Паровой котел своими руками: Паровой котел своими руками — схема и принцип действия системы

Содержание

Паровой котел своими руками - схема и принцип действия системы

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в конструкции теплогенератора и узнать принцип его работы. Только после этого вы поймете, сможете ли собрать паровой котел своими руками, оцените сложность монтажа и решите, получится ли все это у вас.

Стоит ли вообще затевать весь этот «сыр-бор» или лучше приобрести готовый агрегат?

Что такое паровой котел?

Паровой котел для дома

Из самого названия понятно, что это агрегат, который вырабатывает насыщенный пар, используемый в дальнейшем в системе отопления дома или квартиры. При этом работа паровой системы основана на том, что пар имеет давление выше атмосферного. По сути, это обычный отопительный котел, который может работать на любом виде топлива. Если такой вид теплогенератора решено установить в городской квартире, то оптимальный вариант топлива — это газ.

Скажем прямо — конструкция парового котла достаточно сложна, поэтому стоит рассмотреть ее в общих чертах. Сам котел состоит из двух частей, верхняя из которых — это барабан, наполненный водой. Система подачи воды может быть любой. К примеру, из водопровода или из любого резервуара с помощью насоса. От барабана вниз проложены трубы, по которым будет двигаться вода. Они называются опускными.

Запомните — эти трубы не нагреваются.

Опускные трубы соединяются с коллекторами, от которых вверх идут подъемные трубопроводы. То есть получается система, напоминающая соединяющиеся сосуды. Это и есть принцип работы парового котла. Именно подъемные трубы создают поверхности нагрева, которые проходят через зону, где сжигается топливо. В них образуется пароводяная смесь, но это еще не чистый пар для системы парового отопления. Необходимо провести разделение.

Этот процесс проходит в так называемых сепараторах. Смесь поступает туда по трубам и разделяется на воду и пар. Вода стекает в барабан, а пар подается в паропровод, соединяющий сепаратор и пароперегреватель. Здесь пар доводится до необходимой температуры и давления. После чего он поступает на паровую турбину, которая гонит его в отопительную систему.

Технология изготовления парового котла

Что понадобится для изготовления такой системы?

  • Листовой металл из нержавейки толщиной 1 мм.
  • Трубы разного диаметра из нержавеющей стали — 100–120 мм, 10–30 мм.
  • Предохранительный клапан.
  • Асбест в виде листов.

В первую очередь необходимо раздобыть чертежи парового котла. Это сегодня не проблема, поскольку они есть в свободном доступе в интернете. Вторая задача — определиться с мощностью прибора. Все будет зависеть от системы парового отопления, размеров частного дома, количества радиаторов в нем и так далее. Разобраться с этим вопросом помогут другие статьи на нашем сайте. Третье — нужно выбрать форму агрегата. Она может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Паровой котел высокого давления

Для простоты изготовления можно взять трубу длиной 100–110 см. Она и будет корпусом агрегата. Обратите внимание, что толщина стенки должна быть не меньше 2,5 мм. Очень важный момент — это устройство топки и подвод к ней жаровых и дымогарных трубок.

Камеру сгорания лучше всего сделать из листов нержавеющей стали, в которых просверливаются отверстия под описанные трубки. Их концы обязательно вальцуются, чтобы создать плотное примыкание к поверхностям. Для лучшей герметизации и повышения прочности соединения трубки стоит заварить, используя аргоновую сварку. Если этими навыками вы не владеете, можно приварить их постоянными электродами.

После этого нужно с помощью сварки подсоединить коллектор для труб и установить предохранительный клапан. Утепление агрегата проводится асбестовыми листами. На этом можно считать, что работа выполнена. Затем система парового отопления и котел соединяются.

На чем работают паровые агрегаты?

Устройство котла

Мы уже упоминали о том, что проблем с выбором топлива для паровых котлов нет. Но если речь идет об эффективной и удобной эксплуатации системы парового отопления, то оптимальный вариант — это газ. С ним меньше возни, и можно создать автоматизированную систему. Она сама будет контролировать все процессы, связанные с температурным режимом, подачей газа, эффективностью использования топлива и его экономией.

Паровые котлы, работающие на дровах или солярке, а также электрические аналоги функционируют по такому же принципу, хотя в конструктивном плане есть и достаточно серьезные отличия. Особенно это касается топки и форсунок. Последние, к примеру, в котлах, работающих на дровах или электричестве, полностью отсутствуют. Но в большинстве случаев мастера, которые собирают котлы своими руками, стараются подогнать их или под газовые горелки, или под дизельные форсунки.

У потребителей всегда есть альтернатива выбора. Можно купить готовый агрегат, а можно сделать его самостоятельно. Но давайте смотреть правде в глаза. Схема парового котла достаточно сложна, и разобраться в ней, не зная элементарных принципов, по которым работает агрегат, не получится. К тому же придется приобрести специальные материалы, соответствующие нормам и требованиям по созданию этого отопительного прибора. Здесь потребуются прочные жаростойкие металлические изделия. Плюс ко всему необходимо будет провести очень точные расчеты.

Добавим, что паровые котлы, работающие в системе отопления дома или квартиры, особенно газовые, должны оснащаться блоком безопасности. Это не просто печь или камин, и здесь все связано с паром высокой температуры, который подается в систему под давлением. Поэтому автоматическая система контроля — важная и неотъемлемая составляющая.

Конечно, говорить о том, что любой человек может изготовить своими руками паровой агрегат, нельзя. Но знать принцип работы устройства, его конструктивные особенности, тонкости эксплуатации и прочие моменты каждый просто обязан. Это относится к тем, кто решился у себя в доме установить именно эту модель.

Котел для парового отопления на твердом топливе своими руками

Паровые котлы на твердом топливе часто используются в промышленных направлениях. 

Котлы отопления, работающие на дровах, имеют более низкие показатели выбросов в атмосферу и содержания серы в них, чем работающие на угольном топливе.

Основное назначение паровых приборов отопления заключается в производстве насыщенного пара температурой до 115оС и давлением в 0,07 Мпа.

Устройство котла на дровах

Простейший принцип устройства древесных котлов заключается в использовании тепла от сжигаемого топлива для испарения воды. Для стабильного функционирования устройства в нем всегда должно быть топливо и кислород в качестве окислителя.

Конструкция парового агрегата на дровах:

  1. Топочное устройство расположено в передней части котла. Оно оснащено колосниковой решеткой и имеет боьшие размеры.
  2. Скопление труб, выполняющих функцию конвектора, соединяют обе рубашки прибора.
  3. Фронтовая плита расположена на передней части, как и загрузочная дверца для топлива.
  4. На дверце крепится вентиляционное устройство, предназначенное специально для стабильной подачи кислорода в печь.

На современных моделях паровых устройств дополнительно устанавливают:

  • манометр;
  • колонку-водомер;
  • защитные клапаны, предотвращающие течь;
  • пульт управления измерительными приборами, которые подают сигналы о любых неисправностях и отклонениях в работе прибора.

Эти устройства надёжны, экологичны и безопасны.

Принцип работы

Беспрерывное горение в работе воздушного твердотопливного устройства отопления на дровах – основное его отличие и преимущество. Топливо долго разгорается и долго затухает, а благодаря автоматике процесс стабилен, лишь бы все время было топливо – дрова или пеллеты.

Пеллеты – топливные гранулы, сделанные из спрессованных стружек.

Газ, образующийся благодаря горению, выходит через трубный пучок в дымовую трубу. Таким образом он отводится и не попадают в помещение. Вода нагревается благодаря теплу, которое вырабатывается в результате горения дров, и создается пар, который концентрируется в верхней части котла. По паропроводу он направляется с помощью паросборников в нужное место.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  1. Наличие такого устройства позволяет не конструировать отдельную отопительную котельную.
  2. Быстрый нагрев.
  3. Прост в применении.
  4. Недорогой в плане покупки и эксплуатации.
  5. В выключенном состоянии не нуждается в обслуживании. Его обязательно нужно почистить после последнего сеанса работы.

Недостатки:

  1. Сложно просчитать выработку паровых объемов. Этот минус может компенсировать налаженная стабильная система подачи топлива.
  2. Если не используется двухступенчатая схема работы, проследить соотношение траты топлива и выработки пара нельзя.

Монтаж оборудования

Воздушный твердотопливный прибор устанавливается только на идеально ровной поверхности.

  1. Своими руками нужно прикрепить воздухогрейный агрегат анкерными болтами к полу.
  2. Далее нужно подвести к котлу воду и установить запорную арматуру.
  3. Вентиляция, газоотвод и приборы-измерители монтируются в последнюю очередь.
  4. Рядом должно быть подготовлено место для хранения дров.

Топливо всегда должно быть рядом с котлом, но на достаточном расстоянии по технике пожарной безопасности. Все устройство работает по принципу открытого пламени.

Изготовление

Простейшую модель воздушного твердотопливного котла легко сделать своими руками. Применение такого воздухогрейного устройства в бытовых условиях неприменимо.

Для создания твердотопливного устройства понадобится:

  • бочка из металла объемом 200 л;
  • труба диаметром 100 мм;
  • наклонная труба диаметром 150 мм;
  • специальный груз.

Процесс создания прибора своими руками:

  1. У бочки срезается верхушка.
  2. Со срезанной верхушки делается крышка на бочку. В ней делается отверстие для трубы, которая будет обеспечивать приток кислорода в систему.
  3. С помощью такой системы конструирования будет тлеть даже нижний слой топлива, создавая дополнительное тепло.
  4. Из трубы диаметром 150 мм создается дымоход, который приваривается в верхней части бочки сбоку.
  5. Вверху создается люк, через который будет закладываться топливо.
  6. Внизу конструируется место для складирования уже переработанного топлива.
  7. Специальный груз предназначен для ускорения прогорания закладки. Сам груз – это диск с лопастями и отверстием, который будет сжимать топливо.

В самом конце монтажа конструкции твердотопливного котла его можно подключать к отопительной системе.

Котел отопления своими руками: описание и чертежи

Проектируя систему отопления для частного дома, многие владельцы для того, чтобы сократить расходы на покупку оборудования, предпочитают самодельные котлы отопления заводским. Действительно, заводские агрегаты стоят достаточно дорого, а сделать котёл на дровах своими руками вполне по силам, если у вас имеются грамотные чертежи и есть навыки обращения с инструментами для механической обработки материалов, а также со сварочным аппаратом.

Схема работы водогрейных котлов, как правило, универсальна – тепловая энергия, которая выделяется при сгорании топлива, передаётся на теплообменник, откуда идёт на отопительные приборы для обогрева дома. Конструкция агрегатов может быть самой разной, как используемое топливо и материалы для изготовления.

Пиролизные котлы длительного горения

Схема работы пиролизного устройства длительного горения основана на процессе пиролиза (сухой перегонки). В процессе тления дров выделяется древесный газ, который сгорает при очень высокой температуре. При этом выделяется большое количество тепла – оно идёт на обогрев водяного теплообменника, откуда поступает через магистраль в отопительные приборы для обогрева дома.

Твердотопливные пиролизные котлы – достаточно дорогое удовольствие, поэтому многие владельцы для своего дома предпочитают изготовить самодельный котёл отопления.

Конструкция такого агрегата довольно проста. Твердотопливные пиролизные котлы состоят из следующих элементов:

  • Камера загрузки дров.
  • Колосник.
  • Камера сгорания летучих газов.
  • Дымосос – средство обеспечения принудительной тяги.
  • Теплообменник водяного типа.

Дрова помещают в загрузочную камеру, поджигают и закрывают заслонку. В герметичном пространстве при тлении дров образуются азот, углерод и водород. Они поступают в специальный отсек, где сгорают – при этом выделяется большое количество теплоты. Она используется для нагревания водяного контура, откуда вместе с нагретым теплоносителем идёт на отопление дома.

Время сгорания топлива у такого водогрейного устройства составляет около 12 часов – это достаточно удобно, поскольку нет необходимости часто к нему наведываться для загрузки новой порции дров. По этой причине твердотопливные котлы пиролизного действия очень высоко ценятся среди владельцев домов частного сектора.

Чертёж на схеме наглядно демонстрирует все особенности конструкции водогрейных котлов пиролизного действия.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить подобный аппарат, понадобятся болгарка, сварочный аппарат и следующие расходные материалы:

  • Лист металла толщиной в 4 мм.
  • Металлическая труба диаметром в 300 мм с толщиной стенки 3 мм.
  • Металлические трубы, диаметр которых составляет 60 мм.
  • Металлические трубы, диаметр которых составляет 100 мм.

Пошагово алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

  • Отрезаем участок длиной 1 м из трубы диаметром 300 мм.
  • Далее необходимо приделать дно из листового металла – для этого нужно вырезать участок необходимого размера и сварить с трубой. Подставки можно сварить из швеллера.
  • Далее делаем средство для забора воздуха. Вырезаем из листового металла круг диаметром 28 см. В середине сверлим отверстие размером 20 мм.
  • Размещаем с одной стороны вентилятор – лопасти должны быть 5 см по ширине.
  • Далее ставим трубку, диаметр которой 60 мм и длина более 1 м. С верхней стороны крепим люк для того, чтобы была возможность регулировки воздушного потока.
  • В нижней части котла необходимо отверстие для топлива. Далее нужно сварить и прикрепить люк для герметичного закрывания.
  • Сверху размещаем дымоход. Он ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего его пропускают через теплообменник.

Твердотопливные пиролизные устройства водогрейного типа очень эффективно обеспечивают отопление частного дома. Их самостоятельное изготовление помогает сэкономить очень существенную сумму денег.

Как изготовить паровой котёл своими руками

Схема действия паровых систем отопления построена на использовании тепловой энергии горячего пара. При сгорании топлива образуется определённое количество теплоты, которое поступает на водогрейный участок системы. Там вода превращается в пар, который под высоким давлением поступает с водогрейного участка в магистраль отопления.

Такие аппараты могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурный аппарат используется только для отопления. Двухконтурный обеспечивает ещё и наличие горячего водяного снабжения.

Паровая система отопления состоит из следующих элементов:

  • Водогрейного парового устройства.
  • Стояков.
  • Магистрали.
  • Радиаторов отопления.

Чертёж на рисунке наглядно демонстрирует все нюансы конструкции парового котла.

Читайте также: Газовый самодельный котел отопления.

Сварить такой агрегат своими руками можно, если иметь некоторые навыки в обращении со сварочным аппаратом и инструментами для механической обработки материалов. Самой важной частью системы является барабан. К нему подсоединяем трубы водяного контура и приборы для контроля и измерений.

В верхнюю часть агрегата при помощи насоса нагнетается вода. Вниз направлены трубы, по которым вода поступает в коллекторы и подъёмный трубопровод. Он проходит в зоне сгорания топлива и там происходит нагревание воды. По сути здесь задействован принцип сообщающихся сосудов.

Для начала необходимо хорошо продумать систему и изучить все её элементы. Потом необходимо закупить все необходимые расходные материалы и инструменты:

  • Трубы из нержавейки диаметром 10-12 см.
  • Стальной лист из нержавейки толщиной в 1 мм.
  • Трубы диаметром 10 мм и 30 мм.
  • Предохранительный клапан.
  • Асбест.
  • Инструменты для механической обработки.
  • Сварочный аппарат.
  • Приборы для контроля и измерений.

Далее изготовление агрегата выглядит следующим образом:

  • Делаем корпус из трубы длиной 11 см с толщиной стенки 2,5 мм.
  • Делаем 12 дымогарных труб длиной 10 см.
  • Делаем жаровую трубку 11 см.
  • Из листа нержавейки изготавливаем перегородки. В них проделываем отверстия для дымогарных трубок – их крепим к основанию при помощи сварки.
  • Привариваем к корпусу предохранительный клапан и коллектор.
  • Теплоизоляцию выполняем при помощи асбеста.
  • Оснащаем агрегат приборами контроля и регулировки.

Заключение

Как показывает практика, изготовление котлов для систем отопления частных домов достаточно распространено. При правильном выполнении всех теплотехнических расчётов, при наличии грамотно составленного чертежа и схемы разводки магистрали такие аппараты достаточно эффективно справляются со своей задачей и позволяют сэкономить значительную сумму денег, поскольку подобные устройства заводского изготовления стоят достаточно дорого.

Изготовление отопительных аппаратов своими силами – задача скрупулёзная, сложная и трудоёмкая. Для того, чтобы с ней справиться, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь навыки владения инструментами для механической обработки материалов. Если же вы таких навыков не имеете, такой случай будет неплохим поводом научиться – и вы своими руками сумеете обеспечить своё жильё теплом и комфортом.

Парогенератор своими руками: паровой котел, генератор

Парогенератор применяется в различных промышленных отраслях и необходим для производства водяного пара. Его также используют в бытовых условиях для дезинфекции и очистки разнообразных поверхностей. Такие устройства дают возможность полностью отказаться от искусственных моющих средств и уменьшить расход воды.

Схема подключения парогенератора.

Данным термином также именуется и паровой котел, который широко используется для отопления помещений.

Такой парогенератор предназначен для добывания горячего пара, обладающего очень высоким давлением. Пар в котле создается при помощи тепловой энергии, которая выделяется при сгорании сжигаемого топлива в топках. Все тепло добытых газов передается на поверхности нагревания. Они, в свою очередь, находятся в контакте с теплоносителями.

Особенность парового котла

Схема перевода парового котла в водогрейный режим.

Структура верхней части такого устройства, как парогенератор, состоит из барабана, в который при помощи насосов попадает вода. Внизу конструкции помещены опускные трубы разного диаметра, которые не подвержены нагреванию. По такой трубопроводной системе жидкая среда из барабанной установки попадает в коллекторы. Они, как правило, находятся в нижнем секторе котла.

К барабану от коллекторной установки идет подъемный трубопровод. Он создает поверхности нагревания, которые находятся в горячей зоне выгорания топлива. Парогенератор оснащен трубопроводной системой, которая функционирует по технологии соединяющихся сосудов. В теплых трубах располагается смесь из воды и пары с очень низким уровнем плотности. В результате этого она поднимается в сепараторную установку.

Здесь пар и вода разделяются, после чего жидкость оказывается в барабанном отделе котла. Сначала пар перемещается в паропровод, а далее – в специальные нагреватели. После этого он разогревается до необходимых параметров, и его давление увеличивается. В самом конце пар попадает в паровую турбину.

Вернуться к оглавлению

Парогенератор и его применение в бытовых целях

Наиболее востребованными являются такие бытовые паровые и водонагревательные котлы, которые используют в качестве топлива газ. Это очень увеличивает их эксплуатационные параметры. Такой парогенератор можно применять для изготовления системы отопления в городской малогабаритной квартире. Он не требует длительного контроля за количеством используемого топлива, и при его эксплуатации не образуется копоть и шум.

Кроме котлов газовых, применяют твердотопливные, жидкотопливные, электрические и комбинированные их модификации. Каждая модель имеет свои особенности и технологические свойства. Бытовой твердотопливный паровой котел функционирует на основе дров, угля и кокса. Жидкотопливные котлы, как правило, работают на дизельном виде топлива.

Схема устройства парогенератора.

Определенные модификации таких котлов могут эксплуатироваться на базе отработанного машинного масла, печного топлива и мазута. Комбинированные агрегаты могут использовать самые разные виды топлива. В большинстве ситуаций такой паровой генератор рассчитан на применение дизельного топлива и газа. Высокая стоимость котельного снаряжения является причиной изготовления такой паровой установки своими руками.

Однако необходимо учитывать, что самостоятельное создание устройства предполагает наличие высокотехнологичных средств и выполнение весьма точных расчетов. Любой паровой котел должен соответствовать основным требованиям и стандартам безопасности. Его обязательно следует оборудовать автоматическими системами контроля. Поэтому к процессу создания своими руками такого агрегата, как паровой котел, нужно подходить очень серьезно.

Вернуться к оглавлению

Принципы самостоятельного создания парогенератора

Для изготовления такого агрегата своими руками, как паровой котел, вам необходимо будет подготовить следующие материалы:

  • трубы с различным диаметром;
  • нержавеющая сталь;
  • лист асбестовый;
  • предохранительный клапан.

Также для данного вида работы вам понадобятся такие инструменты:

  • ножовка;
  • измерительные приборы;
  • молоток;
  • напильник;
  • слесарное и ручное зубило;
  • сварочный аппарат.

Для начала нужно определить размеры и предназначение производимого котла. Обязательно необходимо найти и основательно ознакомиться с детальными чертежами таких аппаратов. Далее следует заготовить нужный материал. В первую очередь для изготовления парового котла своими руками, вам понадобится сталь нержавеющая с толщиной в 2 мм, трубки с диаметром 12 и 32 мм и трубы.

Для создания основы котла можно применять обрезок трубы длиной примерно в 110 мм. Толщина ее стенок должна составлять 2,7 мм. Из трубы с диаметром в 110 мм, следует сделать 12 дымогарных трубок. Из большего элемента производятся жаровые трубки.

Их длину нужно подобрать на основе общих параметров парогенератора. С помощью нержавеющей стали создаются стенки и переборки агрегата. В первом элементе нужно проделать отверстия для монтажа дымогарных и жаровых трубок. Они в развальцованном виде присоединяются к основанию котла с применением сварочного аппарата.

К корпусу аппарата необходимо прикрепить коллектор для пара и предохранительный клапан, через который при необходимости опускается остаток пара. Тепловую изоляцию парового котла следует выполнить из асбестового листа. Готовую паровую установку можно зафиксировать на аппарате с помощью специальных хомутов. В среднем рабочее давление горячего пара таких котлов, которые сделаны своими руками, учитывается в диапазоне от 5 до 7 кг/кв. см.

Как сделать паровой котел своими руками

Паровой котел. Расчеты и постройка.

Паровой котел. Расчеты и постройка.

slav » 31 янв 2013, 21:51

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Admin » 31 янв 2013, 22:20

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Антип » 29 июл 2013, 17:55

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

romka10.06 » 29 июл 2013, 20:07

Антип
Хорошо сделал, но несколько больших НО
1 – как ты туда воду доливать собрался. Вакуумировать котёл и всасывать воду через перегреватель? У меня на котле пробка диаметром 10мм, и то заливать очень не удобно.
2 – нет сухопарника – ёмкости которая отделяет пар от воды, у меня без сухопарника в паропровод гнало очень много воды.
3 – во круг котла обязательно должен быть кожух, желательно теплоизолированный, иначе нагреть его ой как не просто, установка кожуха (просто жестяной банки хотябы ) даст экономию топлива раз в 5 и скорость прогрева вырастет многократно.

Ну и в идеале манометр надо бы, и краник, чтобы определять готовность котла к работе, и иметь возможность закрыв краник "поднимать пары".

А так в общем и целом ты на правильном пути, так держать!

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Sergei3090 » 29 июл 2013, 20:41

с перегревателем, правда с хорошим, сухопарник не нужен ИМХО
——————————————–
Начиная делать новую телегу озаботился котелком, подумав остановился на таком

не хватает манометра (а он имеется) и предохранительного клапана.
котёл подобный тому что на локомобиле, отличие это водяные трубы в жаровой и пароперегреватель, водяные трубы расположить бы крест на накрест, а пароперегреватель максимально "утопить" в трубу. В локомобильчике избыток тяги ликвидировался комком проволоки заткнутым в трубе, иначе всё тепло уходило мимо и труба распаивалась. тут же полезное тепло будет расходоваться на обогрев воды и пара.
Диаметр котла и топки 67мм, высота котла предположительно будет 90-100мм, топка соответственно 50-40мм, трубки водогейные латунные от антенны 6 мм, перегреватель 3,5мм трубка от холодильника, жаровая труба паяная около 25мм.
Ах, да. топить щепой или мелкими чурками буду, хочу чем-то обернуть котёл, чтоб не страшный был и тепло держалось

кстати локомобиль на ходу, только кое где прохудился котлик на нём же нет сухопарника, но он не "плюётся" однако конденсат в паропроводе иногда "забивал" сопло турбины и не давал разогнаться ей, со временем он выгонялся, но всёж приятного мало

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Антип » 30 июл 2013, 18:34

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Sergei3090 » 30 июл 2013, 19:55

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

romka10.06 » 30 июл 2013, 21:10

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Admin » 30 июл 2013, 22:18

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Антип » 01 авг 2013, 14:47

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

romka10.06 » 01 авг 2013, 20:43

Re: Паровой котел. Расчеты и постройка.

Антип » 02 авг 2013, 18:05

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

  • 1 Суть вопроса
  • 2 Разновидности систем
  • 3 Выбор котла
  • 4 Выбор труб
  • 5 Дополнительные узлы
  • 6 Подготовительные работы
  • 7 Последовательность действий
  • 8 Видео

Все больше людей убеждаются, что автономный способ обогрева квартиры или дома является более экономичным, чем централизованный. Паровое отопление своими руками – одна из сложных задач, но вполне выполнимая, если иметь элементарные навыки работы с электроинструментом. Еще до работ по монтажу необходимо произвести расчеты и закупку необходимых составляющих.

Суть вопроса

Водяное отопление

Некоторые путаются и считают, что на самом деле правильное название такой системы – водяное отопление, а приставка «паровое» осталась с прошлых времен, когда отопление осуществлялось за счет промышленных котельных, которые производили большие объемы пара. На самом деле и сегодня присутствуют котлы, которые обеспечивают отопление помещений при помощи преобразования жидкости в два агрегатных состояния. Сильными сторонами этого решения являются:

  • двойная передача тепла – путем конвекции, а также инфракрасного излучения;
  • минимальные потери в теплообменнике при передаче энергии от источника;
  • высокая надежность;
  • отсутствует опасность разморозки системы в холодное время года;
  • возможность применения в любое время года;
  • продолжительный срок службы без сбоев.

Некоторыми недостатками являются:

  • относительно высокая температура труб и радиаторов;
  • серьезные последствия при прорыве;
  • некоторые сложности при монтаже;
  • высокая подверженность коррозии.

Суть функционирования и высокого КПД заключается в том, что пар, проходя по магистрали, конденсируется и оседает, при этом выделяется большое количество тепловой энергии. При одинаковых затратах топлива, такая система будет намного эффективнее схожей по протяженности водяной.

Обычно для того чтобы обеспечить безопасность пользователей, в современных котлах действуют определенные ограничения. Например, максимальная температура, до которой нагревается пар, составляет 130º C, а высшая точка, которой достигает давление — 6 атмосфер.

Разновидности систем

Все виды систем разделяют на одноконтурные и двухконтурные. В первом варианте вся мощность котла используется для разогрева носителя, который будет принимать участие в повышении температуры воздуха внутри помещения. Во втором варианте присутствует дополнительный теплообменник, в котором производится нагрев проточной воды, что позволяет использовать ее для бытовых нужд. При реализации второго варианта стоит помнить, что понадобится осуществить подвод дополнительных коммуникаций в котельную и их возврат обратно в жилое помещение.

Разные системы отопления

По способу циркуляции носителя, как и в случае с водяными системами, различают:

  • Естественной циркуляции или закрытые. В этом случае после конденсации вода под влиянием гравитации естественным током без насоса возвращается к котлу, где снова преобразуется в пар и используется.
  • Принудительной циркуляции или разомкнутые. В этом случае вода не сразу попадает обратно в нагреватель. Вначале она собирается в специальный резервуар, из которого при помощи насоса подается для дальнейшего перевода в газообразное состояние.

По уровню давления внутри выделяют:

  1. Атмосферные. В них значение давления в несколько раз превышает атмосферное, что при аварии может стать причиной серьезных травм. Кроме того, в такой системе излучатели разогреваются до высокой температуры, а оседающая пыль пригорает и выделяется неприятный запах.
  2. Вакуумные. Для реализации этого варианта вся магистраль должна быть герметичной. При помощи специального насоса внутри создается вакуум. Результатом этого является перевод воды в газообразное состояние при более низких температурах, что повышает безопасность.

По способу разводки труб выделяют:

  • Однотрубные. Пар непрерывно движется по одной трубе. На первой половине пути он отдает свою энергию радиаторам, постепенно переходя в жидкое состояние. При этом температура излучателей, которые находятся ближе к котлу, будет выше, чем тех, которые находятся в конце контура. В этом случае понадобятся трубы большого диаметра, чтобы не возникало никаких препятствий.

Однотрубная система отопления

  • Двухтрубные. Пар подается по одной трубе, а конденсат возвращается по другой. При этом носитель достигает всех приборов, практически не теряя температуру. Такой вариант будет актуален для больших домов, в которых есть несколько этажей. Если помещения небольшие, в ней нет смысла, это только увеличит общую стоимость проекта.

Двухтрубная система отопления

Вакуумные системы еще находятся на стадии тестирования. При их использовании будет необходимо постоянное наличие электрической энергии, т.к. вакуумный насос функционирует практически непрерывно.

Выбор котла

Выбор котлов

Для того чтобы правильно подобрать отопительный прибор, первым делом необходимо посчитать площадь, которая будет прогреваться. Чтобы сделать это, надо вычислить площадь каждой отдельной комнаты, умножив ширину на длину. После этого все результаты необходимо сложить, конечная цифра и будет искомым значением. Важно помнить, что это справедливо для высоты потолков до 3 м, если она больше, тогда необходимо делать дополнительный запас по мощности.

  • Для общей площади до 200‒300 м 2 хватит производительности в 25‒30 кВт.
  • Для 400‒600 м 2 — 35‒60 кВт;
  • 600‒1200 м 2 — 60‒100 кВт.

Следующим этапом будет выбор топлива. Паровые котлы с легкостью функционируют от таких источников:

  • Жидких. Это может быть, например, дизельное топливо или отработанное масло. При использовании такого варианта обязательным будет размещение агрегата в отдельном помещении. Это поможет избежать вдыхания вредных испарений и их негативного влияния на здоровье.
  • Твердых – дров, угля, торфа и всего, что может гореть с выделением большого количества тепла.
  • Газообразных. Обычно это природный или сжиженный газ.
  • Электрических.

В некоторых случаях твердотопливные решения обходятся значительно дешевле, но стоит учитывать не только затраты на топливо, но также и время, которое будет затрачено на растопку. В этом случае оно может достигать нескольких часов, при этом необходимо постоянно пополнять топку, чтобы поддерживать температуру на должном уровне.

Некоторые производители комбинируют различные виды топлива. Например, они объединяют топку для загрузки твердого топлива и обеспечивают наличие ТЭНа. При этом эффективность не падает, но получается экономить на расходе, а значит, и на оплате.

Выбор труб

Читайте так же:  Подогрев сточных труб зимой

Прямошовная труба из стали

  • Оцинкованные трубы. Включают в себя все преимущества стальных, плюс здесь компенсирован недостаток коррозионной неустойчивости. Сочленение производится при помощи резьбовых соединений, поэтому сварочные работы не требуются.

Оцинкованные трубы

  • Медные. Являются идеальным вариантом. Но они значительно дороже по стоимости, кроме того, для их монтажа потребуются особые навыки по пайке данного материала.

Медные трубы

При монтаже трубы могут быть спрятаны в стены или пол. Но при этом важно учитывать, чтобы строительный материал был устойчив к термическим воздействиям.

Дополнительные узлы

Чугунные батареи

Кроме котла и труб для магистрали потребуются обязательные элементы, без которых не обойтись:

  • Радиаторы. Это могут быть чугунные батареи, стальные изделия или трубы с ребрами. Устанавливать их лучше под окнами. Таким образом образуется тепловая пробка, которая отсекает холодный воздух. Это будет препятствовать и образованию конденсата на стеклах.
  • Фитинги. Различные соединительные элементы: муфты, уголки, отводы, переходники, которые потребуются при монтаже трубопровода.
  • Редукционно-охладительная установка. Осуществляет перевод пара в жидкое состояние.
  • Редуктор. Предназначен для регулировки давления в системе.
  • Расширительный бак. Лучше применять элемент открытого типа. Если есть желание поставить герметичный бачок, тогда его необходимо оборудовать манометром и клапаном сброса давления. Если этого не сделать, то это может привести к его выходу из строя.
  • Емкость для сбора конденсата.
  • Циркуляционный насос. Для систем с принудительным перемещением жидкости.
  • Гидравлический затвор. Будет необходим в случае, когда нужно осушить систему для ее ремонта или замены каких-либо составляющих.
  • Фильтр. Будет необходим для удаления твердых включений перед попаданием воды в котел. Это необходимо, чтобы ничто не уменьшало производительность.
  • Краны Маевского.

В систему парового отопления возможен монтаж бойлера косвенного нагрева. При этом понадобится клапан на три входа. Он подключается к терморегулятору и перенаправляет движение теплоносителя.

Подготовительные работы

Схема системы отопления в доме

Первым делом необходимо будет составить чертеж. На лист бумаги наносится план здания, в котором будет осуществляться монтаж. Определяется местонахождение котла. Желательно для него выделить отдельное помещение. Делается это для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Если это закрытая система с естественной циркуляцией, тогда он должен находиться в самой нижней точке. Это необходимо, чтобы вода могла беспрепятственно стекать к нему.

Наносится разводка всей системы, а также расположение всех элементов, которые перечислялись в предыдущем подразделе. При выполнении этого шага лучше находиться в конкретном помещении, тогда будет возможность спланировать все наилучшим образом, учитывая необходимость огибания трубопровода вокруг препятствий или выступов. На схеме необходимо отметить все уголки и переходы. После того как чертеж выполнен, можно наиболее точно посчитать материал, который будет необходим для успешного завершения всего проекта.

Некоторые умельцы изготавливают паровой котел самостоятельно. Он либо варится из листового материала, либо из труб изготавливается специальный контур, который закладывается внутрь кирпичной печки. Во втором случае необходимо будет следить за состоянием теплообменника, который лучше всего изготовить из нержавеющей стали, что продлит срок его службы. Также очень важно с большей периодичностью очищать дымовыводящие пути.

Последовательность действий

Паровой твердотопливный котел

Согласно выполненной разметке на схеме:

  • Монтируется котел. В помещении, где он будет находиться, обязательно должно быть бетонное основание. При необходимости изготавливается небольшой фундамент.
  • Производится его соединение с системой вывода отработанных газов.
  • Подвешиваются излучатели. Для этого применяются крюки, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать их вес. О том, в каком месте они должны располагаться, говорилось выше.
  • Каждый радиатор должен быть оборудован краном Маевского для сброса воздушных пробок.
  • На небольшом удалении от котла, в самой высокой точке, врезается расширительный бачок.
  • На выходе из котла устанавливается манометр и сбросной клапан, который сработает в случае, когда давление превысит допустимые границы.
  • Все составляющие связываются между собой при помощи труб из выбранного материала.
  • Если это открытая система, тогда в конце магистрали монтируется специальный резервуар и насос.
  • От насоса к котлу идет подающий патрубок меньшего диаметра, чем все отопление.
  • До входа в котел располагается фильтр, который задерживает крупные частицы.
  • Если в качестве носителя будет использоваться газ, тогда осуществляется жесткий подвод без каких-либо гибких шлангов.
  • Производится заправка жидкости в контур.
  • Осуществляется тестовый запуск системы с постепенным увеличением температуры для проверки целостности.

Монтаж отопления

В этой статье мы подробно рассмотрели, как сделать паровое отопление частного дома. Нам очень бы хотелось узнать о готовых и функционирующих проектах. Делитесь своим опытом и наблюдениями в комментариях.

При монтаже отопления в деревянном доме, нужно учитывать специфику такого строения.

Видео

Посмотрите видео о том, как правильно сделать отопление:

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в конструкции теплогенератора и узнать принцип его работы. Только после этого вы поймете, сможете ли собрать паровой котел своими руками, оцените сложность монтажа и решите, получится ли все это у вас.

Стоит ли вообще затевать весь этот «сыр-бор» или лучше приобрести готовый агрегат?

Что такое паровой котел?

Из самого названия понятно, что это агрегат, который вырабатывает насыщенный пар, используемый в дальнейшем в системе отопления дома или квартиры. При этом работа паровой системы основана на том, что пар имеет давление выше атмосферного. По сути, это обычный отопительный котел, который может работать на любом виде топлива. Если такой вид теплогенератора решено установить в городской квартире, то оптимальный вариант топлива — это газ.

Скажем прямо — конструкция парового котла достаточно сложна, поэтому стоит рассмотреть ее в общих чертах. Сам котел состоит из двух частей, верхняя из которых — это барабан, наполненный водой. Система подачи воды может быть любой. К примеру, из водопровода или из любого резервуара с помощью насоса. От барабана вниз проложены трубы, по которым будет двигаться вода. Они называются опускными. Запомните — эти трубы не нагреваются.

Опускные трубы соединяются с коллекторами, от которых вверх идут подъемные трубопроводы. То есть получается система, напоминающая соединяющиеся сосуды. Это и есть принцип работы парового котла. Именно подъемные трубы создают поверхности нагрева, которые проходят через зону, где сжигается топливо. В них образуется пароводяная смесь, но это еще не чистый пар для системы парового отопления. Необходимо провести разделение.

Этот процесс проходит в так называемых сепараторах. Смесь поступает туда по трубам и разделяется на воду и пар. Вода стекает в барабан, а пар подается в паропровод, соединяющий сепаратор и пароперегреватель. Здесь пар доводится до необходимой температуры и давления. После чего он поступает на паровую турбину, которая гонит его в отопительную систему.

Технология изготовления парового котла

Что понадобится для изготовления такой системы?

  • Листовой металл из нержавейки толщиной 1 мм.
  • Трубы разного диаметра из нержавеющей стали — 100–120 мм, 10–30 мм.
  • Предохранительный клапан.
  • Асбест в виде листов.

В первую очередь необходимо раздобыть чертежи парового котла. Это сегодня не проблема, поскольку они есть в свободном доступе в интернете. Вторая задача — определиться с мощностью прибора. Все будет зависеть от системы парового отопления, размеров частного дома, количества радиаторов в нем и так далее. Разобраться с этим вопросом помогут другие статьи на нашем сайте. Третье — нужно выбрать форму агрегата. Она может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Для простоты изготовления можно взять трубу длиной 100–110 см. Она и будет корпусом агрегата. Обратите внимание, что толщина стенки должна быть не меньше 2,5 мм. Очень важный момент — это устройство топки и подвод к ней жаровых и дымогарных трубок.

Камеру сгорания лучше всего сделать из листов нержавеющей стали, в которых просверливаются отверстия под описанные трубки. Их концы обязательно вальцуются, чтобы создать плотное примыкание к поверхностям. Для лучшей герметизации и повышения прочности соединения трубки стоит заварить, используя аргоновую сварку. Если этими навыками вы не владеете, можно приварить их постоянными электродами.

После этого нужно с помощью сварки подсоединить коллектор для труб и установить предохранительный клапан. Утепление агрегата проводится асбестовыми листами. На этом можно считать, что работа выполнена. Затем система парового отопления и котел соединяются.

На чем работают паровые агрегаты?

Мы уже упоминали о том, что проблем с выбором топлива для паровых котлов нет. Но если речь идет об эффективной и удобной эксплуатации системы парового отопления, то оптимальный вариант — это газ. С ним меньше возни, и можно создать автоматизированную систему. Она сама будет контролировать все процессы, связанные с температурным режимом, подачей газа, эффективностью использования топлива и его экономией.

Паровые котлы, работающие на дровах или солярке, а также электрические аналоги функционируют по такому же принципу, хотя в конструктивном плане есть и достаточно серьезные отличия. Особенно это касается топки и форсунок. Последние, к примеру, в котлах, работающих на дровах или электричестве, полностью отсутствуют. Но в большинстве случаев мастера, которые собирают котлы своими руками, стараются подогнать их или под газовые горелки, или под дизельные форсунки.

У потребителей всегда есть альтернатива выбора. Можно купить готовый агрегат, а можно сделать его самостоятельно. Но давайте смотреть правде в глаза. Схема парового котла достаточно сложна, и разобраться в ней, не зная элементарных принципов, по которым работает агрегат, не получится. К тому же придется приобрести специальные материалы, соответствующие нормам и требованиям по созданию этого отопительного прибора. Здесь потребуются прочные жаростойкие металлические изделия. Плюс ко всему необходимо будет провести очень точные расчеты.

Добавим, что паровые котлы, работающие в системе отопления дома или квартиры, особенно газовые, должны оснащаться блоком безопасности. Это не просто печь или камин, и здесь все связано с паром высокой температуры, который подается в систему под давлением. Поэтому автоматическая система контроля — важная и неотъемлемая составляющая.

Конечно, говорить о том, что любой человек может изготовить своими руками паровой агрегат, нельзя. Но знать принцип работы устройства, его конструктивные особенности, тонкости эксплуатации и прочие моменты каждый просто обязан. Это относится к тем, кто решился у себя в доме установить именно эту модель.

“>

Пароводяной котел для браги своими руками

В домашнем хозяйстве никогда не будет лишней бутылка или две хорошего самогона, а лучше бутыль. Чара напитка по праздникам согревает душу и тело. Для изготовления самогона лучше всего подходят пароводяные котлы для браги. Они широко представлены на современном рынке. Удовольствие это не из дешевых, но варить сусло в них очень удобно. Чтобы чара всегда была полна, такой котел можно сделать своими руками.

Устройство пароводяного котла для браги

Пароводяной котел имеет следующее устройство. Основным его конструктивным элементом является металлический бак, бочка или бидон, в котором содержится жидкое сырье для перегонки. Также может быть предусмотрен насос для удобного перекачивания браги. Дно может иметь плоскую или вогнутую форму. Крышка куполообразная и снабженная шлемом, который переходит в пароотводную трубу. На ней также может быть отверстие, чтобы добавить в пароводяной аппарат термометр и предохранительный клапан. Пароводяной котел у дна имеет кран для слива браги.

Бак нагревается паром (прямым или циркулирующим по змеевику внутри). Бидон, в который помещается сусло, также может иметь двойные стенки. Между ними проходит пар (котел с паровой рубашкой). То есть вокруг базового резервуара с брагой имеются ещё одни стенки, а в проем заливается вода. Это и есть рубашка. Вода разогревается ТЭНами до парообразного состояния. Данный тип нагрева позволяет не допустить пригорания браги, что положительно отражается на вкусе конечного продукта. Рубашка снабжается термоизоляцией. Как правило, конструкцией предусмотрен ареометр. Термометр позволяет контролировать температуру, поэтому нужно обязательно добавить его в конструкцию.

Самодельный пароводяной котел для производства браги

В качестве резервуара для браги подойдет бидон, кастрюля или бочка. Оптимальный объем емкости ? 15-30 л. В качестве рубашки подойдёт большая по объему и плотно закрывающаяся тара. Актуальным будет молочный бидон. Сверху на пароводяной котел нужно установить пароотводящий клапан или трубку. Если произойдёт перегрев, у пара должен быть путь для выхода. Также нужно предусмотреть термометр. Нелишним будет ареометр. Наиболее подходящими материалами, из которых лучше конструировать парогенератор, являются дюраль или нержавеющая сталь.

Для того, чтобы лучше сохранять температуру, рекомендуется обернуть котел термоизоляционным материалом, который можно приобрести в любом строительном магазине. Контролировать её позволит термометр. Для термоизоляции прекрасно подходит минеральная вата в рулонах. Она предпочтительнее, потому что не боится высоких температур. Можно также использовать СПЛЭН или вибропласт. Одним из данных материалов нужно обклеить бидон.

Чтобы упростить эксплуатацию, можно добавить систему фильтрации. Тут многое зависит от фантазии. Однако проще всего добавить фальшдно. Изготовить его не составит большого труда. Для этого в магазине нужно купить обыкновенное сито. Его диаметр должен быть несколько меньше дна емкости для браги. При установке в бак или бидон сито нужно перевернуть.

Сусло удобно сливать посредством обычного сантехнического крана, поэтому его следует добавить. Чтобы врезать его, нужно в емкости высверлить отверстие соответствующего диаметра. На кран желательно тоже добавить фильтрационную систему. Для неё подойдет сито или металлическая сетка. Нужно свернуть её в цилиндр, зажать один его конец при помощи хомута или скобы, а второй натянуть на кран. При необходимости можно стянуть при помощи того же хомута. Не лишним станет насос.

Чтобы остужать сусло, можно дополнительно сделать чиллер. Он изготавливается из медных трубок. Дополнительно понадобятся термометр и ареометр, а также специальная ложка, чтобы помешивать сусло. Данная конструкция предусматривает то, что температуру нужно отслеживать. Работу ТЭНов придется регулировать вручную, ориентируясь на термометр, или поставить терморегулятор

Для перекачки сусла можно на пароводяной аппарат поставить насос. Лишним он не будет. Насос желательно ставить такой, который может перекачивать сырье в обе стороны. На рынке представлено много вариантов. Можно просто купить электрический насос, а можно обойтись и механическим. Такой насос подключается к обычной электродрели.  Предпочтительные материалы рабочего колеса и вала ? латунь или нержавеющая сталь. Перед работой данный насос нужно предварительно заполнить суслом.

Сырье для изготовления браги

Базовое сырье для того, чтобы поставить брагу ? это сусло. Самым простым суслом является вода и сахар в нужной пропорции. Его помещают в обычный бутыль на 3 л и сбраживают дома. В качестве емкости лучше использовать молочный бидон. Для контроля доли спирта применяют ареометр.  Более сложные варианты: плодово-ягодное, зерновое, картофельное, свекольное, крахмальное сусла и др. Для осахаривания крахмала применяют ферменты. Пропорции для каждого рецепта индивидуальные. По исходным составляющим можно примерно определить, какого аромата и крепости ожидать от конечного продукта. Содержание спирта в браге позволит определить ареометр.


Для работы с крахмальным и крахмалосодержащим сырьем следует использовать ферменты. Также подойдёт пророщенный солод. Ферменты для производства браги являются более выгодными экономически. Их применение увеличивает крепость напитка на выходе. Ферменты имеют большую биологическую активность. Хранить их можно очень долго.

Для осахаривания крахмала применяют такие ферменты как глюкоамилаза и альфа-амилаза. Последний разжижает брагу. Глюкоамилаза способствует осахариванию крахмала. Также для работы с крахмалом и зерновыми рекомендуется использовать ферменты целлюлазу и кислую протеазу ? добавить их в сусло.  Они способствуют максимизации выхода спирта в браге. Проверять его массовую долю позволяет ареометр. Купить ферменты и поставить брагу труда не составит. На рынке представлен солидный выбор производителей.

Затворы для браги

Сусло преобразуется в брагу работой дрожжей. Спиртовое сбраживание должно происходить без доступа кислорода, иначе образовавшийся спирт будет превращаться в воду и уксусную кислоту. В то же время следует обеспечить отвод СО2. Чтобы решить данную задачу, нужно использовать водяной затвор. Существуют покупные и самодельные варианты. Купить водяной затвор не проблема, но лучше сделать его самостоятельно. Водяной затвор можно сконструировать из шланга или трубки. Один его конец нужно герметично соединить с резервуаром для брожения. Другим концом затвор должен быть опущен в бутыль с водой.

Существует также сухой затвор. Если бродильная фляга или бутыль имеет горло подходящего диаметра, на него можно надеть резиновую перчатку и проколоть в её пальцах отверстия иголкой. При отходе углекислого газа такой затвор надуется. Когда брожение браги прекращается, перчатка опадает. Проконтролировать количества спирта в выбродившей браге позволяет ареометр.

Самогонка домашнего приготовления не идет ни в какое сравнение с магазинным алкоголем. Бутыль этого напитка должна стоять про запас в каждом доме, чтобы по праздникам полнилась чара.

монтаж, схема и подробное описание как провести и сделать паровое отопление самому

Источником тепла в данном типе отопления служит паровой котёл.

Наиболее распространенной системой отопления частного дома является система парового отопления, отличающаяся своей доступностью и эффективностью.

Главным отличием подобной системы от водяной либо электрической является тот факт, что в качестве теплоносителя используется, как это вытекает из названия, водяной пар. Источником тепла, как правило, служит паровой котел.

Как качественно и надежно провести своими руками паровое отопление?

В данной статье мы попытаемся развернуто ответить на поставленный вопрос, остановившись на вопросах выбора основного и вспомогательного оборудования (котел, трубопроводы и т.д.).

Для того, чтобы самостоятельно осуществить монтаж парового отопления, не требуются фундаментальные познания, а вот некоторые специфические нюансы знать необходимо.

Состав и варианты устройства парового отопления

Состав системы парового отопления. Нажмите для увеличения.

Типовая система парового отопления состоит из следующих элементов:

  1. Паровой котел.
  2. Магистральные трубопроводы.
  3. Ответвления с отопительными приборами.
  4. Стояки.

Приведенные выше элементы характерны для автономной (независимой) системы отопления. Используемый в такой системе в качестве генератора тепла котел может работать на газообразном, жидком, твердом либо комбинированном виде топлива.

При устройстве централизованной системы в качестве генератора тепла выступает индивидуальный тепловой пункт.

В частном доме паровое отопление может быть одноконтурным либо двухконтурным. В первом случае осуществляется только обогрев здания, во втором – функцию отопления дополняет горячее водоснабжение.

Трубопроводная система, включающая в себя вертикальные и горизонтальные трубы, может иметь верхнюю либо нижнюю разводку. Монтаж того или иного вида разводки трубопроводов осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей помещения.

Преимущества и недостатки системы парового отопления

Перед тем, как провести паровое отопление у себя дома, необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки данной системы.

Основные преимущества:

  1. Компактные размеры и относительно недорогой монтаж.
  2. Высокая скорость прогрева, а также возможность обогрева помещений большого объема и площади.
  3. Высокая теплоотдача и общая экономичность
  4. Отсутствие потерь тепла в теплообменниках.
  5. Меньшая опасность размерзания системы (замерзания воды в трубопроводах).

Некоторые недостатки:

  1. Более сильный прогрев поверхности отопительных приборов, решаемый за счет установки декоративного экрана.
  2. Отсутствие возможности осуществления плавной регулировки температуры внутри помещений.
  3. Коррозийное воздействие пара на трубопроводы.

Таким образом, у парового отопления гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Самостоятельная установка системы парового отопления дополняет перечень многочисленных конкурентных преимуществ.

Выбор парового котла

Паровой котел является ключевым элементом всей системы. Для того, чтобы котел функционировал с максимальной эффективностью, необходимо правильно произвести подбор его мощности с учетом обогреваемой площади помещения.

От выбора котла отопления зависит в дальнейшем расход энергии на обогрев дома. Нажмите для увеличения.

При выборе котла можно придерживаться следующей зависимости: мощность 25 кВт соответствует площади от 60 до 200 квадратных метров, мощность 25-30 кВт соответствует площади от 200 до 300 квадратных метров, мощность 35-60 кВт соответствует площади от 300 до 600 квадратных метров, мощность 60-100 кВт соответствует площади от 600 до 1200 квадратных метров.

Схема парового отопления может включать в себя паровой котел, работающий на природном газе, твердом, жидком либо комбинированном виде топлива.

Максимальное давление в котле, как правило, не превышает значения в 6 атмосфер.

В состав парового котла входит горелка, топка, зольник и барабан. Основным конструкционным элементом является барабан.

Именно к нему присоединяются контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства от повышения давления выше допустимого и трубопроводная система с запорной и регулирующей арматурой.

Особенности выбора трубопроводов

При выборе трубопроводов очень многое может зависеть от индивидуальных пожеланий владельца дома.

Монтаж системы парового отопления можно производить из трубопроводов, изготовленных из меди, обыкновенной углеродистой, оцинкованной либо нержавеющей стали.

Стальные трубопроводы

Монтаж стальных трубопроводов подразумевает обязательное применение сварки.

Стальные трубопроводы отличаются высокой прочностью и надежностью.

Единственный недостаток – невысокая коррозийная стойкость.

Оцинкованные и нержавеющие трубопроводы

Монтаж данных трубопроводов производится при помощи резьбовых соединений.

На сегодняшний день на рынке представлен широкий выбор труб для отопления. Нажмите для увеличения.

Они отличаются высокой устойчивостью к коррозийному воздействию, но являются довольно дорогим “удовольствием”.

Медные трубопроводы

Выполненные из меди трубопроводы отличаются высокой надежностью, превосходно себя зарекомендовали при повышенных температурах и высоком давлении.

Монтаж производится методом высокотемпературной пайки.

Медные трубопроводы можно без лишних опасений заделывать в стены.

Недостатком данных трубопроводов является их высокая стоимость.

Их довольно часто можно встретить в дорогостоящих особняках, построенных по эксклюзивному проекту.

Разработка проектного решения

Перед тем, как установить котел и провести трубопроводы, необходимо разработать проект либо схему устройства будущей системы парового отопления.

При разработке проекта необходимо учитывать не только трассу трубопроводов со всеми возможными ответвлениями, поворотами и прочими мелочами, но и материал трубопроводов, расстановку контрольно-измерительных приборов, предохранительной и запорной арматуры.

Подбор схемы парового отопления. Нажмите для увеличения.

В обязательном порядке нужно определиться и с общей длиной трубопроводов, количеством тройников и переходников. В целях обеспечения надежности и безопасности следует использовать только прошедшее обязательную сертификацию оборудование.

В идеальном варианте (при наличии соответствующей квалификации) проект может содержать расчетный температурный график паровой тепловой сети и расчет тепловых потерь.

Требования к помещению при устройстве паровой системы отопления

К помещению, в котором будет располагаться котел, предъявляются некоторые требования:

  1. Высота потолков не менее 2,2 метра.
  2. Расстояние от котла до стены не менее 1 метра.
  3. Огнестойкость стен должна составлять не менее 75 минут, а огнестойкость двери – не менее 30 минут.
  4. Материал изготовления стен – кирпич, материал облицовки – керамика либо минеральная штукатурка.
  5. Исправная система вентиляции, и наличие оконных проемов и ведущего на улицу выхода.

Данные требования соответствуют стандартному паровому котлу с давлением пара не более 0,07 МПа и температурой пара от 120°C до 130°C.

Последовательность действий при самостоятельном монтаже

Паровое отопление своими руками предполагает последовательное выполнение следующих основных этапов и операций:

  1. Разработка проекта либо схематичного плана.
  2. Выполнение подготовительных строительных работ в котельной.
  3. Монтаж котла (ниже уровня радиаторов и трубопровода) и радиаторов отопления и трубопроводов.
  4. Монтаж контрольно-измерительных приборов, предохранительных и обратных клапанов, дренажной арматуры и прочего оборудования.
  5. Тестирование работоспособности системы и проверка исправности автоматических защит.

Прокладка трубопроводов обязательно должна предшествовать их соединению с радиаторами системы отопления. После этого производится присоединение к трубопроводам циркуляционного насоса, перед которым обязательно должен быть установлен фильтр прямой очистки.

Монтаж парового отопления. Нажмите для увеличения.

Монтаж расширительного бачка и подсоединение котла завершают процесс монтажа.

При монтаже отдельных элементов системы парового отопления следует учитывать не только общие требование и стандарты безопасности, но и рекомендации заводов-изготовителей, содержащиеся в паспортах и инструкциях по эксплуатации.

Некоторые правила самостоятельного монтажа

Как сделать паровое отопление своими руками надежным и долговечным? Для этого необходимо соблюдать некоторые основные правила монтажа: используйте трубопроводы заводского изготовления.

При монтаже фланцевых соединений используйте предварительно смоченные в горячей воде паронитовые прокладки (толщиной 3-5 мм).

Используйте качественные конденсатные сифоны. Обязательно оснащайте каждый котел предохранительными клапанами. В обязательном порядке произведите пробный пуск после завершения монтажных работ.

Заключение

Паровое отопление представляет собой универсальный и доступный вариант снабжения дома тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Производительность и простота системы делают возможным ее самостоятельный монтаж и применение практически в любом доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

строить малый котел | Домой Модель Машинист двигателя

Кейт,

Теперь мы открыты и решаем несколько больше ваших проблем, чем через электронную почту, вот несколько важных моментов, которые необходимо учитывать.

1) Шипы в виде ёжика в нижней пластине не очень хорошо работают, потому что тепло почти сразу уходит в дымоход. Вы должны либо вставить поперечные трубы, как на планах Сэнди, которые я вам отправил, либо подождать, пока я не измерю свой котел, чтобы получить подробные сведения о вертикальном трубчатом котле.

2) Забудьте о перегревателе на двигателе такого размера, он может доставить больше проблем, чем помочь, на самом деле, для того типа двигателя, который вы рассматриваете, он может быть очень вредным, так как вы не сможете использовать поршневой лубрикатор. .

3) Вы считали, откуда будет поступать газ для котла? Если вы не собираетесь устанавливать на шасси коммерческий газовый баллон (они довольно большие), вам понадобится перезаряжаемый бензобак. Теперь это не то, с чем можно играть, поскольку, во-первых, они должны быть сделаны с особыми соображениями, например, они должны быть протестированы на 360 фунтов на квадратный дюйм и построены в соответствии со спецификациями чертежей.Я хорошо разбираюсь в строительстве перезаряжаемых газовых баллонов, и позже в этом году я построю несколько. Я еще не решил, стоит ли мне показывать их здесь исключительно из соображений безопасности. Большинство людей покупают коммерческий, который должен поставляться с собственным сертификатом испытания под давлением, но он стоит недешево.

4) Страхование? Если вы не находитесь внутри бетонного бункера, управляя всем этим в одиночку, вам понадобится, по крайней мере, третья сторона, примерно на сумму около 5 000 000 долларов, а может и немного больше, для использования в общественных местах.Если кто-то еще входит в бункер или где бы вы ни находились, это классифицируется как общественное место, включая ваш собственный дом и территорию, так что страховка должна быть на месте, прежде чем вы начнете играть. Власти и юристы плохо относятся к людям, которые своими действиями причиняют вред другим людям, и вы легко можете расплачиваться за это до конца своей жизни.

Итак, я нарисовал очень черную картину работы в Steam, но если вы будете постоянно относиться к делу, хорошо все продумывать, проверяя, что все так и правильно и безопасно, тогда это можно сделать.

Любой другой способ категорически запрещен, и вам следует сразу отказаться от этой идеи.

Джон

Однотрубный котел среднего размера | Домой Модель Машинист двигателя

Ranger,
Я только что впервые это прочитал.

Пар сильно отличается от воздуха.

Как сказал Рик ...

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО !!!!

120-150 фунтов на квадратный дюйм пара - ничего страшного! Пар при таком давлении имеет ОГРОМНО БОЛЬШЕ энергии, чем воздух. Помните, что температура воды в этой воде превышает 350 градусов, и она мгновенно вызовет серьезные ожоги! Не говоря уже о ранении осколками.В случае какого-либо повреждения материала вы не только будете распылять горячий горячий пар повсюду, но также сможете распылять горящее масло / древесину / уголь на довольно большое расстояние.

Если в вашей сантехнике образуется даже отверстие для булавки, у выходящего пара достаточно энергии, чтобы мгновенно прорезать кожу. Если пар перегрет, вы не сможете его увидеть, чтобы избежать этого. Пар не конденсируется в облако до тех пор, пока он не будет находиться на некотором расстоянии от отверстия. Вы не поверите, но пар тоже довольно абразивный.Он будет изнашивать каналы в вашей сантехнике, ослабляя их до такой степени, что приведет к катастрофическому отказу.

ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ РАССМОТРИТЕ ДАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ !! ПАР ПРИ ЛЮБОМ ДАВЛЕНИИ - НЕ ИГРУШКА! [B /]

На что следует обратить внимание: старые котлы в авариях на пароходе и шахте работали «всего» под давлением 75-100 фунтов! Катастрофический отказ часто был ниже 200 фунтов на квадратный дюйм. Только в самом конце 1800-х они достигли более 200 фунтов на квадратный дюйм, и это считалось высоким давлением.

На корабле, где я плыл, давление котла было 450 фунтов на квадратный дюйм. Единственное оборудование, в котором использовалось это рабочее давление, - это основная и вспомогательная турбины. Все остальные паровые двигатели использовали менее 75 фунтов на квадратный дюйм, а эдукторы - 20-25 фунтов на квадратный дюйм.

Давление, которое вы рассматриваете, слишком велико для увлеченного человека.

Рейнджер, пожалуйста, поймите, я не пытаюсь быть старым болваном и помешать вам повеселиться. Но я чувствую, что должен предупредить вас, что это слишком опасно и почему.

Обязательно сделайте котел меньшего размера с гораздо меньшим давлением. 15 фунтов на квадратный дюйм - хорошее давление, чтобы получить некоторый опыт. Постройте небольшой двигатель, запустите его по воздуху, заставьте его поработать. Затем запустите его в Steam, выполняя ту же или более работу. Узнайте разницу между насыщенным и перегретым паром.

Хорошо, теперь я не в мыльнице.

Удачи, держите нас в курсе того, что вы делаете.

Простая конструкция котла


Расчеты.
Некоторый были проведены расчеты предлагаемой медной трубки, чтобы убедиться, что она подходит для использования в сосуде высокого давления и обеспечивает безопасную конструкцию.

Используемая формула: P = (2T x s) / D

Где:

  • P = рабочее давление
  • T = Толщина медная трубка (дюймы)
  • D = внутренний диаметр трубки (дюймы)
  • с = Максимальное безопасное напряжение меди **

Следовательно: P = (2x0,047 "x 2500) / 2" = 118 фунтов на кв. Дюйм

Так медная трубка толщиной 1,2 мм и диаметром 50 мм может использоваться до 118 фунтов на квадратный дюйм а также все еще будет в пределах одной десятой прочности меди на разрыв.Стоит Бег данный расчет на любой предлагаемый котельный материал.

Двигатель было обнаружено, что лучше всего работает при давлении 20-40 фунтов на квадратный дюйм, не более этого и цилиндр был снят с левого борта. Итак, эта медная трубка была бы более чем достаточно сильного для этого давления.

** Медь предел прочности на разрыв принят равным 25000 фунтов силы.

** Выбрано коэффициент запаса прочности = 10, поэтому прочность меди снижена до 25000/10 = 2500 фунтов.


Это Планировалось изготовить торцевые пластины котла из такой же толщины медь, с центральной опорой посередине, также сделанная из меди. Диаметр стойки рассчитывали следующим образом.

Рабочее давление 40psi.

Предел прочности меди на разрыв 25 000 фунтов силы.

Площадь, поддерживаемая стойкой = Pi x R 2 = Pi x 1 2 = 3,141 квадратных дюйма.

Умножено на давление котла = 3.141 x 40 = 125 фунтов на квадратный дюйм x коэффициент безопасности (10) = 1250 фунтов.

- Таким образом, стойку необходимо будет иметь разрушающее напряжение в размере 1250 фунтов силы.

Это был разделен на предел прочности меди на разрыв, чтобы получить требуемую площадь стойки котла для обеспечения необходимой прочности = 1,250 / 25,000 = 0,05 квадратные дюймы.

Таким образом, радиус опоры котла будет следовательно, квадратный корень (0,05 / Pi) = 0,126 дюйма или радиус 3,2 мм

Электрический паровой котел - Первый пар - Blondihacks

Привет, читатели! Этот пост включает первое сопутствующее видео на частном YouTube-канале Blondihacks.Чтобы увидеть это, внесите любую сумму на Patreon. Обещаете вы или нет, сделайте мне одолжение и подпишитесь также на YouTube. Многие полезные функции канала YouTube (например, внешние ссылки) заблокированы до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество подписчиков. Вы действительно можете мне помочь, подписавшись.

Если вам нравится видео, прокомментируйте его здесь, в блоге, чтобы других людей также можно было побудить подписаться на Patreon. Спасибо!

А теперь вернемся в блог…

Где мы берем нашу жизнь в свои руки.

Да, вы правильно прочитали этот заголовок. После многих месяцев усилий этот самодельный электрический паровой котел, созданный с нуля, наконец-то собирается производить пар. Прежде чем мы закончим, мы извлечем несколько отрезвляющих уроков об опасностях, связанных с паром.

Теперь, когда наш котел прошел испытания под давлением и все аксессуары подключены, мы готовы добавить тепло к воде и вызвать некоторые проблемы. В отличие от традиционного топочного котла, в котором используются топливные гранулы, уголь, дрова или другие горючие материалы, эта безумная штуковина «запускается» с помощью электрического погружного нагревательного элемента, встроенного в конструкцию.Чтобы проверить производство пара, нам нужно установить электрические насадки.

Одна из вещей, которые они использовали для обучения инженеров в школе, - это то, что вы всегда должны делать заметки о своей работе. Это такая основа инженерного образования, что «инженерные тетради» представляют собой особый жанр заранее упакованных мертвых деревьев. Причина этого в том, что поколения инженеров на собственном горьком опыте усвоили, что вы не сможете запомнить все, что, как вы думаете, вы запомните. Меня этому учили, я знал это, меня это сжигало раньше, и все же ...Я проигнорировал это.

Вы можете вспомнить, что еще в самом первом посте этой серии я соединил контактор с нагревательным элементом и термовыключателем. Я сделал это, чтобы убедиться, что вся сумасшедшая система будет работать, а также чтобы научиться использовать контактор, поскольку я никогда не делал этого раньше. Конечный результат был довольно простым с точки зрения проводки, поэтому я не стал его записывать, будучи уверенным, что запомню, как это было сделано. Полагаю, я никогда не мог себе представить, что мне понадобится семь месяцев, чтобы вернуться к тому моменту, когда мне снова понадобилась проводка, но вот и мы.

В итоге я изучил фотографии из своего оригинального сообщения в блоге, пытаясь понять, как это было связано. К сожалению, ракурсы для этого были невелики.

Это была лучшая фотография оригинальной установки, которая у меня была, но соединения вокруг гаек были до безумия затемнены.

Судя по фотографиям и моей долгой истории в электронике, я почувствовал, что могу понять, как подключить этот контактор. Прежде чем рискнуть своим дорогим (и теперь трудно снимаемым) нагревательным элементом, я подключил контактор и термовыключатель, но заменил мультиметр на нагревательный элемент.Я рассуждал так: если я смогу добраться до точки, когда термовыключатель включается и выключается при определенной температуре, вызывая появление 120 В или 0 В на большом конце контактора, я добьюсь успеха.

После того, как все подключил, так и не смог добиться желаемого результата. Как бы то ни было, контактор всегда показывал на выходе 120В. Как ни странно, на контакторе есть светодиод, указывающий, когда большой конец находится под напряжением, и светодиод будет включаться и выключаться, как и ожидалось, когда термовыключатель изменяет температуру.Похоже, что контактор просто не работал должным образом. Даже в выключенном состоянии на выходе было 120 В. Казалось невозможным, чтобы контактор был неисправен, так как раньше было известно, что он работал и ничего не делал, кроме как лежал в ящике на полке в течение шести месяцев.

Используя свой мультиметр в качестве прокси, я протестировал электрическую схему. Однако я не мог заставить его работать так, как раньше!

Это интересный пример того, как ваши собственные знания и опыт иногда могут сбить вас с пути.Во-первых, я был уверен, что я знаю, как работают контакторы, потому что они в основном просто реле с точки зрения подключения. Во-вторых, я на собственном горьком опыте убедился, что на схеме EEPROM Вероники иногда электронные компоненты просто выходят из строя, даже когда это кажется маловероятным. Все это помогло мне убедить себя, что контактор вышел из строя. Все доказательства, которые я имел, как будто указывали в этом направлении, и я позволил себе попасть в мысленную ловушку из-за этого. Я был так уверен, что даже написал об этом в Твиттере.

Учитывая все это, я сбросил еще 50 долларов в McMaster-Carr и заказал замену. Пришла замена и…. жду его… вел себя так же. Ну какашка.

Если у вас есть опыт работы с оборудованием переменного тока или компонентами промышленных процессов, вы прямо сейчас кричите в свой веб-браузер, потому что знаете, что я сделал не так. Контакторы имеют проводку как электронные реле постоянного тока, конечно. Но они же , а не , ведут себя как они! Контакторы нуждаются в нагрузке на их выходе для работы .Контактор не включается и не выключается, когда на выходе висит только вольтметр. Если я правильно понимаю, это связано с тем, что контактор ожидает перехода через нуль в частоте переменного тока, чтобы сделать переход вкл / выкл (для предотвращения дуги), и без тока, проходящего через нагрузку, он никогда его не видит. Не стесняйтесь поправлять меня в комментариях, если это неверно. То, что я не знаю о системе кондиционирования, может заполнить склад, поэтому я просто предполагаю, зачем нужен груз.

Однако я все еще не был эмоционально готов пожертвовать своим нагревательным элементом на этом алтаре собственного невежества, поэтому я провел еще один тест с реальной нагрузкой переменного тока.Я схватил ближайшую вещь, которая была…

… Зарядное устройство для iPhone. Я вставил это в свою тестовую схему, и вот, вот, контактор работает отлично. Интересно, что контактор немного заикался. Я подозреваю, что это связано с тем, что зарядное устройство iPhone является импульсным блоком питания.

Убедившись, что все работает, я проглотил свою гордость, подключил настоящий нагревательный элемент и снова проверил. Все работало, конечно, отлично. У меня была правильная проводка, и в этой драме не было необходимости.Я положил свой модный дополнительный контактор в кучу хлама. Я уверен, что когда-нибудь он будет использован для чего-то, и я получил образование за 50 долларов в области управления оборудованием переменного тока.

После того, как разобрались с электрикой, ничего не оставалось, кроме как наполнить бойлер дистиллированной водой, подключить его и отойти. Я рассчитал прогресс от холода, на будущее:

• 7 минут: котел слишком горячий, чтобы дотронуться
• 10 минут: шум, как чайник
• 13 минут: шум кипения (?) Воды
• 20 минут: показания манометра
• 22 минуты: показания манометра 25psi
• 28 минут: показания манометра 50 фунтов на квадратный дюйм

Не могу переоценить, как это было захватывающе видеть показания манометра в первый раз.Увидеть эту безумную штуку, которую я создал, создавая реальное давление пара, было безумно большим.

Это было ОЧЕНЬ ЗАХВАТЫВАЕТ. Котел собственными силами создавал реальное давление пара.

Это было захватывающе, но ничто по сравнению с тем, что должно было произойти. Видите ли, это первое паровое испытание преследовало двойную цель. Помимо производства пара, мне нужно было проверить предохранительный клапан. В верхней части котла установлен выпускной клапан, установленный на 60 фунтов на квадратный дюйм (на 10 фунтов на квадратный дюйм выше нормального рабочего давления), и очень важно знать, что этот клапан работает правильно, прежде чем доверять котлу.Мало того, что продувочный клапан сбрасывает давление, он должен выпустить достаточный объем пара, чтобы быстро опуститься до безопасного уровня и опережать давление, которое все еще создается. Это большой объем пара, который нужно выпустить за короткое время. Я был…. неподготовлен к этому.

Когда давление в котле приблизилось к 60 фунтам на квадратный дюйм, я услышал проникающий звук, исходящий из предохранительного клапана, поэтому я начал снимать, чтобы запечатлеть этот момент. Я думал, что просачивающийся звук - это то, что клапан делает свое дело.Оказывается, это был горный лев, который рычал на вас как раз перед тем, как перерезать вам глотку. Смотрите и смотрите. Пользователи наушников, убавьте громкость.

Я был совершенно не готов к тому, сколько пара выпущено и с какой силой он выходит. Все в шестифутовой области было полностью промокшим, я уронил камеру, и мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Хорошая новость в том, что продувочный клапан работал отлично! В общем, это был большой успех, и я научился больше уважать 60 фунтов на квадратный дюйм живого пара.

Когда котел закипит, я могу проверить запорный клапан, который я использую как дроссель.

Shazam! Это очень хороший поток горячего пара при 50 фунтах на квадратный дюйм. Воды там намного больше, чем мне хотелось бы, и я думаю, это потому, что бойлер переполнен. Мне нужно многое узнать о работе котла, и мне нужно знать особенности этого котла, в частности.

Теперь, когда мы можем производить пар, нам нужно еще кое-что, чтобы запустить настоящий двигатель.Нам понадобится паровая труба для подключения двигателя к дроссельной заслонке. Вместо того, чтобы полагаться на гидравлический герметик для этих соединений, я решил попробовать применить свои навыки и посмотреть, смогу ли я сделать надлежащие самоуплотняющиеся конусные фитинги.

Раструб состоит из трех частей: охватываемого конуса, внутреннего конуса (или седла) и накидной гайки, которая плотно удерживает их вместе. Фактическое уплотнение достигается за счет точной механической обработки поверхностей конуса и идеального прилегания друг к другу.

Чтобы убедиться, что я понимаю, что делаю, я сначала смоделировал весь фитинг в Fusion 360.

Выглядит достаточно просто. К токарному станку!

Сначала конус. Он рассчитан на то, чтобы скользить по медной трубе 1/4 дюйма, а конец сужается до 37 ° с использованием метода подачи смеси. Я выбрал 37 °, потому что это то, что используют разъемы JIC, и умные люди, вероятно, выяснили причину этого.

Узкая часть была сделана врезанием широкого отрезного инструмента.

Далее идет отличный трюк, который я адаптировал из предложения друга в Instagram.Спасибо, Роб! Идея состоит в том, что после того, как вы разрежете раструб для конуса, не прикасайтесь к составу . Вместо этого установите расточную оправку со стороны резца резцедержателя и запустите токарный станок в обратном направлении. Поскольку вы не касались компаунда, угол сопрягаемых поверхностей гарантированно будет идеальным (не считая пружины в расточной оправке, вибрации или других случайных артефактов).

Скучная штанга может просто проскользнуть туда и отрезать расклешенное сиденье сзади. Не забудьте для этого перевернуть токарный станок!

С этой уловкой наши шансы на успех при правильном уплотнении фитинга довольно высоки.

Выглядит отлично! Будет ли оно запечатываться?

Затем развальцовку перевернули, чтобы обрезать остальную резьбу. Мягкие медные губки защищают обработанные поверхности. Обратите внимание, что мы перевернули деталь в трехкулачковом патроне, что не имеет значения соосности, но это не имеет значения для простой сантехнической арматуры.

Все вроде шло хорошо, пока не пришел делать зажимную гайку. Я заранее все смоделировал в Fusion 360, так что все должно было быть идеально, не так ли? Ну, я не использовал опцию «смоделированная резьба» в Fusion, поэтому я не заметил, что толщина стенки гайки слишком мала для глубины резьбы внутри.Я немного изменил все размеры и снова сделал три части.

Наверх - моя первая попытка, которая провалилась, когда я добрался до гайки. Все размеры были изменены, чтобы получить нижнюю часть, которая работала очень хорошо.

Двигатель, с которым я собираюсь испытать, - это первый воблер, который я когда-либо делал, поэтому мне понадобился другой конец паропровода, чтобы он соответствовал входу 10-32 на этом двигателе.

Этот очень странный переходник соединяет маленькое входное отверстие 10-32 на вобблере с конусным фитингом 1/4 дюйма на паропроводе.

Благодаря магии телевидения мы мгновенно делаем все это снова.

Вот два последних комплекта фитингов. Они выглядят великолепно, но я до сих пор не знаю, запечатываются ли они.

Конусы в раструбном фитинге припаяны к трубе, а гайки закреплены за ними на трубе. Пришло время для серебряной пайки.

Эта труба из мусорной кучи, поэтому перед пайкой ее нужно было почистить. Конусы идеально подошли, и я даже не забыл надеть гайки перед пайкой.

По сравнению с серебряной пайкой самого котла, такие разъемы невероятно, невероятно просты. Несколько секунд с фонариком Map / Pro - и готово.

Факел Map / Pro горит грязью, поэтому наша трубка покрывается копотью, но это очень просто.

Небольшая очистка с помощью Scotch Brite, и наша трубка готова к работе.

Хорошо смотритесь! Изготовление сантехники своими руками с нуля на самом деле очень приятно.

Хорошо, давайте подключим!

На переходнике в двигателе было нанесено немного Loctite 545, так как это просто прямая резьба, которая вряд ли обеспечит хорошее уплотнение.

Хорошая новость в том, что обе штуцеры запечатали идеально . Я был очень приятно удивлен, что ни один из фитингов не нуждался в герметике, и при минимальном давлении затяжки они безупречно запечатали 50 фунтов на квадратный дюйм с первой попытки. В будущем я обязательно буду делать свою собственную фурнитуру!

Теперь я знаю, о чем вы думаете. Покажите нам двигатель, работающий на пару . К счастью, у меня есть отличное видео, но оно предназначено для постоянных посетителей. Если вы являетесь постоянным клиентом, это видео уже есть у вас в почтовом ящике.Также есть небольшая экскурсия о том, где сейчас находится котел, и о предстоящих работах.

Если вы не являетесь постоянным клиентом, сейчас самое время зарегистрироваться, потому что на вашем пути будет гораздо больше видео и других бонусов! Хотите стикеры Blondihacks? Вы можете получить их на Патреоне. Они довольно милые, если я так говорю.

Еще многое предстоит сделать с этим котлом, в том числе завершить электромонтажные работы и построить базу, так что следите за всем этим!

как построить паровой котел

  • Как построить паровой котел | Career Trend

    Паровой котел - это сосуд, содержащий воду и источник тепла, который превращает воду в пар.Котел передает тепло от источника к резервуару с водой, тем самым создавая пар. Этот пар выходит из сосуда по трубе и транспортируется в другое место, где он…

    Просмотреть больше
  • 5 способов построить котел из ПВХ - wikiHow

    : 100/100

    Создание сверхпростого вертикального парового котла - steamshed

    2012-7-29 · Создание сверхпростого вертикального парового котла Вы хотите построить простой паровой котел для работы ваших паровых моделей? А «простой» для вас - никакой серебряной пайки или чего-то сложного в конструкции? Тогда, может быть, вы сможете почерпнуть здесь несколько советов по поводу моих первых попыток построить первый паровой котел.

    Просмотреть больше
  • Как построить паровой котел?

    2019-3-20 · Строить паровой котел - обычное дело для ZG Boiler с 70-летним опытом работы с котлами с 1945 года. Паровой котел передает тепло от источника к резервуару с водой, тем самым создавая пар. Эти инструкции относятся к базовому паровому котлу, который можно использовать для обеспечения теплом жилых и небольших коммерческих зданий. Например, паровой котел, использующийся в отеле, обеспечивает горячую воду.

    Подробнее
  • Настольный паровой котел: 12 ступеней (с изображениями)

    2019-5-8 · Настольный паровой котел: это инструкция для моего небольшого парового котла.Мне нужен твердый котел, который я мог бы использовать для запуска небольших паровых двигателей, турбин или, в данном случае, "паровоза", который представляет собой подогреваемый алюминиевый контейнер, который позволяет ароматной жидкости испаряться и испаряться.

    Подробнее
  • Как создать паровой пар своими руками Бойлер - Daves Homestead

    2019-5-15 · Однако при правильном канале пар может передавать большую мощность и превращать тепло в крутящий момент. Я уже показал вам свое преобразование в обычный паровой двигатель одностороннего действия, а теперь покажу свой котел с паровым двигателем, сделанный своими руками.Эта часть проекта…

    Подробнее
  • Как сделать паровой двигатель (с изображениями) - wikiHow

    : 83/100

    Построение модельного котла - Создайте свой собственный острый пар…

    2019-3-11 · Построение модельного котла. Руководство непрофессионала по строительным материалам. Модельные паровые котлы, как правило, делятся на две основные стандартные категории (с добавлением еще одной внизу), несмотря на то, что существует множество их вариаций. В основном они сконструированы как вертикальные или горизонтальные котлы.

    Просмотреть больше
  • Как построить паровой котел? - Поставщик промышленных котлов

    2017-11-1 · Как построить паровой котел | Карьерный тренд Паровой котел - это сосуд, который содержит воду и источник тепла, который превращает воду в пар. Котел передает тепло от источника к резервуару с водой, тем самым создавая пар. Настольный паровой котел: 12 шагов (с изображениями) Это руководство для моего парового котла небольшого размера.

    Подробнее
  • Boiler! - Dangerous Laboratories

    Вы БУДЕТЕ попасть в ситуацию, когда бойлер не получает достаточно воды, в результате чего змеевики нагреваются докрасна.Когда в бойлер вводится какое-либо количество воды, давление сразу же поднимается до опасного уровня! Это может привести к взрыву металлических деталей и к ожогу перегретым паром. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПРАВИЛЬНОГО КЛАПАНА.

    Подробнее
  • В вашем будущем паровая энергия?

    Автор: Skip Goebel

    Выпуск № 43 • Январь / февраль 1997 г.

    Если вы думаете, что пар - это старомодно, подумайте вот о чем: почти век назад паровые машины и корабли достигли скорости и эффективности, которые все еще трудно достичь даже с помощью современных двигателей внутреннего сгорания.

    Пар - одна из самых мощных и самых опасных форм независимой энергии. Он настолько мощный, что здесь, в Tiny Power, производящей паровые машины, хотя бы раз в неделю нам звонят те, кто собирается спасти мир с помощью пара. Обычно требуется всего несколько минут разговора, чтобы понять, что вызывающий абонент нуждается в дополнительном обучении основам паровой инженерии.

    Эта статья - попытка ответить на некоторые из многих вопросов о Steam. И я предполагаю, что первый вопрос: может ли это спасти мир, по крайней мере, в том, что касается ваших личных энергетических потребностей? Это зависит.

    Для первоначальных вложений в этот наиболее трудоемкий вид домашней энергии вы, вероятно, могли бы купить дизельный генератор и 5-10 тысяч галлонов топлива без значительных изменений в вашем образе жизни. Если вы планируете сжигать древесину, вы должны знать, что газификация древесины и сжигание ее в двигателе внутреннего сгорания - это очень устоявшаяся наука. Это может быть для вас более практичным приложением.

    Если вам необходимо большое количество контролируемого тепла, скажем, для обогрева большого дома, птичника или даже печи, паровые установки отличаются тем, что отходящее тепло (выхлоп) парового двигателя дает вам чрезмерное количество БТЕ. играть с.

    Что такое пар?

    Что такое Steam? «Вода сошла с ума от жары» - лучший ответ. Вода фактически превратится в пар в вакууме, если ее температура будет поддерживать 40 градусов по Фаренгейту. И наоборот, при давлении 3200 фунтов. на квадратный дюйм и температуре около 720 градусов, пар становится «сверхкритическим» и фактически имеет такую ​​же плотность, как вода. Современные паровые системы работают при таком давлении, потому что пар, который является «сверхизлучающим» газом, поглощает и отдает тепло намного быстрее, чем вода.

    Только «сухой» пар производит полезную работу. Пар - это сухой, чистый газ без вкуса. Мутное вещество, которое вы видите, выходящее из чайника, на самом деле представляет собой просто водяной пар, и он нам не нужен, потому что, если вы его видите, вся работа уже сделана.

    Одна из небольших высококачественных паровых машин, созданная компанией автора Tiny Power, Inc.

    После того, как вода превратится в пар, вы можете повысить температуру газа и сохранить в нем больше энергии / работы.Мы называем этот пар «перегретым» паром, и, хотя это желательное условие, оно редко используется в небольших паровых установках.

    Что мы хотим делать с паром, так это извлекать из него работу. Работу лучше всего описать как движение или изменение скорости массы. Для работы требуется энергия. Передавать энергию массе - это одно, а передавать и использовать эту энергию - другое. Вода в виде пара - отличная среда для передачи энергии.

    Вода - это практичное, безопасное и эффективное неорганическое химическое вещество, которое легко поглощает и передает энергию.Чтобы понять, как это происходит, попробуйте представить себе разницу, то есть разницу в температуре, разность давления или, более конкретно, разницу в объеме. По мере того, как пар переходит из одного объема в другой, работа сделана. Примером этого является опускание поршня в цилиндре, создавая больше пространства или объема (расширение). При изменении объема также должны происходить изменения температуры и давления. Это законы природы, которые нельзя изменить. У нас есть единицы измерения свойств массы. Обычно давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм, объем - в кубических футах, а температура - в градусах Фаренгейта.(Я еще не измеряю, ребята.)

    А сейчас позвольте представить вам британскую тепловую единицу (BTU). Это единица измерения в США, аналогичная калорийности в метрической системе. Это не что иное, как единица тепла. Одна британская тепловая единица - это количество тепла, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. И наоборот, если фунт воды падает на один градус, он высвобождает одну британскую тепловую единицу.

    Когда любое топливо сжигается, оно выделяет энергию в виде тепла, и это тепло можно измерить либо в британских тепловых единицах, либо в калориях.Мы будем использовать Btu. Примером может служить древесина дуба, стоимость фунта которой составляет 6–11 тысяч британских тепловых единиц. Считайте это потенциальной энергией или энергией, ожидающей своего появления. При окислении (сгорании) он выделяет энергию, и если мы производим пар с этой энергией, мы можем использовать пар для передачи этой энергии в другое место для выполнения полезной работы.

    Паровой запуск Santa Cruz II , Echo Lake, California

    Другими источниками БТЕ могут быть горячие источники или солнечная энергия. Помните, что мы ищем разницу в температурах; чем выше мы поднимем температуру воды, тем больше работы мы сможем проделать в воде.К сожалению, чем меньше разница температур, тем больше должен быть объем воды. Например, один фунт пара при температуре 800 градусов требует определенного количества работы; чтобы произвести такой же объем работы при 400 градусах, вам понадобится гораздо большее количество воды.

    Итак, мы берем один фунт воды с температурой от 60 до 212 градусов, а это занимает 152 британских тепловых единицы. (212 - 60 = 152) Теперь мы добавляем еще одну британскую тепловую единицу, и все это превращается в пар при атмосферном давлении. Верно? Неправильный!

    Поднять температуру воды легко; замена воды на пар - это совсем другая игра.Чтобы изменить физическое состояние вещества, требуется много энергии. Помните, здесь это не зря; скорее хранится.

    Чтобы преобразовать один фунт воды из 212 градусов водяного столба в 212 градус водяного пара (все еще один фунт по весу) при атмосферном давлении, требуется еще 970 британских тепловых единиц. Если учесть все это, как в котле, мы получим перепад давления (внутри и снаружи). Этот фунт воды при 212 градусах занимал всего 0,2 кубических фута. Пар при 212 градусах и атмосферном давлении (или 14.7 фунтов. на квадратный дюйм) займет 27 кубических футов.

    Теперь, если пар не может расшириться в эти объемы, потому что он сдерживается, мы получим повышение давления. Именно это давление мы будем использовать для выполнения своей работы.

    Какой тип котла?

    Емкость, в которой мы будем делать наш пар, называется бойлером. В основном существует три типа котлов.

    Котел Fire Tube. Это самый старый, самый простой и самый стабильный пар.Он также наиболее опасен (имеет свойство взрываться). Поэтому больше не об этом. Забудьте об этом, нада, никак и т.д. Наклейте эту наклейку себе на мозг: В галлоне воды динамитная шашка.

    Водяная трубка. Он более эффективен, безопасен, распространен, прост в сборке и т. Д. По сути, конструкция включает серию труб, идущих вниз от барабана и окружающих камеру сгорания (топку). Затем пар отводится из верхней части барабана, где он по трубе направляется по назначению.(См. Рисунок 1.)

    Рисунок 1. Водотрубный котел

    Типичным примером этих типов является котел отопления дома. Эти конструкции также используются на больших кораблях и электростанциях. У нас есть один в нашем 23-дюймовом пароходе, который сжигает дрова, и он неплохо работает. Позвольте мне добавить здесь, что , если вы сжигаете твердое топливо (дрова или уголь), вы всегда будете обслуживать свой котел . Если не можете, просто отбросьте всю идею. Если можете, будьте готовы к вечному блаженству.

    Базовая компоновка показана на рисунке. Ни в коем случае не используйте эту иллюстрацию для проектирования собственного котла. Если вам пришлось учиться, читая эту статью, вы не сможете, не захотите и не должны строить одну из них. Помните, смерть окончательна (и мучительна).

    Доступно бесчисленное количество планов, одобренных, сертифицированных и хорошо протестированных. Steam определенно является «завершенной» наукой. Если вы посмотрите на желтые страницы, вы найдете сертифицированных производителей котлов, которые сделают свою работу правильно.Технически вы нарушаете закон, строя несертифицированный котел.

    Однотрубные или мгновенные котлы . Это, безусловно, самый эффективный, легкий и безопасный котел. Строить легко и недорого. Лучше всего они работают при непрерывной стабильной работе. Однако, обладая небольшой резервной мощностью, они чувствительны к колебаниям в подаче топлива и воды, не говоря уже о нагрузках. Самыми распространенными вариантами являются портативные пароочистители. Современные мотели используют разновидность водонагревателей.

    Большой пароход

    По сути, они состоят из одного непрерывного змеевика или трубы в различных конфигурациях. Отсюда и название «Монотрубка». Если мы можем обеспечить точный контроль за нашим топливом / водоснабжением, то у нас есть идеальный котел для дома. Газовое и жидкое топливо - идеальный вид топлива для однотрубных труб, поскольку их легко регулировать. И да, существуют одобренные конструкции для монотрубок, и профессионалы могут сделать их довольно дешево.

    Факты возгорания

    Для горения данного количества топлива требуется определенное количество воздуха - не больше и не меньше. Кроме того, для сжигания требуется достаточное количество места. Недостаточно воздуха - неполное сгорание. Слишком много воздуха - воздух нагревается.

    Кроме того, если мы заставим воздух соприкасаться с топливом слишком быстро, мы получим слишком горячее пламя. Это плохо, потому что при температуре выше 1800 градусов азот в воздухе и некоторые другие химические вещества начинают окисляться. Это не только ядовито, но и тратится впустую.

    Пространство для сгорания важно, потому что его слишком мало, и мы гасим пламя. Держите зажженную свечу так, чтобы пламя коснулось кубика льда, и если вы посмотрите очень внимательно, то увидите невидимый слой газа, изолирующий пламя от поверхности. Этот слой представляет собой несгоревшие газы, такие как окись углерода, и возникает потому, что температура поверхности была ниже температуры воспламенения горючих газов. Правило: пламя не должно касаться металла.

    Кроме того, слишком много места, и мы можем потерять наши коэффициенты излучения.Вообще говоря, 60-70% энергии котла передается за счет лучистой энергии, а не горячих газов.

    Паровой трактор половинной шкалы

    Идея состоит в том, чтобы аккуратно объединить воздух и топливо вместе и дать ему достаточно места или времени, чтобы сделать свое дело. Для всех этих факторов существуют определенные формулы, и ваш производитель котлов будет знать, что делать, как только вы сообщите ему, в чем заключаются ваши потребности.

    Огромный крутящий момент

    Теперь, когда у нас есть Steam, давайте воспользуемся им.Мы извлекаем работу из пара, позволяя ему расширяться в контролируемой среде, например, с помощью поршня в цилиндре или сопла в турбине.

    Турбины хороши, и у меня есть одна, но в домашних условиях они очень неэффективны. Это просто вопрос физики и затрат. Я знаю, что есть множество людей, которые будут возражать по этому поводу, но если они смогут придумать эффективную турбину домашнего масштаба и продать ее по разумной цене, я куплю ее.

    Итак, мы остановились на поршневом (поршневом) двигателе.Мужаться. Они работают, служат и существуют уже давно. Паровые двигатели тихие, тяжелые, долговечные и, если они современные, просты в обслуживании (в наших более крупных моделях используются герметичные шарикоподшипники).

    Вы можете найти множество подержанных двигателей на старых верфях, нефтеперерабатывающих заводах, старинных фабриках, шахтах и ​​железных дорогах. Или вы можете купить новый.

    Рассмотрим паровые машины, похожие на быстродействующий гидроцилиндр с автоматическим клапаном. Плунжер соединен с кривошипом, который вращается и выполняет полезную работу.Важно отметить, что большинство паровых двигателей рассчитано на то, что пар работает с обеих сторон поршня, что делает его «однотактным» двигателем. Это также заставляет поршневые двигатели развивать огромный крутящий момент практически на любых оборотах. Вы можете рассчитать этот крутящий момент, взяв квадратные дюймы поршня, умножив полученное значение на среднее давление в цилиндре и умножив это число на длину хода, измеренную в футах, разделенную на 2. Пример: одноцилиндровый двигатель имеет отверстие 3 дюйма и ход 4 дюйма и работает при среднем давлении в цилиндре 100 фунтов или «среднем» давлении.Трехдюймовый поршень имеет примерно 7 квадратных дюймов (3 x 3 x 0,7854) и ход 0,33 фута. (4/12). 7 х 0,33 = 2,31. Умножьте это на давление в 100 фунтов x 2,31 = 231 и разделите это на 2, и вы получите 115,5 фунт-футов крутящего момента. В действительности, однако, возникают потери на трение и эффективность.

    Эффективность измеряется тем, сколько пара / воды потребляет двигатель для выполнения определенного объема работы. Обычно это измеряется в фунтах пара / воды на мощность в час. По-английски это означает, что на каждую мощность, произведенную в течение одного часа, через двигатель проходит определенное количество пара / воды.

    Наша цеховая установка используется последние 18 лет и производит 4000 Вт в час. Он потребляет около 250 фунтов воды (которая превратилась в пар) за один час. 750 ватт считается одной лошадиной силой, и когда вы оцениваете потерю эффективности, получается около 47 фунтов на каждую лошадиную силу в час (250 фунтов, разделенные примерно на 5,3 лошадиных силы). Другими словами, на каждую лошадиную силу, производимую двигателем, мы испарили 47 фунтов воды в пар и пропустили его через двигатель.

    Есть двигатели, которые намного эффективнее, но они стоят намного дороже, чем вы хотите заплатить.Эффективность - это хорошо, но если топливо бесплатное, зачем вам это нужно? Потому что чем меньше дров вы сжигаете, тем меньше вам придется резать. За 10 дней я потратил ровно деревянного шнура, и для меня это слишком много работы.

    Все это возвращает нас к вопросу, почему пар против других форм независимой энергии? Потому что, если вы используете большое количество тепла, выхлоп двигателя даст вам именно это.

    Паровые двигатели и котлы обычно наиболее эффективны при полной настройке, всех открытых клапанах, полном огне и т. Д., Поэтому мы переходим к следующей теме:

    AC vs.DC

    В домашних условиях электричество - самый распространенный вид энергии. Таким образом, паровой двигатель / генератор оказывается наиболее практичным приложением.

    Генераторы

    могут быть переменного или постоянного тока, и у обоих есть свои приложения. В магазине Tiny Power наш Winco мощностью 4 кВт - это переменный ток.К сожалению, переменного тока требуется точный контроль скорости в виде тонкого регулятора и тяжелого маховика. Я бы посоветовал большинству людей использовать вместо этого D.C. D.C. проще изготавливать, контролировать и, что самое главное, его можно хранить.Вырабатывая электроэнергию постоянного тока и накапливая ее, паровая система может работать на максимальной мощности в течение короткого периода (наиболее эффективно), а не простаивать весь день (неэффективно). Это практично, потому что вы можете сделать электричество заранее, а затем заняться своими делами.

    Этот пароход с его типичной силовой установкой
    использовался в фильме Maverick

    Я какое-то время управлял паровой электростанцией постоянного тока мощностью 1 кВт в качестве туристической достопримечательности здесь, в Брэнсоне, штат Миссури, и влюбился в высокое напряжение D.C. В системе были фары и двигатели с напряжением 120 вольт. Единственный недостаток - постоянный ток плохо воздействует на контакты и переключатели. Вы должны покупать те дорогие выключатели и прерыватели, которые рассчитаны на

    постоянного тока.

    Пар для дома

    Tiny Power предлагает 13 различных моделей двигателей и аксессуары, и мы обслуживаем в основном любителей, таких как вышедшие на пенсию машинисты и пароходы по всему миру. Однако наше сердце по-прежнему стремится к самодостаточности.

    Я сам нахожусь в процессе создания другой компании, специализирующейся на использовании пара в качестве домашней энергии.Я не выставлю его на рынок, пока система не станет надежной, эффективной и доступной.

    Следующий проект демонстрирует практическую концепцию системы парогенератора в домашних условиях. Это не настоящий проект, и я не несу ответственности за тех, кто использует его как таковой. Для тех людей, которые думают, что они собираются использовать свою дровяную печь для приготовления пара, пожалуйста, сделайте следующее: включите меня в свое завещание, отправьте детей жить с бабушкой, дайте справедливое предупреждение соседям и расплатитесь за свою собственность на берегу океана. в Аризоне.

    Начнем с потребностей. Нашему дому потребуется 2400 ватт / час электроэнергии в день. Поскольку мы получаем от батареи только 75% от того, что мы в нее вкладываем, нам нужно вложить 3200 ватт / час (2400 / 0,75 = 3200). Несмотря на то, что 750 Вт = 1 л.с., есть неэффективность генераторов, ремней и т. Д. Безопасная цифра - 30% потерь, поэтому 3200 Вт при КПД более 70% = 4266 Вт (3200 / 0,70 = 4571). Округлите до 4600. Тогда наша потребность в лошадиных силах составит 4600 ватт / час, разделенные на 750, что составляет 6,1 лошадиных сил (4600/750 = 6.1).

    Используя 47 фунтов пара на 1 л.с., потребляемую нашим двигателем, мы берем 6,1 и умножаем его на 47, и получаем 286,7 или, по сути, требуется 287 фунтов пара / воды.

    Мы скажем, что для превращения воды в пар при нашем рабочем давлении 120 фунтов на квадратный дюйм потребуется 1200 британских тепловых единиц на фунт воды / пара. Итак, требуется 287 фунтов пара / воды x 1200 британских тепловых единиц = 344 400 британских тепловых единиц (287 x 1200).

    Эффективность нашего котла составляет 70%, поэтому разделение 344 400 БТЕ на 70% дает нам цифру в 492 000 БТЕ (344 400 /.70 = 492 000).

    Наша древесина имеет теплотворную способность 7000 британских тепловых единиц на фунт, поэтому нам нужно 70,3 фунта древесины (492000/7000 = 70,3). Давайте распределим нагрузку на два часа, и мы увидим, что мы сожжем 35,2 фунта дров в час (70,3 / 2 = 35,2), или около 35 фунтов. Чтобы представить это в перспективе, это огромная охапка дерева.

    Помните, это цифры из «реального мира», которые кардинально отличаются от того, что придумает какой-нибудь так называемый «образованный» тип с розовыми руками.

    > Щелкните это изображение, чтобы просмотреть полную версию страницы (111K).Чтобы вернуться на эту страницу, воспользуйтесь кнопкой НАЗАД в браузере.

    Если вы будете следовать рисунку 2, обратите внимание на направление потока топлива и воды. Это однотрубная конструкция, в которой используются электрические насосы и воздуходувки, что упрощает управление.

    Он будет сжигать древесный газ из «варочных котлов», которые нагревают древесину до температуры возгорания, но лишают ее кислорода. Затем этот несгоревший газ смешивается с нагретым воздухом и сжигается в основании котла. Газы сгорания проходят по водяным трубам, затем через воздухонагреватель и выходят из выхлопной трубы.

    Вода поступает во внешний змеевик, забирает тепло, попадает в теплообменник (пароохладитель) и в сепаратор. Пар выходит из верхней части сепаратора во внутренний змеевик, который действует как перегреватель. Чрезмерно горячий пар проходит через пароохладитель, выделяя некоторое количество БТЕ в поступающую воду. Теперь «закаленный» пар направится к двигателю, где и сделает свою работу. Выхлоп двигателя попадает в змеевик, который находится внутри большого резервуара, и выделяет оставшееся тепло в воду.После этого наш пар конденсируется в воду и проходит через вакуумный насос, который выходит в «горячий колодец». С этого момента он перекачивается обратно в котел через подающий насос высокого давления, чтобы начать все сначала.

    Получение образования

    Я не могу переоценить важность получения образования перед тем, как возиться. На крупных лесопильных заводах обычно есть электростанция, а инженеры - близкие по духу люди, которые всегда хотят похвастаться своим «малышом». Совершите поездку по старым кораблям или нефтеперерабатывающим заводам и не бойтесь задавать вопросы.Вы получите больше от кого-то, если зададите вопросы, чем если попытаетесь рассказать им то, что знаете.

    Высшее образование - это посещение шоу парового клуба. Их буквально тысячи каждый год. Скорее всего, вы менее чем в часе езды от него. Не забудьте взять с собой детей. Шоу - определенно семейное дело. Любой хобби-магазин должен сообщить вам, где он находится.

    Также ознакомьтесь с различными доступными публикациями. Есть несколько журналов о паровых двигателях.У всех есть большой раздел рубричных объявлений. Мы настоятельно рекомендуем тот, который называется «Каталог шоу Steam», где перечислены более 500 шоу Steam в этой стране и Канаде.

    Добро пожаловать в братство.

    Для дальнейшего чтения

    Live Steam
    P.O. Box 629
    Traverse City, MI 49685
    (Паровые двигатели всех видов, в том числе в Интернете)

    Model Engineer
    4314 W. 238th St.
    Torrance, CA
    (Главный журнал по изготовлению моделей, в том числе и для игрушечных паровых машин)

    Modeltec
    P.O. Box 1226
    St. Cloud, MN 56302
    (Все виды рабочих моделей - паровые, газовые двигатели, горячий воздух и т. Д.)

    Пароход
    Rt. 1, Box 262
    Middlebourne, WV 26149
    (Для знатока пароходов, все размеры, отличное чтение!)

    Альбом Iron Men
    P.O. Box 328
    Lancaster, PA 17608
    (Старые паровые тракторы и стационарные двигатели, крупные объявления)

    Engineers & Engines
    1118 N. Raynor Ave.
    Joliet, IL 60435
    (со старыми двигателями и оборудованием, большие объявления)

    Каталог парогазовых выставок
    P.О. Box 328
    Lancaster, PA 17603
    (Список всех выставок в Канаде и США. Это обязательное условие)

    № 2191: Котлы паровые

    Сегодня паровые котлы для новых паровых машин. В Инженерный колледж Хьюстонского университета представляет серию статей о машины, которые заставляют нашу цивилизацию работать, и люди, чья изобретательность создала их.

    Ричард Хиллс прерывает свою историю парового двигателя, чтобы дайте нам главу под названием Хорошие слуги, но плохие мастера. Он закончил описывая ранние двигатели. Теперь он делает паузу, чтобы сказать что-то, что переходит к костяк изобретательского развития: паровые двигатели были прекрасными слугами, но, как их Создатели сконцентрировались на двигателе, они пренебрегли котлом. Паровой двигатель нужен паровой котел - и простой чайник не годится.

    Двигатели до Джеймса Ватта работали с паром как высокого, так и низкого давления. Для высокого давления Томас Савери пытался построить небольшие котлы из спаянной меди.Припой размягчился, и у него было много проблем. Томас Ньюкомен построил низкое давление двигатели, поэтому его котлы могли быть намного больше - обычно клепаные свинцовый купол покоится на цилиндре из кованого железа. Они назвали его котлы стога сена из-за их формы.

    Но оба типа котлов были просто большими чайниками - бассейнами с подогревом воды снизу. Двигатели Ватта работали лишь с умеренным давлением. Он начал использовать котлы на стогах сена, затем перешел на то, что называется вагонным котлом . Похоже на длинный крытый вагон. Но это все еще был просто большой чайник.

    Все это время люди боролись с материалами - паяная медь, кованое железо, литье. утюг. Только в середине XIX века котлы стали изготавливать из бессемеровской стали. Но двигателестроители каким-то образом уклонялись от более важного вопроса: как подвергать воду воздействию тепла наиболее эффективно?

    Когда им требовалось больше пара, они просто строили чайники побольше. Во времена Ватта один производитель построил сферический котел диаметром двадцать футов.Неудивительно, что что-то большой взорвался. Он пролетел 150 футов по воздуху, и многие люди погибли.

    Только в начале 1800-х инженеры увидели нечто большее, чем простой чайник, когда они подумал о котлах. В свое дело пришли паровозы, затем пароходы. Они нужны были небольшие двигатели, а это означало высокое давление. Наконец-то инженерам пришлось начать думать о том, как управлять большим тепловым потоком в небольшом котле, очень сильный - и все еще безопасный.

    Несколько провидцев XVIII века говорили о переносе пламени через ванну с водой. в трубе - или перенос воды через пламя в трубе. Но Ватт продолжал использовать большие чайники. У него должно было быть двенадцать квадратных футов поверхности нагрева на каждую лошадиную силу. Чтобы это изменить, потребовался стимул железной дороги. Сегодня лишь небольшая часть квадратного фута дает одну лошадиную силу.

    Это старая история: большой старый незаметный танк мало привлекал внимание.Все самое интересное драма лежала с двигателем. Абстрактная задача управления тепловым потоком в котле казалось далеким от производства энергии. Вы видите то же самое сегодня. Мы делаем упор на автомобиль, и забудьте про выхлопную трубу или бензонасос. Иногда это занимает много времени за хвост, чтобы догнать собаку.

    Я Джон Линхард из Хьюстонского университета, где нас интересуют изобретательные умы Работа.

    (Музыкальная тема)

    Р. Л. Хиллс, Сила пара: история стационарного парового двигателя. (Кембридж: Cambridge Univ. Press, 1989).

    Подробнее о тепловом потоке в котлах см. J. H. Lienhard IV и Дж. Х. Линхард V, Учебник по теплопередаче, гл. 3. Это доступно бесплатно. онлайн: http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html

    Несколько дополнений к этому эпизоду: Ньюкомен начал с паяной меди, затем переключился на кованое железо.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *