Пароизоляция на потолок какой стороной: Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить

Содержание

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолок.

Как правильно укладывать пароизоляцию

При проведении строительных работ необходимо соблюдать требования и знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. От нежелательного изнашивания и потери эксплуатационных характеристик предохраняют современные пароизоляционные материалы, которые препятствуют проникновению конденсата. Как укладывать пароизоляцию на потолок, зависит от типа материала: это может быть полиэтиленовая пленка, фольгированный материал, поверхность с нанесенным алюминием, диффузионные мембраны. Пароизоляция для потолка может проводиться путем оклейки основания или нанесения слоя покрасочного материала, либо применяется затирка основания цементно-песчаным раствором.

Окрасочная пароизоляция используется там, где требуется обеспечить водонепроницаемость крыши или вентиляционной трубы. Для этого применяют деготь, битум, полимерные смеси. Пароизоляционная пленка может быть перфорированная и неперфорированная. Последний материал используется очень редко.

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения. При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу во всех направлениях. Фактически это означает, что укладывать пароизоляционные пленки можно любой стороной. Другие материалы могут быть уложены в соответствии с несколькими характеристиками: полипропилен помещают гладкой поверхностью к утеплителю, а рельефной – внутрь помещения, пенофол укладывают фольгированной стороной внутрь строения, диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.

Что дает пароизоляция для потолка

Срок службы перекрытий значительно увеличивается.

Уменьшается риск развития плесневелых и грибковых процессов, а следовательно, разрушения деревянных балок и стропил.
Тепловые потери помещений достигают минимальных значений.
Монтаж пароизоляции для потолка увеличивает пожарную безопасность строения.
Срок эксплуатации пароизоляционных материалов длительный, они не требуют дополнительного обслуживания весь срок использования.

Для потолков применяется пароизоляционная пленка, поставляемая в рулонах, она монтируется на черновую поверхность при помощи металлического профиля либо деревянными рейками.

К монтажу пароизоляционных материалов необходимо подготовиться. Для этого поверхность очищают, а щели замазываются при помощи грунтовок. Затем поверхность тщательно просушивается.

Общее правило для всех пароизоляционных материалов – это монтаж гладкой стороны пароизоляции к утеплителю, а шершавой стороны наружу.

Когда используется фольга или алюминиевая пленка, то металлическую сторону обращают наружу.

Организация пароизоляции довольно проста, не требует профессиональной помощи и стоит не дорого.

какой стороной правильно класть, монтаж своими руками, как уложить для пола и стен

Содержание

1 Для чего нужна?
2 Изнутри?
3 Снаружи?
4 Какая лучше?
5 Выбрать правильную пленку
6 Популярные производители мембран
7 Как правильно класть и какой стороной укладывать?
8 В чем отличия от гидропароизоляции?
9 Фото
10 Видео

Пароизоляция потолка необходима в деревянном доме, если у вас над потолком холодное помещение.

Для чего нужна?

Тёплый влажный воздух стремится подняться наверх и если ему не препятствовать, то в месте, называемом точной росы конденсируется в влагу.
Если вы правильно утеплили потолок, то обязательным условием является установка пароизоляции.
В противном случае, скорее всего в толще утеплителя образуется конденсат, приводящий к ухудшению теплоизолирующих свойств утеплителя и возможно со временем к порче самого утеплителя. Чтобы этого избежать необходимо ограничить доступ теплого влажного воздуха к точке росы, на которой возможно выпадение конденсата.

Пароизоляция нужна, чтобы не образовывался конденсат в слое утеплителя.

Кроме этого от пароизоляции есть дополнительный эффект утепления, ведь она служит еще и ветрозащитой и препятствует свободной циркуляции воздуха в утеплителе, улучшая свойства самого утеплителя.

Изнутри?

Пароизоляцию необходимо устанавливать изнутри, т.е. со стороны теплого воздуха для предотвращения образования конденсата в слое утеплителя. Правильно монтировать пароизоляции с внутренней стороны, перед утеплителем. Чаще всего укладывают утеплитель, затем крепят изнутри пароизоляцию и только потом идет отделка стен, например вагонка или гипсокартон.

Снаружи?

Снаружи пароизоляция не имеет смысла, кроме защиты от ветра и как дополнительный слой теплозащиты. Не имеет смысла ставить пароизоляцию потолка снаружи, потому что влажный воздух находится внутри помещения, а не снаружи. Снаружи сухой и холодный. Иногда пароизоляцию монтируют снаружи, но в таких случаях она играет исключительно роль ветрозащиты. Ветроизоляцию обычно устанавливают под отделку сайдингом.

Какая лучше?

На рынке существует несколько компаний выпускающих пароизоляции, но мы должны осознавать, что основное предназначение, ограничение доступа теплого воздуха, можно достичь и другими пленками, даже простой полиэтиленовой пленкой отлично достигается нужный результат.
Если потолок натяжной и в нем герметично закрыты отверстия для люстры и другие, возможные технологические отверстия, например, вокруг трубы отопления, то можно вообще не использовать пароизоляцию, ведь воздух не пройдет через пленку натяжного потолка.
Лучше та пароизоляция, с которой удобнее работать и при монтаже не будут возникать отверстия и щели, пропускающие влажный воздух. Мембрана должна быть достаточно крепкой и не рваться.
Большим преимуществом является нанесенный слой фольги, значительно улучшающий теплоизоляционные свойства за счет отражения инфракрасных лучей.
Например я предпочитаю пароизоляцию с уже нанесенным двухсторонним скотчем по краю. Такую пароизоляцию можно быстрее уложить и меньше вероятность щелей между рядами.

Удобнее работать с более плотными мембранами, они меньше рвутся, их проще растягивать при монтаже.

Выбрать правильную пленку

Вероятнее всего вам подойдет любая из пленок для пароизоляции и все они будут достаточно хорошо работать. Преимуществ от использования более дорогой пароизоляции вы скорее всего не получите. Как правило более дорогие пленки более крепкие и при монтаже не рвутся. Очень часто пароизоляционную пленку называют мембраной.
Предполагается, что мембрана будет пропускать влагу или пар в одну сторону и не будет пропускать в другую. На практике пленки не пропускают влагу ни в одну из сторон, но это и не требуется, так как более холодный воздух с холодной стороны мембраны или более точно пленки содержит гораздо меньше влаги, чем воздух внутри помещения и не может пройти внутрь помещения, даже если не будет никакого барьера.
Производители выпускают несколько основных разновидностей пароизоляционной пленки с разной плотностью и разной пропускной способностью для воды и воздуха. Как правило более дорогие варианты мембран более плотные и меньше пропускают воды и воздуха. Для пароизоляции потолков желательно использовать варианты, не пропускающие воду, влагу, пар.

Как правильно класть и какой стороной укладывать?

Следует особое значение придать именно качественной заклейке и заделке всех щелей и пространства между мембранами. Также важно качественно обойти все трубы, провода, углы и другие технологические препятствия для создания максимально герметичной пароизоляции.
Стороны пароизоляции отличаются. Одна сторона гладкая, другая ворсистая, шершавая.

Рекомендуется уложить пароизоляцию шершавой стороной внутрь помещения.

Для монтажа пароизоляции используется специальный скотч, для склейки смежных полотен. Также понадобиться силикон для приклейки пароизоляции к стенам, трубам и т.д. Можно использовать двухсторонний скотч и липкие с двух сторон пластины для обеспечения плотного прилегания пароизоляции к потолку и для устранения щелей в местах сложных соединений.

В чем отличия от гидропароизоляции?

Гидропароизоляция помещения и потолка необходима в помещениях, где требуется не допустить проникновение воды из помещения. Например в ванной комнате надо делать гидропароизоляцию. В помещениях с повышенной влажностью требуется гидропароизоляция. Пароизоляция для пола описана в отдельной статье. В случае, если имеется в виду пол холодного чердака, то следует устанавливать пароизоляцию в варианте, как для потолка, т.е. со стороны теплого помещения.

Фото

Видео

Замедлитель паров между потолком и вентилируемым чердаком

Это может показаться глупым вопросом, но я хочу убедиться, что правильно его понял. Я не видел большого обсуждения пароизоляции между потолком и вентилируемым чердаком. Итак:

1) Ясно понимаю необходимость воздухоизоляции, но просто хочу подтвердить, что в типичном вентилируемом чердаке с чем-то типа вспененной целлюлозы пароизоляция не нужна.

2) Изменит ли это требования к пароизоляции отдельно, в случае служебной полости в потолке? В соответствии с нормами, требующими пароизоляции для невентилируемого пространства, применимо ли это? Делает ли отсутствие герметизации внутренней стороны сервисной полости вентилируемой?

3) Почему летом конденсат на вентилируемом чердаке не становится проблемой? Если у вас есть неограниченная влага снаружи при высокой температуре / влажности и воздухопроницаемой изоляции, такой как рыхлая целлюлоза, в сочетании с переменным током, охлаждающим интерьер, не будет ли обычным иметь пятно в изоляции или на внешней поверхности потолка, точка росы?

Спасибо

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение вопроса об использовании энергии в жилых помещениях

11 ноября
28 октября
14 октября

Руководство по продукту Посмотреть больше

Спонсор
26 октября
20 октября
Спонсор
12 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже подписчик?

Войти

Отсутствующий воздушный барьер

Изоляция (например, стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза) требует полного воздушного барьера со всех шести сторон. Это обеспечивает эффективную работу терморегулирующего слоя, поскольку через него может проходить воздух.

Подумайте о разнице на улице в холодный ветреный день со свитером и курткой из водоотталкивающей ткани: без куртки холодный ветер легко проходит через свитер и снижает его термостойкость.

В отличие от куртки, которая выполняет функцию воздухонепроницаемого контрольного слоя, поток воздуха через свитер блокируется, что обеспечивает гораздо более эффективную термозащиту. То же самое и со зданиями. Обратите внимание, что некоторые типы изоляции непроницаемы для воздуха (например, пенопласт с закрытыми порами, жесткая изоляция с фольгированным покрытием) и могут функционировать как воздухо- и терморегулирующие слои.

Внешний атмосферостойкий барьер (например, домашняя пленка, строительная бумага, жидкая мембрана и толь) часто ошибочно принимают за основной воздушный барьер снаружи дома. Да, такие барьеры препятствуют воздушному потоку, но эту функцию уже выполняют традиционные материалы наружной обшивки (например, ориентированно-стружечные плиты [OSB], фанера, жесткие теплоизоляционные плиты).

Чтобы обеспечить полный воздухорегулирующий слой, обшивка должна быть герметизирована на всех стыках, зазорах в местах крепления обшивки к каркасу и проходах. Таким образом, атмосферостойкий барьер в первую очередь функционирует как водоотталкивающий слой для отвода объемной влаги, проникающей через облицовку или кровлю. И вода проходит через все облицовки и кровли. Они также должны обеспечить достаточный поток пара для стен и крыш, чтобы они высохли на открытом воздухе.

Внутри основной воздушной преградой является гипсокартон. Швы заполняются шпаклевкой и проклеиваются лентой, образуя полную воздушную преграду. Кроме того, необходимо герметизировать гипсокартоном верхнюю и нижнюю плиты, примыкающие к некондиционируемым чердакам или подвалам, а также во всех проходках (розетках, выключателях и воздуховодах).

Опущенная деталь каркаса, примыкающая к вентилируемому чердаку и наружной стене, показанная на рис. 1, демонстрирует, как отсутствие полного воздушного барьера способствует тепловому байпасу и риску проникновения влаги.

Как показано здесь, воздушный барьер под изоляцией чердака и на внешней стене (например, гипсокартон) часто отсутствует в старых конструкциях, поскольку его трудно установить после каркаса.

В показанном зимнем состоянии внешняя сторона и чердак имеют одинаковую отрицательную температуру, а дом нагревается до 70 градусов по Фаренгейту. Пространство в подвесном потолке быстро примет комнатную температуру 70 градусов по Фаренгейту (не показано на диаграмме), поскольку гипсокартон, покрывающий софит, обеспечивает небольшое тепловое сопротивление. Там, где есть разница давлений между чердаком и домом (например, в ветреный день), будут движущие силы от большего к меньшему давлению воздуха и от большего к меньшему теплу.

Поскольку волокнистая изоляция сопротивляется тепловому потоку, но не воздушному потоку, движущие силы приведут к тепловому потоку между подвесным потолком и чердаком, пока не будет достигнута некоторая точка баланса. Это показано на диаграмме как 45 градусов по Фаренгейту, средняя точка разницы температур между подвесным потолком и чердаком. Это приводит к низкой температуре поверхности гипсокартона подвесного потолка.

Также обратите внимание, что если в стенах используется волокнистая изоляция, те же движущие силы могут привести к потоку воздуха через изоляцию стены к холодной наружной обшивке, где может произойти конденсация и повреждение влаги.

В доме без воздушных барьеров на подвесных потолках зимнее инфракрасное изображение показывает, что светлые изображения теплые, а темные поверхности холодные. Это также покажет обширный тепловой байпас через чердачную изоляцию, что приведет к обширным холодным поверхностям.

Летом этот тепловой байпас будет работать в обратном направлении и приведет к чрезмерно высокой температуре поверхности на подвесных потолках. Это может вызвать серьезные проблемы с комфортом из-за непропорционального влияния средней температуры излучаемой поверхности на комфорт по сравнению с температурой окружающей среды.

На рис. 3 показано решение для воздушной перегородки подвесного потолка, где на потолке и стене, примыкающей к некондиционируемому чердаку и гаражу, перед каркасом софита установлен гипсокартон. Обратите внимание, что все швы полностью проклеены и зашпаклеваны, а края загерметизированы для полного контроля воздуха. Это уменьшит проблемы теплового байпаса, которые были отмечены ранее.

Для полного воздушного барьера требуется широкий спектр специальных деталей, которые встречаются при строительстве дома, как показано в Таблице 1. Отличным справочником по этим деталям является «Руководство по контрольному списку теплового байпаса дома, отвечающее требованиям ENERGY STAR».

Таблица 1. Полная информация о воздушном барьере. Источник: Агентство по охране окружающей среды США

Секция, проходящая через весь дом, должна пройти испытание красной линией, при котором внешний и внутренний воздушные барьеры можно рисовать непрерывно, не поднимая ручки. Пример этого теста с красной линией показан на рисунке 4 для двух домов: один с вентилируемым чердаком, а другой с невентилируемым чердаком. Выбор между этими двумя вариантами изоляции крыши оказывает значительное влияние на стоимость и эксплуатационные характеристики.

На невентилируемом чердаке внутренний потолок из гипсокартона служит единственным воздушным барьером на границе чердак/потолок, при этом воздушный барьер отсутствует на верхней стороне изоляции. Следовательно, это не шестигранная сборка, в которой почти половина площади поверхности утепления потолка выходит на чердак (при наличии ветрозащитных экранов или блокировок на карнизах между стропилами).

Поскольку для утепления потолка обычно используется волокнистая изоляция, этот верхний слой подвергается воздействию воздушного потока. Таким образом, любые движущие силы на чердаке, связанные с ветром, чрезмерными температурами и высокой влажностью, могут привести к большему или меньшему потоку воздуха, тепла и влаги через изоляцию чердака.

Кроме того, волокнистый утеплитель на чердаке со временем подвергается сжатию и снижению эксплуатационных качеств, так как накапливает влагу, а в работах по его обслуживанию участвуют рабочие на чердаке.

Я предполагаю, что требования к изоляции чердаков намного выше, чем стен, чтобы учесть отсутствие верхнего воздушного барьера и более вопиющие летние температуры на чердаке.

Шестисторонняя сборка может быть легко реализована в большинстве климатических условий с невентилируемым чердаком, утепленным на склоне пенопластом или конструкционными изоляционными панелями. Это значительно повышает эффективность изоляции крыши, хотя и с дополнительным объемом кондиционируемого или полукондиционируемого пространства. Я лично не верю, что коды и программное обеспечение для моделирования адекватно учитывают преимущества тепловых характеристик с этой опцией.

Кроме того, невентилируемый чердак значительно экономит средства, поскольку устраняет необходимость во всех деталях утечки воздуха и воздушных барьерах на границе чердак/потолок, а также в чердачной вентиляции (например, вентиляционные отверстия на потолке, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия на коньке).

В качестве бонуса невентилируемые чердаки обеспечивают улучшенные структурные характеристики, большую устойчивость к лесным пожарам и сильным ветрам, а также дополнительное кондиционированное или полукондиционированное пространство, которое можно использовать для дополнительных комнат, складских помещений, а также систем отопления и охлаждения. Таким образом, невентилируемые чердаки решают проблему отсутствия воздушного барьера, а также обеспечивают впечатляющие преимущества. Это тип дополнительной ценности, на которую нацелены лучшие практики Housing 2.0 для оптимизации взаимодействия с пользователем.

Хотите узнать больше о передовом опыте в области строительства? Присоединяйтесь к моей программе «Жилье 2.0». В программе я делюсь с вами более чем 19 стратегиями и 150 передовыми практиками, которые могут помочь вам сэкономить 25%-65% затрат на каждый новый построенный дом! Следующий семинар начнется 26 мая. Благодаря щедрости наших спонсоров, Mitsubishi Electric , Westlake Royal Building Products и Schneider Electric , мы теперь предлагаем семинары Series 2 и Series 3 бесплатно.