Печка для бани из трубы своими руками: Печь для бани из трубы

Самодельная печь из трубы – особенности изготовления банной системы своими руками

На современном строительном рынке представлен широчайший ассортимент различных моделей печей для топки, которых используют жидкое и твёрдое топливо, или природный газ и даже электричество. Однако стоимость таких систем достаточно высока, при этом нет никаких гарантий, что приобретённая модель будет подходить по всем параметрам конкретно взятой бане и прослужит достаточно долго.

• Особенности металлической банной печи
• Металлическая печь – конструктивные составляющие
• Труба, как основная заготовка для металлической печи
• Последовательность изготовления банной печи из трубы
• Технические требования к установке банной печи
• Как правильно монтировать дымоход

Зато печь в бане из трубы, изготовленная своими руками будет соответствовать всем критериям, предъявляемым к ней. Хочется отметить, что самостоятельно сделать такую печь не так уж и сложно – все, что может понадобиться, это пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов.

При этом важно подойти к данному вопросу со всей ответственностью и соблюдением техники безопасности по проведению печных работ.

Особенности металлической банной печи

В сравнении с печками из кирпича, аналоги из стали или чугуна имеют более компактные размеры и обладают максимально высокой отдачей тепла и скоростью разогрева. Плюс ко всему такие печи могут изготовляться заводским способом, в отличие от кирпичных аналогов, возводимых непосредственно в бане.

Для сооружения в бане своими руками хорошей металлической печи из трубы понадобится не так много: труба большого диаметра, разрезанная по размерам и минимальный опыт проведения сварочных работ. По конструктивному обустройству металлическая печь сильно напоминает кирпичный аналог с теми же узлами и блоками только с другим дизайном и производительностью.

Хочется отметить, что в последнее время топка металлической печки для бани протерпела некоторых конструктивных изменений. Теперь в ней вместо одной камеры используют две, причём первая, как и раньше используется при сжигании основного топлива, а вторая при доработке того, что сгорело не полностью. Благодаря этому удалось достичь увеличения КПД более чем на 20%.

К единственному существенному недостатку печей для бани из металла можно отнести то, что они обладают большой площадью поверхности, о которую можно обжечься. Однако и это легко устранить, обложив металлическую конструкцию декоративным огнеупорным кирпичом либо оборудовать корпус защитным экраном из стали, который благодаря своим конвекционным свойствам улучшит распределение воздушных потоков, по всему банному помещению сделав его прогрев равномернее.

Металлическая печь – конструктивные составляющие

Любая печь для бани как металлическая, так и кирпичная состоит из корпуса, разделённого на различные по функциональности составляющие. Поэтому человек, решивший заняться изготовлением печи для бань своими руками, должен знать основные элементы стандартного оборудования для обогрева:

• печная топка;
• ёмкость для камней, открытого либо закрытого типа;
• поддувало.

Между топкой, зольником и печными камнями располагается решётка из колосников. Водонагревательная ёмкость может размещаться как отдельно, так и представлять единое целое с основным корпусом. При этом установка ёмкости для воды, соединённой с основной печкой, трубами в предбаннике позволяет подогревать помещение.

Печная система в обязательном порядке должна оснащаться дымоходом, который будет выводить продукты, выделяющиеся в процессе сгорания за пределы бани.

Труба, как основная заготовка для металлической печи

Для обустройства печного оборудования своими руками в максимально короткие сроки, понадобится заготовка из металлической трубы диаметром не менее 50 см. Конструкция самодельной печи для бани может выполняться как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении в зависимости от расположения стальной трубы.

Хочется отметить, что для изготовления банной печи из трубы понадобится намного меньше сварочных работ, чем в случае использования листового материала. Изначально нужно проверить надёжность заготовки на отсутствие ржавчины и других явных дефектов. В случае обнаружения насквозь проржавевших участков металла они усиливаются заплатками из стали, приваренными поверх трубы. Если конструкция печи позволяет, то на месте образования дыры можно обустроить топочное отверстие тем самым решив возникшую проблему.

Последовательность изготовления банной печи из трубы

Для того чтобы соорудить простейшую печную конструкцию для бани своими руками необходимо подготовить как минимум 1500 см металлической трубы полуметрового диаметра с толщиной стенок не менее 1 см. При этом саму трубу необходимо разделить на две разные по размеру части:

• первая часть длина, которой составит 900 мм, будет оборудована топкой и местом для банных камней;
• во второй половине 600 мм длины будет располагаться ёмкость для нагрева воды.

Само обустройство печи для бани требует к себе максимально скрупулёзного подхода. Даже незначительные на первый взгляд недочёты могут закончиться для её владельца большими неприятностями. В лучшем случае печное устройство просто не будет работать, как предполагалось или начнёт протекать в местах сварных швов.

В худшем случае посетители парилки могут задохнуться от угарного газа. Поэтому, чтобы такого не произошло, нужно придерживаться строгой последовательности изготовления банной печи из трубы.

1. Работы начинаются с изготовления поддувала, которое вырезается с нижней стороны длинной заготовки трубы, непосредственно в основании печи. По ширине отверстие составляет 200 мм, а по высоте 60 мм. Для монтажа колосников в трубе прорезается специальный паз, а сама печная решётка обустраивается надёжными металлическими ушками для крепления.
2. На следующем этапе обустраивается топка. Для этого вырезается ниша размерами 300 мм в горизонтальном направлении и 250 мм по вертикали. Если часть трубы под топку будет вырезана максимально аккуратно, то в дальнейшем её можно использоваться в качестве дверцы, которая оборудуется ручкой, защёлкой и петлями для крепления на основании металлической печи.
3. Место для банных камней обустраивается над основанием топки. Для изготовления каменки понадобится труба диаметром в 300-350 мм. Из неё вырезается приспособление, напоминающее совок. Полученная конструкция устанавливается перпендикулярно по отношению стенок печки. Одна часть детали, напоминающая совок, приваривается к глухой стенке печи, а другая закрывается дверцей, выполненной по аналогии с той, которая установлена на топке. При этом расстояние от каменки до ёмкости для воды, если последняя монтируется совместно с корпусом печки, должно составлять не менее 100 мм.
4. На верхней части печи приваривается стальная муфта, которая используется для крепежа водяного бака.
5. Дно трубы котла заваривается листовым металлом толщиной не меньше 80 мм. Внешне днище будет напоминать круг, в котором вырезается отверстие для монтажа трубы дымохода . Дымовая труба прочно проваривается по краю отверстия. Если шов будет негерметичен, то вода из котла будет проникать в топку и гасить огонь. Дымоход, через который будет выходить горячий дым от горения топлива, будет нагревать воду в баке.
6. Готовая конструкция для нагрева воды монтируется на основании печи с топкой, после чего обе части свариваются. Верх нагревательного котла остаётся не закрытым, что нужно для возможности заполнения последнего водой. Чтобы закрыть верхнюю часть котла, сооружается съёмная крышка с ручками.
7. На нижней части водонагревательной ёмкости монтируется кран для забора и, при необходимости, слива воды.
8. На трубе дымохода, на расстоянии 350 мм от верхней части бака, приваривается квадратная пластина из стали с размерами 300 на 300 мм. Такая конструкция предназначена для дальнейшей обкладки трубы, для вывода отработанных продуктов горения проходящей через потолок, чердачное помещение и крышу бани кирпичом.

Технические требования к установке банной печи

Вне зависимости, используется самодельная печь для бани либо была приобретена готовая конструкция в магазине, её монтаж должен проводится в соответствии с требованиями, прописанными правилами пожарной безопасности:

• в парилках из древесины печи для бань, могут устанавливаться на расстоянии не менее 100 см от любой стены помещения;
• промежуток между обогревательным элементом и трубой дымохода должен быть минимальным;
• отступ от печи для бани из трубы до ближайшей стены может быть сокращён до 200 мм, если стеновая поверхность дополнительно защищена красным кирпичом либо листовой сталью.

Чтобы улучшить циркуляцию воздушных потоков печи для бани своими руками, её размещают на фундаменте, возвышающемся над уровнем пола на высоте 200 мм.

Фундамент сооружают из огнеупорного кирпича или бетона. Зона загрузки топки защищается металлическим листом, размерами 500 на 700 мм.

Как правильно монтировать дымоход

Если печь из трубы в бане изготавливалась своими руками, то необходимо соблюсти все технические требования по обустройству дымохода. Металлическая труба, для отвода отходов горения топлива из бани должна обладать качественной теплоизоляцией из негорючего материала, такого как огнеупорный кирпич либо асбестовый утеплитель. Толщина теплоизоляционного слоя, позволяющая исключить образование конденсата, должна составлять не менее 80 мм.

Дымоход можно размещать в любом удобном месте бани, соответствующем всем нормам пожарной безопасности. Чтобы конструкция дымохода не производила чрезмерного давления на основу печи, её закрепляют внутри перекрытия. Труба печного дымохода должна возвышаться над верхней точкой крыши как минимум на 50 см. Часть трубы дымохода, проходящая через чердачное пространство должна быть абсолютно герметичной без заслонок или очистительных отверстий. По техническим требованиям дымоход не должен проходить горизонтально на расстоянии, превышающем 100 см.

Печь для бани из металла своими руками

Сложно представить баню без печи, которая является основным компонентом помещений подобного рода. Помимо того, что она создаёт приятный расслабляющий пар, тепло, выделяемое, ею в процессе горения топлива, нагревает парилку и предбанник, делая условия для отдыхающих ещё комфортнее.

• Достоинства и недостатки металлической печи
• Устройство и работа самодельной банной печи
• Вертикальная конструкция печи для бани из трубы
• Горизонтальная конструкция банной печи из трубы
• Установка самодельной металлической печи

При этом каждый желающий может как приобрести готовую металлическую печь в магазине, так и соорудить её своими руками.

Самодельно сконструированная металлическая печь работает по тому же принципу что и кирпичный аналог, но её изготовление обойдётся намного дешевле, тем более что все можно сделать из подручных материалов.

Достоинства и недостатки металлической печи

Будь то металлическая или кирпичная каменка для бани она, как и множество других подобных конструкций обладает как преимуществами, так и недостатками. Но первым делом поговорим о положительных качествах металлической печи для бани:

• она может транспортироваться с одного помещения в другое;
• материал, используемый для её изготовления, обладает достаточно большой прочностью и долговечностью;
• металлическая печь для бани легко переносит высокие температуры;
• для работы банной печи подойдёт практически любое топливо;
• металл обладает высокой теплопроводностью и поэтому быстро прогревает отапливаемое помещение;
• благодаря простоте конструкции металлическую печь для бани может смастерить любой желающий своими руками.

Естественно, что в этом мире нет ничего совершенного, и поэтому каменка для бани обладает рядом недостатков:

• помимо того, что металл моментально нагревается он также быстро и остывает;
• чтобы изготовить такой аппарат своими руками обязательно наличие электросварки;
• воздух, нагретый, горячим металлом неравномерно распространяется по помещению парной, что особо актуально для бани больших размеров.

Устройство и работа самодельной банной печи

Любая банная печь из металла состоит из 3 основных конструктивных составляющих:

• топливная камера;
• ёмкость для камней – каменка;
• тара для воды.

В топливной камере происходит горение топлива, для загрузки которого она снабжается дверцей и системой подачи воздуха для увеличения тяги – поддувалом. Также после сгорания дров остаётся зола, для удаления которой сооружается зольник.

Из топливника горячий воздух от печного устройства поднимается в каменку, на которой разложены камни. При этом чтобы отдача тепла была максимальной, камни укладываются на специальной решётке, соединяющей, топливную камеру с каменкой.

Хочется отметить, что печная каменка может иметь как открытую, так и закрытую конструкцию. При этом в закрытой системе устанавливается специальная дверца, позволяющая, плескать воду на раскалённые камни для получения необходимого количества пара.

Отдав часть тепла камням, раскалённый воздух поднимается дальше к ёмкости для нагрева воды. Для максимальной эффективности распределения тепла горячий воздух проходит по дымоходу, отдавая тепловую энергию баку с водой.

Также через дымоходную трубу будет происходить отвод отработанных газов от продуктов горения в топливнике. Вода в бак заливается через специальную крышку вверху, а для удобства забора кипятка в нижней части ёмкости приваривается кран.

Вертикальная конструкция печи для бани из трубы

Чтобы своими руками соорудить металлическую печь для бани, потребуется труба достаточно большого диаметра, разрезанная, на отрезки необходимой длины: 100 см, 50 см и 30 см. При этом сам технологический процесс изготовления такой печной конструкции не должен вызывать особых затруднений.

1. Готовится опалубка под основание ширина, которой должна соответствовать трубе с добавлением 50 см. Затем для жёсткости укладывается арматура и все заливается бетоном, толщиной 200 мм. Поверх бетонного основания выкладывается ряд жаростойкого кирпича.
2. На длинном отрезке трубы, с одной стороны, вырезается поддувало 50 на 200 мм, которое также будет выступать в роли зольника.
3. Сверху поддувала электросваркой приваривается зольник, который вырезается из металлического листа сантиметровой толщины по диаметру трубы. По центру зольника прорезается отверстие под колосники, которые изготовляются или самостоятельно из металлического прута или приобретаются в магазине.
4. Вырезается отверстие 250 на 300 мм под топку. Затем на расстоянии 50 мм над топочной камерой устанавливается дверца.
5. Также над топочной камерой обустраивается отсекатель из прямоугольного листового металла, у которого срезаются углы. При этом между отсекателем и трубой должны оставаться зазоры для беспрепятственного прохождения дыма. Это необходимо, для того чтобы создавалась циркуляция потоков горячего воздуха, вдоль стенок.
6. На расстоянии 50-100 мм над отсекателем к стенкам трубы приваривается металлическая решётка из прута диаметром не меньше 1 см, которая послужит днищем каменки. Дверца каменки должна располагаться таким образом, чтобы её было удобно открывать из парилки.
7. Верхняя часть каменки заваривается листовой сталью с проделанным в ней отверстием по диаметру соответствующему трубе отвода отработанных газов, продуктов горения. Если предусмотрена съёмная конструкция водонагревательного бака, то на верхнем краю каменки навариваются ограничители.
8. Ёмкость для воды изготовляется также из куска трубы или можно использовать любую готовую тару. Днище бака должно по форме соответствовать верхней части каменки. Также к днищу приваривают трубу, которая будет проходить через весь бак по центру и выступать за его верхний край на 200-250 мм. Верхняя часть бака оборудуется крышкой по форме полумесяца. Внизу ёмкости для воды приваривается металлический кран.

С основной конструкцией печки для бани, сделанной своими руками, бак также сваривается при помощи электросварки.

Горизонтальная конструкция банной печи из трубы

Горизонтальная печь для бани своими руками выполняется с внешней каменкой и навесной ёмкостью для нагрева воды. Основной отличительной особенностью такого устройства является его компактность.

1. Вырезается труба с диаметром 50 см и длиною 80 см, края которой хорошо выравниваются.
2. Сооружается колосниковая площадка из металлического листа сантиметровой толщины. Для этого вырезается прямоугольник 400 на 800 мм, внутри которого обустраивается отверстие, которое перекрывается арматурой с сантиметровым шагом или готовыми заводскими колосниками.
3. Колосниковая площадка приваривается внутри металлического корпуса печи. Очень важно, чтобы сварной шов трубы располагался под колосниками. Это обусловлено тем, что металл в большинстве случаев прогорает в местах сварки.
4. Из металлического листа обустраивается фасадная часть печки для бани. Она имеет прямоугольную форму, закруглённую вверху и размерами 600 мм по ширине и 700 мм по длине. В корпусе вырезаются 2 отверстия для топки и поддувала.
5. Задняя часть печного устройства выполняется по форме прямоугольника 700 на 900 мм. Верх задней части стенки будет использоваться как ограничитель каменки.
6. Фасадная и задняя части свариваются с корпусом печного устройства. Посередине приваривается передний держатель камней, который повторяет по контуру заднюю стенку и корпус печки снизу.
7. В верхней задней части корпуса обустраивается отверстие 150 на 150 мм, над которым устанавливается свод печного устройства из листа металла и отверстием для дымоходной трубы. При этом само отверстие располагают на 100 мм ближе к фасадной части устройства, что даёт возможность отсекать пламя.
8. К своду печи приваривается дымоход. Помимо этого свод выполняет функцию днища каменки. Чтобы увеличить объём каменки сверху стенок наваривается решётка из арматуры 150 мм высоты.
9. Навешиваются дверцы топки и зольниковой камеры. Печка зачищается с помощью шлифовального круга с целью удаления окалины. После зачистки печка красится жаростойкой краской.
10. Монтируется металлическая банная печь на основании из бетона. Труба отвода отработанных газов выводится через крышу с соблюдением правил пожарной безопасности. Проходка через чердачное помещение должна выполняться из жаростойких изоляционных материалов, а труба дымохода качественно утепляется, что бы в ней ни образовывался конденсат.
11. На задней части печной конструкции устанавливается ёмкость для воды, для крепления которой приваривается полка по размерам соответствующая баку. В каменке раскладываются камни при этом все выполняется с соблюдением определённых правил — камни плоской частью должны прилегать к металлической поверхности для максимального прогрева.

Установка самодельной металлической печи

Готовая металлическая печь, сооружённая своими руками, должна устанавливаться на определённом месте в бане. При этом топочную дверцу можно разместить как непосредственно в парной, так и в предбаннике. Если предпочтение было отдано второму варианту, то установка печи происходит на этапе возведения стены отгораживающей оба помещения.

Естественно, можно пробить дыру уже в готовой перегородке выводя топочную камеру в помещение предбанника с помощью рукава из металла. При этом вне зависимости от размещения печной топки, нужно придерживаться определённых условий и рекомендаций, основанных на пожарной безопасности печного оборудования.

• В процессе нагрева железа выделяется большое количество тепла. Это достаточно опасно для деревянных конструкций бани. По этой причине печное оборудование должно размещаться на расстоянии не менее 100 см от легко воспламеняемых материалов.
• Если баня выложена из кирпича либо обшита листовым металлом, то расстояние от печи до стен сокращается до 100 мм.
• В целях безопасности металлическая печь в бане, изготовленная своими руками должна размещаться на бетонной основе, что также увеличивает тягу.
• Самой опасной частью банной печи является топка. Именно из неё могут выкатываться горящие угольки и вылетать искры. Поэтому целесообразно перед топкой положить лист металла или асбеста.

Металлические печи для бани своими руками получаются очень экономичными и надёжными. При этом благодаря их конструктивной простоте и сравнительной дешевизне самостоятельно соорудить такое устройство под силу каждому владельцу собственной парной. Стоит просто немного постараться и набраться терпения. Банная печь, изготовленная, с соблюдением всех технологических процессов будет радовать посетителей парной мягким паром на протяжении долгого времени.

Что мне делать со стуком/стуком в трубах? – Plumbing Today

Вас раздражает громкий стук в трубах?

Причина проблемы зависит от того, когда вы слышите стук. Обычно это происходит в один из следующих 4-х раз:

1. Когда где-то в доме есть горячая вода

2. После отключения холодной или горячей воды

3. При подаче холодной воды

4. Случайным образом в течение дня или ночи

Мы разбили наиболее вероятные причины и способы устранения для каждого из этих случаев в разделах ниже.

График обслуживания сегодня

1. Стук происходит только во время подачи горячей воды

Общие сценарии:

• Щелчки/стуки начинаются вскоре после открытия крана горячей воды
• Щелчки/стуки не слышны остановить через несколько минут после закрытия крана горячей воды

Наиболее вероятная причина

Плохая конструкция водопроводов из ХПВХ. В некоторых домах используется ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) в качестве труб горячего водоснабжения (т. е. труб, подающих горячую воду в душ, раковины, стиральную машину и т. д.). Теперь, если линия ХПВХ была проложена через слишком плотное отверстие или область, вы услышите шум трения/щелчка/стука каждый раз, когда по этой трубе проходит горячая вода.

Почему?

Трубы из ХПВХ естественным образом расширяются, когда по ним проходит горячая вода. Чтобы приспособиться к такому поведению, сантехник должен убедиться, что вокруг трубопровода из ХПВХ всегда достаточно свободного пространства для предотвращения трения. Если он находится в труднодоступном месте, вы будете слышать раздражающие стуки.

Вы поймете, что плохая конструкция водопроводных труб из ХПВХ является вашей проблемой, если:

• Вы увидите сливовые или светло-коричневые трубы, идущие к вашим водогрейным приборам. Эти трубы также будут иметь маркировку «ХПВХ».
• Вы слышите стук/щелканье только при открытии крана горячей воды
• Шум прекращается через несколько минут после закрытия крана горячей воды

Что делать?

Единственное решение состоит в том, чтобы найти трубу(ы) из ХПВХ, которая вызывает шум, и предоставить ей больше «дышащего» пространства (т. е. пространство для расширения без трения окружающих материалов).

Поскольку для этого может потребоваться резка стен и/или перемещение труб из ХПВХ, мы рекомендуем доверить эту работу профессиональному сантехнику.

2. Стук возникает после отключения подачи холодной или горячей воды

Типичные сценарии

• Трубы в стене вашей ванной комнаты издают стук каждый раз, когда в туалете смывают воду.
• В прачечной раздается стук, когда стиральная машина заканчивает заполнение белья.
• В водопроводных трубах слышен громкий стук при выключении спринклерной системы.

Наиболее вероятная причина

Гидравлический удар . Хотя многие люди неправильно используют термин «гидравлический удар» для обозначения любого громкого удара в ваших трубах, на самом деле это специфическое явление.

Гидравлический удар возникает при внезапном закрытии водяного клапана. Вся вода, которая текла, затем врезается в клапан, сотрясая ваши трубы и создавая стук, который вы слышите.

Наглядное изображение, показывающее, как гидравлический удар может вызвать стук труб. Источник изображения.

В некоторых случаях гидравлический удар может быть достаточно сильным, чтобы расшатать трубы и вызвать протечки.

Как устранить гидравлический удар

Решение проблемы гидравлического удара обычно зависит от возраста вашего дома.

Дома, построенные до 1960-х годов , обычно имеют воздушные камеры. Воздушные камеры в основном представляют собой Т-образные секции трубы, которые содержат воздух и действуют как амортизаторы. Однако со временем воздух в камере может вытесняться водой.

Если у вас есть воздушные камеры, вы можете уменьшить гидравлический удар, спустив всю воду из сантехники вашего дома, а затем снова наполнив ее. Вот как это сделать:

1. Перекрыть воду в вашем доме в водопроводе
2. Открыть самый высокий кран в вашем доме
3. Откройте самый нижний кран (обычно он снаружи или в подвале) и дайте стечь всей воде. В этот момент воздух будет «пополнен» в воздушных камерах
4. Закройте самый нижний кран (тот, который вы открыли в шаге №3) и снова включите водопровод
5. Дайте верхнему крану работать, пока он не перестанет брызгать, затем выключите его

В домах, построенных с 1960-х годов , должны быть установлены гасители гидроударов. Предохранители от гидроударов — современная замена воздушным камерам. Они подпружинены и редко выходят из строя. Так что, если вы столкнулись с гидравлическим ударом, возможно, в вашем доме не установлены разрядники.

Наглядное изображение того, как гаситель гидравлического удара предотвращает гидравлический удар. Источник изображения.

3. Громкий стук при включении/поступлении холодной воды

Типичные ситуации

• Стук из труб в стене при поступлении воды
• При открытии крана холодной воды в раковине слышен стук

Наиболее вероятная причина

Высокое давление воды . Научное объяснение того, почему высокое давление создает стук, заключается в том, что, когда скорость потока воды в трубе превышает определенный уровень (который зависит от диаметра трубы), поток переходит от ламинарного (течет ровными параллельными слоями) к бурному (хаотическому).

Говоря простым языком: когда вода течет по трубе слишком быстро, она начинает отскакивать от стенок внутрь себя, отчего труба сотрясается. Трясущиеся трубы могут стучать по стенам и другим трубам, издавая стук, который вы слышите.

Как исправить высокое давление воды

Проверьте давление воды на входе в ваш дом. Вы можете сделать это с помощью простого манометра для проверки давления воды.

Манометр для проверки давления воды можно приобрести на Amazon.

Вы хотите прикрепить манометр к нагруднику шланга, ближайшему к водопроводу. Убедитесь, что в вашем доме не используется другая вода, а затем полностью включите нагрудник. Ваше давление воды должно быть 40-80 фунтов на квадратный дюйм.

Если оно слишком высокое, вам понадобится сантехник, чтобы добавить, заменить или отрегулировать домашний редукционный клапан (PRV).

4. Случайный громкий стук, даже когда вода не течет

Общий сценарий

Громкие стуки и хлопки возникают случайно, когда вода не течет. Шумы часто бывают утром или вечером.

Наиболее вероятная причина

В Сарасоте наиболее вероятной причиной случайного стука при отсутствии воды является Скопление осадка в водонагревателе . Он может быть достаточно громким, чтобы разноситься реверберацией и создавать впечатление, что стук исходит из труб в стене.

Шум из-за выхода пузырьков пара из осадка, скопившегося на дне бака водонагревателя. Это похоже на то, как кипящая вода в закрытой кастрюле на плите начинает поднимать горлышко кастрюли.

Нагревательный элемент вашего водонагревателя находится на дне бака, прямо там, где осадок оседает и смешивается с водой.

Как устранить отложения в водонагревателе

Вы можете вызвать профессионального сантехника для промывки водонагревателя. Или вы можете сделать это самостоятельно.

В нашей статье мы расскажем, как промыть водонагреватель. Почему мой водонагреватель издает хлопки/стук?

Нужна помощь опытных сантехников во Флориде?

Свяжитесь с сантехникой сегодня! Мы обслуживаем Сарасоту, Тампу, Орландо, Неаполь/Форт-Майерс и прилегающие районы профессиональными сантехническими услугами.

Горячий душ, не беспокоясь о счете за электроэнергию: простой сделай сам, который стоит попробовать

Эта история является частью книги «12 дней советов», которая поможет вам максимально использовать свои технологии, дом и здоровье в праздничный сезон.

Наступила зима, и в конце жутко холодного дня нет ничего приятнее, чем приятный душ с горячей-горячей водой. Но если перспектива горячего душа заставляет вас задуматься о высокой стоимости, есть простой проект «сделай сам», который может сэкономить вам немного денег в долгосрочной перспективе и, возможно, сделать ваш душ немного теплее.

Агентство по охране окружающей среды сообщает, что на нагрев воды приходится до 20 % энергопотребления дома. Изоляция ваших труб — это дешевый и простой проект, позволяющий начать сокращать этот счет. Скорее всего, вы сможете справиться с этим самостоятельно, хотя ваша утилита может прийти и сделать это за вас. Если вы готовы попробовать, вот пошаговое руководство. После изоляции труб с горячей водой вы можете сэкономить еще больше, отрегулировав температуру водонагревателя и изменив свои привычки в доме.

Как изоляция труб поможет вам сэкономить деньги?

После покупки водонагревателя постоянными расходами домовладельца является энергия, необходимая для фактического нагрева воды, которую вы используете. Нагрев воды, которая просто остынет до того, как она будет использована, — пустая трата денег.

Водонагреватели предназначены для минимизации потерь тепла. Знакомый накопительный водонагреватель имеет большой изолированный бак, который поддерживает горячую воду в ожидании использования. Безбаковые водонагреватели сокращают потери тепла, полностью исключая аспект хранения, нагревая воду только тогда, когда это необходимо. (Узнайте разницу между накопительными и безбаковыми водонагревателями здесь.) 

Но как только вода попадает в трубы, идущие к крану, душе или посудомоечной машине, она начинает остывать. В зависимости от расстояния между местом, где ваша вода нагревается, и местом, где она фактически используется, изоляционные трубы могут поддерживать температуру воды на 2-4 градуса по Фаренгейту, чем если бы она двигалась по неизолированным трубам, сообщает EPA.

Хотя 4 градуса по Фаренгейту могут показаться не стоящими суеты, они могут позволить вам понизить температуру вашего водонагревателя. Установка водонагревателя на 120 градусов по Фаренгейту вместо более высоких (и обычно по умолчанию) 140 градусов может снизить ваши затраты на электроэнергию на 4-22%. Это могут быть сотни долларов.

Поддержание температуры воды в трубах означает, что вы также получите горячую воду быстрее. Вместо того, чтобы ждать, пока горячая вода прибудет в ваш душ из водонагревателя, более теплая вода будет ждать в трубах. В целом, вы должны использовать меньше воды, что сэкономит вам немного денег.

Самостоятельно изолировать трубы несложно.

Getty/nsj-images

Как изолировать трубы

Изоляция водопроводных труб — это проект, с которым справится большинство людей. Для этого нужно всего несколько материалов и немного ноу-хау.

Для начала вам понадобится кое-что: рулетка, ножницы или канцелярский нож, клейкая лента или стяжки и пенопластовая изоляция для труб. Если у вас газовая колонка, изоляция на трубах рядом с дымоходом должна быть из стекловолокна. Если вы используете изоляцию из стекловолокна, наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами, так как стекловолокно может вызвать раздражение кожи.

Получите пенопластовую изоляцию для труб на Amazon

После того, как вы собрали материалы, выполните следующие действия: 

1. Измерьте трубы, подлежащие изоляции

Изоляция любой трубы поможет, но лучше всего изолировать три фута, ближайшие к водонагревателю. С помощью рулетки измерьте прямые отрезки изолируемых труб.

2. Отрежьте изоляцию рукава по размеру

С помощью ножниц или канцелярских ножей (осторожно!) отрежьте изоляцию, чтобы она подошла к трубам.

3. Оберните изоляционную трубку вокруг труб

Просто наденьте ее, вставив трубу в открытую сторону изоляционной втулки.

4. Закрепите изоляцию вокруг трубы

Оберните стяжки или клейкую ленту вокруг трубы с интервалом в один фут, чтобы она плотно прилегала к трубе.

Вот и все. По данным Министерства энергетики, простой проект обеспечивает скромную экономию около 10 долларов в год, но может компенсировать затраты всего за год.

Ищете другие способы экономии энергии этой зимой? Узнайте, как настроить термостат для экономии, как использовать потолочный вентилятор, чтобы согреть дом, и как лучше защитить дом от холода.