Пароизоляция для перекрытия между этажами: Нужна ли пароизоляция в перекрытии 1 и 2 этажа

Как утеплить полы/перекрытия между этажами утеплителем ISOVER Теплый Дом

Описание

Инструкции по монтажу подготовлены экспертами Сен-Гобен и дополнены советами от строительного блогера – практика Андрея Шайтера (более 400 тысяч подписчиков на Youtube).

Эксперты

Михаил Порядин

Эксперт Изовер. 16 лет опыта на рынке утепления и шумоизоляции.

Андрей Шайтер

Строительный блогер, 400+ тыс. подписчиков на YouTube

Пароизоляционная клейкая лента ISOVER Паранет

ISOVER Теплый Дом утеплитель

Черновые доски для подшивки

Саморезы

Шуруповерт

ISOVER Паранет (B) пароизоляция

SOVER нож для теплоизоляции

Финишное основание: OSB листы или влагостойкая фанера

Строительный степлер

Шаг 1. Монтаж пароизоляции с нижней стороны перекрытия

• Смонтируйте пароизоляцию с нижней стороны перекрытия (особенно, если у вас снизу теплое помещение). Для этого установите по нижней плоскости лаг пароизоляционную пленку ISOVER Паранет (В). Пароизоляция устанавливается внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к лагам строительным степлером.
• ISOVER Паранет (В) – двухслойная пароизоляция. Одна сторона пленки гладкая, другая — с шероховатой поверхностью. Сторона с логотипом ISOVER должна быть обращена в сторону теплого помещения. Шероховатая поверхность позволяет удерживать капли конденсата для последующего их испарения. 
• Монтаж ISOVER Паранет (B) следует осуществлять вплотную к утеплителю со стороны теплого помещения.
   

При монтаже пароизоляции следите, чтобы она ложилась без складок. Слегка натяните и старайтесь держать ее в чистоте (не давайте ей запылиться) — так будет легче проклеивать стыки.
 

• Стыки пароизоляции необходимо проклеить клейкой лентой ISOVER Паранет.
• В случае, когда стены дома выполнены из штучных строительных материалов (кирпич или блок), или бруса (либо бревна), в местах примыкания потолка к стенам, обеспечьте припуск пароизоляционной пленки на стены не мене 15 см, с последующей приклейкой на герметик. Если стены каркасные, то припуск пароизоляции на потолке приклеивается к пароизоляционной пленке на стенах клейкой лентой ISOVER Паранет. 
• После установки пароизоляционной мембраны, удобно подшить перекрытие снизу черновой доской, чтобы в процессе монтажа не провалиться на нижний этаж, а также для удобства последующего монтажа чистовой отделки помещения снизу.

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции

• Для утепления полов/перекрытий между этажами по лагам мы рекомендуем использовать утеплитель из минеральной ваты ISOVER Теплый Дом рулон. Рулоны удобно монтировать при различном шаге лаг.
• При стандартном расстоянии между лаг 600 мм рулон нужно разрезать ровно пополам, достать из упаковки и раскатать. После открытия упаковки, материал рекомендуется встряхнуть для восстановления до рабочей толщины, далее рулон устанавливается между лаг.
   

Прежде чем резать рулон, сделайте разметку по кругу и в момент резки поворачивайте рулон. Так у вас получится отрезать точнее, и рез не уйдет в сторону. На упаковке ISOVER Теплый Дом уже имеется разметка на упаковке, она поможет разрезать материал ровно.

Утеплитель прекрасно монтируется и в ячейку с шагом 600 мм и даже 590 мм, другими словами при монтаже лаг следите чтобы шаг был не больше 600 мм (в свету). Чуть меньше — можно!
 

• При нестандартном шаге лаг материал нарезается на плиты нужного размера. Важно оставлять припуски по краям по 1–2 см.
   

Для быстрого и удобного раскроя материала используйте нож с длиной лезвия 42 см (например, нож от ISOVER). Он имеет волнистую режущую кромку, ножи с гладким лезвием будут быстро тупиться.
 

• Утеплитель устанавливают в конструкцию между лагами без разрывов и щелей.
• Избегайте увлажнения материала в процессе хранения и монтажа.
   

Не открывайте упаковки с утеплителем заблаговременно, а только по мере надобности, так у вас будет больше рабочего пространства и после работы не задействованный материал будет занимать меньше места.

Шаг 3. Монтаж пароизоляции с верхней стороны перекрытия (пароизоляция пола)

• Для защиты от влаги и пыли перекрытия между двумя теплыми этажами установите по верхней плоскости лаг пароизоляционную пленку ISOVER Паранет (В). Пароизоляция устанавливается внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к лагам строительным степлером. Рекомендуется оставлять небольшое провисание пленки (не более 10-15 мм).
   

При монтаже мембраны следите чтобы она ложилась без складок и старайтесь держать ее в чистоте (не давайте ей запылиться) — так ее будет легче проклеивать.
 

• Стыки пароизоляции необходимо проклеить клейкой лентой ISOVER Паранет.

Шаг 4. Установка финишного покрытия пола

• Поверх пароизоляции устанавливаем основание — например, листы OSB или влагостойкой фанеры. Листы крепятся шурупами к лагам. Стыки листов следует располагать на лагах.
   

Чтобы фанера или OSB прижалось к лагам вплотную, нужно использовать специальные саморезы или предварительно надсверлить листы сверлом с зенкером.
 

• Далее делаем финишную отделку пола в соответствии с рекомендациями производителя: плитка, ламинат, линолеум или ковролин.

Сопутствующие товары

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Другие инструкции

Как утеплить полы/перекрытия

Между этажами

В квартире

Над холодным подвалом или фундаментом

Как утеплить холодный чердак

Холодный чердак

Ключевые теги

Утепление дома

Поделиться

Похожие статьи

07. 10.2022

6 минут

Инструкция по утеплению мансарды изнутри с помощью кровельных подвесов ИЗОВЕР и утеплителя ИЗОВЕР Теплая Крыша Стронг

14.04.2022

Инструкция по утеплению холодного чердака «ИЗОВЕР Профи»

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

vasooУчастник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

vasoo

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

КисковкаУчастница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipovУчастник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Bolt41Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

alligator135Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.
 

MgolovanovПользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Bolt41

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Mgolovanov

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Sadovnik62Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Bolt41

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

• пароизоляция;
• черновые доски;
• утеплитель;
• влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

В видео —  мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Источник

Утеплитель и пароизоляция между этажами?

Здравствуйте:
Я построил двухэтажный Кейп-Код в зоне 6а. Обычно я бы не стал рассматривать изоляцию между этажами, но у меня достаточно денег, чтобы закончить один этаж, и я планирую жить в этом доме несколько лет. Система отопления – лучистое тепло, 2 зоны наверху и две внизу. Это радиаторный шланг Onix 3/8, плотно скрепленный скобами под полом Advantech с 3-дюймовым зазором, а затем изоляцией из пузырчатой ​​пленки, облицованной фольгой.

Верхний этаж не будет изолирован, пока я не буду готов закончить этот уровень. Я планировал использовать Roxul 5,5″ r23 между этажами для звукоизоляции и изоляции, должен ли я также иметь пароизоляцию? Или это вызовет проблемы, поскольку пузырчатая изоляция уже является пароизоляцией, она закреплена скобами через каждый дюйм на три дюйма ниже пола. Я сделал все стены с помощью Roxul и использовал пароизоляцию внутри, как сказано в коде. Я планирую использовать стандартный 5/8″ гипсокартон во всем. Пол 12″ TJI 16″ OC. Я бы изолировал наверху, а не пол, но это потребовало бы от меня и электрики.

Итак, подведем итоги: система пола: Advantech, Onix 3/8, скрепленный скобами снизу, воздушный зазор 3″, лицевая пузырьковая изоляция из фольги (r 8 с этим воздушным зазором) Roxul r-23 5,5″, затем 5/8 код пожарной безопасности гипсокартон. (догадываюсь, что пароизоляции нет, но хотелось бы увидеть до того, как будет наложен гипсокартон)

В канунах есть вентиляционные отверстия, и в конечном итоге они будут иметь надлежащее вентиляционное отверстие для конька. Размер этажа примерно 33 х 44 фута, часть наверху — собор, другая — под чердаком. Шаг 12 х 12. Надеюсь, я включил все, извините за длинный вопрос.
Спасибо
Майк

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 25 ноября
• 11 ноября
• 28 октября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• Спонсор

  23 ноября

• Спонсор

  14 ноября

• Спонсор

  26 октября

Утепление пола спальни над гаражом

Последнее обновление : суббота, 20 ноября 2021 г. , Создан : суббота, 20 ноября 2021 г.

Эту запись можно также назвать «Утепление потолка гаража под спальней».

Любой пол над холодным помещением будет холоднее, чем пол над отапливаемым помещением, независимо от того, насколько хорошо вы его изолируете. Так что в эркерных выступах всегда холодные полы, как и в комнатах над гаражами. Для спальни над гаражом удобно, что в наших спальнях обычно прохладнее, чем в остальной части дома, поэтому часто бывает достаточно просто убрать холод с пола с помощью коврика или двух, чтобы удовлетворить потребности этой комнаты. . Итак, давайте начнем эту задачу с признания того, что этот пол никогда не будет таким же теплым, как пол в гостиной или кухне, если мы не установим в пол лучистое отопление, что, откровенно говоря, является пустой тратой.

Если вы немного нагреете свой гараж, чтобы он не замерз, любая изоляция, которую вы используете, будет иметь больший эффект, чем если бы гараж находился в основном при температуре наружного воздуха.

Прежде чем начать, давайте рассмотрим два нетепловых аспекта: газонепроницаемость и звукоизоляция.

 

ГАЗОИЗОЛЯЦИЯ

При новом строительстве пристроенных гаражей, особенно актуальных для гаражей со спальнями над головой, фактически требуется газовая преграда между гаражом и жилыми (отапливаемыми) помещениями дома. Это делается не только для защиты от выхлопных газов автомобилей, но и от более серьезных газов, выделяемых горячим автомобилем, когда он припаркован. Разрыв накладок и горячее масло выделяют очень неприятные испарения, не говоря уже обо всех испарениях от хобби или самодельной работы в гараже. В новом строительстве это достигается за счет обязательного воздушного барьера в стенах и потолках.

Что делать с плохо закрытым гаражом, как большинство гаражей?

На стенах используйте уплотнитель на двери в дом. Используйте уплотнительные прокладки на всех электрических розетках с обеих сторон стен, примыкающих к дому. Используйте герметик для герметизации всех труб и проводов, которые проходят через стены и потолки. Никогда не распространяйте систему принудительного воздушного отопления на гараж – используйте для гаража отдельное отопление, которое не будет обменивать воздух между гаражом и домом.

Для этой спальни посмотрите на нижнюю часть пола спальни и закройте все трещины или отверстия, а также проходы для проводов или труб.

Хорошей новостью для спальни является то, что воздушная изоляция (или, в данном случае, газоизоляция) также предотвращает проникновение холодного воздуха. Почему холодный воздух поднимается в спальню, когда холодный воздух обычно падает. Поскольку пол спальни ниже потолка дома, и горячий воздух, естественно поднимающийся в доме, будет втягивать холодный (загрязненный) воздух из гаража.

Утечка воздуха является причиной самых больших потерь тепла и проникновения холода в дом, что гораздо важнее, чем теплоизоляция. По этой причине, пока вы изолируете гаражные газы от дома, обратите особое внимание на всю область краевых балок, где находятся потолочные балки, вокруг комнаты, где они находятся на внешних стенах. Без воздушного потолка по периметру вы могли бы получить арктический воздух, дующий вдоль нижней стороны пола или даже через изоляцию и буквально замораживающий полностью изолированный пол. Как правило, между конструкцией и фанерой есть большие воздушные зазоры, которые часто не герметизируются на внешней стороне стены.

 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Гараж часто является шумным местом, совершенно противоположным тому, что мы хотим для спальни. Так много людей хотят звукоизолировать поверхность потолка/пола гаража/спальни между ними.

Пенопласт может быть превосходным теплоизоляционным материалом для этой работы, но, к сожалению, это плохой звукоизоляционный материал. Использование пены тонким слоем или просто в трещинах для герметизации нижней части пола может быть очень хорошей стратегией, но я бы не стал платить за добавление достаточного количества пены, чтобы использовать ее в качестве теплоизолятора, если только вам не нужна звукоизоляция. .

Обычная термоизоляция также не является хорошей звукоизоляцией. Если вам нужна звукоизоляция и изоляция, вы должны использовать SOUND BATTS из стекловолокна или минеральной ваты, которые блокируют звук и тепло. Возможно, вы захотите прочитать эту статью о звукоизоляции перегородок или стен для вечеринок.

Теперь нам нужно рассмотреть еще один компромисс. Если вы посмотрите мою очень длинную статью «Воздушные пространства в стенах — мифы и наука» и прокрутите до самого низа, вы найдете информацию о «Звукоизоляции и воздушных пространствах». Здесь вы прочтете, что звукоизоляция между потолком и полом более эффективна, если оставить 1/3 пространства совершенно пустым. Это экономит дорогие звукопоглощающие панели и улучшает звукопередачу, но в гараже снижает теплоизоляцию.

Итак, решите, нужна ли вам максимальная изоляция (без воздушного пространства) или максимальная звукоизоляция (1/3 воздуха). Все, что между ними, также приемлемо.

 

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Общее правило для канадских пароизоляционных материалов заключается в том, что в стене никогда не должно быть двух пароизоляционных материалов (которые могут задерживать влагу между ними), а контроль влажности в холодном климате достигается путем размещения пароизоляции на « теплая зимой» сторона утеплителя. Подробную информацию о пароизоляции и исключениях из этого правила можно найти в этих 34 статьях, и вы можете прочитать ее, в частности, о заглубленных пароизоляционных материалах.

Итак, для вашего гаража посмотрите вверх и определите, из чего сделан первый слой чернового пола.

Если это плиты T&G, вам нужно будет добавить пароизоляцию непосредственно к плитам, которые вы видите снизу, на теплой зимой стороне утеплителя. Слишком много трещин, чтобы контролировать движение влаги без него. Это происходит перед любой изоляцией и может использоваться для герметизации интерфейса гаража и спальни.

Если черновой пол выполнен из фанеры любого типа или панелей OSB, о пароизоляции можно забыть. Разве ты не любишь это! (Но нельзя забывать про герметизацию щелей между панелями!) Панели не являются полноценной пароизоляцией, но если вы читали мои статьи о «пароизоляции», то их правильное название — «пароизоляторы». Вопрос не в том, чтобы полностью остановить влажность, а в том, чтобы замедлить ее до контролируемого уровня. Деревянные напольные панели всех видов серьезно замедляют движение пара. Добавим к этому, что спальня не является местом образования влаги, как ванная или кухня. Даже с увлажнителем в спальне, если ваши окна не мокрые от конденсата, пол, давление воздуха в котором ниже, чем стены или потолок спальни, не получает большого давления пара и теплоизоляции в гараже. не будет затронут пар.

Пар из гаража, проходящий через изоляцию, не будет конденсироваться на черном полу, поскольку он находится на теплой стороне изоляции и всегда имеет температуру выше точки росы.

Между прочим, если у вас есть полностью отапливаемый гараж, вам никогда не понадобится пароизоляция, потому что обогреваются обе стороны. Мы не делаем пароизоляции в перегородках внутри дома, хотя иногда делаем шумоизоляцию в детских стенах, чтобы защитить бабушкины уши в соседней комнате.

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Таким образом, барьер между гаражом и спальней наверху герметизирован, и при необходимости вы позаботились о пароизоляции.

Теперь вы просто заполняете пространство между балками любым изоляционным материалом, который вам нужен, полностью заполненным для максимального удержания тепла или с воздушным зазором между изоляцией и черновым полом наверху, если вы используете прочные плиты.

Один из простых и полезных способов удерживать изоляцию на месте — это использовать материал для обертывания дома, такой как Tyvek, по всему потолку. Это очень прочный материал, поставляется в рулонах 9футов в ширину и могут быть просто скреплены на месте. Если вы используете красную строительную ленту для обшивки, которая продается вместе с ней, вы можете заклеить все отверстия и сделать ее воздушным барьером на случай, если вы пропустили какие-то трещины при первоначальных работах по герметизации воздуха. Наличие двух воздушных барьеров не является проблемой (помните, что мы не хотим иметь два барьера для пара на одном потолке), потому что эти домашние пленки сделаны так, чтобы водяной пар легко проходил через них.