Печка в баню из трубы своими руками: Печь для бани из трубы

Печь для бани из трубы: как сделать своими руками

Баня – это не только помещение. Большое значение имеет печь. От того, насколько удачно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое потребуется на прогрев помещения, количество  необходимого для этого топлива и, в конечном итоге, то удовольствие, которое вы получите, посещая баню.

Любителями бани эксплуатируется большое количество самодельных  печей, которые, при наличии небольшого строительного опыта, можно изготовить своими руками. Самый простой и дешевый вариант – сделать печь для бани из трубы. К тому же он требует минимума навыков. Необходимо только уметь пользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», необходимо обращаться к специалисту. В этом случае необходимо все хорошенько подсчитать, так как есть вероятность, что стоимость материала + стоимость работы, превысят цену готовой печи.

Содержание

Горизонтальная печь из трубы

Если вы планируете изготовить печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в основе которых лежит труба с толщиной стенки от 8 до 10 мм.

 

Чертежи и схемы печей

 

Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите купить готовую печь. Некоторые модели готовых банных печей стоят не так уж и дорого.

Вертикальная печь из трубы

Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы нашли в Интернете.

Необходимые материалы:

Нужно найти  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром не менее 50 сантиметров и толщиной стенок не менее 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба меньшего диаметра – 30-35 см, толщиной стенок не меньше 5-7 мм или некоторое количество арматуры. Из других расходных материалов понадобится врезной кран, три комплекта стальных петель, металлические листы толщиной 8 мм, колосники или стальная арматура для их изготовления.

Процесс изготовления

Трубу разрезают на два куска: 60 и 90 сантиметров (или изначально ищите два подходящих отрезка). Меньшая часть послужит емкостью для воды, из большей сделаем топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: стальные емкости подвержены коррозии.

Печь из металлической трубы
  1. В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20×7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один комплект петель,  ручку и защелку.
  2. Из листового металла вырезают круг, по диаметру равный диаметру трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их нужно мощными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+топливо+вода+камни+дымоход).  Легче, наверное, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
  3. Из стальной пластины  толщиной не менее 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответствующего диаметра, в котором проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задача: получить плоскую поверхность, на которой будут располагаться горящие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут просыпаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, необходимый для поддержания огня.
  4. Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
  5. Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25×30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его слишком низко не нужно. Должна получиться поточная камера, в которой будут гореть дрова. Из вырезанного куска трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку или крючок.
  6. Теперь приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя способами:
    • Из куска трубы диаметром 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней затем привариваете дверцу). В этот совок, висящий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камни.
    • Из прутьев арматуры сооружаете некое подобие колосника, которое крепите над топочной камерой. Этот вариант проще в исполнении, да и прогреваться камни будут быстрее.

Вне зависимости от того, какой вариант вы выбрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть не менее 10 см (лучше немного больше). Так что тщательно рассчитайте все расстояния.

  1. Следующий шаг – изготовление бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из стального листа толщиной 8 мм. В днище нужно будет проделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она отдает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтобы можно было набирать нагретую воду. Швы должны быть герметичными, иначе на огонь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что тщательно проверяйте качество сварки.
  2. Теперь обе части (топочная и бак для воды) свариваются вместе. В месте соединения можно установить стальную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

Вот и все, сама печь из металлической трубы готова. Остались некоторые нюансы. Верх бака для воды можно оставить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из двух частей: одна будет намертво приварена, а вторая открываться/закрываться приваренная на петлях.

Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака сантиметров на 35-40 приваривают квадратную пластину, которая и служит основанием для кладки.

15 этапов изготовления печи для бани из трубы [+8 ФОТО]

Основой любой бани является печь. Это устройство должно не только создавать определенную температуру, но и следить за влажностью воздуха.

Учитывая это, профессиональные мастера советуют использовать для данных целей печь для бани из трубы 530 см.

Любительское фото печи, для изготовления которой использовалась толстостенная труба

Порядок изготовления

Для начала необходимо упомянуть, что все необходимые материалы можно приобрести на пунктах приема металлолома. Также многие мастера считают, что горизонтальные печи для бани из трубы менее эффективны и непрактичны. Поэтому создавать лучше вертикальную конструкцию с водяным баком наверху.

Чертеж наиболее популярной конструкции с фотографией готового изделия, в которое внесли небольшие изменения

Необходимые материалы и инструмент

Для того чтобы создать печь в баню из трубы необходимо иметь:

  • сварочный аппарат, лучше газовый;
  • дисковую пилу с отрезными кругами по металлу;
  • измерительный инструмент;
  • щетку с металлической щетиной;
  • молоток;
  • трубу толстостенную диаметром 520-530 см, длиной 1.5 метра;
  • трубу диаметром 100 мм, длиной 2 метра;
  • толстый лист металла, из которого можно вырезать четыре круга по диаметру трубы;
  • термостойкую краску.

Совет!
Необходимо отметить, что все металлические части должны иметь хороший внешний вид, который бы свидетельствовал о том, что они готовы для сварных работ.
В противном случае можно обнаружить в процессе изготовления сквозные дыры, которые скрывались под толстым слоем ржавчины.

Разновидность данного устройства с центральным размещением бака для воды

Изготовление

  • Чтобы печка для бани из трубы правильно функционировала необходимо разделить трубу на несколько частей, каждая из которых имела бы свой объем соответствующий назначению.
  • Для этого трубу с диаметром 530 см разрезают поперек на три равные части, по 0.5 метров в каждой.
  • Далее инструкция по изготовлению предполагает создание топки.
  • Сначала нужно вырезать круг по диаметру отверстия, который приваривают к низу первого получившегося элемента.

Чертеж секционного устройства, для изготовления которого вместо квадрата можно использовать трубу

  • Затем сбоку изделия делают окошко, через которое будет загружаться топливо. Чтобы печи для бань из трубы работали эффективно, лучше их сразу оснащать небольшими дверцами, которые можно приобрести отдельно.
  • На следующем этапы вырезается еще один круг, который приваривается к верхнему отверстию топки.
    При этом в центре него необходимо проделать отверстие диаметром 90 мм. На него приваривают трубу сотку, которая будет служить дымоходом.
  • Стоит отметить, что подобные банные печи из трубы не оснащаются решетками для сбора золы и соответственно дополнительной дверцей. Однако при желании подобный элемент можно внести в конструкцию, но высота топки должна оставаться равной 0.5 метра.

По данным принципам изготовления создаются финские печи

  • Существуют такие чертежи печи для бани из трубы, которые предполагают, что труба дымохода будет установлена из следующей камеры, но тогда в верхнем круге, закрывающем топку нужно проделать много небольших отверстий. Некоторые мастера считают такую конструкцию более эффективной.
  • Далее наверх надевают второй обрезок толстостенной трубы и приваривают его. В получившейся камере будут размещаться камни, которые смогут осуществлять равномерный теплообмен в помещении. При этом многие пособия, рассказывающие о том, как сварить печь из трубы для бани советуют не только оснастить отсек окном, но и дверцей.
    Особенно это важно, если вытяжная труба будет крепиться к нему сверху, а на его дне будут располагаться отверстия, ведущие в топку.

Готовая конструкция с графическим изображением указания всех необходимых элементов

  • Верхняя часть данной камеры изготавливается также с отверстием под сотую трубу, но в одном случае она просто через нее одевается, а во втором варианте изготовления такая горизонтальная панель и будет основой для дымохода. Все места соединения также проваривают, следя за качеством швов. Дело в том, что при интенсивном нагревании металл расширится и это будет серьезной проверкой данной работы.
  • Некоторые мастера при использовании электрической сварки советуют применять специальные электроды, которые создают шов устойчивый к воздействию высокой температуры и резким ее перепадам.
  • На следующем этапе банная печь из трубы нуждается в создании бака для воды. Для этого наверх конструкции надевают третий элемент, который отрезали ранее и тщательно приваривают. Это и будет резервуаром для воды, а нагреваться она будет не только за счет теплопроводимости металла, но и, используя газы, выделяемые при горении, которые будут подниматься по дымоходу.

Поэтапный процесс создания горизонтального устройства, где трубу заменяют старым газовым баллоном

  • После этого своими руками изготавливаем удобную крышку, закрывающую поверхность бака, огибая трубу бани, идущую из топки печки. Ее не обязательно делать из металла. В качестве крышки вполне подойдет деревянный щит из досок.
  • Некоторые мастера предлагают установить на низ бака краник, чтобы можно было отливать воду в ведро, не подвергая руки опасности при контакте с паром.
  • На заключительном этапе готовое изделие обрабатывают щеткой с металлической щетиной и покрывают слоем термостойкой краски. Сразу следует сказать, что ее цена довольно высока, но если есть желание придать конструкции хороший внешний вид, то такие расходы вполне оправданы.

Совет!
Необходимо упомянуть, что существует целый ряд подобных изделий, отличающихся по способу сборки и принципу действия.
Данная конструкция представлена в качестве основы, которую опытный мастер всегда сможет доработать и усовершенствовать.

Термостойкие красители для металла

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который изложен выше, можно сделать вывод о том, что в создании своими руками печи для бани на основе трубы нет ничего сложно. Однако чтобы реализовать данный проект необходимо иметь специальный инструмент и уметь с ним обращаться.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме


Самодельная печь из трубы – особенности изготовления банной системы своими руками

На современном строительном рынке представлен широчайший ассортимент различных моделей печей для топки, которых используют жидкое и твёрдое топливо, или природный газ и даже электричество. Однако стоимость таких систем достаточно высока, при этом нет никаких гарантий, что приобретённая модель будет подходить по всем параметрам конкретно взятой бане и прослужит достаточно долго.

  • Особенности металлической банной печи
  • Металлическая печь – конструктивные составляющие
  • Труба, как основная заготовка для металлической печи
  • Последовательность изготовления банной печи из трубы
  • Технические требования к установке банной печи
  • Как правильно монтировать дымоход

Зато печь в бане из трубы, изготовленная своими руками будет соответствовать всем критериям, предъявляемым к ней. Хочется отметить, что самостоятельно сделать такую печь не так уж и сложно – все, что может понадобиться, это пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов. При этом важно подойти к данному вопросу со всей ответственностью и соблюдением техники безопасности по проведению печных работ.

Особенности металлической банной печи

В сравнении с печками из кирпича, аналоги из стали или чугуна имеют более компактные размеры и обладают максимально высокой отдачей тепла и скоростью разогрева. Плюс ко всему такие печи могут изготовляться заводским способом, в отличие от кирпичных аналогов, возводимых непосредственно в бане.

Для сооружения в бане своими руками хорошей металлической печи из трубы понадобится не так много: труба большого диаметра, разрезанная по размерам и минимальный опыт проведения сварочных работ. По конструктивному обустройству металлическая печь сильно напоминает кирпичный аналог с теми же узлами и блоками только с другим дизайном и производительностью.

Хочется отметить, что в последнее время топка металлической печки для бани протерпела некоторых конструктивных изменений. Теперь в ней вместо одной камеры используют две, причём первая, как и раньше используется при сжигании основного топлива, а вторая при доработке того, что сгорело не полностью. Благодаря этому удалось достичь увеличения КПД более чем на 20%.

К единственному существенному недостатку печей для бани из металла можно отнести то, что они обладают большой площадью поверхности, о которую можно обжечься. Однако и это легко устранить, обложив металлическую конструкцию декоративным огнеупорным кирпичом либо оборудовать корпус защитным экраном из стали, который благодаря своим конвекционным свойствам улучшит распределение воздушных потоков, по всему банному помещению сделав его прогрев равномернее.

Металлическая печь – конструктивные составляющие

Любая печь для бани как металлическая, так и кирпичная состоит из корпуса, разделённого на различные по функциональности составляющие. Поэтому человек, решивший заняться изготовлением печи для бань своими руками, должен знать основные элементы стандартного оборудования для обогрева:

  • печная топка;
  • ёмкость для камней, открытого либо закрытого типа;
  • поддувало.

Между топкой, зольником и печными камнями располагается решётка из колосников. Водонагревательная ёмкость может размещаться как отдельно, так и представлять единое целое с основным корпусом. При этом установка ёмкости для воды, соединённой с основной печкой, трубами в предбаннике позволяет подогревать помещение. Печная система в обязательном порядке должна оснащаться дымоходом, который будет выводить продукты, выделяющиеся в процессе сгорания за пределы бани.

Труба, как основная заготовка для металлической печи

Для обустройства печного оборудования своими руками в максимально короткие сроки, понадобится заготовка из металлической трубы диаметром не менее 50 см. Конструкция самодельной печи для бани может выполняться как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении в зависимости от расположения стальной трубы.

Хочется отметить, что для изготовления банной печи из трубы понадобится намного меньше сварочных работ, чем в случае использования листового материала. Изначально нужно проверить надёжность заготовки на отсутствие ржавчины и других явных дефектов. В случае обнаружения насквозь проржавевших участков металла они усиливаются заплатками из стали, приваренными поверх трубы. Если конструкция печи позволяет, то на месте образования дыры можно обустроить топочное отверстие тем самым решив возникшую проблему.

Последовательность изготовления банной печи из трубы

Для того чтобы соорудить простейшую печную конструкцию для бани своими руками необходимо подготовить как минимум 1500 см металлической трубы полуметрового диаметра с толщиной стенок не менее 1 см. При этом саму трубу необходимо разделить на две разные по размеру части:

  • первая часть длина, которой составит 900 мм, будет оборудована топкой и местом для банных камней;
  • во второй половине 600 мм длины будет располагаться ёмкость для нагрева воды.

Само обустройство печи для бани требует к себе максимально скрупулёзного подхода. Даже незначительные на первый взгляд недочёты могут закончиться для её владельца большими неприятностями. В лучшем случае печное устройство просто не будет работать, как предполагалось или начнёт протекать в местах сварных швов. В худшем случае посетители парилки могут задохнуться от угарного газа. Поэтому, чтобы такого не произошло, нужно придерживаться строгой последовательности изготовления банной печи из трубы.

  1. Работы начинаются с изготовления поддувала, которое вырезается с нижней стороны длинной заготовки трубы, непосредственно в основании печи. По ширине отверстие составляет 200 мм, а по высоте 60 мм. Для монтажа колосников в трубе прорезается специальный паз, а сама печная решётка обустраивается
    надёжными металлическими ушками для крепления
    .
  2. На следующем этапе обустраивается топка. Для этого вырезается ниша размерами 300 мм в горизонтальном направлении и 250 мм по вертикали. Если часть трубы под топку будет вырезана максимально аккуратно, то в дальнейшем её можно использоваться в качестве дверцы, которая оборудуется ручкой, защёлкой и петлями для крепления на основании металлической печи.
  3. Место для банных камней обустраивается над основанием топки. Для изготовления каменки понадобится труба диаметром в 300-350 мм. Из неё вырезается приспособление, напоминающее совок. Полученная конструкция устанавливается перпендикулярно по отношению стенок печки. Одна часть детали, напоминающая совок, приваривается к глухой стенке печи, а другая закрывается дверцей, выполненной по аналогии с той, которая установлена на топке. При этом расстояние от каменки до ёмкости для воды, если последняя монтируется совместно с корпусом печки, должно составлять не менее 100 мм.
  4. На верхней части печи приваривается стальная муфта, которая используется для крепежа водяного бака.
  5. Дно трубы котла заваривается листовым металлом толщиной не меньше 80 мм. Внешне днище будет напоминать круг, в котором вырезается отверстие для монтажа трубы дымохода. Дымовая труба прочно проваривается по краю отверстия. Если шов будет негерметичен, то вода из котла будет проникать в топку и гасить огонь. Дымоход, через который будет выходить горячий дым от горения топлива, будет нагревать воду в баке.
  6. Готовая конструкция для нагрева воды монтируется на основании печи с топкой, после чего обе части свариваются. Верх нагревательного котла остаётся не закрытым, что нужно для возможности заполнения последнего водой. Чтобы закрыть верхнюю часть котла, сооружается съёмная крышка с ручками.
  7. На нижней части водонагревательной ёмкости монтируется кран для забора и, при необходимости, слива воды.
  8. На трубе дымохода, на расстоянии 350 мм от верхней части бака, приваривается квадратная пластина из стали с размерами 300 на 300 мм. Такая конструкция предназначена для дальнейшей обкладки трубы, для вывода отработанных продуктов горения проходящей через потолок, чердачное помещение и крышу бани кирпичом.

Технические требования к установке банной печи

Вне зависимости, используется самодельная печь для бани либо была приобретена готовая конструкция в магазине, её монтаж должен проводится в соответствии с требованиями, прописанными правилами пожарной безопасности:

  • в парилках из древесины печи для бань, могут устанавливаться на расстоянии не менее 100 см от любой стены помещения;
  • промежуток между обогревательным элементом и трубой дымохода должен быть минимальным;
  • отступ от печи для бани из трубы до ближайшей стены может быть сокращён до 200 мм, если стеновая поверхность дополнительно защищена красным кирпичом либо листовой сталью.

Чтобы улучшить циркуляцию воздушных потоков печи для бани своими руками, её размещают на фундаменте, возвышающемся над уровнем пола на высоте 200 мм. Фундамент сооружают из огнеупорного кирпича или бетона. Зона загрузки топки защищается металлическим листом, размерами 500 на 700 мм.

Как правильно монтировать дымоход

Если печь из трубы в бане изготавливалась своими руками, то необходимо соблюсти все технические требования по обустройству дымохода. Металлическая труба, для отвода отходов горения топлива из бани должна обладать качественной теплоизоляцией из негорючего материала, такого как огнеупорный кирпич либо асбестовый утеплитель. Толщина теплоизоляционного слоя, позволяющая исключить образование конденсата, должна составлять не менее 80 мм.

Дымоход можно размещать в любом удобном месте бани, соответствующем всем нормам пожарной безопасности. Чтобы конструкция дымохода не производила чрезмерного давления на основу печи, её закрепляют внутри перекрытия. Труба печного дымохода должна возвышаться над верхней точкой крыши как минимум на 50 см. Часть трубы дымохода, проходящая через чердачное пространство должна быть абсолютно герметичной без заслонок или очистительных отверстий. По техническим требованиям дымоход не должен проходить горизонтально на расстоянии, превышающем 100 см.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 труб, схема и размеры

  1. Особенности: плюсы и минусы
  2. Виды и характеристики
  3. Подготовка
  4. Материалы (править)
  5. Схемы и чертежи
  6. Изготовление и установка
    • Горизонтальная печь
    • Вертикальный
  7. Полезные советы

Среди любителей отдыха на природе или приверженцев здорового образа жизни вряд ли найдется тот, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной баней. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство печи из цельного кирпича требует определенных навыков и умений, кроме всего прочего, такая печь занимает больше места, и купить ее можно в строительном магазине, но она стоит определенных денег. В то время как металлическая печь является более экономичным вариантом и ее намного проще изготовить самостоятельно, не говоря уже о том, что эту работу можно доверить сварщику.

Печь, изготовленная самостоятельно с учетом техники безопасности, не представляет угрозы для жизни и здоровья человека, так как ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печи может быть не только труба или цилиндр, также используется листовая сталь.

Листы обычно изготавливают из корпуса в виде прямоугольного параллелепипеда, но эта форма имеет свои особенности:

  • листы необходимо предварительно разрезать, разрезать и соединить между собой сварочным аппаратом;
  • в итоге такая печь будет стоить дороже;
  • цилиндрическая топка лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов, предпочтительнее круглое сечение;
  • плоские стенки более подвержены прогоранию, чем трубы из точно такого же материала.

В чем преимущества металлических печей:

  • цилиндр лишь немного уступает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стенок водопроводных или газопроводных труб позволяет добиться высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она прочная;
  • стоимость изготовления такой печи очень низкая, так как обрезки труб часто продаются по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие фабричные изделия такого рода изготавливаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • Кроме того, такие приборы термостойкие, коррозионностойкие, долговечные и легко переносят перепады температур.

Конечно, у таких печей есть свои недостатки — обработка толстой металлической трубы требует применения как физической силы, так и инструментов для определенного вида работ.

Типы и характеристики

По расположению в пространстве печи из труб делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальный.

Вертикальная печь похожа на буржуйку, но имеет отличия — дополнительный контейнер для камней и контейнер для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше места , что имеет большое значение при малых габаритах парилки, однако по этой же причине уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплоотдачи . В процессе сгорания топлива тепло идет вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной топке процесс идет иначе — так как нагретый воздух на пути к дымоходу одновременно прогревает и свод корпуса. Исходя из этого, понятно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем у вертикальной. Основным недостатком такой конструкции считается расположение поддувала и дверей топки непосредственно в парилке.

Топливо в вертикальной трубе сгорает быстрее, если дверца зольника не закрыта, тем самым прекращается доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, тогда как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи охват нагревательных камней больше и конвекция горячего воздуха выше, кроме того, дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, делают ее можно вынести их из парилки. И первый, и второй вид можно сделать своими руками.

Подготовка

Конечно, сделанная своими руками печь не будет обладать изысканным внешним видом или оригинальностью, но свою функцию выполняет не хуже заводской и отлично обогревает парилку площадью до 20 м2.

В первую очередь труба должна выполнять свои основные функции. , а именно равномерно поглощать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря об основных характеристиках труб, необходимо учитывать не только диаметр сечения и толщину стенки, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда доступна.

Если говорить о стандартной бане, то оптимальными считаются следующие размеры:

  • диаметр сечения — 0,5-0,55 м;
  • толщина стенки — 8-12 мм.

Следует отметить, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подходят только стальные трубы, а сталь не нужна высокоуглеродистая. Он не подходит для профильных работ, так как его швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, которые появляются при взаимодействии металла и наждачного кольца – белые искры будут разлетаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию, а детали из нержавеющей стали не подойдут. Наилучший вариант – сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с помощью наждачной машинки: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевого, красного или ярко-белого цвета.

Ни в коем случае нельзя использовать чугун, так как он портится при контакте с водой.

Другие преимущества стальных труб:

  • устойчивость к механическим повреждениям, высокая теплоотдача и низкий коэффициент расширения при нагреве;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эту информацию более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру их внутреннего диаметра. Вторая цифра указывает на толщину стенок, последующие дают информацию о ее типе и других характеристиках. За единицу измерения принято брать миллиметр. Если трубы профилированные, первые два символа обозначают максимальный размер поперечного сечения, третья цифра — толщину стенки. Показания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке 530 мм, толщина 10 мм, наружный диаметр 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом бокового допуска, который составляет 10%. К эллиптичности применяется преимущественно допуск по расходу.

Толщина стенки трубы также может различаться.

Водопроводные трубы подразделяются на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенный;
  • укрепленный.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, их толщина 6-12 мм, номинал 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу правильно заготовить материалы для будущей печи. Оптимальный вариант диаметра трубы 0,5 м, что предполагает и хорошую теплоемкость, и комфортную работу. Трубы номиналом 500 мм и более имеют шаг 10 мм и обычно относятся к трубам большого диаметра. Гораздо проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечения и толщине стенки, чтобы облегчить себе задачу составления концентрической конструкции и уменьшения зазоров между ними.

Трубы являются одним из наиболее часто запрашиваемых товаров. , так что особо щепетильно их регулировать не имеет смысла. Трубы диаметром от 250 до 400 мм имеют широкий диапазон выбора. По возможности для изготовления банной печи отдавайте предпочтение обрезкам спиральных труб (их обозначение — ГОСТ 20295 85). По сравнению с прямошовными трубами (ГОСТ 10704-91) они имеют меньшие значения эллиптичности, более точны и продаются по той же цене, что и металлолом. Цельнолитые трубы без швов еще лучший вариант, но годятся только для изготовления мелких деталей, так как их диаметр не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место — это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы (править)

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

  • сама труба, которая понадобится для создания топки и бака для воды, ее диаметр должен быть от 500 до 600 мм ( оптимальным считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая впоследствии станет вместилищем для камней — ее диаметр около 400 мм;
  • дымоход — диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы металлические в количестве нескольких штук, размерами около 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • шарнирные металлические петли;
  • небольшая часть водопроводной трубы с резьбой диаметром 1/2-3/4 дюйма, длиной 50-80 мм и водопроводного крана с резьбой внутри такого же диаметра;
  • отрезки прутьев из арматуры — длина около 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, годятся готовые чугунные решетки для твердого топлива;
  • цементная композиция;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоход и котел желательно делать не из черного металла, а из нержавеющей стали. Хотя это связано с некоторыми трудностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или специальная проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • приспособление для сварки элементов;
  • любой прочный резчик по металлу;
  • электроды;
  • кран врезной;
  • прокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • дверные ручки.

Схемы и чертежи

Перед началом работы необходимо определиться, какой тип печи — вертикальный или горизонтальный, будет предпочтительнее. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – габаритов устройства, конфигурации его компонентов, габаритов.

Если это первый опыт самостоятельного изготовления печи, то логичнее обратиться к готовым чертежам и схемам для изготовления типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшей некорректной эксплуатации Единица. Более того, неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена ​​печь:

  • На участке, где планируется установка устройства, выкапывается котлован размерами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно карьера засыпано мелким гравием. Учтите, что толщина слоя должна быть не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее необходимо приготовить цементный раствор из расчета следующего соотношения компонентов: на 1 часть цемента взять 4-5 частей песка, разбавить водой до получения сметанообразной однородной смеси. Засыпьте слой щебня и дайте затвердеть — обычно этот процесс занимает 24 часа.
  • Для создания гидроизоляции рубероид укладывается на затвердевший цементный слой в несколько слоев.
  • Окончательно заливается слой рубероида бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого нужно разгладить получившийся слой.

После высыхания фундамента обустраивают глиняную площадку, на которую впоследствии укладывают кирпичи тех же размеров — 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна быть высотой около 15-20 см. В для предохранения стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются глиняным составом. Оптимальная длина для этой конструкции – 120 см, при этом плита располагается не менее чем в 20 см от нее.

Неважно, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – в любом случае она будет оснащена каменкой. В этой статье мы не будем касаться темы выбора камней (наиболее рекомендуем использовать речную гальку, бальзат, кварцит, тальк или габбродиабаз), все таки теплоемкость зависит от утеплителя. Нельзя просто засыпать печь камнями, так как в этом случае баня не прогреется и все тепло осядет в трубу в виде копоти.

Для начала нужно определиться, будет ТЭН проточным или открытым. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, настройка режима в этом случае достаточно проста — достаточно выбрать и разместить различные камни в несколько этапов, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – парить в этом случае можно только при использовании самого качественного древесного топлива и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой печью этих требований нет, но ее создание реализовать сложнее.

Самый простой тип открытой печи – поддон, установленный на топке. Такое устройство подходит только для горизонтального вида печи. Но есть сложности — предварительные расчеты, а также изучение опытных образцов, так как необходимо точно соблюдать площадь контакта между камнями и стенками печи. Меньшей точности требует другой тип нагревателя, в котором нагрев происходит за счет дымовых газов, но такой прибор сложнее в изготовлении.

Без должного опыта лучше всего отдать предпочтение вертикальной духовке — в ней нагреватель и бак для воды нагреваются последовательно. Для более опытных людей лучше сделать параллельную печь, вода в этом случае нагревается быстрее. Самой сложной в изготовлении является колпаковая печь, у которой печь еще и открытая.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую коррелирует с рисками как возможных ожогов, так и пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применять определенные правила установки печи и учитывать особенности его эксплуатации. Он не обязательно будет круглой формы – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так уж и сложно. Несмотря на то, что сама печь верхнего монтажа имеет небольшой вес, теплообменник необходимо устанавливать на высоте не менее 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным, а может быть собран из бетонных блоков.

Обязательным условием также является наличие металлического листа размерами 0,5 на 0,7 м перед топкой и дверкой поддувала. Двери непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парилки.

Наименьшее расстояние между дымоходом, а также другими обогреваемыми металлическими частями печи, дымоходом и деревянными панелями стен и потолка 1 метр.

Заполнять бак водой лучше всего до растопки бани — попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Перед сваркой их между собой, по окончании монтажа, не забудьте проверить пробным обжигом его характеристики: работоспособность, работоспособность катушки. Сходите в парилку, оставайтесь внутри – оцените нагрев окружающего воздуха.

Горизонтальная печь

При изготовлении горизонтальной печи своими руками порядок действий будет следующим:

  • Резка топки болгаркой — часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой) . Как правило, эта труба будет от 0,7 до 0,9м в длину.
  • Изготовление колосников из металлических каркасов, а также прутьев арматуры, параллельных каркасу, расстояние между которыми должно быть около 50 см.
  • Колосники усилены внутри топки. В случае использования готовых металлических конструкций их загибают на металлические уголки, предварительно приваренные внутрь.
  • Сверху вырезается отверстие, которое в дальнейшем будет служить дымоходом, его размер от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы горячий воздух тоже принимал участие в теплообмене , а не просто удаляется в кратчайшие сроки.

Некоторые настаивают на том, чтобы прорезать отверстие прямо в самой задней стенке трубы, но делать этого не рекомендуется, так как из-за таких манипуляций впоследствии снижается КПД печи, а расход топлива увеличивается.

Следующим шагом будет вырезание листа металла размером, соответствующим задней стенке, и приварка к нему. Если на схеме указано наличие печи, то лист, относящийся к задней стенке печи, должен быть большего размера, чтобы он своей верхней частью создавал вместилище для камней. В передней стенке вырезается паз, который впоследствии станет зольником и топкой.

Сваркой крепится фасад и окончательно навешиваются двери – их обычно либо изготавливают самостоятельно, либо приобретают в специализированном магазине.

Вот и все — банная печь готова. Перед применением металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций необходимо проверить возможности агрегата, проведя первую контрольную печь.

Вертикальная

Проектирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной печи, за исключением нескольких моментов. Отличительной особенностью является прямое положение трубы в пространстве, когда оба конца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а соответственно верхнюю и нижнюю. В таких печах секция для расположения камней находится непосредственно в топочной камере, в результате изготовление такого узла будет несколько сложнее в исполнении, но и нагретый воздух будет более насыщенным.

Этапы производства.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет служить поддувальной канавкой для подачи кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива — золу. Отступив от нижнего края трубы на 40 мм, вырежьте болгаркой или ножовкой паз в виде параллелепипеда, который впоследствии будет размером примерно 80 на 240 мм.
  • В этой же оси нужно вырезать еще один паз для хранения в нем топлива — отступить от верхнего края продувочного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить очень аккуратно и максимально аккуратно, так как эти отрезанные отрезки впоследствии будут служить дверкой топки и поддувала.
  • Над уровнем топки есть лоток для хранения камней. Отмерьте от переднего края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что эта канавка должна быть смещена на 90 градусов по отношению к окружности трубы.
  • Следующая труба обрезается до длины, равной внешнему диаметру большей трубы. Далее нужно отрезать верхушечную часть на три четверти, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к передней части в свою очередь крепится заглушка с подвижной дверцей в форме полукруга, которая в дальнейшем будет использоваться как емкость для камней и доп. жидкости к камням во время паровой бани.
  • Этот вырез вставляется в трубу-основу таким образом, чтобы ее наружный отступ был от 20 до 30 мм со свободным пространством вокруг него. Далее отверстие тщательно обваривается по периметру. По мере необходимости он фиксируется изнутри с помощью арматурных стержней.
  • Из листа металла вырезается круглый диск, который по внутреннему диаметру равен магистральной трубе. В центре диска вырезается прямоугольник – по размерам он должен легко вместить чугунные решетки. Если их нет, внизу приваривают прутья арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака с помощью сварочного аппарата прикрепите трубу основания на 20 см выше воздуходувки.
  • Вырежьте основание воздуходувки из стального листа. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующим шагом нужно сделать чан для воды, при этом дымоход должен пройти прямо через него. Основная труба используется в качестве боковых стенок, дно одновременно является верхним сводом топки.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, затем на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое в дальнейшем стать дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымохода так, чтобы он выступал за края на 100-120 мм.
  • Дно резервуара для воды вставляется в дымоход и приваривается непосредственно над контейнером для камней. Дымовая труба должна быть сбоку площадки в виде совка.
  • По всему периметру заваривается чан для воды, снизу делается отверстие, в которое вставляется кран.
  • Петли приварные для установки дверей к кузову. Проверьте наличие утечек, наполнив бак водой. Далее нужно провести первую пробную печь.

Полезные советы

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, ее можно покрасить огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей нужный цвет, но и поможет защитить металл от коррозии.

Можно также обложить кирпичом, который не только выполняет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет нагретый металл. Этот вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печь из трубы своими руками смотрите в видео ниже.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем к прочтению

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется тот, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной ванной. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство полнотелой печи из кирпича требует определенных навыков и умений, кроме всего прочего, такая печь занимает больше места, и купить ее можно в строительном магазине, но стоит она определенную сумму денег. В то время как металлическая печь является более экономичным вариантом и ее намного проще сделать своими руками, не говоря уже о том, что эту работу можно доверить сварщику.

Печь, изготовленная самостоятельно с учетом правил техники безопасности, не несет угрозы для жизни и здоровья человека, так как ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печи может служить не только труба или баллон, здесь также используется листовая сталь.

Листы обычно оформляют в корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, но эта форма имеет свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить между собой сварочным аппаратом;
  • в итоге такая печь будет стоить дороже;
  • цилиндрические дрова лучше проводят тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов, предпочтительнее круглое сечение;
  • плоские стены более подвержены возгоранию, чем трубы из точно такого же материала.

В чем преимущества металлических печей:

  • цилиндр лишь немного теряет сферическую форму за счет теплопроводности;
  • толщина стенок водопроводных или газопроводных труб позволяет добиться высокой теплопроводности;
  • печь можно передвигать, она прочная;
  • стоимость изготовления такой печи очень низкая, т.к. обрезки трубы часто продаются по низким ценам;
  • Подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб уменьшит трудоемкость процесса и сэкономит время;
  • многие фабричные изделия такого рода изготавливаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • Кроме того, такие устройства обладают термостойкостью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Конечно, у таких печей есть свои недостатки — обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментов для определенного вида работ.

Типы и характеристики

По расположению в пространстве печи, выполненные из труб, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальный.

Вертикальная печь похожа на печь, но имеет отличия — дополнительный контейнер для камней и бак для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше места , что имеет большое значение при малых габаритах парилки, но по этой же причине уступает горизонтальной печи по времени горения и теплоотдаче. В процессе сжигания топлива тепло идет вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной топке процесс идет иначе – ведь нагретый воздух на пути к дымоходу одновременно прогревает и арочные ограждения. Исходя из этого понятно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Основным недостатком такой конструкции считается расположение дверей зольной камеры и топки непосредственно в парилке.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не закрыть дверцу зольника, тем самым приостановив доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, тогда как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде топки больший охват греющих камней и более высокая конвекция горячего воздуха, к тому же дверка поддувала и топливник, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вывести их из парилки. И первый, и второй тип можно сделать своими руками.

Тренировочная

Конечно, печь, сделанная своими руками, не будет иметь изысканный вид или оригинальность, но свою функцию выполняет не хуже заводской и отлично обогревает парилку площадью до 20 м2 .

В первую очередь труба должна выполнять свои основные функции. , а именно равномерно подбирать и отдавать тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и служила долго. Говоря об основных характеристиках труб, необходимо взять учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда доступна.

Если говорить о стандартной ванне, то оптимальными считаются следующие размеры:

  • диаметр секции — 0,5-0,55 м;
  • толщина стенки — 8-12 мм.

Следует отметить, что чем больше диаметр, тем выше будет расход древесины.

Обратите особое внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подходят только стальные трубы, а сталь не нужна высокоуглеродистая. Он не подходит для профильных работ, так как его швы могут легко потерять форму или даже разойтись. Высокоуглеродистую сталь можно определить по искрам, возникающим при взаимодействии металла и наждачного кольца – белые искры будут разлетаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, а детали из нержавеющей стали тоже не подойдут. Наилучший вариант – сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с помощью наждачной машинки: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или ярко-белыми.

Ни в коем случае нельзя использовать чугун, так как он приходит в негодность при контакте с водой.

Другие преимущества стальных труб:

  • устойчивость к механическим повреждениям, высокая теплоотдача и низкий коэффициент расширения при нагреве;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.
Трубы

имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эту информацию более подробно.

Круглые трубы классифицируются по величине внутреннего диаметра. Вторая цифра указывает толщину стенки, в последующем сообщают информацию о ее типе и другие характеристики. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы профилированные, первые два символа обозначают максимальный размер сечения, третья цифра – толщину стенки. Указание «530 на 10» означает, что диаметр трубы по внутренней стенке 530 мм, толщина — 10 мм, наружный диаметр — 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Предпочтительно допуск потока применяется к эллиптичности.

Толщина стенки трубы также будет различаться.

Водопроводные трубы подразделяются на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенный;
  • укрепленный.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр 530 мм, их толщина 6-12 мм, номинал 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу подготовить материалы для будущей печки. Оптимальный вариант диаметра трубы – 0,5 м, что подразумевает и хорошую теплоемкость, и комфортную работу. Трубы номиналом 500 мм имеют шаг 10 мм и обычно относятся к трубам большого диаметра. Гораздо проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечения и толщине стенки, чтобы облегчить изготовление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы относятся к наиболее востребованным товарам. , поэтому нет смысла слишком скрупулёзно их регулировать. Трубы размером от 250 до 400 мм имеют широкий простор для выбора. По возможности для изготовления банной печи отдавайте предпочтение обрезкам спиральных труб (их обозначение — ГОСТ 20295 85). По сравнению с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91) они имеют меньшие значения эллиптичности, более точны и продаются по той же цене, что и металлолом. Бесшовные трубы без швов еще лучший вариант, но подходят только для изготовления мелких деталей, так как их диаметр не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место — это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая нужна для создания топки и бака для воды, ее диаметр должен быть от 500 до 600 мм (оптимальным считается 530 мм), стенка толщина от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет емкостью для камней – ее диаметр около 400 мм;
  • дымоход — диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы металлические в количестве нескольких штук, размерами около 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • шарнирные металлические петли;
  • малая часть водопроводной трубы с резьбой диаметром 1/2-3/4 дюйма, длиной 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри того же диаметра;
  • отрезка прутьев из арматуры — длина около 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут готовые железные решетки для твердых видов топлива;
  • цементная композиция;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоход и котел должны быть выполнены не из черного металла, а из нержавеющей стали. Хотя это и связано с некоторыми трудностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или специальные проволоки для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сварки элементов;
  • любой прочный резчик по металлу;
  • электроды;
  • Клапан врезной;
  • металл для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • дверные ручки.

Схемы и чертежи

Перед началом работ необходимо определиться, какой тип печи — вертикальный или горизонтальный, будет предпочтительнее. Затем создайте рабочий чертеж со всеми параметрами — размером устройства, конфигурацией его компонентов, габаритами.

В том случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печи, логичнее обратиться к готовым чертежам и схемам для изготовления типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшая некорректная работа агрегата. Более того, неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена ​​печь:

  • На участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма размерами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно карьера засыпано мелким щебнем. Учтите, что толщина слоя должна быть не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее уплотнить этот слой.
  • Далее необходимо приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения компонентов: на 1 часть цемента взять 4-5 частей песка, разбавить водой до получения сметанообразной однородной смеси. Насыпьте слой щебня и дайте ему затвердеть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • Для создания гидроизоляции на затвердевший цементный слой рубероид укладывают в несколько слоев.
  • Слой рубероида окончательно заливается бетоном: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого нужно выровнять получившийся слой.

После высыхания фундамента устанавливается глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи тех же размеров — 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна быть около 15-20 см в высоту. Для предохранения от перегрева стен, предназначенных для расположения печи, выкладывают защитный экран из кирпичей, которые кладут ребрами и скрепляют глиняным составом. Оптимальная длина для этой конструкции – 120 см, при этом топка располагается не менее чем в 20 см от нее.

Неважно, какой печью будет оборудована будущая баня — горизонтальной или вертикальной — в любом случае она будет оборудована печью. В этой статье мы не будем касаться темы выбора камней (наиболее рекомендуем использовать речные галька, бальзам, кварцит, хлористый тальк или габбродиабаз), в любом случае теплоемкость зависит от утеплителя. Засыпать печь камнями просто невозможно, ведь в этом случае баня не прогреется и все тепло осядет в трубу в виде копоти.

Для начала нужно решить, будет ли печь проточной или открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, в этом случае установить режим достаточно просто — достаточно в несколько этапов выбрать и разместить различные камни, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в этом случае можно только при использовании древесного топлива высшего качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой печью этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Самый простой тип открытой печи – поддон, установленный на топке. Такое устройство подходит только для горизонтального вида печи. Но есть сложности — проведение предварительных расчетов, а также изучение опытных образцов, так как необходимо строго соблюдать площадь контакта между камнями и стенками топки. Другой тип печи требует меньшей точности, в которой нагрев происходит за счет средствами дымовых газов, но такое устройство изготовить сложнее.

Без должного опыта лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением. — в нем ТЭН и бак для воды нагреваются последовательно. Для более опытных людей печь лучше сделать параллельной схемы; вода в этом случае нагревается быстрее. Самой сложной в изготовлении является колпаковая печь, у которой печь еще и открытая.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую связано с рисками как возможных ожогов, так и пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применять определенные правила монтажа плиту и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме он не обязательно будет круглым – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, что делает их не такими сложными. Независимо от того, что сама навесная печь имеет малый вес, теплообменник необходимо устанавливать на возвышении не менее 20 см относительно пола. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным, а может быть собран из бетона. блоки.

Обязательным условием также является наличие металлического листа размерами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топки и поддувала. Двери должны распахиваться внутри предбанника или парилки.

Наименьшее расстояние между дымоходом, а также другими нагреваемыми металлическими частями топки, дымоходом и деревянной обшивкой стен и потолка — 1 метр.

Заполнять бак водой лучше всего до растопки бани — попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от удара пара.

Внимательно осмотрите все детали. Перед тем, как варить их вместе, когда установка будет завершена, не забудьте проверить ее характеристики: КПД, работу змеевика методом пробы. Зайдите в парилку, оставайтесь внутри – оцените согревающий воздух вокруг себя.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального обустройства своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырубка топки с помощью болгарки — часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, длина трубы будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление решеток из металлических каркасов, а также арматурных стержней, приваренных к каркасу параллельно, расстояние между которыми должно быть около 50 см.
  • Колосники крепятся внутри топки. В случае использования готовых металлических конструкций их сворачивают в небольшие куски металла, предварительно приваривая внутрь.
  • Сверху вырезается отверстие, которое в дальнейшем будет выполнять функции дымохода, его размер 15 на 20 см. От задней стенки лучше всего сделать отступ 15 см, чтобы горячий воздух тоже принимал участие в теплообмене, а не просто удалялся поскорее.

Некоторые настаивают на вырезании отверстия прямо в самой задней стенке трубы, но делать это не рекомендуется, т.к. из-за таких манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующим этапом вырезается лист металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если на схеме указано наличие каменки, то лист, относящийся к задней стенке печи, должен быть большего размера, чтобы он своей верхней частью создавал емкость для камней. В передней стенке вырезают паз, который впоследствии становится зольник и топка.

Крепление фасада сваркой и навешивание дверей на торец — как правило, их либо изготавливают самостоятельно, либо приобретают в специализированном магазине.

Вот и все — печь для бани готова. Металл перед использованием необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций необходимо проверить возможности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструкция вертикальной печи абсолютно идентична созданию горизонтальной, за исключением нескольких моментов. Отличительной особенностью является прямое положение трубы в пространстве, когда оба конца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а соответственно верхнюю и нижнюю. В таких печах отделение для расположения камней находится непосредственно в топочной камере, в результате изготовление такого узла будет несколько сложнее в исполнении, но и нагретый воздух будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала необходимо вырезать в трубе окно, которое будет канавкой нагнетателя для подачи кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт разложения топлива — золу. Ход 40 мм от нижнего края трубы и выпилите болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, который тогда будет примерно 80 мм на 240 мм.
  • В этой же оси нужно вырезать еще один паз для укладки в него топлива — отступить от верхнего края продувочного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру вырезания нужно производить крайне аккуратно и максимально аккуратно, так как эти вырезанные отрезки впоследствии будут дверкой топки и поддувала.
  • Над уровнем топки находится поддон для укладки камней. Отмерьте от переднего края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть смещен на 90 градусов к окружности трубы.
  • Следующая труба обрезается так, чтобы ее длина была равна внешнему диаметру большей трубы. Далее нужно обрезать верхушечную часть на три четверти, чтобы придать материалу форму совка.
  • Полая стенка приварена к задней части с пазом. К лобовой части крепится колпак с раздвижной дверцей в форме полукруга, который в дальнейшем будет использоваться как емкость для камней и добавления жидкости в камни в процессе парения в ванне.
  • Секция вставляется в трубу-основание таким образом, чтобы ее наружный отступ был от 20 до 30 мм при наличии вокруг нее свободного пространства. Далее отверстие тщательно обваривается по периметру. При необходимости крепится изнутри арматурными стержнями.
  • Из листа металла вырезают круглый диск, который по диаметру внутренней части равен основной трубе. В центре диска вырезается прямоугольник — по размерам он должен легко входить в решетку из чугуна. Если их нет, внизу приваривают прутья арматуры, которые образуют сетку из решеток.
  • К основанию топливного бака необходимо прикрепить трубу основания на 20 см выше воздуходувки с помощью сварочного аппарата.
  • Вырежьте основание воздуходувки из листа стали. Внизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующим этапом является изготовление бака для воды, при этом дымоход должен проходить через него. Основная труба используется в качестве боковых стенок, дно также является верхним сводом топки.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней стороны трубы, затем в нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое в дальнейшем станет дымовая труба.
  • В это отверстие вставляется часть дымохода так, чтобы он выступал за края на 100-120 мм.
  • Дно емкости для воды вставляется в дымоход и заваривается чуть выше емкости для камней. Труба для дыма должна быть сбоку площадки в виде совка.
  • Бак для воды заваривается по всему периметру, снизу делается отверстие, в которое вставляется кран.
  • Петли приварные для крепления дверей к кузову. Проверьте, не протекает ли бак, наполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную печь.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, ее можно покрасить огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей нужный цвет, но и поможет защитить металл от последствия коррозии.

Также можно обложить кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и избавляет от излишнего инфракрасного излучения, которое несет нагретый металл. Этот вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печь из трубы своими руками смотрите в видео ниже.

Часть 1.- Улучшения дымохода своими руками

Этот пост посвящен моим самодельным усовершенствованиям дымохода. Часть 1 представляет собой краткое изложение и руководство к серии из двенадцати частей, посвященной более эффективному изготовлению и использованию этих сверхлегких дымоходов для походных палаточных печей и горячих палаток.

Это также попытка стандартизировать мою терминологию для частей дымохода и процессов, которые использовались несколько хаотично во время моего обучения. Это отличное место, чтобы начать посты по улучшению дымохода, будь вы умником или манекеном.

Большие (диаметром 62 мм) и маленькие (диаметром 37 мм) печные трубы своими руками, которые были идеально сформированы без каких-либо складок одним человеком.

Знакомство со свернутыми печными трубами своими руками

Со временем я разработал некоторые из самых инновационных методов формирования свернутых печных труб или дымоходов в известной вселенной. «Это вселенная сверхлегких печей-палаток для зимних пеших походов по снегу, которым нравится выходить в дикую зиму, чтобы насладиться морозным отдыхом. В конце концов, это не такая уж большая вселенная. Может быть, мои методы настолько отличаются, что они могут быть из параллельной вселенной».

Они были несколько хаотично опубликованы (новичком) во многих сообщениях об улучшении изготовления, развертывания и использования сверхлегких свернутых дымоходов для походных палаточных печей.

Сообщения превратились в лабиринт, в котором мне иногда трудно ориентироваться. Следовательно, я полагаю, что посетителю моего сайта будет очень трудно найти пост, который он ищет.

Я думаю, что сообщения будут иметь ценность для других. Удаление не является разумным вариантом. Итак, Ковид19заблокировал все мои лыжи, но уделил мне время, чтобы связать столб вместе. Я надеюсь, что это сделает их более сплоченными и полезными для вас, и, надеюсь, нам будет легче заблудиться в лабиринте.

Вот ода моему процессу публикации;

 Это просто маленькие жемчужины, каждая такая минимальная,
Прибывая, сказочно, как подарки подсознания,
Не спланированный и не искомый рациональной мыслью,
Теперь расположим их по порядку логичнее. 

Мои самые радикальные, новаторские и ценные публикации посвящены устранению повреждений, связанных со складками, при формировании самодельной рулонной фольги для печной трубы. По счастливой случайности, с практикой методы становятся намного быстрее, чем обычные. «Даже если делать это в одиночку».

В основе этих методов лежат «витковые», «спиральные» и «спиральные» методы обращения с фольгой.

Признание. К сожалению, я использовал термины «спираль» и «спираль» в своих предыдущих сообщениях, чтобы различать две разные техники. Теперь, слишком поздно, я обнаружил, что словарь говорит мне, что эти слова эквивалентны!

Итак, вот небольшая ода технической номенклатуре, прежде чем я перейду к настоящей работе по очистке моего беспорядка:

 Должен ли я называть это тугим винтовым винтом?
Или неаккуратно накрученная спираль с именем заново?
Напиши эти имена, ведь они все одинаковые,
Вы тоже облажаетесь, если не знаете. 

Этот пост будет:

  • Предоставить руководство по моему лабиринту сообщений .
  • Пересмотреть термины и методы,
  • Предоставить краткое изложение основных методов и,
  • Сопоставить соответствующие посты с «номерами деталей» в пронумерованной серии .

Вот еще одна ода изобретателю. Это позволяет мне откладывать на потом, прежде чем приступить к тяжелой работе;

 Каждый из них — всего лишь смутная туманная мечта или идея,
Пока не реализовано, не протестировано и не передано коллегам,
Даже с подстрекательством к мышлению и письму,
Они могут выйти взволнованно, как диарея.  

Руководство по методу скручивания дымохода «Сделай сам» и определения

Я подумал, что начать с определений на этот раз было бы благоразумно, чтобы сделать это менее похожим на диарею.

Повреждение складок

Я использую этот термин для описания неприятного и разрушительного изменения формы изогнутой металлической фольги. Бывает, что она самопроизвольно трансформируется или принудительно трансформируется в кривую под углом 90 градусов к оси предыдущей кривой при раскатывании и раскатывании.

Как ни странно, упругий лист фольги может хранить память об обеих кривых одновременно и может переключаться между двумя состояниями. Этот пост посвящен плавному переходу, когда ВЫ хотите, чтобы он изменился.

Me

Моя методология заключается в том, чтобы сделать переход плавным, бесшумным и плавным, через бесконечное количество переходных кривых между двумя состояниями и, таким образом, полностью исключить образование складок.

Если все сделано правильно, некоторые из моих альтернативных методов будут намного быстрее, чем традиционный «извилистый» метод, который я и, предположительно, большинство других использовали на протяжении многих лет.

Me

Эти видеоролики на YouTube иллюстрируют повреждение морщин и постепенные усилия, которые предпринимаются (или не предпринимаются) для их минимизации.

Вот плохой пример прокатки.

Лучший пример прокатки.

Лучший пример прокатки, но тсссс………. нигде так хорошо, как любой из моих.

Это лучшая из трех вышеприведенных демонстраций тщательного формирования трубы для печи своими руками. Тем не менее, обратите внимание примерно на 6-й минуте этого видео, как раскатывается старая труба. Это простое разворачивание наносит значительный ущерб смятию, которого можно избежать всеми моими альтернативными методами. Этот тип повреждения увеличивается по мере уменьшения диаметра дымохода, как в случае с моей плитой KISS. Подобные повреждения в виде складок возникают и при сворачивании трубы.

Примечание: Хороший пример плохого самопроизвольного перехода кривой показан примерно на 6-й минуте последнего видео выше. Свернутой печной трубе позволено просто шумно «сморщиться» в форму дымохода. Аналогичный ущерб будет нанесен при сворачивании. «Это не предназначено для того, чтобы «сбить с толку» этих опытных операторов, поскольку я делал то же самое, пока не научился лучшему способу. Вот мое видеопризнание:”

Ищите мою плохую технику раскручивания много лет назад. Примерно через 50 сек. услышите, как в мгновение ока выкатывается труба.

«Просто запомни это; плоские рабочие поверхности, терпеливая команда уступчивых специалистов с теплыми руками и оборудование, как правило, не будут присутствовать при развертывании дымохода во время разбивки лагеря в бушующую метель. С некоторыми из моих новых методов трубе даже не нужно касаться земли или поверхности снега!»

Спиральная накрутка

Я использую спиральную накрутку (мое определение) почти каждый раз, когда манипулирую дымоходом.

Это необходимо и означает, что рулон можно наматывать чистым, сухим и как угодно туго, без контакта с землей или снегом.

Начинается с рулона длинной полоски фольги, как на фото ниже. Это может быть ограничено кольцом/с или вручную.

Исходная точка для плотного спиралевидного формования самодельной свернутой печной трубы в виде туго намотанной катушки фольги из нержавеющей стали длиной 2200 мм. В этом состоянии он может удерживаться вместе одним или несколькими удерживающими кольцами.

Внутреннюю часть сердечника можно вытянуть, чтобы получился короткий плотный конус. Край фольги составит ровную спиральную линию на поверхности конуса.

В этом состоянии имеется плотный и плотный контакт между каждым слоем фольги внутри конуса. «Даже пчелам места нет». Этот контакт и «пружинное действие» фольги означают, что спираль достаточно тугая и жесткая.

Конический рулон теперь можно легко и безопасно захватить за оба конца и свернуть, чтобы уменьшить диаметр. Например, при необходимости его можно легко поместить в удерживающее кольцо меньшего размера или трубку для хранения.

Примечание. В этом новом взведенном состоянии в спиральной пружине будет храниться гораздо больше энергии, которой нужно будет тщательно управлять во время отпускания.

Вот небольшое видео из Instagram с демонстрацией изменения размера волшебной катушки. Вы увидите, что диаметр катушки можно легко отрегулировать, чтобы он поместился внутри постепенно уменьшающихся колец, а затем отпустить, чтобы снова поместиться в большое кольцо.

На приведенном выше видео это может быть незаметно, но после того, как одна рука (узкий конец) намотала пружинный конус, другой конец ролика необходимо слегка сжать, чтобы пружина не реверсировала. Эта последовательность может быть повторена очень быстро и, по крайней мере, в моих руках очень легко и естественно. «Конечно, это намного проще, чем написать это описание».

Наконец, этот метод относительно безопасен по сравнению с моим предыдущим многолетним методом свертки. Он использовал инновационный тонкий сварной язычок в качестве «ключа» для двух пальцев, чтобы намотать фольгу. К сожалению, если он соскользнет с кончиков пальцев, он может поранить кончики пальцев!

Новая альтернатива использованию двух цельных рукояток на внешней стороне прокатанного конуса позволяет избежать этого риска. Кроме того, это намного проще безопасно делать с очень холодными руками и в перчатках в неблагоприятных условиях снежного кемпинга.

Даже если рапира должна проскальзывать с новым методом, выступающий угол рапиры не имеет подходящего «угла атаки», чтобы причинить какой-либо вред. «Я также вырезал большие «радиусы» на всех углах фольги для дополнительной защиты».

Примечание: Энергичность разматывания рулона фольги можно услышать на видео выше. Когда быстро разматывающаяся фольга резко останавливается, раздается характерный звук «сллоккк». «Это то, с чем нельзя связываться! Но хорошо повеселиться, когда оправишься от шока.

Спиральная размотка

Вышеупомянутый спиральный конус также можно аккуратно размотать, чтобы увеличить диаметр конуса. В этом случае в катушке запасается меньше энергии.

Расширение конуса является важным этапом подготовки к формованию дымохода методом «открытой ненатянутой спирали», описанным ниже.

Спиралевидная боковая перетасовка

Эта небольшая манипуляция просто позволяет фольге легко переходить от конической формы к эквивалентной цилиндрической форме катушки.

Это можно сделать, взявшись за оба конца конуса, как указано выше, и немного «свернув пружину». Перекрывающиеся слои фольги становятся рыхлыми и могут легко скользить друг по другу, обеспечивая легкий переход между двумя состояниями.

Если вы посмотрите видео выше, вы увидите, как я делаю этот трюк, возвращая катушке ее первоначальный размер и форму. «Это все легко и инстинктивно, как только вы начнете».

Примечание: Важно отметить, что эта «перетасовка по спирали» 9Действие 0033 используется во всех последующих методах развертывания и упаковки труб.

Натяжение/завинчивание тугим спиральным конусом

Это мой самый эффективный метод устранения складчатости. Он начинается с вытягивания короткого спирального конуса, как описано выше. Процесс просто осторожно продолжают до тех пор, пока дымоход полностью не сформируется, раздвигая удерживающие кольца по его растущей длине. — Звучит невозможно?

Начало процедуры вытягивания по тугой спирали для формирования трубы для печи своими руками из крошечной плотно намотанной фольги длиной 2200 мм. Стопка стопорных колец трубы дымохода находится в середине расширяющейся трубы.

Продолжение этой тугой спиральной раскрутки сложно и утомительно, особенно на полпути. «В конце концов, он легко «поспешит к финишу», чтобы превратиться в красивую длинную дымоходную трубу во время безмятежного, бесшумного и волшебного перехода».

Самодельная свернутая дымовая труба после того, как ее «вытащили» намного дальше, но она все еще находится в плотном и жестком состоянии.

На полпути это может даже показаться невозможным. «Какое-то время я так думал». Тем не менее, это техника, которую можно освоить с терпением, желательно в домашних условиях. Это необходимо и очень полезно для первоначального формирования дымохода без складок.

Красивая девственная свернутая своими руками дымовая труба без складок и готова к термообработке, чтобы сохранить память об этой новой и красивой форме.

Вот небольшое видео из Instagram о том, как труба дымохода развертывается с помощью тугого спирального натяжения/завинчивания.

Я предположил, что тугой спиральный метод натяжения/завинчивания должен хорошо и легче работать с традиционными печными трубами большого диаметра, сделанными своими руками. Теперь это было проверено. Показанная ниже труба представляет собой удлинительную трубу длиной 3000 мм для газовой плиты, она легко формируется таким образом и не имеет повреждений в виде складок.

Необработанная самодельная свернутая труба диаметром 3000 мм * 62 мм, которая впервые была сформирована методом тугого спирального натяжения / завинчивания. Он был слегка присыпан детской присыпкой тальком, чтобы слои скользили друг по другу. Порошок тугоплавкий и его можно просто стряхнуть после прожига трубы. Он был расширен примерно до 2000 мм в качестве одиночного процесса, но с такой длинной трубой я уступил и попросил вторую пару рук, чтобы быстро закончить вытягивание и завинчивание последнего метра. После разработки новой формы трубы после термической обработки труба может быть развернута одной рукой.

Вот небольшое видео из Instagram о формировании трубы за ~4 минуты, а вот видео из Instagram о том, как ее снова сворачивают за 65 секунд. Чтобы сделать эту девственную дымоходную трубу скользкой для этих операций, использовалась легкая присыпка детской присыпкой с ароматом талька и розы. Это тугоплавкий минерал, который не вызывает проблем при нагревании. Он просто источает свой розовый аромат. В этом нет необходимости, если труба обкатана термической обработкой.

Хитрый характер этой манипуляции может не сделать ее предпочтительным способом многократного развертывания дымохода во время кемпинга. Если да, то вам может больше понравиться «открытая небрежная спираль» (описанная ниже). Это потребует от вас работы на земле или снежной поверхности. Это также займет немного больше времени и повлечет за собой снятие и замену колец, но все же позволит избежать повреждения складок.

Тугое спиральное завинчивание

К счастью, реверсирование «тугого спирального натяжения/завинчивания конуса» невероятно просто, легко, быстро и может быть выполнено над землей или на снежной поверхности.

Единственная проблема в том, что на первый взгляд вы подумаете, что я говорю ерунду. Я понимаю и прощаю тебя. Я уже много раз делал спиральный винт. Каждый раз мой разум также спрашивает, конечно, гораздо более вежливо; Это действительно сработает?

Me

Я предсказываю, что в один прекрасный день этот метод быстрого намотки станет стандартом, который будет использоваться в большинстве сверхлегких «горячих палаток». Это, вероятно, будет неотразимым для большинства отдыхающих, которые упаковывают свою печь в снежную бурю!

Когда-то я лишался теплой утренней палатки, чтобы позавтракать и разморозить и высушить внутреннюю часть палатки. Это было, когда утром нужно было собраться. Я собрал вещи накануне вечером, чтобы процесс упаковки самодельной печной трубы не вызывал чрезмерных задержек. Эта быстрая техника положит конец этому беспокойству, особенно когда моя текущая печь для палатки KISS требует всего 2 минуты, чтобы остыть перед упаковкой. 9№ 0025 Me

Телескопическое складывание дымохода осуществляется простым свинчиванием концов трубы с небольшим сжимающим усилием между ними. Концевая часть трубы, которая станет самой внутренней частью рулона, должна быть той, которая прикручивается. Об этом подробно написано в отдельном посте (Часть 3, по ссылке ниже).

Прежде чем мы перейдем к следующему стимулирующему видео, вот небольшая ода вытягиванию/завинчиванию плотной спиральной трубы дымохода;

 Могут ли технические слова оды стать курсом?
Интимная связь....., становится только хуже!
Бросание в вытягивании и завинчивании может быть его гибелью,
Такова проблема общения в стихах.  

Вот небольшое видео из Instagram об этой волшебной и самой невероятной технике завинчивания по тугой спирали. С одним человеком или парой это может быть выполнено всего за одну минуту. «Насколько мне известно, это не было ранее задокументировано ни в одном из древних текстов». Вот еще одно видео из Instagram с минутной ошибкой.

Умозрительное примечание: Пока я пишу этот пост, мне кажется, я впервые понимаю, почему тугое спиральное натяжение упрямо, а обратное «не очень тугое» винтовое завинчивание так волшебно легко.

Натяжение постоянно блокирует тесно соприкасающиеся слои фольги по мере расширения конуса. Кольца также «запираются на месте».

И наоборот, при завинчивании диаметр конуса немного уменьшается. Если есть сопротивление завинчиванию, диаметр становится еще меньше и еще больше снижает трение между слоями фольги.

Уменьшение диаметра также оставляет удерживающие кольца свободными, так что их можно легко перетасовать к месту их окончательного упокоения снаружи аккуратно свернутого рулона. «Надеюсь, это объяснение имеет смысл для вас, как и для меня?»

Ссылка на более подробный пост (Часть 3) указана ниже.

Открытая небрежная спиральная навивка

Этот метод аналогичен «методу плотного спирального конуса» , о котором сообщалось выше.

Я думаю, что по какой-то неизвестной причине он менее впечатляющий. Это также требует удаления и замены всех этих колец. Суть в том, что это несложно и понравится тем, кто еще не освоил метод плотного винтового конуса.

Me

Он инициируется рулоном фольги, который подвергся «спиральной размотке», так что его диаметр примерно в три-четыре раза превышает диаметр дымохода или диаметр накопительного рулона.

Расслабленная катушка имеет гораздо меньший запас «энергии пружины». Это означает, что очень легко вытащить центральный сердечник из катушки, чтобы начать формировать длинную спираль.

Последовательные витки спирали не имеют тесного поверхностного контакта друг с другом. Как следствие, это делает его гибким или «неряшливым». «Как «гибкая пружина» без особого сопротивления растяжению или изгибу».

Важно отметить, что это происходит плавно и без усилий, без складок, поскольку он принимает форму, которая начинает напоминать трубку. Именно этот плавный переход ориентации кривизны фольги исключает повреждение складок. То же самое относится и к методу натяжения по тугой спирали. «Однако и вы, и спираль можете быть небрежными в этом».

Неаккуратная спираль была вытянута из расширенной и ослабленной катушки фольги для самодельной печной трубы. Фольга отлично завинчивается, чтобы предотвратить любые повреждения сморщивания.

Этот процесс можно продолжать до конца, чтобы фольга по всей длине была выложена небрежной спиралью.

Примечание: В спирали все еще хранится «скрытая энергия», хранящаяся в фольге. Так что для фотографии он удерживается с каждого конца с помощью раздвоенной палочки и апельсина, чтобы предотвратить неконтролируемое раскручивание, которое в противном случае могло бы привести к повреждению складок.

Спиральная размотка печной трубы своими руками без извилин.

Наконец, небрежную спираль можно медленно раскрутить, чтобы она сама мягко трансформировалась в самодельную свернутую форму трубы печи, полностью без повреждений складок.

Рулонная печная трубная фольга, полностью развернутая без складок методом небрежной спиральной размотки.

Вот небольшое видео из Instagram о «магии формирования открытой небрежной спирали». Он показывает как разворачивание, так и свертывание. «Он может сказать гораздо больше, чем мои слова. Это похоже на инверсию той детской истории; прекрасный лебедь превращается в гадкого утенка».

Ссылка на более подробный пост (Часть 4) указана ниже.

Смешивание и сопоставление методов наклонной спирали и тугой спиральной намотки

Все эти методы имеют уникальную цель, и их можно использовать в комбинации для достижения оптимальной эффективности.

Например:

  • Тугая спиральная натяжка/винт незаменима для формовки новой трубы перед термообработкой.
  • Небрежная спираль отлично подходит для рутинной установки одиночной дымоходной трубы и набивки, когда труба очень длинная, или у вас нет опыта, или вы не можете заморачиваться методом тугого завинчивания.
  • Плотное винтовое завинчивание идеально подходит для рутинной упаковки в плохую погоду.
  • Если у вас есть компаньоны, которые держат другой конец, это еще лучше. Это предохраняет фольгу от намокания и загрязнения, так как ее можно протирать по мере завинчивания.

Обжиг самодельной свернутой дымовой трубы

Этот процесс представляет собой термическую обработку фольги дымохода (из нержавеющей стали или титана), чтобы она запомнила свою новую форму дымохода, когда она будет затем развертывается во время кемпинга.

В какой-то степени это происходит возле печи, когда труба используется на очень горячей печке. Трубу также можно перевернуть, чтобы обработать другой конец.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *