Перекрытие цокольного этажа по деревянным балкам: как сделать балочное перекрытие из дерева

Цокольное перекрытие по деревянным балкам: технология устройства
  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментах Фундаменты от А до Я.
Цокольное перекрытие — материалы и технология строительства

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Цокольное перекрытиеЦокольное перекрытие

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Деревянные лагиДеревянные лаги

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты
Сборные плиты

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Заливка бетонаЗаливка бетона

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

  1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
  2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
  3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схема монолитной плитыСхема монолитной плиты

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.
Опоры для опалубки
Опоры для опалубки

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка плитыЗаливка плиты

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Бетонная плитаБетонная плита

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам для первого этажа над подвалом, второго и выше

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Утепление деревянных перекрытий над холодным подвалом — PirroGroup

Зачем утеплять пол над подвалом?

  • Пол над подвалом холодный
  • На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

  • К порче выполненного ремонта
  • К ускоренному разрушению конструкции
  • Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление. А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода. Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

  • мостики холода не дают полноценного утепления
  • установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
  • утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

 Утепление чердачного перекрытия

Утеплитель должен:

  • выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
  • быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
  • быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
  • и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе — термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

 

Варианты напольных покрытий | Идеи подвала

Хотя проблемы с влажностью могут быть проблемой для отделки фундамента, существует много типов напольных покрытий, которые идеально подходят для применения в подвалах.

Ключом к успешной установке подвальных полов является обеспечение того, чтобы подвал был сухим и чтобы на новом отделочном материале была гладкая ровная поверхность.

Влажность и влажность

Поскольку пол вашего подвала ниже уровня пола и является самой низкой поверхностью в вашем доме, для установки настила требуются особые соображения.Если ваш подвал когда-либо был подвержен проникновению воды и затоплению, эти проблемы должны быть устранены до установки настила. Уплотнение вашего подвала от проникновения воды и влаги может стоить от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов и более.

Влажность и конденсация — другие проблемы. Поскольку влажный, влажный воздух тяжелый, он имеет тенденцию опускаться в самую нижнюю часть вашего дома — ваш подвал. Там теплый влажный воздух может соприкасаться с относительно холодными поверхностями, такими как бетонный пол, и конденсироваться.Контроль конденсации в теплые и влажные месяцы помогает обеспечить стабильность пола и отсутствие плесени и грибка.

Скорее всего, ваша существующая система отопления и охлаждения оснащена осушителем, который поддерживает уровни относительной влажности (RH) от 30% до 60%, которые Агентство по охране окружающей среды (EPA) и строительные нормы рекомендуют для здоровой внутренней среды. Портативный съемный блок для использования в одном помещении стоит около 200 долларов США и включает в себя монитор для регулирования уровня относительной влажности.

Популярные чтения

    4 практических совета, чтобы решить: какова ценность моего дома?

    Купи продай

    Вот как цена вашего дома, чтобы продать быстро.

    5 основных советов по холодной погоде для подготовки вашего дома к зиме

    Советы по обслуживанию дома

    Наш зимний список проверки вашего дома поможет вам сохранить уют и безопасность вашего дома от зимних холодных атак.

    5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома

    Купи продай

    Там нет глупых вопросов, чтобы задать агент по недвижимости.

Похожие: Оцените свой дом для отделки подвала

Уровень поверхности пола

Также очень важно осмотреть существующий бетонный цокольный этаж и отрегулировать любые заметные уклоны или дефекты, которые могут повредить новую отделку пола или повлиять на его эстетическую привлекательность.

Заполните или заполните мелкие трещины и дефекты эластомерным герметиком, изготовленным специально для бетона. Трубка на 10 унций стоит от 4 до 10 долларов в центрах домашнего улучшения.

Используйте пузырьковый уровень длиной 3 фута или более, чтобы увидеть, не склонны ли какие-либо участки пола более чем на полдюйма в 8 футах. Заполните низкие места самовыравнивающимся составом, который можно приобрести в центрах домашнего улучшения по цене около 30 долларов за 50-фунтовую сумку. Приблизительно от 60 до 80 долларов в день арендуйте бетоношлифовальную машину, чтобы уменьшить высокие места.

Подложка для плитки, изготовленная из цемента или гипса, армированного волокнами, может использоваться в качестве основания над фундаментной плитой для создания гладкой, ровной поверхности. Задний щиток можно приклеить или закрепить бетонными гвоздями. Бэкборд стоит около 11 долларов за лист размером 4х5 футов. Учитывая отходы, ожидайте, что заплатите около 500 долларов за достаточное количество щита, чтобы покрыть пол подвала площадью 600 кв. Футов.

Как только вы удовлетворили все потенциальные проблемы, связанные с влагой, и создали гладкую, ровную поверхность, у вас будет много вариантов пола для отступления в подвале.

Ковровое покрытие

Согласно ежегодному исследованию практики застройщиков, проводимому Исследовательским центром NAHB, более 28% подвальных этажей во вновь построенных домах отделаны ковровым покрытием. «Большинству наших клиентов нужен ковер в подвале», — говорит Шерриль Сабо (Sherrille Sabo), операционный менеджер COS Construction в Эдвардсвилле, Огайо, строительной компании, которая перестраивает около полудюжины подвалов в год в готовые жилые помещения. «Это теплее и добавляет уровень звукоизоляции».

Ковры с низким ворсом, такие как берберские или другие петельные сорта, показывают меньший износ, чем ковровые покрытия с нарезанными петлями или мохнатые, и стоят дешевле; все или частичные нейлоновые смеси также более долговечны и дешевле, чем полностью натуральные.

Ковровое покрытие от стены до стены является одним из наименее дорогих и простых в установке вариантов для напольных покрытий. Нейлоновый берберский ковер средней ценовой категории стоит от 1 до 3 долларов за кв. Фут. С клееными полосками по периметру и стандартной прокладкой, плюс профессиональная рабочая сила, стоимость покупки и установки нового ковра составляет от 1200 до 2400 долларов за 600 кв. фут. подвал.

Если вы рассмотрели какие-либо проблемы с влажностью в подвале, но по-прежнему беспокоитесь о сырости или возможностях разливов жидкости или несчастных случаев с домашними животными, рассмотрите прокладку, которая предотвращает попадание влаги в ковер или просачивание вниз. через площадку к бетонному полу.Влагостойкие прокладки примерно на 70% дороже, чем стандартные. Они могут уменьшить уборку, но не решат хронические проблемы с влажностью.

Также рассмотрим ковровую плитку. Нейлоновые сваи 20-дюймовые квадраты бывают самых разных цветов и стилей и стоят от 2 до 4 долларов за кв. Фут. Большинство из них изготовлены со встроенными прокладками и самоклеющейся подложкой для легкой самостоятельной установки.

Винил

Эластичные виниловые полы долговечны, влагостойки и не требуют технического обслуживания.Листовой винил выпускается в рулонах шириной 12 футов, которые практически исключают швы. Самоклеющиеся виниловые плитки идеально подходят для самостоятельной установки.

Существует огромное разнообразие цветов и стилей, из которых можно выбирать. В целом, более толстый винил означает более высокое качество и стоимость. Более толстый винил может иметь текстурированную поверхность, а некоторые виды имеют вид натурального камня и дерева.

Винил легко монтируется поверх бетонной плиты, но очень важно убедиться, что поверхность гладкая, поскольку дефекты обязательно просвечивают и могут повредить пол.Более толстый (и более дорогой) сорт виниловых полов может помочь скрыть небольшие неровности в бетоне.

Листовая виниловая и виниловая плитка может стоить от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Приводите еще 1–2 доллара за квадратный фут для профессиональной укладки в зависимости от сложности конфигурации подвала.

Керамическая плитка

Керамическая плитка легко укладывается на бетонную плиту, а разнообразие стилей и цветов делает ее хорошим выбором для дизайнера. Правильно установленная и обслуживаемая керамическая плитка должна прослужить столько же, сколько и ваш дом.

В некоторых случаях применения ниже уровня качества на поверхности керамических плиток может образоваться конденсат, что делает их скользкими. Если керамическая плитка является вашим основным выбором для вашего подвала, но конденсация вызывает беспокойство, рассмотрите керамическую глазурованную напольную плитку с противоскользящим покрытием. Ищите плитки, которые соответствуют стандартам сопротивления скольжению, установленным Законом об американцах с ограниченными возможностями.

Стоимость керамической плитки варьируется в широких пределах, в зависимости от размера, формы и рисунка. Стандартная бытовая керамическая плитка размером 12×12 дюймов может стоить 80 центов за плитку в центре домашнего улучшения, в то время как высоко декоративная плитка из Мексики или плитка из керамогранита из Италии может стоить 10 долларов за плитку или даже больше.Профессиональная установка добавляет от 5 до 10 долларов за кв. Фут.

Инженерная древесина

До появления паркетных паркетных полов немногие строители или ремонтники рекомендовали бы или рисковали устанавливать паркетные полы на бетонную поверхность более низкого качества. Поскольку твердое дерево изменяет размеры с колебаниями температуры и влажности, шансы деформации и растрескивания были слишком велики. Кроме того, было мало надежных вариантов укладки паркетной доски без традиционных гвоздей или шурупов.

Тем не менее,

паркетные полы обеспечивают более устойчивую подложку для досок, обеспечивая при этом внешний вид и вид массивного деревянного пола. Они имеют тонкий слой шпона из массива дерева, который ламинируется на фанерную основу. Фанера более стабильна по размерам, чем твердая древесина, что позволяет планкам выдерживать колебания температуры и влажности без деформации.

Инженерные доски из лиственных пород устанавливаются одним из двух способов. Некоторые сорта предназначены для приклеивания к подвальному полу промышленным клеем.Другие «плавают» над слоем тонкой пены; доски удерживаются на месте системой взаимосвязанных концов и краев.

Доски из конструкционного дерева стоят от 2 до 20 долларов за кв. Фут. Их заводская фанера практически не требует обслуживания. Стоимость установки составляет от 4 до 5 долларов США за кв. Фут, независимо от того, приклеены ли планки к поверхности или всплыли.

Ламинированный пол

Ламинированные полы имеют конструкцию, аналогичную натуральным деревянным полам, но верхний шпон представляет собой слой прочной пленки, покрытой пластиковыми смолами.Ламинированные полы имитируют внешний вид дерева, камня и керамической плитки. Основные слои ламината имеют стабильные размеры; некоторые сорта обработаны, чтобы противостоять влаге и сделать хороший выбор для применения в подвалах.

Ламинированные напольные покрытия и плитка «соединяются» и плавают над бетонным полом на пенопластовой прокладке. Полы продаются по цене от 3 до 5 долларов за кв. Фут в центрах обустройства дома; установка добавляет от 4 до 5 долларов за кв. фут.

Бетон

Один из самых простых и наименее дорогих вариантов отделки бетонной плиты фундамента — это покраска или окраска плиты.Одна галлоновая банка с любым из вариантов покрытия стоит около 30 долларов и покрывает около 80-100 кв. Футов. Если вы решите использовать краску, рассмотрите акриловую формулу с противоскользящим покрытием поверхности.

Если предположить, что фундаментная бетонная плита не распечатана и все еще пористая, цветное пятно, вероятно, будет достаточно хорошо проникать и сохранять свой цвет в течение нескольких лет перед повторным нанесением. Бетонная краска, вероятно, покажет износ в местах с интенсивным движением и потребует повторного нанесения каждые 3-5 лет.

Система эпоксидного покрытия, в которой клейкое покрытие на основе растворителя сочетается с декоративными (и устойчивыми к скольжению) цветными крошками, намного сложнее, чем бетонная краска или пятно.Это стоит примерно в 3 раза больше, чем галлон краски или окраски, но покрывает в четыре раза площадь и оставляет жесткий, промышленно выглядящий вид.

Другой вариант — покрыть бетонную плиту дополнительным тонким слоем бетона с пигментированным цветом. Тонкий слой также может быть проштампован узором, напоминающим кирпич, плитку и даже деревянные доски. Поскольку цвет по всему покрытию, он никогда не будет стираться. Будьте готовы заплатить от 2 до 3 долларов за кв. Фут за установку тонкого слоя.

Похожие: Гидроизоляция подвальных стен: затраты и варианты

,
Балки деревянные перекрытия своими руками | Своими руками

Перекрытие — горизонтальные конструкции, которые разделяют пространство здания по высоте.

Сегодня мы поговорим о потолках на деревянных балках. Обычно они располагаются в деревянных и каркасных зданиях, но часто используются в коттеджах с каменными стенами.

Такое перекрытие — легкое, быстровозводимое и недорогое по сравнению с перекрытиями других типов. Однако они не лишены недостатков.


Ссылка по теме: Перекрытия дома — виды, конструкции, правильная установка и установка


Недостатки перекрытия на деревянных балках

Прежде всего, деревянные балки меняют свои размеры с колебаниями температуры и влажности, что может привести к их деформации. Кроме того, существует риск повреждения дерева грибком, жуками и лесными червями. Чтобы минимизировать деформацию и вероятность разрушения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%.

Для дополнительной защиты от гниения обрабатываются антисептики (биозащитные соединения). К недостаткам деревянных полов также относится повышенная пожароопасность, поэтому балки обычно обрабатывают антипиренами.

Экономичный вариант перекрытия — на балках толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленных из не клееной древесины (обычно хвойных пород). Часто, чтобы избежать боковых деформаций, широкие балки усилены деревянными распорками. Опоры этого типа имеют ряд недостатков.

Прежде всего, такие балки имеют высокий уровень влажности, что приводит к заметному изменению их геометрии во время эксплуатации здания.

Кроме того, они могут иметь скрытые дефекты, которые снижают их пропускную способность.

Наконец, размер пролета, который может перекрывать несклеенный луч максимальной секции, не превышает 6 м, что часто мало. Кроме того, шаг таких опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м, при использовании самой платы 50 XX XUMXX, шаг обычно составляет 200 мм между осями плат) , что также можно отнести к их минусам.Все эти недостатки лишены более прочных, но и более дорогих балок — в виде ламелей (без дефектов), склеенных между собой.

Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 * 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено.

Балками этого типа, размеры которых не создают затруднений при транспортировке, можно перекрыть пролетом до 12 м.

Секция и ступенчатое размещение балок перекрытия

Поперечное сечение и шаг размещения балок пола являются взаимозависимыми параметрами, они выбираются исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами акустической или тепловой изоляционный материал требуемых размеров.Обычно балки укладываются параллельно короткой стене комнаты.


Смотрите также: Арочные перекрытия своими руками


Крепление балок

Чтобы закрепить балки на стенах балки или бревна, используйте несколько решений. Первым является проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в канавки, прорезанные в стенках (иногда канавка заполняется изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипов). Практикуйте также соединение типа ласточкин хвост и т. Д.Если фиксация балки подразумевает боковое отклонение ее концов, следует иметь в виду: согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», прокладка допускается не более 1 \ 4 высоты балки. Другой способ подключения: использование специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, скобы, уголки и т. Д.).

Их плюс в технологичности и скорости монтажа.

Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние применяются, когда балки должны быть видны изнутри (примером таких крепежных элементов является Т-образная пластина с длинным плечом, входящим в паз, выполненный на конце балки).К опоре балка крепится металлическими шурупами, а сама опора крепится к стене металлическими шурупами или шурупами с шурупами большого сечения.

В каменных ограждающих стенах, чтобы закрепить деревянную балку, на стадии их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется балка.

Глубина укладки опор — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и режут под углом так, чтобы его конец не был пропитан влагой.Кроме того, чтобы отделить древесину от камня, конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего кровельной бумагой или пергамоном в два слоя), оставляя конец открытым, чтобы не препятствовать диффузии воды. пар из дерева.

Балку обычно укладывают на антисептический деревянный рулон, закрепленный в гнезде сверху гидроизоляционного слоя, механически прикрепленный к нему. В соответствии с требованиями вышеупомянутого СНиПа не допускается слепая герметизация деревянных конструкций в каменных стенах, что означает, что гнездо обязательно должно проветриваться.Кроме того, чтобы предотвратить появление холодных мостов в стене, ее следует заполнять теплоизоляционным материалом (например, палкой), не создавая препятствий для движения воздуха.

Конструкция крышки балки

Конструкция балочных потолков может быть различной.

Чаще всего пространство между балками заполнено утеплителем в виде плит из каменного волокна, которые выполняют функцию тепло- и звукоизоляции. Чтобы защитить обогреватель от влаги, снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей пар, идущий из нижних комнат здания вверх.

Пароизоляция либо устанавливается на нижней стороне балок, либо таким образом, чтобы она огибала балки. Сверху изоляция обычно покрыта гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может проникнуть через пол верхней комнаты. С нижней стороны балок крепится либо непосредственно крепление потолка нижнего пола (например, облицовка), либо конкретная основа для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок устанавливается уздечка (или бревна), вдоль которой шероховатый, а затем отделочный пол или непосредственно отделочный пол (массивная доска и т. Д.).) устроен.


Ссылка по теме: Перекрытие — расчет и установка


Возможность крепления деревянной балки на кирпичной стене

Вариант конструкции балочного пола

© Автор: А.Кравец

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

  • Как увеличить дом — советы архитектора Как вырастить дома Один штраф…
  • Укрепление и ремонт своими руками разных типов полов в доме Как укрепить и укрепить себя …
  • Легкая пергола своими руками (+ чертежи) Как сделать легкую перголу для …
  • Утепление полов дома Как утеплить полы в доме …
  • Мансардная крыша: переоборудование мансарды в мансарду своими руками Мансарда частного дома — это переделка …
  • Как сделать отверстие в несущей стене своими руками — мастер-класс Мы делаем проем в несущей стене…
  • Красивый решетчатый навес над окном своими руками (+ рисунок) Как сделать навес над окном …

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Стоимость понижения подвального этажа


    Автор: Howmuchisit.org Персонал

    Последнее обновление: 13 августа 2018 года


    Понижение подвального этажа, часто называемого , лежащим в основе в мире подрядчиков, это процесс раскопок существующего подвального этажа и просто его опускание на фут или около того.

    Этот процесс, как вы можете себе представить, может создать больше места, сделать его более удобным и даже повысить ценность вашего дома.

    Снижение стоимости подвального этажа

    Расходы на понижение подвального этажа могут сильно различаться, так как здесь задействовано так много переменных, как ваше географическое положение, выбранный вами подрядчик, размер вашей работы, сложность работы, трубы под полом, которые необходимо удалить, как будет опускаться пол, состояние вашего дома и многое другое. С таким большим количеством переменных, опять же, будет очень трудно дать точную оценку, но для консервативной оценки, основанной на оценках, которые мы читаем в Интернете, вы должны быть готовы потратить от до 10000 долларов на очень простую работу до такой же большой. как $ 60 000 + за сложную работу. Подрядчики предупреждают, что вы должны быть готовы, поэтому потратите не менее 10-20% только на инженерные расходы.

    В очень подробном ответе на список Энджи член по имени LCD сказал, что вы должны быть готовы получать больший диапазон предложений — от 9 000 долл. США за чистую работу до 40 000 долл. США за работу, где все идет против вас.

    Один участник в этой ветке форума City-data.com сказал, что он получает котировки на сумму около 20 000 долларов, но затраты, как мы упоминали, будут зависеть от линейных футов, чтобы опустить его подвал для его дома, построенного в 1921 году.В этой же теме другой участник присоединился и заявил, что она заплатила около 40 000 долларов за дом площадью 982 кв. Фута, чтобы добавить потолки в восемь футов. Эта цитата включала раскопки, бетонный пол плюс некоторые усиленные опоры.

    В ветке Reddit.com один из участников сказал, что его компания много раз выполняла эту работу, а затраты составляли около 15 000 долларов.

    Стив и Рэйчел на OurOldRowhouse.com отлично поработали, сфотографировав их подвал, когда его выкапывал подрядчик. Согласно верхнему комментарию, кто-то спросил ее, сколько стоила работа, и она сказала, что сломать бетон, выкопать около 10 дюймов и залить новый бетон стоит около 6000 долларов.Это не включает какие-либо сантехнические компоненты, опускание стоков и / или перемещение линий.

    Дополнительные затраты, чтобы думать о

    Снос — Это большой вопрос, так как подрядчики должны будут использовать инструменты вручную, чтобы копать, разбивать бетон и вносить новый гравий. Будучи трудоемкой работой, чем больше работа, тем больше вам придется платить экипажу. То же самое можно сказать о желаемой глубине или типе почвы. Если, например, обезвоживание необходимо для смягчения почвы, то время может увеличиться, в то время как коренные породы, если они есть, могут увеличить затраты более чем на 50-75%.

    Внутренняя отделка — Конечно, эти оценки даны только для опускания пола, и когда работа будет завершена, у вас останется голое основание с новым бетонным полом. Обязательно учитывайте любую внутреннюю отделку, в которой вы нуждаетесь, например, двери, полы, краска, гипсокартон и обрамление.

    Сантехника — Потребуется ли в каких-либо новых областях сантехника какого-либо вида? Если вы хотите, чтобы новая ванная комната была установлена ​​в подвале, то перед использованием нового бетонного пола необходимо будет рассмотреть сантехнику.

    Состояние стен — Разрушенные стены могут повлиять на ваш план, так как эти стены могут не работать так же хорошо, когда заливается новый фундамент, а это означает, что подрядчику придется выполнять работу небольшими кусками.

    Понижение уровня подвального этажа

    Первые шаги начинаются с архитектора или инженера, профессионала, который собирается составить план для вашего подрядчика на основе ваших спецификаций. Эти документы также будут отправлены в ваш местный отдел зонирования для утверждения, и на основании их ответа они будут либо утверждены, либо инспектор может запросить изменения, прежде чем они дадут вам разрешение на запуск.

    Как только местный отдел зонирования выдаст разрешение, подрядчик начнет с создания скамейки, которая поможет удержать грязь под фундаментом, или непосредственно удалит грунт под стеной фундамента, заменив его бетоном. Кроме того, в зависимости от высоты и вашей установки, в это время, возможно, придется заново отрегулировать стоки, чтобы вода могла покинуть ваш дом во время заливки бетона. В это время будет удален весь существующий бетон, часто разбитый отбойными молотками.

    Когда это будет сделано, фундаментные фундаменты начнут обнажаться, и при этом будут вырыты небольшие участки почвы вокруг этих фундаментов и вылит новый бетонный фундамент, чтобы помочь поддержать дом.

    Когда установлены расширенные фундаментные стены, по периметру будет вылита дополнительная бетонная стена, называемая коленной стенкой, перекрывая опоры, чтобы добавить еще больше опоры и прочности.

    Далее, внутренняя часть дома будет водонепроницаемой, а сливная плитка часто устанавливается для предотвращения утечки в будущем.Канал обезвоживания, часто устанавливаемый на недавно созданном уступе скамьи, также будет установлен, чтобы помочь захватить любую утечку, которая может пройти через первоначальный фундамент.

    Наконец, слой гравия заливается, выравнивается и покрывается пароизоляцией и укрепляющей решеткой, подготавливая его для вновь залитого бетонного пола.

    Учитывая множество факторов, время выполнения этой работы будет в значительной степени зависеть от размера вашего подвала. Небольшой подвал без каких-либо препятствий и очень мало ремонтов / модификаций может занять всего неделю, в то время как сложный подвал большего размера, чем средний, со многими непредвиденными проблемами может занять более четырех-шести недель.

    Советы, которые необходимо знать

    Прежде чем начинать спускаться с уровня подвального этажа, вы сначала должны проконсультироваться с отделом зонирования и планирования, чтобы убедиться, что вам даже разрешено это делать. Даже если это разрешено, вы можете быть ограничены тем, насколько вы можете опустить свой пол.

    Хороший подрядчик должен всегда иметь связь с уважаемым инженером-строителем, который сможет оценить вашу конструкцию и фундамент, прежде чем подрядчик даже подумает о начале работы.Поскольку подрядчик будет копать глубже, почва, поддерживающая нижний колонтитул вашего фундамента, может привести к падению дома или нанесению экстремального ущерба, который может стоить вам десятки тысяч долларов, если подрядчик не знает, кто он или она делает. Как правило, подрядчик удаляет почву небольшими полосами и укладывает бетон в виде балок через пол подвала, чтобы связать нижние колонтитулы дома. Это сделано для того, чтобы предотвратить смещение нижних колонтитулов и причинение ущерба, как указано выше.

    Не планируйте возмещать большую часть своих расходов, думая о стоимости перепродажи, как многие реальные

    .

    Каркас деревянного пола

    Погода не очень хорошо сработала для создания деревянного пола нашего салон самолета. Шел дождь почти всю неделю, участок был грязный грязный беспорядок, и наша временная сила продолжала спотыкаться. В конце концов Тем не менее, мы выстояли и смогли завершить наш деревянный пол обрамление всего за пару дней.

    Подоконники прикреплены болтами к верхней части фундамент перед укладкой деревянного пола. J-болты установлены в фундамент, когда он заливается, а затем мы использовали металлическую пластину с шайбой и гайкой и показано выше, чтобы закрепить подоконники Фонд.Мы закончили тем, что использовали драйвер воздействия, чтобы прилегать орехи.

    Мы решили сложить три 2х6 для тарелок, потому что мы хотели подобрать немного больше запаса в подвале / гараже. Обычно вы кладете только первую тарелку. Ты захочешь раскатать 6 «широкую голубую пену между первой пластиной (обработанной пиломатериалы) и фундамент. Это исправляет несоответствия в верхней части фундамента и обеспечивает хорошее уплотнение.

    Следующим шагом было строительство несущей стены в подвале, который поддержит балки.Эта стена на верхняя часть опоры, которая пробегала весь пол и поддерживает балки, поэтому они имеют только 20 ‘пролета. Мы внесли изменения в планы на лету, чтобы добавить луч, показанный в этом Фото. Это позволило нам сделать один из гаражных отсеков двойным глубокая и всегда может быть превращена в обычную стену в будущем.

    Также были размещены балки

    Microllam или Versa-lam LVL над каждым из проемов ворот гаража, чтобы поддержать балки пола. В таблицах ниже приведены расчетные значения для Boise Cascade Versa-Lam балки.

    Вы можете встретить случай, когда вам нужно сверлить отверстия в балке. Вот спецификации, которые вы для этого следует:

    Вот некоторые, которые можно и нельзя делать, когда дело доходит до установка балок.

    После того, как пороги и несущие стены находятся в место, ваш деревянный каркас пола действительно начнется двигаться быстро.

    Некоторые из первых балок собираются на место. Это были BCI 6000 1,7, 11 7/8 «напольные балки, сделанные Boise Cascade. I-балка расположены на расстоянии 16 «друг от друга по центру» O.C. «Обязательно проверьте свои чертежи, однако, для указанного расстояния между балками. Спроектированные I-балки могут быть размещены в центрах 12 дюймов, 16 дюймов, 19,2 дюйма, или 24 дюйма в зависимости от требований нагрузки для вашего пола. Диаграммы ниже показывают информацию о размерах деревянных балок:

    На диаграммах ниже показаны некоторые методы концевые опоры при установке вашего деревянного пола.Метод, который мы использовали, показан немного дальше вниз.

    Нажмите на изображение ниже, чтобы увидеть некоторые из дел и не строить с балками BCI, включая максимальное отверстие размеры, которые вы должны сделать в балке.

    1 1/8 «rimboard был установлен по периметру каркасного пола. Толщина обода должна быть учтена для скольжения балок на место, так что вы оставляете место для ободная доска.Если все сделано правильно, бубен, фундамент плиты и снаружи фундамента будут вровень. Это будет Позволит вам перекрыть лист позже.

    На рисунке выше показано покрытие под полом на пол нашей каюты. Мы использовали 3/4 «T & G OSB для основания. 4×8 ‘листы должны приземлиться на балки и должны быть расположены в шахматном порядке один ряд в другой … другими словами, если вы начнете с полного листа в одном ряду, следующий ряд, вы должны начать с половины листа такого что суставы не все заканчиваются на тех же самых балках.

    Строительный клей (полный валик 1/4 дюйма) следует наносить на каждый балка перед защитным покрытием упал и прибил. В некоторых случаи помогает использовать кувалду, чтобы сбить листы на место и заставить T & G полностью сесть. Конечно, вы хотите использовать деревянный блок с санями, чтобы защитить край языка и паз. Во влажном климате вы можете оставить интервал 1/8 дюйма между листы, чтобы учесть расширение. При обрамлении деревянного пол, типичный гвоздь График обшивки составляет 8d, гвозди 6 дюймов.командир по периметру здания и на стыках между листами и 12 в. в поле (середина листов). Лучше всего прибить листы вскоре после их укладки, особенно в жаркую погоду, чтобы предотвратить клей высыхает до простыни, если быстро подхват. Рекомендуется использовать гвозди с кольцевым хвостовиком, чтобы они оставаться прочно закрепленным в балках … это также уменьшит скрипучесть полы. Некоторые люди заходят так далеко, что используют винты для предотвращения пола писк.Если в вашем проекте используются вешалки Обязательно кладите большое количество строительного клея в вешалку перед установкой балки в вешалке.

    Вернуться к началу — Деревянный каркас пола

    Обрамление Внешних Стен

    Обрамление внутренних стен

    Каркасная крыша

    Каркас второго этажа (черновые балки / пол)

    Таблица размеров гвоздей

    ,

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о