Печь для бани из кирпича с баком: Печи для бани из кирпича проекты и их описание!

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

Материалы для кладки малогабаритной кирпичной печи – каменки:

• кирпич – 190 штук;
• глина — 0,08 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 47×38 см;
• бак для воды размером 50×50×42 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• картон асбестовый размером 50×40 см;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение малогабаритной печи – каменки с баком для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Объем бака 35 — 40 литров. Бак размещается на металлической плите рядом с камнями. Вместо одной плиты можно использовать две размером 47×38 см. Толщина плит должна быть не менее 10 мм. Материал плиты должен быть жаропрочным. Лучше всего пользоваться чугунными плитами для кухонных печей. Можно использовать плиты с отверстиями для конфорок. Плиты также могут служить крышками для баков с камнями. Для быстрого нагрева камней под ними насыпают стальной или чугунный лом. Для регулирования времени нагрева воды в баке между ним и камнями вставляется асбестовый картон. Если нужно, чтобы вода нагревалась быстрее, то картон приподнимают. Бак для воды можно закрывать крышкой, сделанной из кровельной стали.

Для того чтобы низ печи нагревался в задней части кладки сделаны два канала (см. ряды 5-9 порядовки). Каналы делаются с помощью стальных пластин, которые плотно прилегают друг к другу. Пластины вставляют между кирпичами кладки. Пластину в 8-м ряду кладки изгибают и помещают между кирпичами боковой стенки печи.

В верхней части печи делаются контрфорсы. Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в дымоход, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.

При укладке стыки кирпичей одного ряда должны перекрываться кирпичами другого ряда, то есть необходимо соблюдать правило перевязки швов.

Топку делают из огнеупорного кирпича. Более подробно правила кладка топки описаны в записи «топка печи». Обязательным условием при кладке печи является обеспечение наполненности швов, в них не должно быть пустот. Толщина швов должна быть для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм.

Дверка топки состоит из рамки и самой дверки. В рамке, как правило, имеются отверстия. В эти отверстия вставляют проволоку или с помощью заклепок прикрепляют лапки из мягкой стальной полосы.

Проволоку или лапки заделывают в швы кладки. Так как металл при нагревании расширяется, то перед установкой рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Этот прием обеспечит сохранность кладки. Если вы не используете асбест, то обязательно между рамкой дверки и кирпичами оставляйте зазор шириной 3 — 4 мм. Для обеспечения прочности кладки над дверкой топки кладку в этом месте делают способом «в замок».

Остальные дверки и рамки задвижек крепят в швах кладки проволокой диаметром 2мм.

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Края решетки должны отстоять от кирпичей кладки на расстоянии не менее 5мм. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топкой и кладкой.

Важная часть печи — топка. При использовании дров минимальная ширина топки 25 см (в один кирпич), минимальная высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40—60 см в зависимости от размеров печи.

В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Порядовка малогабаритной печи – каменки для бани с баком для воды.

Кирпичная печь – каменка для бани с нижним расположением бака для воды.

Материалы для кладки кирпичной печи – каменки с нижним расположением бака для воды:

• кирпич – 230 штук;
• глина — 0,1 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• задвижка размером 7×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 59×35 см;
• бак для воды размером 50×23×35 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение печи – каменки для бани с нижним расположение бака для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Одна сторона бака для воды размещается в топке, что способствует быстрому нагреву воды. Кроме того низ бака и его боковые стороны нагреваются горячими дымовыми газами. Для того чтобы обеспечить укладку кирпичей на бак его необходимо на 2/3 закрыть металлическим листом, толщина которого должна быть не менее 5 мм. Данная печь – каменка имеет топку большей длины. Объем камеры для камней – 50 л. Печь имеет две задвижки. Нижняя задвижка обеспечивает хорошую тягу при растопке печи. При открытой нижней задвижке газы попадают сразу в дымовую трубу, минуя нижние дымоходы. Нижнюю задвижку закрывают при достижении устойчивой тяги.

Кирпичная печь – каменка для бани с встроенным баком для воды (конструкция А.Ф.Филичко).

В качестве топлива в кирпичной печи – каменки конструкции А. Ф.Филичко используется уголь, но также возможно применение жидкого топлива. Топка печи ведется непрерывно, даже во время мытья. Емкость камеры для камней 40 л, бака для воды – 45 л. Особенностью данной печи является то, что она выкладывается в металлическом футляре. Металлический футляр обеспечивает герметичность стенок печи и противопожарную защиту. Изготавливают футляр из уголков и листовой стали толщиной 0.65 мм. Для изготовления футляра рекомендуется применять гофрированную сталь. Гофрированный футляр лучше сохраняет форму и более жесткий. Делается несколько футляров, которые вставляются один в другой. Высота каждого футляра не должна превышать 70 см. Для того, чтобы футляры не сдвигались, внизу и вверху каждого футляра делаются валики на расстоянии 3 см от краёв.

Для придания футляру жесткости можно также использовать металлические полосы, которые крепятся с внутренней стороны футляров на таком же расстоянии от краев, как и валики. Для обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи используют стальные пластинки (кляммеры), которые приклепывают к футляру по три-четыре штуки с каждой стороны, Кляммеры обязательно должны располагаться напротив швов кладки. Сначала пластинки отгибают вверх. После того как очередной ряд кладки сравняется с пластинкой её прижимают к кирпичам и кладут следующий ряд. Пластинки располагают через три — четыре ряда кладки. Вместо кляммеров можно использовать гвозди с ровными шляпками, которые забивают в стенки футляров напротив швов кладки. С внутренней стороны концы гвоздей загибают, привязывают к ним проволоку. Концы проволоки вмуровывают в швы кладки. Другим способом обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи является использование скобок, которые изготавливаются из проволоки диаметром 3 -4 мм Длина скобки должна быть не менее 40-50 мм. Длина ножек скобок 10 – 15 см. Скобки вставляются в отверстия в футляре напротив швов кладки. Ножки скобок, загибают таким образом, чтобы они находились в середине швов кладки.

Порядовка кирпичной печи – каменки для бани с встроенным баком для воды (конструкция А.Ф.Филичко).

1 – й ряд кирпичей кладут плашмя в металлический футляр.

2 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, над ним укладывают ряд кирпичей, уложенных плашмя, устанавливают поддувальную дверку, бак для воды и обогревательный щит, обмурованный огнеупорным кирпичом.

3 – й ряд кирпичей устанавливается на ребро, закрепляют поддувальную дверку, устанавливая на нее ряд кирпичей плашмя вровень с кирпичами, установленными на ребро. Кладут колосниковую решетку, облицовывают ее огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными пластинами. Огнеупорным кирпичом обкладывают также правый бок бака для воды. Ширина обогревательного щитка в 3 –м ряду – 18 см.

4 и 5 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают и закрепляют топочную дверку. Внутреннюю часть топки и обогревательный щиток выкладывают огнеупорным кирпичом. Над топочной дверкой укладывают плашмя один ряд кирпичей вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро. Выкладывают перемычку между дымоходами. Чтобы обеспечить возможность брать воду, бак должен выступать относительно наружной поверхности печи. Верх бака должен находиться ниже 5 – го ряда кирпичей на 6 -7 см. 5 – ряд кирпичей устанавливается на ребро. На 5 – ый ряд кладут металлическую плиту, толщина которой должна быть не менее 2 см.

6 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Обогревательный щиток выкладывают огнеупорными кирпичами, уложенных плашмя. На металлическую плиту кладут камни на высоту 14 – 18 см.

7 и 8 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают дверку камеры для камней. Над 8 – ым рядом прокладывают металлические пластины.

9 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, уложенных плашмя.

10 – й ряд выкладывают кирпичами, уложенных плашмя, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Прокладывают металлическую пластинку.

11, 12 и 13 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. 11 – ый ряд состоит из двух кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка – 18 см.

На 12 – м ряду выкладывают металлическую полосу и пластину, указанных на рисунке пунктиром. На 13 – м ряду выкладывают металлические полосы.

На 14 – й ряду устанавливают задвижку. Далее продолжают кладку печи таким образом, чтобы 16 ряд прижал противопожарный асбестовый лист к потолку. На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу кирпичами, уложенных плашмя.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Укладка половинок и частей кирпича

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;

• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;

• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;

• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;

• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;

• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;

• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;

• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур.

Сомнительное утверждение , самая оптимальная температура где-то на две трети от пода, т..е. 6 рядов кладки.

Что касается печи Заболотнего, несчастные хозяева, сколько им нужно будет дров.. Вторая печь для бака с водой паразитирует на каменке. На занимаемой ею площади можно было бы поставить тот же бак с трубой, с пропуском его в топливник. И печь приобрела бы разумные размеры. Большая банная печь это следствие её неэффективности..

Срубил баню из липы, 5*5, парная 2,5*3.

мучаюсь, ищу порядовку простой каменки без подогрева воды.

Кирпичная печь в баню с баком для воды своими руками: самая эффективная

Микроклимат в парной и моечной комнате банного комплекса зависит от вида печки, которая его отапливает. Владельцы сооружают кирпичную печь в баню с баком для воды своими руками, чтобы одновременно обеспечивать комфортные условия и подогревать жидкость. Очаг тепла выполняют с дымоходом или без него, а емкость для воды располагают сверху или снизу от топки.

Содержание

1. Достоинства кирпичной печи
2. Виды топки
3. Виды кирпичных каменок
4. Необходимые инструменты для работы
5. Советы по выбору материалов
6. Огнеупорный кирпич
7. Керамический кирпич
8. Цемент
9. Глина
10. Песок
11. Вода
12. Камни для каменки
13. Кладка печи
14. Фундамент
15. Кладка основания
16. Подготовка глины
17. Кладка зольника и топки
18. Кладка ходов каменки и установка бака для воды
19. Дымоход
20. Штукатурка
21. Основные требования безопасности
22. Способы повышения КПД

Достоинства кирпичной печи

Кирпичная печь обогревает большие пространства

Керамические камни долго отдают тепло, что нельзя сказать о металлическом агрегате. В итоге получается качественный пар.

Кирпичное сооружение отличается достаточно большой мощностью, из-за чего обогреваются значительные пространства.

Печи имеют высокий индекс пожарной безопасности.

Виды топки

Для закладки выбирают торф, дрова, уголь. В кирпичные печи встраивают электрические тэны, приборы слежения за режимами. Есть варианты, которые одновременно используют 2 вида отопительного материала.

Различают очаги с отоплением, в зависимости от вида организации отвода дыма:

• по-черному;
• по-серому;
• по-белому.

Уникальные маленькие бани, не имеющие трубы, топят по-черному

По-черному топят уникальные маленькие баньки, которые имеют низкий потолок, чтобы быстрее протопить. Моечная камера отсутствует, все мытье происходит в парилке с лежанкой и лавкой для сидения. Печь для такой бани не имеет трубы, а продукты сгорания выводятся через небольшое оконце в парилке. Иногда делают несколько отверстий сечением 10 см, которые перекрывают для регулировки. Над очагом выполняют кирпичное перекрытие для предупреждения пожара.

В варианте по-серому устраивают классическую паровую каменку в бане. Дым подается в область чердака, затем выводится за пределы строения через слуховые отверстия. Нагревается помещение быстро, но сажа регулярно откладывается на камнях.

В банях с отоплением по-белому топку каменки отделяют от паровой насадки металлической крышкой, поэтому получается закрытый очаг. Перегородку убирают после полного прогорания топлива. Печь может функционировать в постоянном режиме, если регулярно подкладывать топливо.

Предпочтительно брать дрова, т. к. их горение легче контролировать по сравнению с углем.

Виды кирпичных каменок

Каменка с баком периодического действия

Любая каменка имеет топливник с колосниками. Под решеткой ставят зольник для сбора отходов и подачи свежего воздуха при открывании поддувальной дверцы. Печи бывают постоянного и периодического действия, в них встраивают емкость для нагрева воды.

• Постоянного действия. Сооружение оснащено тонкими стенками и малым количеством камней. Поддерживает +300 — +350°С, в таких печах есть автоматика для контроля и координации нагрева.  Используют жидкое, твердое, газовое топливо, электричество. Для бани ставят электрический нагреватель с железной коробкой сверху, куда накладывают камни.
• Периодического действия. Простую печь для бани своими руками из кирпича лучше построить в семейных банях с небольшими по времени процессами. Экономная каменка нагревает проходящий дым в нижнем слое до +1000°С, а в верхнем — +600°С. При таком режиме сажа на стенках сгорает. Очаги периодического действия топят перед банной процедурой, после этого дрова не кладут. Раскаленные булыжники дают сухой пар хорошего качества.

Компактные устройства используют дрова, уголь, брикеты. В результате получается очень горячий пар, а температура в парной камере бани достигает +140°С.

Особенность в том, что вторичные газы поступают в верхнюю полость камеры через щели, а дым по каналам выходит через отверстие впереди. Боковые стенки делают двойными, между оболочками ходит раскаленный воздух.

Мини-печка с закрытой каменкой и баком для воды

В малогабаритном устройстве объем для бака и камней составляет по 40 л, при этом в банной печи с открытой каменкой из кирпича водогрейную емкость ставят рядом с камнями. Скорость подогрева регулируют асбестовой прокладкой между ними.

В нижний пласт камней укладывают стальные элементы для быстрого нагрева. В плите предусмотрена чугунная плита 47 х 20 см толщиной 10 мм.

Чтобы отдельно не устанавливать водонагреватель, используют тепло печи для подогрева жидкости. Бак можно располагать внизу или вверху конструкции.

• Вверху печки канал подъема дыма нужно сложить в виде зигзага, чтобы увеличить время контакта разогретого воздуха с кладкой. Завихрения от выступающих кирпичей обеспечивают теплоотдачу. Заслонку ставят верху подъемного канала, а емкость и камни накрывают легкой крышкой из листовой стали.
• В устройстве с баком снизу топка имеет большую длину, также увеличен объем камеры для укладки камней. Внизу есть заслонка для растопки. Нижнее расположение котла удобно при заливке воды и отборе ее после нагревания. Скорость подогрева самая эффективная, т. к. торец бака соприкасается с топкой, остальные три стороны контактируют с горячим воздухом.

Можно осуществить кладку банной печи своими руками просто и практично без водонагревателя. Отводной дымоход пропускают сквозь каменную задвижку. Поддон для элементов нагрева выполняют в виде емкости со стенками под наклоном, которые нагреваются от регулярно циркулирующего нагретого воздуха. Все внимание уделяется подогреву камней.

Необходимые инструменты для работы

Для кладки кирпича применяют молоток кирку, кельму, простой молоток.

Другие инструменты:

• расшивка швов, уровень, отвес;
• рулетка, шнур, угольник;
• деревянная порядовка с делениями, терка, правило.

Для раствора понадобится емкость, лопаты, ведра.

Советы по выбору материалов

Основным материалом является полнотелый кирпич. Нельзя использовать облегченные элементы с пустотами внутри. Не годятся силикатные кирпичи, т. к. сложенные из них конструкции впитывают влагу и пары, поэтому быстро разрушаются. Бывшие в употреблении кирпичи тщательно очищают от сажи и раствора, проверяют целостность.

Огнеупорный кирпич

Материал применяют в виде внутренней обшивки топок, дымоходов, каминов. Элементы изолируют стенки от пламени, т. к. образуют защитный слой от раскаленного топлива.

Огнеупорный кирпич выдерживает нагревание до +1000°С без потери первоначальных свойств, противостоит многоразовому накаливанию-охлаждению, имеет низкую проводимость тепла.

Керамический кирпич

Керамический кирпич

Получают переработкой глины и обжигом сырцовых элементов в печах. Используют для кладки основного тела печи, дымоходов. Для наружного слоя применяют лицевой кирпич с улучшенными декоративными качествами.

По прочности делят на марки от М100 до М300, число после литеры обозначает, сколько килограмм выдерживает 1 см².

Цемент

Цементно-песчаную массу не применяют для кладки печи, ее используют для приготовления основания под печь, добавляя в массу щебень. Готовят такой раствор малыми порциями, чтобы уложить его в монтажное положение до схватывания.

Глина

В раствор добавляют песок и готовят смесь в концентрации 1:1 или 1:2, состав принимают по жирности глины. Замачивают ее за 24 часа до начала перемешивания, чтобы получить смесь консистенции жидкой сметаны.

Массу цедят через сито, дополняют песком, перемешивают до однородности. Хороший раствор не липнет к лопате, не имеет комков.

Песок

Используют строительный и шамотный песок. Второй вид применяют для кладки топки, т. к. материал получают измельчением шамотного кирпича.

Для раствора песок чистят от травы, гравия, корней, затем просеивают сквозь сито. Мелкие крупинки дадут тонкий шов при установке кирпичей. Количество песка определяют по жирности глины.

Вода

Нельзя брать воду с содержанием ила, она должна быть слабоминерализованной и чистой. Много минеральных веществ в воде ведут к тому, что после высыхания кладки выступят пятна. Такие разводы трудно удалить штукатуркой. Лучше всего использовать воду, собранную после дождя.

Камни для каменки

Первые попавшиеся элементы не подойдут. Сырье для сауны должно быть термостойким, с высокой плотностью и хорошей теплоотдачей. Дровяные печи оснащают камнями 7 – 14 мм, а электрические — 5 – 8 мм.

Для каменки используют морскую и речную гальку, базальт, вулканит, талькохлорит, жадеит, белый кварц и малиновый кварцит.

Кладка печи

Печь-каменка с баком для воды

Перед началом делают правильный проект печи для бани своими руками из кирпича, чертежи которой можно взять из интернета. Обязательно делают разрез и пошаговый план каждого ряда. При кладке проверяют прямоугольность, горизонтальность, вертикальность, по инструкции соблюдают правило перевязки элементов.

Ставят печь у стены, где проходят дымовые каналы. Возле наружной стены с окнами отопительный агрегат не выкладывают, чтобы не закрывать поступление света. Подготовка заключается в нанесении разметки на полу, выкапывании ямы под основание печи.

Фундамент

Кирпичная печка отличается массивностью и большим весом, поэтому строят фундамент. Основание заглубляют в почву не меньше 0,5 м, чтобы конструкция не наклонялась и не проседала при увлажнении и замерзании земли.

Размер фундамента больше печи на 10 см с каждой стороны. Между фундаментами печки и несущей стены дома оставляют зазор не менее 5 см, который заделывают песком.

Выбирают бутобетонную или бетонную основу, в сухой почве кладут из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Поверхность фундамента равняют аналогичным раствором, покрывают рулонной изоляцией в 2–3 слоя на мастике.

Кладка основания

Основание печи

Прокладывают асбестовый лист на растворе из глины, сверху устанавливают металл. Первый ряд кладут насухо, проверяют размеры и расположение швов. После этого кирпичи ставят на раствор, сначала угловые, затем по шнурку — рядовые элементы. Толщина стены (в ¼, ½, 1 кирпич) зависти от конструкции печки.

Подготовка глины

Лучше подходит перемерзлая глина, которая зиму была под открытым небом. Глину предварительно размачивают в дождевой воде, срок — 2–3 суток. Для этого используют ящики из дерева, оббитые внутри железом.

Для кирпичей берут песчано-глиняный раствор, для штукатурки применяют эту же смесь с добавлением извести.

Кладка зольника и топки

Решетка располагается ниже дверцы

Размеры камеры выбирают в зависимости от кубатуры одной загрузки топлива. Топка соединяется с зольником колосниками. Решетку ставят ниже дверки, чтобы не выпадали горящие элементы при открывании.

Топливник делают с наклонными стенками, чтобы зола скатывалась по ним в поддувало. Между металлом и кирпичом делают промежуток 5 мм, чтобы топка не разрушилась при разном расширении материалов.

Кладка ходов каменки и установка бака для воды

Ряды кладут точно по чертежам порядовки, чтобы получить проходимые для дыма ходы. Газы могут пойти внутрь помещения, если не найдут выхода при ошибочном расположении прохода или тупике.

Котел устанавливают в соответствии с конструкцией, при внутреннем варианте используют двухслойную кладку, чтобы повысить теплоотдачу.

Дымоход

Дымоход из сэндвич-трубы

Используют внутренние каналы в стене или монтируют сэндвич-трубы с раструбными соединениями. Первый элемент стыкуют с выходом печного дымохода, остальные крепят хомутами к стенам.

В перекрытии делают отверстие так, чтобы труба не касалась деревянных конструкций. На дымоход надевают гильзу со слоем теплоизоляции. К кровле фиксируют, прикрывая место стыка юбкой из прорезиненного материала.

Штукатурка

Слой наносят толщиной около 15 мм. Перед работой печку протапливают, чтобы ускорить время высыхания. Поверхность смачивают водой, наносят всплошную первый пласт. Дожидаются схватывания, накладывают второй слой. Площадь затирают штукатурной теркой, чтобы выглядела ровной. После высыхания белят известью.

Протапливать первый раз можно, когда конструкция полностью высохнет. Для этого оставляют открытыми вьюшки, дверки поддувала, топочной камеры на неделю, чтобы усилить циркуляцию свежих потоков внутри всех ходов. Если печь не высохла, внутри появятся трещины при нагревании.

Основные требования безопасности

Правильное отбивание кирпича

Кирпич отбивают киркой в направлении от себя, ставя его на ребро. Инструмент должен быть прочно насажен на рукоять (расклинен) и прикреплен гвоздем или саморезом. Ручки не должны иметь заусениц, сколов.

Подмости, настилы нужно надежно соединять, чтобы были устойчивыми. Материалы для раствора процеживают, чтобы удалить небольшие куски стекла, острые камни.

Способы повышения КПД

Функциональность печки можно повысить, если держать ее в исправном состоянии, регулярно очищать от нагара. Правильно выбирают топливо, чаще для кирпичных каменок применяют сухие дрова. Используют правильный режим сжигания.

При проектировании закладывают эффективный способ передачи тепла от топочной камеры к водогрейному котлу, нагревательным камням, чтобы энергия не терялась на длинных переходах в кладке.

как собрать горелку самому

Ключевым элементом отопительного газового агрегата является форсунка-горелка. Он создает смесь топлива и воздуха, которая поддерживает горение. Если вы сделали газовую горелку для банной печи своими руками, этот факт вселяет уверенность в надежности конструкции. А это, согласитесь, достаточно весомый аргумент в пользу собственного производства.

Насадку для банной печи можно сделать из подручных материалов. Будут использованы пустые газовые баллоны, обрезки металлических труб, детали от старого оборудования. Перед вводом в эксплуатацию готовое изделие проверяется специалистами Ростехнадзора.

Мы расскажем, как это сделать правильно. Подскажем, как получить сертификат годности на самодельную газовую горелку. Подтверждает безопасность устройства и разрешает подключение к системе отопления бани.

Содержание статьи:

• Принцип действия и отличия газового оборудования
• Конструктивные особенности и типы горелок
  • Атмосферные устройства
  • Комплектация дутьевых устройств
  • Вариант конструкции Критерии
• Подготовка к производственному процессу
• Описание этапов работ
• Модернизация отопительного оборудования
• Система защитной автоматики
• Газоснабжение бани
• Авторский надзор Требования
Полезное видео по темам и 91 Выводы 9012 Выводы

Принцип работы и отличия газового оборудования

Вы не можете объективно судить о качестве купленной вами форсунки. Не разбирайте готовое изделие в поисках возможных дефектов. Так что есть шанс скорее повредить, чем проверить дорогое устройство.

Собрав каждый элемент горелки самостоятельно, вы получите не только приятное удовлетворение от проделанной работы, но и экономию. При этом эксплуатация и ремонт газового оборудования бани станут безопасными и осознанными.

Блок газовый отопительный представляет собой корпус с размещенным в нем устройством подачи газа. Вот основные элементы механизма управления, с помощью которых регулируется подача топлива.

Горелка нагревает воздух в топке. Тепловая энергия насадки передается через корпус на поддон с камнями

Особого внимания в отопительной печи с газовой форсункой требует дымоход, который необходимо периодически прочищать.

К преимуществам нагрева воды и камня для бани с газовой горелкой можно отнести:

1. Удобство рабочего процесса. Чтобы нагреть его, просто поверните вентиль и зажгите газ в горелке. Через час парилка бани будет достаточно прогрета.
2. Экологичность. При эксплуатации газового устройства вредные выбросы от сжигания газа имеют наименьший объем по сравнению с другими видами топлива.
3. Простота обслуживания горелки и самой топки. Не нужно бороться с копотью стен и вывозить отходы, вроде угля или дров.

Печь может быть оснащена специальными датчиками, срабатывающими при критически низкой скорости волочения. В этом случае подача газа автоматически отключается.

Недорогая газовая печь на топливе позволяет не ограничивать количество банных процедур. Даже при ежедневном прогреве бани поддерживать чистоту становится очень просто

Такой недостаток самодельной горелки, как дополнительное оформление разрешительных технических документов, окупается за счет высокой производительности. Использование газового сопла позволит сэкономить до 30% затрат по сравнению с твердым топливом. Отопление бани газом в два раза дешевле, чем использование электрического котла.

Конструктивные особенности и типы горелок

Важными параметрами самодельной газовой горелки являются безопасность, простота изготовления, пригодность для работы в конкретных условиях, экономичность. Вариантов выбора модификации устройства подачи газовой смеси очень много. Их используют для отопления домов, нагревания водогрейных котлов, даже для походов.

Нужно ориентироваться в этом многообразии, чтобы сделать качественную горелку для бани своими руками.

По способу поступления воздуха в горелку условно делятся на два типа:

• Атмосферные , с естественной подачей воздуха в зону горения.
• Вентилятор с принудительной подачей воздуха встроенным вентилятором. Они взрываются и перегружаются.

Для изготовления своими руками у мастеров более популярны горелки атмосферного типа. Простая конструкция сопла может быть дополнена дополнительными опциями. Например, оборудовать горелку термостатом, датчиками тяги, контролем пламени, запорным газовым краном.

Следует учитывать физические параметры как банной печи, так и выбранной модели сопла. Перед началом изготовления горелки определите размеры

Все эти функции повысят надежность и безопасность работы, но при этом увеличат стоимость вашего изделия. Насколько целесообразно дополнительное оборудование вы решаете сами, исходя из финансовых возможностей и частоты работы горелки.

Атмосферные устройства

Такие горелки представляют собой одну или несколько полых металлических труб, по которым под давлением подается газовое топливо. Розжиг осуществляется с помощью пьезозажигалки. Атмосферные форсунки самые дешевые и простые в изготовлении.

Обычно делают атмосферные газовые горелки своими руками. Их преимуществами являются независимость от электричества и перепада давления в газовой магистрали

Основным недостатком атмосферных газовых горелок считается необходимость постоянного качественного притока воздуха. Ее придется оборудовать в бане дополнительно. Обычно используется зольник или подсоединенный к нему воздуховод.

Эффективная вентиляционная труба с забором воздуха из соседнего помещения. При низкой тяге большая часть сильно сгоревшего топлива уходит в дымоход. Это создает риск утечки газа при наличии микротрещин в кирпичном массиве.

Поэтому кирпичная печь с такой горелкой нуждается в постоянном осмотре и контроле за состоянием как топочного массива с дымовыми трактами, так и дымохода.

Комплект дутьевых устройств

Вентиляторные горелки представляют собой агрегат с вентилятором, датчиками и контроллерами. Забор и нагнетание воздуха с улицы автоматические, работа оборудования контролируется автоматикой. Мощность горения вентилятора можно регулировать в соответствии с вашими потребностями.

Принудительная бесперебойная подача воздуха позволяет повысить КПД отопительного прибора, за счет качественного выгорания газа. Соответственно снижается расход топлива на обогрев банной печи.

Вентиляторную горелку сложнее установить, но проще эксплуатировать. Интенсивность форсунки в такой схеме легче контролировать с помощью автоматики

На стоимость оборудования влияет подключение горелки к электричеству. На случай возможных отключений электроэнергии необходимо иметь альтернативный источник, например, дизель-генератор или аккумулятор.

Оба типа газовых горелок могут быть переведены с сжиженного газа на основной и наоборот. Для перевода заменяются форсунки, за счет чего изменяется объем впрыскиваемой в камеру сгорания газовой смеси. Форсунки для замены выбираются в соответствии с рекомендациями производителя, точнее с указанными ими размерами.

Критерии варианта исполнения

Каждый тип горелки имеет свои параметры мощности и расхода газа. Для банного отопительного котла большого объема используется энергозависимая надувная горелка с более дорогими комплектующими.

Для обогрева небольших и редко используемых помещений рекомендуется установка атмосферной горелки. Для сауны скромных размеров достаточно модели с расходом 1,5-4,5 м ³ в час.

Для поддержания комфортной температуры в бане необходима горелка с равномерным распределением пламени. Эту проблему решают всевозможные распределительные трубки или разделители факелов. Обычно это круглые отверстия. Но иногда формат меняют на узкие прорези, такие насадки называют щелевыми.

Щелевая газовая горелка демонстрирует разницу физических параметров огня при изменении внешней формы отверстий. Эта небольшая разница в конструкции горелок существенно влияет на общую картину пламени.

Для любого типа выбранной горелки предпочтительнее сделать длинный удлиненный кран. Это ускорит прогрев печи за счет увеличения площади пламени. Ведь газовое отопление разрешается использовать только из помещения, примыкающего к парилке.

Подготовка к процессу изготовления

Разобравшись с моделью и определившись с ней, можно переходить к следующему подготовительному этапу. Составьте список необходимых материалов и инструментов.

За основу можно взять следующий перечень:

• Труба стальная длиной 100 мм и толщиной стенок 2 мм;
Клапан управления подачей топлива
• ;
• стальной колпачок, пьезоэлектрический элемент, резиновая ручка;
• сварочный аппарат, болгарка.

Не забывайте о мелочах, таких как соединительные элементы. Например, для вентиля типа ВК-74 нужно запастись колпачком с конической резьбой.

Описание этапов работы

Перед началом сборки деталей горелки для удобства лучше иметь под рукой нарисованную схему.

Самодельная технология предусматривает следующую последовательность:

• основание насадки устройства изготавливается с помощью болгарки;
• ТРК собирается из клапана и намотанной на него стальной заглушки;
• к патрубку приваривается колпачок, затем устанавливается пьезоэлемент.

При установке горелки, собранной и испытанной специалистами, необходимо соблюдать ограничение по расстоянию. От газового сопла до конца трубы дымохода должно быть не более 5 метров.

Модернизация отопительного оборудования

Установить самодельную атмосферную газовую горелку для банной печи под силу любому домашнему мастеру. Итак, без особых затрат твердотопливный котел можно переоборудовать в газовый.

Оборудование, имеющееся в бане Газогорелочный агрегат заводского изготовления потребует некоторой доработки. Вы столкнетесь с необходимостью уточнения размеров как горелки, так и камеры сгорания дровяной печи.

Преобразование твердотопливной банной печи в комбинированную газовую и дровяную зависит исключительно от вас, но потребует аккуратности и определенных усилий. Не допускать контакта пламени со стенками топки

Для равномерного прогрева топочной камеры горелку следует располагать ближе ко дну топки и строго по центру. Недопустимо размещать источник высоко и со смещением в любую сторону. В этом случае камера не прогреется полностью. А пламя от горелки может касаться металлических частей или топки банной печи.

Система защитной автоматики

Несгоревшее топливо в банной печи иногда вызывает взрыв газовоздушной смеси. Поэтому для вашей безопасности необходимо контролировать пламя работающей форсунки. Это можно сделать визуально или с помощью автоматики с современными светочувствительными фотоэлементами.

Система защиты горелки автоматически обеспечивает следующие функции:

• регулирование мощности;
• подача топлива и воздуха;
• Полнота сгорания газа.

Необходимо учитывать увеличение габаритов модернизируемой конструкции. Особенно с учетом небольшого размера ванной комнаты. Если для вас важным критерием является размер устройства, то для компактности всю автоматику можно разместить снаружи.

Можно добавить автоматические схемы для работы с простыми элементами. Компактное размещение сэкономит полезную площадь небольшой бани

Для управления процессом горения можно использовать автоматическую установку заводского изготовления типа САБК-8-50С. Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря четырем степеням защиты. Работа печного газового оборудования с таким устройством автоматически прекратится в случае возникновения опасной аварийной ситуации.

Газоснабжение бани

Банные печи с газовыми форсунками стали технологическим прорывом для людей, живущих вдали от леса. Учитывая низкую стоимость газового топлива по сравнению с дровами, затраты на обогрев горелки становятся совершенно незначительными.

Любители парилки могут не ограничивать себя и пользоваться такой баней каждый день. Только, конечно, если здоровье позволяет.

Бесперебойная подача газового топлива к банной печи может быть обеспечена от:

• Магистральная сеть проложен на дачном участке и соединен с баней.
• Газовые баллоны , которые необходимо периодически заправлять.
• Бензобак устанавливается на стационарной или мобильной площадке, пригодной для периодической заправки.

Наиболее трудоемкая процедура будет вблизи города или сельского поселения. Требуется приобретение, установка и регистрация приборов учета газа. Еще нужно оформить разрешительную, техническую и платежную документацию.

Газопровод на участке с баней облегчает задачу подачи топлива. Решить технические вопросы с подключением надежной газовой горелки 9 не составит большого труда. 0003

Подключение рядовое Также требуется приглашение представителя газовой службы и оформление технической документации. Танки имеют особые требования к размещению.

Например, в бане нельзя устанавливать газовые баллоны. Они должны располагаться снаружи в легкодоступном проветриваемом помещении. Рядом обязательно должны быть противопожарные средства – огнетушитель, песок.

Надзорные требования

Горелка банной печи, изготовленная своими руками, должна иметь сертификат соответствия Ростехнадзора. Кроме того, для эксплуатации требуется специальное разрешение. При использовании в качестве топлива магистрального газа необходимо оформить такой документ в газоснабжающей организации.

К установке атмосферной модели в ванну предъявляются следующие требования:

• минимальный объем ванны 12 м ³ ;
• хорошая вентиляция;
• соблюдение правил пожарной безопасности;
• верхняя часть трубы снабжена искрогасителем;
• хорошая регулируемая тяга;
• труба изолирована от потолка и крыши.

Баллоны можно разместить в отдельном от бани специальном металлическом шкафу. размещают в подземной емкости на расстоянии более 5 метров от бани. Соединительные трубы должны быть проверены специалистом на герметичность. Изготавливаются из стали, меди и других негорючих материалов.

К трубопроводу к топке, местам установки баллонов предъявляются особые требования работниками пожарной охраны. Пренебрегающих правилами скорее всего ждет штраф, который сведет все сбережения к минусу

Как показывает практика, без разрешения уполномоченных органов самодельную горелку лучше не устанавливать. Это слишком рискованно с точки зрения безопасности.

Получив разрешение на эксплуатацию и все инструктажи, следует обеспечить соблюдение нормальной работы самодельной горелки в банной печи. Необходимо периодически проверять стыки горелки и трубопровода на герметичность. При необходимости прочистить дымоход и усилить изоляцию.

Проверка состояния оборудования не ограничивается газовой горелкой. Важно соблюдать изоляцию дымохода от потолка и крыши

Для отслеживания динамики изменения состояния оборудования заведите специальный журнал. Запишите в него даты и выполненные операции по техническому обслуживанию элементов газового агрегата. В процессе топки бани самодельной насадкой соблюдайте обычные правила пожарной безопасности.

С тонкостями изготовления газовой горелки из обычной паяльной лампы познакомим, которую стоит прочитать мастерам-умельцам.

Выводы и полезное видео по теме

Демонстрация работы простой самодельной горелки в дровяной печи с использованием газового баллона:

Газовая горелка с автоматическим управлением, для изготовления которой требуется мастер продвинутый уровень:

Заводская топочная автоматика САБК для газогорелочных устройств, питающихся топливом от магистрального или стационарного источника:

Изготовление самой простой газовой горелки для печи в бане своими руками, который прослужит вам долгие годы, не составляет труда. Потратьте время, чтобы проверить надежность конструкции. Соблюдайте правила установки и хранения автономных источников газового топлива.

Монтаж горелки с элементами автоматики для управления процессом горения и защитного отключения нештатных режимов потребует определенных знаний и навыков. Если вы не уверены в собственных силах, лучше приобрести готовое изделие.

Вы уже сделали газовую горелку и установили ее в банную печь? Есть ли у вас практический опыт топки самодельной бани и оформления разрешительной документации, подключения горелки к газовой магистрали? Поделитесь, расскажите о важных моментах, разместите свой комментарий и фото ниже.

Улучшенное дровяное отопление — Backwoods Home Magazine

Дэвид Ли Магазинный обогреватель. Этот пример представляет собой бочку на 55 галлонов и комплект печи, окруженный остатками бетонных блоков. Я укладываю дополнительные кирпичи, шифер и металл сверху, чтобы получить больше нагреваемой массы.
Выпуск № 90 • ноябрь/декабрь 2004 г.

Первая рутинная работа, которую я помню серьезно ненавидящую, была таскать дрова для печи. Каждый день после школы требовалось минимум 12 охапок, чтобы накормить эту штуку до следующего дня. Моей сестре было поручено открывать и закрывать дверь, когда я входил, и она очень плохо справлялась с этой работой, особенно если была в «настроении». Большую часть лета я проводил на лесном участке, собирая и рубя дрова вместе с отцом и соседом. Когда я был подростком, уход за огнем отнимал время от домашней работы (не так уж плохо) или разговоров по телефону с девочками (очень плохо), поэтому у меня были веские причины найти лучшие способы обогрева дровами, когда я начал проектировать и строить альтернативные дома.

Первый шаг к лучшему дровяному отоплению — больше уважения к деревьям, принесенным в жертву нашему теплу, путем получения максимальной пользы от каждого из них. Обычный метод сбора урожая состоит в том, чтобы срубить дерево, удалить все ветки и разрезать ствол на куски, которые подходят для печи. Все эти ветки и верхушки деревьев хранят много БТЕ, которые могли бы обогревать ваш дом, а не превращаться в лесное удобрение.

Соберите легкую стойку из 2×4 и отнесите ее на лесопилку. Подтащите к нему конечности, сложите их в кучу и быстро и легко отпилите цепной пилой до нужной длины. Делайте это возле своего грузовика, чтобы их было легко бросить вместе с остальными дровами. Хорошее сочетание размеров в вашей поленнице означает, что огонь в печи будет легче разводить, и вам не придется раскалывать большие куски на растопку. Я также беру с собой пару сучкорезов, чтобы срезать ветки и ветки, которые слишком малы, чтобы их можно было сжечь. Если бы я был перфекционистом, я бы взял с собой небольшой измельчитель древесины, чтобы превратить их и листья в мульчу. У нас есть один из них, и я обещаю когда-нибудь использовать его таким образом. По моим оценкам, вы получите на 10–15 процентов больше дров с каждого дерева, обработав ветки.

Я рубил дрова в лесистой части нашей земли. Использование большего количества дерева позволяет сохранить территорию в чистоте и упростить ее последующую «припарковку». Если вы живете в районе, где не хватает дров, вы можете собрать дрова в жилых домах, если пообещаете убирать за собой. Может быть, вы могли бы даже брать деньги. Таким образом, этот метод может принести вам дрова и деньги, а также мульчу. Это хорошо.

Пожарные мешки бесплатно

Еще одна полезная штука – делать то, что я называю пожарными мешками. В моем магазине я сметаю всю стружку, опилки и обрезки древесины под свой рабочий стол. Когда мне трудно стоять рядом с ним, я наполовину набиваю мешки (бумажные или пластиковые) этим мусором, используя совок. Завяжите или завяжите пакеты, упакуйте их в картонные коробки и храните коробки рядом с деревянным ящиком или в нем. Измельчитель древесины может измельчать сухие ветки, оставшиеся от рубки дров, чтобы также наполнить эти мешки. Небольшая газета, немного растопки и мешок для костра с более крупными дровами быстро разожгут огонь. Поскольку эти отопительные системы, которые я описываю, не горят постоянно, разжигание нового огня должно быть максимально удобным.

Старая грузовая шина может сэкономить силы и вашу спину

Вот вам спасение для работы и спины. Если вы колете дрова кувалдой… что ж, я вам сочувствую. Чтобы немного облегчить эту работу, вставьте куски дерева в центральное отверстие старой резиновой шины и просто отрежьте их, пока они не станут нужного вам размера. Большая старая грузовая шина Firestone вмещает множество деталей. Я предпочитаю Goodyear, но любой бренд даст вам хороший мулаж.

Рациональное хранение древесины экономит труд

После того, как вы привезли дрова домой, раскололи и сложили в дровяной сарай или, по крайней мере, накрыли, чтобы они оставались сухими, пришло время упростить работу по доставке дров в печь.

Стойка для обрезки веток и верхушек деревьев на лесном участке. Ширина между стойками примерно на четыре дюйма меньше длины шины бензопилы. Стойка показана здесь всего с несколькими конечностями. При заполнении вы можете распилить сотни кусков дерева на длину печи за считанные минуты.

Установите на своем доме ящик для хранения дров, который загружается снаружи и выгружается из помещения и размещается как можно ближе к печи. В нем должно быть достаточно дров, чтобы вместить как минимум недельный запас дров, а если возможно, и больше. Представьте себе это как шкаф, который открывается в помещении и на улице. Я построил их в существующих домах, используя шкаф для верхней одежды, обычно расположенный возле входной двери, и добавив к нему наружную дверь. Это делает деревянный ящик размером примерно четыре фута на два с половиной фута и около семи футов в высоту, что является хорошим размером для обычного дома и не слишком сильно меняет внешний вид дома. Я также построил деревянные ящики там, где располагалось окно, превратив окно в дверь и встроив камеру для хранения снаружи или внутри дома. Некоторые были построены путем простого прорезания стены в удобном месте между стойками стены и добавления внешней камеры. Утеплите внутреннюю дверь и заклейте все швы внутри коробки герметиком или клейкой лентой, чтобы избежать миграции жуков. Поместите экранированное вентиляционное отверстие во внешнюю дверь, чтобы древесина могла рассеивать влагу. Держите деревянный ящик пустым и чистым в течение лета. Добавьте замки на внутреннюю дверь в качестве меры безопасности и на внешнюю дверь, если вам нужна тюремная камера.

Хранилище дров можно построить в подвале, заменив окно в подвале крышкой и добавив желоб, ведущий в камеру, которую вы построите там внизу. Только не забудьте сделать камеру очень герметичной с герметизирующей дверью, чтобы предотвратить попадание сквозняков и жуков в ваш дом. Обязательно проветривайте камеру на улицу. Менее чем полностью выдержанная древесина может создавать условия, при которых развивается плесень и другие неприятности, поэтому выпустите эту влагу.

Большую камеру для хранения дров нужно наполнять реже, что позволяет вам наполнять ее в хорошую погоду. Наличие деревянного ящика, проходящего через стену, позволяет избежать следов в грязи и мусоре, ударов по дереву и проникновения холодного воздуха в жилое пространство. Если ваша поленница находится далеко от дома, используйте тележку или тачку для ее перевозки. Наш деревянный ящик вмещает ровно шнур из дерева. Двоим из нас требуется 45 минут, чтобы загрузить его. Мы делаем это четыре раза (пять в очень долгие холодные зимы) каждый сезон.

Вентиляционное отверстие делает огонь более эффективным

Теперь, когда метод сбора дров отработан, давайте рассмотрим некоторые способы повышения эффективности вашей системы отопления. Средняя дровяная печь работает только с КПД около 30%. Это означает, что 70% дров, которые вы собрали, и проделанной вами работы пошли прямо в дымоход. Более эффективные конструкции печей повышают КПД примерно до 65 процентов, но я хочу рассказать вам о некоторых способах добиться еще большего.

Дровяная печь при выполнении своей работы использует весь воздух в комнате примерно три раза в час. Это воздух, уже нагретый теплом печи, и его заменит воздух извне комнаты, в конечном счете извне дома, нравится вам это или нет. Добавьте к этому оскорбление знания о том, что нагретый воздух идет прямо в дымоход.

Чтобы добиться значительного повышения эффективности, проложите воздуховод снаружи прямо к воздухозаборнику печи. Сделайте его максимально герметичным и герметичным. Используйте дымоход и/или гибкую трубку соответствующего размера, скорее всего, диаметром от четырех до шести дюймов. Закройте входное отверстие, чтобы не допустить проникновения мелких живых существ, и встройте в него заслонку, чтобы перекрыть поток воздуха к печи, когда огонь погаснет. Подвал или подвальное помещение — хорошее место для прокладки трубы, но убедитесь, что труба, которая будет холодной, не вызовет проблем с водопроводными трубами. Изоляция вокруг него может быть необходима.

Новый большой обогреватель. Забор воздуха внизу слева. Вырез двери с правой стороны. Выхлопная труба прикреплена к секции 55-галлонной бочки.

Вы будете удивлены, насколько теплее станет ваш дом после внесения этого изменения. Также есть бонус безопасности. Обратная тяга, идущая вниз по дымоходу, когда печь остывает, выходит из трубы, а не в ваше жилое пространство. Это проект в пределах возможностей большинства домашних мастеров, и он дает очень удовлетворительные результаты.

Еще одна причина, по которой печи не работают более эффективно, — это гашение огня. Это делается для того, чтобы тепло отдавалось постепенно с течением времени за счет медленного сжигания топлива. Проблема с этой идеей в том, что нижний жар не может сжечь все компоненты дров. Это создает креозот и грязный дым. С другой стороны, если огонь будет гореть как можно горячее, он не продлится долго, перегреет комнату и может расплавить находящиеся рядом вещи или поджечь кошку. Есть еще один способ.

Радиаторы обеспечивают более чистый огонь и сохраняют тепло.

Огонь горит более эффективно, чище и полностью, если в нем достаточно воздуха. Остается проблема, что делать со всем этим теплом, созданным за столь короткое время. Нужен «теплоотвод», масса чего-то, что быстро поглощает тепло, а затем медленно его отдает. Для этого существуют системы отопления. Печи, встроенные в бак с водой, песком или другой средой, доступны, но дороги и требуют сложной установки. Не отказывайтесь от этих систем, не изучив их использование, если у вас есть финансовые возможности для их установки. Обычно расположенные за пределами вашего дома, они удерживают все неприятные аспекты сжигания ископаемого топлива в вашей домашней среде.

А пока давайте вернемся к финансово сложному методу повышения эффективности использования дров. Отправляйтесь на природу и собирайте камни, красивые камни, чистые и красиво складывающиеся. Постройте каменную стену напротив своей печи и сложите камни поверх нее, стараясь не перегрузить ее или пол под ней. Оставьте дверь доступной. Гранит — лучший тип камня, но другие виды тоже хорошо работают. Камни быстро нагреваются и медленно излучают тепло в течение многих часов в комфортном температурном диапазоне еще долго после того, как огонь погаснет. Древесное топливо сгорает наиболее эффективно, а дымоход остается чистым.

Чтобы этот план сработал, вам нужно как минимум полтонны камня, покрывающего вашу печь. Немного, если учесть, что гранит весит около 160 фунтов на кубический фут. Если у вас крепкие полы или вы стоите на плитном фундаменте, чем больше камней, тем лучше. Вы можете собирать камень с течением времени и остановиться, когда на своем опыте определите, что у вас его достаточно, чтобы поддерживать комфортное тепло в комнате или доме между топками печи. Убедитесь, что дымоход вашей печи чист и находится в хорошем состоянии, потому что более горячий огонь увеличивает рабочую температуру дымохода. Пожар в дымоходе, хотя и очень интересный, не является хорошим опытом.

Эта идея дает больше преимуществ. Хотя камни нагреваются очень сильно, они не достигают температуры обжигающей кожи, как поверхности металлических печей. Это помогает предотвратить случайные ожоги и предохраняет легковоспламеняющиеся вещи (например, мокрые варежки, оставленные сохнуть). Чайник с водой, супом или чем там у вас остается теплым, не кипея на камнях или вставленный в сделанную для этого нишу. Если вы спите в холодной спальне, теплый камень, завернутый в полотенце, будет желанным спутником в постели у ваших ног. Влажности воздуха можно добавить, обрызгивая камни водой – так же, как в сауне, только менее интенсивно. Будьте осторожны, потому что очень горячие камни могут треснуть (иногда сильно), если на них вылить холодную воду. Тщательное разбрызгивание простой воды на камни испускает прекрасный аромат, который трудно описать. Конечно, вы можете использовать собственные ароматы. Металлическая сковорода с обжаренными в ней листьями мяты, вечнозеленых растений или иголками можжевельника — это очень красиво. Использовать ваше воображение.

Недорогая печь для моей старой хижины в штате Мэн.

До сих пор я предполагал, что у вас уже есть дровяная печь. Если вам посчастливилось оказаться между печами, вот очень эффективная и недорогая система отопления, которую я построил много лет назад, когда жил в плохо изолированной хижине в лесу штата Мэн. Я положил кусок пластика толщиной 6 на 6 футов на пол, где хотел установить обогреватель. Затем я сколотил 12-дюймовую квадратную коробку высотой 6 футов из бруса размером 2×12 поверх пластика. Я заполнил ящик почти доверху гравием. В гравий была вложена 55-галлонная бочка с комплектом обогревателя (дверца печи и воротник дымохода можно приобрести в хозяйственных магазинах или по почте) и навалены на нее красивые большие округлые гранитные камни. Барабан принимает дрова длиной до трех футов. Горячий огонь позволяет использовать обычно некачественные виды топлива, такие как необработанная и хвойная древесина, в смеси с выдержанными дровами.

Большой обогреватель, вид спереди, показывающий крепление секции бочки на 55 галлонов и выхлопной трубы. Такое расположение дает больше объема в топке и позволяет напрямую «втыкать» в дымоход.

Накануне зимой мне пришлось вернуться домой в холодную хижину с замерзшей водой и час согреться, прежде чем я смог снять пальто, а затем столкнуться с мыслью о холодном утре. Не могу передать вам, как приятно было вернуться с работы в теплую хижину, не беспокоясь о том, чтобы оставить без присмотра костер, пока меня не было дома. Нужен был только вечерний костер, чтобы перезарядить систему на 24 часа и более. Это сделало «грубую обработку» почти плюшевой. Я научился готовить мясо на углях в этой каменке. Мы делаем это сейчас в нашей печи по старым временам и потому, что это так хорошо работает.

Такой нагреватель с добавлением воздуховодов, подающих наружный воздух прямо в камеру сгорания, эффективен, безопасен и необычайно красив. Он выглядит как сад камней в вашем доме, и излучаемое им тепло создает ощущение уюта. Поздней весной я разобрал все это нагромождение и сложил детали снаружи, чтобы освободить место в моей маленькой каюте.

Изготовление «Большого папочки» для большого дома

То, что я только что описал, представляет собой базовую систему обогрева для небольшого дома, коттеджа или мастерской. Если ваши потребности больше, вы можете настроить две системы. Строители, руководствующиеся фэн-шуй, должны размещать свой обогреватель в центре своей карты здания Багуа по китайским научным причинам.

В своей хижине в лесу в штате Мэн я в конце концов превратил свой обогреватель в сауну с барабаном с водой, нагретой медной трубой, обернутой вокруг дымохода. Резервуар располагался под потолком, достаточно высоко, чтобы я мог принимать душ, и добавлял теплоаккумулирующей и излучающей способности системы. Жизнь в глуши может быть необычайно приятной. Но я отвлекся.

Если у вас есть подвал, вы можете использовать Большого Папочку. Это тот же план, но в нем используется 250-галлонный (бывший) масляный резервуар, окруженный бетонными блоками (их легче складывать), заполненными небольшими камнями и камнями. Потенциал накопления тепла очень высок и долговечен; один обжиг производит тепло в течение нескольких дней. Расположенный в подвале, поднимающееся тепло делает дом очень уютным. Нагреватель такого размера нуждается в большом радиаторе. Десять-двенадцать тонн кладки и камня — это не так уж и много. Возможно, вам придется обратиться за помощью и доставить закуски, чтобы доставить все эти тяжелые вещи в ваш подвал, но это того стоит.

Большой Папочка может взять пятифутовые бревна, если вы достаточно мускулисты, чтобы бросить их внутрь. Обычный комплект печей подойдет для резервуара такого размера, но дверь побольше будет плюсом, если вы сможете найти и установить ее. Заполните первые 12 дюймов внутри большого резервуара песком для балласта и еще большего накопления тепла.

Шестидюймовая дымоходная труба является подходящим размером для любого из этих обогревателей. Установите заслонку на дымоход, как на обычную печь. В этой системе заслонка используется не для замедления тяги, а для закрытия дымохода, когда огонь не горит, чтобы предотвратить потерю тепла через дымоход. Я прикручиваю кусок металла к коммерческому демпферу, чтобы обеспечить лучшее уплотнение, когда он закрыт. Кусок, который вам пришлось вырезать из резервуара или барабана, чтобы приспособить воротник дымохода, работает хорошо. Не забудьте соорудить канал подачи воздуха с улицы прямо в обогреватель с собственной заслонкой. Когда огонь потушен (что в Большом Папочке происходит чаще всего), закрытие впускных и выпускных клапанов останавливает потерю тепла через дымоход.

При строительстве любого из этих обогревателей важно, чтобы первый костер после сборки металлических конструкций был на открытом воздухе. Первоначальная краска должна быть сожжена, и рекомендуется нанести на очищенный металлический нагреватель слой высокотемпературной краски и повторно прожечь его на открытом воздухе, чтобы вылечить его.

Вернувшись в дом, после того как краска высохнет, установите большой бак на ножки, обычно прикрепленные к нему, или на бетонные блоки. Аккуратно сложите блоки и камни вокруг резервуара таким образом, чтобы куча была очень устойчивой. Не используйте раствор. Воздушные пространства обеспечивают циркуляцию горячего воздуха, выходящего из обогревателя. Если вы действительно умны, сложите блок и камень таким образом, чтобы танк был очень близко, но не касался их. Это облегчит замену бака, когда и если придет время это сделать.

Поскольку Большой Папа находится в подвале, а вам, вероятно, нужно тепло наверху, вот способ сделать это. Постройте стену вокруг всей системы нагревателя, чтобы удерживать тепло. Установите напольный регистр над печью, позволяя теплу подниматься через пол в жилые помещения. Или постройте систему воздуховодов над печью, которая направляет тепло в несколько комнат наверху. Или подключитесь к существующей системе тепловых каналов, если она у вас есть.

Окружающая стена не должна находиться достаточно близко к металлическим частям обогревателя, чтобы не возникло пожара. Масса теплоотвода толщиной в два фута из бетонных блоков и камня вокруг нагревателя должна защитить стену от опасности. Вы можете использовать фанеру или гипсокартон для этой окружающей стены, но лучшим материалом является изоляционная плита с фольгой. Он хорошо изолирует, легкий и простой в сборке с помощью старой доброй клейкой ленты.

Большой нагреватель, окруженный каменным радиатором. Обратите внимание на расположение двери, позволяющей увеличить объем топки. Большая дверь облегчает загрузку.

Все эти стены и воздуховоды, вероятно, не понадобятся. Просто оставьте дверь в подвал открытой, и тепло поднимется в дом. Напольный регистр или два, которые позволяют теплу подниматься в несколько комнат, могут быть всем, что вам нужно.

Если у вас влажный подвал, то эти времена прошли. Даже с грязным полом эта система отопления высушит его. Если очень влажно, возможно, вам придется на какое-то время направить воздух для горения в обогреватель из подвала, а не снаружи, но Большой Папочка уничтожает сырость.

Прикрепите дымоход к безопасному дымоходу и разведите небольшой огонь, чтобы высушить блоки и камни. Я делаю это в тот день, когда окна дома могут быть открыты, потому что запах краски все еще может оставаться. Постепенно увеличивайте размер и продолжительность пожаров, чтобы начать открывать для себя преимущества этой системы отопления.

Разводить первый костер в зимнее время лучше всего в день, когда можно проветрить дом. За лето на печке и камнях скапливается пыль (плюс я обычно по весне брызжу тонким слоем WD-40 на металл) и ее надо сжечь, иногда источая запахи.

Техническое обслуживание

В межсезонье удалять пепел и распылять старое моторное масло на внутренние стенки отопителя. Это предотвратит ржавчину, заклятого врага всех металлов. Тепло, выделяемое в большом резервуаре, может деформировать его стенки, но это не влияет на эффективность. Замена большого бака-нагревателя занимает у меня около восьми часов работы: я снимаю старый, собираю комплект печки на следующий бак и устанавливаю его. Я нахожу все нужные мне танки на свалке металлолома. Некоторые танки имеют более толстый калибр металла, чем другие. Бери потяжелее.

Вам понадобится сабельная пила, электрическая дрель и несколько ручных инструментов, чтобы собрать эти обогреватели. Кроме того, ваша способность таскать и складывать камни и блоки является наиболее важным вкладом в проект.

No related posts.