Пароизоляция какой стороной класть: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

Пароизоляция — какой стороной нужно класть

Проводя ремонтные работы в доме, многие хозяева задаются вопросом – зачем нужна пароизоляция и можно ли обойтись без нее. Дабы у вас не возникало таких вопросов, мы решили рассказать про то, как происходит пароизоляция стен, зачем это вообще нужно и как укладывать этот материал. А так же расскажем про виды пароизоляции.

 

Наверняка вам известно, что практически все органические утеплители, которые хорошо поглощают водяные пары из воздуха, не могут обеспечить должный уровень теплопроводности без применения теплоизоляции. Все это из-за точки росы, особый термин, употребляемый в строительстве.

 

Внутри стены, где происходит встреча холодного и теплого воздуха, можно наблюдать конденсацию пара. Если это произошло внутри утеплителя, то он намокает и впоследствии деформируется, теряя все свои свойства. И последующая просушка, увы, его не спасет. Следовательно, дабы избежать намокания теплоизоляционного материала и самой конструкции в целом, нужно класть пароизоляцию. Это актуально для многих сооружений, особенно кирпичных и бетонных домов.

Важно! Не путайте паро- и гидроизоляцию. О том, зачем нужно делать последнюю, прочтите данной статье.

Материалы

• Полиэтилен и пергамент. Самый дешевый пароизоляционный материал. Увы, на его долговечность рассчитывать не приходится. Да и надежным назвать сложно.
• Обычная пленка. Служит неким барьером, позволяющим предотвратить образование пара на стенах, утеплителе и крыше.
• Пленка покрытая алюминиевой фольгой. Благодаря отражательным способностям, парозащитные функции увеличиваются, и данный материал хорошо зарекомендовал себя в помещениях с повышенной влажностью – ванная, баня, сауна.
• Пленка мембранная. Этот материал иногда называют «умным», ведь благодаря ограниченной паропроницаемости можно контролировать вывод излишней влаги.
• Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью. Ее суть в том, что в зависимости от состояния (сухое или влажное), повышается или понижается пропускная способность пленки.
• Армированная пленка. Состоит из нескольких слоев армированного материала, который спаивается армирующей сеткой. Имеет высокую прочность при натяжении и разрыве, да и служит в 3-4 раза дольше обычной пленки.

Виды и укладка

Пароизоляция может быть двух видов — рулон и лист.

Рулонная укладывается следующим образом:

• Необходимо раскатать рулоны снизу вверх.
• Горизонтально закрепить полотно рейками из дерева или же оцинкованными профилями.
• Далее, необходимо сделать вентиляционное отверстие с зазором в 3-4 см. Располагается он между внутренней отделкой и слоем пароизоляции.

О том, как правильно укладывать пароизоляцию листового вида, мы расскажем ниже. Прежде всего, нужно установить каркас, а в него вмонтировать листы, дополнительно прикрепленные саморезами. Все стыки нужно обтянуть изоспаном. Важным моментом является то, какой стороной класть пароизоляцию. Помните, слой материала кладется внутренней стороной к конструкции.

Важные нюансы монтажа или как укладывать пароизоляцию правильно

Дабы крепление было как можно прочнее, не забывайте использовать саморезы или гвозди с широкими шляпками. Это правило работает в независимости от того, будет ли проводиться пароизоляция потолка, стен или крыши. Кроме этого, можно использовать строительный степлер. А вот скотч, особенно узкий брать не стоит. Швы расклеятся через несколько дней.

В остальном же есть свои нюансы, о которых нужно знать, дабы упростить процесс монтажа:

• У пароизоляционных материалов есть шероховатая и гладкая сторона. Так вот к утеплителю пароизоляцию нужно крепить гладкой стороной.
• Пароизоляционные пленки нужно укладывать внахлест – 20 см, а все стыки необходимо проклеить специальным клеем.
• Не забывайте хорошо натягивать материал, особенно если проводить пароизоляционные работы стен и крыши.
• При работе с кровлей, укладка материала начинается снизу и выполняется горизонтально.
• Если вы работаете со стенами, то укладка происходит вертикально, снизу вверх.

Пароизоляция потолка

Пароизоляционное перекрытие нужно делать изнутри дома. Но в том случае, если в зимний период в вашем регионе наблюдаются сильные перепады температуры -30 и ниже, то стоит положить пароизоляцию с двух сторон. Пленку необходимо хорошо натянуть, дабы она нигде не провисла и не образовались морщины. Далее, нужно заделать все стыки.

После этого, следует закрепить изолятор. Расстояние между точками крепления должно быть не более 30 см. При этом не забывайте, какой стороной к утеплителю кладется пароизоляция, иначе вся работа будет проведена зря.

Кроме этого, не забывайте о том, что если вы кладете два слоя материала, то нужно оставить небольшой зазор для свободной циркуляции воздуха. Теперь вы знаете, какой стороной класть пароизоляцию. На деле все очень просто, достаточно соблюдать правильную технику.

 

В дополнение, полезное видео о проведении пароизоляционных работ на стенах.

 

Пергамин или пароизоляция — что лучше

3317

Преимущества декоративного шлакоблока

575

Сколько стоит красный кирпич?

640

Энергосберегающие окна для дома

1034

Пароизоляционная пленка: виды и особенности укладки.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: правила монтажа парозащиты

Содержание

1. Назначение пароизоляционного слоя
2. Точка росы и пароизоляция
3. Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только
4. Цены на минвату
5. Перекрытия и стены
6. Достоинства и недостатки
7. Типы пароизоляционных материалов
8. Полиэтиленовая пленка
9. Полипропиленовая пленка
10. Пароизоляционные мембраны
11. Фольгированная пароизоляция
12. Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?
13. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку?
14. Подготовительные работы
15. Пароизоляция потолка
16. Пароизоляция кровли
17. Какой стороной нужно крепить пароизоляцию
18. Для наружных стен (на примере Изоспан А):
19. Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):
20. Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:
21. Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:
22. Как крепится пароизоляция
23. Пленки с возможностью приклеивания
24. Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
25. Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
26. Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
27. Нужно ли проклеивать стыки?
28. Пароизоляция стен в деревянных домах
29. Дополнительные советы и рекомендации
30. Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС
31. Видео о функциях и сооружении пароизоляции
32. Заключение

Назначение пароизоляционного слоя

Важно, с какой стороны монтировать пароизоляцию и какой стороной к утеплителю ее класть

Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

• защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
• вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
• сохранение прочности здания;
• предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
• комфортный микроклимат;
• сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

Утепление крыши из минеральной ваты

Использование пенопласта

Пароизоляция крепится изнутри

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

Цены на минвату

Минвата

Перекрытия и стены

Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

Перекрытие по деревянным балкам

Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

Вариант без пароизоляции

Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

Принцип работы пароизоляции на стенах

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей пароизоляционных мембран и плёнок. Разумеется, у одних больше достоинств, у других меньше. Однако имеются преимущества, присущи абсолютно каждому виду.

Так, например, все современные пленки, мембраны известны: 

• безопасностью и экологичностью;
• функциональностью и практичностью;
• стойкостью к губительному воздействию климатических факторов;
• противостоянием разрушительному влиянию химических воздействий;
• устойчивостью к пагубному действию разумных механических действий;
• неуязвимостью перед негативным влиянием биологических факторов;
• простым монтажом.

Недостаток – страх перед огнём, то есть, материал горит.

Таким образом, уважаемые друзья, пароизоляция способна решить ряд проблем, связанных с строительством того или иного объекта, вне зависимости от его свойств и назначения.

Типы пароизоляционных материалов

Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

Полиэтиленовая пленка

Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

Полипропиленовая пленка

Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

• армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
• полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
• ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

Пароизоляционные мембраны

Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

• Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
• допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
• показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

Фольгированная пароизоляция

Полипропиленовая пленка

Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

• небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
• маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
• отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;
• пластичность – при укладке легко принимает любую форму;
• способность выдерживать температуру до +150 градусов – материал подойдет, если на участке есть баня или сауна;
• быстрота раскроя канцелярским ножом или ножницами;
• экологическая чистота – не вредит здоровью человека и окружающей среде.

Мембрана паропроницаемая

Полиэтиленовая пленка

Фольгированная пленка

Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Как правильно укладывать пароизоляционную пленку?

 

Укладка пароизоляционной пленки зависит от характера эксплуатации помещения, вида ограждающей поверхности и типа самого материала. На упаковке с пароизоляционной пленкой обычно указывается, как и какой стороной ее класть.

Основные правила, которых нужно придерживаться, укладывая пароизоляцию:

• пленку нужно стелить с теплой стороны помещения;
• нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьерной пленкой с обеих сторон, так как нужно создать условия для испарения пара, который будет попадать в утеплитель изнутри;
• паробарьерный материал устанавливается внатяжку, без провисаний;
• места соединения делаются нахлестом примерно 10 см, проклеиваются двухсторонним скотчем;
• между пленкой и отделкой нужно оставлять небольшой зазор.

При утеплении отапливаемого помещения, если утеплитель расположен внутри конструкций с «тонколистовой» обшивкой, этот слой обязателен:

• для кровли мансард и эксплуатируемых чердаков;
• для пароизоляции чердачного перекрытия «холодной» крыши;
• для скатной кровли и стен каркасного дома;
• для пароизоляции бань, саун, крытых бассейнов;
• для пароизоляции отапливаемой лоджии при утеплении всех ограждающих поверхностей — внешней обшивки, потолка и пола;
• для гидро- и пароизоляции пола первого этажа в деревянном и кирпичном доме.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

Светлая сторона должна соприкасаться с утеплителем

Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

• у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
• при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
• наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
• полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
• фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Изоляция

— Что происходит, когда пароизоляция находится слишком близко к холодной стороне?

Пароизоляция должна быть установлена ​​на теплой стороне стены, то есть на этой внутренней стороне дома. Допускается его зажатие посередине между двумя слоями утеплителя, но только в том случае, если изолирующий слой с холодной стороны не менее чем на две трети толще теплого (источника).

Мой вопрос: что именно происходит, если барьер на самом деле находится на более холодной стороне? например две трети теплая изоляция, барьер, одна треть холодная изоляция? Это в очень холодном климате (-40 зимой не редкость). И что можно сделать, чтобы смягчить эту ситуацию?

• утеплитель
• пароизоляция

Пароизоляционный слой укладывается на внутреннюю часть утеплителя, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха к пароизоляции. Если теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, вода конденсируется, как вы видите на стакане ледяной воды в жаркий влажный день. Конденсация — это плохо, так как присутствие воды в течение длительного периода времени приведет к росту плесени. Влага может снизить эффективность вашей изоляции. Это может вызвать сухую гниль в вашем доме. Это может вызвать другие проблемы, привлекая насекомых, которые любят влажные места.

Как это исправить? Поворот изоляции в правильном направлении, несомненно, является лучшим решением.

Думаю, внутри можно было бы нанести дополнительный слой пароизоляции. Это предотвратит попадание внутреннего влажного воздуха в этот средний слой. Проблема в том, что это создаст слой изоляции, который не пропускает воздух. Любая влага оттуда никогда не выйдет, и у вас будут те же проблемы, о которых я упоминал выше. Так что это потенциально может быть плохим решением.

Кажется, лучше добавить больше изоляции снаружи, БЕЗ пароизоляции. Это предотвратит попадание холодного воздуха к пароизоляции. Это может быть невозможно или даже ужасно легко. Но именно поэтому вы пытаетесь сделать все правильно с первого раза.

2

Вода может конденсироваться на внутренней стороне пароизоляции, чего вы не должны делать.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Куда класть пароизоляцию и какую использовать?

GBA Logo horizontalGBA LogoFacebookLinkedInЭлектронная почтаPinterestTwitterInstagramЗначок YouTubeЗначок навигационного поискаЗначок основного поискаЗначок воспроизведения видеоЗначок плюсЗначок минусЗначок изображенияЗначок гамбургераЗначок закрытияСортировкаПерейти к содержимому

Привет,

У меня есть дом 1910 года в Сиэтле. Мы делаем внутреннюю реконструкцию с ограниченным бюджетом и ищем совета по пароизоляции. В других комнатах, которые мы завершили, мы следовали логике нанесения пароизоляции (полиэтилен 6 мил) на внутреннюю поверхность (теплую сторону) каркасной стены и проклеивали швы. Я слышал, что лучший способ — установить пароизоляцию снаружи, чтобы у воды не было шансов попасть внутрь стенового узла. В прошлом году мы восстановили оригинальный кедровый сайдинг со скошенной кромкой, так что делать что-то снаружи не вариант. Является ли наш внутренний VB неправильным подходом? У нас есть 3/4″ скошенный сайдинг на 3/4″ на строительную бумагу на 3/4″ на обшивку конструкции 2×4 с планами утепления хлопковыми прокладками.

Без изоляции стен дом всегда мог высохнуть «естественным образом», но, поскольку мы затягиваем все, мы не хотим создавать питательную среду для плесени или других проблем.

Спасибо!

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 14 октября
• 30 сентября
• 16 сентября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 20 октября

• Спонсор

  12 октября

• Спонсор

  5 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.