Печка из 2 газовых баллонов: Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

alexxlab

Содержание

Печь из газового баллона своими руками

С наступлением холодов многие задумываются о том, как бы получше утеплить свой дом и сделать его более комфортным для зимовки. Помимо основных теплоизоляционных работ со стенами, крышей и полом можно создать дополнительный источник тепла – печь из газового баллона. Практика конструирования подобных приборов насчитывает десятилетия, и за это время было придумано множество схем и способов создания функциональных печей из простых газовых баллонов. В этой статье мы расскажем о самых популярных из них.

Содержание

  • Особенности печей из баллонов
    • Виды печей
    • Выбор баллона
  • Буржуйка из баллона
  • Печь на отработке
  • Печь длительного горения
    • Печь Бубафоня
  • Печь из газового баллона: фото

Особенности печей из баллонов

Самодельные печи из газовых баллонов значительно превосходят по экономичности и эффективности аналогичные конструкции из остальных подручных материалов.

Это объясняется самой формой баллона – она идеально подходит для пиролизных процессов. Качество работы печи зависит от ее топки. Как показывается практика, идеальной формой для топочного отсека является сфера. Плюс ко всему, в ней должно быть два отверстия: для входа кислорода и выведения газов и дыма в дымоход. Продолговатый цилиндр газового баллона позволяет реализовать все необходимые требования к совершенной топке без существенных деформаций.

Виды печей

Старый баллон, бесцельно пылящийся годами где-нибудь в сарае, может послужить основой для создания печи для дома. А самое замечательное, что дело не ограничивается какой-то одной разновидностью – можно выбрать конструкцию на свой вкус. Каждый вид печи из газового баллона отличается степенью сложности сборки, эффективностью и принципом работы. Так, самым популярным вариантом является всем знакомая буржуйка. О ее достоинствах, недостатках и способе монтажа мы поговорим чуть позже.

Также популярностью пользуется печь на отработке, поскольку стоимость отработанного масла очень небольшая и позволяет экономить на топливе. Можно соорудить печь-ракету из газового баллона, но новичкам лучше начинать с чего-нибудь попроще, поскольку подобная конструкция очень сложна и требует больших временных и трудовых затрат. Ниже на фото представлена схема такой печки-ракеты и как она выглядит в интерьере.

Основное правило при сборке печи из газового баллона своими руками состоит в сведении финансовых вложений к минимуму. Также важно обеспечить удобство и безопасность использования конструкции, особенно если она будет находиться в жилом доме.

Выбор баллона

Для изготовления печки подойдет далеко не любой газовый баллон. В первую очередь он должен быть цельнометаллическим, поскольку взрывобезопасные композитные изделия не отличаются жаропрочностью. Также значение играет вместительность баллона – из небольшой 5-литровой колбы вряд ли получится эффективная печка. Такой баллон можно применить разве что для создания резервуара для горючего жидкотопливной печи. Из баллонов объемом 12 л и 27 л получатся печи мощностью 2-3 кВт и 5-7 кВт соответственно.

Но, самым оптимальным вариантом для сооружения качественной печи, способной обогреть небольшой частный дом, является 50-литровый баллон 30 см в диаметре и 85 см в высоту. Его объема вполне хватит для практически безотходного сжигания любого вида горючего. Кроме того, такие баллоны еще пользуются спросом и исправное изделие можно купить совсем недорого. Технологии сборки печей, описанные ниже, предусматривают использование именно таких баллонов.

Полезный совет: Если вам попался баллон с вентилем, то для печки лучше выбрать его, а не изделие с клапаном. С помощью вентиля удобно регулировать мощность горения печи, подавая больше или меньше кислорода в топочный отсек.

Стоит также упомянуть о баллонах для промышленных газов объемом 40 л. Для создания печей их лучше не использовать, поскольку они слишком узкие, тяжелые и громоздкие. Из маленьких промбаллонов на 2-10 л некоторые делают походные печки, но они подойдут только в том случае, если в походы вы ездите на машине – изделия слишком много весят.

Буржуйка из баллона

Как мы уже говорили, самой популярной печкой, которую можно собрать из баллона, считается буржуйка. Для ее изготовления подойдет небольшой баллон на 12 л или 27 л, но можно взять и 50 л емкость, если предполагается обогрев загородного дома. Буржуйка годится для отапливания небольшого помещения, например, дачного домика, гаража или мастерской. Если вы построили новый загородный дом, но не успели провести отопительные коммуникации до холодов, буржуйка станет вашим спасением на зиму.

Устройство буржуйки из баллона довольно простое: топка с решеткой, поддувало и дымоход. Поставить ее можно в любой комнате, из которой удобно вывести дымоход наружу. Конструкция отличается компактностью и безопасностью. Она очень быстро прогревается и сразу же отдает тепло в помещение. Некоторые пристраивают на верхней части печки варочную поверхность, чтобы готовить еду или греть воду.

Однако есть у буржуек один серьезный минус – какой бы толщины ни был металл стенок печи, со временем он выгорает. И чем чаще использовать печку, тем быстрее это произойдет. По этой причине лучше сделать такую печь в качестве временного или запасного источника тепла, например, при аварийных ситуациях или для дополнительного обогрева.

На видео – печь из газового баллона для отопления гаража:

В видео-материале выше продемонстрирована печь из двух газовых баллонов, но для создания эффективной конструкции достаточно и одного. Помимо баллона вам понадобятся стальные уголки (ножки печи), металлическая решетка для колосника, листовая сталь толщиной 3-4 мм, дверца и дымоходная труба нужной длины. Из инструментов вам потребуется болгарка, сварочный аппарат, ножницы по металлу, молоток, отвертка и перфоратор с набором сверел по металлу.

Как сделать печь из газового баллона:

  • Открутите ободок с краном, расположенный вверху баллона. Если открутить не получается, его можно аккуратно выбить молотком.
  • Заполните баллон холодной водой или погрузите его до середины в яму в земле.
  • В верхней части сделайте отверстие размером с дверцу будущей печи.
  • При помощи сварочного аппарата сделайте раму для дверцы из стальных уголков и прикрепите ее к баллону.
  • Приложите дверцу к раме в том положении, в котором она будет закреплена, и сделайте по углам отверстия для болтов. Прикрутите дверцу к раме.
  • Там, где будет дно печки, вырежьте отверстие для колосника и приварите решетку.
  • К вырезанному отверстию с 3 сторон прикрепите боковины из листовой стали. В результате у вас должна получиться коробка без верхней части. Приварите ее к днищу баллона, повернув открытой стороной к дверце – через этот проход вы будете удалять золу. Важно, чтобы коробка была полностью герметичной.
  • Установите металлическую заслонку для регулирования кислорода, поступающего в топку.
  • К нижней части баллона приварите ножки из стальных уголков.
  • На стенке, расположенной в противоположной стороне от дверцы, вырежьте отверстие в соответствии с диаметром дымоходной трубы. Оборудуйте коленчатый дымоход, тогда тепло будет покидать печь не так быстро.

    • Печь на отработке

    Печь на отработке из газового баллона смастерить немного сложнее, чем буржуйку, но эта работа вполне осуществима даже для начинающих печников-самоучек. Если все сделать по инструкции, получится весьма эффективное приспособление, способное быстро обогреть гараж, небольшой дачный домик или бытовку.

    Принцип работы печи на отработке заключается в следующем: вы заливаете масло в топливный отсек и поджигаете его, через воздушный дроссель дозировано подается воздух, что влияет на интенсивность горения. Теплота сгорания кислорода здесь в основном затрачивается на испарение – пары устремляются вверх и попадают в реактор с перфорированными стенками. Через отверстия проникает свежий воздух, который только усиливает горение масляных паров, в результате чего температура растет, и начинается процесс пиролиза. Горит не только масло, но и пары, поэтому отходов работы такой печи практически нет. В верхней части пиролизного отсека газы практически перегорают и выходят в дожигательную камеру, состоящую из двух отсеков: в первом догорают пиролизные испарения, которые поддерживают температуру, во втором из-за высокой температуры и отсутствия кислорода азотные окислы газов распадаются на кислород и азот.

    Кислород поддерживает дожигание газов, и температура печи стабильно поддерживается на примерно одном уровне.

    Выходное отверстие в дымоходную трубу из дожигательной камеры должно располагаться как можно дальше от перегородки – примерно в 20 см. КПД такой печи составляет около 80%, что является одним из самых высоких показателей среди самодельных обогревательных устройств.

    Как правило, для изготовления печей на отработанном масле используют баллоны объемом 50 л. Их распиливают в соотношении 2:1 – меньшая часть идет на создание резервуара, а большая – на дожигательную камеру. В результате получается печь мощностью до 30 кВт. Однако из-за специфического горючего следует предпринять все возможные меры безопасности – горящая отработка может натворить немало бед. Не устанавливайте такую печь в жилом помещении и пресеките к ней доступ детей и домашних животных.

    Печь длительного горения

    Для изготовления печи длительного горения из газового баллона понадобится большая емкость на 50 л. В качестве горючего может использоваться любой древесный продукт, начиная от опилок, заканчивая старой мебелью и ветками садовых деревьев. Поскольку топливо в таких печах горит тонким слоем у самой поверхности, их еще называют длинными печками поверхностного горения. Процесс пиролиза может осуществляться двумя способами: в отдельной небольшой камере с последующим перегоранием газов в дожигательной камере (печи раздельного сгорания), или газы будут переходить во вместительный прогретый буферный отсек, где и догорят (совмещенные печи). Чтобы обеспечить максимально возможный КПД и в первом, и во втором случае, рекомендуется подогревать воздух, который поступает в пиролизную зону.

    Печь Бубафоня

    Печь длительного горения с забавным названием Бубафоня пользуется большой популярностью в кругах дачников и печников. В этой конструкции пиролизный процесс сосредотачивается под специальным гнетом. На изображении ниже представлена схема такой печи, исходя из которой можно понять принцип ее устройства и работы.

    Коэффициент полезного действия Бубафони может составлять 85% или больше, при этом продолжительность теплоотдачи с единичной загрузки топлива – 18-24 ч. Если за обычной буржуйкой нужно постоянно следить, иначе рискуешь замерзнуть, то Бубафоню можно навещать лишь раз в сутки, что очень удобно. Влажность топлива для печи должна составлять не больше 12%. В процессе горения можно подбросить еще дров или щепы, но крайне не рекомендуется останавливать печку до полного сгорания топлива.

    Важно: Для изготовления печи Бубафони необходимо использовать 50 л баллон диаметром 30 см, поскольку он обеспечивает минимально допустимый объем.

    Такая печь получается очень экономичной, при том, что сделать ее можно в домашних условиях:

  • Легче всего собрать печь из большого баллона. Срежьте его верхушку и приварите к крышке фиксаторы либо упоры, чтобы они удерживали ее на корпусе.
  • Для изготовления поршня вам потребуется металлический «блин» диаметром чуть меньше внутреннего диаметра баллона. Главное, чтобы поршень с «блином» свободно двигался внутри печи, а через боковые промежутки между ним и внутренней стенкой камеры могли выходить пиролизные газы.
  • Помимо блина для поршня нужна труба, через которую кислород будет идти в нижний отсек, и несколько отрезков стального уголка (металлические полоски) – их надо приварить к тыльной стороне «блина».
  • В центре блина сделайте проем, диаметр которого соответствует диаметру трубы.
  • К нижней стороне «блина» приварите несколько кусочков стального уголка – они не позволят поршню вплотную лечь на дрова и перекрыть подачу кислорода. Размещайте металлические «распорки» таким образом, чтобы они шли от внутреннего отверстия к наружному (прямо или загнуть). По полученным каналами на «блине» будет идти воздух, поэтому нужно, чтобы он попадал в отверстие, иначе топливо не будет гореть.
  • Труба, по которой будет идти воздух, должна быть длиннее корпуса баллона на 7-10 см. Вставьте в центральное отверстие в «блине» трубу и герметично приварите ее. Для большей прочности можно добавить ребра жесткости. В противном случае через какое-то время «блин» начнет деформироваться от экстремально высокой температуры.
  • В центре крышки сделайте отверстие диаметром чуть больше поршневой трубы – через нее будет проходить поршень. Герметичность тут не нужна – надо, чтобы кислород поступал внутрь.
  • В корпусе баллона чуть ниже крышки сделайте отверстие для дымоходной трубы. Чтобы обеспечить стабильно хорошую тягу, используйте трубу диаметром не меньше 10 см. Горизонтальный участок дымохода должен тянуться примерно на 40 см, после чего установите колено и направьте трубу вверх. Суммарная высота должна составлять минимум 2,5 м (чем выше, тем лучше).

    • Полезный совет: Лучше всего сделать дымоход сборным, причем начинать собирать его не от печки, а с обратной стороны – с крыши (тогда будет удобнее разбирать его для обслуживания и ремонта). Многие предпочитают устанавливать стакан с ревизией, чтобы не разбирать дымоход для удаления сажи.

    Печь из газового баллона: фото

    Напоследок предлагаем вам взглянуть на чертежи печей из газовых баллонов и посмотреть, какие конструкции можно соорудить своими руками.

    Вот так «Бубафоня» выглядит внутри:

    Печь из газового баллона своими руками © Геостарт

    Рубрика: Разные статьи

    Так уж сложилось в наших краях, что для очень многих мужчин гараж или мастерская – это отнюдь не только хранилище для автомобиля или место выполнения всяческих ремонтных и хозяйственных работ, а намного больше, причем в ментальном смысле. То есть для хозяина значимость такого сооружения (помещения) – вполне сравнима с важностью его жилых владений. В мастерской (будем дальше употреблять этот термин, но это в полной мере касается и гаража, просто чтобы не повторяться) у таких владельцев царят порядок и уют, ничуть не хуже, чем в комнатах. Оно и неудивительно – в свободные дни мастер проводит здесь, в этом своеобразном «мужском клубе», все свое время, отправляясь домой только в преддверии ночи.

    Но с приходом холодов поддерживать уют и обеспечивать комфортные условия для работы или специфического мужского отдыха  -становится невозможным без какого-то обогрева. И если на мастерскую не распространяется домашняя система отопления, то оптимальным вариантом решения проблемы видится установка компактной печи. Естественно, уважающий себя мастер поставит здесь самую, по его мнению, лучшую печку – то есть, самодельную. А вот вариантов изготовления — неисчислимое множество, и многое зависит от наличия подходящего материала. Один из очень удобных путей по созданию печи открывается, если в распоряжении мастера имеется старый газовый баллон от пропан-бутана.

    Давайте посмотрим, как можно изготовить печь из газового баллона своими руками.

    Газовый баллон, как материал для творчества

    Немного об устройстве газового баллона

    Чтобы представлять, какие возможности предоставляет отслужившие газовые баллоны домашнему мастеру, имеет смысл для начала вкратце ознакомиться с их устройством.

    Не будем говорить за весь свет, но по действующему в России стандарту применяются газовые баллоны ёмкостью от 5 до 50 литров. Любой из них представляет собой сварной герметичный сосуд из стали, в горловину которого ввернут вентиль. В большинстве случае этот вентиль при изготовлении из баллона какой-то полезной поделки выкручивается и выбрасывается.

    Для изготовления печей чаще всего в ход идут самые большие – емкостью в 50 литров. Впрочем, встречаются инструкции по изготовлению оригинальных отопительных приборов и из баллонов меньшего объема.

    Основные характеристики баллонов, которые нужно знать, есть рассматривать эти изделия в качестве материала для дальнейшего использования:

    5 л12 л27 л50 л

    5 л

    12 л

    27 л

    50 л

    Толщина стенки, мм2233
    Масса пустого баллона без вентиля, кг3,3±0,46±6,012,0±1,419,5±2,2
    Диаметр, мм222±2222±2299±3299±3
    Высота без вентиля, мм197384474830

    Довольно толстая стенка из углеродистой стали (3 мм у больших баллонов), легко поддающейся ручной или полуавтоматической сварке на обычном оборудовании, делает такие изделия после их выведения из эксплуатации чрезвычайно удобным материалом. По сути — готовые герметичные ёмкости, ко всему прочему еще и способные выдерживать рабочее давление в полтора десятка атмосфер!

    Устройство посмотрим на примере самой ходовой модели объемом 50 литров.

    Цилиндрическая часть корпуса (поз. 1) в обиходе часто именуется обечайкой. Она сварена из стального листа – шов (поз. 2) хорошо заметен снаружи. Его, кстати, можно использовать в качестве надежной «точки привязки». Например, располагают его внизу горизонтального расположенного баллона, и отталкиваются затем от этого положения при проведении разметки, раскроя, монтажа. Понятно, что по сварному шву без особой необходимости нежелательно вести рез металла – это тоже учитывается в работе.

    К цилиндру приварены две полусферы: верхняя (поз. 3) имеет горловину, нижняя (поз. 4) – сплошная. Круговые сварные швы (поз. 5) также хорошо видны на поверхности баллона. Кроме того, внутри баллона подо швами расположены приваренные усиливающие пояса в виде металлических колец (поз. 6). Это тоже обязательно учитывается при раскрое баллона на заготовки – лучше от линии шва отступить вверх или вниз минимум 15 мм, чтобы не резать кольцо.

    К нижней полусфере приварен опорный башмак (поз. 7), позволяющий устанавливать баллон в вертикальном положении.

    Сверху в горловину ввернут вентиль (поз. 8), от которого, как правило, освобождаются при промывке баллона от остатков сжиженного газа. Вентиль имеет коническую резьбу, и его снятие порой превращается в настоящую «пытку», но без этого промыть баллон становится сложнее.

    На верхней же полусфере расположен паспорт баллона (поз. 9) с указанием его основных характеристик. Это тонкая металлическая пластина с выбитой информацией. У 50-литровых баллонов чаще это не прямоугольная пластина, как на схеме, а довольно широкое кольцо вокруг горловины. В любом случае, для использования баллона после его списания этот паспорт никакой практической пользы не имеет – его снимают и выбрасывают.

    Наконец, вентиль исправного заправленного баллона, находящегося в процессе транспортировки или хранения, закрывает металлический колпак (поз. 10). Как правило, списанные баллоны в руки мастеров попадают уже без этих колпаков, так что считаем, что его нет.

    Очистка баллона от остатков сжиженного газа

    Списанные баллоны, понятное дело, не должны содержать газа под давлением. То есть если открыть вентиль, то из него не будет никакого движения — только характерный газовый аромат. Но это вовсе не означает, что в баллоне не может быть взрывоопасной концентрации углеводородов! И попытка реза порой может закончиться весьма печально – история знает десятки случаев взрывов, пожаров, тяжелейших травм.

    То есть даже совершенно пустой, по вашему мнению, баллон необходимо подготовить к раскрою, чтобы гарантированно не допустить скопления в нем взрывоопасной смеси. Применяют различные способы – промывка, пропарка, проветривание автомобильным выхлопом и другие способы. Чаще всего домашние мастера останавливаются на промывке, а затем, для пущей безопасности — на первом резе баллона «по мокрому», то есть тогда, когда емкость заполнена водой.

    Но чтобы перейти к промывке, часто приходится помучаться еще и помучаться со снятием газового вентиля – коническая резьба иногда прикипает так, что кажется вообще невозможным что-либо предпринять. Мастера ищут и находят свои способы справиться с этой проблемой, и многие – делятся своими удачами в сети. Например, можно поступить так:

    Видео: Действенный способ скручивания вентиля с газового баллона

    К процедуре промывки тоже немало разнообразных подходов. Не станем перечислять или расписывать – лучше посмотреть видео-пример первичного раскроя баллона.

    Видео: Промывка и первый раскрой газового баллона – вариант

    После того как баллон «вскрыт» — угрозы взрыва больше не остается. И можно переходить к творческой работе – в нашем случае это изготовление печи для мастерской или гаража.

     Пример создания несложной печи-буржуйки из газового баллона для гаража – пошагово

    Модели, подобные рассматриваемой в этом разделе, можно назвать одними из наиболее простых и, тем не менее, популярных среди владельцев гаражей или мастерских. При наличии хотя бы основных навыков слесарных и сварочных работ с изготовлением такого отопительного прибора должен справиться любой. Ну а иначе просто никак – если не уметь ничего, то нечего и браться.

    В таблице ниже процесс будет освещен со всеми даже, казалось бы, незначительными подробностями. Это – как раз для новичков. Кстати, с повышением сложности моделей возрастает именно «навороченность» конструкции, а технологические приемы для ее монтажа все равно остаются теми же. Так что если выйдет дело с простой печью – можно будет попытаться потом сделать и нечто посерьезнее.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

    Иллюстрация

    Краткое описание выполняемой операции

    Мастер в этом примере начинает с выкручивания вентиля – применяет для этого газовый ключ.
    Выглядит все довольно просто, но, как мы уже видели, порой приходится и помучаться, прикладывая значительные усилия, да еще и не в одиночку.
    В любом случае – лучше разобраться с вентилем сейчас, на первичном этапе работы – проще будет привести баллон в пригодное для резки металла состояние.
    Вентиль скручивается и утилизируется – он больше не потребуется.
    Для очистки газового баллона от остатков пропана мастер решил применить способ промывки.
    Баллон вынесен на улицу, в горловину его вставляется шланг, и емкость доверху заполняется водой.
    Дав воде постоять в баллоне около получаса, ее затем сливают. Чтобы не испортить себе атмосферу на участке, жидкость следует переливать исключительно в ведра с последующим выносом и сливом туда, где запах газа не будет никому досаждать.
    Откровенно говоря, только промывка кажется половинчатым решением – лучше не манкировать еще и пропаркой баллона. Известны случаи, когда после промывки в ёмкости все равно набиралась опасная концентрация пропана. Или же делать первые рез «по воде», чтобы полностью исключить эффект хлопка от искр шлифмашинки.
    Тем не менее, считаем, что баллон подготовлен, и потому переходим к изготовлению необходимых деталей печи.
    Подбирается материал для изготовления клапана подачи воздуха в топку (поддувала).
    Потребуется небольшой отрезок профильной трубы 60×30 мм, маленький фрагмент стальной пластины толщиной 2 или 3 мм, отрезок шпильки М6 и прутка диаметром 5 мм.
    Прежде всего из профильной трубы размечается и вырезается корпус поддувала – это всего лишь отрезок длиной 60 мм.
    От шпильки размечается и отрезается кусок длиной 110 мм.
    Из прутка требуется получить отрезок длиной примерно 80 мм.
    Наконец, на стальном листе желается разметка под вырез прямоугольной задвижки воздушного клапана. Ее размеры примерно 53×23 мм.
    Чтобы стало понятнее – размеры этого прямоугольного фрагмента подгоняются такими, чтобы он был способен с минимально возможным зазором перекрывать внутренний просвет воздушного клапана, то есть профильной трубы 60×30 мм.
    При толщине стенок 3 мм (а именно такая труба предпочтительна в данном случае) просвет получается 54×24 мм.
    Прямоугольник аккуратно вырезается, его края обрабатываются, при необходимости проводится подгонка размеров под просвет трубы.
    Сам корпус клапана зажимается в тиски, его резаные края тщательно шлифуются, чтобы исключить вероятность резаных травм руки.
    Теперь на противоположных малых стенках корпуса потребуется просверлить отверстия для оси задвижки.
    Производится разметка — от края 20 мм, и точно посередине ширины.
    По точкам разметки последовательно проводится кернение…
    …а затем – сверление.
    Сверление, кстати, бывает проще провести в два этапа – сначала небольшим сверлом диаметром 3 ÷ 4 мм, а затем – уже под нужный диаметр, то есть 6,5÷6,8 мм.
    Так, чтобы в отверстии свободно, но без лишнего люфта проворачивалась шпилька М6.
    Точно такое же отверстие сверлится зеркально и на противоположной стенке корпуса.
    Вот так должно получиться в итоге.
    А вот и весь комплект деталей для сборки узла воздушного клапана – корпус, заслонка, её ось, регулировочная рукоятка (отрезок прутка), пружина с гайкой и двумя шайбами для пружинного фиксатора положения.
    Начинается монтаж.
    Первым дело ось заслонки заводится в отверстие и выравнивается примерно по центру. К ней предстоит прихватить сваркой заслонку.
    Чтобы сделать это необходимо подготовить небольшой деревянный брусок с ровной верхней стороной, и размерами в сечении такими, чтобы он свободно заходил в полость трубы.
    Пример такого бруска хорошо виден на иллюстрации.
    На этот брусок укладывается вырезанная стальная заслонка.
    Затем корпус клапана одевается на этот брусок…
    … и в результате шпилька оказывается по всей своей длине прижатой к заслонке внутри трубы.
    Можно подключить зажим массы от сварочного аппарата …
    … и прихватывать шпильку к стальной заслонке.
    Достаточно будет буквально трех точек – сплошной шов делать не нужно.
    Собирается пружинное фиксирующее устройство.
    На выступающий с одной стороны конец шпильки вначале надевается широкая шайба, далее – вставляется пружина.
    После этого – устанавливается вторая шайба, а затем навинчивается гайка.
    При навинчивании гайка через шайбу сожмет пружину, а внутри заслонка своей боковой стороной плотно прижмется к поверхности стенки трубы. Чтобы изменить ее положение уже потребуется приложение определённой силы. Это нам как раз и нужно – заслонка будет гарантированно стоять в том положении, куда ее поставил пользователь печи.
    Положение гайки на шпильке можно зафиксировать контргайкой или же просто «капнуть» сваркой.
    Осталось с противоположной стороны приделать рычажок, с помощью которого будет изменяться положение заслонки.
    Отрезок прутка приваривается к краю шпильки перпендикулярно ее оси.
    При этом желательно позиционировать рычаг таким образом, чтобы он оказался параллелен плоскости заслонки. То есть даже беглого взгляда на клапан будет достаточно, чтобы понять, в каком положении находится заслонка.
    Клапан поддувала готов.
    Пришла пора переключиться на работу непосредственно с газовым баллоном – считаем, что все это время, пока мы возились с мелочевкой, он пропаривался и стал совершенно безопасным.
    Для начала – нужно срезать металлический паспорт, опоясывающий горловину баллона. Для этого производится подрезка строго по окружности горловины.
    И здесь, и дальше будет еще немало операций по криволинейным резам металла. Задача эта – не столь проста, как может показаться изначально, и требует определенной сноровки. Это вовсе не означает спешки, напротив – работа ведется очень аккуратными движениями без сильного нажима, поэтому резы могут потребовать немало времени. Ну и пусть! Чрезмерное усилие при криволинейной траектории реза чревато «закусыванием» и разрывом абразивного круга с разлетом осколков — это чрезвычайно опасная ситуация. Отрезной круг стараются использовать минимального диаметра – так проще «вписываться» в кривую.
    Подрезанную «жестянку» паспорта отрывают и утилизируют.
    В области горловины баллона будет располагаться загрузочное окно топочной камеры печи. Вырезать это окошко необходимо очень аккуратно, так как удаленный фрагмент станет впоследствии дверцей. И точность реза отразится на точности подгонки дверцы к проему.
    А точный рез невозможен без качественной разметки, для которой придется подготовить шаблон. По всей видимости, мастер уже неоднократно изготавливал печи из баллонов, и шаблон у него «капитальный», сделанный из алюминиевого листа. Но можно обойтись и куском плотного картона, вырезав из него рамку с внешними размерами 250×180 мм.
    Внутренние размеры рамки не принципиальны – лишь бы она сохраняла свою жесткость и при наложении оставляла проход для горловины баллона.
    Рамка-шаблон выставляется, выравнивается, так, чтобы горловина оказалась по центру выреза, а затем обводится маркером по внешней границе.
    Можно начинать рез.
    Хотя здесь рез по прямой, и стенки всего 3 мм, спешить все же не стоит, чтобы проем и дверца получились максимально аккуратными.
    Важно постараться не особо заходить за пересечение линий по углам – многие начинающие мастера грешат подобной ошибкой.
    Заканчивая последнюю линию реза, будущую дверцу придерживают рукой, чтобы она не провалилась внутрь баллона.
    Затем ее аккуратно убирают в сторону – до нее мы в свое время дойдем.
    А пока на баллоне появился вот такой проем – вход в топочную камеру будущей печи.
    Следующим шагом предстоит смонтировать патрубок, к которому будет подключаться дымоходная труба. Для это патрубка пойдет отрезок трубы диаметром 150 (152) мм, длиной так же примерно 150 мм. Диаметр может быть и несколько меньше, например, 140 или 133 мм.
    На баллоне необходимо выполнить разметку под вырез дымоходного окна. Проше всего это сделать именно по отрезанному патрубку (катушке), используя его в качестве шаблона.
    Теперь о том, где выбирается место. Баллон укладывается горизонтально, так, чтобы и проем топочной камеры по длинной своей стороне принял горизонтальное положение.
    На противоположном конце баллона отступают от сварного шва примерно 10÷15 мм – это будет дальний край вырезаемого окна. По этой отметке прикладывают патрубок, сначала располагая его перпендикулярно оси баллона. Намечают противоположную границу окна по длине баллона.
    Затем, не смещая положения патрубка, его наклоняют вправо до упора в стенку баллона – и обводят дугу, что становится проекций патрубка на цилиндрическую поверхность.
    После этого аналогичные действия проводятся и с противоположной стороны, с наклоном патрубка влево.
    По намеченному эллипсу разметки производится вырезание окна для вваривания дымоходного патрубка с помощью «болгарки» с отрезным диском.
    Опять же – без спешки, со ставкой на максимальную безопасность, на аккуратность и точность реза.
    Кстати, если в распоряжении имеется оборудование для газовой или плазменной резки, то ничто не мешает применить его.
    Вырезанный фрагмент убирают (он больше не потребуется), оставляя только зияющее окно.
    Вот в таком виде теперь баллон рекомендуется вынести на улицу, заполнить его обрывками картона и бумаги вперемешку с щепой, хворостом, не особо ценными дровами и прочим горючим хламом
    Задача – разжечь всё это, и хорошенько прокалить баллон огнем, а потом дать спокойно остыть. С него окончательно снимутся все внутренние напряжения в стенках, полностью выгорят даже просто теоретически возможные остатки сжиженного газа.
    Кроме того, прокаленный огнем баллон после его остывания будет несложно очистить металлической щеткой от краски и от возможных очагов ржавчины.
    А это важно и для последующих сварочных операций, и для окончательной покраски готовой печи.
    А пока можно готовить еще один комплект деталей для последнего цикла сборочно-сварочных работ.
    Они будут изготавливаться из разных материалов. Так, потребуется стальной лист толщиной не менее 3 мм
    Кроме того, нужны будут стальная полоска шириной 25÷30 мм толщиной можно и 2 мм, профильная труба 15×15 мм, а также трубы ВГП диаметром 25 и 32 мм
    Из листа вырезается прямоугольная пластина размерами 270×100 мм
    Их полосы потребуется фрагмент длиной 110 мм.
    Из профильной трубы отмечается отрезок в 120 мм, из трубы ВГП 25 мм – длиной 140 мм.
    После проведении разметки сразу делается нарезка заготовок шлифмашинкой.
    Кроме одной прямой детали диной 140 мм, из трубы ВГП 32 мм размечаются и нарезаются еще и ножки для печи. Длина одной ножки – 220 мм.
    Есть здесь и свой нюанс.
    Так как ножки «разбегаются» по цилиндрической поверхности баллона, для большей их остойчивости на полу нижний край лучше сделать скошенным примерно на 15 градусов от перпендикуляра.
    То есть размер в длину 220 мм – это от ровной стороны ножки до наиболее удалённой точки скошенной стороны.
    Со второй ножкой проще – она сторона уже скошена, то есть намечается и производится прямой рез трубы.
    Аналогично вырезается и вторая пара ножек.
    Надо еще немного поработать с отрезком пластины – он превратится в «замок», фиксирующий дверцу топочной камеры в закрытом положении.
    Прежде всего требуется вырезать паз – от края 10 мм, ширина паза – тоже 10 мм, а глубина – до середины ширины полосы.
    Шлифмашинкой сначала делается несколько близкорасположенных надрезов, …
    …а затем они аккуратно объединяются в общий паз.
    Вот такой примерно он должен получиться в итоге.
    С противоположного края пластины отмеряется 40 мм, и точно посередине ширины намечается, кернится и сверлится отверстие диаметром примерно 6,5÷6,8 мм — чтобы свободного, но без сильного люфта проходил болт М6.
    Отрезанная ранее крышка с горловиной бака осталось пока не зачищенной от краски и возможных следов коррозии.
    Это не поздно сделать сейчас, применив щётку с металлическим ворсом.
    Горловину, конечно, желательно заглушить.
    Для этого можно вырезать совсем крохотный, примерно 30×30 пятачок из стального листа 3 мм, …
    … несколько скруглить углы, а затем приварить этот восьмиугольничек прямо на горловину крышки.
    Вот и всё – полный комплект деталей готов для завещающего монтажного «броска».
    Все комплектующие – хорошо нам знакомы, обо всех шла речь.
    Единственное – придется купить в хозяйственном магазине стальную петлю длиной 80 ÷ 100 мм для металлической двери, болтик М6 и гайку к нему.
    Баллон укладывается на верстак в горизонтальном положении, в своей «штатной позиции», то есть окно для вваривания патрубка дымохода расположено вверху.
    В таком положении баллон стопорят, подкладывая по бокам доски или отрезки профильной трубы, как показано на иллюстрации.
    Если оставить «прямой ход» для дыма от топочной камеры до выходного патрубка, то все тепло будет в буквальном смысле слова «улетать в трубу». Поэтому полость буржуйки всегда стараются разделить не сплошными стенками на несколько отсеков. В таком случае продукты сгорания твёрдого топлива движутся к дымоходу по более сложной и длинной траектории, скорость потока падает, и куда более значительное количество тепла будет передано через стенки печи в помещение.
    В рассматриваемой модели устанавливается одна такая стенка. Далеко не оптимальный вариант – но все же лучше, чем вообще ничего.
    Место для установки – 15 мм от края окошка для дымоходного патрубка. Там сначала ставится риска, обозначающая центр окна. Затем прикладывается гибкая металлическая линейка, и от этой риски по окружности отмеряются дуги длиной по 165 мм в каждую сторону.
    В ход снова пускается «болгарка». Необходимо строго по проведенной линии дуги сначала прорезать щель …
    … а затем эту щель — разделать в ширину, чтобы в нее легко, но довольно плотно, то есть без сильного люфта, входила трёхмиллиметровая стальная платина.
    Это как раз та самая пластина, которая была вырезана недавно из листа. Она , правда, прямоугольной формы, и некоторые мастера даже не «заморачиваются» этим. Но в нашем примере матер решил избавиться от ненужных (и часто – весьма травмоопасных) выступов.
    Для этого при вставленной пластине просто очерчивается маркером граница выступающего участка…
    … и этот участок удаляется на верстаке «болгаркой».
    После этого уже доработанная пластина-перегородка опускается в прорезь …
    … тщательно выравнивается там – благо, расположенное рядом окошко позволяет включить в работу и вторую руку мастера.
    Далее – остаётся вначале прихватить, а затем полностью сплошным швом обварить соединение корпуса баллона с перегородкой. Естественно, щель при этом надежно «запечатывается»
    Пришла пора вварить на место дымоходный патрубок. Здесь – никаких секретов: просто отрезок трубы вставляется в вырезанное ранее окно, …
    … выравнивается в этом гнезде, затем сначала прихватывается сваркой в трех-четырех точках, а потом приваривается сплошным швом.
    Итак, «дальняя сторона» печи, то есть узел около дымохода, можно считать готовым. Вот так он выглядит после завершения сварочных работ.
    Теперь баллон целесообразнее разместить на полу — поставить его стоймя. Сейчас будет «оформляться входная группа», то есть монтироваться дверца топки с о своим запором, а также ставиться на место уже готовый клапан поддувала.
    Прежде всего, потребуется закрепить внутри проема для загрузочной дверцы парочку упорных пластинок. Они будут выполнять исключительно технологическую роль – без них сложно установить дверцу, так как она будет стремиться провалиться внутрь баллона. Подойдут любые обрезки металлического листа, пусть даже 2 мм. вырезаются два вот таких прямоугольника – точных размеров для них не устанавливается, решите по месту.
    Эти пластинки прихватываются сваркой изнутри, по центру боковых (малых) сторон проема. Прихватки должны разместиться так, чтобы они не мешали нормальной постановке дверцы на свое место в закрытом положении.
    Вот теперь можно поставить на приваренные упоры дверцу – она отлично встала на свое место.
    Вот в этом положении к дверце и баллону, с удобной для пользователя боковой стороны будет привариваться стальная петля. Для правши, наверное, удобнее будет расположить ее слева.
    Петля устанавливается на место в собранном виде. После ее тщательного выравнивания каждая из половинок вначале прихватывается парочкой сварных точек к своей детали (дверце и корпусу баллона). Затем, после проверки работоспособности дверцы, петля приваривается уже окончательно сплошным швом.
    С противоположной петле стороны дверцы к горловине приваривается рычаг для открывания и закрывания топки. Это – уже подготовленный отрезок профиля 15×15 мм.
    На конце этого рычага соосно с ним приварим за шестигранную головку болт М6.
    Отступив от нижнего края дверцы топочной камеры примерно 15 мм, намечают окошко для врезки лапана поддувала. Для этого корпус клапана просто прижимают к поверхности баллона, выравнивают, а потом обводят маркером прямоугольную границу.
    Далее, это окошко аккуратно вырезается с помощью «болгарки».
    Корпус клапана заводится в окно, выравнивается (он должен расположиться параллельно оси баллона), прихватывается сваркой, и если все получилось нормально – приваривается по периметру сплошным швом к баллону.
    На болт, приваренный к рычагу двери, надевается «замок» — ранее изготовленная пластина с пазом и отверстием. Паз должен оказаться направленным так, как показано на иллюстрации. На болт после этого накручивается, но не затягивается гайка, то есть не дающая «замку» слететь, но и не ограничивающая его свободе движения вокруг оси.
    Следующим шагом к платине снизу приваривается рукоятка из отрезка трубы 25 мм – так, как показано на иллюстрации.
    После этого необходимо экспериментально проверить и наметить на корпусе баллона маркером точку, к которой приварить металлический штырь. За этот штырь должен цепляться паз-крючок замка при закрытом положении загрузочной дверцы.
    Выступающие излишки болта и штыря срезаются, …
    … и система фиксации двери в закрытом положении приобретает вот такой вид. Обратите внимание, почему сделано именно так – массивная рукоятка из обрезка трубы стремится всегда опуститься вниз. То есть – поднимется крючок замка, и дверь постоянно находится в закрытом положении. Без приложения направленного усилия (подъема рукоятки) топка никогда самостоятельно не откроется.
    Осталось приварить к печке ножки Для этого уже почти готовое изделие переворачивается на верстаке «брюхом» вверх.
    Отступив от центра примерно 100 мм, ножку прокладывают скошенным краем к корпусу баллона и приваривают по периметру.
    Аналогично размечаются и привариваются и остальные три ножки.
    Далее, печка устанавливается в свое «штатное» положение на ножки, при необходимости проводятся необходимые корректировки длины подставок, чтобы прибор не «плясал». Печь готовится к покраске – если требуется, выполняется подчистка отдельных участков, удаление шкала из сварочных швов.
    Для покраски применяется жаростойкая эмаль, способная переносить экстремальные температуры нагрева поверхности. Как правило, такие ЛКМ реализуются в аэрозольных баллонах-пульверизаторах, что существенно упрощает процесс покраски.
    Если это оговорено инструкцией по применению краски, проводится обезжиривание поверхности, например, с помощью растворителя на ацетоновой основе (646). Далее – поверхность равномерно окрашивается.
    Печь после покраски, готовая к испытаниям.
    Можно подсоединять патрубок дымохода к трубе и проводить первый запуск печи. Открывается дверца, в камеру закладываются дрова, а также щепа с бумагой для розжига.
    Надо сказать, что печь, загруженная сухими дровами очень «охотно» разжигается и ровно горит с большим выделением тепла…
    … и при этом очень чутко реагирует интенсивностью пламени на положение заслонки клапана поддувала.

    Итак, полученная в результате печь в полной мере будет способна справиться с задачей обогрева гаража или мастерской стандартного размера. Преимущества – в простоте и надежности конструкции, но есть у нее и важный недостаток.  Она топочная камера и лишь некое жалкое подобие второй, перед выходом в дымоход, делают такой отопительный прибор слишком «прожорливым» — топливо будет расходоваться довольно быстро, но его энергетический потенциал используется очень неэффективно.

    Поэтому есть смысл взглянуть на более сложную, но зато и куда более эффективную печь, в которой применен принцип дожига пиролизных газов.

    Вариант пиролизной печки  из двух газовых баллонов

    Как можно повысить КПД печи?

    Сначала информация для тех, кто не вполне представляет, что такое пиролизная печь. Кто в курсе – смело может пару абзацев пропустить.

    Древесина и некоторые другие типы твёрдого топлива имеют очень интересное свойство. При термическом разложении (иными словами – горении) выделяется немало газов, обладающих очень высоким энергетическим потенциалом. В простых печах эти ценные «отходы» чаще всего просто выбрасываются в дымоходную трубу. Но если суметь их обвести в другую камеру и обеспечить подачу в нее нужного количества кислорода (воздуха), то можно добиться полного сгорания этих газов, и энергетический эффект от твердого топлива значительно возрастает.

    Процесс термического разложения древесины называют пиролизом, а газы, выделяемые при этом, соотвественно, пиролизными. Так что если вы вдруг слышите, что печка (твердотопливный котел) пиролизная, то это означает, что такой дожиг выделяемых газов организован, а КПД, в отличие от обычной буржуйки с ее 40÷50%, может доходить порой до 80÷90%!

    Обычно подобные приборы работают по сходному принципу. В камеру предварительного горения закладываются дрова, они разжигаются, но после этого сразу же поступление воздуха сюда сводится к минимуму, чтобы перевести активное горение в стадию тления древесины. Тление идёт и с первичным выделением тепла, и с обильным образованием газообразных продуктов с высокой горючестью.

    Эти продукты поступают в другой отсек – в камеру дожига, куда обильно подается воздух. Высокие температуры и наличие кислорода вызывает самовоспламенение и практически полное сгорание этих газов с очень высокой теплоотдачей.

    Кроме высокой теплоотдачи, плюс еще и в другом – такие печи способны работать гораздо дольше на одной топливной закладке, так как дрова в них не активно горят, а тлеют. То есть имеется возможность свободно заниматься своими делами, не особо следя за отопительным прибором и не отвлекаясь на подбрасывание в топку очередной порции дров, вместо выгоревших. То, что нужно для мастерской или гаража!

    Таких проектов, в том числе из ненужных газовых баллонов – немало. Причем, как правило, для изготовления используется уже не один баллон, а два и даже больше. Вот, например, в ходу такой вариант, с двумя параллельно расположенными горизонтальными камерами.

    Но мы рассмотрим поближе несколько иной вариант. Будет также использоваться два баллона, но расположение у них другое. Нижний – камера предварительного горения — горизонтальный; верхний — камера дожига – вертикальный. Такую конструкцию нередко именуют «филиппинкой», хотя этимология этого названия не находит никакого объяснения. Ну да ладно, название — не главное.

    Общее устройство печи с камерой дожига газов

    Для начала – общая фотография печи в собранном виде (правда, с не присоединённым дымоходом).

    Теперь – примерный чертеж, в несколько упрощённом виде. В частности, не показана подставка печи, система петель и запора люка топливной камеры. Этот вопрос каждый мастер может решить сам, как ему удобнее, исходя из наличия материалов и планируемых условий эксплуатации печи. Впрочем, ниже по ходу более подробных пояснений устройства модели, всем узлам будет уделено некоторое внимание.

    Итак – схема:

    В нижнем баллоне, расположенном горизонтально (поз.1), разместилась камера предварительного горения древесины. Как видно, нижняя часть баллона с полусферическим дном осталась на месте, срезана верхняя часть с горловиной, и этот срезанный фрагмент будет использоваться для монтажа дверцы.

    В задней части этого баллона, до перехода на полусферический участок наружной поверхности, прорезано круглое окно, в которое вертикально вварена труба (поз. 2) диаметром 133 мм (длина трубы – 650 мм. в собранном виде печи эта труба разместится внутри второго баллона (поз. 3), берущем на себя функции камеры дожига газов и теплообменника. У второго баллона также срезана верхняя часть с горловиной, так что нетронутая нижняя часть баллона превратилась в верхний отдел камеры дожига.

    По поставленному самому себе мастером техническому заданию, конструкция печи предполагает возможность разборки — для проведения профилактических работ или для транспортировки прибора в другое место эксплуатации. Поэтому и соединение двух баллонов сделано разборным — по фланцевому принципу. Роль фланцев играют две пластины одинакового внешнего диаметра – 360 мм, вырезанные из стального листа толщиной 4 мм.

    • Нижняя пластина (поз. 4) приварена к трубе (поз. 2) сплошным герметичным швом. Расстояние от поверхности баллона должно быть примерно 120 ÷ 150 мм (на чертеже масштаб не соблюдался, и кажется, что пластина почти вплотную – на самом деле там  просвет побольше).
    • Верхняя пластина (поз. 5) приварена по окружности к баллону, по зачищенному месту реза верхней части. А в центре этой пластины прорезано аккуратное круглое окно диаметром 138÷140 мм, в которое при сборке печи продевается труба нижнего баллона.

    Чтобы пластины по-настоящему превратились во фланцы, в них проделано по 8 симметричных  отверстий с равным угловым интервалом (через 45 градусов). Через эти отверстия фланцы стягиваются болтами М6 (поз. 6)

    В нижней трети второго баллона проделано окно, в которое вварен отвод 133 мм на 90 градусов (поз. 7), к которому, в свою очередь,  приваривается патрубок, где может быть размещён шибер. От этого патрубка печь подключается к дымоходной трубе (поз. 8).

    Выше говорилось, что для работы по принципу дожига газов в печи должна быть предусмотрена определенная система дозированной подачи воздуха в камеры. Как это реализовано в данной модели?

    Вход в камеру сгорания №1 закрыт крышкой диаметром 360 мм, также врезанной из пластины 4 мм (поз. 9). Но это – только видимая часть. С противоположной стороны к этой пластине прилегает срезанный колпак баллона с горловиной (поз. 10). Это прилегание обеспечивается расположенной по центру трубой 25 мм (поз. 11), выполняющей роль стяжной шпильки – детали поджимаются сантехническими гайками (поз. 12). Специфическая форма внутренней части люка в сборе, то есть верхушка баллона, обеспечивает очень плотное, практически герметичное закрытие камеры. Понятно, что здесь щелей по периметру, как в прошлом примере, оставлять нельзя, иначе схема просто не будет работать.

    В этом «колпаке» в нижней его части вырезаны два окна – для прохода воздуха в камеру. А вот извне он будет попадать сюда через высверленные в пластине-крышке отверстия, большие и малые, примерные «рисунок» расположения которых показан на отдельном фрагменте чертежа. Хитрость же в том что под внешней пластиной толщиной 4 мм расположена еще одна, из стали 1 или 2 мм, тоже круглая, расположенная на оси-трубе, между внешней стенкой и внутренним колпаком. На этой пластине тоже высверлены отверстия аналогичные упомянутым выше. Но она может вращаться вокруг оси в определенном диапазоне – для этого вырезана щель в виде сектора и установлена рукоятка.  Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая при розжиге топливной закладки), до практически полного перекрытия поступления.

    Читайте также мою статью про изготовление печи «Робинзон» своими руками. 

    А вот для обеспечения дожига газов предусмотрен другой путь подачи воздуха – непосредственно в вертикальную камеру. Это достигается вваренной трубой 25 мм (поз. 15) расположенной внутри трубы поз. 2. Начало это труба берет под горизонтальным баллоном, потом проходит его насквозь (заведена снизу в высверленное отверстие и обварена), и закрепляется внутри вертикальной трубы. В верхней своей части труба имеет перфорацию для выхода воздуха в область дожига. В начале трубы целесообразно поставить отвод 90 градусов, чтобы поток воздуха не всасывался от поверхности земли, то есть не так сильно втягивал пыль. Кроме того, на конце можно (и, наверное, нужно) поставить кран, посредством которого можно будет регулировать степень подачи вторичного воздуха (кран на чертеже не показан). Воздух, проходя по трубе в верхнюю камеру, получает значительный нагрев, и в совокупности с раскаленными газами создаёт оптимальные условия для самовозгорания и качественного дожига с высоким выделением тепла.

    Некоторые узлы печи – более подробно

    Многим домашним мастерам уже этой схемы будет вполне достаточно для начала работы – остальное можно додумать самостоятельно. Но, тем не менее, ниже будет еще одна таблица, в которой основные узлы конструкции показаны, так сказать, в натуре, с пояснением по изготовлению наиболее важных.

    ИллюстрацияКраткое описание узла конструкции или выполняемой операции

    Иллюстрация

    Краткое описание узла конструкции или выполняемой операции

    Итак, ещё раз – общий внешний вид печи.
    Она будет смотреться еще лучше, когда ее покрасят термостойкой эмалью.
    Ну а в таком виде – лучше заметны все тонкости монтажно-сварных работ.
    Начнем краткий обзор с, пожалуй, самого сложного в изготовлении узла – загрузочного люка топочной камеры с системой дозирования подачи первичного воздуха.
    А главная сложность кроется в том, чтобы отрезанный колпак нижнего баллона развернуть в обратную сторону и максимально точно подогнать под внутреннее сечение баллона. Таким образом, чтобы при закрытии дверцы этот колпак становился «пробкой», плотно запечатывающей вход топочной камеры без использования каких бы то ни было дополнительных уплотнителей.
    Для этого, безусловно, следует в первую очередь постараться максимально точно выполнить рез, отделяя эту колпаковую часть от остального баллона.
    Мастер поступил следующим образом – он в качестве «разметки» реза приклеил полосу изоляционной ленты нижним краем ровно по заводскому сварному шву. Верхний край этого «пояска», таким образом, стал линией для ведения аккуратного реза.
    Рез выполнен – но до совершенства еще очень далеко.
    Срезанный колпак переворачивается и вставляется сверху цилиндр баллона.
    Он, естественно, будет своей «юбкой» сильно выступать вверх. Вот этот выступ как раз и предстоит ликвидировать.
    Чтобы по максимуму временно зафиксировать положение вставленного в цилиндр колпака (дабы он не сдвигался при обработке шлифмашинкой), можно постараться его пригрузить какой-то тяжёлой металлической заготовкой или деталью – что найдется в хозяйстве.
    Ну а затем – в ход пускают «болгарку», сначала с отрезным, а затем со шлифовальным круглом.
    Постепенно торцы обеих деталей начинают приближаться к одной плоскости – то, что нам от них и требуется.
    Кстати, обратите внимание, что мастер временно вкрутил вентиль баллона изнутри – просто для того, чтобы во время подгонки деталей пользоваться им в качестве рукоятки.
    Вот к такому результату нужно прийти в итоге – по всей окружности.
    Желательно пометить взаимное расположение цилиндра и колпака в конце подгонки – нельзя ручаться, что окружность стенок идеальна в геометрии, и что при небольшом смещении не появится щель. Просто помещают маркеров, в каком положении достигнуто идеальное сопряжение.
    Готовят пластину, из которой будет делаться крышка камеры.
    На нее укладывают колпак, обводят его по окружности.
    Отмечают центр, через который пройдет ось-труба.
    Устанавливают трубу-ось (ДУ20), высверлив предварительно для нее отверстие диаметром 28 мм.
    Готовят вторую пластину, подвижную из тонкой стали ( 1 или 2 мм), также надев ее на трубу и подогнав размеры таким образом, чтобы эта круглая пластина была в состоянии проворачиваться под колпаком.
    Затем на тонкой пластине сверлят маленькие отверстия – с их помощью удобнее всего наметить окружности (дуги), по которым расположатся отверстия подачи воздуха.
    Вот – на толстой пластине намечены дуги, высверлены первые тонкие отверстия.
    Затем простым переносом по маленьким дыркам намечаются центры отверстий и на тонкой пластине. После этого проходятся уже большим сверлом (100 мм – по 7 отверстий во внешних рядах, и 8 мм по 3 отверстия во внутренних).
    При наметке центров отверстий малого ряда на тонкой пластине, можно буквально на миллиметр сместить их. Так добиваются того, что при полностью закрытом верхнем ряду остается совсем небольшой приток воздуха во внутреннем – часто именно такое малое количество кислорода становится оптимальным для хорошего тления древесины.
    Как мы помним из чертежа, крышка в итоге будет представлять круг диаметром 360 мм.
    По нанесенной окружности разметки производится аккуратный рез с последующей зачисткой края.
    Над областью отверстий для воздуха прорезается щелевидный сектор – для возможности изменения положения внутренней подвижной пластины. Сектор слишком большой не нужен – от полного открытия отверстий до полного их закрытия.
    В колпаке прорезается два больших окна (желтая стрелка) – они должны расположиться в нижнем полукруге.
    По готовности – производится окончательная сборка трёх деталей: внешней толстой пластины-дверцы, внутреннего колпака-обтюратора и подвижной пластины–задвижки между ними.
    При сборке не забывают про линии совмещения, нанесенные ранее в процессе подгонки деталей.
    Сборка плотно стягивается сантехнической гайкой снаружи. Приваривать колпак к пластине двери мастер не стал – особого смысла не видно, кроме того, остаётся возможность полной разборки данного узла.
    Готовятся детали для петель люка.
    Варианты могут быть разными – в показываемом примере выбран вот такой, с самодельными кронштейнами, которые убудут привариваться соответственно к корпусу баллона и к крышке.
    Детали вырезаны из листа толщиной 4 мм.
    С противоположной от петель стороны люка продумывается конструкция надежного запирания камеры сгорания.
    В данном варианте это будет длинный металлический рычаг, который под своей тяжестью стремится максимально притянуть крышку к торцу баллона – дальше это будет показано в сборе.
    Центральная ось-труба крышки плотно «запечатывается» сантехнической заглушкой.
    Через прорезанный щелевидный сектор в малую пластину вкручивается рукоятка, которая будет передавать перемещение задвижке.
    Кстати, на этой иллюстрации хорошо показаны приваренные петли, на которых крышка откидывается влево при открытии камеры.
    А эта иллюстрация, по идее, не должна оставить неясностей в устройстве запорного механизма.
    Хорошо виден длинный рычаг, скошенная прорезь в нем, набрасываемая на болт, приваренный к площадке на стенке баллона.
    Чем сильнее рычаг опускается – тем плотнее закрытие люка.
    Наконец, чтобы закончить с узлом крышки и подачи первичного воздуха – покажем положение задвижки (малой пластины), когда все отверстия открыты, приток воздуха в камеру сгорания – максимальный.
    То, о чем говорилось выше – верхние отверстия полностью закрылись, а у нижних остаются совсем маленькие сектора просвета, для минимальной подачи воздуха.
    Переходим ко второму важному узлу — к камере дожига пиролизных газов.
    На этой иллюстрации показано внешнее взаиморасположение дух баллонов. Хорошо видны вваренные в камеру сгорания труба и оба фланца.
    На фланцах на одной окружности расположено по восемь отверстий под болты М6 с угловыми интервала по 45 градусов. Это позволяет при установке печи стягивать обе камеры, добиваясь герметичности перехода между ними.
    Второй «плюс» такого равномерного расположения болтов на фланце – верхнюю камеру можно поворачивать относительно вертикальной трубы, так, чтобы расположить дымоходный патрубок наиболее удобно для имеющихся условий установки. Например, вот так …
    … , или даже так.
    А всего доступно – восемь положений.
    Сразу можно посмотреть, что к дымоходной трубе приварен отвод 135 мм на 90 градусов, а к нему – отрезок трубы, в котором собран самодельный шибер.
    В качестве рукоятки шибера применен старый обломанный баллонный ключ.
    Внутри на оси перемещается заслонка, которая может принимать два крайних положения – открыто (как на этой иллюстрации) …
    … и закрыто.
    Шибер, конечно, необязательный элемент конструкции, но если имеется возможность его смонтировать – то это только на пользу управляемости печи.
    Вернемся к фланцам.
    Если снять все болты, то верхнюю камеру несложно демонтировать – она просто поднимается вертикально вверх и снимается с трубы. А внутри она – банально пустая.
    Фланец верхней камеры, приваренный к ней. Хорошо видно отверстие для прохода трубы из камеры сгорания – его диаметр дожен быть максимально приближен к диаметру трубы, чтобы она надевалась плотно, но, конечно, без заеданий.
    Фланец нижней камеры, приваренный к трубе.
    По замыслу, плотности взаимного прилегания двух фланцев, за счет большой площади контакта, было достаточно, чтобы обойтись без уплотнений.
    Однако после сварки оба листа едва заметно повело, но этого хватило для появления небольших щелей. Поэтому при сборке пришлось по нижней пластине выложить в две окружности асбестовый шнур, а затем обжать оба фланца болтами.
    Должная герметичность тем самым обеспечивается.
    Теперь – о трубе подачи вторичного воздуха в камеру дожига газов (ВГП ДУ25).
    Вот показан ее выход снизу, с отводом, чтобы не всасывать пыль с земли.
    Можно дополнить это узел еще и шаровым краном – он позволит регулировать интенсивность подачи воздуха, если такое потребуется.
    Далее труба, поднимаясь, пронизывает камеру сгорания и входит внутрь трубы дожига – идет вдоль ее задней стенки.
    На верхнем участке стенки трубы имеют перфолрацию — для подачи вохдуха на дожиг.
    На верхнем своем краю труба заглушена и прихвачена к стенке большой трубы – просто для стабильности своего положения.
    Осталось взглянуть на предлагаемый вариант «шасси» печи.
    В данном проекте сделаны четыре ножки их профильной трубы 40×20. Ножки попарно (передняя и задняя пары) соединены перемычками из уголка. А объединяющей обе пары ножек деталью становится станина из швеллера, приваренная к перемычкам-уголкам.
    Получается, что горизонтальный баллон лежит на станине, упираясь с обеих сторон в нижние стопоры, приваренные к корпусу.
    Одновременно он «сжат» с обеих сторон ножками, которые также упираются, но уже в верхние стопоры из фрагментов профильной трубы.
    На иллюстрации более крупно показываются верхний и нижний стопоры.
    При изготовлении верхней камеры со второго баллона также срезался колпак с горловиной. Чтобы использовать его полезно, из него сделан съемный зольник в виде «блюда», позволяющий проводить чистку камеры.
    Это «блюдце» базируется на двух выдвигающиеся кронштейнах и при необходимости может использоваться и для других надобностей. Очень удобно!
    Ну и, наконец, уже говорилось, что печь была задумана разборной. Вот она в разобранном виде – такой комплект узлов вполне размещается в багажнике легкового автомобиля, если отопительный прибор требуется перевезти.

    В завершение раздела можно сказать, что печь зарекомендовала себя в эксплуатации даже лучше самых смелых ожиданий. Из дымохода выходит практически прозрачный поток, что уже само по себе говорит о высоком качестве дожига газов. А вертикальная камера так раскаляется, что вполне можно приварить к ее верхнему колпаку нечто вроде плиты, чтобы ставить чайник или кастрюлю. И в течение цикла прогорания закладки (а это не много – не мало около 6÷7 часов) печь не требует к себе внимания.

    *  *  *  *  *  *  *

    Завершим публикацию еще одним интересным видео. В нем также рассказывается о печи из газового баллона, но насколько иной конструкции и предназначения.

    Видео: Двухкомфорочная варочная походная печь из газового баллона.

    автор

    Волков Михаил

    как правильно сделать конструкцию из газовых баллонов и других материалов

    От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Буржуйка является одной из самых элементарных разновидностей печек. Она обладает высоким КПД, может работать на различных видах топлива — дровах, угле, отработке и т. д., абсолютно не капризна и занимает мало места. Конечно, большой дом с ее помощью не отопить, но для гаража, мастерской и тому подобных помещений она может стать настоящим спасением.

    Самый простой метод обзавестись этим агрегатом — приобрести его в магазине. Но это может оказаться довольно затратным мероприятием. Да и зачем пробивать брешь в семейном бюджете, если печь буржуйка своими руками делается элементарно из подручных материалов.

    Никаких особых навыков вам для этого не потребуется. Если есть опыт работы с металлом — прекрасно. Если нет — что ж, изготовление буржуйки будет отличным способом его получить. А вот определенный набор инструментов лучше припасти заранее. Вам понадобится:

    • угло-шлифовальная машинка со всеми ее комплектующими: дисками, кругами и т. д.;
    • сварочный аппарат. Его мощность должна составлять 200 А. Работа будет производиться с помощью электродов диаметром 3 и 4 миллиметра;
    • металлическая щетка;
    • рулетка;
    • маркер для нанесения разметки;
    • обычный молоток и молоток-шлакоотделитель;
    • плоскогубцы;
    • дрель с комплектом сверл различного размера;
    • зубило;
    • защитные очки и роба, рукавицы. В процессе сварочных работ обязательно облачаться в эту экипировку, чтобы избежать возможного вреда для здоровья.

    В качестве материалов вы можете использовать новые листы стали, чугун, или пойти более простым путем — найти в хозяйстве ненужную бочку, отработанные газовые баллоны, трубы или автомобильные диски. Все это прекрасно годится для производства печурки. Конечно, если вы планируете разместить ее в жилом помещении, то важно позаботиться об эстетической составляющей. Но для гаража и прочих подобных мест вполне подойдет и откровенно кустарное изделие.

    Давайте подробно рассмотрим каждый метод изготовления буржуйки, чтобы вы могли точно определиться с выбором.

    Из газовых баллонов

    Содержание статьи:

    Для изготовления буржуйки можно использовать один или два газовых баллона. В первом случае печка может быть вертикальной или горизонтальной. Во втором баллоны ставятся друг на друга перпендикулярно. Это дает большую площадь конструкции и, соответственно, более высокий уровень теплоотдачи.

    У такого подхода есть несколько преимуществ. Во-первых, отработанные газовые баллоны есть во многих домах, и вам не придется тратиться на покупку материала для корпуса. Во-вторых, они выглядят вполне аккуратно и цивилизованно, поэтому при творческом подходе можно даже создать отличную печку для жилого помещения. В-третьих, на баллонной буржуйке можно смонтировать варочную поверхность, тогда конструкция будет выполнять еще и функцию плиты, что очень удобно.

    Помимо одно или двух газовых баллонов, вам понадобится небольшой набор материалов. А именно:

    • лист из стали. Необходим для монтажа перемычки между зольником и топкой. Если планируете делать варочную поверхность, то и для нее подготовьте именно этот материал. Толщина листа должна составлять не меньше 3 миллиметров;
    • печная дверца. В принципе, вы можете сделать ее самостоятельно все из того же баллона или листа стали. Но это в том случае, когда вы планируете размещать конструкцию в хозяйственных помещениях. А для более благородного внешнего вида лучше приобрести готовую дверцу, сделанную из чугуна. На таких изделиях обычно отливаются различные рисунки, в итоге этот элемент придает всей конструкции довольно высокие эстетические качества;
    • труба. Необходима для обустройства дымохода. Диаметр элемента должен составлять от 90 до 100 миллиметров;
    • колосник и ножки. Первый — если хотите сделанный из чугуна — можно тоже приобрести отдельно. А можно просто просверлить дно в нижнем газовом баллоне. Для ножек можете использовать либо арматуру, диаметр которой составляет от 12 до 15 миллиметров, либо стальной уголок.

    Что касается размера баллонов, то он зависит исключительно от ваших потребностей. Если вам нужно печка в очень небольшое помещение, то берите маленькие баллоны. Если же в просторную комнату, то отлично подойдут и большие.

    Процесс подготовки

    Перед началом новой жизни в качестве печи любой газовой баллон нуждается в определенной подготовке. Это крайне важный этап, в первую очередь, с точки зрения безопасности. Внутри элемента, в любом случае, остается некоторое количество голубого топлива. Во время резки металла часто возникают искры, и любая из них в сочетании с газом может привести к серьезным травмам.

    Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте данным этапом. Вам необходимо выполнить всего два действия в определенной последовательности.

    1. Открутите вентиль, закрывающий отверстие в верхней части баллона. Полностью заполните емкость водой и поставьте ее на улице или в каком-нибудь хозяйственной помещении. Так она должна простоять в течение суток.
    2. После истечения 24 часов слейте воду. Учтите, что пахнуть она будет крайне неприятно, поэтому отойдите подальше от дома.

    После этой процедуры можно не опасаться никаких трагедий — любые остатки горючего вещества будут смыты водой. На этом подготовка закончена.


    Вертикальная печь

    Сначала рассмотрим, как изготовить печь, стоящую вертикально. Она делается из одного баллона. Перед началом работ на него необходимо нанести разметку. Никакие предварительные чертежи здесь не нужны — просто рисуйте маркером на самом баллоне, ориентируясь на показания гибкой рулетки или другого подобного измерительного прибора.

    Разметка будет указывать на места расположения дверок: большой топливной примерно в центре и маленькой зольной чуть ниже. Далее приступаем к основной работе.

    1. Используем болгарку для выпиливания обозначенных на баллоне частей. Отделенные куски не выбрасывайте, впоследствии они могут пригодиться. Например, если вы решили не тратиться на приобретение чугунных дверок, можно сделать эти элементы как раз из отрезанных частей баллона. Их нужно обварить, присоединив все необходимые детали: борта, петли, задвижку. В итоге у вас получатся вполне достойные печные дверцы — к тому же, идеально подходящие к вырезанным проемам по размеру.
    2. Измерьте диаметр внутренней поверхности газового баллона. Далее возьмите толстую проволоку и сделайте из нее кольцо соответствующего размера. Это будет основа для изготовления колосника — если, конечно, вы не купили готовый элемент.
    3. Отмерьте примерно 3–5 сантиметров от нижней линии топочной дверцы и отметьте этот уровень на баллоне. Это будет местом для установки колосника, который станет разделителем между топкой и зольной камерой.
    4. К кольцу из проволоки приварите прутья арматуры. Расстояние между ними должно составлять от 0,8 до 1 сантиметра. Таким образом, колосник готов.
    5. Установите топочную дверцу путем приваривания петель к баллону. Перед этим необходимо очень тщательно произвести измерения и сделать разметку, поскольку даже малейший перекос при монтаже даст негативный эффект — дверца будет плохо открываться или закрываться.
    6. С другой стороны проема приварите крючок, который будет отвечать за запирание дверцы во время растопки буржуйки.
    7. Точно также установите зольную дверцу, приварив петли и крючок.
    8. Если вы планируете устанавливать на печке варочную поверхность, то спилите верхнюю часть газового баллона и приварите вместо нее стальной лист.
    9. Завершающим этапом будет установка дымохода. Предназначенная для этого труба может вмонтироваться либо в одну из стенок буржуйки (заднюю или боковую), либо в верхнюю часть конструкции. К последнему варианту желательно прибегать только в случае отсутствия варочной панели. Если же она будет, то лучше не забирать у нее место на дымоход, а разместить его сзади или сбоку.

    Вертикальная печка удобна тем, что занимает совсем немного места. Но помните, что ставить ее вплотную к стене категорически нельзя по условиям пожаробезопасности — расстояние до буржуйки должно составлять, как минимум, 20 сантиметров. При этом стены в том месте, где установлена печь, необходимо покрыть огнестойким материалом.

    Горизонтальная печь

    Буржуйка из горизонтально расположенного баллона делается практически так же, как из вертикального. Отличия минимальны:

    • вместо проволоки для колосника вы можете использовать две полосы из стали. Они привариваются в соответствующей части емкости вдоль баллона;
    • в качестве плиты для приготовления пищи можно использовать стальной прямоугольник, который приваривается прямо на поверхность баллона;
    • патрубок для установки дымоходной трубы располагается сверху, в задней части емкости;
    • в качестве зольника к нижней части баллона может быть приварена отдельная прямоугольная металлическая емкость.

    Печь из двух баллонов

    Буржуйка из двух газовых баллонов хороша не только высоким уровнем теплоотдачи. Она может также выполнять функцию бойлера. Для этого в ее верхнем сегменте можно расположить герметичную емкость, к которой подвести водопроводную трубу. Краны выводятся наружу — и у вас получается отличный водонагреватель.

    Но давайте сначала разберемся с основами изготовления такой печи.

    1. Сначала работаем с тем баллоном, который будет располагаться горизонтально — он представляет собой нижнюю часть печки. Верхний его сегмент необходимо спилить так, чтобы образовалось круглое отверстие. Его диаметр должен быть меньше диаметра внутренней поверхности газового баллона примерно на 3–3,5 сантиметра.
    2. Теперь нужно сделать колосниковую решетку. Для этого в одной из длинных сторон баллона, которая будет дном печки, сверлим несколько отверстий. Они должны располагаться в несколько линий. Диаметр каждого отверстия составляет от 1 до 1,2 см.
    3. Под просверленным колосником привариваем зольник. Он представляет собой прямоугольный ящик, сделанный из металла. Вместо передней его стенки смонтируйте дверцу. Единственной ее функцией будет удержание золы внутри короба. Не забудьте установить задвижку или крючок, которые будут плотно фиксировать дверцу в запертом положении.
    4. С двух сторон от зольного ящика привариваются 4 ножки. Их можно сделать из арматуры, стальных уголков и тому подобных элементов.
    5. Поставьте нижнюю часть печки на ножки. Теперь сверху вырежьте отверстие, которое послужит для монтажа верхнего сегмента. Оно должно располагаться в противоположной от топочной дверцы стороне.
    6. На топочное отверстие установите дверцу путем приваривания. В ее середине вырежьте отверстие и вмонтируйте в него патрубок, диаметр которого составляет около 76 мм. На него поставьте задвижку. Таким образом, вы получите поддувало, с помощью которого сможете увеличивать или уменьшать количество воздуха, идущего в топку. Это необходимо для регулировки процесса горения топлива. Дверцу желательно устанавливать таким образом, чтобы петли располагались сверху — это будет способствовать наиболее плотному закрытию.
    7. Далее работаем со вторым баллоном. Обрезаем его сверху и снизу. В принципе, уже в таком виде его можно приварить к нижней части, а сверху вмонтировать патрубок для подсоединения дымоходной трубы. Но для большей теплоотдачи желательно обустроить еще и внутреннюю камеру. Для этого во второй баллон устанавливается несколько круглых металлических пластин. Расстояние между ними может составлять от 25 до 40 см. В каждой пластине делается одно отверстие, которое располагается ближе к краю. Все элементы устанавливаются таким образом, чтобы дым проходил через эти отверстия как бы зигзагом. То есть каждое последующее должно располагаться с противоположной от предыдущего стороны. Желательно установить, как минимум, три пластины. При таком внутреннем устройстве баллона дым будем дольше задерживаться в емкости и, соответственно, отдавать больше тепла.

    Если вы планируете использовать печь в качестве водонагревателя, то вместо металлических пластин установите внутрь верхней части печи емкость для воды и выведите от нее трубки для подключения водопровода и крана.

    Другие варианты

    Помимо газовых баллонов, для производства буржуйки можно использовать и другие материалы:

    • металлическая бочка. Буржуйка, сделанная из нее, обладает более высоким уровнем теплоотдачи, чем баллонная. Но происходит это за счет размеров, поэтому такая конструкция подходит для относительно больших помещений. Как и в случае с баллонами, можно сделать и вертикальную, и горизонтальную печь. Конечно, ее внешний вид будет далек от совершенства, поэтому она больше подходит для хозблока. Все, что вам потребуется для изготовления: это сама бочка, лист стали и труба для дымохода, диаметр которой должен составлять от 10 до 15 см. Процесс изготовления происходит примерно так же, как и в случае с баллоном: делаем разметку, вырезаем дверцы, устанавливаем варочную панель и дымоход;
    • автомобильные колесные диски. Если у вас завалялась парочка ненужных, то их вполне можно пустить в ход. Помимо дисков, вам понадобится кусок металлической трубы такого же диаметра. Она будет представлять собой корпус буржуйки, а диски — верхнюю и нижнюю панели. Все это сваривается вместе, затем прорезаются дверцы. Стоит сказать, что такая печка обладает самой низкой эффективностью, по сравнению с описанными выше.

    Также можно сделать буржуйку, работающую на воде. В этом видео вы сможете посмотреть подробную инструкцию:

    https://www.youtube.com/watch?v=W252bm5So4E

    Изготовить буржуйку несложно. К сожалению, ее нельзя использовать в качестве печи длительного горения, но с простыми функциями она справляется на «отлично». Главное — правильно изготовить конструкцию, но вы наверняка с этим справитесь. Успехов!

    Лучшие походные печи… и худшие

    Честно говоря, большинство газовых походных печей нас огорчают. Там должно быть что-то красивое, но мало инноваций и много дешевой гадости.

    Итак, какие походные печи мы искренне рекомендуем, а какие получили серьезные отрицательные отзывы.

    Продолжайте читать наши любимые.

    Все наши обзоры в журнале Campfire Magazine независимы и честны.

    Торопитесь? Если у вас мало времени, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, чтобы быстро найти наши любимые кемпинговые печи для вас на Amazon и за ее пределами. Вы можете быть уверены, что мы выбираем только лучшие продукты…

    НАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

    Cadac 2 Cook 2 Pro Deluxe QR

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    ВЫБОР РЕДАКТОРА

    Cadac Safari Chef 2 LP QRnge CFX3 35

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    ЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ 

    Гриль-плита для вечеринок Campingaz Гриль-плита для кемпинга

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Походные печи

    НАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

    Cadac 2 Cook 2 Pro Deluxe QR

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Не желая портить сюрприз, мы больше всего любим наш Cadac Safari Chef, но Cadac также выпустила более традиционную походную печь с двумя конфорками — 2 Cook.

    Так много людей решили разбить лагерь в этом году, что этой изящной печи все больше нет в наличии. Продолжайте возвращаться и попробуйте Ebay (где мы действительно нашли пару сегодня!)

    Лучше всего выбрать Pro Deluxe, потому что он имеет пьезоподжиг, две конфорки, на которые также можно установить плоскую жарочную поверхность и ребристую пластину для гриля, а также сумку для переноски.

    Используются многоразовые газовые баллоны (см. в конце статьи).

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Печь Campingaz Bivouac 

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Аккуратная походная печь Bivouac. Особенно обидно за Campingaz Xcelerates (подробности см. Далее в статье), потому что нашим самым быстрым и простым фаворитом является печь Campingaz.

    В высшей степени стильный кемпинг Campingaz Bivouac имеет ножки с прорезями и одну большую горелку и помещается в аккуратную сумку. Требуется два размера легкодоступных газовых баллончиков. Вы не могли бы получить намного более компактный, стабильный и приятный дизайн.

    Мы обнаружили, что если мы используем больший из двух газовых баллонов, вы даже можете использовать плиту без ножек

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Одноконфорочная плита Campingaz Super Carena

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Нет ничего проще и надежнее, чем горелка, устанавливаемая непосредственно на многоразовые баллоны R904 или R907.

    Он супермощный, а R904 обеспечит вам около восьми часов готовки.

    Недостаток, конечно, в том, что баллоны тяжелые, но часть горелки весит не сильно.

    Campingaz, переносная газовая плита с двумя конфорками

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Хотя нам не нравятся длинноногие походные печи Xcelerate от Campingaz, нам нравятся эти простые компактные печи с двумя конфорками.

    Есть модель CV, в которой используются канистры, и модель R, в которой используется газ в баллонах. Вам понадобится шланг и разъем, и вам нужно будет правильно расположить его, так как крышка защищает от ветра только с одной стороны.

    Две высокопроизводительные, легко очищаемые конфорки из нержавеющей стали мощностью 2 кВт, рассчитанные на посуду диаметром до 24 см. Это ручное зажигание, а не пьезо, но это оставляет меньше шансов пойти не так.

    Стоимость зависит от источника топлива. Если место не является проблемой, выберите газовую версию с многоразовым баллоном

    ВЫБОР РЕДАКТОРА

    Cadac Safari Chef 2 Pro QR BBQ

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Самая лучшая походная печь? Ну, мы любим это.

    Нашим фаворитом среди походных печей является Cadac Safari Chef.

    Вы можете прочитать все об этом в нашем полном обзоре печи Cadac. Достаточно сказать, что он универсальный, складывается в небольшую сумку, и вы можете использовать его на ножках или на столе. Есть разные наборы на выбор, начиная с 9 фунтов стерлингов.0. Есть много разных варочных поверхностей. Это просто здорово!

    Safari Chef 2 HP работает от газового баллончика Cadac 500 г с резьбой EN417 или любого другого газового баллончика с резьбой EN417. Safari Chef 2 LP работает от любого источника питания 2,8 кПа. Мы используем многоразовый газовый баллон.

    ЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ

    Гриль-плита для вечеринок Campingaz Гриль-плита для кемпинга

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Альтернатива Кадаку? Это походная печь, которая нравится многим читателям. Честно говоря, мы бы предпочли Кадак этому, но у него есть свои поклонники, и он немного дешевле!

    Есть Party Grill 400 и 600, работающие на многоразовых газовых баллонах, а также 200 и 400CV, в которых используются канистры CV470.

    Нам не нравится липкое управление, но нам нравится, как легко их содержать в чистоте и длинные ноги. Они также многофункциональны, так как с ними можно использовать сковороды и даже вок.

    NJ NSD-2 Газовая плита с 2 конфорками Переносная плита

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Лучше всего подходит для профессионального качества, эти печи из нержавеющей стали весят 4 кг, но они очень прочные. На самом деле, они действительно предназначены для приготовления пищи в больших кастрюлях и вок. Гораздо более контролируемый, чем многие.

    Работают на сжиженном нефтяном газе, бутане или пропане и имеют пьезорозжиг. В целях безопасности есть автоматическое отключение газа, если пламя погаснет.

    ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЯ

    Доувоти БУЛИН BL100

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Один из наших читателей Клайв рекомендует Bulin T4, который он написал: «Для легкой очень портативной плиты с одной конфоркой, которую я использую при приготовлении пищи вне нашего фургона (для жарки и т. д., и когда мы не хотим, чтобы ткани фургона пропитывались приготовлением пищи). запахи), я использую Bulin T4. Продается под разными названиями, но это отличная маленькая плита. Действительно мощная (довольно шумная на полной мощности, но мне никогда не приходилось включать ее близко к такой высокой мощности, чтобы готовить!) а конструкция с впускной трубой для газа, проходящей над горелкой, означает, что ее можно использовать при более низких температурах, чем многие бутановые печи.Я использую газовые баллоны C500 (смесь бутан/пропан) с изолирующей оболочкой, что также помогает. в свою собственную действительно очень маленькую сумку, что очень удобно, когда место для хранения в кемпере очень дорого!»

    Выше упомянутые газовые канистры, а внизу удобная крышка с карманом для зажигалки.

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Портативная газовая плита с двумя конфорками

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Простая и надежная газовая плита с двумя конфорками и широким выбором разъемов и шлангов

    NJ-04 Походная газовая плита с 4 конфорками Переносная варочная панель

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Всего четыре звонка и ничего, что могло бы пойти не так или раздражать вас! Если у вас большая семья, друзья, которых можно развлечь, или вы просто любите готовить, взгляните на эту плиту с четырьмя конфорками, которая будет работать с множеством различных источников газа. Он не может быть легче, проще или прочнее.

    NJ GB-10 Газовая чугунная горелка с кипящим кольцом

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Чугунные горелки настолько просты, насколько это возможно. Тяжеловат, конечно, но сделан на совесть. Нет проблем с приготовлением гигантской кастрюли тушеного мяса на них.

    Кемпинговые печи Outwell

    Outwell Jimbu

    Jimbu прочный, имеет боковые ветровые стекла, зажигание и две конфорки, одна со съемной решеткой.

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Вам понадобятся газовые баллончики EN417 (см. руководство ниже) для Jimbu.

    Походная печь Outwell Appetizer

    Мы также пробовали печи Outwell Appetizer с двумя конфорками и грилем.

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Нам это подошло, но мы бы предпочли использовать отдельный тостер, а не маленький гриль. В этом используется баллонный газ, поэтому вам понадобится шланг и соединитель (см. руководство в конце статьи).


    The Olida

    Если вы ищете что-то более простое и дешевое, обратите внимание на двухкомфорочную походную плиту Outwell Olida.

    Мы бы посоветовали это, а не более дорогой Аннатто, который подвел пару наших читателей.

    Доступно, НО прочитайте предупреждение в следующих нескольких абзацах

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Основной походной плитой для многих людей является та, в корпусе которой находится канистра.

    Вы можете получить тостер для верха. Эти патронные печи можно найти здесь.

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Campingaz сделать бистро. И есть много других брендов, которые почти идентичны. Есть также много очень дешевых и потенциально опасных вариантов.

    Держитесь подальше от двухконтейнерных печей Popamazing – неисправность в соединении может сделать их опасными. Кроме того, не стоит возиться с Campingaz Bistro 300 — у него очень мало газа, а пластиковые детали слишком легко плавятся.

    И, пожалуйста, прочтите следующее предупреждение. Некоторые более дешевые версии этих печей могут взорваться или загореться. Мы получаем поток страшных историй от читателей с тех пор, как опубликовали предупреждение Джима (см. далее).

    На самом деле Джим считает, что печи нужно запретить. Другой читатель, у которого печь загорелась, хотя эксплуатировалась по инструкции, говорит: «Эти печи часто продаются для семейного отдыха и в составе «праздничных наборов». Это означает, что дети и молодежь могут оказаться на линии огня!»

    Представляется, что существуют три основные опасности.

    1. Пользователи не поворачивают опору чаши в правильное положение.
    2. Соединение газового баллона с плитой может быть рискованным по своей природе, а резьбовое соединение безопаснее.
    3. Сковородки, выступающие над плитой, вызывают накопление тепла.

    Не превращайте плиту в бомбу

    Спасибо Джиму К. за это важное предупреждение. Он был в палатке в Стратайре, когда услышал взрыв и сковороду, приземлившуюся к его ногам — после того, как он пролетел по воздуху 15 метров!

    К счастью для хозяйки кастрюли, она только что забралась в палатку. В противном случае она могла серьезно пострадать, поскольку ее плита разлетелась на куски.

    Она использовала одну из упомянутых здесь патронных печей. Опасность возникает, когда опора для посуды не перевернута. Их часто хранят в перевернутом виде, чтобы упростить упаковку. Тем не менее, оставленный таким образом, размещение кастрюли над пламенем полностью блокирует вентиляцию вокруг горелки и отражает тепло внутрь корпуса.

    Если посмотреть на пятно сгоревшей травы на фото, то видно, насколько горячим стал корпус печки перед тем, как взорваться, а внутри этого раскаленного корпуса хранится газовый баллон.

    Проблема с опорой кастрюли или нет, Джим скептически относится к конструкции — «тонкостенный газовый баллон, лежащий на боку, в паре дюймов от горелки — и без какого-либо реального герметичного соединения, кроме толкающего баллона. против пломбы куском изогнутой жести».

    На печах есть предупреждения о безопасности, но иногда они написаны не на английском языке.

    Ветровое стекло для походной печи

    Просто приобретите недорогое складное ветровое стекло для своего бивуака или другой походной печи. Не позволяйте теплу накапливаться вокруг газового баллона или пластиковых деталей, иначе вы можете получить плавящуюся плиту или что-то похуже.

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Нам нравится, насколько компактно складывается 10-секционное ветровое стекло, но это прямоугольное ветровое стекло больше подходит для двойных горелок.

    Кухонные подставки с ветровыми стеклами

    Некоторые кухонные подставки поставляются с прикрепленными ветровыми стеклами, кроме того, вы получаете красивую устойчивую зону для приготовления пищи и хранения. Нам больше всего нравится прочная походная кухня Campart (в двух размерах: Аликанте и Валенсия)

    . ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Эта традиционная газовая плита Camingaz невероятно прочная и долговечная.

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Сама печь производится с 1920-х годов, так что это проверенная временем конструкция. Проверьте цену, но будет длиться всю жизнь.

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Если вам не нужны две конфорки, походная плита Fire-Maple — это фантастическая бензиновая печь, дешевая в эксплуатации и компактная в упаковке.

    Тот же совет относится и к используемому типу топлива (см. подробности о двойной горелке). Стоимость варьируется и поставляется в аккуратной коробке.

    Кстати, коробка очень прочная и надежная, но она пластиковая… так что не кладите туда горячую плиту! Ну, вы просто не стали бы,

    Знайте свой газовый баллон для кемпинга

    Все упомянутые здесь кемпинговые печи работают либо на смеси бутан/пропан, либо на пропане. Однако диапазон канистр и цилиндров, в которых они поставляются, может немного сбивать с толку. Вот небольшое руководство, чтобы помочь вам.

    Прокалываемые газовые баллоны — Campingaz C206 GLS

    Определенно не наш любимый источник топлива, поскольку их нельзя снять с плиты, пока не выйдет весь газ.

    Они содержат смесь бутана и пропана, и вы просто прикрепляете их к своей плите, если у нее есть разъем для прокалывания верхней части. Они становятся довольно редкими, потому что никто не хочет носить свою походную плиту с подключенным газом.

    Серия Coleman C и EN417

    В основном используются для небольших походных печей, их можно безопасно прикреплять и отсоединять, поскольку они имеют клапан с резьбой наверху. Они содержат смесь бутана и пропана и бывают разных размеров.

    Вы, скорее всего, увидите их под маркой Coleman, но их делают и другие производители, и все с той же фурнитурой.

    Накладные канистры – Campingaz CV470, CV300

    Это канистры, которые мы используем в печи Bivouac. Они просто защелкиваются и могут быть безопасно отсоединены для переноски.

    Это снова смесь бутана и пропана.

    Бутыли для бутана

    Это типы вставных канистр, которые вы используете в печах, таких как Campingaz Bistro.

    Клапан означает, что вы можете снимать их и снова прикреплять по мере необходимости. Большой выбор производителей.

    Собственный бренд Campingaz — CP250.

    Помните, что чистый бутан должен немного нагреться, прежде чем он загорится. Стоит знать, планируете ли вы зимний кемпинг.

    Многоразовый Campingaz

    Это тип газового баллона, который вам нужен для Cadac и печи Campingaz Party. Это бутан, так что см. примечание выше о низких температурах.

    Их большое преимущество в том, что они многоразовые. Однако вы не пополняете их самостоятельно. Вы несете пустую бутылку в магазин, и они обменивают ее на полную.

    Первая бутылка стоит дороже, потому что вы платите «арендную плату» за контейнер. После этого это дешевле, потому что вы платите только за газ.

    Для этого вам понадобится шланг и навинчивающийся регулятор, которые соединяются с короткой металлической трубой на вашей плите и удерживаются на месте с помощью круглых зажимов.

    Доступны три размера: R901 (400 г), R904 (1,8 кг) и R907 (2,75 кг). Кстати, это вес газа. Контейнеры увесистые.

    Шланг и регулятор

    Если ваша плита использует многоразовые бутылки, вам понадобится одна из них. Синяя насадка привинчивается к верхней части газового баллона, а шланг присоединяется к вашей плите. Подробнее здесь.

    Другие виды топлива для походных печей

    Как насчет приготовления пищи на электричестве?

    Ознакомьтесь с лучшими варочными панелями и плитами для кемпинга

    Портативная индукционная плита управляема и безопасна. Нужна связь, конечно.

    Tefal великолепен, и Von Shef тоже супер.

    НАША ЛУЧШАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

    Электрическая плита CUSIMAX Портативная конфорка

    Cusimax представляет собой стеклянную, а не сплошную конфорку. 1500 Вт и хорошая цена.
    Из всех электрических конфорок, которые мы видели, вероятно, лучше всего выбрать одинарную конфорку. Это связано с тем, что одновременное использование двух пластин обычно приводит к 2500 Вт или более. Взгляните на информацию об электричестве в конце этой статьи, чтобы узнать, почему это важно.

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    А как насчет походной дровяной печи?

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Мы думаем, что вас могут покорить прекрасные дровяные печи с дымоходами или маленькая газовая печь на дровах!

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Взгляните на варианты, которые мы предлагаем.

    Готовите еду на костре?

    Хотя это может показаться неочевидным вариантом при выборе лучшей походной печи для вас, мы видели, как многие из наших читателей выбирают этот многофункциональный вариант, где они могут наслаждаться теплом и уютом костра вечером и иметь возможность приготовить на нем, как хорошо! Ознакомьтесь с нашей статьей Camping Firepits, если вы думаете, что это что-то, что сделает ваш отдых в кемпинге немного лучше.

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Когда дело доходит до приготовления пищи, одна из самых больших неприятностей для отдыхающих состоит в том, что еда прилипает к грилю. Ознакомьтесь с нашим руководством по приготовлению пищи на костре. С этим не будет проблем, поскольку он оснащен грилем с антипригарным покрытием, который очень легко чистить.

    La Hacienda 58106 Пожарная чаша для кемпинга

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Если вы ищете костровую яму для кемпинга, которая выглядит так же невероятно, как и работает, то это может быть для вас приемлемым вариантом. Он покрыт термостойкой черной краской, которая дополнит любой открытый кемпинг. Более того, он поставляется с грилем для барбекю, что делает его чрезвычайно универсальным оборудованием.

    Место для костра легкое и компактное, поставляется с удобной сумкой для переноски. Чтобы сделать кострище еще более портативным, у него есть складные ножки. Он сделан из стали, что придает ему легкий вес, но этот материал также чрезвычайно прочен, поэтому вы можете быть уверены, что это костровище, которое проведет вас через множество приключений. Более того, он невероятно прочный и устойчивый.

    Походные печи на твердом таблеточном топливе

    Читатель спросил нас о походных печах, которые работают на этих таблетках гексамина в качестве топлива. Они, как правило, предназначены для небольших (часто складных) походных печей.

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Они очень простые, легкие и удобные в использовании. Спичка или зажигалка — это все, что нужно, чтобы зажечь топливо.

    Однако для приготовления основного блюда потребуется как минимум одна целая таблетка, так что вам нужно взять с собой много. Стоит запастись хорошо продуманными топливными вкладками Highlander.

    Нам нравятся наборы Lixada (внизу) и Esbit (вверху). Но между такими печами очень мало выбора, потому что они в основном маленькие, из нержавеющей стали и вмещают одну кастрюлю.

    Стоит купить набор для плиты, который поставляется с подходящей по размеру кастрюлей или чайником.

    Походные печи, которых следует избегать

    В мире газовых походных печей происходит очень мало инноваций, поэтому мы с нетерпением ждали возможности протестировать линейку Xcelerate. О боже, как же мы были разочарованы!

    Хотя горелки плиты обещают более быстрое и эффективное приготовление пищи и экономию топлива, у самих печей есть серьезные конструктивные недостатки, из-за которых мы не можем их рекомендовать.

    ST, кстати, означает, что у него есть секция для тостера; SG означает, что есть гриль на плите. Вы можете увидеть аналогичные печи марки Coleman. Это одно и то же.

    Кемпингаз 600SG

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Эта модель, по-видимому, получила награду Camping Editor’s Choice Award, когда она вышла (еще в 2014 году). Если бы речь шла только о технологии приготовления пищи Xcelerate, то мы бы согласились. Однако общий дизайн подводит.

    Две мощные конфорки Xcelerate и съемные антипригарные сковороды. Ручки управления приятны на ощупь, а пьезоподжиг облегчает подсветку. Ножки убираются под плиту для переноски, есть два боковых удлинителя и тканевая полка. Это настоящий зверь, весом 10,7 кг и размером 63x42x18 см.

    • Боковые столики нужно немного зафиксировать с помощью барашковых гаек, и мы не стали бы доверять им что-либо очень тяжелое — уж точно не большую кастрюлю с едой.
    • Необходимо установить тканевую полку, так как она повышает устойчивость ножек. Однако все еще есть небольшое колебание.
    • Наша главная претензия связана с ветровым стеклом/крышкой, которое удерживается на месте одной очень маленькой защелкой, которая скользит в крошечную канавку. Почему они не поставили один с другой стороны, чтобы крышка меньше шаталась, мы понятия не имеем. Это имеет тенденцию придавать плите ощущение нестабильности.
    • Узнайте больше здесь.

    Кемпингаз 400ST

    ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

    Уменьшенная и легкая модель без ножек и тумбочек, но с небольшой решеткой. Наша тестовая модель нас сильно подвела.

    Очень хлипкая пластиковая ручка сломалась, когда мы впервые достали печь из упаковочной коробки. Эта ручка должна быть прочной не только для переноски довольно тяжелого туристического снаряжения, но и потому, что вам нужно использовать ручку при складывании печи.

    • Петли, складывающие плиту, фиксируются в нужном положении, что обеспечивает стабильное приготовление пищи. Тем не менее, их очень сложно разблокировать, требуя много возни и некоторых промахов для зажатых пальцев.
    • Защелка, которая удерживает плиту в сложенном виде, расположена под ручкой для переноски таким образом, что вы не сможете защелкнуть ее, пока не начнете двигать ее при опускании крышки.
    • Устройство стоит на изогнутых пластиковых ножках. Они хрупкие, и у нас не было уверенности, что они выдержат даже легкое использование.
    • Узнайте больше здесь.

    Нет упоминания о газовых походных плитах Primus или Coleman? Если вас это удивляет, нас это тоже удивило. Мы ожидали найти несколько прекрасных походных печей от этих двух стойких приверженцев.

    Тем не менее, Primus стал очень дорогим и, похоже, предпочел стиль, а не содержание — обратите внимание на тонкие ножки красивой печи Tupike. А Hyperflame от Coleman в стиле Xcelerate настолько горячие, что их невозможно варить на медленном огне или даже готовить умеренно медленно.

    Нашли что-то, что мы пропустили? Дайте нам знать, какая походная печь подойдет именно вам!

    Удобная походная плита Дополнительные функции, которые следует учитывать

    Итак, вы выбрали походную плиту, вот несколько дополнительных вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

    Принадлежности

    Регулятор газового баллона с резьбой Cadac

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Может использоваться для нескольких моделей Cadac. Этот компактный удобный газовый регулятор является популярной покупкой для вашей газовой плиты, 85-сантиметрового шланга и быстроразъемного соединителя, который защелкивается или снимается.

    Винтовой картридж Cadac

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Всегда стоит иметь при себе запасной газовый баллончик!

    Походная сумка для плиты

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Удобная сумка для хранения плиты, когда с ней покончено. Нам нравится, как она изолирована. Если вы путешествуете налегке, вы можете держать еду рядом с собой, если она подходит. Проверьте размер, чтобы увидеть, подходит ли выбранная вами плита. Не обязательно, но очень удобно!

    Блок очистки

    ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА AMAZON ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ НА EBAY

    Если у вас есть что-то с грилем, они не очень много весят и очень легко очищают гриль водой с мылом.

    Открытый газовый баллон: как включить и выключить газовый баллон

    • администратор
    • Последнее обновление: 08 декабря 2021 г.
    Знаете ли вы, что перед выключением барбекю нужно сначала выключить газовый баллон, так как это безопаснее и экономит ваши деньги? Многие люди заканчивают приготовление барбекю и просто выключают горелки, не выключая газовый баллон.
    Многие вообще не выключают газовый баллон, и в этом проблема…
    Как включить-выключить подачу газового баллона на дом – Как открыть вентиль газового баллона

    Включить газовые баллоны (открыть клапан газового баллона), поверните маховик клапана против часовой стрелки на 2 или 3 оборота (не открывайте резко до упора). Чтобы выключить баллон со сжиженным газом, поверните круглый маховик клапана, расположенный в верхней части баллона, по часовой стрелке до упора только рукой (не затягивайте слишком сильно). Если у вас есть два цилиндра (или больше), вам нужно будет отключить их все, повторив процедуру закрытия клапана.

    Подробное описание процедур:

    Как включить газовый баллон (Как открыть клапан газового баллона):
    1. Поверните маховик против часовой стрелки (против часовой стрелки)
    2. Открыть только примерно на два оборота
    3. Не открывать резко до упора
    Как отключить баллон со сжиженным нефтяным газом:
    1. Всегда сначала выключайте газовый баллон со сжиженным нефтяным газом.
    2. Чтобы выключить баллон со сжиженным газом, поверните маховик в верхней части баллона по часовой стрелке. Закрывайте вручную только до плотного закрытия. Не используйте инструменты и не затягивайте слишком сильно.
    3. Если у вас более одного газового баллона, обязательно выключите оба (как в случае с газовыми баллонами на 45 кг).
    4. Для барбекю выключите все горелки ПОСЛЕ того, как вы выключите газовый баллон.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Этот совет относится к клапанам POL, используемым в Австралии. Процедура может отличаться для других клапанов в других странах.

    Как выключить регулятор газового баллона

    Чтобы выключить регулятор газового баллона, вы фактически перекрываете главный вентиль газового баллона. Чтобы выключить баллон со сжиженным газом, поверните маховик в верхней части баллона по часовой стрелке до упора. На самом регуляторе цилиндра нет ни клапана, ни переключателя.

    Возможная проблема

    В идеально спроектированном мире все на вашем барбекю будет идеально герметичным.

    Реальность такова, что клапаны газовой горелки и соединения регулятора могут протекать.

    Это особенно верно, поскольку они изнашиваются с возрастом, и их может быть довольно много на одном барбекю.

    Например, в барбекю с шестью конфорками имеется как минимум 7 газовых уплотнений, которые должны быть идеально установлены во избежание утечек.

    Утечки могут быть очень маленькими и незаметными.

    Однако со временем из вашего барбекю может вытечь значительное количество газа, если вы не закроете клапан газового баллона.

    Почему безопаснее сначала выключить газовый баллон

    Последствия отключения газового баллона для безопасности очевидны. Газ может скапливаться в месте хранения барбекю, создавая опасность воспламенения.

    Вот почему НИКОГДА  не следует хранить барбекю в помещении, если вы не вынете газовый баллон и храните баллон отдельно на открытом воздухе.

    Однако, если барбекю хранится правильно, в хорошо проветриваемом помещении на открытом воздухе, газ от очень медленной утечки, скорее всего, просто рассеется.

    Как вы сэкономите деньги, отключив газовый баллон в первую очередь

    Эти небольшие утечки также могут стоить вам денег, но они гораздо менее вероятны, если вы отключите газовый баллон.

    Если ваш гриль простаивает в течение нескольких дней или недель между использованиями, небольшая утечка может привести к значительным потерям газа.

    Как бы нам ни хотелось продать вам больше бензина, мы не хотим, чтобы вы тратили деньги впустую!

    Как выключить газовый баллон – как безопасно выключить барбекю

    Чтобы выключить газовый баллон, поверните круглый маховик клапана, расположенный в верхней части баллона, по часовой стрелке только рукой (не затягивайте слишком сильно). ). Поворот маховика клапана против часовой стрелки снова включает подачу газа. Если у вас есть два цилиндра (или больше), вам нужно будет отключить их все, повторив процедуру закрытия клапана.

    Перед выключением барбекю лучше всего сначала выключить газовый баллон. Это исключает возможность утечек из всех горелок и соединения регулятора во время хранения.

    Он также использует весь газ, оставшийся в газовых линиях, поэтому вы безопасно храните барбекю, не оставляя остатков газа в устройстве.

    Сделав это в первую очередь, вы точно не забудете закрыть вентиль газового баллона.

    Будьте в безопасности и экономьте деньги!

    Просто выполните следующие четыре шага:

    1. Сначала выключите барбекю газовым баллоном, повернув вентиль по часовой стрелке

    2. Плотно закройте вручную

    3. Выключите все горелки

    4. Храните барбекю в хорошо проветриваемом месте на открытом воздухе

    ПРИМЕЧАНИЕ:   Этот совет относится к клапанам POL, используемым в Австралии.

    Это может быть не лучшая процедура с другими клапанами, такими как клапаны OPD, используемые в США.

    Горячее предложение для безопасного подключения или замены газового баллона для барбекю

    Соединение и отсоединение: 

    Штекерный разъем регулятора POL имеет обратную или левую резьбу.

    Таким образом, чтобы отсоединить, вы поворачиваете его по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки, чтобы снова присоединить.

    Подробные пошаговые инструкции см. по адресу:

    Как установить или заменить газовый баллон для барбекю

    Проверка герметичности газового баллона для барбекю

    Важно регулярно проверять газовый баллон для барбекю, регулятор и шланг на герметичность.
    Утечки из этих предметов часто являются причиной возгорания газа для барбекю.

    Общие проблемные зоны

    Основное соединение:

    Стандартным регулятором барбекю в Австралии является регулятор POL.

    Штекерный разъем регулятора, который ввинчивается в газовый клапан POL на газовом баллоне, может иметь резиновое уплотнительное кольцо или контактное уплотнение металл-металл.

    Всегда осматривайте регулятор на наличие повреждений, уделяя особое внимание разъему, который ввинчивается в газовый баллон.

    Если у него есть резиновое уплотнительное кольцо, оно также не должно быть повреждено.

    Соединитель и отверстие клапана с внутренней резьбой должны быть чистыми и неповрежденными.
    Частицы грязи, вмятины и царапины могут помешать соединению двух компонентов, что приведет к утечке.

    Газовый шланг


    Газовый шланг одним концом крепится к регулятору, а другим концом к барбекю.

    С возрастом может повредиться или испортиться.

    Собаки и другие животные также могут повредить свисающий шланг.

    Осмотрите шланг на наличие трещин, разрывов или других повреждений.

    Вы должны заменить шланг, если он показывает какие-либо признаки повреждения или деградации.

    Хорошей практикой является замена всего регулятора и шланга в сборе, если он достаточно старый и шланг изношен, поскольку регуляторы также изнашиваются со временем.

    Стержень клапана

    В Австралии газовые баллоны для барбекю должны проходить проверку каждые десять лет.

    Газовый клапан заменяется после осмотра, и ожидается, что клапаны прослужат полные десять лет.

    Однако иногда клапан выходит из строя преждевременно и начинает течь вокруг штока клапана. Это редко, но может случиться.

    Дополнительную информацию о десятилетнем процессе испытаний см. в разделе «Факты испытаний газовых баллонов и баллонов».

    Сливной винт

    Спускной винт представляет собой небольшой винт со шлицем на боковой стороне клапана, который позволяет выпускать пары газа во время процесса повторного наполнения декантацией.

    Специалист по заправке открывает ее во время заполнения и закрывает по завершении.

    Винт может дать медленную утечку, если он ослабнет.

    Как проводить проверку на утечку

    Когда проводить проверку

    Газовый баллон барбекю, регулятор и шланг в сборе следует проверять на наличие утечек с помощью теста на утечку с мыльной водой при каждом повторном подключении регулятора к газовому баллону барбекю.

    Вы также должны проводить тестирование после любого длительного периода неиспользования, например, в начале сезона барбекю.

    Мыльный раствор

    Мыльный раствор понадобится для проверки отсутствия утечек.

    Смешивание жидкого мыла для рук с водой должно работать нормально. Поместите раствор в бутылку с жидким распылителем.

    Рекомендуется оставить аэрозольный баллончик вместе с барбекю, так что это всегда удобное напоминание о проведении проверки на утечку.

    Без аммиака

    Ваш клапан для барбекю и фитинги изготовлены из латуни.

    Никогда не используйте мыльный раствор, содержащий аммиак, во время тестирования.

    Аммиак может сделать латунь хрупкой и растрескаться.

    Имейте в виду, что аммиак содержится во многих предварительно приготовленных средствах для мытья стекол и поверхностей, поэтому перед использованием обязательно прочтите этикетку.

    Как провести тест с мыльной водой

    Налейте немного мыльной воды в пульверизатор или тарелку.

    Включите газовый баллон, не включая барбекю. Это создает давление в системе.

    Затем опрыскайте весь клапан, регулятор и шланг в сборе мыльной водой.

    В качестве альтернативы, вы можете нанести мыльную воду кистью, наметочной кистью или даже губкой.

    При утечке газа образуются пузыри, и вы также можете почувствовать запах газа.

    Вам необходимо проверить всю сборку от клапана газового баллона до места крепления газового шланга к барбекю.

    Когда закончите, промойте чистой водой, чтобы удалить мыльный раствор.

    Всегда проверяйте партию каждый раз, когда подключаете газовый баллон.

    При обнаружении утечки немедленно выключите газовый баллон!

    Не включайте снова и не пытайтесь использовать барбекю, пока проблема не будет устранена.

    Дополнительный совет по безопасности

    В соответствии с передовой практикой газовые баллоны должны находиться в автомобиле только в течение минимально необходимого времени транспортировки.

    При транспортировке газового баллона следует учитывать одну дополнительную меру предосторожности.

    Убедившись, что клапан плотно закрыт, перед транспортировкой следует опрыскать весь клапан в сборе на предмет возможных утечек.

    ЗАПРЕЩЕНО оставлять бутылки для барбекю в закрытом автомобиле без необходимости.

     

     

    Просмотреть больше блогов о сжиженном нефтяном газе

    Комментарии, вопросы или отзывы?

    Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

    Информация в этой статье получена из различных источников и считается верной на момент публикации. Однако информация может быть не безошибочной и применимой не во всех обстоятельствах.

    1910.253 — Газокислородная сварка и резка.

    1. По стандартному номеру
    2. 1910.253 — Газокислородная сварка и резка.

    1910.253 (а)

    Общие требования. —

    1910.253(а)(1)

    Легковоспламеняющаяся смесь . Смеси топливных газов с воздухом или кислородом могут быть взрывоопасными и должны быть защищены от этого. Никакие устройства или приспособления, облегчающие или позволяющие смешивать воздух или кислород с горючими газами перед потреблением, за исключением горелки или стандартной горелки, не допускаются, если они не одобрены для этой цели.

    1910.253(а)(2)

    Максимальное давление . Ни при каких условиях ацетилен не должен производиться, перекачиваться по трубопроводу (за исключением утвержденных коллекторов баллонов) или использоваться под давлением, превышающим 15 фунтов на кв. дюйм (манометрическое давление 103 кПа) или 30 фунтов на кв. дюйм (абс. давление 206 кПа). Предел 30 фунтов на квадратный дюйм (206 кПа абсолютный) предназначен для предотвращения небезопасного использования ацетилена в камерах под давлением, таких как кессоны, подземные выемки или строительство туннелей.) Это требование не предназначено для хранения ацетилена, растворенного в подходящем растворителе, в изготовленных баллонах. и поддерживается в соответствии с требованиями Министерства транспорта США или ацетиленом для использования в химикатах. Использование жидкого ацетилена запрещается.

    1910. 253(а)(3)

    Аппарат . Должны использоваться только утвержденные устройства, такие как горелки, регуляторы или редукционные клапаны, ацетиленовые генераторы и коллекторы.

    1910.253(а)(4)

    Персонал . Рабочие, ответственные за оборудование для подачи кислорода или топливного газа, включая генераторы, и системы трубопроводов распределения кислорода или топливного газа, должны быть проинструктированы и признаны их работодателями компетентными для выполнения этой важной работы, прежде чем они останутся ответственными. Должны быть легко доступны правила и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования подачи кислорода или топливного газа, включая генераторы, и систем трубопроводов распределения кислорода или топливного газа.

    1910.253(б)

    Баллоны и контейнеры —

    1910. 253(б)(1)

    Сертификация и маркировка .

    1910.253(б)(1)(и)

    Все переносные баллоны, используемые для хранения и транспортировки сжатых газов, должны быть изготовлены и обслуживаться в соответствии с правилами Министерства транспорта США, 49CFR части 171-179.

    1910.253(б)(1)(ii)

    Баллоны со сжатым газом должны иметь четкую маркировку для целей определения содержания газа либо химическим, либо торговым наименованием газа. Такая маркировка должна быть нанесена посредством трафарета, штампа или ярлыка и не должна быть легко удаляемой. По возможности маркировка должна быть расположена на буртике баллона.

    1910.253(б)(1)(iii)

    Баллоны со сжатым газом должны быть оборудованы соединениями, соответствующими Американскому национальному стандарту для выпускных и впускных соединений клапана баллона со сжатым газом, ANSI B57. 1—1965, который включен посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(б)(1)(iv)

    Все баллоны с грузоподъемностью более 30 фунтов (13,6 кг) должны быть оборудованы средствами присоединения защитного колпачка клапана или манжетой или углублением для защиты клапана.

    1910.253(б)(2)

    Хранение баллонов – общее .

    1910.253(б)(2)(и)

    Баллоны следует хранить вдали от радиаторов и других источников тепла.

    1910.253(б)(2)(ii)

    Внутри зданий баллоны должны храниться в хорошо защищенном, хорошо проветриваемом, сухом месте, на расстоянии не менее 20 футов (6,1 м) от легковоспламеняющихся материалов, таких как масло или эксельсиор. Баллоны следует хранить в специально отведенных местах вдали от лифтов, лестниц и проходов. Выделенные складские помещения должны располагаться в местах, где баллоны не будут опрокинуты или повреждены проходящими или падающими предметами, а также не будут подвергаться несанкционированному вмешательству. Баллоны нельзя хранить в непроветриваемых помещениях, таких как шкафчики и шкафы.

    1910.253(б)(2)(iii)

    Клапаны пустых баллонов должны быть закрыты.

    1910.253(б)(2)(iv)

    Защитные колпачки клапанов, если баллон рассчитан на установку колпачка, всегда должны быть на месте и затянуты от руки, за исключением случаев, когда баллоны используются или подсоединяются для использования.

    1910.253(б)(3)

    Хранение баллонов с топливным газом . Внутри здания баллоны, за исключением тех, которые фактически используются или готовы к использованию, должны быть ограничены общей вместимостью газа 2000 кубических футов (56 м 3 ) или 300 фунтов (135,9 кг) сжиженного нефтяного газа.

    1910.253(б)(3)(и)

    Для хранения свыше 2 000 кубических футов (56 м 3 ) общей газовой емкости баллонов или 300 (135,9 кг) фунтов сжиженного нефтяного газа отдельное помещение или отсек, отвечающие требованиям, указанным в пунктах (f)( 6)(i)(H) и (f)(6)(i)(I) данного раздела, или баллоны должны храниться снаружи или в специальном здании. Специальные здания, помещения или отсеки не должны иметь открытого огня для отопления или освещения и должны хорошо проветриваться. Они также могут использоваться для хранения карбида кальция в количествах, не превышающих 600 (271,8 кг) фунтов, если они содержатся в металлических контейнерах, соответствующих пунктам (g)(1)(i) и (g)(1)(ii) эта секция.

    1910.253(б)(3)(ii)

    Баллоны с ацетиленом должны храниться клапаном вверх.

    1910.253(б)(4)

    Хранение кислорода .

    1910.253(б)(4)(и)

    Баллоны с кислородом не должны храниться вблизи легковоспламеняющихся материалов, особенно масел и смазок; или вблизи запасов карбида и ацетилена или других баллонов с горючим газом, или рядом с любым другим веществом, которое может вызвать или ускорить возгорание; или в отсеке ацетиленового генератора.

    1910.253(б)(4)(ii)

    Баллоны с кислородом, хранящиеся вне помещений для генераторов, должны быть отделены от помещений для хранения генераторов или карбида негорючей перегородкой с пределом огнестойкости не менее 1 часа. Эта перегородка не должна иметь отверстий и должна быть газонепроницаемой.

    1910.253(б)(4)(iii)

    Баллоны с кислородом при хранении должны быть отделены от баллонов с топливным газом или горючими материалами (особенно маслом или смазкой) на расстоянии не менее 20 футов (6,1 м) или негорючим барьером высотой не менее 5 футов (1,5 м), имеющим предел огнестойкости не менее получаса.

    1910.253(б)(4)(iv)

    Если система с жидким кислородом должна использоваться для подачи газообразного кислорода для сварки или резки, и система имеет вместимость более 13 000 кубических футов (364 м3 3 ) кислорода (измерено при 14,7 фунтов на квадратный дюйм (101 кПа) и 70 ° F (21,1 ° C)), подключенные к работе или готовые к работе, или более 25 000 кубических футов (700 м 3 ) кислорода (измерено при 14,7 фунтов на квадратный дюйм (101 кПа) и 70 ° F (21,1 °). C)), включая несвязанные резервы, имеющиеся в наличии на объекте, он должен соответствовать положениям Стандарта для кислородных систем на объектах потребителей, NFPA № 566—19.65, который включен посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(б)(5)

    Операционные процедуры .

    1910.253(б)(5)(и)

    Баллоны, клапаны баллонов, муфты, регуляторы, шланги и аппараты не должны содержать маслянистых или жирных веществ. Кислородные баллоны или аппараты нельзя брать в замасленных руках или в перчатках. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы струя кислорода попадала на замасленную поверхность, замасленную одежду или попадала в топливный бак или другой резервуар для хранения.

    1910.253(б)(5)(ii)(А)

    При транспортировке баллонов краном или вышкой следует использовать люльку, лодку или подходящую платформу. Для этой цели нельзя использовать стропы или электрические магниты. Колпачки для защиты клапанов, если цилиндр рассчитан на установку колпачка, всегда должны быть на месте.

    1910.253(б)(5)(ii)(Б)

    Цилиндры нельзя ронять или ударять или допускать их сильного удара друг о друга.

    1910.253(б)(5)(ii)(С)

    Защитные колпачки клапанов не должны использоваться для подъема баллонов из одного вертикального положения в другое. Стержни не должны использоваться под клапанами или защитными колпачками клапанов для извлечения баллонов, когда они примерзли к земле или закреплены иным образом; рекомендуется употребление теплой (не кипящей) воды. Колпачки для защиты клапанов предназначены для защиты клапанов баллонов от повреждений.

    1910.253(б)(5)(ii)(D)

    Если баллоны не закреплены на специальном грузовике, перед перемещением баллонов необходимо снять регуляторы и, если это предусмотрено, установить защитные колпачки клапанов.

    1910.253(б)(5)(ii)(Е)

    Цилиндры, не имеющие фиксированных маховиков, должны иметь ключи, ручки или нерегулируемые ключи на штоках клапанов, пока эти цилиндры находятся в эксплуатации. В установках с несколькими цилиндрами для каждого коллектора требуется только один ключ или ручка.

    1910.253(б)(5)(ii)(F)

    Клапаны баллонов должны быть закрыты перед перемещением баллонов.

    1910.253(б)(5)(ii)(Г)

    Клапаны баллонов должны быть закрыты после окончания работы.

    1910.253(б)(5)(ii)(Н)

    Клапаны пустых баллонов должны быть закрыты.

    1910. 253(б)(5)(ii)(I)

    Цилиндры должны храниться на достаточном расстоянии от фактической сварки или резки, чтобы на них не могли попасть искры, горячий шлак или пламя, или должны быть предусмотрены огнеупорные экраны.

    1910.253(б)(5)(ii)(Дж)

    Цилиндры не должны размещаться там, где они могут стать частью электрической цепи. Следует избегать контакта с третьими рельсами, контактными проводами и т. д. Цилиндры должны храниться вдали от радиаторов, систем трубопроводов, компоновочных столов и т. д., которые могут использоваться для заземления электрических цепей, таких как аппараты для дуговой сварки. Любая практика, такая как постукивание электродом по цилиндру для зажигания дуги, запрещена.

    1910.253(б)(5)(ii)(К)

    Цилиндры никогда не должны использоваться в качестве роликов или опор, как полные, так и пустые.

    1910.253(б)(5)(ii)(Л)

    Номера и маркировка, выбитые на баллонах, не должны быть изменены.

    1910.253(б)(5)(ii)(М)

    Никто, кроме поставщика газа, не должен пытаться смешивать газы в баллоне. Никто, кроме владельца баллона или уполномоченного им лица, не может заправлять баллон.

    1910.253(б)(5)(ii)(Н)

    Никто не должен вмешиваться в предохранительные устройства в баллонах или клапанах.

    1910.253(б)(5)(ii)(О)

    Баллоны нельзя ронять или обращаться с ними грубо.

    1910.253(б)(5)(ii)(П)

    Кислород из баллона, если он не подключен к коллектору, не должен использоваться без предварительного присоединения кислородного регулятора к клапану баллона. Перед подключением регулятора к вентилю баллона вентиль следует на мгновение приоткрыть, а затем закрыть. Всегда стойте сбоку от выпускного отверстия при открытии вентиля баллона.

    1910.253(б)(5)(ii)(Q)

    Молоток или гаечный ключ не должны использоваться для открытия вентилей баллонов. Если клапаны невозможно открыть вручную, поставщик должен быть уведомлен об этом.

    1910.253(б)(5)(ii)(Р)

    —

    1910.253(б)(5)(ii)(R)(1)

    Клапаны баллонов не должны подвергаться несанкционированному вскрытию и не должны предприниматься попытки их ремонта. В случае возникновения неисправности поставщику следует незамедлительно отправить отчет с указанием характера неисправности и серийного номера баллона. Должны соблюдаться инструкции поставщика относительно его распоряжения.

    1910.253(б)(5)(ii)(R)(2)

    Следует избегать полного удаления штока из клапана цилиндра диафрагменного типа.

    1910.253(б)(5)(iii)

    —

    1910.253(б)(5)(iii)(А)

    Баллоны с топливным газом должны располагаться клапаном вверх во время их использования. Сжиженные газы должны храниться и транспортироваться концом клапана вверх.

    1910.253(б)(5)(iii)(Б)

    С баллонами следует обращаться осторожно. Неосторожное обращение, удары или падения могут привести к повреждению цилиндра, клапана или предохранительных устройств и вызвать утечку.

    1910. 253(б)(5)(iii)(С)

    Перед подсоединением регулятора к клапану баллона клапан должен быть слегка приоткрыт и немедленно закрыт. Клапан должен открываться, стоя по одну сторону от выпускного отверстия; никогда перед ним. Никогда не открывайте вентиль баллона с топливным газом вблизи других сварочных работ или поблизости от искр, пламени или других возможных источников воспламенения.

    1910.253(б)(5)(iii)(D)

    Перед снятием регулятора с клапана баллона клапан баллона должен быть закрыт, а газ выпущен из регулятора.

    1910.253(б)(5)(iii)(Е)

    На верхнюю часть баллона с ацетиленом во время его использования нельзя класть ничего, что может повредить предохранительное устройство или помешать быстрому закрытию клапана.

    1910. 253(б)(5)(iii)(Ф)

    Если в баллонах обнаружены негерметичные клапаны или фитинги, которые нельзя остановить путем закрытия клапана, баллоны должны быть вынесены на улицу вдали от источников воспламенения и медленно опорожнены.

    1910.253(б)(5)(iii)(Г)

    Рядом с баллонами с протекающими пробками предохранителей или другими протекающими предохранительными устройствами должно быть размещено предупреждение о том, что нельзя приближаться к ним с зажженной сигаретой или другим источником воспламенения. Такие баллоны должны иметь четкую бирку; следует незамедлительно уведомить поставщика и выполнить его инструкции относительно их возврата.

    1910.253(б)(5)(iii)(Н)

    Защитные устройства не должны подвергаться взлому.

    1910. 253(б)(5)(iii)(I)

    Топливный газ никогда не должен использоваться из баллонов через горелки или другие устройства, оборудованные запорными клапанами, без снижения давления с помощью подходящего регулятора, прикрепленного к клапану баллона или коллектору.

    1910,253(б)(5)(iii)(Дж)

    Клапан баллона всегда должен открываться медленно.

    1910.253(б)(5)(iii)(К)

    Клапан ацетиленового баллона не должен открываться более чем на полтора оборота шпинделя, предпочтительно не более чем на три четверти оборота.

    1910.253(б)(5)(iii)(Л)

    Если требуется специальный ключ, его следует оставить на штоке клапана во время использования баллона, чтобы можно было быстро перекрыть подачу топливного газа в случае аварии. В случае коллекторных или соединенных баллонов по крайней мере один такой ключ всегда должен быть доступен для немедленного использования.

    1910.253(с)

    Коллектор цилиндров —

    1910.253(с)(1)

    Коллекторы топливного газа .

    1910.253(с)(1)(и)

    Коллекторы должны быть утверждены либо отдельно для каждой составной части, либо как сборочный узел.

    1910.253(с)(1)(ii)

    За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (c)(1)(iii) настоящего раздела, баллоны с топливным газом, соединенные с одним коллектором внутри здания, должны иметь ограниченную общую вместимость, не превышающую 300 фунтов (135,9 кг) сжиженного нефтяного газа или 3000 кубических футов (84 м 3 ) другого топливного газа. В одном помещении может быть расположено более одного такого коллектора с подсоединенными баллонами при условии, что коллекторы находятся на расстоянии не менее 50 футов (15 м) друг от друга или разделены негорючим барьером высотой не менее 5 футов (1,5 м) с классом огнестойкости не менее получаса.

    1910.253(с)(1)(iii)

    Баллоны с топливным газом, соединенные с одним коллектором, общей емкостью более 300 фунтов (135,9 кг) сжиженного нефтяного газа или 3000 кубических футов (84 м3 3 ) другого топливного газа, должны располагаться на открытом воздухе или в отдельном здание или помещение, построенное в соответствии с пунктами (f)(6)(i)(H) и (f)(6)(i)(I) настоящего раздела.

    1910.253(с)(1)(iv)

    Отдельные коллекторные здания или помещения могут также использоваться для хранения бочек с карбидом кальция и баллонов с топливными газами, как это предусмотрено в пункте (b)(3) настоящего раздела. В таких зданиях или помещениях не должно быть открытого огня для отопления или освещения, и они должны хорошо вентилироваться.

    1910.253(с)(1)(в)

    Коллекторы топливного газа высокого давления должны быть снабжены утвержденными устройствами регулирования давления.

    1910.253(с)(2)

    Кислородные коллекторы высокого давления (для использования с баллонами, имеющими рабочее давление Министерства транспорта выше 200 фунтов на кв. дюйм (1,36 МПа)).

    1910.253(с)(2)(и)

    Коллекторы должны быть утверждены либо отдельно для каждой составной части, либо как сборочный узел.

    1910.253(с)(2)(ii)

    Кислородные коллекторы не должны располагаться в помещении генератора ацетилена. Кислородные коллекторы должны быть отделены от баллонов с топливным газом или горючими материалами (особенно маслом или смазкой) на расстоянии не менее 20 футов (6,1 м) или негорючим барьером высотой не менее 5 футов (1,5 м), имеющим класс огнестойкости. не менее получаса.

    1910.253(с)(2)(iii)

    За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (c)(2)(iv) данного раздела, кислородные баллоны, подсоединенные к одному коллектору, должны иметь ограниченную общую емкость по газу 6 000 кубических футов (168 м 3 ). В одном помещении может быть расположено более одного такого коллектора с подсоединенными баллонами при условии, что коллекторы находятся на расстоянии не менее 50 футов (15 м) друг от друга или разделены негорючим барьером высотой не менее 5 футов (1,5 м) с классом огнестойкости не менее получаса.

    1910. 253(с)(2)(iv)

    Кислородный коллектор, к которому подключаются баллоны с общей емкостью более 6 000 кубических футов (168 м 3 ) кислорода подключены, должны располагаться на открытом воздухе или в отдельном негорючем здании. Такой коллектор, если он расположен внутри здания, предназначенного для других лиц, должен располагаться в отдельном помещении из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее получаса или в зоне без горючих материалов в пределах 20 футов (6,1 м). ) многообразия.

    1910.253(с)(2)(в)

    Кислородный коллектор или система подачи кислорода вместимостью более 13 000 кубических футов (364 м 3 ) кислорода (измеренное при 14,7 фунта на кв. дюйм (101 кПа) и 70 °F (21,1 °C)), подсоединенных в эксплуатации или готовых к эксплуатации, или более 25 000 кубических футов (700 м 3 ) кислорода ( измеренное при 14,7 фунтов на квадратный дюйм (101 кПа) и 70 °F (21,1 °C)), включая несвязанные резервы, имеющиеся на объекте, должны соответствовать положениям Стандарта для кислородных систем на объектах потребителей, NFPA № 566-1965. .

    1910.253(с)(2)(vi)

    Кислородные коллекторы высокого давления должны быть снабжены одобренными устройствами регулирования давления.

    1910.253(с)(3)

    Кислородные коллекторы низкого давления (для использования с баллонами с рабочим давлением Департамента транспорта, не превышающим 200 фунтов на кв. дюйм (1,36 МПа)).

    1910.253(с)(3)(и)

    Коллекторы должны иметь прочную конструкцию, пригодную для использования с кислородом под давлением 250 фунтов на кв. дюйм (1,7 МПа). Они должны иметь минимальное разрывное давление 1000 фунтов на кв. дюйм (6,8 МПа) и должны быть защищены предохранительным устройством, которое сбрасывается при максимальном давлении 500 фунтов на кв. дюйм (3,4 МПа). Цилиндры DOT-4L200 имеют предохранительные устройства, которые сбрасывают давление при максимальном давлении 250 фунтов на кв. дюйм (1,7 МПа) (или 235 фунтов на кв. дюйм (1,6 МПа), если используется вакуумная изоляция).

    1910.253(с)(3)(ii)

    Шланги и шланговые соединения, находящиеся под давлением в баллоне, должны соответствовать параграфу (e)(5) настоящего раздела. Шланг должен иметь минимальное разрывное давление 1000 фунтов на кв. дюйм (6,8 МПа).

    1910.253(с)(3)(iii)

    Собранный коллектор, включая выводы, должен быть испытан и подтвержден на газонепроницаемость при давлении 300 фунтов на кв. дюйм (2,04 МПа). Жидкость, используемая для испытания кислородных коллекторов, должна быть безмасляной и негорючей.

    1910. 253(с)(3)(iv)

    Расположение коллекторов должно соответствовать пунктам (c)(2)(ii), (c)(2)(iii), (c)(2)(iv) и (c)(2)(v) этого раздела.

    1910.253(с)(3)(в)

    На каждом коллекторе должен быть хорошо виден следующий знак:

    Коллектор низкого давления
    Не подсоединять баллоны высокого давления
    Максимальное давление — 250 фунтов на кв. дюйм (1,7 МПа)

    1910.253(с)(4)

    Переносные розетки.

    1910.253(с)(4)(и)

    Переносные выпускные коллекторы не должны использоваться внутри помещений, за исключением временных работ, когда условия исключают прямую подачу от выпусков, расположенных в системе служебных трубопроводов.

    1910.253(с)(4)(ii)

    Каждый выход на служебном трубопроводе, из которого отбирается кислород или топливный газ для снабжения переносного выпускного коллектора, должен быть оборудован легкодоступным запорным клапаном.

    1910.253(с)(4)(iii)

    Шланги и шланговые соединения, используемые для соединения переносного выпускного коллектора с служебным трубопроводом, должны соответствовать параграфу (e)(5) настоящего раздела.

    1910.253(с)(4)(iv)

    Главные запорные клапаны как для кислорода, так и для топливного газа должны быть установлены на входном конце переносного выпускного коллектора.

    1910.253(с)(4)(в)

    Переносные выпускные коллекторы для работы с топливным газом должны быть снабжены утвержденным гидравлическим обратным клапаном, установленным на входе и предшествующим выходным отверстиям, за исключением утвержденного редукционного регулятора давления, утвержденного обратного клапана или одобренного на каждом выходе установлен гидравлический обратный клапан. Выходные отверстия, предусмотренные на коллекторах для работы с кислородом, могут быть приспособлены для использования с редукционными регуляторами или для прямого подсоединения шланга.

    1910.253(с)(4)(vi)

    Каждое выходное отверстие на переносных выпускных коллекторах должно быть снабжено узлом клапана, включающим съемный выпускной уплотнительный колпачок, прикрепленный цепочкой или иным образом к корпусу клапана.

    1910.253(с)(4)(vii)

    Материалы и процедуры изготовления переносных выпускных коллекторов должны соответствовать параграфам (d)(1), (d)(2) и (d)(5) настоящего раздела.

    1910.253(с)(4)(viii)

    Переносные выпускные коллекторы должны быть снабжены рамами, которые будут надежно поддерживать оборудование в правильном рабочем положении и защищать его от повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатации.

    1910.253(с)(5)

    Операционные процедуры коллектора .

    1910.253(с)(5)(и)

    Коллекторы баллонов должны устанавливаться под наблюдением лица, знакомого с надлежащей практикой в ​​отношении их конструкции и использования.

    1910.253(с)(5)(ii)

    Все коллекторы и детали, используемые в методах коллекторов, должны использоваться только для газа или газов, для которых они одобрены.

    1910.253(с)(5)(iii)

    При соединении баллонов с ацетиленом утвержденные пламегасители должны быть установлены между каждым баллоном и соединительным блоком. Только для использования на открытом воздухе и когда количество соединенных цилиндров не превышает трех, допускается установка одного пламегасителя между соединительным блоком и регулятором.

    1910.253(с)(5)(iv)

    Совокупная вместимость баллонов с топливным газом, подсоединенных к переносному коллектору внутри здания, не должна превышать 3 000 кубических футов (84 м3 3 ) газа.

    1910.253(с)(5)(в)

    Баллоны с ацетиленом и сжиженным топливным газом должны располагаться вертикально.

    1910.253(с)(5)(vi)

    Давление в газовых баллонах, подсоединенных к общему коллектору и выпущенных одновременно через него, должно быть примерно одинаковым.

    1910.253(г)

    Системы сервисных трубопроводов —

    1910. 253(д)(1)

    Материалы и конструкция .

    1910.253(г)(1)(и)

    —

    1910.253(г)(1)(и)(А)

    Трубопроводы и фитинги должны соответствовать разделу 2 «Промышленные газо- и воздухопроводные системы» Американского национального стандарта для трубопроводов под давлением ANSI B31.1, 1967 г., который включен посредством ссылки, как указано в §1910.6, в той мере, в какой он не противоречит пунктам (d)(1)(i)(A)(1) и (d)(1)(i)(A)(2) данного раздела:

    1910.253(г)(1)(и)(А)(1)

    Труба должна быть не ниже сортамента 40, а фитинги должны иметь вес не менее стандартного для размеров до номинального размера 6 дюймов включительно.

    1910. 253(г)(1)(я)(А)(2)

    Медные трубы должны быть типа K или L в соответствии со Стандартными техническими условиями на бесшовные медные водопроводные трубы, ASTM B88-66a, которые включены посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(г)(1)(и)(В)

    Трубопровод должен быть стальным, кованым, латунным или медным или бесшовным из меди, латуни или нержавеющей стали, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах (d)(1)(ii) и (d)(1)(iii) эта секция.

    1910.253(г)(1)(ii)(А)

    Кислородные трубопроводы и фитинги для давления свыше 700 фунтов на кв. дюйм (4,8 МПа) должны быть изготовлены из нержавеющей стали или медных сплавов.

    1910.253(г)(1)(ii)(В)

    Соединения шлангов и шланги, соответствующие параграфу (e)(5) настоящего раздела, могут использоваться для соединения выхода регулятора давления коллектора с трубопроводом при условии, что рабочее давление трубопровода составляет 250 фунтов на кв. дюйм (1,7 МПа) или менее и длина шланга не превышает 5 футов (1,5 м). Шланг должен иметь минимальное разрывное давление 1000 фунтов на кв. дюйм (6,8 МПа).

    1910.253(г)(1)(ii)(С)

    Когда кислород подается в систему сервисных трубопроводов из кислородного коллектора низкого давления без промежуточного устройства регулирования давления, трубопроводная система должна иметь минимальное расчетное давление 250 фунтов на кв. дюйм (1,7 МПа). Устройство регулирования давления должно использоваться на выходе каждой станции, если подсоединенное оборудование предназначено для использования при давлении менее 250 фунтов на кв. дюйм (1,7 МПа).

    1910.253(г)(1)(iii)(А)

    Трубопроводы для ацетилена или ацетиленовых соединений должны быть стальными или коваными.

    1910. 253(г)(1)(iii)(В)

    Нелегированная медь не должна использоваться для ацетилена или ацетиленовых соединений, за исключением перечисленных видов оборудования.

    1910.253(д)(2)

    Соединения трубопроводов .

    1910.253(г)(2)(и)

    Соединения стальных или кованых труб должны быть сварными, резьбовыми или фланцевыми. Фитинги, такие как колена, тройники, муфты и соединения, могут быть из катаной, кованой или литой стали, ковкого чугуна или чугуна с шаровидным графитом. Фитинги из серого или белого чугуна запрещены.

    1910.253(г)(2)(ii)

    Соединения латунных или медных труб должны быть сварными, паяными, резьбовыми или фланцевыми. В случае раструбного типа они должны быть припаяны серебряным припоем или аналогичным присадочным металлом с высокой температурой плавления (не менее 800 °F (427 °C)).

    1910.253(г)(2)(iii)

    Соединения бесшовных труб из меди, латуни или нержавеющей стали должны быть утвержденными фитингами для газовых труб, или соединения должны выполняться пайкой. В случае раструбного типа они должны быть припаяны серебряным припоем или аналогичным присадочным металлом с высокой температурой плавления (не менее 800 °F (427 °C)).

    1910.253(г)(3)

    Установка.

    1910.253(д)(3)(я)

    Распределительные линии должны быть установлены и поддерживаться в безопасном рабочем состоянии.

    1910.253(г)(3)(ii)

    Все трубопроводы должны быть проложены как можно более прямым образом, защищены от физического повреждения, должны быть сделаны соответствующие допуски на расширение и сжатие, сотрясение и вибрацию. Труба, проложенная под землей, должна быть расположена ниже линии промерзания и защищена от коррозии. После сборки трубопровод необходимо тщательно продуть воздухом, азотом или углекислым газом для удаления посторонних материалов. Для кислородных трубопроводов следует использовать только безмасляный воздух, безмасляный азот или безмасляный диоксид углерода.

    1910.253(г)(3)(iii)

    В туннелях, траншеях или каналах должны устанавливаться только трубы, сваренные или спаянные. Запорная арматура должна располагаться вне таких трубопроводов. Кислородные трубопроводы могут располагаться в одном туннеле, траншее или канале с трубопроводами топливного газа при наличии хорошей естественной или принудительной вентиляции.

    1910.253(г)(3)(iv)

    Нижние точки трубопровода, по которому проходит влажный газ, должны быть слиты в капельницы, конструкция которых позволяет откачивать или сливать конденсат через необходимые промежутки времени. Для этой цели должны быть установлены дренажные клапаны, выпускные отверстия которых обычно закрыты навинчивающимися крышками или пробками. Запрещается использовать какие-либо открытые торцевые клапаны или краны, за исключением случаев, когда в капельницах, расположенных вне помещений, под землей и в труднодоступных местах, в таких местах могут использоваться клапаны, если они оборудованы средствами, фиксирующими их в закрытом положении. Трубы, ведущие к поверхности земли, должны быть защищены кожухом или кожухом, где это необходимо, для предотвращения ослабления или разрыва.

    1910.253(д)(3)(в)

    Газовые краны или клапаны должны быть предусмотрены для всех зданий в местах, где они будут легко доступны, для перекрытия подачи газа в эти здания в любой чрезвычайной ситуации. Также должен быть предусмотрен запорный вентиль на линии нагнетания от генератора, газгольдера, коллектора или другого источника питания.

    1910.253(г)(3)(vi)

    Запорные клапаны не должны устанавливаться в линиях предохранительного сброса таким образом, чтобы предохранительное предохранительное устройство могло стать неэффективным.

    1910.253(д)(3)(vii)

    Фитинги и отрезки труб должны быть осмотрены изнутри перед сборкой и, при необходимости, очищены от окалины или грязи. Кислородные трубопроводы и фитинги необходимо промыть подходящим раствором, который эффективно удаляет жир и грязь, но не вступает в реакцию с кислородом. Горячие водные растворы каустической соды или тринатрийфосфата являются эффективными чистящими средствами для этой цели.

    1910.253(д)(3)(viii)

    Трубопроводы должны быть тщательно продуты после сборки для удаления посторонних материалов. Для кислородных трубопроводов следует использовать безмасляный воздух, безмасляный азот или безмасляный диоксид углерода. Для других трубопроводов можно использовать воздух или инертный газ.

    1910.253(д)(3)(икс)

    При продувке трубопроводов легковоспламеняющихся газов или других частей оборудования воздухом или газом нельзя допускать открытого освещения или других источников воспламенения вблизи незакрытых отверстий.

    1910.253(д)(3)(х)

    Запрещается производить сварку или резку ацетиленового или кислородного трубопровода, включая крепление подвесок или опор, до тех пор, пока трубопровод не будет очищен. Для продувки кислородных линий следует использовать только безмасляный воздух, безмасляный азот или безмасляный диоксид углерода.

    1910. 253(д)(4)

    Живопись и вывески.

    1910.253(г)(4)(и)

    Подземные трубы и трубки, а также наружные железные трубы и трубки должны быть покрыты или окрашены подходящим материалом для защиты от коррозии.

    1910.253(г)(4)(ii)

    Надземные трубопроводные системы должны быть маркированы в соответствии с Американской национальной стандартной схемой идентификации трубопроводных систем, ANSI A13.1−19.56, который включен посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(г)(4)(iii)

    Выходы станций должны быть маркированы с указанием наименования газа.

    1910.253(д)(5)

    Тестирование.

    1910.253(д)(5)(я)

    Системы трубопроводов должны быть испытаны и подтверждены газонепроницаемостью при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление, и перед вводом в эксплуатацию они должны быть тщательно продуты воздухом. Материал, используемый для испытания кислородных линий, должен быть безмасляным и негорючим. Пламя не должно использоваться для обнаружения утечек.

    1910.253(г)(5)(ii)

    При продувке газопроводов или других частей оборудования воздухом или газом источники возгорания не должны располагаться вблизи незакрытых отверстий.

    1910.253 (е)

    Защитное оборудование, шланги и регуляторы —

    1910. 253 (д) (1)

    Общий . Оборудование должно устанавливаться и использоваться только в тех целях, для которых оно одобрено и рекомендовано изготовителем.

    1910.253 (е) (2)

    Устройства сброса давления . Системы служебных трубопроводов должны быть защищены устройствами сброса давления, настроенными на функционирование при давлении не выше расчетного давления систем и с выпуском вверх в безопасное место.

    1910.253(д)(3)

    Средства защиты трубопроводов .

    1910.253(д)(3)(я)

    Системы трубопроводов топливного газа и кислорода, включая переносные выпускные коллекторы, должны включать защитное оборудование, показанное на рисунках Q-1, Q-2 и Q-3. Когда только часть системы топливного газа должна использоваться с кислородом, только эта часть должна соответствовать этому параграфу (e)(3)(i).

    Условные обозначения: P F — Защитное оборудование в трубопроводах топливного газа. V F —Выпускной клапан АЗС. V O Выпускной клапан кислородной станции. S F — Устройство (устройства) предотвращения обратного потока на выходе из заправочной станции. S O — Устройство (устройства) предотвращения обратного потока на выходе кислородной станции.

    1910.253(е)(3)(ii)

    Утвержденное защитное оборудование (обозначенное P F на рисунках Q-1, Q-2 и Q-3) должно быть установлено в трубопроводе топливного газа для предотвращения:

    1910.253(е)(3)(ii)(А)

    Обратка кислорода в систему газоснабжения;

    1910. 253(е)(3)(ii)(В)

    Проход вспышки обратно в систему подачи топливного газа; и

    1910.253(е)(3)(ii)(С)

    Избыточное противодавление кислорода в системе газоснабжения. Три функции защитного оборудования могут быть объединены в одном устройстве или могут выполняться отдельными устройствами.

    1910.253(е)(3)(ii)(С)(1)

    Защитное оборудование должно быть расположено в основной линии подачи, как показано на рисунке Q-1, или в начале каждого ответвления, как на рисунке Q-2, или в каждом месте отбора топливного газа, как показано на рисунке Q -3. Если ответвления имеют размер трубы 2 дюйма или больше или значительную длину, защитное оборудование (обозначенное как P F ) должно быть расположено, как показано в Q-2 и Q-3.

    1910. 253(е)(3)(ii)(С)(2)

    Защита от обратного потока должна быть обеспечена одобренным устройством, которое предотвращает поступление кислорода в систему топливного газа или топлива в кислородную систему (см. S F , рисунки Q-1 и Q-2).

    1910.253(е)(3)(ii)(С)(3)

    Защита от обратного воспламенения должна быть обеспечена утвержденным устройством, предотвращающим попадание пламени в систему топливного газа.

    1910.253(е)(3)(ii)(С)(4)

    Защита от обратного давления должна быть обеспечена утвержденным устройством сброса давления, настроенным на давление, не превышающее номинальное давление обратного потока или устройства защиты от обратного потока, в зависимости от того, что ниже. Устройство сброса давления должно быть расположено на стороне выхода обратного потока и устройств защиты от обратного потока. Вентиляционное отверстие устройства для сброса давления должно быть не меньше входного отверстия устройства для сброса давления и должно быть установлено без углублений, в которых может собираться влага. Если низкие точки неизбежны, в нижних точках должны быть установлены капельницы с дренажными отверстиями, закрытыми резьбовыми пробками или крышками. Вентиляционное окончание не должно подвергать опасности персонал или имущество из-за выброса газа; располагаться вдали от источников воспламенения; и должен заканчиваться капюшоном или изгибом.

    1910.253(е)(3)(iii)

    Если в защитное оборудование трубопровода входит жидкость, уровень жидкости должен поддерживаться, и для предотвращения замерзания можно использовать подходящий антифриз.

    1910.253(е)(3)(iv)

    Топливный газ для использования в оборудовании, не требующем кислорода, должен отводиться перед защитными устройствами трубопроводов.

    1910.253(д)(4)

    Защитное оборудование на выходе станции .

    1910.253(д)(4)(я)

    Обратный клапан, регулятор давления, гидравлическое уплотнение или комбинация этих устройств должны быть предусмотрены на выходе каждой станции, в том числе на переносных коллекторах, для предотвращения обратного потока, как показано на рисунках Q-1, Q-2 и Q- 3 и обозначены как S F и S O .

    1910.253(д)(4)(ii)

    Если утвержденное защитное оборудование трубопровода (обозначенное P F ) расположено на выходе из станции, как показано на рис. Q-3, дополнительный обратный клапан, регулятор давления или гидравлическое уплотнение не требуется.

    1910. 253(е)(4)(iii)

    Запорный клапан (обозначенный V F и V O ) должен быть установлен на выходе каждой станции и должен располагаться перед другим выпускным оборудованием станции.

    1910.253(е)(4)(iv)

    Если выход станции оборудован съемным регулятором, выход должен заканчиваться штуцерным соединением, которое соответствует Стандартам соединения регуляторов, 1958 г., Ассоциации сжатых газов, которые включены посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(д)(4)(в)

    Если выходное отверстие станции соединяется непосредственно со шлангом, выходное отверстие должно заканчиваться муфтовым соединением, соответствующим Спецификациям стандартных шланговых соединений, 1957, Compressed Gas Association, которая включена посредством ссылки, как указано в §1910. 6.

    1910.253(е)(4)(vi)

    Выходы станций могут заканчиваться резьбой трубы, к которой должны быть выполнены постоянные соединения, например, к машине.

    1910.253(е)(4)(vii)

    Выпускные патрубки станции должны быть оснащены съемной заглушкой выпускного отверстия, закрепленной на месте. Эта крышка должна использоваться для герметизации выпускного отверстия, за исключением случаев, когда присоединен шланг, регулятор или трубопровод.

    1910.253(е)(4)(viii)

    Если выходы станции оборудованы утвержденными устройствами защиты от обратного и обратного потока, то от одного выхода станции по жесткому трубопроводу может подаваться до четырех горелок при условии, что каждый выход из такого трубопровода оборудован запорной арматурой и обеспечена пропускная способность по топливному газу производительность любой горелки не превышает 15 кубических футов (0,42 м 3 ) в час. Этот параграф (e)(4)(viii) не применяется к машинам.

    1910.253(д)(5)

    Шланги и шланговые соединения .

    1910.253(е)(5)(я)

    Шланг для работы с кислородным топливом должен соответствовать Спецификации на резиновый сварочный шланг, 1958, Ассоциации производителей сжатого газа и Ассоциации производителей резины, которая включена посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(д)(5)(ii)

    Когда параллельные длины кислородного и ацетиленового шлангов склеены вместе для удобства и предотвращения запутывания, не более 4 дюймов (10,2 см) из 12 дюймов (30,5 см) должны быть закрыты лентой.

    1910.253(е)(5)(iii)

    Шланговые соединения должны соответствовать Стандартным спецификациям на шланговые соединения, 1957 г. , Ассоциация сжатых газов.

    1910.253(д)(5)(iv)

    Соединения шлангов должны быть зажаты или иным образом надежно закреплены таким образом, чтобы выдерживать без утечек двойное давление, которому они обычно подвергаются при эксплуатации, но ни в коем случае не менее 300 фунтов на квадратный дюйм (2,04 МПа). Для испытания следует использовать безмасляный воздух или безмасляный инертный газ.

    1910.253(д)(5)(в)

    Шланг с протечками, прожогами, изношенными местами или другими дефектами, делающими его непригодным для эксплуатации, подлежит ремонту или замене.

    1910.253(д)(6)

    Регуляторы давления.

    1910.253(д)(6)(я)

    Регуляторы давления должны использоваться только для газа и давления, для которых они предназначены. Входные соединения регулятора должны соответствовать Стандартам соединений регулятора, 1958 г., Ассоциация сжатых газов.

    1910.253(д)(6)(ii)

    Когда регуляторы или их части, включая манометры, нуждаются в ремонте, работа должна выполняться квалифицированными механиками, прошедшими надлежащий инструктаж.

    1910.253(е)(6)(iii)

    Манометры кислородных регуляторов должны иметь маркировку «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО».

    1910.253(е)(6)(iv)

    Накидные гайки и соединения на регуляторах должны быть проверены перед использованием для выявления дефектных посадок, которые могут вызвать утечку газа, когда регуляторы прикреплены к клапанам баллона.

    1910. 253(ф)

    Генераторы ацетилена —

    1910.253(ф)(1)

    Одобрение и маркировка.

    1910.253(ф)(1)(и)

    Генераторы должны быть утвержденной конструкции и иметь четкую маркировку максимального расхода ацетилена в кубических футах в час, на который они рассчитаны; вес и размер твердого сплава, необходимый для одной загрузки; наименование и адрес производителя; и название или номер типа генератора.

    1910.253(е)(1)(ii)

    Карбид должен иметь размер, указанный на паспортной табличке генератора.

    1910.253 (ф) (2)

    Ограничения по номиналу и давлению.

    1910.253(ф)(2)(и)

    Общая часовая производительность генератора не должна превышать норму, для которой он одобрен и отмечен. Если специально не одобрено более высокое значение, генераторы с подачей карбида должны иметь мощность 1 куб. фут (0,028 м 9 ).1007 3 ) в час на фунт карбида, необходимый для одной полной загрузки.

    1910.253(е)(2)(ii)

    Предохранительные клапаны должны регулярно приводиться в действие для обеспечения надлежащего функционирования. Предохранительные клапаны генераторных камер должны открываться при давлении не выше 15 фунтов на кв. дюйм (манометрическое давление 103 кПа). Предохранительные клапаны для гидравлических обратных клапанов должны открываться при давлении, не превышающем манометрическое давление 20 фунтов на кв. дюйм (манометрическое давление 137 кПа).

    1910.253(е)(2)(iii)

    Неавтоматические генераторы не должны использоваться для производства ацетилена при давлении, превышающем 1 фунт/кв. дюйм изб. (манометрическое давление 7 кПа), и все переливы воды должны быть видны.

    1910.253 (ф) (3)

    Местоположение . Пространство вокруг генератора должно быть достаточным для свободной, беспрепятственной работы и обслуживания, а также должно обеспечивать возможность быстрой регулировки и зарядки.

    1910.253(ф)(4)

    Генераторы ацетиленовые стационарные (автоматические и неавтоматические).

    1910.253(е)(4)(я)(А)

    Фундамент должен быть устроен таким образом, чтобы генератор располагался горизонтально и чтобы генератор или его соединения не подвергались чрезмерной нагрузке. Ацетиленовые генераторы должны быть заземлены.

    1910.253(е)(4)(и)(В)

    Генераторы должны быть размещены там, где вода не замерзнет. Использование поваренной соли (хлорида натрия) или других агрессивных химикатов для защиты от замерзания не допускается. (Для систем отопления см. параграф (f)(6)(iii) данного раздела.)

    1910.253(е)(4)(я)(С)

    За исключением случаев, когда генераторы подготовлены в соответствии с параграфом (f)(7)(v) настоящего раздела, запрещается использование источников воспламенения снаружи генераторных или внутри генераторных помещений.

    1910.253(е)(4)(я)(Д)

    Вода не должна подаваться к генератору через непрерывное соединение, за исключением случаев, когда генератор снабжен соответствующим открытым переливом или автоматическим перекрытием воды, которые эффективно предотвращают переполнение генератора. Если используется прерывистое соединение, линия подачи должна заканчиваться в точке не менее чем на 2 дюйма (5 см) выше регулярно предусмотренного отверстия для заполнения, чтобы можно было наблюдать за водой, поступающей в генератор.

    1910.253(е)(4)(я)(Е)

    Если не указано иное, генераторы не должны быть оборудованы непрерывными сливными патрубками, ведущими в канализацию, а должны сбрасываться через открытый патрубок в надлежащим образом вентилируемую наружную емкость или яму для остатков, которые могут иметь такие патрубки. Открытое соединение для отвода шлама желательно, чтобы оператор генератора мог наблюдать утечку генерирующей воды из сливного клапана или шламового крана.

    1910.253(е)(4)(ii)(А)

    Каждый генератор должен быть снабжен вентиляционной трубой.

    1910. 253(е)(4)(ii)(В)

    Сливная или разгрузочная труба должна быть установлена ​​жестко, без ловушек и таким образом, чтобы любой конденсат мог стекать обратно в генератор.

    1910.253(е)(4)(ii)(С)

    Сбросная или разгрузочная труба должна быть выведена в натуральную величину в подходящую точку за пределами здания. Он должен заканчиваться навесом или изгибом, расположенным на высоте не менее 12 футов (3,7 м) над землей, предпочтительно над крышей, и как можно дальше от окон или других отверстий в зданиях и как можно дальше от источников воспламенения, таких как в качестве дымоходов или дымоходов и путей, используемых локомотивами. Разгрузочные трубы генераторной камеры не должны быть соединены между собой, а должны быть отдельно выведены на наружный воздух. Капот или изгиб должны быть сконструированы таким образом, чтобы дождь, снег, лед, насекомые или птицы не мешали им. Выходное отверстие должно быть не менее 3 футов (0,9м) из сгораемой конструкции.

    1910.253(е)(4)(iii)

    —

    1910.253(е)(4)(iii)(А)

    Газгольдеры должны быть сконструированы по принципу газометра с соответствующим направлением раструба. Газовый колпак должен двигаться свободно, без тенденции к заеданию, и должен иметь зазор не менее 2 дюймов (5 см) от корпуса.

    1910.253(е)(4)(iii)(В)

    Газгольдер может располагаться в генераторной, в отдельном помещении или на открытом воздухе. Чтобы предотвратить разрушение газового колпака или просачивание воздуха из-за вакуума, создаваемого компрессором или бустерным насосом, или охлаждением газа, отсечка компрессора или бустера должна быть предусмотрена в точке, расположенной на высоте 12 дюймов (0,3 м) или более. место посадки колокола. Когда газгольдер находится в помещении, помещение должно вентилироваться в соответствии с пунктом (f)(6)(ii) настоящего раздела, а также обогреваться и освещаться в соответствии с пунктами (f)(6)(iii) и (f). (6)(iv) настоящего раздела.

    1910.253(е)(4)(iii)(С)

    При размещении газгольдера не в отапливаемом помещении уплотнители газгольдера должны быть защищены от замерзания.

    1910.253(е)(4)(iii)(D)

    Должны быть предусмотрены средства для остановки механизма питания генератора до того, как газгольдер достигнет верхнего предела своего хода.

    1910,253(е)(4)(iii)(Е)

    Когда газгольдер подключен только к одному генератору, емкость газгольдера должна быть не менее одной трети часовой мощности генератора.

    1910.253(ф)(4)(iii)(ф)

    При использовании ацетилена из газгольдера без повышения давления в одних точках, но с повышением давления компрессором или бустерным насосом в других точках, на каждой линии подачи должны быть установлены утвержденные защитные устройства трубопроводов. Защитное устройство низкого давления должно быть расположено между газгольдером и цеховым трубопроводом, а защитное устройство среднего давления должно быть расположено между компрессором или бустерным насосом и цеховым трубопроводом (см. рис. Q-4). Утвержденное защитное оборудование (обозначенное P F ) используется для предотвращения: обратного потока кислорода в систему подачи топливного газа; прохождение воспламенения в систему газоснабжения; избыточное противодавление кислорода в системе газоснабжения. Три функции защитного оборудования могут быть объединены в одном устройстве или могут выполняться отдельными устройствами.

    1910.253(е)(4)(iv)(А)

    Компрессор или система повышения давления должны быть утвержденного типа.

    1910.253(е)(4)(iv)(В)

    Электропроводка и электрооборудование в компрессорных или бустерных насосных отделениях или корпусах должны соответствовать положениям подраздела S настоящей части для помещений Класса I, Раздела 2.

    1910.253(е)(4)(iv)(С)

    Компрессоры и бустерные насосы должны располагаться в хорошо проветриваемых помещениях вдали от открытого огня, электрических или механических искр или других источников воспламенения.

    1910.253(е)(4)(iv)(D)

    Компрессорные или бустерные насосы должны быть снабжены предохранительными клапанами, которые будут сбрасывать давление, превышающее 15 фунтов на кв. дюйм (манометрическое давление 103 кПа), в безопасное место вне помещения, как это предусмотрено в пункте (f)(4)(ii) настоящего раздела, или возврат газа на сторону впуска или к источнику подачи газа.

    1910.253(е)(4)(iv)(Е)

    Выпускные патрубки компрессора или бустерного насоса должны быть снабжены утвержденным защитным оборудованием. (См. параграф (e) этого раздела.)

    1910.253 (ф) (5)

    Переносные ацетиленовые генераторы .

    1910.253(е)(5)(я)(А)

    Все переносные генераторы должны быть одобрены для переносного использования.

    1910.253(е)(5)(и)(В)

    Переносные генераторы не должны использоваться на расстоянии менее 10 футов (3 м) от горючих материалов, кроме пола.

    1910.253(е)(5)(я)(С)

    Переносные генераторы не должны использоваться в помещениях, общий объем которых в 35 раз превышает общую газогенерирующую мощность на зарядку всех генераторов в помещении. Генераторы не должны использоваться в помещениях с высотой потолков менее 10 футов (3 м). (Чтобы получить производительность по выработке газа в кубических футах на загрузку, умножьте количество фунтов карбида на загрузку на 4,5.)

    1910.253(е)(5)(я)(Д)

    Переносные генераторы должны быть защищены от замерзания. Использование соли или других агрессивных химикатов для предотвращения замерзания запрещено.

    1910.253(е)(5)(ii)(А)

    Переносные генераторы должны очищаться и перезаряжаться, а воздушная смесь выдуваться за пределы зданий.

    1910.253(е)(5)(ii)(В)

    Переносные генераторы, загруженные карбидом, нельзя перемещать с помощью крана или вышки.

    1910.253(е)(5)(ii)(С)

    Неиспользуемые переносные генераторы не должны храниться в помещениях, в которых используется открытый огонь, за исключением случаев, когда генераторы не содержат карбида и не были тщательно очищены от ацетилена. Складские помещения должны хорошо проветриваться.

    1910.253(е)(5)(ii)(D)

    Если переносные ацетиленовые генераторы должны перевозиться и эксплуатироваться на транспортных средствах, они должны быть надежно закреплены на транспортных средствах. При транспортировке на грузовике двигатель должен быть выключен во время зарядки, очистки и периодов генерации.

    1910.253(е)(5)(ii)(Е)

    Переносные генераторы должны располагаться на безопасном расстоянии от места сварки, чтобы они не подвергались воздействию искр, шлака, неправильного направления пламени горелки или перегрева от горячих материалов или процессов.

    1910.253 (ф) (6)

    Наружные генераторные и внутренние генераторные для стационарных ацетиленовых генераторов.

    1910.253(е)(6)(я)(А)

    Никакое отверстие в любой внешней генераторной не должно быть расположено в пределах 5 футов (1,5 м) от любого отверстия в другом здании.

    1910.253(е)(6)(я)(Б)

    Стены, полы и крыши наружных генераторных должны быть выполнены из негорючего материала.

    1910.253(е)(6)(я)(С)

    Если часть помещения генератора предполагается использовать для хранения или разветвления кислородных баллонов, занимаемое таким образом пространство должно быть отделено от отсека для хранения генератора или карбида перегородками, непрерывными от пола до крыши или потолка, толщиной тип конструкции, указанный в параграфе (f)(6)(i)(H) настоящего раздела. Такие разделительные стены должны быть без отверстий и соединены с полом, другими стенами и потолком или крышей таким образом, чтобы обеспечить постоянное газонепроницаемое соединение.

    1910.253(е)(6)(я)(Д)

    Выходные двери должны быть расположены таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они были легко доступны.

    1910.253(е)(6)(я)(Е)

    Взрывозащитная вентиляция для генераторных установок снаружи и внутри машинных помещений должна быть предусмотрена во внешних стенах или крышах. Площадь вентиляции должна составлять не менее 1 квадратного фута (0,09 м 2 ) на 50 кубических футов (1,4 м 3 ) объема помещения и может состоять из любого одного или любой комбинации следующих элементов: стены из легкого негорючего материала, предпочтительно из стекла одинарной толщины и одинарной прочности; легко застегивающиеся крышки люков; легко запираемые распашные двери в наружных стенах, открывающиеся наружу; слегка закрепленные стены или крыша, предназначенные для сброса давления при максимальном давлении 25 фунтов на квадратный фут (0,001 МПа).

    1910.253(ф)(6)(и)(ф)

    Установка ацетиленовых генераторов внутри зданий должна быть ограничена зданиями, высота которых не превышает одного этажа; при условии, однако , что это не будет истолковано как запрещение такой установки на крыше или верхнем этаже здания, превышающего такую ​​высоту.

    1910. 253(е)(6)(я)(Г)

    Генераторы, установленные внутри зданий, должны быть вынесены в отдельное помещение.

    1910,253(е)(6)(и)(Н)

    Стены, перегородки, полы и потолки внутри машинных помещений должны быть из негорючей конструкции с пределом огнестойкости не менее 1 часа. Стены или перегородки должны быть сплошными от пола до потолка и должны быть надежно закреплены. По крайней мере, одна стена помещения должна быть наружной стеной.

    1910.253(е)(6)(я)(я)

    Проемы, ведущие из машинного зала в другие части здания, должны быть защищены самозакрывающейся противопожарной дверью распашного типа для открытия класса В и сроком службы не менее 1 часа. Окна в перегородках должны быть из армированного стекла и утвержденных металлических рам с несъемной створкой. Установка должна осуществляться в соответствии со Стандартом по установке противопожарных дверей и окон, NFPA 80-19. 70, который включен посредством ссылки, как указано в §1910.6.

    1910.253(е)(6)(ii)

    Внутренние генераторные или снаружи генераторные должны хорошо проветриваться вентиляционными отверстиями, расположенными на уровне пола и потолка.

    1910.253(е)(6)(iii)

    Отопление должно осуществляться паром, горячей водой, закрытыми электрическими нагревательными элементами или другими косвенными средствами. Запрещается нагрев пламенем или огнем снаружи генераторных помещений или внутри генераторных помещений, а также в любом ограждении, сообщающемся с ними.

    1910.253(е)(6)(iv)(А)

    Генераторы или помещения должны иметь естественное освещение в светлое время суток. Там, где необходимо искусственное освещение, оно должно быть ограничено электрическими лампами, установленными в фиксированном положении. Если только эти лампы специально не одобрены для использования в атмосфере, содержащей ацетилен, такие лампы должны быть снабжены кожухами из стекла или другого негорючего материала, спроектированными и изготовленными таким образом, чтобы пары газа не попадали в лампу или патрон и чтобы они не ломались. Должен использоваться жесткий трубопровод с резьбовыми соединениями.

    1910.253(е)(6)(iv)(Б)

    Лампы, установленные снаружи армированных стеклянных панелей, установленных в газонепроницаемых рамах на наружных стенах или крыше генераторной или помещения, являются приемлемыми.

    1910.253(ф)(6)(в)

    Электрические выключатели, телефоны и все другое электрическое оборудование, которое может вызвать искрение, если только оно специально не одобрено для использования в помещениях с ацетиленовыми генераторами, должны располагаться вне машинного отделения или в комнате или пространстве, отделенном от генераторного газо- герметичная перегородка, за исключением случаев, когда система генератора сконструирована таким образом, что ни одно отверстие для заполнения карбидом или другая часть генератора не открыты в помещение или помещение генератора во время работы генератора, и чтобы остаток отводился по закрытым трубопроводам от остатка выпускной клапан в точку за пределами машинного зала или помещения, электрическое оборудование в генераторном помещении или помещении должно соответствовать положениям подраздела S настоящей части для помещений Класса I, Раздела 2.

    1910.253 (ф) (7)

    Техническое обслуживание и эксплуатация .

    1910.253(ф)(7)(и)

    Неуполномоченные лица не должны находиться снаружи генераторных или внутри генераторных помещений.

    1910.253(е)(7)(я)(А)

    Инструкции по эксплуатации должны быть вывешены на видном месте рядом с генератором или храниться в подходящем месте, доступном для быстрого ознакомления.

    1910.253(е)(7)(я)(Б)

    При перезарядке генераторов необходимо соблюдать порядок операций, указанный в инструкциях изготовителя.

    1910.253(е)(7)(я)(С)

    В случае генераторов периодического действия, при исчерпании заряда карбида и перед добавлением дополнительного карбида генераторную камеру следует всегда промывать водой, возобновляя подачу воды в соответствии с инструкцией, предоставленной изготовителем .

    1910.253(е)(7)(я)(Д)

    Смесь водно-карбидных остатков, слитая из генератора, не должна сбрасываться в канализационные трубы или храниться вблизи открытого огня. Чистая вода из ям-отстойников может сбрасываться в канализационные трубы.

    1910.253(е)(7)(ii)

    Количество карбида, добавляемого при каждой перезарядке генератора, должно быть достаточным для заполнения пространства, предназначенного для карбида, без утрамбовки заряда. При распределении заряда запрещается использовать инструменты из стали или других черных металлов.

    1910.253(е)(7)(iii)

    Водяные камеры генератора всегда должны быть заполнены до надлежащего уровня, за исключением случаев слива во время операции перезарядки.

    1910.253(ф)(7)(iv)

    Всякий раз, когда необходимо произвести ремонт или зарядить генератор или удалить карбид, водяная камера должна быть заполнена до надлежащего уровня.

    1910.253(е)(7)(в)

    Перед выполнением ремонтных работ, связанных со сваркой, пайкой или другими огневыми работами или другими операциями, создающими источник воспламенения, необходимо полностью снять карбидный заряд и механизм подачи. Весь ацетилен должен быть удален путем полного залива корпуса генератора водой, а генератор должен быть отсоединен от системы трубопроводов. Генератор должен быть заполнен водой, если это возможно, или должен быть расположен так, чтобы вмещать как можно больше воды.

    1910.253(е)(7)(vi)

    Горячий ремонт не должен производиться в помещении, где есть другие генераторы, если все генераторы и трубопроводы не очищены от ацетилена.

    1910.253(г)

    Склад карбида кальция —

    1910.253(г)(1)

    Упаковка.

    1910.253(г)(1)(я)

    Карбид кальция должен содержаться в металлических упаковках достаточной прочности, чтобы предотвратить разрыв. Упаковки должны быть снабжены завинчивающейся крышкой или эквивалентной крышкой. Эти упаковки должны быть изготовлены водонепроницаемыми и воздухонепроницаемыми. Припой не должен использоваться таким образом, чтобы упаковка не выдержала воздействия огня.

    1910.253(г)(1)(ii)

    Упаковки, содержащие карбид кальция, должны иметь хорошо заметную маркировку «Карбид кальция — опасно, если не хранить в сухом состоянии» или аналогичное предупреждение.

    1910.253(г)(1)(iii)

    Осторожно: Металлические инструменты, даже так называемые искробезопасные, могут вызвать воспламенение ацетиленово-воздушной смеси при открывании карбидных контейнеров.

    1910.253(г)(1)(iv)

    Спринклерные системы не должны устанавливаться в помещениях для хранения карбида.

    1910.253(г)(2)

    Хранение в помещении .

    1910.253(г)(2)(я)

    Карбид кальция в количествах, не превышающих 600 фунтов (272,2 кг), можно хранить в сухих, водонепроницаемых и хорошо проветриваемых помещениях.

    1910. 253(г)(2)(я)(А)

    Карбид кальция, не превышающий 600 фунтов (272,2 кг), может храниться в помещении в том же помещении, что и баллоны с топливным газом.

    1910.253(г)(2)(я)(Б)

    Упаковки с карбидом кальция, за исключением одной упаковки каждого размера, должны быть запечатаны. Пломбы не должны нарушаться, если в помещении имеется карбид весом более 1 фунта (0,5 кг) в любой другой незапечатанной упаковке карбида того же размера.

    1910,253(г)(2)(ii)

    Карбид кальция массой более 600 фунтов (272,2 кг), но не более 5000 фунтов (2268 кг) должен храниться:

    1910.253(г)(2)(ii)(А)

    В соответствии с пунктом (g)(2)(iii) настоящего раздела.

    1910. 253(г)(2)(ii)(В)

    В генераторной или вне генераторной; или

    1910.253(г)(2)(ii)(С)

    В отдельном помещении в одноэтажном здании, в котором могут быть другие помещения, но без погреба или подвала под секцией хранения карбида. Такие помещения должны быть построены в соответствии с пунктами (f)(6)(i)(H) и (f)(6)(i)(I) настоящего раздела и вентилироваться в соответствии с пунктом (f)(6)( ii) настоящего раздела. Эти помещения не должны использоваться ни для каких других целей.

    1910,253(г)(2)(iii)

    Карбид кальция в количестве, превышающем 5 000 фунтов (2 268 кг), должен храниться в одноэтажных зданиях без подвала или подвала и не использоваться ни для каких других целей или вне генераторных установок. Если складское здание несгораемой конструкции, оно может примыкать к другим одноэтажным зданиям, если они отделены от них непроницаемыми брандмауэрами; если он отделен менее чем на 10 футов (3 м) от такого здания или строений, не должно быть отверстий ни на одной из взаимовыходящих сторон таких зданий в пределах 10 футов (3 м). Если складское здание имеет горючую конструкцию, оно должно находиться на расстоянии не менее 20 футов (6,1 м) от любого другого одно- или двухэтажного здания и не менее 30 футов (9.1 м) от любого другого здания выше двух этажей.

    1910.253(г)(3)

    Хранение на открытом воздухе .

    1910.253(г)(3)(я)

    Карбид кальция в невскрытой металлической таре может храниться на открытом воздухе.

    1910.253(г)(3)(ii)

    Контейнеры из карбида, предназначенные для хранения на открытом воздухе, должны быть осмотрены, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии. Должны проводиться периодические повторные проверки на наличие ржавчины или других повреждений контейнера, которые могут повлиять на его водонепроницаемость или герметичность.

    1910.253(г)(3)(iii)

    Нижний ярус каждого ряда должен располагаться на деревянном настиле или аналогичном материале, чтобы контейнеры не соприкасались с землей или грунтовыми водами.

    1910.253(г)(3)(iv)

    Контейнеры из карбида, которые хранились дольше всех, должны быть использованы в первую очередь.

    [55 FR 13696, 11 апреля 1990 г., в редакции 55 FR 32015, 6 и 19 августа.90; 55 FR 46053, 1 ноября 1990 г.; 61 FR 9241, 7 марта 1996 г.; 72 ФР 71070, 14 декабря 2007 г.]

    Как долго длится бензин для кемпинга?

    Когда я собираюсь отправиться в поход, одной из моих главных забот является приготовление пищи, а точнее, сколько газа мне понадобится для приготовления пищи? Тема действительно широкая, но эта статья поможет вам выяснить, на сколько хватит бензина и сколько бензина взять с собой в следующий поход.

    В среднем кемпинговый газ сгорает со скоростью 2 г газа каждую минуту. Это означает стандартного газового аэрозольного баллончика на 220 г должно хватить приблизительно на 2 часа, а стандартного газового баллончика на 450 г должно хватить примерно на 3,5 часа при оптимальных условиях.  

    Измерение срока службы газового баллона или картриджа не является точной наукой, и многие факторы будут влиять на срок действия вашего кемпингового газа. Такие факторы, как высота, на которой вы будете разбивать лагерь, температура окружающей среды и вашего газа, плита, которую вы используете, и насколько эффективно вы используете свой кемпинговый газ.

    Чай, пожалуй, самый важный напиток в походе. Возможно 😉

    Сколько бензина мне нужно для поездки?

    При покупке газа для кемпинга вы увидите, что есть три основных варианта на выбор: аэрозольный газ, газовые баллончики для кемпинга и более крупный бутановый газ для патио. Газ в стиле внутреннего дворика чаще всего используется в караванах, а в домашних условиях только из-за их размера и веса.

    Большинству туристов, туристов и туристов необходимо использовать баллоны с аэрозольным газом или газовые баллончики для кемпинга в своих газовых плитах.

    В приведенной ниже таблице вы увидите некоторые из самых популярных размеров и типов газа для кемпинга, а также примерный срок его службы при оптимальных условиях.

    9295 Картридж 92

    08
    Stove Type Brand Gas Weight Burn Time
    Aerosol Campingaz Aerosol Cartridge 220g 2 hours
    Cartridge Coleman C500 440g 3.5 hours
    Cartridge MSR IsoPro 113g 1 hour
    Cartridge Campingaz CV 470 Plus 450g 3.5 hours
    Aerosol GoGas Winter Butane Propan Mix 227 г 2 часа
    Картридж Campingaz C206 190 часов 190 часов 1 Картридж2108
    Cartridge Coleman c100 Xtreme Gas 100g 45 minutes
    Cartridge Coleman c500 Performance Gas 240g 2 hours
    Cartridge Coleman Propane Gas cylinder 465g 3 часа 45 минут
    Картридж Coleman Xtreme Gas C300 230 г 2 часа

    Coleman C300 Performance Gas    		 240g 2 hours
    Aerosol Quechua Butane Gas Cartridge 220g 2 hours
    Cartridge Forclaz Screw-On V1 450 450g 3,5 часа
    Картридж Forclaz Screw-On V1 100 г 100 г 45 минут
    Screw-On 93-0 Vg2 Forclaz22108 230g 2 hours
    Cartridge Forclaz Screw-On V1 230g 230g 2 hours
    Cartridge Forclaz Screw-On V3 100g 100g 45 minutes
    Cartridge FORCLAZ VINT-ON V2 100G 100G 45 минут
    Картридж Форкл. 2108

    Газ для кемпинга Использование в реальных условиях

    Прекрасный пример риса и карри на ходу!

    Иногда проще рассчитать, сколько времени вы будете готовить на своей походной плите, а не сколько времени хватит газа в чистом выражении часов и минут.

    Для аргументации предположим, что кипячение воды занимает столько же времени, сколько требуется для разогрева супа или консервированного обеда. В действительности это будет зависеть от плотности пищи, которую вы будете готовить или разогревать, в зависимости от того, займет ли приготовление пищи меньше или больше времени.

    Кипячение воды обычно занимает около 5 минут на 500 мл, при этом средняя чашка чая или кофе составляет около 250 мл на человека.

    Сценарий 1

    Детали поездки: 14-дневный поход для двух человек при средней летней температуре в Великобритании (около 21°C), стандартная плита.

    Еда детали: 2-3 чашки чая или кофе в день, каша или приготовленный завтрак по утрам, холодный обед или обед в пабе, ужин из супа, консервов или обезвоженных блюд

    Время приготовления: Время приготовления примерно 14 часов (1 час в день)

    Требуемый вес газа: Приблизительно 1680 г (14 часов = 840 минут, газ сжигается в среднем 2 г в минуту, 2×840 = 1680 г ).

    Сценарий 2

    Детали поездки: 7 дней, 1 человек, средняя осенняя температура в Великобритании (около 14°C), стандартная плита.

    Информация о продукте: только кипячение 500 мл воды 2 раза в день

    Время приготовления: Примерно 1 час 10 минут (10 минут в день)

    Требуемый вес газа: 154 г (1 час 10 минут = 70 минут при 2 г в месяц = ​​140 г + 10% для работы в холодную погоду) Великобритания лето (21С), экономичная печь.

    Информация о еде: утренняя каша и кофе, обеденный суп и чай, вечерние ужины и горячий шоколад.

    Время приготовления: Примерно 2 часа (1 час в день/ночь)

    Необходимое количество газа: 240 г (2 часа = 120 минут при 2 г p/m = 240 г)

    Для экономичной печи здесь не предусмотрено никаких специальных требований, но вам может понадобиться гораздо меньше газа, чем для обычной печи.

    >Что можно приготовить на походной плите?<

    Найдите в этой статье отличный набор идей о том, что приготовить в походе!

    Какие переменные могут повлиять на срок действия моего бензина для кемпинга?

    Как температура вашего газа, так и то, как вы готовите, будут влиять на то, как долго будет работать ваш кемпинговый газ.

    В более холодную погоду газовый кемпинг не будет работать так же хорошо, как в более теплых условиях, но в равной степени, если погода слишком жаркая, вам может быть трудно безопасно хранить свой газ.

    Вне зависимости от погоды, внедрение лучших методов приготовления пищи для экономии топлива поможет вам продлить срок службы газа.

    Вы можете сделать приготовление пищи более экономичным:
    • Защитите пламя от ветра рукавом или ветрозащитой
    • Не закрывайте крышки кастрюль как можно дольше
    • Кипятите столько воды, сколько вам нужно
    • Как можно быстрее уменьшите огонь
    • Придерживайтесь блюд из одной кастрюли
    • Используйте самую маленькую кастрюлю /сковорода/чайник для ваших нужд
    • Приготовьте как можно больше сразу, если у вас на обед холодная курица, приготовьте ее с завтраком или после него
    • Отварите овощи и картофель вместе или приготовьте их на пару вода (также подходит для риса и макарон)
    • Выключите или убавьте огонь непосредственно перед тем, как ваша еда приготовится
    • Холодная вода кипит дольше, почему бы не оставить бутылку в спальном мешке для утреннего напитка?
    Хорошо защищенная газовая плита готовит яйца на завтрак!

    Выбор плиты по сравнению с коэффициентом использования газа

    В нашей статье «Какая походная плита мне подходит» мы рассмотрели два типа газовых плит: портативную газовую плиту и легкую плиту.

    Портативные газовые плиты используют аэрозольные газовые баллончики, которые, как известно, служат меньше времени, чем их аналоги с картриджами, и не достигают особенно высоких температур. Подобные портативные газовые плиты больше похожи на бытовые газовые плиты и идеально подходят для семейного кемпинга. Они дешевы, просты в использовании и надежны.

    Легкие печи бывают разных форм и могут быть намного дороже. Преимущество легкой печи по сравнению с переносной заключается в том, что она более портативна и обычно горит намного горячее, а значит, готовит быстрее и более экономична.

    Легкие печи более опасны и имеют проблемы со стабильностью, мы бы не рекомендовали детям использовать такие печи.

    Газосберегающая плита JetBoil

    Jetboil — отличный выбор для приготовления пищи с низким потреблением газа!

    Одной из действительно хороших моделей легких печей является JetBoil. JetBoil поставляется с запатентованной горелкой и кастрюлей, которые невероятно эффективны, защищая пламя и изолируя кастрюлю во время приготовления.

    Эта двойная защита означает, что вы будете использовать меньше газа каждый раз, когда вам нужно готовить.

    Похожие вопросы

    Могу ли я использовать любой походный газ с любой походной плитой?

    Газ ни с какой плитой нельзя использовать, нет. Для переносных печей требуется аэрозольный баллончик с газом и другие легкие предметы Для походных печей требуются газовые или жидкие топливные системы картриджного типа.

    Газовый картридж поставляется с фитингами «Easy-Clic», с завинчивающейся крышкой или с прокалывающими фитингами, вам нужно будет подобрать горелку к фитингу, получить горелку на дуэльном топливе или получить адаптер.

    Нужен ли мне специальный зимний газ, хватит ли его на дольше?

    Обычно вам не нужен специальный зимний газ, особенно в более мягком климате Великобритании, но зимний газ рассчитан на гораздо более холодную погоду, чем стандартный газ. Зимний газ дает вам то же время приготовления, что и обычный кемпинговый газ.

    Как узнать, сколько газа я использовал?

    Прежде чем отправиться в поход, взвесьте канистру. Во время вашего отсутствия обратите внимание на то, как долго вы готовили и в каких условиях (ветрено, холодно и т. д.). Когда придете домой, еще раз взвесьте канистру и оцените разницу. После этого вы будете точно знать, сколько вы использовали во время поездки.

    Газ для кемпинга одинаков во всех странах?

    Газ для кемпинга обычно имеет одинаковое давление во всех странах, но фитинги, вероятно, будут отличаться, если вы используете картриджи. Убедитесь, что ваша плита может работать как с «Easy-Clic», так и с завинчивающейся крышкой (дублированные топливные плиты), или что у вас есть адаптеры. Вы не можете (обычно) летать с газовыми баллончиками или канистрами, если они не пусты.

    NJ SG-2 Двойная горелка Походная газовая плита из нержавеющей стали Гриль-плита Портативная плита Бутан Барбекю На открытом воздухе

    Описание Технические характеристики Отзывы

    Это компактная и легкая газовая плита с двумя конфорками и решеткой для гриля, которая работает с баллончиками с бутановым газом. Следовательно, вам не нужно носить с собой большие газовые баллоны во время кемпинга или прогулки. Это делает эту газовую плиту портативной и идеальной для использования на открытом воздухе.

     

    С одним газовым баллоном каждая горелка может работать около 2,5-3 часов при максимальном нагреве, что дает вам достаточно времени для использования во время кемпинга. Вы можете управлять пламенем с помощью циферблатов, чтобы регулировать его силу в соответствии с вашими потребностями. На этой плите надежно работает автоматический пьезоподжиг.

     

    Мощные двойные конфорки этой плиты помогут вам быстро вскипятить воду или разогреть еду. Это обязательный кухонный прибор, который должен быть у всех отдыхающих в аптечке. Сумка для переноски также входит в комплект.

     

    Особенности:

    • Портативный : поставляется с футляром для удобного хранения и транспортировки.
    • Безопасен в использовании : оснащен клапаном с двойным уплотнением; защита от избыточного давления; предотвращение неправильной установки картриджа.
    • Регулируемые регуляторы нагрева : два независимых регулятора регулируют пламя каждой горелки.
    • Расширенная функция освещения : автоматический пьезорозжиг.
    • Работает на бутане : он работает на бутане и обеспечивает мощность приготовления 2,5 кВт на каждую конфорку.
    • Горелки : двойные алюминиевые горелки.
    • Подходит для : пикников, кемпинга, туризма, сада, патио и многих других видов активного отдыха.


        Комплект поставки:

        Газовая плита, 1 шт. Канистры с газом (опционально)

         

        Обратите внимание: баллоны с газом не являются обязательными!

        .

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

        Марка Нью-Джерси
        Мощность 2 х 2,5 кВт
        Потребление газа 2 x 155 г/ч
        Зажигание Автоматический пьезоэлектрический
        Установка Отдельностоящий
        Инструкции по установке Следуйте инструкциям, описанным в руководстве пользователя
        Топливо Баллон с бутановым газом
        Рекомендуемое использование ТОЛЬКО для наружного использования!
        Материал горелки Алюминий
        Отделка Нержавеющая сталь
        Устройство безопасности Клапан с двойным уплотнением
        Защита от избыточного давления
        Предотвращение неправильной установки картриджа
        Цвет Черный/Серый
        Размеры продукта 630 х 278 х 93 мм
        Масса 4,50 кг
        Принадлежности Кейс для переноски, пластина для гриля

        Отзывы клиентов

        0 Обзор

        Написать отзыв

        Выберите вариант, для которого вы хотите просмотреть Выбрать канистрыТолько газовая плита2 канистры4 канистры6 канистры8 канистры10 канистры

        Как бы вы оценили этот продукт? 5 звезд 4 звезды 3 звезды 2 звезды 1 звезда

        Ваше имя

        Ваш адрес электронной почты

        Заголовок отзыва

        Расскажите немного о своем опыте

        Фильтр | Сортировать по : Недавние Сортировать по : Лучшие рейтинги Сортировать по: Сначала изображения | Все звезды Только 5 звезд Только 4 звезды Только 3 звезды Только 2 звезды Только 1 звезда Все положительные Все критические | Все варианты Только газовая плита2 канистры4 канистры6 канистры8 канистры10 канистры | С СМИ | 1″> 1″> Предыдущая страница обзорыData. reviews.current_page»> Следующая Страница (% обзоровData.reviews.current_page %)/(% обзоровData.reviews.last_page %) 906:40

        (% authorFirstLetter(review.author) %) (% обзор.автор %) проверено

        0, ‘проверено звездой обзора’: review.rating >= 1}»> 0, ‘проверено звездой обзора’: review.rating >= 2}»> 0, ‘проверено звездой обзора’: review.rating >= 3}»> 0, ‘проверено звездой обзора’: review.rating >= 4}»> 0, ‘проверено звездой обзора’: review.rating >= 5}»> (%обзор.название%)

        (% Review. option1.name %) : (% отзыв.option1.value %) (% Review.option2.name%) : (% отзыв.option2.value %) (% Review.option3.name%) : (% обзор.опция3.значение %)

        Нажмите, чтобы увеличить

        Нажмите, чтобы увеличить

        (% review.date_time_str %) Подтвержденная покупка

        ((% review.thumbs_count %)) Полезно

        показаны отзывы от (% ReviewsData.reviews.from %) до (% ReviewsData. reviews.to %) 1″> 1″> Предыдущая страница обзорыData.reviews.current_page»> Следующая Страница 906:40

        0 Отзыв опубликован

        Вопросы по продукту

        (% вопросовДанные.вопросов.всего %) Заданные вопросы

        0 Вопрос

        Задать вопрос

        Ваше имя

        Ваш адрес электронной почты

        Введите свой вопрос

        (% автор первого письма (вопрос. автор) %) (% вопрос.автор %)

        В : (%вопрос.вопрос%) ?

        Вопрос задан (% question.created_at %)

        A : (% question.answer %)

        Автор (%вопрос.ответ_по%) На (%вопрос.ответы_в%)

        показаны вопросы от (% questionsData.questions.from %) до (% questionsData.questions.to %) 1″> 1″> Предыдущая страница вопросыДанные.вопрос.текущая_страница»> Следующая Страница 906:40

        0 задан вопрос

        Газовая плита Coleman Triton Instastart с 2 конфорками

          org/BreadcrumbList»>
        • Дом
        • приготовление еды
        • Барбекю и газ
        • Газовая плита Coleman Triton Instastart с 2 горелками

        Ваше имя

        Ваш адрес электронной почты

        • Описание
        • Функции
        • Характеристики
        • Отзывы 906:40

        Горелка Coleman Instastart 2 из серии Triton идеальна и безопасна для походов, пикников и активного отдыха. Благодаря таким функциям, как независимые полностью регулируемые конфорки, легко моющаяся съемная решетка и алюминированная варочная панель, устойчивые к ржавчине конфорки из нержавеющей стали и регулируемые ветрозащитные экраны для больших кастрюль, что означает, что он может одновременно вместить одну 30-сантиметровую и одну 25-сантиметровую сковороду. .

         

        Triton работает на пропане/сжиженном нефтяном газе, поэтому нет проблем с безопасностью, как недавние проблемы с бутановыми горелками. Горелка Coleman Triton Instatart 2 поставляется с газовым шлангом с фитингом 3/8. Мы рекомендуем вам приобрести газовый шланг Coleman gas POL, чтобы иметь возможность подключаться к вашему 4-килограммовому или 9-килограммовомукг Газовый баллон для барбекю (Газовый шланг POL продается отдельно). Triton также может работать от одноразовых баллонов с пропаном Coleman.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (100080)

        • Независимые полностью регулируемые горелки
        • Встроенная ручка на нижней стороне печи для большей портативности
        • Включает газовый шланг с фитингом 3/8
        • Легко чистится
        • Съемная решетка и алюминиевая варочная панель полноразмерного форм-фактора
        • Может одновременно вмещать до одной 12-дюймовой и одной 10-дюймовой кастрюль
        • Место для хранения полноразмерной сковороды внутри печи (сковорода продается отдельно)
        • Прочная конструкция
        • Включает регулируемый ветрозащитный экран
          • Система
        • и горелки из нержавеющей стали
        • Работает на сжиженном нефтяном газе/пропане, безопасный
        • Вес: 4,5 кг
        • Всего 22 000 БТЕ
        • Вес: 4,5 кг
        Артикул 100080
        Модель № 1346896
        Штрих-код # 076501238648
        Торговая марка Коулман
        Транспортировочный вес 4,9200 кг
        Транспортировочная ширина 0,580 м
        Транспортировочная высота 0,140 м
        Транспортировочная длина 0,350 м
        Транспортировочный куб 0,028420000м3
        Будьте первым, кто оставит отзыв об этом продукте!

        Помогите другим пользователям Glamp My Camp Pty Limited делать покупки разумнее, написав отзывы о приобретенных вами продуктах.

        No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *