Печь реактивная своими руками: схема, чертежи, пошаговая инструкция и прочее + видео

Содержание

Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото

Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.

Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.

Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).

О конструкции

Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:

  • Топливник.
  • Труба для отвода образующегося дыма.

Особенность конструкции – топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.

Так выглядит ракетная печь из трубы

Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.

Обычные схемы для создания печей имеют:

  • Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
  • Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
  • Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).

Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).

Варианты конструкции

к содержанию ↑

Общий принцип работы

Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:

  • Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
  • Производится розжиг.
  • В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
  • Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
  • Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
  • Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.

Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.

Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.

к содержанию ↑

Простейший вариант ракетной печи

Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.

Конструктивная особенность, которую нужно учитывать – нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.

Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.

Простая ракетная печь из трубы

к содержанию ↑

Подготовка материалов

Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:

  • Трубу с сечением квадрат (15 см×15см×3, 40,5 см) – 1 шт.
  • Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
  • Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
  • Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
  • Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.

Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная  печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.

к содержанию ↑

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются:

  • Болгарка.
  • Сварка.
  • Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

к содержанию ↑

Чертеж

Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:

Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:

  • Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
  • Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
  • Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.

Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:

  • Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
  • Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
  • Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
  • Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
  • Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
  • Элементы привариваются не рядом, а внахлест.

Далее проводятся  следующие работы, которые являются завершающими.

Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной  длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.

Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.

к содержанию ↑

Печь “Робинзон”

Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.

Печь “Робинзон”

к содержанию ↑

Материалы

Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:

  • Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
  • Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
  • Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
  • Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
  • Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
  • Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
  • Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
  • Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
  • Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
  • Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
  • Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
  • Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.
к содержанию ↑

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

  • Болгарка.
  • Сварка.
  • Маркер.
  • Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

к содержанию ↑

Чертеж

Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:

Чертеж печи “Робинзон”

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция

Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:

  • Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
  • К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
  • Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
  • Затем приваривается дно камеры.

После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:

  • Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
  • Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
  • После производится срез под углом в 300 (получается по очертанию правильный овал).
  • Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
  • Потребуется обвести трубу (маркером).
  • Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
  • Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.

Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).

В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.

Готовая самодельная печь “Робинзон”

к содержанию ↑

Усовершенствование конструкции

Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.

Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а  вверх.

Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:

  • вниз или влево;
  • затем вправо.

Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.

Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» – увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.

Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.

Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.

Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.

Ракетная печь с варочной поверхностью

к содержанию ↑

Печь “Антошка”

Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.

Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.

Печь “Антошка”

к содержанию ↑

Материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:

  • Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) – 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) – 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
  • Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
  • Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
  • Металлический качественно выполненный уголок (5см×5см×3, длина 30 см) – 1 шт.
  • Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.

Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см –  таких прутов потребуется приобрести 4 шт.

Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.

к содержанию ↑

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

  • Болгарка.
  • Сварка (для надежного крепления всех элементов).
  • Маркер.
  • Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

к содержанию ↑

Этапы изготовления

Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:

  • Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
  • Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 300.
  • В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.

Вторая часть работ:

  • В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
  • Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
  • Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.

После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи  нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:

  • Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
  • На нем нужно сделать срез под углом в 300 (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).

Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.

Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:

  • Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
  • Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
  • Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
  • Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.

Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (900 – полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.

к содержанию ↑

Вывод

Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.

Печь ракета своими руками чертежи, видео – реактивная печка

Ракетными эти печи назвали потому, что внутри них возникает значительной силы поток разогретых газов за счет разности плотностей при нагревании. Газ вырывается вверх из горелки, словно из сопла ракеты…

В ракетной печи значение дымохода и естественной тяги в нем намного меньше, можно сделать конструкцию вообще без дымохода, в том числе и переносную. А также имеется возможность создания сложных теплообменников с повышенным сопротивлением движению газов. Печь имеет предельно простую конструкцию, не требующую особого печного мастерства от исполнителей…

Как работает ракетная печь

Простейшая схема ракетной печи включает в себя изогнутую трубу – и все… Горение топлива происходит в горизонтальной или в нисходящей ее части, разогретые газы устремляются вверх по вертикальному участку. В простейших конструкциях выходящие газы обогревают лишь маленькую варочную панель и выбрасываться в атмосферу.

На этом принципе делаются не только самодельные ракетные печи. Ряд предприятий производят переносные печи на одно варочное место. Легчайшие и простейшие печи на дровах получили популярность у туристов, на базах отдыха…

Возможна и более сложная конструкция из металла с обширной варочной панелью и дополнительным дымоходом, который бы обеспечивал нормальную работу этого устройства для кухни.

Но данные конструкции предназначены для использования только вне помещений и мало подходят для обогрева. Как преобразуется реактивная или ракетная печка для отопления?

Конструкции реактивной печи для отопления

Усложнение конструкции печи, которую называют ракетной или реактивной происходит за счет следующего.

  • Внедрения теплообменника после вертикального (разгонного) участка трубы по типу «газ-воздух» или «газ-вода».
  • Подачи вторичного воздуха в вертикальный участок для дожига не сгоревших частиц и газа СО, которые обычно образуются в печах такого типа, так как первичного воздуха может и не хватать для всего объема горения при искусственном перекрытии (длительное горение).

Ракетная печь для отопления вспомогательных помещений

Простейший вариант отопительной ракетной печи – нагреваемый колпак. Труба в которой происходит горение помещается в корпус больших размеров, где между ней и стенками корпуса остается зазор не меньше 50 мм.

Тогда раскаленные газы движутся вдоль стенок к дымоходу, подключенному в нижний части корпуса. В таком виде печка преобразуется в большой радиатор с варочной панелью вверху, который можно оребрить, и неплохо подходит для обогрева вспомогательных помещений.

  • Конструкция может быть выполнена из баллона и труб, например, так – топливная труба 70 – 100 мм помещается в оболочку 150 – 200 мм, которая находится в стандартном баллоне на 50 литров с диаметром 300 мм.
  • Конструкция побольше – из бочки. Топливник 150 мм здесь окружен ведрами порядка 400 мм в диаметре.

Здесь утеплительный элемент вокруг вертикальной трубы – обязательная часть, предотвращает остывание трубы, а значит сохраняет значительную тягу. Для теплоизоляции применяется крошка красного кирпича, асбест, крупный песок, зола.

Варианты ракетной печи с разными теплообменниками

Реактивная печь может быть снабжена многоходовым водяным теплообменником. Значительная тяга вертикального канала позволяет применять теплообменники с большим аэродинамическим сопротивлением. Поэтому вполне реально довести КПД печи до 70 и даже 80%, на уровень фирменных котлов на твердом топливе прямого горения.

Другой вариант теплообменника, сухого, заключается в нижнем подключении дымохода со значительной протяженностью пологой части. Этот участок трубы может быть оформлен в виде нагреваемого помоста – теплый лежак. Конструкция имела популярность в подсобных помещениях, на производствах в прежние времена, но не потеряла актуальности и сегодня.

Достоинства и недостатки ракетной печи

Почему ракетную печью меньше применяют для обогрева?
Если сравнить конструкцию ракетной печи с печками длительного горения для вспомогательных помещений (о которых дополнительно можно узнать ), то можно отметить следующее.

  • Ракетная печь требует качественных дров, она даже гораздо хуже работает или вообще не работает на сырых дровах. Это связано с тем, что не развивается необходимая температура (не выделяется энергия), чтобы поддерживалась достаточно большая тяга в вертикальной трубе.
  • Также за печью нужно постоянно следить и обслуживать ее, чтобы сухие дрова в небольшой топке не прогорели…

Печи длительного горения, использующие опилки и древесные отходы, в плане обслуживания проще и энергия у них может быть намного дешевле.

  • В тоже время ракетно – реактивная печка хороша как теплогенератор отдающий сразу много энергии, способный быстро выложить множество киловатт, и это востребовано во многих случаях.
  • Второй и главный плюс упрощенной конструкции – предельная простота и возможность использовать буквально везде, где найдется кучка дров, на открытом воздухе для готовки пищи с весьма мощной энергопоодачей к плите, лучшая печка для пикника…

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же выживальщиков Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название «печь-ракета».

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель)реактивная печь из газового баллона с плитой у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

  1. баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
  2. квадратная труба
  3. металлическая перфорированная пластина
  4. болты и гайки
  5. металлический лист 1-2 мм

Инструменты

  1. болгарка (УШМ)
  2. дрель
  3. плоскогубцы
  4. баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты своими руками.

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы. Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку. Опорные ножки для топки. Собираем все детали в единое целое. В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку. Вот кстати штырь в походном положении. Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉 Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки. Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная. Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Популярные записи

  • Бойлерная своими руками

    Особенности В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева используется энергия теплоносителя, применяемого для отопления.…

  • Биогаз своими руками

    Добыча биогаза в домашних условиях своими руками Шаг 1: Выбор бочки Сначала необходимо выбрать подходящую…

пошаговая инструкция, чертежи, преимущества и недостатки

Особенности печи-ракеты

Реактивная печь с лежанкой — наиболее производительный вариант для дома

Несмотря на столь бешеную популярность в мире, в странах СНГ реактивная печь длительного горения известна лишь единицам. И это довольно странно, ведь в некоторых регионах нашей страны холода длятся более, чем полгода.

Ракетная или реактивная печь, вопреки своему названию, не подразумевает ничего сверхъестественного в своей конструкции. Никаких турбин здесь вы не найдете. Но все же есть в такой конструкции нечто сходное с космическим транспортом — и это поток пламени, отличающийся высокой интенсивностью, а также характерное гудение, возникающее в процессе работы.

Реактивные печи отопления устроены предельно просто, но несмотря на это в них используются передовые методики сжигания топлива. Рассмотрим, что же делает данную конструкцию столь эффективной:

  • По печным каналам происходит движение газообразных продуктов исключительно за счет естественной тяги. По этой причине принудительная эжекция здесь не требуется.
  • Процесс пиролиза, возникающий вследствие сухой перегонки твердого топлива.

Чертежи реактивных печей в самом простом варианте

Важно! Самая простая конструкция «ракеты» представляет собой трубу большого диаметра с характерным изгибом. При этом один ее участок является короче другого. Он устанавливается горизонтально и предназначается для закладки дров.

Рассмотрим процесс работы печи более подробно:

  • В топку производится закладка дров, которые затем поджигаются.
  • Далее прибор начинает работать в режиме традиционной буржуйки, который продолжается до тех пор, пока не прогреется более длинная вертикальная часть печки, представляющая собой дымовую трубу.
  • Металл разогревается докрасна, вследствие чего происходит воспламенение горючих веществ, скопившихся в дымоходе, в верхней точке которого появляется зона разрежения.
  • Тяга усиливается, обеспечивая усиление воздушного потока к дровам. Благодаря этому эффективность процесса горения существенно повышается.

Чертежи походной печи Робинзон

Совет! Чтобы реактивная тяга в печи стала еще сильнее, конструкцию следует оборудовать топочной дверцей. Работает это следующим образом: когда сечение воздушного канала уменьшается, то происходит прекращение подачи кислорода в топку. Таким образом, традиционный процесс горения перерастает в пиролиз, при котором древесина начинает тлеть и разлагаться. При этом процесс прогорания топлива замедляется, а потому тепло выделяется дольше.

  • Чтобы обеспечить полное сгорание топлива в результате пиролиза, в печи необходимо предусмотреть специальную зону, которая предназначается для дожигания газов. Более конкретно об этом будет сказано ниже, но здесь следует заметить, что наряду с теплоизоляцией дымохода такое усовершенствование классической «ракеты» позволяет ей успешно конкурировать с современными установками длительного горения.

Важно! Самая простая печь-ракета своими руками обычно используется для разогрева или приготовления пищи. Для этого необходимо лишь установить специальную площадку на вертикальном участке печи.

Плюсы и минусы подобных отопительных агрегатов

Печь ракетного типа с лежанкой: тепло и уют в вашем доме

Несмотря на всю простоту своего устройства, печь реактивного горения имеет целый ряд преимуществ:

  • Очень высокий КПД, который сопоставим с лучшими агрегатами, работающими на твердом топливе.
  • Конструкция может разогреваться до 1000 градусов по Цельсию.
  • Высокие показатели экономичности. В среднем печь-ракета из баллона расходует в три-четыре раза меньше дров в сравнении с обыкновенной буржуйкой.
  • «Всеядность». Можно использовать для работы печи любые виды твердого топлива (шишки, хвою, стружку, а также различные растительные отходы).
  • Для обеспечения бесперебойного отопительного процесса возможна дозагрузка топлива при работе устройства.
  • Печь-ракета надежна и проста в устройстве.
  • Экологичность. Ввиду полного прогорания топлива, дым, исходящий из ракетной конструкции, состоит из углекислого газа и водяного пара.
  • Полное сгорание топлива. При работе данного агрегата, температура достигает таких пределов, что происходит возгорание сажи.

Схематическое изображение движения воздушного потока по печной системе

  • Большое разнообразие конструкций. Наряду со стационарной печью существует переносная или походная. Также ракетная печка может с успехом использоваться для дома или бани.

К недостаткам таких агрегатов относятся:

  • При эксплуатации возникает риск того, что в помещение проникнет угарный газ.
  • Такие конструкции не подходят для использования в больших домах, поскольку их мощности будет недостаточно для комплексного обогрева.
  • При установке теплообменника водяного типа происходит спад тепловой мощности, что в результате нарушает нормальный рабочий режим.
  • Непривлекательный внешний вид. Однако многие любители этно-стиля поспорят с данным утверждением, ведь для них такая печная конструкция является просто находкой.

Виды отопительных приборов данного типа

Конструкция мобильной ракетной печи

Существует несколько вариантов подобного оборудования:

  • Мобильная. Такие конструкции могут легко переноситься с места на место и изготавливаются из ведер, жестяных банок, металлических труб и т. д.
  • Варианты, изготовленные из газовых баллонов.
  • Стационарная печь, выложенная из кирпича (шамотного).
  • Отопительные конструкции, оборудованные лежанкой.

Важно! Самыми сложными в изготовлении являются кирпичные агрегаты, поскольку они требуют определенных навыков каменщика. Однако при наличии детальных порядовок и элементарной прилежности, с работой сможет справиться даже начинающий специалист.

Теперь рассмотрим поподробнее, что же представляет собой каждый из вышеописанных вариантов.

Переносные ракетные печи

Такие конструкции являются наиболее простыми по устройству. Они представляют собой трубы, которые могут быть или согнутыми, или сваренными из отдельных отрезков. В данной конструкции может быть лишь одно усовершенствование; оно касается монтажа специальной перегородки, посредством которой обустраивается зольник. В ней предусматривается специальная прорезь, посредством которой происходит воздушный подсос.

Очень часто в нижней части загрузочной камеры устанавливается колосник, посредством которого осуществляется подача воздуха прямо в зону горения. В проем, предназначенный для закладки дров, устанавливается специальная дверца, необходимая для регулировки подачи воздуха.

Совет! Поскольку мобильная печка предназначена в основном для приготовления пищи, то в верхнем срезе дымоходной трубы желательно предусмотреть подставку для установки посуды.

Конструкция, изготовленная из газового баллона

Ракетная конструкция, изготовленная из баллона

Это следующий этап в эволюции отопительных приборов реактивного типа. Благодаря усложненной конструкции, такая печь обладает большими показателями экономичности и тепловой мощности. При этом изготовить такую печь можно из подручных средств. Понадобится баллон из-под газа, несколько обрезков стальных труб с толстыми стенками, а также лист металла, имеющий 5 мм в толщину.

Совет! Вместо баллона для корпуса может использоваться бачок из-под ГСМ или отрезок трубы, диаметр которой превышает 30 см. Обязательным требованием является наличие толстых стенок конструкции.

Особенности работы печи из баллона заключаются в следующем:

  • Дрова загружаются в топливник, воспламеняясь посредством сильного притока воздуха, поступающего через загрузочное окно.
  • Горючие газы дожигаются непосредственно в трубе, размещенной внутри баллона. Это происходит благодаря подаче вторичного воздуха.
  • Для усиления данного эффекта внутренняя камера должна быть утеплена, что позволяет поднимать внутреннюю температуру более, чем на 1000 градусов по Цельсию.
  • Двигаясь по системе, раскаленный газ доходит до колпака, попадая во внешнюю камеру, являющуюся теплообменником.

Схема работы печной конструкции из баллона

  • После того, как продукты сгорания остывают, производится их выведение посредством дымохода, установленного в нижней части конструкции с обратной ее стороны.

Важно! Для создания оптимального уровня тяги необходимо расположить верх дымоходной трубы на 4 метра выше загрузочного окна.

Устройство комбинированной конструкции

Комбинированная печка представляет собой агрегат, изготовленный из металлической бочки и кирпича. При этом шамотный кирпич используется не как облицовочный материал, именно из него выкладываются внутренние камеры и топливник. Таким образом, получается стационарный отопительный аппарат, который изготовлен из материалов высокой теплоемкости, а потому отлично накапливает тепло, осуществляя его отдачу в течение нескольких часов.

Совет! Это оптимальный вариант для обогрева жилых помещений.

Конструкция с лежанкой

Один из недостатков реактивных печей заключается в выведении большей части тепла посредством дымохода. Однако этим грешат практически все конструкции, работающие на твердом топливе. И в данном случае этот минус можно легко исключить посредством существенного увеличения длины дымоходных каналов.

Схема устройства ракетной печи с лежанкой

Речь идет о реактивных печах с лежанкой, которые являются отличным воплощением данной идеи. Такие агрегаты могут быть изготовлены из бутового камня или кирпича, в качестве декора используя пластичную массу, созданную из опилок и глины. Высокая теплоемкость используемых материалов позволяет таким конструкциям удерживать тепло в течение всей ночи, что вкупе с экономичностью делает подобные конструкции прекрасным выбором для помещений жилого типа.

Как сделать печь-ракету самостоятельно

Рассмотрим изготовление печи с лежанкой. Благодаря своим высоким техническим характеристикам она является элитой среди отопительных приборов. Это наиболее сложная по устройству конструкция, но благодаря предоставленным ниже схемам и чертежам, построить ее будет не так уж и тяжело. Среднее время строительства составляет около трех дней.

Пошаговая инструкция предполагает проведение следующих работ:

  • Углубляем на 10 см то место, где будет сформирован топливник, выложив его шамотным кирпичом. Далее нужно установить опалубку по контуру будущей конструкции.

Совет! Чтобы сделать фундамент более прочным, можно использовать арматуру или строительную сетку, которая укладывается сверху на кирпичное основание.

  • Используя уровень, выкладываем основу для рабочей камеры.
  • Далее следует заливка конструкции бетоном. Как только раствор схватится, можно продолжать строительство. В среднем раствор сохнет сутки.

Заливаем фундамент

  • Укладываем кирпич сплошным порядком, таким образом формируя основание печи.
  • Поднимаем боковые стенки, укладывая несколько рядов кладки.
  • Теперь обустраивается нижний канал ракеты, согласно порядовки.
  • Укладываем ряд кирпичей поперек, тем самым перекрывая камеру сгорания. Необходимо осуществить выкладку таким образом, чтобы райзер (вертикальный канал) и топочный проем остались открытыми.

Формирование камеры сгорания

  • Берем старый корпус бойлера, обрезаем его с двух сторон. В итоге должна получиться большая по диаметру труба.
  • В нижней части емкости из-под ГСМ необходимо установить фланец, именно в него будет установлена труба горизонтального теплообменника.
  • Для обеспечения герметичности необходимо предусмотреть сплошные сварные швы, что позволит существенно обезопасить конструкцию.

Монтируем нижний патрубок посредством сварки

  • Далее в бочку следует врезать выходной патрубок. После этого она очищается от ржавчины, покрывается грунтовкой, поверх которой наносится несколько слоев термостойкой краски.
  • К горизонтальному дымоходу следует приварить боковой отвод, который будет выполнять роль зольника. Чтобы обеспечить удобство его прочистки, необходимо оборудовать канал герметичным фланцем.
  • Используя огнеупорный кирпич, необходимо осуществить выкладку жаровой трубы. Ее внутренний канал должен иметь размер 18 на 18 см, будучи квадратной формы.

Выкладываем жаровую трубу

Совет! Выкладывая внутренний канал, необходимо строго контролировать вертикальность конструкции, используя для этого строительный уровень или обвес.

  • На жаровую трубу надевается кожух. В образовавшиеся промежутки необходимо разместить перлит. При этом нижнюю часть райзера необходимо загерметизировать глиняной смесью, что предотвратит просыпание теплоизолятора на пол.
  • Теперь следует изготовить топливный колпак. Для этого берется ранее отрезанная часть водонагревателя, к которой нужно для удобства использования приварить ручку.
  • Далее необходимо улучшить внешний вид конструкции путем нанесения на нее саманной замазки. Для этого глиняный раствор смешивается с древесными опилками (до 50%).

Выполнение обмазки печного корпуса

Совет! Опилки в замазке выполняют роль щебня в бетоне. Они используются для того, чтобы такая поверхность не растрескалась в процессе высыхания.

  • Сверху перлитовая засыпка также запечатывается посредством обмазки.
  • Далее формируем лицо печи. На данном этапе необходимо выложить печной контур. Для этого могут быть использованы кирпичи, камень, саман, мешки с песком и т. д. Внутреннюю часть необходимо заполнить щебнем, а верхней придать необходимую форму посредством обмазывания саманной смесью.
  • Кожух, изготовленный из металлической бочки, устанавливаем на подготовленное основание, при этом нижний патрубок емкости должен быть направлен в сторону лежанки. Нижнюю часть покрываем глиной, таким образом герметизируя ее.
  • Используя гофротрубу, необходимо подвести канал к топливнику. Именно посредством данного канала топка соединяется с внешней атмосферой.

Формирование канала для подачи воздуха снаружи

Важно! Если канал не установить, то печью будет осуществляться потребление теплого воздуха непосредственно из помещения.

  • Далее проводится первая растопка конструкции, целью которой является проверка свободного выведения газов посредством горизонтального дымохода.
  • Трубы теплообменника необходимо подсоединить к нижнему патрубку. Его следует установить на основании, выложенном из красного кирпича.
  • Монтируем дымоходную трубу. Соединения следует уплотнить, используя огнеупорную обмазку и асбестовый шнур.
  • Далее следует придать лежанке необходимую форму тем же способом, что и при вышеописанном изготовлении корпуса. При этом поверхность бочки может быть полностью скрыта саманом. Открытой стоит оставить лишь горизонтальную площадку — она впоследствии используется при разогревании пищи.

Так выглядит готовая печная конструкция с лежанкой

Совет! Проводить испытания конструкции следует только после полного высыхания обмазки самана. Если же запустить печку раньше, можно вызвать тем самым растрескивание декоративного слоя.

Заключение

Печь ракетного типа — это экономичный вариант для обогрева жилья и приготовления пищи. Такая конструкция отличается сравнительной простотой, но при этом имеет высокий КПД и длительность автономной работы.

принцип ракетной печи и ее изготовление

Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Походная печь Робинзон

Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

Как работает печь-ракета

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

  • Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
  • Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
  • Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

Так выглядит походная печь Робинзон

В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом

Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной  печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены  армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

Печь ракета своими руками чертежи, видео

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД. Простая печи из труб

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Печь на основе квадратного короба

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани. Варианты реактивных печей

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м2. Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

  1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
  2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 900.

Простейшее устройство ракеты

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла. Печь с утепленным райзером

На схеме:

  1. Наружный корпус.
  2. Труба, которая служит топкой.
  3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
  4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

  1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
  2. Область активного горения.
  3. Сгоревшие газы.
Усовершенствованная печь

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

  1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
  2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
  3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.
Схема работы усовершенствованной печи

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3. Схема комбинированной печи

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже. Печь «Робинзон»

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой. Устройство реактивной печи «Робинзон»

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно. Стационарная реактивная печка

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

  1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
  2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
  3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение. Порядовка кирпичной печи-ракеты

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже. Печь с лежаком из горизонтальных ходов

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду. Промышленная мобильная модель «Робинзон»

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго. Печь для отопления и приготовления пищи

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть». Печь с аккумулятором

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

  1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
  2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
  3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Советы по изготовлению печи

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров. Любительская схема печи

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже. Реактивная печка из металлической бочки

Печь из железного баллона

  1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
  2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
  3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
  4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
  5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
  6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона. Как сложить печь своими руками

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом. Как выложить печь

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

Реактивная или ракетная печь — особенности, плюсы и минусы — ВикиСтрой

Сразу уточним, что сильный звук печь будет издавать только в случае нарушения правил эксплуатации — рёв двигателя получается, когда в топку попадает лишний воздух. В норме ракетная печь будет издавать тихий шелест. Работает она на дровах и другом топливе и отличается большим КПД.

К нам ракетная печь пришла из США и пока мало знакома даже профессиональным печникам, хотя внимания точно заслуживает.

Принцип действия ракетной печи:

  • Прямое горение. Топливные газы свободно перетекают по каналам печи без побуждения тягой, которая создаётся дымовой трубой.
  • Дымовые газы, которые всегда выделяются при горении дров, дожигаются. Называется это пиролизом.

Самая простая реактивная печь будет состоять из двух труб, одна из которых идёт горизонтально, а вторая — вверх. Можно использовать и одну изогнутую трубу, если у вас есть такая возможность, в противном случае применяются сварочные работы.

Топливо в печь-ракету закладывается непосредственно в трубу. При этом раскалённые газы будут стремиться выйти наверх, по вертикальному участку. На срезе трубы можно расположить ёмкость, которая будет применяться для приготовления пищи или кипячения воды. Обязательно между ёмкостью и трубой должен оставаться просвет, чтобы продукты горения могли свободно выходить наружу.

Что ещё нужно знать о реактивной печи:

  • Она является и варочной, и отопительной.
  • «Ракету» вполне можно оборудовать лежанкой, примерно, как в русской печи, но такая конструкция будет куда менее громоздкой.
  • Время работы на одной топливной закладки в печи-ракете составляет примерно шесть часов, а тепло она держит до 12 часов, если металлическую конструкцию отделать саманной штукатуркой.
  • Первоначально печь-ракета предназначалась для использования на природе, в полевых условиях. Переносные металлические конструкции и сейчас занимают первое место по популярности, но появились и стационарные печи, работающие по такому же принципу, из кирпича или глины.

Плюсы печи-ракеты:

  • Простота самой конструкции, которую можно сделать самостоятельно, материалы доступны.
  • Способность использовать различные виды топлива. В такой печи сгорит даже топливо низкого качества, сырые тонкие ветки и так далее.
  • Энергетическая независимость.
  • Высокий КПД работы, меньший расход топлива.

Минусы реактивной печи:

  • Управлять ей придётся вручную. Необходимо постоянно следить за процессом горения и регулировать его.
  • Некоторые элементы печи-ракеты могут сильно раскалиться, особенно это касается самых простых металлических конструкций. То есть велика опасность ожогов при прикосновении, следует быть особо осторожными, не подпускать к печи-ракете детей.
  • Применять печь такой конструкции в бане не выйдет, так как быстро нагреть помещение до нужной температуры она просто не в состоянии.

Сейчас можно найти простейшие схемы, как сложить ракетную печь из 20 кирпичей своими руками без раствора буквально за три минуты в любом месте. Первый ряд будет сплошным, с горизонтальным выступом, второй — с отверстием над выступом для закладки топлива, остальные три ряда — труба. Она будет тёплой, наверху можно просто поставить казан или кастрюлю.

Однако в более сложных и эффективных вариантах дымовые газы пропускаются под лежанкой, например, через специальные каналы. Второй вариант — установить на простую ракетную печь водяной контур.

Это примеры биодизайна печей, работающих по принципу «ракеты», но куда более сложных и модернизированных, с лежанками. Строительством таких печей из глины занимается немецкая компания Lehm und Feuer.

Констатируем — у ракетной печи есть много преимуществ, среди которых простота монтажа, возможность использования в полевых условиях или летом во дворе для приготовления различных блюд на живом огне. Следует только разобраться с принципами работы и особенностями конструкции.

рмнт.ру

особенности конструкции длительного горения, размеры, чертежи и схемы работы

Практичное отопительное устройство, не уступающее по своим функциональным возможностям традиционной буржуйке – это ракетная печь. Ее востребованность заключается в высокой эффективности, экономичности, доступности конструкции и простоте изготовления. Собрать подобный агрегат в домашних условиях под силу даже начинающим мастерам.

Содержание статьи

Что собой представляет печь-ракета?

Реактивная печь получила свое оригинальное название благодаря особой конструкции корпуса – традиционная форма устройства выполняется из отрезов металлических труб, соединенных между собой сварным швом. Внешне она напоминает ракетную установку. Упрощенную модель печи можно собрать за несколько часов.

Реактивным отопительный прибор становится в результате особенностей процесса горения топливного материала, когда в определенный момент работы при высокой подаче воздушной массы в топливную камеру печь начинает создавать мощное гудение и вибрацию.

Важно! Режим гудения ракетной печи характеризуется нерациональным расходом топлива в процессе его сгорания. Экономный режим нагрева обеспечивает тихую работу отопительного агрегата.

Принцип работы

Несмотря на то, что печь-ракета достаточно просто устроена, принцип ее действия основан на следующих процессах:

  • Естественная циркуляция нагретых газов и воздуха внутри каналов. Это значит, что прибор не требует дополнительного поддува, а внутренняя тяга создается дымоотводной системой. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга.
  • Дожиг неотработанных газов (процесс пиролиза) осуществляется при незначительной подаче кислорода в топливную камеру. Он обеспечивает быстрое увеличение КПД устройства и эффективное расходование топливного материала в процессе сгорания.

Сам процесс топки печи осуществляется следующим образом:

  1. В топливный отсек закладываются дрова, и выполняется поджиг.
  2. Далее устанавливается стандартный режим работы печи, при котором осуществляется полный прогрев вертикальной части конструкции – дымоходной трубы.
  3. Достаточный разогрев корпуса печи обеспечивает воспламенение летучих веществ в дымоходе и разрежение воздуха в верхней его части.
  4. Естественная тяга возрастает, что приводит к притоку воздуха в топливный отсек и увеличению эффективности процесса горения.
  5. Для поддержания полного сгорания топливного материала печная конструкция должна быть оснащена специальной зоной для дожига пиролизных газов.

Простой вариант ракетной печи из профильной трубы предназначается для приготовления и разогрева пищи, а также для обогрева садовых домиков, дач и походных бань.

Достоинства и недостатки

Печь-ракета длительного горения приобрела особую популярность и востребованность благодаря своим положительным характеристикам:

  • Доступная конструкция и легкая сборка. Самый простой вариант печи можно изготовить в домашних условиях из доступных материалов за несколько часов.
  • Эффективная теплопередача с использованием различного типа древесного топлива – дров, щепы, веток, коры и стружки.
  • Широкий функционал. Возможность использования устройства для обогрева помещений, приготовления пищи и подогрева воды.
  • Полное сгорание топлива с возможностью дожига пиролизных газов. Это позволяет повысить КПД и при этом избежать отравления угарным газом.
  • Возможность повторной закладки топлива, не прерывая рабочий процесс.
  • Отсутствие необходимости в создании принудительной тяги в дымоотводной системе. Высокий уровень саморегуляции рабочих режимов прибора.

Эргономичная печь может быть установлена в любом помещении, а облегченные конструкции не требуют дополнительного обустройства усиленного фундамента.

Несмотря на существенные плюсы, подобный агрегат не лишен некоторых недостатков:

  • Отсутствие возможности автоматизации процесса топки. Самодельные печи требуют постоянного контроля над закладкой топливного материала со стороны человека.
  • Высокая вероятность получения ожогов при существенном нагреве металлической конструкции.
  • Устройство не предназначено для обогрева жилых домов большой площади и стационарных банных комплексов.
  • Конструкция печи предусматривает использование хорошо просушенного топлива, поскольку излишек влаги может привести к обратной тяге в дымоходе.
  • Неэстетичный внешний вид готового устройства.

Конструкция

Печка ракетного типа представлена достаточно простой конструкцией, которая изготавливается из труб требуемого диаметра.

Топливной камерой является горизонтальный отрез трубы, в который выполняется закладка топлива. В некоторых случаях печь может иметь вертикальный вариант загрузки. В этом случае прибор состоит из трех конструктивных элементов – двух вертикальных труб различной высоты, смонтированных на горизонтальную трубу. Короткий отрез трубы является топливным отсеком, длинный отрез – дымоходом.

Чтобы обеспечить повышение КПД, ракетные печи могут иметь дополнительные элементы конструкции:

  • Топливный отсек (вертикальное или горизонтальное положение) – для загрузки топлива.
  • Камера дожига (горизонтальная) – для сгорания топлива и аккумуляции тепловой энергии.
  • Поддувальный отсек – для дожига пиролизных газов, которые образуются при сгорании топлива.
  • Наружный корпус печи – для теплоизоляции конструкции.
  • Лежанка – площадка для отдыха в положении лежа или сидя.
  • Дымоходная труба – для вывода продуктов сгорания топлива и создания естественной тяги.
  • Варочная поверхность – горизонтальная площадка для приготовления пищи или подогрева воды.

Изготовление своими руками

Самодельная печь из отработанного газового баллона – доступный вариант дровяной печи, которая предусмотрена для эффективного обогрева помещений и экономного расхода топлива.

Чтобы сделать печь в домашних условиях, потребуется:

  • Пустой корпус баллона – 2 шт.
  • Металлическая труба для создания вертикального дымоходного канала (диаметр – 12 см).
  • Профильная труба для изготовления топливника и загрузочной камеры (длина 100 см, сечение – 12×12 см).
  • Отрезы металлических труб: короткий на 80 см (диаметр – 15 см) и длинный на 150 см (диаметр – 12 см).
  • Стальной лист (толщина 3 мм).
  • Металлические прутья.
  • Утепляющий жаростойкий материал (перлит).
  • Сварочное оборудование.
  • Болгарка.
  • Средства персональной защиты – очки и перчатки.

Чтобы обеспечить правильную сборку печи, рекомендуется подготовить рабочий чертёж с указанием точных размеров всех конструктивных элементов устройства.

Пошаговая инструкция по изготовлению ракетной печи:

  1. Из профильной трубы отрезается три отрезка – два из них по 30 см и один для лежака на 35 см. Из заготовки для лежака болгаркой проделываются прямоугольное отверстие для топливного отсека и полукруг для вертикальной трубы.
  2. Одна 30-сантиметровая заготовка разрезается продольно и приваривается к топливному отсеку для создания воздушного канала.
  3. Топливный отсек соединяется с трубой горячей сваркой.
  4. Из арматуры изготавливается колосник, для топливной камеры и зольника – дверки.
  5. Далее изготавливается вторичная камера для дожига пиролизных газов.
  6. Внизу баллона проделывается отверстие под топливный отсек. С наружной стороны баллона фиксируется колено под трубу диаметром 12 см для дымохода.
  7. Внизу трубы вырезается отверстие для очистки дымохода.
  8. Сверху на трубу насаживается отрезок трубы диаметром 15 см и приваривается сваркой к баллону.
  9. Свободное пространство между двумя трубами заполняется утеплителем, края закрываются сварным швом.
  10. Во втором баллоне отрезается днище и заваривается отверстие под вентиль. Он будет использован для дожига пиролизных газов.
  11. Оба баллона фиксируются друг с другом в специальный паз при помощи двух сварных колец так, чтобы обеспечить герметичность готовой конструкции. Паз уплотняется шнуром из асбеста.

Важно! Прежде чем приступить к топке самодельной ракетной печи, необходимо тщательно проверить качество соединительных швов и герметичность конструкции. В работающую установку не должны бесконтрольно проникать воздушные массы.

Как правильно топить ракету?

Для получения максимального эффекта отопления перед основной закладкой топливного материала печь ракетного типа следует тщательно разогреть. Для этого используются легковоспламеняющиеся материалы: бумага, щепа, сухая стружка, опилки, картон, камыш или солома, которые укладываются в открытый поддувальный отсек.

Прогрев системы приведет к появлению характерного звука – тихого или громкого гудения. Далее в прогретый прибор осуществляется закладка основного топлива для получения необходимого количества тепловой энергии.

Сам процесс топки выполняется по следующей схеме:

  • Открытие дверки в поддувальный отсек.
  • Закладка топливного материала для поддержания оптимальной температуры горения.
  • С появлением гула в печи поддувало закрывается до момента полного перехода в беззвучный режим работы.

Важно! Если закрытая воздушная задвижка привела к снижению интенсивности пламени, ее необходимо открыть, чтобы повысить тягу и усилить процесс горения топлива.

Другие виды ракетных печей

На основе базовой конструкции ракетной печи были созданы другие варианты отопительных устройств с более высоким КПД, которые предназначены для уличного использования и внутренней эксплуатации в качестве источника отопления и горячего водоснабжения.

Печка-плита

Прибор предназначен для приготовления пищи и зимней консервации, оборудован расширенной варочной поверхностью, рассчитанной на несколько емкостей.

Отличительной характеристикой ракетной плиты является то, что вертикальный канал с топливной камерой расположен в нижней части варочной поверхности. В этом случае горячий воздух из топки быстро нагревает поверхность, а чтобы плита как можно дольше оставалась горячей, топливные газы скапливаются внутри горизонтального канала. Остатки газовой смеси выводятся в вертикальный дымовой канал, соединенный углом с варочной поверхностью.

Для удобства эксплуатации печь оснащается устойчивыми опорами, поэтому ее легко можно использовать на любой поверхности как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Печка с водяным контуром

Подобный агрегат оборудован теплообменником, который соединен с отопительной системой: радиаторами, трубами и водяным баком. Он предназначен для создания полноценной системы автономного отопления для небольшого садового или дачного домика.

Конструктивно печка состоит из таких функциональных элементов:

  • Вертикальный топливный отсек и жаровой канал из кирпича выкладываются на прочное бетонное основание. В нижней части конструкции имеется зольник с дверкой для удаления золы.
  • Вертикальный стальной канал с теплоизоляционной прокладкой, защищенный наружным металлическим кожухом.
  • Теплообменный узел с водяным контуром, установленный на металлический кожух.

Отличительной особенностью печи является создание водяной рубашки, когда по трубам вместо воздуха циркулирует жидкий теплоноситель, обеспечивающий эффективный обогрев помещений.

Печка с лежанкой

Другой вариант применения реактивной печи в быту – это обустройство удобной конструкции со специальной площадкой для отдыха в сидячем или лежачем положении. Лежанка может иметь различную форму исполнения – топчан, широкая кровать, компактный диван, скамейка.

Для изготовления лежанки используются кирпич, бутовый камень, глиняная масса с опилками. Высокая теплоемкость материалов способствует аккумуляции тепловой энергии длительное время, благодаря чему подобную печь рекомендуется устанавливать в жилых комнатах.

По типу используемого материала для изготовления конструкции ракетные печи бывают:

  • Глиняно-кирпичные. Хорошая теплоемкость кирпича и шамотной глины способствует тому, что подобные конструкции хорошо накапливают и выделяют тепло в помещение. Температурный режим горения топлива в подобных печах может достигать 1000 градусов. Глиняно-кирпичные агрегаты требуют минимального технического обслуживания, которое заключается в периодической обмазке корпуса глиной и устранении трещин.
  • Металлические. Подобные устройства изготавливаются из металлических бочек, газовых баллонов, огнетушителей, труб и листовой стали. Доступность материалов позволяет получить надежный и эффективный отопительный агрегат. Особой популярностью пользуются походные металлические печи – «Робинзон», «Огниво» или «Тайга». Они отличаются компактными размерами, возможностью установки в любом доступном месте и простотой эксплуатации.
  • Из подручных материалов. Упрощенные конструкции ракетных печей можно изготовить из самых дешевых и доступных материалов: консервных банок, стальных ведер и прочих емкостей. Маломощные печки можно использовать для быстрого подогрева воды в полевых условиях.

Мобильная печь – практичный и дешевый вариант для туристических походов и отдыха на природе, который предусмотрен для экономного расхода топлива и удобства эксплуатации в любых климатических условиях.

Стационарная печь – эффективный и безопасный вариант для обогрева небольших площадей, организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

При всех своих достоинствах реактивная конструкция печи, изготовленная своими руками, не подходит в качестве полноценного источника тепла для отопления жилого дома. А вот использовать технические возможности устройства для решения повседневных задач вполне приемлемо.

Как испечь масло из шара для боулинга

Ваш мяч цепляется меньше, чем когда он был новым? Скорлупа кажется жирной, гладкой и менее липкой, чем когда она была новой? Даже если вы регулярно чистите мяч, корпус может впитать масло до такой степени, что простая очистка практически не даст результата. В таком случае, вероятно, пора «испечь» свой мяч.

Для этого существует множество способов, и очень важно выбрать правильную стратегию. Использование неправильного метода может повредить шар для боулинга и не подлежит ремонту.Это список различных методов, которые я считаю жизнеспособными. Мы обсудим плюсы и минусы каждого метода и почему / почему не использовать его.

В конце концов, вероятно, лучше всего, чтобы ваш местный магазин Pro Shop извлек масло из вашего мяча. У них должна быть возможность удалить наибольшее количество масла, при этом с мячом ничего не случится. Однако обычно вы платите за услугу значительную сумму денег. Эта статья предназначена для тех из вас, кто хочет платить как можно меньше, чтобы извлечь из своего шара как можно больше масла.

*** Единственный способ гарантировать, что вы не уничтожите свой мяч, - это поручить это местному профессиональному магазину. Эти методы работали для меня в прошлом, но нет гарантии, что они сработают для вас. Я не несу ответственности за любые повреждения, которые могут возникнуть с вашим мячом. ***

Что делает «запекание» мяча?

Под выпечкой мяча понимается процесс использования тепла для извлечения масла из оболочки мяча. Реактивная смола, используемая в качестве покрытия, со временем впитывает масло. Вытирая мяч полотенцем из микрофибры после каждого выстрела, вы можете уменьшить его количество, но небольшое количество будет поглощаться каждый раз, когда мяч катится по дорожке.

Термин «выпечка» вводит в заблуждение. Многие методы используют горячую воду / химикаты / ультразвук для удаления масла, но обычно это еще называют «запеканием» мяча. Независимо от выбранного метода нагревание шара помогает открыть поры скорлупы и высвободить масло. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не нагреть мяч слишком сильно или слишком быстро. Это может вызвать трещины или даже повредить поверхность смолы.

Чтобы снизить риск повреждения, лучше не позволять мячу превышать температуру ~ 140 ° F или ~ 60 ° C.Слишком быстрый нагрев мяча может увеличить риск повреждения, даже если температура не превышает 140 ° F.

Баня с горячей водой

Существует несколько различных методов, в которых используется горячая вода, но простая баня с горячей водой - один из лучших. Этот метод требует наименьшего внимания, имеет очень небольшой риск повреждения, но, к сожалению, требует много времени. Короче говоря, вы опускаете мяч в горячую воду, даете ему впитаться, затем чистите его, возможно, повторяя этот процесс много раз.

Этот метод вполне безопасен, поскольку температура воды из-под крана в вашем доме обычно не должна превышать 120–140 ° F.

  1. Поместите мяч в какое-нибудь ведро или контейнер, достаточно глубокий, чтобы полностью погрузить мяч в воду.
  2. Дайте крану максимально нагреться (не превышая 140 ° F) и погрузите мяч в воду.
  3. Примерно через 15 минут слейте воду, тщательно очистите мяч и снова погрузите его в воду. * На этом этапе некоторые люди хотят добавить немного мыла для посуды Dawn, чтобы помочь расщепить масло. Я считаю это ненужным. *
  4. Повторите процесс 3–4 раза или пока не почувствуете, что мяч полностью очищен.
  5. Очистите мяч как следует, используя предпочитаемый вами метод, и липкая поверхность мяча должна быть восстановлена.
  6. Дайте мячу полностью высохнуть в течение дня или двух, прежде чем бросать его.

Этот метод требует времени. В течение дня или двух, когда вы даете ему высохнуть, у вас будет зуд в миску с восстановленной поверхностью. Однако я думаю, что стоит подождать, учитывая эффективность и безопасность этого метода. Еще один небольшой недостаток этого метода заключается в том, что вы не можете визуально увидеть, когда мяч закончил выпуск масла, как при сухом методе.

Использование посудомоечной машины

Сначала проверьте температуру воды из-под крана. Включите раковину как можно горячей и проверьте температуру. Если температура выше 140 ° F, этот метод вам не подойдет. Либо выключите нагреватель горячей воды, либо не используйте этот метод. Выберите один из других методов, описанных в этой статье. Если температура ниже 140 ° F, все в порядке.

  1. Закройте отверстия лентой, пластилином или чем-то еще, что у вас есть.
  2. Поместите мяч на нижнюю решетку, потому что он не поместится на верхней.
  3. Некоторые люди пользуются мылом, но я не рекомендую его. Только горячая вода и перемешивание отлично справляются с удалением и смыванием масла с шара.
  4. Выключите цикл нагрева / сушки в посудомоечной машине. Это вызовет неравномерный нагрев, что может привести к растрескиванию. Отключите любой специальный цикл, кроме обычного цикла стирки.
  5. Дайте мячу остыть в посудомоечной машине в течение нескольких часов. Если оставить его там, он будет охлаждаться медленнее, что снижает риск.
  6. Не используйте мяч в течение как минимум 24 часов, чтобы он полностью охладился и высох изнутри и снаружи.

Пока цикл сушки выключен, все будет в порядке. Но, вероятно, время от времени проверять свой мяч - хорошая идея.

Фен для волос

Фен - еще один довольно рискованный метод. Однако, если вы потратите должное время и внимание на то, чтобы сделать это правильно, это может сработать. Этот метод звучит именно так: вы используете фен, чтобы нагреть скорлупу, выделяя масло.

  1. Положите мяч на полотенце.
  2. Начните размахивать феном взад и вперед, как если бы это была ваша голова, и постоянно вращайте шарик.
  3. Вы увидите, как шарик становится глянцевым, когда выходит масло.
  4. Когда на шаре появится слой масла, тщательно протрите его и очистите.
  5. Повторите процесс столько раз, сколько необходимо, пока шарик не перестанет выделять масло.
  6. Еще раз тщательно промойте мяч и дайте ему остыть в течение нескольких часов.

Hot Car

Это метод, о котором я недавно услышал. Как вы все знаете, если в жаркий день оставить окна открытыми, в машине станет невыносимо жарко.В зависимости от того, насколько жарко в том месте, где вы живете, это потенциально может быть очень простым и легким способом извлечь масло из вашего мяча. Просто поместите мяч в машину в жаркий день и подождите, пока вытечет масло. Этот метод работает очень просто, но нагрев мяча достаточно медленно и до нужной температуры может быть затруднен. Вот как можно наиболее безопасно и легко использовать этот метод.

  1. Положите мяч на полотенце на полу автомобиля вдали от прямых солнечных лучей.
  2. При закрытых окнах и дверях понаблюдайте за мячом, чтобы увидеть, когда он станет глянцевым.
  3. Когда накопится достаточно масла, откройте дверцы и хорошо протрите шар.
  4. Закройте дверцы и повторяйте процесс до тех пор, пока из шара не будет выходить мало-полное масло.
  5. Тщательно очистите мяч, используя предпочитаемый вами метод, и он снова должен стать липким.

Запеките мяч в духовке

Это, безусловно, худший метод, однако, похоже, он используется довольно часто с переменным успехом. Самая низкая температура, до которой может работать большинство домашних духовок, составляет около 170 ° F.В связи с этим в процессе нужно уделять постоянное внимание. Этот метод чрезвычайно опасен, и, честно говоря, его не следует использовать. Хотя вы никогда не должны использовать этот метод , в образовательных целях я расскажу вам, как именно вы, , использовали бы его, если бы вы были так склонны.

Важно помнить, что температура шара не только не должна превышать 140 ° F, но и не допускать, чтобы он слишком быстро нагревался.

  1. Поставьте первую решетку как можно дальше от нагревательного элемента, оставив достаточно места для мяча.
  2. Поместите вторую решетку под первую и поставьте на решетку противень. Это заблокирует часть прямого тепла от элемента.
  3. Поместите два свернутых полотенца из микрофибры бок о бок перпендикулярно решетке, чтобы создать своего рода «кровать», на которой будет лежать мяч.
  4. Положите мяч на полотенца, закройте духовку и включите духовку на минимальный уровень.
  5. Примерно каждые две минуты слегка вращайте шар и протирайте его бумажными полотенцами. Постоянное открывание духовки должно помочь снизить риск высокой температуры.
  6. Продолжайте вращать и протирать шар, пока масло не перестанет выходить из шара.
  7. Тщательно очистите мяч и поместите его обратно в духовку.
  8. Убедившись, что не слишком много остаточного тепла, выключите духовку, оставив мяч в духовке, чтобы он очень постепенно остыл. в следующий час или около того.
  9. Достаньте из духовки и почистите мяч как обычно.

Нагреватель

Это метод, который мне не нравится.Это занимает слишком много времени и слишком сложно выполнить должным образом. Короче говоря, вы помещаете мяч перед обогревателем, который выдувает горячий воздух, постоянно вращая его, чтобы нагреть мяч. С помощью этого метода слишком сложно добиться равномерного нагрева, и в большинстве обогревателей воздух нагревается до температуры выше 140 ° F, поэтому трудно не позволить оболочке шара превысить это значение.

  1. Положите мяч на полотенце перед обогревателем.
  2. Постарайтесь нагреть его равномерно, постоянно вращая шарик .
  3. По мере накопления масла сотрите его и продолжайте процесс.
  4. Когда корпус перестанет выделять масло, протрите шар и тщательно очистите его.

Абсолютно лучший способ извлечения масла в домашних условиях

Лучший способ омолодить вашу скорлупу - определенно в вашем местном профессиональном магазине. У них, вероятно, есть одна из дорогих машин для выпечки мячей, такая как Innovative Revivor, ультразвуковой очиститель мячей Jayhawk или даже устройство NuBall Bowling Ball Rejuvenator.Любой из этих трех методов извлечет больше масла и намного безопаснее для вашего мяча, чем методы, сделанные своими руками.

Revivor постоянно вращает шар, обдувая его горячим воздухом заданной вами температуры.

В Jayhawk используется теплая вода, чистящие средства и ультразвуковые частоты, чтобы высасывать масло прямо из пор.

Покупка собственной машины для выпечки мячей, такой как NuBall Bowling Ball Rejuvenator, - лучший результат для ваших вложений. Эта печь проста, эффективна и недорога.Он обдувает мяч воздухом с регулируемой температурой и использует специально разработанный поддон для улавливания любых капель масла.

Все, что вам нужно сделать, это поместить мяч в машину и повернуть ручку на желаемую температуру. Я предпочитаю устанавливать эту машину на 135 ° F. Он достаточно эффективен, что фактически не требуется более высокий нагрев.

Эта машина быстро окупится. Я пеку свои шары не реже одного раза в месяц, а в местных магазинах стоит минимум 20 долларов. Если у вас есть только два ударных шара, эта машина окупится менее чем за 5 месяцев.С годами это приведет к невероятной экономии, так что вы сможете купить тот новый мяч, который присматривали.

Всем рекомендую NuBall Bowling Ball Rejuvenator. Он не только хорошо работает, но и на самом деле сэкономит ваших денег. Если вам интересно, вы можете проверить это на Amazon.

Завершение

Как видите, вы можете подойти к этому процессу довольно творчески, если будете осторожны. Любой метод нагрева мяча приведет к извлечению масла.Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что он не нагревается слишком сильно или слишком быстро.

До того, как у меня появилась собственная духовка, мне больше всего нравились такие методы, как ванна с горячей водой, горячая машина и фен. Метод горячей воды сделать проще всего, потому что температура в большинстве бытовых кранов не превышает ~ 140 ° F. Самым большим недостатком является то, что вам нужно дать мячу высохнуть в течение длительного времени, прежде чем его снова можно будет безопасно использовать.

Методы DIY работают, но не так хорошо, как профессиональная машина. Но они намного дешевле, чем тратить ~ 20 долларов каждый раз, когда вам нужно поддерживать свой мяч.Если вы серьезно планируете боулинг, я рекомендую упомянутый выше NuBall Rejuvenator.

Спасибо за чтение! Прокомментируйте ниже, если у вас есть какие-либо мысли / вопросы / опасения по поводу этих методов.

Если вы хотите оставаться в курсе, когда BowlingIsEasy публикует сообщения в блоге, подпишитесь на список рассылки!

Связанные

Выбор наиболее безопасных вариантов приготовления и форм для выпечки

О самой безопасной посуде можно говорить только при определенных мнениях, но эти мнения всегда вращаются вокруг нескольких различных типов.Узнайте, что лучше для вашей семьи.

Каждому домашнему повару нужен отличный набор посуды для приготовления всех этих восхитительных блюд. Но что еще более важно, шеф-повар-самоделок должен учитывать безопасность, долговечность, стоимость и функциональность при выборе посуды для оснащения кухни.

Нам потребовались годы и множество испытаний различных кастрюль, сковородок и форм для выпечки, чтобы понять, что нам больше всего нравится. По этой причине мы решили поделиться тем, что нашли во время поиска самой безопасной посуды, которая по-прежнему отлично работает.Хотя я не могу сказать, какой тип идеально подойдет вам, я расскажу о плюсах и минусах самой безопасной посуды на рынке.

(Для получения информации о типах посуды, которую следует избегать из-за риска для здоровья, прочтите эту статью.)

Варианты самой безопасной посуды

Чугунная посуда

Нам нравится наша прочная чугунная посуда (и мы пользуемся ею каждый день!), Но она подходит не всем.

Плюсы: Нам нравится, как чугун оставляет некоторые продукты красивыми и хрустящими или с карамелизированным послевкусием.Он обеспечивает превосходное распределение и удержание тепла во время приготовления. Этот материал может легко и безопасно попасть из плиты прямо в духовку. Хорошо приправленная чугунная сковорода прослужит вечно, и еда не пристанет к ней. Никогда не мойте чугунные сковороды с мылом. Просто промойте и протрите с помощью этих великолепных скрубберов из нержавеющей стали, а затем вытирайте их после каждого использования. Мы приобрели всю нашу чугунную посуду из вторых рук по отличным ценам. Если вы найдете более старые бренды, такие как Griswold, вы получите все преимущества чугуна без лишнего веса.Приготовление пищи на чугуне может даже добавить дополнительное количество железа в ваш рацион, что полезно для людей с дефицитом этого минерала. Совет: использованные чугунные сковороды обычно хорошо выдержаны и готовы к употреблению!

Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о наших мыслях и советах по использованию чугуна на вашей кухне.

Минусы: Многим людям не нужно дополнительное железо, которое чугунная посуда оставит в еде. Сюда входят мужчины, люди с заболеванием, называемым гемохроматозом, и женщины, у которых нет менструации и которые ежемесячно теряют кровь.Наш организм не вырабатывает железо естественным путем (если не сдает кровь или не идет регулярная менструация), и у некоторых людей оно может накапливаться до токсичных уровней. Однако железо больше выщелачивается в кислой пище, и это также зависит от того, насколько хорошо приправлена ​​сковорода. Хорошо выдержанные сковороды имеют тонкое покрытие, что снижает их реактивность с пищевыми продуктами.

Помимо проблемы с железом, если чугун не обработан должным образом, продукты могут прилипнуть, что затруднит очистку. С ним также может быть очень тяжело работать, и он может заржаветь, если оставить его на некоторое время влажным.

Чугунная посуда с эмалевым покрытием

Плюсы: Эмалированный чугун не добавляет железа в такие продукты, как неэмалированные чугунные сковороды. (Это полезно только в том случае, если вы принадлежите к одной из групп людей, которым не нужно дополнительное железо.) Эти предметы отлично подходят для использования на плите или духовке. Они обеспечивают лучшее распределение и удержание тепла, чем другие самые безопасные типы посуды, и не вступают в реакцию с кислыми продуктами, такими как чугун без покрытия. При правильном уходе изделия, покрытые эмалью, могут прослужить несколько поколений.Их не нужно приправлять, как обычные чугунные сковороды, и еда не прилипнет, если внутренняя поверхность имеет хорошо отполированную поверхность.

Минусы: Они также тяжелые, поскольку сделаны из чугуна. За изысканной эмалевой отделкой может быть сложно ухаживать. Металлическая посуда поцарапает его, а при резких перепадах температуры он обесцветится и потеряет блеск. (Например, кипятить что-то, а затем сразу же поливать сковороду прохладной водой.)

Некоторые сковороды с эмалевым покрытием изготавливаются из дешевой эмали, которая легко изнашивается и пачкается, а также может треснуть или отколоться и попасть в пищу.Если эмаль отслаивается, сковорода небезопасна. По этой причине мы рекомендуем потратить дополнительные деньги на изделие от уважаемой компании, такой как наш фаворит здесь или этот другой известный бренд, и проверить, есть ли у вас гарантия перед покупкой. Это еще один недостаток - чугун хорошего качества с эмалевым покрытием может иметь некоторый шок.

Посуда из нержавеющей стали

Плюсы: Нержавеющая сталь инертна, не вступает в реакцию с едой и не изменяет вкус блюд.Они очень прочные, и любые кухонные принадлежности можно использовать на нержавеющих поверхностях, не беспокоясь о царапинах или повреждении отделки. Они легче, чем чугунные, их легче штабелировать и хранить, так как нет риска поцарапать / поцарапать поверхности. Нержавеющая сталь может быть нагрета до высоких температур, помещена в духовку, тщательно вычищена / очищена, а внутренняя поверхность не содержит вредных канцерогенов. Их также можно мыть с мылом или мыть в посудомоечной машине.

Минусы: Они не совсем антипригарные, и при приготовлении необходимо добавлять немного жира или жидкости, чтобы еда не прилипала.Результат приготовления во многом зависит от толщины металла. Более толстая сковорода или сковорода из нержавеющей стали обойдется вам дороже, но она более прочная и прослужит дольше. (У нас есть несколько вещей из этой линейки, которые нам нравятся.)

Стеклянная посуда

Плюсы: Когда вы готовите / запекаете в стеклянной посуде, она не впитывает запахи и привкус всего, что в ней готовится. Вы также можете быть уверены, что стекло не вступит в реакцию с продуктами, которые вы готовите. Всегда убедитесь, что вы используете закаленное стекло, которое является усиленным стеклом, предназначенным для приготовления пищи / выпечки.После охлаждения продукты можно хранить в холодильнике в стеклянной посуде, что сокращает время очистки.

Минусы: Стекло может быть немного тяжелым и разбиться при падении. Пища может прилипнуть к стеклу, если оно не смазано маслом, и всегда возможен тепловой удар - оно может сломаться, если подвергаться слишком быстрому воздействию экстремальных температур. Если в горячую стеклянную посуду добавить жидкость или поставить ее на холодную поверхность (например, гранит), существует риск разбиться.

Осторожно: Некоторые иностранные производители могут использовать свинец при производстве своей дешевой стеклянной посуды.Как правило, стеклянные бренды, произведенные в США и Европе, являются самыми безопасными вариантами посуды, но сделайте свою домашнюю работу!

Керамика

Плюсы: Высококачественная керамическая посуда абсолютно нетоксична, безопасна и может служить вечно, если о ней заботятся. Он очень равномерно нагревается и после нескольких использований становится хорошо приправленным, создавая антипригарное покрытие. (Первые 5-10 использований необходимо хорошо смазать керамогранит жиром, но после этого больше никогда.) Как и чугун, керамогранит не нужно мыть с мылом, но его можно соскоблить, протереть или хорошо ополоснуть. вода для очистки.Хотя я несколько раз мыла свой с мылом, и оно не устранило антипригарную приправу. Керамогранит хорошего качества не впитывает запахи от таких вещей, как рыба. Здесь вы можете приобрести мой любимый бренд по разумной цене.

Минусы: Керамические изделия немного тяжелые и могут сломаться или треснуть, если о них не позаботиться. Это также может быть одна из самых дорогих форм для выпечки. Керамические изделия могут выглядеть немного некрасиво, если их выдержать - они станут темно-коричневыми, иногда с пятнами.(На самом деле это положительный момент, поскольку это указывает на то, что ваша сковорода хорошо выдержана!) Опять же, некоторые некачественные керамические изделия могут содержать свинец (в основном из Китая), поэтому убедитесь, что вы покупаете их в уважаемой компании. Керамогранит, произведенный в США и Канаде, не содержит свинца.

Керамическая посуда

Плюсы: Качественная посуда из 100% керамики не реагирует и нетоксична. Керамика со временем изнашивается, обеспечивает постоянный нагрев и ее можно мыть в посудомоечной машине. Поверхности не подвержены коррозии и не требуют специальной обработки, например, чугуна или керамики.Любую посуду можно использовать на керамической посуде, и их можно использовать для хранения продуктов в холодильнике или даже морозильной камере! Это отличный бренд керамической посуды, которым восторгаются многие эксперты в области здравоохранения.

Минусы: Керамическая посуда будет дороже, чем большинство видов посуды. При покупке следите за некачественной глазурью, содержащей свинец. Свинец попадет в пищу, если посуда изношена или поцарапана. Вы найдете это во многих изделиях иностранного производства, которые не обязаны соответствовать стандартам безопасности при производстве.Большая часть керамической посуды американского производства должна быть безопасной, но внимательно изучите ее и покупайте только 100% керамическую посуду с бессвинцовой глазурью.

Последние сведения о самой безопасной посуде

Если вам интересно, какая посуда считается небезопасной (или достаточно спорной, чтобы ее избегать), прочтите здесь. Выбирая самую безопасную посуду, обязательно покупайте качественные изделия от известных компаний. Таким образом вы сможете найти ответы на свои вопросы и воспользоваться гарантией, если потребуется замена. Кроме того, было обнаружено, что многие варианты посуды иностранного производства содержат большое количество опасных веществ, таких как свинец.

Как потребитель, всегда проводите собственное исследование при выборе самой безопасной посуды для своей семьи!

*******

Изображение предоставлено Стиву Снодграссу

Вы готовите на них? Рекомендации по посуде

Большинство из нас предпочитают есть продукты, не содержащие вредных химических веществ. Но как насчет токсинов, которые могут попасть в наш корм на этапе приготовления?

В зависимости от того, из чего сделаны наши кастрюли и сковороды, их возраста, состояния и того, как они используются, они могут добавлять вредные и нежелательные вещества в нашу кухню после того, как они были помещены в духовку или поставлены на конфорку.

Что важно знать? Какую посуду следует искать, а чего следует избегать?

Посуда с антипригарным покрытием (с фторполимерным покрытием)

Трудно превзойти удобство и простоту посуды с антипригарным покрытием. Мало кто из поваров любит мыть посуду, покрытую пригоревшим или запеченным мусором.

Потенциальный недостаток посуды с антипригарным покрытием зависит от того, что находится в поверхностном покрытии. Вот почему:

  • Фторполимерные покрытия обычно наносят на посуду для придания ей антипригарной поверхности.Тефлон - самый известный из них. Основным химическим веществом в тефлоне является политетрафторэтилен (ПТФЭ).
  • При нагревании до высоких температур ПТФЭ может начать разрушаться и выделять токсичные пары. Вдыхание этих паров может быть опасным как для людей, так и для домашних животных (особенно птиц).
  • До 2013 года тефлон производился с использованием перфтороктановой кислоты (ПФОК), химического вещества, которое было связано с рядом заболеваний и в настоящее время присутствует в крови большинства людей. Хотя некоторые бренды посуды с антипригарным покрытием в настоящее время заявляют, что они не содержат ПФОК или тефлона, они могли быть изготовлены из других фторполимеров с аналогичными свойствами и, следовательно, вызывают те же проблемы, что и ПФОК.
  • Хотя ПФОК и ПФОС в значительной степени выведены из употребления в США, эти химические вещества являются лишь двумя из более чем 3000 поли- и перфторалкильных веществ (ПФАС), которые все еще используются во многих потребительских товарах, включая кухонную посуду.
  • Некоторая посуда с антипригарным покрытием действительно может не содержать ПФАС, но об этом очень трудно узнать наверняка. Также может быть очень сложно выяснить, что действительно содержат покрытия.

Если вы твердо намерены придерживаться антипригарного покрытия, вы можете снизить риски, следуя нескольким рекомендациям:

  • Утилизируйте старые или поврежденные сковороды .Избавьтесь от старых тефлоновых или подобных сковородок с антипригарным покрытием (особенно тех, что были произведены до 2013 года), а также от поцарапанной, отслаивающейся или отслаивающейся посуды.
  • Готовьте только на слабом или среднем огне и хорошо проветривайте . Избегайте высоких настроек нагрева, использования «мощных» горелок и предварительного разогрева сковороды.
  • Приобретайте качественную посуду у известных фирм . Ищите высококачественную продукцию, соответствующую стандартам США. Избегайте некачественных и легких товаров, произведенных в странах со слабым законодательством, поскольку они могут содержать вредные металлы или токсины.
  • Ручная стирка с мягким моющим средством и неабразивным скрабом. р. Никогда не мойте посуду с антипригарным покрытием в посудомоечной машине. Тепло и моющее средство могут испортить поверхность.
  • Используйте деревянную посуду . Металлическая посуда может поцарапать поверхность.
  • Храните их правильно. Кастрюли могут их поцарапать. Для хранения положите между ними салфетку или другую ткань.

Альтернативы посуде с антипригарным покрытием

Чугун . Чугун обычно недорогой, очень прочный и хорошо сохраняет тепло.Он также может выдерживать высокие температуры. При правильном приправе он сопротивляется прилипанию пищи. Недостатками являются его большой вес и склонность к ржавчине во влажном состоянии, чего можно избежать путем тщательного ухода. Он также может вступать в реакцию с кислыми продуктами, такими как помидоры, что может лишить кастрюлю приправы и вызвать попадание чрезмерного количества железа в пищу. Посетите сайт What's Cooking America, чтобы узнать об использовании и очистке чугуна.

Старинный чугун (произведенный до 1957 года) может быть легче, чем новый материал, и часто имеет более гладкую поверхность для приготовления пищи, что помогает уменьшить прилипание.Вы можете превратить поиск старинного чугуна в увлекательное приключение, посетив блошиные рынки, аукционы, своповые и «мусорные» мероприятия, благотворительные магазины, а также распродажи недвижимости и дворов. Никогда не знаешь, что найдешь! Избегайте деформированных, потрескавшихся или чрезмерно растрескавшихся деталей. Дополнительные советы можно найти на сайте коллекционера чугуна.

Эмалированный чугун . Популярной альтернативой обычной чугунной посуде (без покрытия) является эмалированная. Некоторые марки эмалированного чугуна имеют антипригарную поверхность, а посуда не реагирует, поэтому ее можно использовать с кислой пищей.Еще одно преимущество - он не ржавеет. Хотя цена может быть высокой, эмалированный чугун долговечен, поэтому может быть отличным вложением.

Предупреждение: некоторые эмалевые глазури для чугуна могут содержать большое количество свинца и кадмия. Как и в случае с другой посудой с покрытием или глазурью, стоит покупать ее у уважаемых компаний. Ищите продукты, которые соответствуют Постановлению 65 Калифорнии, самому строгому стандарту США в отношении содержания свинца и кадмия, или превосходят его.

Нержавеющая сталь . Как и чугун, нержавеющая сталь долговечна.Нержавеющая сталь определенно не является антипригарной поверхностью, поэтому использование масла или другого жира при приготовлении пищи имеет решающее значение. Некоторые исследования показали повышенный уровень никеля и хрома в кислой пище, длительное время готовящейся в нержавеющей стали.

Углеродистая сталь . Как и чугун, углеродистая сталь требует, чтобы приправы не прилипали. Он весит меньше, чем чугун, поэтому с ним легче обращаться. Он легко ржавеет, если не обращаться с ним должным образом, но в таком случае остается на всю жизнь.

Керамика и керамика .Настоящая керамическая посуда сделана из глины, кварца и песка и не содержит металла. Его обжигают в печах при высоких температурах и обычно покрывают безопасным для пищевых продуктов покрытием. Предупреждение: то же, что и эмалированный чугун. Покупайте продукты только у производителей, которые придерживаются строгих стандартов безопасности и токсичности. Было обнаружено, что некоторые продукты, произведенные за рубежом, содержат высокий уровень свинца.

Несколько слов о «зеленой» посуде

В последние годы на рынке появилось несколько линий посуды, которые позиционируются как «зеленые».В большинстве случаев это сковороды на металлической основе с керамическим покрытием. Утверждается, что антипригарное покрытие не содержит ПТФЭ и ПФОК. К сожалению, долговечность для этого типа продуктов - распространенная проблема. Даже при соблюдении рекомендаций производителя по уходу антипригарное покрытие может быстро стереться.

Итого

  • Ищите посуду, которая долговечна, безопасна в использовании и надежна.
  • Выясните, какие типы посуды лучше всего подходят для разных видов готовки.
  • Следуйте инструкциям по использованию и уходу за посудой.
  • Наконец, практикуйте сокращение количества отходов и их повторное использование - покупайте только ту посуду, которая вам действительно нужна, и отдавайте, утилизируйте или утилизируйте ту посуду, которая вам больше не нужна.

Ресурсы

Исчезающая пищевая сода - Scientific American

Ключевые концепции
Химия
Газы
Химическая реакция
Термическое разложение

Введение
Пищевая сода не только отлично подходит для приготовления пищи, но и является полезным химическим веществом для научных проектов.Вы, наверное, слышали о реакции пищевой соды и уксуса, и, возможно, даже использовали ее, чтобы вызывать извержения самодельных вулканов, запускать в воздух ракеты из бутылок или для обнаружения кислот и оснований. Однако существует множество других химических реакций, которые можно исследовать с помощью пищевой соды. Одна из них называется реакцией разложения, которая заставляет пищевую соду худеть! Хотите узнать, как это работает?

Фон
Химические вещества могут претерпевать множество различных реакций, таких как реакции синтеза, в результате которых образуются новые вещества, или реакции горения, в которых вещество обычно вступает в реакцию с кислородом и генерирует энергию в виде тепла.Другой тип реакции - это реакция разложения, которая противоположна реакции синтеза. Когда химическое вещество разлагается, оно распадается с образованием двух или более отдельных соединений. Большинство химических соединений довольно стабильны и не разлагаются самопроизвольно. Вы должны вложить много энергии, чтобы разорвать их химические связи. Однако, когда химические вещества подвергаются воздействию достаточного количества энергии, которая может быть в виде тепла, излучения, электричества или света, они разлагаются.

Реакции разложения являются причиной того, что некоторые химические вещества или лекарства, отпускаемые по рецепту, хранятся во флаконах из темного стекла.Часто вы не хотите, чтобы химическое вещество разлагалось, потому что его химическая природа изменится. Темное стекло уменьшает количество света, попадающего на химическое вещество или лекарство, и, следовательно, предотвращает индуцированное светом разложение химического вещества.

Пищевая сода или бикарбонат натрия (NaHCO 3 ) - это химическое вещество, которое может подвергаться реакции разложения при нагревании. При температуре выше 176 градусов по Фаренгейту (80 градусов Цельсия) бикарбонат натрия начинает распадаться на три соединения, образуя карбонат натрия (Na 2 CO 3 ), воду (H 2 O) и диоксид углерода (CO ). 2 ).Вы используете эту реакцию каждый раз, когда готовите и запекаете. Произведенный углекислый газ заставляет выпечку расти! Чем выше температура бикарбоната натрия, тем быстрее он разлагается. Только карбонат натрия останется твердым продуктом. И углекислый газ, и вода при высокой температуре газообразны, а это означает, что они исчезнут в окружающем воздухе. Вы действительно можете измерить эту потерю - возьмите немного пищевой соды и узнайте, как это сделать!

Материалы

  • Две плиты, пригодные для использования в духовке
  • Ложка
  • Сода пищевая
  • Цифровая шкала (желательно с 0.С шагом 1 грамм)
  • Духовка
  • Прихватки для духовки
  • Помощник для взрослых
  • Жаростойкая поверхность
  • Таймер
  • Бумага и ручка или карандаш

Препарат

  • Разогрейте кухонную духовку до 200 градусов F (около 93 градусов C).
  • Включите весы и обнулите их.
  • Поместите первую тарелку на весы. Запишите его точную массу.
  • Затем снова обнулите шкалу и добавьте ложкой 15 грамм пищевой соды.
  • Добавьте массу пустой тарелки к массе пищевой соды, чтобы рассчитать их общий вес. Запишите результат на листе бумаги.
  • Повторите эти шаги со второй пластиной. Обязательно запомните, какая тарелка какая. Вы можете пометить их, если хотите.

Процедура

  • Когда духовка достигнет заданной температуры (200 градусов по Фаренгейту), попросите вашего взрослого помощника поставить первую тарелку с пищевой содой в духовку.Запишите, какой именно.
  • Установите таймер на 15 минут и оставьте тарелку в духовке, пока таймер не сработает. Как вы думаете, что будет с пищевой содой в духовке?
  • Попросите вашего взрослого помощника осторожно вынуть тарелку с пищевой содой из духовки. Обязательно наденьте прихватки для духовки! Как выглядит пищевая сода? Изменился ли внешний вид при нагревании?
  • Установите пластину на жаропрочную поверхность рабочего места и дайте ей остыть в течение 5–10 минут.
  • Установите духовку на 400 градусов по Фаренгейту (около 204 градусов по Цельсию).
  • Снова включите весы, обнулите их и установите на весы остывшую тарелку с пищевой содой. Запишите его точную массу. Как соотносится масса с массой до того, как вы поставили тарелку с пищевой содой в духовку? Он стал тяжелее, легче или остался прежним?
  • Когда духовка достигнет новой целевой температуры, попросите вашего взрослого помощника поставить вторую тарелку с пищевой содой внутри.
  • Снова установите таймер на 15 минут и оставьте пищевую соду в духовке на все время. Как вы думаете, вы получите другой результат при 400 градусах по Фаренгейту? Что будет с пищевой содой на этот раз?
  • Через 15 минут попросите вашего взрослого помощника, используя прихватки для духовки, осторожно вынуть тарелку с пищевой содой из духовки. Как выглядит пищевая сода на этот раз? Он изменил цвет или все еще выглядит?
  • Отложите и дайте пластине остыть в течение 5–10 минут.
  • Затем снова включить весы, обнулить и поставить на весы вторую остывшую пластину. Запишите его точную массу. Как изменяется масса пищевой соды (плюс пластина) при нагревании до 400 градусов по Фаренгейту в течение 15 минут?
  • Рассчитайте разницу масс пищевой соды до и после нагрева при 200 и 400 градусах F. Вычтите массу пластины и пищевой соды после нагрева из массы пластины и пищевой соды перед нагревом. Сколько массы было потеряно или набрано в процессе нагрева? Была ли разница между двумя температурами?
  • Вы также можете выразить изменение массы пищевой соды, рассчитав ее потерю в процентах (разность массы пищевой соды до и после нагревания, умноженная на 100 и затем разделенная на исходную массу пищевой соды). Какой процент массы пищевая сода потеряла или набрала в процессе нагрева при обеих температурах? Было то же самое? Если нет, то можете ли вы объяснить разницу?
  • Extra : вы можете проверить, как изменяется масса пищевой соды при других температурах.Повторите тот же тест, но установите в духовке другую температуру (например, 250, 300 или 350 градусов по Фаренгейту). Как вы думаете, ваши результаты будут разными для разных температур или одинаковыми? Почему?
  • Extra : Можете ли вы найти на кухне другие вещества, которые могут разлагаться? Узнайте, при каких температурах разлагаются эти соединения, и, если возможно (и безвредно), проверьте сами!

Наблюдения и результаты
Вы видели, как ваша пищевая сода похудела? Вы должны - по крайней мере, для более высокой температуры в 400 градусов по Фаренгейту.При более низкой температуре масса пищевой соды после нагрева, вероятно, была такой же (или почти такой же), как и до того, как вы поместили ее в духовку. Пищевая сода начинает разлагаться при температуре около 176 градусов по Фаренгейту. Однако при этих температурах разложение будет относительно медленным. Пятнадцать минут в духовке при температуре 200 градусов по Фаренгейту - недостаточно, чтобы значительно разложить пищевую соду.

Когда вы увеличиваете температуру до 400 градусов по Фаренгейту, реакция разложения будет происходить намного быстрее.Пятнадцати минут достаточно, чтобы разложить пищевую соду на карбонат натрия, воду и углекислый газ. Газообразные продукты (вода и углекислый газ) улетучиваются в воздух, поэтому полученный продукт должен быть значительно легче того, что вы кладете в духовку.

Внешний вид пищевой соды не изменится ни при каких температурах. Хотя вы делаете новый продукт - карбонат натрия - из пищевой соды во время реакции разложения, он все равно будет выглядеть так же.Оба вещества представляют собой белый порошок.

Очистка
Обязательно выключите духовку. Дайте обеим пластинам остыть до комнатной температуры. Затем вы можете выбросить использованную пищевую соду в мусорное ведро. Вымойте руки теплой водой с мылом и очистите рабочее место.

Больше для изучения
Термическое разложение, от BBC Bitesize
Химия для детей, химические реакции, с сайта Ducksters Education
Уравнение разложения бикарбоната натрия или пищевой соды от ThoughtCo.

Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Многие люди недоумевают по поводу безопасности глазурей, и это справедливо. Это сложная проблема со многими переменными. Поэтому мы постараемся прояснить это, не вызывая путаницы.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЯСНЫ?

Два материала, которые оказались токсичными, - это свинец и кадмий. Свинец используется для улучшения текучести глазури при низких температурах.Кадмий используется в основном для создания ярких оранжевых и красных цветов. Существуют и другие материалы, которые могут быть токсичными, но в настоящее время недостаточно доказательств того, что они небезопасны, поэтому они не регулируются. Многие из этих материалов безопасны в низких дозах (например, никель, барий, селен и кобальт), но токсичны в высоких дозах. Поэтому уменьшение выщелачивания в максимально возможной степени - это всегда хорошая идея.

ТОКСИЧНОСТЬ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБОГРЕННОЙ ФОРМЕ (ЖИДКОЙ ИЛИ СУХОЙ)

Производители коммерческих глазурей маркируют свои глазури с использованием ASTM D-4236.Все их глазури являются либо AP нетоксичными, что означает нетоксичность в жидкой или сухой форме, либо CL Cautions Requires Required, что означает, что ингредиенты имеют надлежащую маркировку для здоровья и безопасности. В этом смысле термин «нетоксичный» относится только к свинцу и кадмию.

Все глазури, продаваемые в школах K-12, должны быть нетоксичными. Это сделано для того, чтобы снизить риск причинения вреда, если ребенок выпьет глазурь. Например, вам не нужна глазурь на основе свинца в классе. Вы увидите этикетку AP Нетоксично на бутылке с глазурью; круг с AP внутри.

Помните, что все глазури в СУХОМ виде небезопасны для дыхания, и вам следует использовать хорошую маску при работе с сухими глазури. Существуют химические вещества, такие как марганец, которые, как известно, опасны для здоровья при вдыхании в сухом виде, но не считаются проблемой после выжигания. И даже частицы глины, не являющиеся токсичными, попадают в легкие, и поэтому гончары не могут дышать.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДЫ

Это то, что интересует большинство гончаров.Можно ли нанести определенную глазурь на изделие, которое будет содержать еду и напитки?

Токсичность - один из аспектов этого. Если в вашей глазури нет свинца или кадмия (включая фритты, содержащие свинец) и ваша печь не загрязнена свинцом, то вы проходите один тест на токсичность (на свинец и кадмий). (Если вы раньше обжигали свинцовую глазурь, возможно, ваш кирпич для обжига поглотил свинец и откладывал его при текущих обжигах. Вы можете приобрести недорогой комплект в хозяйственном магазине, чтобы проверить свою печь на выброс свинца.И, конечно же, ни в коем случае нельзя обжигать посуду в печи с другими свинцовыми глазури.)

Есть некоторые глазури, содержащие свинец или кадмий, но при этом утверждают, что они безопасны для столовой посуды. Они прошли испытания и прошли испытания на выброс свинца и кадмия. (Небольшое выщелачивание разрешено законом.) Есть также некоторые глазури, в которых кадмий заключен в другие ингредиенты глазури, которые улавливают его при обжиге. Единственное предостережение заключается в том, что условия обжига будут другими, поэтому возможно, что ваши детали могут выщелачиваться, тогда как образцы для испытаний этого не сделали.По этой причине лучше всего проверять образец каждый раз, когда вы используете глазури, содержащие свинец или кадмий. Позже я расскажу, как это сделать.

Каждый раз, когда вы начинаете наносить слой глазури, вы в значительной степени сами по себе. Никакие испытания, проведенные производителем, не применяются. Если вы не используете глазури со свинцом или кадмием в качестве ингредиентов, вы в значительной степени в безопасности (с оговорками выше). В противном случае попробуйте!

Многие гончары считают, что ни в коем случае нельзя использовать эти ингредиенты в посуде.Кто знает, что может случиться с глазурью после многих лет использования, после 30 раз мытья в посудомоечной машине, после застывания глазури, после того, как она была обработана в микроволновой печи, заморожена и засыпана кислой пищей. Всегда есть вероятность, что в какой-то момент в будущем кусок выщелачивает свинец или кадмий. Так что на всякий случай просто избегайте их.

Конечно, есть ингредиенты, которые не регулируются, но могут быть токсичными, особенно в больших количествах. К сожалению, на эту проблему нет однозначного ответа.Если вы производите столовую посуду, рекомендуется протестировать образцы на предмет различных ингредиентов, которые могут вымываться. (См. Инструкции ниже, чтобы узнать, как это сделать.)

Существуют и другие проблемы, которые определяют, подходит ли изделие для использования в столовой посуде.

  1. Устойчивость к истиранию (легко ли царапается столовым серебром?). Вы можете проверить это сами. Обычно это больше проблема с матовой глазурью, чем с блестящей.

  2. Способность работать с кислой пищей.Чтобы проверить кислотостойкость, слегка отожмите ломтик лимона, чтобы сок стал стекать, и оставьте весь ломтик на глазури на ночь. Посмотрите, не изменится ли цвет. Если это так, значит, происходит некоторое выщелачивание. Покупатель может столкнуться с таким же изменением цвета, и может произойти утечка химикатов. Другой способ проверить это - погрузить образец в уксус на 3 дня. Наконец, есть лабораторные испытания, описанные ниже.

  3. Устойчивость к щелочным средствам для мытья посуды.Чтобы проверить это, смешайте 50 граммов кальцинированной соды в 1 литре воды в кастрюле из нержавеющей стали. Довести до кипения. Уменьшите огонь до кипения. Поместите образцы в кастрюлю, накройте крышкой и тушите 6 часов. Сравните цвет и блеск поверхности с аналогичным, но непроверенным образцом. (Этот тест был проведен в компании Mastering Cone 6 Glazes, подробности см. Ниже).

  4. Способность противостоять тепловому удару. Это не значит, что керамическую сковороду можно ставить на огонь или прямо в горячую духовку.Очень сложно сделать предметы, которые могут пройти прямо над огнем, и это не то, что следует делать индивидууму. Керамические запеканки и т. Д. Следует ставить в духовку при комнатной температуре и медленно доводить до нее. Однако ваши клиенты могут этого не знать, и даже если вы им расскажете, они, вероятно, не вспомнят. Чтобы проверить термошок, поместите тестовый горшок в морозильную камеру на несколько часов. Затем опустите кусок в кастрюлю с кипящей водой. (Либо поставьте кастрюлю в раковину и налейте в нее кипяток).Повторите это 3 раза, ища мельчайшие трещинки на глазури. Также неплохо привести пример того, что сделал бы заказчик. Достаньте готовый кусок из холодильника и поставьте в уже разогретую духовку. Убедитесь, что кусок не треснул.

  5. Возможность перейти от посудомоечной машины к микроволновой печи. Металлические глазури никогда не следует помещать в микроволновую печь, поэтому рекомендуется держать их подальше от кружек и другой посуды. заставить кусок треснуть.Глины слабого горения пористы по своей природе, и их всегда проблематично использовать в микроволновой печи. Если ваша глазурь прилегает очень плотно (выдерживает испытание на термический удар без образования трещин), то глазурь может препятствовать попаданию воды в глину, и это будет нормально в микроволновой печи. Глины с сильным обжигом следует обжигать до остекловывания, чтобы вода не попала внутрь. См. Наш совет для получения дополнительной информации о витрификации.

Чтобы проверить безопасность использования микроволновой печи, возьмите предмет (например, кружку или миску) и опустите его в кастрюлю с водой.Доведите воду до кипения, затем тушите несколько часов. Это позволит куску впитывать воду. Затем поместите кусок в микроволновую печь. (Кусок должен быть пустым, и вам также следует поставить в микроволновую печь отдельную кружку с водой, чтобы защитить ее.) Нагрейте микроволновую печь на максимальной мощности с шагом 10 секунд. Через каждые 10 секунд осторожно прикасайтесь к предмету, чтобы убедиться, что он горячий. Если он впитал воду, он нагреется. Это говорит о том, что изделие нельзя мыть в посудомоечной машине. Остановить тест можно, когда вода во второй кружке закипит.

ВНЕШНИЕ ИСПЫТАНИЯ:

Чтобы проверить изделия на выщелачивание свинца или других веществ, сделайте небольшую чашку, обожгите и залейте ее глазурью как обычно. Две лаборатории - это аналитическая лаборатория Альфреда в Нью-Йорке (607-478-8074) и Научный центр Брендивайна в Пенсильвании (610-444-9850). Стоимость составляет примерно 20-30 долларов в зависимости от того, хотите ли вы проверить 1 или 2 металла на выщелачивание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Все это может показаться очень сложным. Так что, в конце концов, нужно руководствоваться здравым смыслом, чтобы определить, когда и что тестировать.На мой взгляд, если вы делаете горшки для хобби, а не в больших количествах и не кусками, которые будут использоваться каждый день в течение многих лет, то для столовой посуды я бы просто держался подальше от глазури со свинцом, кадмием и барием в качестве ингредиентов. Если вы хотите использовать глазури с этими ингредиентами, протестируйте образец. Если вы занимаетесь массовым производством, я бы проверил выщелачивание всех потенциально токсичных ингредиентов. А кому бы то ни было, я бы попробовал домашние тесты, описанные выше. То, что вы узнаете, может вас удивить, и это хороший следующий шаг в вашем росте гончара.

Всегда следует предполагать, что люди будут использовать ваши горшки для других целей, чем вы предполагали. Они могут пить или есть то, что явно не является посудой (например, вазы).

Хотя существует множество книг, в которых обсуждается образование трещин и способы проведения испытания на тепловой удар, лишь в немногих книгах обсуждаются другие аспекты безопасности глазури. Фактически, многие книги публикуют рецепты глазури, которые не соответствуют некоторым или всем этим критериям. Единственное исключение - недавняя книга Джона Хессельберта и Рона Роя под названием «Освоение конусных 6 глазурей».«Джон и Рон потратили много времени на изучение долговечности глазурей. Они рассматривают эти вопросы гораздо более подробно, чем я здесь, включая химию, лежащую в основе этого, и то, как сделать свои собственные глазури, которые будут безопасными и долговечными. Это особенно хорошая книга, если вы стреляете в диапазоне Cone 5-6, но также отличная книга для понимания глазурей в целом. Они также обсуждают смешивание, нанесение, рецептуру и устранение неисправностей глазури, а также долговечность и испытания. Джон и Рон отмечают, что они протестировали многие глазури, опубликованные в популярных книгах, и даже некоторые коммерческие глазури, и обнаружили, что они часто не проходят один или несколько из вышеперечисленных тестов.

Как чистить шар для боулинга и ухаживать за ним - Вселенная боулинга

Многие боулеры жалуются, что их шар для боулинга больше не цепляется или что они не могут получить такую ​​же реакцию от мяча после 20-50 игр. Обычно это происходит из-за плохого ухода за мячом. Когда вы играете в боулинг, масло и грязь с дорожек адсорбируются на покрышке шара для боулинга. Это масло и грязь со временем ухудшают характеристики мяча. По мере того, как масло схватывается, мячу будет труднее удерживать дорожки, и в конечном итоге он потеряет свой крючок.Уход за шаром для боулинга продлит его жизнь и не даст ему «умереть» на вас.


Если вы когда-нибудь смотрели на свой мяч после удара, возможно, вы заметили масляное кольцо вокруг мяча. Это называется «масляная дорожка», и это то, что необходимо очистить, прежде чем она впитается в шар. Так что не забудьте вытирать шар для боулинга полотенцем из микрофибры между каждым выстрелом. Просто возьмите полотенце в одну руку с мячом наверху и вращайте им по масляной дорожке другой рукой.Это удалит видимые скопления масла.

После каждой тренировки, прежде чем класть мяч обратно в сумку, возьмите за привычку тщательно очищать его, используя несколько распылителей средства для чистки мячей, например Brunswick Remove All Ball Cleaner, и протирая его полотенцем. Это поможет удалить масло до того, как оно начнет впитываться в мяч.

Простой самодельный очиститель шаров для боулинга

Если вы хотите сэкономить и сделать обезжириватель самостоятельно, возьмите немного Simple Green и изопропиловый спирт (медицинский спирт).Используйте в равных частях Simple Green, медицинский спирт, воду, смешайте его в пульверизаторе, и получится простой и эффективный очиститель для шаров для боулинга.

Независимо от того, сколько вы чистите и протираете шар для боулинга, масло все равно будет просачиваться в верхнюю часть, это неизбежно. Итак, если вы чувствуете, что ваш мяч не реагирует так же или у него нет крючка, который он использует, возможно, пришло время для «глубокой очистки». Лучше доверить это местному профессиональному магазину.

Прошоп будет использовать технику выпечки масла.В Proshop есть специальная печь, которая поддерживает температуру около 110 градусов, вращая и стирая масло с шара во время выпечки. Никогда не используйте этот метод в домашней духовке, потому что он не может поддерживать постоянную температуру по всей поверхности шара.

Духовка Proshop имеет камеру с двумя шарами и изолированным кожухом, поэтому вы можете безопасно прикасаться к духовке во время ее использования. Он имеет таймер, который позволяет оператору выбрать желаемое время, а датчик температуры обеспечивает мгновенную обратную связь о температуре камеры.Духовка также нагнетает горячий воздух в камеру, медленно вращая шарик на роликах, в то время как впитывающие подушечки на дне собирают остатки масла.

Второй вариант, который может сэкономить вам деньги, - это метод горячей водяной бани. Существуют неоднозначные отзывы об его эффективности. Некоторые говорят, что это творит чудеса, другие говорят, что это не очень эффективно. Так что делайте это на свой страх и риск.

Метод домашней уборки

Для этого метода вам понадобятся полотенце из микрофибры, средство для мытья посуды, водостойкая лента, большое ведро и шар для боулинга.

  • Используйте водостойкую ленту и заклейте отверстия для пальцев шара для боулинга, чтобы вода не могла попасть внутрь.
  • Наполните ведро горячей водой из-под крана, температура должна быть около 140 градусов по Фаренгейту.
  • Добавьте в воду несколько капель средства для мытья посуды.
  • Опустите шар для боулинга в воду и время от времени вращайте его в течение всего процесса замачивания.
  • Дайте мячу впитаться в течение 20 минут.
  • Выньте мяч из ведра и тщательно вытрите полотенцем из микрофибры.
  • Повторяйте по мере необходимости, пока масло не перестанет подниматься вверх в воде.

Забота о боулинге важна для продления его срока службы и поможет сохранить сцепление мяча как новый. При правильном уходе и уходе ваш мяч прослужит долгие годы.

Хватит класть эти вещи в посудомоечную машину

Я работаю посудомоечной машиной в своей семье не потому, что хочу им быть, а потому, что у меня есть .Я думаю, что можно убедительно доказать, что наблюдение за человеком, загружающим посудомоечную машину, - это самый быстрый способ понять, как работает его мозг. Или не работает, в зависимости от обстоятельств.

Возьмите мою жену Кейт. Она великолепна, но ее мозг не занимается эффективностью и логистикой. Я знаю это, потому что каждый раз, когда я открываю посудомоечную машину, в которой она загружена, я поражаюсь ее причудливому расположению, озадаченному использованием пространства, которое, кажется, предназначено для моего ОКР. Как пять стаканов смогли занять всю верхнюю стойку? Почему эти две чаши расположены так, что верхняя все еще грязная? И, черт возьми, я сказал, что нельзя класть туда ничего алюминиевого!

Я держу оскорбительный предмет: «Да ладно, я сказал, что нет алюминия!» Она смущенно смотрит на меня, но в ее глазах вспыхивает блеск, который говорит мне, что ей это нравится.«Извини», - говорит она, когда уголки ее рта борются с ухмылкой, - «я забыла».

Я не могу ей помочь, но я могу помочь вам, по крайней мере, в том, что вы должны или, на самом деле, не должны вкладывать туда. Откуда я знаю? Что ж, мой мозг работает именно так. (И, может быть, просто возможно, за эти годы я наделал достаточно собственных ошибок, чтобы научиться на собственном горьком опыте ... но шшш, не говори моей жене.)

Ножи, лезвия и инструменты с острыми краями

Примеры:

Я знаю искушение.Вы всю ночь готовили ужин; все, что вам нужно, это плюхнуться на кровать и бездумно прокручивать Instagram, но вам нужно сначала пройти через гору блюд. В такие моменты даже самая незначительная уборка может казаться совершенно нежелательной.

И вот так ты смотришь на свои грязные ножи и думаешь, , было бы неплохо, если бы я вставил их всего один раз, верно?

Но это - это плохо по нескольким причинам.

Во-первых, безопасность.Вы можете загружать посудомоечную машину, но не вы, и ничего не подозревающие руки, роющиеся в плотно упакованной посудомоечной машине, обязательно найдут эти лезвия, иногда не с того конца. Независимо от того, насколько осторожными вы себя считали, острые предметы в посудомоечной машине остаются опасными (их не менее опасно бросать в переполненную раковину с посудой). В целях безопасности необходимо мыть вручную все ножи и лезвия, кроме самых тупых, например ножей для масла.

Помыть лезвия в посудомоечной машине, помимо риска порезов, опасно для самих ножей.Сильные моющие средства быстрее затупят их острые края, что особенно плохо для домашних поваров, которые не часто затачивают ножи. Ручки также могут быть повреждены, а металлы (особенно углеродистая сталь) могут заржаветь.

Если этого недостаточно, чтобы убедить вас, имейте в виду, что лезвия также могут повредить вашу посудомоечную машину, вонзившись в прорезиненное покрытие на стойках для мытья посуды, что может привести к их ржавлению в дороге.

Практически любой металл, кроме нержавеющей стали

Примеры:

  • Посуда чугунная.
  • Сковороды из углеродистой стали.
  • Посуда с антипригарным покрытием.
  • Посуда из эмалированного чугуна.
  • Кастрюли, сковороды и посуда медные.
  • Алюминиевая посуда, противни и кухонные принадлежности (например, совки для мороженого старой школы).

Это очень много вещей, поэтому проще думать об этом так: единственный металл, который вы должны когда-либо использовать в посудомоечной машине, - это полностью нержавеющая сталь, которую нелегко повредить или заржаветь (даже в этом случае ржавчина еще возможно).С чугуна или углеродистой стали будут удалены те слои приправы, которые вы тщательно нарастили, а затем они быстро ржавеют во влажной среде. Также не следует мыть эмалированный чугун в посудомоечной машине; металл в основном защищен, но эмалированное покрытие все же может быть повреждено.

Алюминий тоже нельзя мыть в посудомоечной машине. Не так давно я купил на eBay кучу винтажных алюминиевых тарелок для стейк-хауса, а затем бездумно загрузил их в мою посудомоечную машину.То, что получилось, было тусклым и почерневшим с мутно-белыми сухими пятнами. Алюминий, как я должен был помнить, очень реактивен. Чтобы справиться с этим, производители часто анодируют его, то есть покрывают его защитным оксидным слоем, который не вступает в реакцию с другими веществами. Проблема в том, что моющие средства для посудомоечных машин на фосфатной основе могут нейтрализовать это анодированное покрытие, из-за чего металл приобретет ужасный вид. Это не смертельная ошибка - вы все равно можете использовать алюминий, которому вы причинили вред таким образом (по крайней мере, я не нашел убедительных доказательств того, что это вредно, хотя вы, возможно, захотите быть более осторожным, чем я), но это некрасиво и со временем это ухудшает долговечность оборудования.

Металлы, склонные к потускнению, такие как медь и латунь, также лучше не мыть в посудомоечной машине, так как они могут потерять свой блеск (и в конечном итоге получить повреждения) под натиском этих агрессивных моющих средств.

А антипригарная посуда? Забудьте об этом, это нежное покрытие разрушится еще быстрее, если пропустить его в посудомоечной машине. (И зачем вам мыть посуду в посуде с антипригарным покрытием? Это самая легкая поверхность для очистки от них всех, все, что нужно, - это быстро протереть ... а если этого не произойдет, вам, вероятно, понадобится новая антипригарная сковорода.)

Хрупкие тарелки, тонкая стеклянная посуда, Fine China

Примеры:

  • Высококачественный фарфор.
  • Тарелки позолоченные и расписанные вручную.
  • Мерные стаканы с рисунком.
  • Молоко и урановое стекло.
  • Изысканный хрусталь и бокалы.

Признание: я часто ставлю свои фужеры, в том числе хрустальные, в посудомоечную машину дома, и у меня никогда не было проблем. Однажды я был в гостях у свекрови и однажды после ужина настоял на том, чтобы сделать то же самое со всей ее прекрасной посудой.«Не волнуйся, - умолял я ее, - все будет хорошо, эти вещи предназначены для того, чтобы стирать эти вещи, не ломая их, я делаю это постоянно , ». Думаю, вы знаете, чем закончилась эта история. Я до сих пор извиняюсь за это, когда навещаю.

Лучше держаться подальше от посуды из тонкого фарфора, керамики и стекла, которые являются ценными или хрупкими, если только вы не готовы рискнуть испортить или сломать их. И, чтобы быть ясным, проблема не только в том, чтобы разбить ваши вещи.Раскрашенные вручную рисунки на пластинах и напечатанные измерительные линии на стеклянных мерных стаканчиках могут со временем изнашиваться, а хрусталь и стекло могут помутнеть и обесцветиться.

Я до сих пор часто ставлю стеклянные мерные стаканчики в посудомоечную машину, но делаю это с пониманием, что через несколько лет маркировка может побледнеть и пора будет покупать новые. Я принял этот риск. Рассчитайте свой, прежде чем случайно испортите то, что у вас есть.

Что-нибудь из дерева

Примеры:

  • Доски разделочные.
  • Ложки, шпатели и прочая посуда деревянные.
  • Салатницы деревянные.

Я всегда думал, что это невероятно очевидно: дерево - это органический материал, который может быть поврежден под воздействием влаги и тепла. Он впитывает воду, набухает, коробится и трескается. И все же я вытащил деревянные ложки и другие инструменты из большего количества посудомоечных машин, чем я могу сосчитать. Я не понимаю. Я имею в виду, я знаю, что раньше люди носили деревянные зубные протезы, но знаете, почему мы их больше не используем? Потому что пропитанные слюной зубы чертовски отвратительны, и грязные посудомоечные машины и инструменты для приготовления пищи с водой не отстают.

Все, что угодно Механическое

Примеры:

  • Ролики для макаронных изделий.
  • Мясорубки.
  • Пищевые комбинаты.
  • Мельницы для перца и специй.
  • Крышки для скороварок.

Жил-был Железный Дровосек, который попал под дождь и замерз прямо на месте с твердой ржавчиной на суставах. Это длинная история, в которой много морали - у всех есть сердце, ум и храбрость, если только мы верим в себя; не лги; Нет места лучше дома, но это тривиально по сравнению с большим уроком, который предлагает эта история: не кладите механические вещи в посудомоечную машину, если вы хотите, чтобы она продолжала работать.

Если у него есть шестерни, кривошипы, движущиеся части или клапаны, очистите его вручную, следуя инструкциям производителя.

Натуральный камень (мрамор, гранит и т. Д.)

Примеры:

  • Гранитные ступки и песты.
  • Мрамор, сланец и прочие каменные поверхности.

Камень намного прочнее дерева, но его все же лучше не мыть в посудомоечной машине. Моющие средства могут повредить отделку, а воздействие высоких температур и большого количества воды может сказаться и даже вызвать трещины и трещины.

Некоторые пластмассы

Примеры:

  • Пластиковые разделочные доски.
  • Пластиковые складские контейнеры.

Я менее категоричен к этой группе, но о ней стоит подумать в собственном доме. Растет число голосов, которые выступили с заявлениями и руководящими принципами, выражающими обеспокоенность тем, что многие пластмассы в нашей жизни могут представлять определенный риск для здоровья, особенно для детей. Частично беспокойство вызывает мытье посуды и разогрев в микроволновой печи пластика, который может разрушиться из-за повторяющихся циклов нагрева и стирки.

Я должен подчеркнуть, что это отнюдь не устоявшаяся наука, и есть много людей, которые сочли бы эти опасения паникерами и необоснованными. Но при отсутствии убедительных доказательств, возможно, стоит уменьшить количество пластика, который мы постоянно пропускаем в посудомоечной машине. В этом, безусловно, мало вреда, особенно когда есть много вариантов хранения из стекла, дерева и нержавеющей стали, которые можно использовать вместо этого (хотя, как упоминалось выше, дерево также не должно попадать в посудомоечную машину).

С практической точки зрения, некоторые пластиковые предметы могут быть повреждены при высокой температуре посудомоечной машины. За прошедшие годы я поставил не одну пластиковую разделочную доску, которая утверждала, что ее можно мыть в посудомоечной машине, но обнаружила, что она покоробилась, когда вышла. Некоторые люди утверждают, что установка пластиковых досок только на верхнюю стойку предотвратит деформацию, но ... зачем рисковать? (И, кроме того, насколько полезен этот совет, учитывая, что на верхнюю стойку поместятся только самые маленькие разделочные доски?)

Все, что угодно с полой ручкой или теплоизоляцией

Примеры:

  • Венчик.
  • Серебряные ножи.
  • Горшки.
  • Старомодные шарики для мороженого.
  • Дорожные кофейные кружки, термосы и другие изотермические емкости.

Однажды я чуть не убил себя взорвавшимся сотейником из нержавеющей стали. Он имел коммерческую конструкцию с полой трубчатой ​​ручкой, которая была приварена одним концом к корпусу поддона, а другой конец был зажат под действием мощного пресса. Я обычно ставил эту кастрюлю в посудомоечную машину, полагая, что с ней справится нержавеющая сталь.

Оказалось, что нержавеющая сталь может, а вот запаянная полая ручка - нет. Я обнаружил это на собственном горьком опыте однажды ночью, когда нагревал пустую сковороду на плите, чтобы приготовить ужин. Я получил телефонный звонок, который отвлек меня на несколько минут, пока в моей кухне не прогремел взрыв, разрушающий барабанную перепонку, сковорода взлетела в воздух и рухнула на пол, в то время как снаряд пронесся по комнате и врезался в фартук. раковина.

После этого я понял, что все эти циклы мытья посуды позволили влаге проникнуть через уплотнение на загнутом конце трубчатой ​​ручки.В конце концов в нем накопилось достаточно воды, чтобы при нагревании образовалось достаточно пара, чтобы разорвать гофрированный конец.

Это был крайний случай, но это хорошее напоминание: вода может проникать в места, куда она не предназначена, а в посудомоечной машине она часто попадает в герметичную полую ручку посуды, такой как венчики и ножи из стерлингового серебра, и внутри вакуумных стенок термо-бутылок и кофейных кружек.

Эти штуки, возможно, никогда не взорвутся на вас, как моя кастрюля, но эта вода все равно нанесет свой урон, по крайней мере, станет плесенью или ржавчиной, или, что еще хуже, значительно подорвет способность полого пространства действовать как тепловой барьер.

Crazy Stuff (Серьезно, что, черт возьми, люди думают?)

Примеры:

  • Бюстгальтеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *