения экономии риглелей, подвесные конструкции — бабки. Чтобы дополнительно укрепить нижние стропила, их стягивают стойками на усадках.Крепление элементов производится с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров крыши мансарды

Основным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков — она ​​не должна быть ниже 2,5 метра. Чтобы обеспечить такую ​​высоту помещения, линии кровли мансарды должны быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины перекрытия. рис флоры.

Перед тем, как приступить к закупке материалов и возведению кровли, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия конька и высота мансарды.

Чертеж — размеры чердачной крыши

Divorous Roof Light Technology

1. Установите Маурилалат по периметру дома. В деревянных постройках мауэрлат обслуживает верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных домах брус мауэрлата закрепляют на шпильках или анкерах, закрепляемых в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров.Малелалат выравнивается по внутренней плоскости стены, остальные снаружи стены кладутся позже декоративной кладкой. Брус мауэрлала из сухого дерева хвойных пород имеет обычно поперечное сечение 100 или 150 мм. Прикрутите ГРМ нужной длины, при необходимости расправьте анкерными шпильками и наденьте на них брус. Немного догнал молотком. На планке остаются вмятины от шпилек, по ней просверливается отверстие необходимого диаметра. Можно поставить бар с рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше.На стену кладут рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный бегунок на два слоя. На шпильки надевают мауэрлат и затягивают гайки.

2. Для балок перекрытий обычно применяют хвойный ГРМ сечением 100х200 мм. Балки внахлест кладут либо поверх мауэрлата с выходом плоскости стены на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов.Чтобы нахлесты получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала уровень по уровню, затем, натягивая шнурок, выравнивают промежуточный. Блок балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки. Чтобы выровнять балки по высоте, их делают передаткой или используют вагонку из доски. Если балки закладываются в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают огнеупорной гидроизоляцией и бродят каучукоидом.Выровняйте их таким же образом.
3. На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняются из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по подготовленному чертежу. Стойки выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит без отклонений в какую-либо сторону устанавливать стойки. Приводы делают из любой доски и прибивают к гвоздям. Мысленно слейте шнурок и выставьте в нем остальные стойки с шагом, равным шагам балок перекрытий, то есть для каждой балки.Все стойки фиксируются аналогично крайним. У вас должно быть два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

4. На стойках размещаются и крепятся беговые дорожки от доски 50х150 мм, закрепляются на гвоздях на 150 мм и к углам с помощью саморезов. Риглели из доски 50х200 мм узкой стороной вниз — это повысит их жесткость. Поскольку при работе на риглеле нагрузки не будет, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе установки, при установке такелажников имеются временные опоры из доска не тоньше 25 мм.Сверху приклеивают ригель одной-двумя досками — тоже временно, до монтажа стропила. При этом доски нужно ставить посередине затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, отступая примерно на 30 см. После установки стоек, прогонов и такелажей у вас есть жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее пространство чердака. Для увеличения прочности его впоследствии фиксируют штифтами и драками.
5. Устанавливаем из доски 50х150 мм.Во-первых, шаблон из доски 25х150 мм — так проще и быстрее. Доску необходимой длины прикладываем к верхнему прогону, чертим вымытую форму прямо на доске и обрезаем. Применить шаблон для прогона в местах установки стропил, и если он везде совпадает, то верх всех стропил можно выполнить по шаблону. Нижняя часть, которая опирается на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Покачивание стропил с помощью уголков и саморезов и гвоздей.

6. Для выполнения верхних стропил необходимо разместить центр кровли. Это можно сделать с помощью временного стеллажа, натянутого на мауэрлат и чрезмерного натяжения с торца крыши так, чтобы один край досок проходил через центр крыши. По этому краю и выровняли стропила. Далее подготовьте шаблон из доски 25х150 мм, приложив его к краю установленной доски на желаемом уровне и к спуску, на который опираются нижние стропила. Найдите верхний и нижний барабан и вырежьте узор.Наносите его попеременно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно находится ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то проблем с установкой верхнего стропила быть не должно — все они будут иметь одинаковый размер.
7. Выкройка выполняется на необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливаются на прогон и соединяются в верхней части с помощью накладных металлических пластин или разделочной доски на саморез. В корешке стропила опираться на промытые и закрепленные в углах.Чтобы стропила стояли ровно, их закрепляют с помощью забоя, установленного нижним концом на затяжку. Так что ставим все стропила. Крепим подвесные стойки — доску разделочную 25х150 мм. Верхний край досок закрепляется в стропилах места соединения, нижний — на затяжку.
8. Заглушки под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым вырезом в балку внахлест и фиксируя к углам, а верхний край закрепляем сбоку к стропильной ноге, шалить на один-два гвоздями, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болте или шпильке.После установки нижних бустов удаляются все временные бэкапы и стойки.
9. Пошив передних тонов, оставление дверных и оконных проемов. Если в карманах стен укладываются балки перекрытий, то к нижним стропилам — доскам крепятся крепежи креплений, которые продолжают линию стропил и образуют раковины кровли. При укладке перекрытий поверх балок из мауэрлата и так они находятся на необходимом расстоянии, и в строчках нет необходимости.
10. соответствует типу кровельного покрытия сплошное или разреженное.На обрешетку кладут гидроизоляцию и приступают к монтажу кровельного покрытия, например,.

Сломанная крыша обычно не требует теплоизоляции — утепляются только стены и перекрытие мансарды. Образовавшееся под рафилем воздушное пространство обеспечивает хороший осмотр чердака, снижает обогрев помещения чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при укреплении франков важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над настилом мансардного этажа.

Видео — Инструкция по устройству мансардной крыши

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели).Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол.Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это указывает на максимальную эффективность.
• Проста в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу).Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика. Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Изучение предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Убираем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручивается, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройтись по второму этажу, по балкам набрасываем несколько досок.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий немного, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревнами (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: хитрости и хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, применяемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы не допустить образования щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло.Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольгированных материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и полов. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство монтажа. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости армируйте балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает полы от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложите слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексную изоляцию, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, необходимо утеплить полы

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, и поэтому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое оказывает огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под теплоизоляционный материал. Настил может быть сделан из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Зазоры между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на предмет дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных плит. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким полом вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Изоляция плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Уложена пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намажьте поверх утеплителя гидроизоляционную пленку. Тоже притерты.
• лежал черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластин;
Пароизоляция
2. ;
Утеплитель
3. — пенополистирол или пенополистирол. При этом ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления используется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Прилагается полимерная пленка
• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезан по размеру.
В пространство между балками уложена вата
• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовую отделку такого потолка лучше выполнять гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространение пароизоляционной пленки. Обязательно внахлест;
Уложен утеплитель
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
Навесной гидробарьер
4. ;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Междуэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем проводятся работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт №
• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления паркета по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор из пенопласта с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи поскрипывают на втором этаже деревянного дома, то вы должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но случаи бывают самые разные. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Пеностеклянные блоки.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Более того, с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но они случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей с пенопластовым утеплителем короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем подогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.И при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Междуэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем проводятся работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт №
• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Как установить потолок из деревянных досок

Когда мы решили, что хотим сделать потолок из деревянных досок в нашей солярии, я думаю, что я как бы представляю себе, как зайти в Home Depot, прогуляться по проходу к потолку из бисера и загрузить нашу тележку. Кусок пирога. Проще простого.Вставьте сюда третью идиому, связанную с десертом.

Оказывается, есть много способов добиться эффекта бисерной доски. Исторически сложилось так, что бортик состоит из отдельных досок с пазом и пазом — что-то вроде деревянного пола. За исключением того, что между каждой доской есть небольшой выступ или углубление, также известное как «бусинка». Вы только посмотрите на этот ассортимент…

Есть также множество вариантов панелей. Вы знаете, эти полные листы 4 х 8 футов выкройки бисерной доски? Сначала мы рассмотрели этот вариант, потому что он казался наиболее доступным (часто менее 1 доллара за квадратный фут), но в конечном итоге отказались от него.Отчасти потому, что установка этих огромных панелей на наш высокий потолок казалась несколько сложной (хотя учебник Роды с арендованным подъемником для гипсокартона сделал это не так, но нам нужно было арендовать грузовик, чтобы доставить их домой, а также пришлось бы учитывать стоимость аренда подъемника для гипсокартона, который может нивелировать экономию). В основном мы пропустили их, потому что использование панелей означало, что будут швы там, где один лист встречается с другим — и, хотя вы можете закрыть их обрезкой, мы решили, что на нашем наклонном потолке это просто не тот вид, к которому мы стремились.

Следующим вариантом, который мы рассмотрели наиболее серьезно, были виниловые доски. Винил — отличный вариант для использования на открытом воздухе, потому что он не гниет и не деформируется от воздействия влаги. Я читал несколько досок объявлений, где люди жаловались, что они выглядят «слишком пластичными», но на самом деле убийцей для нас была цена. Они стоили около 1,79 доллара за квадратный фут, поэтому они были почти в два раза дороже панелей (что сразу же удвоило бы стоимость нашего проекта).

Зная, что нам нужен более аутентичный вид доски (по сравнению с панелью) и что мы не думаем, что стоимость и внешний вид винила были идеальными для нас, мы в конечном итоге сузили весь наш выбор до следующих: отдельные деревянные доски с пазом . И Lowe’s, и Home Depot продавали похожие варианты (к сожалению, ни один из них не доступен в Интернете). Опцион Lowe был ниже этой отметки в 1 доллар за квадратный фут, так что цена была подходящей. И мы также были рады получить более традиционный вид — как без искусственных швов, так и с добавлением текстуры настоящего дерева.Окончательная стоимость 20 упаковок по 6 6-дюймовых досок с пазом и гребнем составила 297 долларов (из расчета 0,94 доллара за квадратный фут). По общему признанию, это было немного больше, чем мы себе представляли, тратим на эту часть проекта (изначально мы предполагали, что сможем выручить менее 250 долларов), но в конечном итоге мы просто хотим результата, которым мы будем довольны в долгосрочной перспективе.

В отличие от больших бортовых панелей, мы могли установить их в машине и установить, не покупая никакого дополнительного оборудования, такого как подмости или подъемник для гипсокартона — но, как и другие варианты, у этого выбора были и свои недостатки.Во-первых, установка будет более утомительной, так как каждая плата имеет ширину всего 6 дюймов, а это означает, что все 40 рядов нужно будет устанавливать по частям. Кроме того, древесина подвержена воздействию влаги (коробление, гниение), если за ней не ухаживать должным образом. К счастью, весь экстерьер нашего солярия сделан из дерева, которое хорошо держится на протяжении десятилетий, поэтому мы были уверены, что наш новый потолок для солярия выдержит испытание временем, если мы подготовим его должным образом. Это означало, что перед установкой досок нам нужно было загрунтовать и покрасить обе стороны… одну за другой.Несмотря на то, что тыльная сторона не будет видна, мы все равно загрунтовали и покрасили их, чтобы вся доска была защищена и запечатана.

На фото выше была моя первая покрасочная станция, которая не работала так сильно, потому что пластиковая ткань постоянно прилипала к обратной стороне досок. Так что в конце концов я придумал метод, который сработал: бросить тряпки на землю и натянуть нейлоновую веревку между двумя деревьями. Я мог сделать 10-12 досок за раз (две доски одним движением краскораспылителя — распылить на их заднюю часть, а затем перевернуть их, чтобы сделать лицевую часть).Обновление : вот партнерская ссылка на распылитель краски, похожий на наш на Amazon, поскольку наш больше недоступен).

Один только этот процесс занял около четырех дней из двух часов, так как нам нужно было сделать 120 досок — передняя и задняя , грунтовка и краска . У нас было место только для 45 из них на нашей импровизированной сушильной станции в гараже (чтобы на них не попал дождь / грязь / листья во время отверждения), поэтому я загрунтовал и покрасил одну группу, затем установил их, затем загрунтовал и покрасил следующий, и установил тех.Если учесть все виды чистки краскораспылителя, скажем так, это не был мой самый любимый проект в мире. Но я знал, что как только мы повесим их на потолок, это того стоит. По крайней мере, так я твердил себе.

В качестве грунтовки мы использовали старый добрый Kilz Premium, а краской была краска Regal Select Exterior от Бенджамина Мура с низким блеском (мы просто рассказали ребятам за окрасочным столом, что мы делаем, и они сказали, что это подойдет). Цвет назывался «В твоих глазах».«Это красивый, чистый голубой цвет. Мы не хотели, чтобы цвет был слишком жирным (мы боялись, что он отразится в окне гостиной и сделает всю комнату синей, если будет слишком темно), и мы также не хотели, чтобы он конфликтовал рядом с кирпичом снаружи. наш дом. Мы также хотели, чтобы он читался как синий, а не серый или зеленый в некоторых ситуациях освещения.

Теперь, прежде чем я перейду к монтажной части этого проекта, сделаю заметку об изоляции. После того, как несколько комментаторов подтвердили наши инстинкты повторно утеплить потолок, чтобы не допустить проникновения летней жары, мы решили пойти на это.Солнце светит на эту крышу весь день, поэтому, несмотря на то, что дверные проемы были открыты для приятного дуновения ветерка, очевидно, что изоляция может охладить открытые комнаты, поглощая этот постоянный солнечный свет, падающий сверху. Таким образом, мы в основном использовали оставшуюся изоляцию, которая была в потолке раньше (помните, мы удалили ее здесь?), Несмотря на то, насколько она была уродливой. Он все еще был относительно новым и отлично справлялся со своей задачей — хотя нам пришлось купить один новый рулон, чтобы заполнить некоторые пробелы.

А потом мы узнали, что в этом случае НЕ следовало утеплять крышу.Ой. Мы смогли удалить его позже (подробнее об этом чуть позже), поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания на изоляцию на следующих нескольких снимках…

Установка досок дала мне ощущение дежавю на паркетном полу. Из этого процесса я знаю, что установка вашей первой доски прямо у стены — важный шаг к тому, чтобы весь ваш проект не был кривым. Поэтому я вырезал несколько распорок из обрезков древесины и разместил их вдоль передней стены, чтобы мой первый ряд оставался ровным.

Мы повесили наши доски в этом направлении (параллельно длинной стене), чтобы мы могли прикрепить их непосредственно к балкам (каждые 16 дюймов).Таким образом, они будут красивыми и прочными (можно надеяться, что прибивание их на таком небольшом расстоянии удержит их от провисания или деформации лески). Эта стена имеет длину около 20 футов, поэтому для завершения каждого ряда требовалось около 2,5 досок.

Также заимствуя наш опыт работы с деревянными полами, мы хотели распределить перерывы между досками от одного ряда к другому. Это делает вещи более безопасными, поскольку нет одной слабой стороны для каждого ряда, который выстраивается в линию, а также хорошо выглядит, поскольку доски не ломаются в одном и том же месте.Поэтому, если мы начинали один ряд с полной доской, мы начинали следующий ряд с частичного обрезка, чтобы они не заканчивались на одной и той же балке.

Шерри помогла мне, сделав большую часть резки, пока я забивал гвозди. Еще мы сделали швы менее заметными, так как мы разрезали все, используя косынку. Если обрезать каждый конец под совпадающими углами 45 °, доски будут немного перекрывать друг друга и с большей вероятностью будут оставаться вместе и выглядеть более бесшовно в долгосрочной перспективе.

Здесь вы можете увидеть это немного ближе, так как мы устанавливаем одну плату рядом с другой. Вы заметите, что мы все разрезаем так, чтобы все швы совпадали с балкой потолка. Это означало, что мы могли прибить оба конца шва к балке, еще больше препятствуя прогибу концов от потолка.

Вся эта резка была определенно отстойной, так что было приятно иметь дополнительную пару рук для некоторой помощи с этим. И, к счастью, остальная часть установки прошла почти как часы.Язычки и канавки помогали каждой доске довольно хорошо скользить по потолку, хотя иногда требовалось легкое поощрение резиновым молотком.

Затем сделайте выстрел из пистолета для гвоздей в каждую из балок (с небольшим количеством столярного клея вдоль балок перед установкой доски), и мы были в деле. Обновление : вот партнерская ссылка на пистолет для ногтей, который мы купили на Amazon.

Нам потребовалось добрых 5 часов, чтобы повесить наш первый набор из 45 досок (в течение нескольких дней), так что это определенно был медленный проект.И я должен признать, что идея поднять туда несколько панелей размером 4 x 8 футов стала казаться довольно привлекательной. Но, по крайней мере, разрыв шеи назад скорость означал, что мы смогли поймать нашу небольшую ошибку изоляции, пока не стало слишком поздно (вместо того, чтобы снимать весь потолок, мы могли вытащить все, так как бортовая доска не продвинулась слишком далеко. чтобы заблокировать что-либо из нашей досягаемости).

Проблема, которую мы узнали (сначала от комментатора, а затем позже подтверждена экспертом по обрамлению, который помог нам удалить подвесной потолок), заключается в том, что изоляция задерживает тепло (да) и нуждается в потоке воздуха, чтобы отводить это тепло.Поскольку наша изоляция была бы проложена прямо между крышей и потолком из листового картона, воздушного потока не было. Это может не только означать скопление влаги, которое может угрожать нашей облицовочной плите, но и горячая изоляция может фактически привести к тому, что крыша даже не сможет выдержать ожидаемый срок службы из-за всего этого удерживаемого тепла, которое преждевременно сожжет ее. Поэтому мы очень благодарны за то, что узнали о своей ошибке и смогли исправить ее, прежде чем это означало бы разрыв нашего нового потолка. И мы полагаем, что с помощью поперечных ветров, которые мы получаем в паре с двумя вентиляторами, которые мы собираемся установить, это небольшое тенистое убежище от палубы будет по сравнению с ним приятно и круто — даже без изоляции.

После еще одного раунда грунтовки и покраски мы могли приступить к установке нашего второго набора досок. В этот момент у меня в значительной степени снизился ритм, и я думаю, что это заняло у меня всего четыре часа (большая разница, я знаю, но это было без Шерри, управляющей пилой, поэтому я был одиноким рейнджером в этой части). Я, вероятно, мог бы продвигаться немного быстрее, если бы у меня не было таких интересных моментов, как головоломка вокруг двух коробок с приспособлениями для вентиляторов, но в итоге это оказалось не так уж и плохо.

Когда я собрал эту партию, она действительно стала похожа на потолок.

Мой последний день монтажа потолка прошёл довольно быстро, так как мне оставалось закончить лишь небольшую часть места. Высота становилась немного сложной, и моя шея и плечи практически онемели от работы над головой в течение стольких дней подряд, но я был несколько взволнован новой задачей: добавлением ряда вентиляционных отверстий сверху, чтобы помочь ввести немного воздушного потока наверху — что также было рекомендовано нашим специалистом по кадрированию во время нашего разговора о снятии изоляции.

Наконец-то все потолочные доски были вставлены. Я полагаю, технически это не потолок «из бисера», поскольку на наших досках нет выгравированного рисунка бусинок — они просто соединяются вместе, чтобы создать такой вид. Мы рады, что выбрали более простую 6-дюймовую доску, потому что, учитывая ее размер, мы думаем, что небольшая бусинка могла показаться слишком занятой наверху.

К сожалению, потолок еще не закончен, но мы на финише. Нам просто нужно добавить обрезку по краям, которую нужно будет заделать и покрасить.Кроме того, я хочу вернуться и попытаться заполнить многие-многие дыры от гвоздей в самих досках, прежде чем закрасить все это в последний раз для этого результата, защищенного от элементов (мы делаем еще один слой поверх всех досок , теперь, когда они собраны вместе, поможет не допустить попадания влаги в швы).

Прогресс чувствует себя хорошо. Это почти как снова почувствовать себя в руках.

Вот как сейчас выглядит наш список дел:

• Разорвите старое ковровое покрытие (подробнее об этом здесь)
  
• Снимите раздвижные двери и направляющие, чтобы открыть вещи (подробнее об этом здесь)
  
• Преобразование розеток в защищенные от дождя водонепроницаемые розетки с крышками (подробнее об этом здесь)
• Добавьте свежую оболочку в отверстия и заделайте, как сумасшедший, чтобы все стало водонепроницаемым (подробнее об этом здесь)
  
• Демонстрация старого потолка в надежде, что его можно приподнять (обратитесь за советом к профессионалу) (подробнее об этом здесь)
  
• Удалите старые балки, усилите устойчивость потолка и измените электрическую схему для двух вентиляторов вместо одного (подробнее об этом здесь)
• Загрунтовать, покрасить и установить потолок из листового картона
• Добавьте обшивку вокруг потолка, замажьте и покрасьте ее и повесьте два потолочных вентилятора.
• Перекрасить колонны и внутреннюю часть солярия в белый цвет снаружи (сейчас кремовый).
• Выложите полы плиткой (мы купили что-то безопасное для улицы и менее гладкое, чем здесь окрашенный клей)
• Приобретите коврик, мебель и, может быть, даже добавьте несколько уличных штор и фонарей / бра?
• Постройте такой уличный камин.

Я думаю, это приближает нас к более чем полпути, но у нас все еще есть пол, который нужно проверить, прежде чем мы действительно двинемся по инерции к финишу.Кто-нибудь еще потратил последнюю неделю на грунтовку и покраску множества вещей? Мы также занялись стенами, потолком и шкафом Клары, так что это, возможно, была самая большая картина, которую мы когда-либо рисовали за неделю. Плюс Шерри покорила еще одну область синей отделки, так что мы вернемся к этим деталям через день или два.

Psst- Хотите знать, где у нас что-то есть в доме? Просто нажмите на эту кнопку:

Другие сообщения от Young House Love

.

No related posts.