Печь длительного горения схема: Печь длительного горения своими руками: схема, фото, описание

Содержание

характеристики, принцип и схема работы, цены

Современные модели дровяных печей с длительным сжиганием топлива существенно превосходят устаревшие аналоги. Они имеют высокий уровень КПД, эффективно и быстро прогревают помещение, а главное — работают в течение значительного промежутка между закладками (от 6 до 29 часов). Процесс сжигания в них заменен тлением и не требует автоматизации, необходимость в частом добавлении дров отсутствует, расход минимальный. Такие печи длительного горения являются полноценной альтернативой вариантам на газе и электричестве, особенно они актуальны в пристройках и на даче.

Оглавление:

Конструкция и функционирование
Что учитывать при использовании?
Обзор цен на популярные модели
Плюсы и минусы

Схема устройства и принцип работы

Конструктивное исполнение у разных моделей дровяных печей длительного горения отличается, встречаются прямоугольные, бочковидные, цилиндрические и другие формы.

Общие элементы: металлический кожух из листовой стали или чугуна, толщиной 3–4 см, двухкамерная топка (для дров и вторичного сжигания продуктов сгорания), шиберы (заслонки, регулирующие поступление воздуха). Многие модели оснащены варочными панелями, их удобно использовать для приготовления пищи и консервирования заготовок на даче. При наличии дополнительного водяного или воздушного конвекционного контуров, их применяют для отопления дома как альтернативный вариант нагревательного котла (вдобавок к базовой комплектации нужно купить циркуляционный насос). Абсолютно все современные печи длительного горения имеют систему регулирования интенсивности рабочего процесса.

Принцип функционирования заключается в контроле объема кислорода, подающегося в топочное пространство. Создаются условия для длительного сгорания дров, при которых выделяется достаточное количество горячего воздуха для практически моментального отопления дома или пристройки. Вначале, при розжиге, заслонки полностью открыты, печь нагревается в ускоренном режиме (согласно отзывам — тепло ощущается уже через 10–20 минут).

Далее шибер прикрывает подачу свежего кислорода, интенсивность процесса снижается, дрова начитают медленно тлеть и выделять газ, сжигаемый во второй камере. Продукты сгорания не уходят в атмосферу, а служат дополнительным энергоносителем, быстро нагревая теплообменник с циркулирующим внутри воздухом.

В печные устройства длительного горения закладывается достаточно большой объем сухих дров, сырые выделяют горючие газы с низкой температурой, из-за чего на теплообменнике скапливается конденсат и в конечном итоге снижается КПД. В некоторых моделях в качестве сырья допускается использование торфяных брикетов или опилок, но это должно быть оговорено в инструкции производителя. Для достижения максимальных функциональных возможностей печей практикуется отслеживание процесса эксплуатации и изменение настроек регулирования интенсивности горения. Это необходимо, если наблюдается:

Частая потребность в закладке в печь дров (через 3 часа, а не в заданный промежуток).
Большой процент недогара по завершении процесса длительного сжигания.
Повышенное образование сажи или скопление конденсата.

Такие моменты свидетельствуют о неправильной работе системы регулирования интенсивности подачи кислорода, но вносить изменения в настройки разрешено только специалистам.

Устройства длительного горения топлива не требуют особой защиты, но лучше продумать схему размещения заранее. Рядом с теплообменником нельзя держать воспламеняющиеся материалы, расстояние от дверцы до стены — не менее 1,2 м, до боковых поверхностей — от полуметра, ближе поставить печь допускается при установке защитного экрана. Нижняя часть нагревается слабо, у многих моделей там расположена ниша для дров, поэтому иногда их ставят непосредственно на плитку, а для деревянных полов монтируют огнеупорную подложку из цемента или металла. Особое внимание уделяется дымоходу, он не должен быть изогнутым из-за малой тяги, предусматривается возможность разборки. Схема расположения печных труб — по линии движения газов.

Стоимость

Наименование	Производитель	Максимальный объем отапливаемого помещения, м3	Мощность, кВт	Цена, рубли
Колпаковая печь Герма	Россия, Термофор	240	12	21 600
Огонь-батарея 5, со съемными чугунными кольцами		100	6	14 000
Селенга, стеклокерамика		85	5	24 350
Профессор Бутаков, с чугунной дверцей		1000	40	33 350
Ермак Стокер 300 из конструкционной стали	Россия, Ермак	300	15	15 500
Цельнометаллическая печь Bullerjan 02	Канада, Bullerjan	400	18	9 100
Прометей, с декоративными боковыми панелями	Сербия, Guga	150	7	26 600

Прежде всего, цена определяется мощностью печи длительного горения и ее дизайном. Виды, украшенные стеклокерамическими панелями или коваными изделиями, подходят для любого интерьера, но стоят дороже всего. Для отопления дачи или гаража целесообразнее купить простую модель, не уступающую по производительности или безопасности. При выборе печи длительного действия учитываются ее габариты и объем нагреваемого воздуха: большой агрегат в маленькой комнате неуместен, а маломощный в просторном помещении будет работать на износ. Отзывы пользователей свидетельствуют о преимуществах продукции отечественного производителя в плане соотношения ее цены и качества.

Достоинства и недостатки

Плюсы использования дровяных печей с длительным процессом горения:

Экологичность, низкая стоимость и доступность топлива.
Малый вес и эргономичность (устройство реально перемещать и устанавливать в любом подходящем помещении при наличии дымохода).
Дрова добавляются в печь без прерывания рабочего процесса.
Продолжительный период между заправками, значительная экономия топлива.
Возможность контролировать горение газов (регулятор есть у всех современных моделей печей).
КПД до 85 %.
Устойчивость к коррозии, долгий срок службы (до 50 лет).

Недостатки печей на дровах:

Запрещено применять другой тип топлива.

Необходимость в дымоходе и создании условий для поддержания тяги.
Образование конденсата на трубе при выводе дымовых газов с низкой температурой.
Сложная схема системы при установке водяного контура для отопления дома или дачи.
В устройствах длительного сжигания топлива требуется наладка настроек при изменении внешних параметров.
Снижение КПД при использовании сырых дров.

Автор: Валерий Светлаков

Google

Печь длительного горения своими руками (схема)

Печь длительного сгорания – этот тот вариант, когда КПД очень большой, а топлива достаточно минимума. Фантастика, скажете вы?

Отнюдь нет, более того, подобную печь можно очень просто смастерить собственными руками. Следует рассмотреть, какая ее конструкция и как установить печь длительного горения собственными руками.

Принцип их работы

Сначала необходимо понять основное правило работы печи. Секрет ее большого КПД и невысокого топливного расхода в том, что горючее горит сверху вниз, причем это не активный процесс горения, в ходе которого горючее очень быстро горит, а гораздо длительный процесс тления, когда тепла выделяется такое же кол-во, а сам процесс гораздо гораздо длительный. Например, есть промышленные печи длительного горения, которым одной закладки топлива хватает фактически на 20 часов. Для печи длительного горения собственными руками схема приведена ниже.

Для растопки подобной печи можно использовать практически любое горючее, это может быть уголь, дрова, опилки, солома или даже мусор. Печь на опилках длительного горения собственными руками делается также, как и для всякого другого вида топлива. Самый прекрасный вариант, какой гарантирует длительное бесперебойное горение, — это дрова или специальные дровяные брикеты.
Для того чтобы сделать печи длительного горения собственными руками чертежи довольно обычные, как вы могли убедиться на схеме выше.

Установочный процесс собственными руками

Итак, для установки собственными руками вам будут нужны большая бочка из металла (200л), швеллер из металла, куски трубы профильной у которых диаметр 15 см и длиной до пяти метров и диаметром 10 см длиной слегка намного больше длины вашей бочки, лист стали, огнеупорный кирпич. Более того, необходимо заранее приготовить все инструменты, нам пригодятся болгарка, зубило, сварочный аппарат, молоток, уровень и рулетка.

Первый этап, когда вы выполняете самодельные печи длительного горения, — это подготовка бочки, которая и станет основной частью печи. Для этого часть сверху бочки аккуратненько срезаем при помощи болгарки. Острые края лучше загнуть внутрь и прижать при помощи молотка. Теперь потребуется лист стали. Из него вырезаем круг, по диаметру чуть меньше, чем получившееся на верху бочки отверстие. В этом круге, со своей стороны, следует прорезать отверстие для трубы примерно в десять сантиметров. К отверстию с применением сварки следует прикрепить кусочек трубы соответствующего диаметра.

Теперь к части которая расположена снизу нашего круга необходимо прикрепить швеллер, заранее вырезанный по важным размерам. Швеллер должен достаточно свободно передвигаться во внутренней части бочки. Такая конструкция пригодится для того, чтобы «создавать гнет» по мере выгорания топлива.

Теперь перейдем ко второму этапу – это процесс установки заслонки на трубе. При помощи аппарата для сварки к внутренней стороне трубы в вертикальном положении образом крепится шпилька с закрепленной резьбой. Из останков стали нужно вырезать круглую заслонку, равную диаметру трубы. Заслонка крепится на шпильке при помощи гайки. Заслонка должна обязательно полностью закрывать трубу при закрытии. Не забывайте во время установки учесть тот момент, что заслонку нужно будет постоянно закрывать и открывать.

Иным шагом снова возвращаемся к отрезанной верхней части бочки, которая будет делать роль крышки. Бережно декорируем ее края, загибая внутрь таким образом, чтобы крышка плотно закрывала бочку. В крышке, примерно на том же месте, что и в стальном круге, нужно вырезать отверстие диаметром 10 см, через него надо будет вывести трубу, приваренную к стальному кругу.
Хотя эта печка представляет собой бюджетный-вариант и считается достаточно маленькой по весу по сравнению с кирпичными конструкциями, но все таки для нее первоочередно нужен фундамент . Связывают это с тем, что при нагревании части из металла печи сильно раскаляются. Для такой печки достаточно «символического фундамента», что тоже считается ее серьезным преимуществом. В качестве фундамента можно использовать один ряд огнеупорных кирпичей, покрытых раствором.

Иным шагом нужно побеспокоится о дымовой трубе. Для этого сверху бочки следует вырезать дырку диаметром 15 см. От соответствующего трубного диаметра отрезаем часть, которая обязана в сумме быть не меньше полутора диаметров нашей бочки. Эту трубу с применением сварки крепим к отверстию в бочке. Не рекомендуем использовать для дымохода трубу диаметра поменьше, так как в этом варианте тяга будет недостаточной и труба не сможет выводить весь дым в процессе горения, что страшно тем, что присущие в помещении могут угореть. Длина трубы должна составлять в идеале как минимум пару метров, ее лучше вывести через чердак.

Последним шагом считается установочный процесс зольника. Для этого снизу печки нужно вырезать небольшое отверстие и закрыть его створкой.

Как вы успели заметить, в монтаже печи нет сложного ничего, так, допустим, Вы легко можете сделать печь на угле длительного горения собственными руками.

Дремлющая печь | Дрова и разное топливо

Назад В 2014 году HETAS опубликовала статью о сне в Техническом бюллетене № 4. дремлет плита может вызвать проблемы, если прибор не предназначен для этого. С воздухом качество в заголовке, HETAS направляет владельцам регистраций напоминание.

Спящий режим — это когда прибор намеренно устанавливается на низкую или минимальную мощность, обычно для ночного горения, чтобы возобновить работу утром без необходимости повторного включения. Некоторые устройства, работающие на минеральном топливе, предназначены для работы в спящем режиме и должны пройти типовые испытания CE, чтобы показать, что они безопасны при такой работе. Небольшое количество дровяных горелок прошли типовые испытания CE для непрерывной работы и показали свою безопасность и способность дремать в течение минимум 10 часов, а в конце снова восстанавливаться.

Пользователь Остерегайтесь дремать у плиты

Тем не менее, пользователи должны знать, что существуют определенные проблемы, связанные с использованием устройства в течение длительного времени при низкой мощности, особенно если устройство не предназначено для такой работы. Точно так же эти проблемы возникают, если размер прибора не был рассчитан в соответствии с приложенной к нему тепловой нагрузкой, поэтому его необходимо выключить на низкую мощность, чтобы жилое пространство было комфортным.

Проблемы с дремлющей печкой

Работающие устройства на малой мощности могут привести к неполному сгоранию, особенно при сжигании топлива с высоким содержанием летучих веществ, такого как дрова. Это приведет к образованию сажистых и/или сухих отложений на футеровке дымохода, а также к повышению содержания окиси углерода и твердых частиц в продуктах сгорания. Кроме того, когда приборы используются на низкой мощности в течение длительного периода времени, температура дымохода снижается, а продукты сгорания имеют тенденцию к снижению температуры, что приводит к увеличению вероятности образования конденсата в дымоходе. камин.

наличие конденсата вместе с дымовыми отложениями, которые могут содержать кислоту соединения будут представлять риск коррозии при использовании металлических компонентов для облицовки дымохода. Если предполагается использование прибора для сна на на регулярной основе, то это разумно, когда необходимо перебазировать дымоход, выбрать систему облицовки, не имеющую металлических компонентов. Видеть «гибкие вкладыши» ниже.

Даже если устройство предназначено для сна, необходимо принять определенные меры, чтобы уменьшить негативные последствия работы при низкой мощности. Обычно это включает в себя работу устройства на высокой мощности после сна, чтобы сжечь любые отложения в дымоходе и обеспечить достаточный прогрев дымохода, чтобы обеспечить хорошую тягу и снизить риск образования конденсата. Никогда не перегружайте прибор.

Гибкие вкладыши и дремоты

Гибкие вкладыши, несмотря на то, что их легче устанавливать и заменять, не рассчитаны на длительный срок службы. срок службы здания, но может (при правильном использовании прибора) длиться превышение 10 лет. Длительные периоды дремоты и/или редкий дымоход подметание может вызвать коррозионное повреждение, которое, как известно, снижает ожидаемую срок службы гибкого металлического дымохода менее пяти лет.

эффективность и ожидаемый срок службы любого дымохода зависит от правильного использования и обслуживание. Кирпичная кладка и сборные дымоходы – в то время как обычно предлагают долгий срок службы и высокая стойкость к риску коррозии монтажные работы по сравнению с металлическими дымоходными системами.

Металлические вкладыши и изолированные металлические дымоходы обеспечивают быструю и удобную установку. Однако они могут быть менее устойчивы к коррозионным повреждениям, особенно если они подвергаются неправильному обращению или неадекватной очистке. Допущение накопления отложений сажи или конденсата в дымоходах с металлической облицовкой, а также продолжительные периоды горения в спящих условиях, особенно на закрытых приборах, могут привести к накоплению высоких концентраций коррозионно-активных конденсатов и разрушению металлической облицовки. Такая ситуация может не только значительно сократить срок службы футеровки дымохода, но и привести к аннулированию гарантии производителя.

Угарный газ, твердые частицы и сонливость

Важно не допускать длительного пребывания прибора в спящем режиме; эта практика в конечном итоге лишает устройство доступа к воздуху, что приводит к увеличению содержания окиси углерода и твердых частиц. CoGDEM сообщает, что многие звонки на их линию помощи связаны с тем, что потребители дремлют у плиты и оставляют дверь открытой, чтобы получить дополнительное тепло в комнату, что еще больше увеличивает риск угарного газа.

Угарный газ не имеет цвета, вкуса или запаха

Пользователи не всегда осознают опасность этого. Если они не хотят в конце вечера подкладывать еще одно полено в печь, то часто открывают дверцы, чтобы извлечь из печи последние остатки тепла. Однако конструкция печи с рекуперацией тепла обычно приводит к тому, что продукты сгорания проходят извилистый путь вокруг печи к дымоходу, но когда печь остывает, энергии для движения продуктов по этому пути недостаточно.

Таким образом, тлеющие угли, которые все еще производят большое количество CO, имеют недостаточно тепловой энергии для доставки продуктов в дымоход в обычном режиме, поэтому продукты выбирают более легкий путь и попадают в комнату через открытую дверь. К счастью, нам приходится слышать о тех случаях, когда близлежащая сигнализация угарного газа срабатывала соответствующим образом.

Мощность прибора

При планировании установки любой печи необходимо учитывать мощность прибора; если устройство слишком большое, это может привести к тому, что конечный пользователь будет использовать устройство с выключенными элементами управления, что фактически приведет к тому, что плита заснет. Напротив, прибор со слишком малой мощностью для помещения, в котором он используется, приведет к недостаточной тепловой мощности.

Дополнительная литература

COGDEM | Совет по обнаружению газов и мониторингу окружающей среды
Поиск бытовой техники, одобренной HETAS

Новая плита? Новый дымоход? | Схема безопасности лодки | Покататься на лодке

Пожарная безопасность для лодок
Безопасность бензина
Угарный газ (СО)
Твердотопливные печи
- Риски пожара и печи
- Владение и использование печи
- Безопасность с твердотопливной печью
- Будьте встревожены!
- Угарный газ и печи
- Слишком жарко слишком долго
- Предотвращение пиролиза
- Red Hot Risk: чрезмерная стрельба
- Новая печь? Новый дымоход?
- Мудрость древесного топлива
- Твердотопливная печь полезные ссылки
Безопасность генератора
Электрическая безопасность
Благодарности и партнеры

. .. безопасно установить

Примите во внимание риски пожара и угарного газа, связанные с установкой твердотопливной печи.

А; даже если вы переделываете кабину и сохраняете печку… вас должна заинтересовать информация о том, как предотвратить возгорание дерева и других горючих поверхностей рядом с печкой.

Помните также, что печи потребляют огромное количество воздуха, поэтому вам необходимо пересчитать требования к вентиляции вашей лодки.

Следуйте инструкциям производителя печи по установке на лодке, но если они недоступны, вы можете найти полезные советы, основанные на Своде практических правил BS 8511:2010, на http://www.soliftec.com/Installation .htm

Печь, установленная в соответствии с BS 8511, не только повысит безопасность вас и вашей команды, но и, вероятно, сэкономит ваши деньги, поскольку печи с изолированным дымоходом означают, что вы будете сжигать меньше топлива.

Советы, о которых следует помнить:

Выберите прибор, который, по словам производителя или поставщика, подходит для лодок и имеет тепловую мощность, соответствующую размеру кабины, как правило, не более 4,5 кВт.
Используйте профессионала, который знает, что необходимо для установки в соответствии с инструкциями производителя по установке на лодки или новым сводом правил BSI BS 8511.
Установите печь вдали от мягкой мебели, такой как шторы, диваны или кровати, и убедитесь, что она не блокирует и не загораживает какие-либо проходы.
Убедитесь, что все горючие материалы рядом с прибором или дымоходом должным образом теплоизолированы; или чтобы прибор располагался как минимум на минимальном расстоянии от окружающих поверхностей, указанном в инструкциях изготовителя.

Важно, чтобы близлежащие деревянные конструкции не нагревались более чем на 65°C выше общей температуры салона, иначе может произойти пиролиз древесины.

Прибор должен быть надежно закреплен либо к топке, либо к переборке, либо к стене судна. Не забывайте, что очаг также должен быть закреплен на конструкции лодки.
Используйте изолированные секции дымохода внутри и снаружи лодки. Они должны иметь диаметр, рекомендованный производителем печи, и не менее 100 мм.
Длина дымохода от выхода дымохода на приборе до вершины дымохода должна быть не менее 2 м. В идеале все должно быть прямо, но если нет, то ни в коем случае не под углом более 30º от вертикали.
Для обеспечения безопасности все секции дымохода должны быть эффективно соединены.
Дымоход должен иметь достаточную опору, когда он проходит через крышу кабины, чтобы вес не приходился на печь. Поскольку дымоход проходит через крышу кабины, он должен быть защищен от непогоды.
Внешняя секция дымохода может быть съемной для прохода под мостами и через туннели и должна быть не менее 600 мм над уровнем крыши.
Дождевики или колпаки на дымоходах должны быть с открытыми сторонами, чтобы обеспечить хороший поток дымовых газов.

К вопросу о плитке…

Иногда возникает вопрос «керамика или фарфор?»

Керамическая плитка рекомендована Советом по керамической плитке. У него есть страница на эту тему здесь: https://www.britishceramictile.com/blog/heat-lasting-tiles

Soliftec также добавляет напоминание об использовании термостойкого клея для плитки.

Вам нужна подложка из силиката кальция (cs) для создания изолирующей защиты любой деревянной конструкции в окружении. Однако некоторые доски cs могут быть очень мягкими на поверхности, что означает, что плитка плохо прилипает к ним. Совет Soliftec заключается в том, чтобы добавить перед плитой CS тонкий лист цементной плиты, на который будут крепиться плитки.

Последние требования к вентиляции

В настоящее время известно, что твердотопливные печи потребляют огромное количество кислорода при использовании.

Свод правил BS 8511 опубликовал пересмотренную формулу вентиляции с учетом этого фактора и ввел новое значение для печей, известное как «H».