Печь чертеж – готовые чертежи 20 печей | КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Содержание

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими рукамиРусская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печкиОбщая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печкаВ статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работОсновные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементовРазмер в ммКоличество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200250 × 120 × 651850 — 1860 шт.
Глина жирная250 кг
Песок очищенный300 кг
Варочная панель с двумя конфорками400 × 7001
Колосниковая решетка200 × 2802
Колосниковая решетка250 × 3801
Топочная дверца250 × 2101
Топочная дверца250 × 1801
Прочистная дверца
130 × 1302
Прочистная дверца130 × 2001
Поддувальная дверца250 × 1501
Дымовая задвижка180 × 2601
Заслонка для горнила380 × 4501
Водогрейный бак280 × 120 × 5001
Стальной уголок5 × 60 × 601,5 м
Стальная полоска5 × 50 — 6020 — 25 м
Стальной лист5 мм1
Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинахЧугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печки

Русская печка - весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

  • По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
  • Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
  • На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
  • Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
  • В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
  • Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
  • Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
  • После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смесиНастоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

  • Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
  • Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
  • Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпичаТак называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печкиПеревязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

  • Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.
Первый ряд - сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкцииПервый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсековНа втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков
  • Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.
Третий ряд - установка чугунных дверецТретий ряд — установка чугунных дверец
  • На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.
4 ряд - закрывается свод подового пространства4 ряд — закрывается свод подового пространства
  • На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.
Пятый ряд - устанавливается колосник большой и дверца малой топкиПятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки
  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.
Устанавливается водогрейный бакУстанавливается водогрейный бак
  • В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.
Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника - в малую, и дверцы в большую топку Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку
  • На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.
Кладка восьмого и девятого рядовКладка восьмого и девятого рядов
  • На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.
Десятый ряд - укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрываетсяДесятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается
  • На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.
11-й ряд - все готово для установки варочной плиты11-й ряд — все готово для установки варочной плиты
  • На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.
12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила
  • На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.
13-й ряд - продолжение кладки ввысь13-й ряд — продолжение кладки ввысь
  • На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.
14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала
  • На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки
15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры
  • На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.
Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м рядуОбязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду
  • Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.
17-й ряд: после кладки - несколько операций с металлическими конструкциями17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями
  • На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд - наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила
  • На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнилаВозможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м рядуУкрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду21-й ряд: укладка основания будущей лежанки21-й ряд: укладка основания будущей лежанки
  • Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.
22-й ряд - установка металлической панели с круглым отверстием22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием
  • На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.
23-й ряд - монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода
  • На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.
24-й ряд: установка регулирующей заслонки24-й ряд: установка регулирующей заслонки
  • На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.
Кладка 25-го и 26-го рядовКладка 25-го и 26-го рядов
  • При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.
Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубыПеретрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы
  • На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
  • Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.
Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие - разделка (распушка)Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)
  • После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.
Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

stroyday.ru

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.


Русская печь в старину и сегодня

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.


Целебная сила русской печи

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.


Как сделать русскую печь? (Видео)

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес


Современная и древняя русская печь

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

 

Источник: rmnt.ru


Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку — ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке




Если у вас неправильно отображается страница, не воспроизводится видео или нашли ошибку в тексте, пожалуйста, нажмите сюда.

ecology.md

Виды печей | КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Вам, безусловно, известно, что виды печи бывают разными, «Шведка», «Галандка», «Малютка«, «Отопительно-варочная»,»Печь с камином» на нашем сайте все они представлены. Рассматривая несколько основных параметров, по которым удобно классифицировать виды печей.

Основными параметрами считаются следующие:
1. Назначение.
2. Температура нагрева стенок.
3. Продолжительность сгорания топлива.
4. Время, необходимое для прогрева и полноценной теплоотдачи.
5. Схема движения газов в каналах.
6. Конструкция дымоотвода.
7. Форма.
8. Отделка наружных стенок.
9. Основной материал для изготовления.
В этой статье я подробно опишу все основные виды печей понятным языком, для удобства читателя все типы печей будут снабжены ссылками на готовые чертежи-схемы и фото-видео материалы размещенные на нашем сайте.


Отопительные печи-являються наиболее узкоспециализированными и редко заказываемыми печами, не несут никакого функционала кроме отопления помещения с длительной аккумуляцией тепла в своем массиве. Принято разделять на группы по теплотдаче,времени топки, и стпени нагрева внешних стен. Так печи с умереным нагревом кладут с толшиной внешних стенок не менее пол кирпича, чаще в 1 кирпич, что обеспечивает медленное нагревание и остывание печи, температура внешней стенки у них в районе 55-60 градусов, такие печи являються наиболее теплоемкими, массивными по конструкции и обладают комфортным теплом без постороннего запаха горелой пыли.

osnovaremonta.ru

Печи эти в основном не отличаються красотой и функционалом при этом требуют больших расходов кирпича и работы. Из личного опыта скажу что такие пе

www.osnovaremonta.ru

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281 ÷ 285
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882 ÷ 85
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса 140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный лист металла1500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина
ИллюстрацияКраткое описание ввыполняемой операции
Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей.
Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов.
На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей.
Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов.
Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер.
Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом.
Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора.
Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом.
Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие.
Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты.
Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него.
Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода.
После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши.
Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной.
Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки.
Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
20 ряд выкладывается по схеме.
На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия.
Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства.
В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции.
Ограждается только второй вертикальный канал.
В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа.
Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов.
В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок.
Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
25 ряд — работа продолжается согласно схеме.
Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал.
Для них устанавливается общая прочистная дверца.
Остальная работа идет по схеме.
На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши.
Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы.
Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки.
После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи.
Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

otoplenie-expert.com

Порядовка и чертеж кирпичной печи для дома: устройство, технологии строительства

Кирпичная печь пользуется популярность до сих пор, несмотря на современные решения. Основное преимущество — она дышит. Когда кирпичное тело нагревается, в помещение выделяются пары влаги, а при остывании, вбирает обратно. Из-за этого точка росы поддерживается на оптимальном для человека уровне.

Помимо положительного влияния на здоровье, имеется ещё одно преимущество: при расчёте оптимальной температуры, показатель можно снизить до 18°C, из-за идеального соотношения влажности в отопительный сезон. В кирпичных и деревянных домах печь даёт экономию на топливе: при 17 °C, физически здоровый человек не ощущает дискомфорта. А в бетонном доме и при 18 °C, ощущается зябко.

При отоплении водяными регистрами нижняя температура — 22 °C, а при использовании ИК излучателя, электрического и газового обогревателя, на градус выше. Поэтому кирпичная печь, при КПД в 50%, экономически выгоднее современных решений с КПД от 70%. Отопительный сезон начинается позже, заканчивается раньше. Для средней полосы это разница в неделю, а в южной до 3.

Материалы и приборы

Кирпич

Печной кирпич отличается от огнеупорного шамотного, в некоторых источниках их путают. Общий у них размер: строительный кирпич 250х125х65 мм, стандартный печной 230х114х40 мм. Если разобраться, то печной кирпич — это качественный М150, красного цвета. Он подходит для строительства русской и голландской печи. При термостойкости в 800 °C из него можно сделать и камни для дома, но он быстро остывает и мало впитывает тепла, поэтому используется только для открытых источников огня, где не нужен обогрев.

Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость — 1600 °C, что хватит для домашней печи. Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.

Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.

Как узнать хороший кирпич:

  • Мелкозернистая структура без пор и включений.
  • При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
  • Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.

При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности. Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.

Песок

Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок — перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.

Кладочные растворы

При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом — молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.

Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность, т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.

Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа. Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:

  • Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
  • Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины — материал пригоден для использования.
  • Трещины разошлись вглубь на 1 мм — для печей, температура которых не поднимается выше 300°C (дачный камин, барбекю).

  • Изломы, глубокие трещины, разрывы — большое содержание песка, непригоден для использования.

Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.

Рабочий раствор делается по тому же принципу:

  • Глину на сутки помещают в воду.
  • Получившуюся массу вмешивают до состояния теста.
  • Для удаления комков используют сито 3х3 мм.
  • По результатам предварительного замеса, добавляют песок.
  • Добавляют воду, пока смесь не дойдёт до густоты сметаны.
  • Жирность проверяют смачиванием кельмы.
  • Если нужно добавляют немного глины или песка.

Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.

Печные приборы

Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.

Кладка и перевязка

В зависимости от того какая сторона кирпича находится снаружи, кладку разделяют на тычковую и ложковую. «Постельная» кладка, когда кирпич укладывают на ложок или тычок, запрещена СНиП из-за непрочности, но применима в крайних случаях, для внешней отделки.

Кладку производят с перевязкой швов, ряды кирпичей должны идти со смещением. Иначе любая микротрещина пойдёт дальше места возникновения, разрушая целостность конструкции. Способов перевязки существует большое количество, их часто приходится изменять в процессе возведения сложного дымохода по чертежу.

Принципы кладки кирпичей:

  • Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
  • Каждый кирпич должен стоять на 2 других.
  • Соседние ряды кирпичей должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
  • Если вертикальные швы не заполнить раствором, то кладка расползётся на пласты.
  • Не должно быть совпадения вертикальные швов ложковых и тычковых рядов.
  • Участки под балками, выступающие пороги, вкладыши — только тычковые.
  • Обтёсанные кирпичи не используют наружу.

Минимальная ширина шва — 2 мм, максимальная — 3 мм. Допускается уширение в кладке до 5 мм, в своде и потолочных рядах — до 13 мм. В местах сопряжения керамической и шамотной кладки, максимальная ширина — 5 мм. Все ряды кладки должны быть перевязанными.

При сооружении перегородок, делают перепускные окна внизу и вверху. Перевал делается просто — пропускаются 2 кирпича. Но с перетоком так не получится, иначе будет висячая стенка. Опоры тычков чередуются каждые 3 ряда с окнами ложкового.

Стенки конвектора делаются по порядовке, а щитка — ложками с обычной перевязкой.

Своды в бытовых печах делаются полуциркульные. Порядок кладки:

  • Делается чертёж свода.
  • По нему подтёсываются кирпичи, на которых будет держаться свод.
  • Подпятники кладут на раствор и ждут полного высыхания.
  • Крылья свода выкладываются по шаблону, перевязка должна соблюдаться.
  • Замковые камни обильно смазываются раствором перед установкой, а потом вколачиваются деревянным молотком.
  • После полного высыхания раствора убирается кружалка и продолжается кладка печи.

Швы на крыльях не должны совпадать с замковыми. Чтобы избежать этого на чертеже их выполняют в зеркальном отображении, а не сдвигом. Угол расхождения не должен превышать 17 градусов. Для этого нужно использовать кирпич стандартного размера, толщина внутренних швов 2 мм, внешних 13 мм.

Количество кирпичей

До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.

«Буслаевская» печь для дома

Конструкция снабжена встроенной вытяжкой и хорошо подойдёт для дома, так как может использоваться не только для обогрева (нижний), но и готовки (верхний). Чтобы соорудить «Буслаевскую» печь, вам потребуется:

  • Поддувало (0,14х0,14 м), дверки — топорки (0,2х0,25 м).
  • Чертежи с порядовкой.
  • Огнеупоры — 44 шт.
  • Полнотелый кирпич — 383 шт.
  • Чугунная плита с конфорками 0,7х0,4 м.
  • Духовой шкаф 0,28х0,33х0,5 м.
  • Дымовые задвижки 0,13х0,25 м.
  • Решётка колосник 0,3х0,25 м.
  • Уголок 0,45х0,45 м, 3 шт по 1 м.
  • Стальной кусок 0,3х0,28 м.
  • Чугунная плита 0,4х0,25 м.

Порядовка «Буслаевской» печи:

  • I — полный ряд.
  • II — поддувало.
  • III — окно прочистки.
  • IV — низ духовки выкладывается из огнеупора, с трёх сторон облицовываются железом.
  • V — устанавливается топочная дверь, колосник, перекрытие прочистки.
  • VI — монтаж ДШ.
  • VII — вокруг ДШ огнеупор устанавливается на ребро.
  • VIII — полный ряд
  • IX — верхняя часть духового шкафа обмазывается глиной (1 см).
  • X — устанавливается дымооборот.
  • XI — создание каналов и укладка 25 см полос, перекрытие чисток.
  • XII — монтаж крепёжной проволоки и окончание чисток.
  • XIII — колпак.
  • XIV — перекрытие.
  • XV–XVI — пичурки.
  • XVII — малая пичурка обкладывается железом.
  • XVIII — грани боковых стенок отёсываются.
  • XIX — кладка выступов.
  • XX — монтаж уголка, дублирование выступа.
  • XXI — перекрытие дымохода.
  • XXII — уменьшение диаметра дымохода до 0,26х0,13 м.
  • XXIII — и все следующие ряды — это дымоход.

При использовании для облицовки клинкерного кирпича габариты печи увеличиваются. Его не рекомендуется использовать вместо полнотелого. Облицовка конструкции изразцами, обеспечит долгий срок службы.

Советы: грамотная порядовка

Технология создания печей для дома отличается от традиционной. Часто используют укладывание рядов без использования раствора, согласно порядовке. Для придания нужной формы кирпич стёсывается и подрезается. Габариты печи меньше стен дома и перед постройкой тщательно отмеряйте диагонали. Каждые 4 ряда производите контрольный замер. Это удобно делать с помощь натянутого шнура и правила.

Использование готового раствора поможет существенно сэкономить время. У вас не будет необходимости 2 дня вымачивать глину, процеживать через сито, замешивать до необходимой консистенции. Для предотвращения быстрого высыхания, кирпич предварительно смачивают водой. Отсутствие прямоугольных уступов в конструкции поможет сэкономить на эксплуатационных расходах. Во время кладки контролируйте толщину швов, лишний раствор удаляйте. При постройке печи используют разные материалы и для их стыковки используйте различные растворы. Шамотный кирпич не перевязывается с глиняным, духовые шкафа, чугунные и стальные плиты, прутья, водяные баки, решётки не вмуровываются в кладку. Это связано с разными показателями расширения материалов в момент нагрева.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

Кирпичные печи для дома — схема кладки

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

Оглавление:

  • Кирпичные печи для дома
  • Схема кладки печи для дома
  • Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

  •  в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
  • для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.


Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

  • 1. вподрезку;
  • 2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция



postroyka-dom.com

Печь своими руками из металла

Самодельная металлическая печь прекрасно подойдет для обогрева теплицы, гаража, рабочего помещения и даже жилой комнаты. Для сборки рассматриваемого агрегата можно использовать листы металла, бочки, трубы и даже огнетушители подходящего размера. Порядок изготовления печи остается одинаковым. Различия присутствуют лишь на начальных стадиях подготовки корпуса.

Печь своими руками из металлаПечь своими руками из металла

Преимущества самодельной металлической печи

У самодельной металлической печи есть ряд преимуществ перед кирпичными отопительными агрегатами. Среди главных достоинств рассматриваемых конструкций нужно выделить простоту их устройства и доступность исходных материалов.

Печь своими руками из металлаПечь своими руками из металла

На изготовление простой металлической печки не уйдет много времени – с поиском (покупкой) металлических листов либо железных емкостей подходящего размера обычно не возникает никаких сложностей.

Печь своими руками из металлаПечь своими руками из металла

Обустройство металлической печи потребует во много раз меньших финансовых вложений по сравнению с возведением кирпичного отопительного агрегата. При этом печь из металла не занимает много места и очень быстро нагревается в процессе работы.

Самодельная муталлическая печьСамодельная металлическая печь

Печи из металла весят гораздо меньше своих кирпичных аналогов, что избавляет от необходимости обустройства мощного фундамента. Для дополнительного повышения эффективности обогрева, вокруг металлического отопительного агрегата можно выложить экран из жаропрочного кирпича.

Необыкновенная печь ручной работыНеобыкновенная печь ручной работы

Основные особенности конструкции

Стандартная металлическая печь состоит из следующих основных элементов:

Установка колосниковых решеток выполняется в топке конструкции над поддувалом. Если есть необходимость в установке емкости для горячей воды, резервуар, как правило, крепится непосредственно к печке либо же немного выше нее. При этом для нагрева воды через емкость обычно пропускается дымоотводящая труба.

Дровяная каменкаДровяная каменка

Упоминавшиеся дверцы не позволят мелким уголькам, древесине и искрам вылетать в обогреваемое помещение.

Чертеж металлической печиЧертеж металлической печи

Для изготовления корпуса металлической печи можно применять листовое железо, бочки, трубы диаметром от 50 см и даже большие огнетушители. Использование готовых емкостей более предпочтительно, т.к. в данном случае объем сварочных работ существенно сокращается.

Трубы дымохода Трубы дымохода

Прежде чем использовать трубу для изготовления печи, внимательно изучите ее состояние на предмет ржавчины и прочих повреждений. При обнаружении отверстий наложите на них заплаты. В участках с наиболее серьезными повреждениями можно сделать дверку для поддувала либо топки печи.

Изготовление печи из металлической трубы

Изготовление печи из металлической трубыИзготовление печи из металлической трубы

Самостоятельное изготовление печи выполняется в несколько простых этапов. Однако от исполнителя требуется сохранение внимательности и максимальной точности при проведении каждого мероприятия. Малейшие неточности могут привести к серьезным последствиям. К примеру, при неправильном обустройстве дымохода печь может начать задымлять помещение, а плохое качество сварочных работ станет причиной появления протечек водяного бака.

Подготовьте трубу диаметром от 50 см. Рекомендованная толщина стенок трубы – от 10 мм. Всего понадобится порядка полутора метров трубы.

Печь из трубыПечь из трубы

Рассматриваемая конструкция включает в свой состав водяной бак, что делает эксплуатацию печи более удобной и эффективной. При желании от установки бака для воды можно отказаться. В данном случае достаточно попросту исключить из руководства по сборке упоминания о водяном баке. В остальном печь будет изготавливаться по такой же технологии.

Самодельная печь для бани из трубы (вертикальная)Самодельная печь для бани из трубы (вертикальная)

Первый шаг

Разрежьте подготовленную трубу на 2 части. Длина одной из них (будет использована непосредственно для изготовления печи) должна составить 900 мм, второй части (для водяного бака) – 60 см.

Второй шаг

Вырежьте в длинном отрезке трубы отверстия для обустройства поддувала и топки. Из вырезанных кусков металла изготовьте дверцы для соответствующих отверстий. Для этого достаточно приварить к заготовкам петли, ручки и задвижки.

Вырезаем дврцы и устанавливаем решетку-колосникВырезаем дверцы и устанавливаем решетку-колосникВырезаем дврцы и устанавливаем решетку-колосникВырезаем дверцы и устанавливаем решетку-колосник

Третий шаг

Сделайте в стенках корпуса прорези для монтажа решетки колосника. Решетку можете сварить самостоятельно из арматуры. Шаг крепления стержней подбирайте с расчетом на то, чтобы в дальнейшем в промежутки между ними не выпадало загруженное топливо.

Печь своими рукамиПечь своими руками

К колосниковой решетке приварите ушки. Благодаря ним и будет осуществлена фиксация изделия в прорезях.

Четвертый шаг

В задней верхней части печной топки сделайте круглое отверстие для подключения дымоотводящей трубы.

К отверстию приварите горизонтальный патрубок. К нему в дальнейшем вы будете подсоединять основную часть дымоотводящей конструкции. В результате дымоход будет разборным, что сделает его чистку гораздо более простой и удобной. Рекомендованная длина дымоотводящей трубы – от 4-5 м. Итоговую длину определяйте самостоятельно. В результате наружная часть трубы должна возвышаться над кровлей здания минимум на 50 см.

При необходимости установите каменку и водяной бак. Эти элементы обычно включаются в состав конструкции в случае изготовления печки для бани.

Бак на трубе на печь для баниБак на трубе на печь для бани

Каменку оборудуйте наверху печной топки. Бак установите на минимально возможном расстоянии от топки. Обычно одну часть бака устанавливают на подпорки, другую – на топку печи. Стойки делайте из подходящих и удобных для вас материалов. Главное, чтобы они были прочными и максимально надежно закрепленными.

Нередко используется вариант, в соответствии с которым дымоотводящая труба пропускается через водяной бак, обеспечивая нагрев жидкости. Однако в данном случае все сварочные работы должны быть выполнены максимально качественно. Любые щели приведут к протечке бака. В результате вода будет попадать в топку и гасить огонь.

При желании вы можете самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи, размещая дополнительные элементы на свое усмотрение.

Бак для воды рекомендуется оснастить краном.

К днищу печи приварите прочные металлические ножки. Установка подобных агрегатов, как правило, выполняется на специальные подтопочные листы.

Вокруг печи выложите экран из шамотного кирпича. Участок дымоотводящей трубы до выхода на улицу также рекомендуется обложить кирпичом.

В местах пересечения трубой материалов дома уложите огнеупорный материал, к примеру, на основе асбеста. Это создаст должную защиту материалов от возгорания.

Как вывести трубу через крышуКак вывести трубу через крышуКак вывести трубу через крышуКак вывести трубу через крышуКак вывести трубу через крышуКак вывести трубу через крышу

Участок дымохода, проходящий через чердак, не должен иметь задвижек, вьюшек и прочих подобных элементов.

ДымоходДымоход

Длина горизонтальных участков дымоотводящей трубы не должна превышать 100 см.

Рекомендации по установке печи

Установка печиУстановка печи

Металлические печки устанавливаются в соответствии с положениями и правилами актуальных нормативных документов.

В случае если стены строения сделаны из древесины, расстояние между ними и печью должно составлять не менее 50-100 см. Если вы облицуете стену огнеупорным кирпичом, оштукатурите либо же обеспечите ее защиту при помощи толстого металлического листа, указанное расстояние можно будет уменьшить до 20-30 см.

Топка и дымоход печи должны находиться на минимальном расстоянии.

Установленная металлическая печьУстановленная металлическая печь

Легкие печи можно устанавливать без фундамента, на плотный металлический лист. Сравнительно тяжелые агрегаты нуждаются в индивидуальном основании из бетона либо кирпича. Рекомендованная высота фундамента – до 200 мм.

Установка банной печиУстановка банной печи

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного изготовления металлической печи. Следуйте положениям представленного руководства, и готовый отопительный агрегат будет долгие годы эффективно справляться с возлагаемыми на него задачами.

Вариант установки печтВариант установки печиЗакладка топливаЗакладка топлива

Удачной работы!

Видео – Печь своими руками из металла

stroyday.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о