Печка на отработке своими руками видео: Печь на отработке своими руками: фото, видео и описание

Печь на отработке своими руками: фото, видео и описание

Решил к зиме обзавестись самодельной печкой на отработке. Отработки много собирается, пусть на топливо идёт.

У всех соседей в гаражах, масляные печи открытого типа. Я такую не хотел. Открытое пламя и раскалённое масло не очень хорошее соседство в небольшом гараже. При попадании воды или охлаждающей жидкости в масло печь открытого типа может выплеснуть в стороны горящее масло.

Изначально думал о закрытой печи. И хотелось как можно более компактную. При изучении темы в интернете, наткнулся на видео, где делается печь закрытого типа с наддувом из огнетушителя.

Старый большой огнетушитель у меня был. На даче взял два куска трубы от заборных столбов. Нашел в гараже медную трубку и ниппель на 8 мм от ГБО, кусок бензошланга и маленькую воронку. Это всё, что нужно для самой печи.
Размеров подобной конструкции нигде не нашел, варил на глазок, как в видео делали.

Готовую конструкцию вынес на улицу и разжёг.

Процесс пошел с первого раза. Корпус раскалился и вся красная краска с огнетушителя облетела. Дыму было много.
Для наддува использовал канальный вентилятор для систем вентиляции.
Окрылённый успехом, на следующий день изготовил дымоход. Трубы купил из оцинковки 90 мм. Высота 4 метра. Верхнюю часть привязал к соседской трубе, чтобы с крепежом не возится.
Попробовал разжечь. Дым из трубы ужасный. Черный, как дизель в разнос пошел.
Не хватает воздуха.

Купил канальный вентилятор большего размера и мощности, но изменения незначительные. Эти вентиляторы отказываются дуть при малейшем сопротивлении потоку, даже при заужении трубы.
Положение спас проверенный вариант для самодельных печей на отработке, печка от ВАЗ-2109.

Причем, вентилятор работает через штатное сопротивление на самой малой скорости. Поток такой сильный, что нет необходимости соединять трубу наддува. И внутрь нагоняет воздух и горячий корпус обдувает одновременно.
Теперь другое дело. Поддымливает только на запуске, а потом перестает.
Бак для масла сделал из антифризной баклажки и водопроводного крана.

Пускаем масло маленькой струйкой.

При таком режиме работы есть немного дыма.

При капельной подаче до красна не раскаляется, но греет хорошо. Дыма практически нет.

Гараж прогрелся минут за 20-30. Расход отработки в районе 800 гр в час.
Горит печь и на естественной тяге, но слабо. Для нормальной работы надо поддувать.
Так как отключение электроэнергии у нас не редкость, вентилятор запитал от ИБП на 12 вольт.

Такую коробочку надо спрашивать у людей, которые занимаются сигнализацией.

Итак, прошла неделя. Пишу продолжение по итогам эксплуатации печи.
Конструкция рабочая, но примитивная. Чистого горения добиться невозможно. При подаче воздуха снизу, поднятые вверх частицы испаренного топлива не сгорают, а улетают в трубу. В результате чёрный дым и активное образование сажи. От этого на 3-й день прошёл из трубы чёрный «снег».
В общем решил печку переделать. Отказался от нижней подачи воздуха. Сделал дожигатель из нержавейки 51 мм. Торец заварил заглушкой, в ней 3 отверстия 7 мм, направлены вниз (в пиролизную чашу). В стенках дожигателя тоже просверлил отверстия 7 мм, внизу 2 ряда по 8 отверстий и выше ещё 2 ряда по 4 отверстия. Подача воздуха сверху.

Нижнюю трубу отрезал и заглушил. В заглушку перенёс штуцер подающей трубки. И сделал отверстие с резьбовой заглушкой (ступичная гайка с куском шруса) для розжига.

Такая система работает намного эффективнее. Топлива потребляет меньше. Горит чисто.
Дыма из трубы нет совсем. Пепел не летит.
Итог. Лучше повозиться подольше и сделать нормальную конструкцию сразу, что бы не переделывать потом.
Затем,+ сделал нормальную дымовую трубу из стали. Выход дымохода перенёс вверх.

Сделал смотровое окно с заглушкой.

В зимний период, печка работает каждый день. Утро начинается с наливки отработки в расходный бачек. И в течении дня ловишь необходимую подачу шаровым краном.
В итоге решил сделать нормальную регулировку подачи воздуха и топлива. Для этого на али экспресс заказал вентилятор, маслонасос от скутера и два ШИМ регулятора для электродвигателей.
Вентилятор сдвоенный, маленький. Дует просто отлично.

Вентилятор стоит в трубе 70 мм через резиновое кольцо.

Сверху вентилятор, снизу насос.

Для подачи масла использовал маслонасос от скутера. В напорном отверстии нарезал резьбу М8-1 мм и вкрутил штуцер с конической резьбой. Как раз под ПВХ шланг на 8 мм. Для привода насоса использовал моторчик стеклоподьемника. Между собою они соединены длинной шпилькой М6. Вращение передаётся куском троса спидометра от 2108.

Запас топлива теперь 20 литров. ШИМ регулятор позволяет очень точно настраивать подачу масла от капель до струи.

Регуляторы для вентилятора и насоса приклеил на двусторонний скотч прямо на корпус ИБП.

Управлять печкой очень удобно. Максимальный нагрев получается 30% вентилятор и 60% маслонасос. Минимальное горение 13% вентилятор и 20% маслонасос.
При желании можно сделать управление с термодатчиком для поддержания заданной температуры в помещении.

Видео: доработка печи на отработке

Автор: Иван Иванов. г.Курск.

Печь на отработке своими руками: фото, видео и описание

Решил к зиме обзавестись самодельной печкой на отработке. Отработки много собирается, пусть на топливо идёт.

У всех соседей в гаражах, масляные печи открытого типа. Я такую не хотел. Открытое пламя и раскалённое масло не очень хорошее соседство в небольшом гараже. При попадании воды или охлаждающей жидкости в масло печь открытого типа может выплеснуть в стороны горящее масло.

Изначально думал о закрытой печи. И хотелось как можно более компактную. При изучении темы в интернете, наткнулся на видео, где делается печь закрытого типа с наддувом из огнетушителя.

Старый большой огнетушитель у меня был. На даче взял два куска трубы от заборных столбов. Нашел в гараже медную трубку и ниппель на 8 мм от ГБО, кусок бензошланга и маленькую воронку. Это всё, что нужно для самой печи.
Размеров подобной конструкции нигде не нашел, варил на глазок, как в видео делали.

Готовую конструкцию вынес на улицу и разжёг.

Процесс пошел с первого раза. Корпус раскалился и вся красная краска с огнетушителя облетела. Дыму было много.
Для наддува использовал канальный вентилятор для систем вентиляции.
Окрылённый успехом, на следующий день изготовил дымоход. Трубы купил из оцинковки 90 мм. Высота 4 метра. Верхнюю часть привязал к соседской трубе, чтобы с крепежом не возится.
Попробовал разжечь. Дым из трубы ужасный. Черный, как дизель в разнос пошел.
Не хватает воздуха.

Купил канальный вентилятор большего размера и мощности, но изменения незначительные. Эти вентиляторы отказываются дуть при малейшем сопротивлении потоку, даже при заужении трубы.
Положение спас проверенный вариант для самодельных печей на отработке, печка от ВАЗ-2109.

Причем, вентилятор работает через штатное сопротивление на самой малой скорости. Поток такой сильный, что нет необходимости соединять трубу наддува. И внутрь нагоняет воздух и горячий корпус обдувает одновременно.
Теперь другое дело. Поддымливает только на запуске, а потом перестает.
Бак для масла сделал из антифризной баклажки и водопроводного крана.

Пускаем масло маленькой струйкой.

При таком режиме работы есть немного дыма.

При капельной подаче до красна не раскаляется, но греет хорошо. Дыма практически нет.

Гараж прогрелся минут за 20-30. Расход отработки в районе 800 гр в час.
Горит печь и на естественной тяге, но слабо. Для нормальной работы надо поддувать.
Так как отключение электроэнергии у нас не редкость, вентилятор запитал от ИБП на 12 вольт.

Такую коробочку надо спрашивать у людей, которые занимаются сигнализацией.

Итак, прошла неделя. Пишу продолжение по итогам эксплуатации печи.
Конструкция рабочая, но примитивная. Чистого горения добиться невозможно. При подаче воздуха снизу, поднятые вверх частицы испаренного топлива не сгорают, а улетают в трубу. В результате чёрный дым и активное образование сажи. От этого на 3-й день прошёл из трубы чёрный «снег».
В общем решил печку переделать. Отказался от нижней подачи воздуха. Сделал дожигатель из нержавейки 51 мм. Торец заварил заглушкой, в ней 3 отверстия 7 мм, направлены вниз (в пиролизную чашу). В стенках дожигателя тоже просверлил отверстия 7 мм, внизу 2 ряда по 8 отверстий и выше ещё 2 ряда по 4 отверстия. Подача воздуха сверху.

Нижнюю трубу отрезал и заглушил. В заглушку перенёс штуцер подающей трубки. И сделал отверстие с резьбовой заглушкой (ступичная гайка с куском шруса) для розжига.

Такая система работает намного эффективнее. Топлива потребляет меньше. Горит чисто.
Дыма из трубы нет совсем. Пепел не летит.
Итог. Лучше повозиться подольше и сделать нормальную конструкцию сразу, что бы не переделывать потом.
Затем,+ сделал нормальную дымовую трубу из стали. Выход дымохода перенёс вверх.

Сделал смотровое окно с заглушкой.

В зимний период, печка работает каждый день. Утро начинается с наливки отработки в расходный бачек. И в течении дня ловишь необходимую подачу шаровым краном.
В итоге решил сделать нормальную регулировку подачи воздуха и топлива. Для этого на али экспресс заказал вентилятор, маслонасос от скутера и два ШИМ регулятора для электродвигателей.
Вентилятор сдвоенный, маленький. Дует просто отлично.

Вентилятор стоит в трубе 70 мм через резиновое кольцо.

Сверху вентилятор, снизу насос.

Для подачи масла использовал маслонасос от скутера. В напорном отверстии нарезал резьбу М8-1 мм и вкрутил штуцер с конической резьбой. Как раз под ПВХ шланг на 8 мм. Для привода насоса использовал моторчик стеклоподьемника. Между собою они соединены длинной шпилькой М6. Вращение передаётся куском троса спидометра от 2108.

Запас топлива теперь 20 литров. ШИМ регулятор позволяет очень точно настраивать подачу масла от капель до струи.

Регуляторы для вентилятора и насоса приклеил на двусторонний скотч прямо на корпус ИБП.

Управлять печкой очень удобно. Максимальный нагрев получается 30% вентилятор и 60% маслонасос. Минимальное горение 13% вентилятор и 20% маслонасос.
При желании можно сделать управление с термодатчиком для поддержания заданной температуры в помещении.

Видео: доработка печи на отработке

Автор: Иван Иванов. г.Курск.

Сколько ампер потребляет газовая плита? — Ответьте на этот вопрос в 2023 году

Главная » Блог » Вы эксперт по кухонной технике? Думаю да? Хорошо, сколько ампер потребляет газовая плита?

Сколько ампер потребляет газовая плита? Звучит как вопрос с подвохом, верно? Газовые плиты используют газ для приготовления пищи. Не электричество. Ампер – это единица измерения электрической мощности.

Электрический или газовый? Какой ты предпочитаешь? Вы можете быть удивлены, узнав, что газовые плиты также используют электричество, но не так много.

#Электрическая или #Газовая #плита? Что вы предпочитаете и почему? 👇 #MilcarskysApplianceCentre pic.twitter.com/67f60oRgM8

— Milcarsky Appliances (@MilcarskysFL) 11 января 2021 г.

Прочитав эту статью, вы поймете все электрические особенности газовой плиты и как подключить газовую плиту к электричеству. Я объясню, нужна ли вам выделенная цепь и нужно ли вам использовать прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), чтобы вы могли разумно поговорить с электриком, если вам понадобится его помощь для установки газовой плиты.

В моем случае, после множества исследований лучших доступных газовых плит, я выбрал модель LG Electronics.

Я узнал, что для правильной работы моей новой выдвижной газовой плиты LG Electronics требуется, чтобы электрик установил специальную цепь. Электрическая цепь обеспечивает необходимую мощность для управления органами управления печи, розжигами и конвекционным вентилятором.

В руководстве сказано, что для этой газовой плиты требуется специальная цепь 120 В, 60 Гц, заземленная должным образом. Цепь должна быть защищена автоматическим выключателем на 15 или 20 ампер или плавким предохранителем.

Содержание

• 1. Сколько ампер потребляет газовая плита? →
• 2. Электрические требования для различных моделей газовых плит →
• 3. Что такое код розетки газовой плиты? →
• 4. Нужна ли газовая плита в выделенном контуре? →
• 5. Сколько ампер потребляют другие бытовые приборы? →
• 6. Полезные ресурсы →

Сколько ампер потребляет газовая плита?

Использование электричества для газовой плиты поддерживает цифровое управление, часы и специальные функции вытяжки, конвекционного вентилятора внутри печи, освещения, розжига и, возможно, нагревательных ящиков.

Обычно для газовой плиты требуется розетка на 120/125 вольт. Средняя газовая плита потребляет при работе около 1,5 ампер, хотя мощность цепи будет намного выше (от 15 ампер до 20 ампер).

Примечание о Европа:

В Америке два общих электрических требования: 120 В (60 Гц) переменного тока и 240 В (60 Гц) переменного тока. Европейский стандарт – 230 вольт (50 Гц) переменного тока.

Включение шнура питания газовой плиты в электрическую розетку подает питание на органы управления плиты, часы и другие элементы, такие как вытяжка с вентилятором. Вытяжка выносит запах готовки и любой дым наружу.

Конвекционный вентилятор перемещает горячий воздух по духовке, создавая более равномерный нагрев. В плите может быть свет, чтобы было легче видеть, что готовится.

Зажигалки используют электричество для создания искры для зажигания газа. Ящики для подогрева могут использовать электричество для поддержания тепла содержимого.

Для газовой плиты может потребоваться цепь от 15 до 20 ампер. Электрическая плита требует 50 ампер и целых 60 ампер, если эта же цепь обеспечивает питание для микроволновой печи.

Возможно, вы захотите приобрести газовую плиту, если вам не нужна полноценная духовка.

В этом видео от поваров Pro Home есть хороший обзор различий между типами кухонных плит.

Эта информация должна помочь вам выбрать газовую, индукционную или электрическую плиту.

Электрические требования для различных моделей газовых плит

Вот несколько примеров рекомендаций производителей, взятых из руководств по установке, в отношении электрических требований для различных моделей газовых плит:

• LG Electronics: 120 В, 60 Гц, заземленная, выделенная цепь с автоматическим выключателем на 15 или 20 ампер.
• GE: 120 В, 60 Гц, заземленная, выделенная цепь с автоматическим выключателем на 15 или 20 ампер.
• Thor Kitchen: 120 В, 60 Гц, заземленная, выделенная цепь с автоматическим выключателем на 15 или 20 ампер.
• Bosch: 120 В, 60 Гц, заземленная, выделенная цепь с автоматическим выключателем минимум на 15 А. Шнур питания установлен на газовых плитах Bosch на заводе.

Как видите, требования одинаковы для многих популярных моделей. Я обнаружил одинаковые требования для моделей KitchenAid, Frigidaire и Samsung. Тем не менее, у выбранной вами модели могут быть разные потребности, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством по установке или руководством пользователя, чтобы убедиться в конкретных требованиях к вашей газовой плите.

Знаете ли вы, что газ впервые стали использовать для приготовления пищи в Персии в первом веке нашей эры? Это было сделано путем поджигания газа, выходящего через естественную трещину:

#Знаете ли вы: природный #газ впервые начали использовать для приготовления пищи в Персии, начиная с первого века нашей эры. Поскольку труб еще не существовало, царь Персии построил свою царскую кухню рядом с трещиной природного газа, чтобы использовать ее в качестве своей личной печи! pic.twitter.com/nRlLydtn1H

— А.Ю. McDonald (@AY_McDonald) 18 сентября 2020 г.

Подробная информация об использовании электроэнергии показалась мне интересной.

Что такое код газовой плиты?

Газовая плита должна быть должным образом заземлена в соответствии с местными строительными нормами или правилами Национального электротехнического кодекса ANSI/NFPA 70, если местные нормы и правила отсутствуют. Шнур питания имеет трехштырьковую вилку с заземлением, которая вставляется в стандартную трехштырьковую заземленную розетку.

Не снимайте контакт заземления. Не используйте адаптер для подключения шнура с тремя контактами к розетке с двумя контактами.

Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) не требуется для электрического подключения газовой плиты. Печь может подключаться к розетке GFCI, не влияя на производительность, за исключением периодической необходимости сброса цепи в случае ее срабатывания.

Нужен ли газовой плите отдельный контур?

По рекомендациям производителей лучше использовать выделенную цепь. Однако для некоторых моделей это не обязательно, в зависимости от местных строительных норм и правил.

В этом видеоролике Бенджамина Сальстрема, посвященном самоделке, он объясняет, почему нет необходимости иметь отдельную цепь только для газовой плиты.

Из-за низкого энергопотребления газовой плиты он рекомендует подключить розетку плиты к той же цепи, что и холодильник.

Сколько ампер используют другие бытовые приборы?

В этом видео, созданном SuperRobkar, он показывает, как определить, сколько ватт электроэнергии потребляет газовая печь.

Измеренная газовая печь потребляет около 570 Вт при нормальной работе и 1404 Вт при помпаже.

Для преобразования ватт в ампер используйте формулу: амперы = ватты, деленные на вольты (120 В). Расчеты показывают, что эта газовая печь потребляет от 4,75 до 11,7 ампер.

Вот некоторые средние показатели потребления электроэнергии бытовой техникой и способы сэкономить деньги на счетах за электричество.

• • Электрическая духовка от 30 до 60 ампер. Имеет смысл выбрать газовую плиту вместо электрической.
  • Утюг 13 ампер — купите одежду без складок, чтобы перестать гладить и сэкономить деньги на счетах за электричество.
  • Сушилка для белья 11 ампер. Сушилка потребляет много электроэнергии. Вместо этого подумайте о том, чтобы повесить одежду снаружи на веревке.
  • Стиральная машина 10 ампер — еще один большой потребитель энергии.
  • Посудомоечная машина 10 ампер – мытье посуды вручную экономит деньги.
  • Фен 10 ампер. Вы не удивлены, сколько энергии потребляет фен?
  • Микроволновая печь 6,5 ампер — подходит для быстрого и эффективного разогрева пищи.
  • Тостер от 4 до 9 ампер. Узнайте, как избежать использования горячих тостеров здесь.
  • Пылесос от 4 до 9 ампер — попробуйте использовать метлу и совок, чтобы сэкономить деньги.
  • Холодильник от 3 до 5 ампер. Узнайте больше о хранении продуктов в холодильнике здесь.
  • Морозильник от 3 до 5 ампер – мне нравится дробленый лед, и у меня есть мои рекомендации , вставьте ссылку сюда.
  • Настольный компьютер 1,3 А. Рассмотрите возможность использования комплекта солнечной панели и аккумулятора для работы компьютера.

Электрические характеристики газовой плиты потребляют в среднем всего 1,5 ампера, что является очень скромным объемом электроэнергии по сравнению с большинством других бытовых приборов.

Чтобы измерить силу тока, вам понадобится цифровой мультиметр.

В этом видео от GM Genuine Parts & ACDelco показано, как проверить силу тока с помощью цифрового мультиметра.

Это видео не для самодельщиков, а является обучающим видео для профессиональных электриков. При работе с любым оборудованием, использующим большую силу тока, есть риск получить сильный удар током. Будьте осторожны при работе с электроприборами.

Полезные ресурсы

• Что такое амперы, ватты, вольты и омы? →
• Почему не нужно выбрасывать газовую плиту (пока) →
Калькулятор
• Ватт в Ампер →

Подведение итогов

Теперь вы можете удивить своих друзей, ответив на вопрос – Сколько ампер потребляет газовая плита? Вы должны знать правильную электрическую схему, необходимую для газовой плиты. Эти знания должны помочь вам выбрать лучшую модель газовой плиты для ваших нужд. Будьте осторожны при работе с электрическими цепями, чтобы не получить сильный удар током.

• Автор
• Последние сообщения

Синди Беккер

Меня зовут Синди, я профессиональный повар с многолетним стажем. Мне нравится учить всех готовить. Неважно, новичок вы или опытный повар.
Следуйте за мной:

Последние сообщения Синди Беккер (посмотреть все)

Как отремонтировать горелку плиты | Ремонт

• Дом
• Блог
• Как отремонтировать горелку плиты Видео

Если вы получили ожог из-за неисправности горелки, вот несколько полезных советов по устранению неполадок и видео о том, как отремонтировать горелку на электрических и газовых плитах и ​​варочных панелях:

Когда одна из ваших кухонных плит или конфорок не работает, у вас может возникнуть соблазн снять трубку и вызвать профессиональную помощь для ремонта. Но прежде чем написать чек на ремонт, убедитесь, что это не проблема, которую вы можете исправить самостоятельно. Перед работой с любой плитой или варочной панелью всегда отключайте прибор от сети или отключайте питание от автоматического выключателя или блока предохранителей. Не пытайтесь выполнить какой-либо ремонт, с которым вам не совсем комфортно, и в случае сомнений обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту. При необходимости проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Для газовой плиты проверьте газовый клапан, чтобы убедиться, что он открыт.

Поиск и устранение неисправностей и ремонт электрической горелки

• Проверьте змеевик горелки. Если электрическая конфорка вообще не греет, проблема может заключаться в змеевике горелки. Во-первых, посмотрите, не ослаблена ли катушка. Когда змеевик горелки  полностью остынет,  надежно подсоедините его к разъему горелки. Если это не сработает, вытащите катушку из розетки и замените ее на другую от плиты, в которой вы точно уверены, что она исправна. Снова включите горелку, и если она заработает, вам понадобится новая катушка горелки. Если это все еще не работает, вы не нашли проблему.

• Осмотрите штыри на змеевике горелки.  Если штыри выглядят обожженными, осмотрите розетку. Если розетка тоже выглядит сгоревшей, возможно, ее необходимо заменить. Вы можете заменить неисправный блок горелки, отсоединив клеммные провода с помощью отвертки и вкрутив новый. Схемы и дополнительные инструкции см. в инструкциях производителя вашего устройства.

• Проверить неисправность замка зажигания.   Если вы не можете контролировать уровень нагрева катушки, возможно, у вас неисправный замок зажигания, который необходимо заменить. Переключатели ремонту не подлежат.

• Выберите кастрюлю, которая соответствует диаметру варочного элемента.  Если у вас плоская (иногда называемая стеклянной или керамической) варочная панель, а пища нагревается неравномерно, возможно, у вас неподходящий размер сковороды для нагревательного элемента.

•   Возможно, ваш элемент не работает.  Если вы не видите, что элемент на плоской варочной панели не загорается во время приготовления, возможно, он просто выключен для поддержания максимальной заданной температуры. Подождите немного и посмотрите, загорится ли он.

Связанный:  От устранения до устранения неполадок: Руководство по обслуживанию духовки 

Устранение неполадок и ремонт газовой горелки

• Очистите отверстия горелки.   Если конфорки не загораются, возможно, вам потребуется очистить отверстия конфорок, которые могут забиться жиром и остатками пищи. Убедитесь, что питание отключено, а элементы остыли, затем очистите воспламенитель у основания горелки и отверстия горелки с помощью жесткой щетки и очистите отверстие горелки, вставив зубочистку или иглу.

•   Определите, есть ли у вас электронная система зажигания, запальник или открытая горелка.  Если ваш диапазон щелкает, когда зажигается горелка, это, вероятно, электронная система зажигания, которая сегодня наиболее распространена.

• Для проверки воспламенителя снимите с плиты остывшие решетки горелки. По очереди включайте каждую ручку горелки, чтобы увидеть, услышите ли вы щелчок. Если вы не услышали щелчка, скорее всего, воспламенитель не работает.

• С помощью фонарика, если необходимо, проверьте маленькие провода между запальником и элементами управления в отсеке горелки. Если вы видите оторванный провод, вставьте его обратно. Если провода присоединены, а горелка по-прежнему не работает, возможно, требуется замена воспламенителя.

• Чтобы проверить наличие проблем с газопроводом, включите ручку горелки наполовину и поднесите пламя бутановой зажигалки к горелке. (Примите меры предосторожности и держите голову и любую свободную одежду подальше от горелки, так как пламя поднимется, если горелка зажжется.) Если зажигалка не воспламеняет газ, вам может потребоваться вызвать специалиста по обслуживанию, чтобы проверить и убедиться, что газопровод работает нормально.

• Обратите внимание на искры воспламенителя. Они должны быть белыми с синим тентом. Если вы видите желтые или оранжевые искры, элементы воспламенителя могут быть неисправны, и вам может потребоваться заменить воспламенитель.

• Если в вашем блоке есть контрольные лампочки, а горелка не включается, возможно, вам придется ее повторно зажечь. См. инструкции производителя или позвоните в газовую компанию или в сервисный центр.

•  Если на вашем устройстве есть контрольная лампочка, которая не горит постоянно, проверьте, не засорен ли порт контрольной лампы. Если это так, вы можете использовать небольшую проволоку для очистки порта.

• Если у вас по-прежнему возникают проблемы с контрольной лампочкой, проверьте, не вызывают ли сквозняки гаснущую контрольную лампочку. Если это так, определите источник сквозняков, например, вентилятор, открытое окно или регистр HVAC. Примите меры, чтобы исправить или перенаправить черновики.

•  Если у вас есть стеклянная, керамическая или эмалированная варочная панель, и вы откололи элемент, вы можете найти комплект для ремонта плиты в местном хозяйственном или хозяйственном магазине.

Чтобы ваша плита или варочная панель всегда были в идеальном состоянии, правильно эксплуатируйте ее и обслуживайте.