Пароизоляция для межэтажного перекрытия: Как правильно смонтировать межэтажное перекрытие с применением материалов Изоспан

Содержание

Необходимость пароизоляции между первым и вторым этажом

Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье вы найдёте ответы на поставленные вопросы, а также узнаете о назначении и функциях пароизоляционной мембраны в межэтажных перекрытиях.

Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

Рассмотрим два варианта перекрытий:

  1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
  2. Двухэтажный дом или с мансардой.

Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
  2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
  3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
  4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка потолка первого этажа
  2. Пароизоляция по потолочным балкам.
  3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
  4. Пароизоляция.
  5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.

То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Звукоизоляция межэтажного перекрытия

Сейчас делаю перекрытие между первым этажом и мансардой.

Чердак  был предварительно подготовлен к постройке мансардного этажа.

В эти выходные была уложена пароизоляция на потолок первого этажа.

Пароизоляция Изоспан

Листы пароизоляции по краям крепил степлером — скобы взял 10 мм. Стыки проклеивал лентой изоспановской (Isospan KL). При сильном ветре приходилось придавливать листы пароизоляции, так как чердак продувается пока еще. Пароизоляцию ложил гладкой стороной вверх. Края изоляции заворачивал на стену дома и прибивал степлером — получился как бы колпак:

 

Межэтажное перекрытие застелено пароизоляцией

 

Потолочно-проходной узел (ППУ)

 

Вид с другой стороны

 

Края пароизоляции заходят на «сруб»

 

Затем на пароизоляцию были уложены лаги — брус 50 на 100. Брус крепился саморезами 4.2 на 89 по диагонали с боков. Между лагами расстояние оставлял 58.5 — 59 см, чтобы потом укладывать базальтовый утеплитель. Для этого сделал контрольный брусок длиной 58.5 см и, перемещая его между лагами, задавал расстояние и тут же прикручивал очередной саморез.

Укладываем лаги мансардного пола

Утеплитель Rookwool будет использован в качестве звукоизоляции межэтажного перекрытия

 

Между лагами начал укладывать утеплитель Роквул лайт батс XL — он имеет размеры 120 см на 60 см. Утеплитель встал между лагами плотно. Если делать лаги через 60 см, то не везде плотно получается, поэтому 58,5-59 см!

 

Надрезаем упаковку сжатого утеплителя и он расширяется до обычной формы

Пачка утеплителя сжата (особенность этой серии для лучшей транспортировки) и при раскрытии упаковки утеплитель поднимается (пачка становится процентов на 40 выше). Но  верхний и нижний листы утеплителя в пачке до конца все-таки не восстанавливаются. Хотя это не очень критично в результате, но все же углы у крайних листов немного помятыми остаются

.

Начинаем укладку Rookwool

Вид с торца

Сначала уложил крайние маты

На следующих фото видна лента для проклейки пароизоляции Isospan KL, степлер, скобы и канцелярский нож для разрезания изоляции и утеплителя.

 

 

Утеплитель очень удобно вставляется и действительно пружинит, как уверяет производитель. В целом, пока выбором утеплителя Rockwool light batts scandic XL доволен. Теплоизоляционные свойства проверим в процессе эксплуатации.

Если у кого-то есть вопросы, пишите. Подписывайтесь на мой блог — скоро продолжение процесса утепления мансарды.

Повесил вот такую лампочку для освещения в темное время.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю в межэтажном перекрытии?

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю в межэтажном перекрытии?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1).

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1. Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами),

рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2).

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1. Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться засчёт вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Уважаемые партнеры и покупатели!

Мы рады видеть Вас на нашем сайте!

Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.

Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.

ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» – на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.

Как отличить подделку можно посмотреть здесь…

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Утепление и звукоизоляция перекрытий – Удачный Строитель

Утепление и звукоизоляция цокольных, 

межэтажных и чердачных перекрытий

 

 

1.Цокольное перекрытие

  1. чистовой пол
  2. пароизоляция
  3. контррейка
  4. утеплитель
  5. черновой пол
  6. паро-гидроизоляция
  7. балки перекрытия

При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя от всех видов влаги,
а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство
используется пароизоляция поз.2. Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем с нахлёстом 15-20 см. Нахлесты полотен герметизируются скотчем. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор между чистовым полом и пароизоляцией и между утеплителем и пароизоляцией. В случае сухого проветриваемого подполья допускается не укладывать гидро-пароизоляцию поз.6.

2. Межэтажное перекрытие

  1. чистовой пол
  2. пароизоляция
  3. контррейка
  4. утеплитель
  5. черновой пол
  6. пароизоляция
  7. балки перекрытия
  8. чистовой потолок

При монтаже межэтажных перекрытий  для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство применяется пароизоляция поз.2. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком и по половым балкам над утеплителем с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой, и между материалом чистового потолка и нижним слоем пароизоляции. Для обеспечения герметичности пароизоляции нахлесты полотнищ проклеиваются скотчем.

3. Чердачное перекрытие

  1. пол чердака
  2. паропроницаемая мембрана
  3. контррейка
  4. утеплитель
  5. черновой потолок
  6. пароизоляция
  7. балки перекрытия
  8. чистовой потолок

При монтаже чердачных перекрытий между неутеплённым чердачным помещением и жилым этажом для защиты утеплителей всех типов от выветривания, для выведения паров из утеплителя и для защиты его от  влаги из подкровельного пространства применяется паропроницаемая мембрана поз.2.  Мембрана монтируется поверх утеплителя вплотную к нему с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см. Со стороны жилого помещения применяется пароизоляция поз.6. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор между материалом потолка и пароизоляцией. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища пароизоляции проклеиваются скотчем.

 

 

 

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье вы найдёте ответы на поставленные вопросы, а также узнаете о назначении и функциях пароизоляционной мембраны в межэтажных перекрытиях.

Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

Рассмотрим два варианта перекрытий:

  1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
  2. Двухэтажный дом или с мансардой.

Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
  2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
  3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
  4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка потолка первого этажа
  2. Пароизоляция по потолочным балкам.
  3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
  4. Пароизоляция.
  5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.

То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Основа тёплого и качественного каркасного дома - пароизоляция!

Почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные.

каркасный дом обшит осб

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача - бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Гидропароизоляция, какой стороной укладывать. Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

  • Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
  • С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы с защитным покрытием. Это прочный, доступный и легкий материал, который часто используют для обустройства холодной кровли.

Как устроена холодная крыша под профнастил

Кровля бывает теплой и холодной. Теплая крыша обустраивается в регионах с холодным климатом, производственных зданиях, частных домах с мансардой или жилым чердаком. В ее конструкции есть слой утеплителя.

Для холодной крыши утеплитель не устанавливают. Такую кровлю обустраивают в нежилых помещениях, домах с неиспользуемым чердаком, гаражах и подсобках.

У холодной крыши есть несколько преимуществ:

Экономичность. Обустройство такой кровли обходится намного дешевле, чем утепленной.

Легкая и быстрая установка. Конструкция неутепленного кровельного пирога проще, чем конструкция теплой крыши.

Расходуется меньше строительного материала.

Стропильную систему не нужно рассчитывать на выдерживание веса утеплителя.

Кровельное покрытие — в данном случае, профнастил

Нужна ли пароизоляция для холодной крыши

Со стороны жилых помещений на чердак и пространство под кровельным покрытием постоянно поднимается пар. Это может быть пар от приготовления пищи, использования горячей воды или разницы температур между жилыми помещениями и чердаком.

В случае с теплой крышей вопросов о необходимости пароизоляции со стороны жилых помещений не возникает. Если утеплитель пропитается влагой, он перестанет удерживать тепло внутри помещения. Например, минеральная вата теряет до 50% теплозащитных свойств при повышении влажности всего на 5%.

Поэтому при обустройстве теплой крыши устанавливаются два влагозащитных элемента: гидроизоляция снаружи и пароизоляция внутри помещения.

У холодной кровли нет утеплителя, а значит, двойная защита не нужна. При сооружении такой конструкции используется только один слой паро-гидроизоляции. Он выполняет две функции:

Защищает стропила и помещение под крышей от влаги, которая может попасть через зазоры в покрытии.

Защищает настил кровли от паров, идущих со стороны жилых помещений. То есть выполняет роль пароизоляции..

Материалы, которые подходят для пароизоляции под профнастил

Для пароизоляции профнастила можно использовать полиэтиленовую, армированную, полипропиленовую, фольгированную пленку или пергамин.

Полиэтиленовая пленка

Преимущество этого материала — доступная цена. Полиэтилен хорошо защищает от пара. Среди недостатков материала — относительно низкая прочность. Такая пленка легко рвется при укладке на обрешетку, поэтому выполнять монтажные работы следует аккуратно. Для надежной защиты кровельного покрытия укладывают два слоя пленки. К обрешетке материал крепится с помощью строительного степлера.

Чтобы сохранить целостность пароизоляционного слоя, пленка укладывается с нахлестом в 15-20 см. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.

Армированная полиэтиленовая пленка

Модифицированный вариант обычной пленки. Производится из нескольких слоев полиэтилена, которые армируются сеткой из полипропилена. Такая пленка намного прочнее обычной, достаточно легкая и не нагружает стропильную систему. Для крепления армированной пленки к обрешетке используют клейкую ленту.

Армированная полиэтиленовая пленка — неплохой вариант для паро-гидроизоляции холодной кровли по соотношению цена-качество.

Полипропиленовая пленка

Это прочный гидроизоляционный материал с многослойной структурой. Такие пленки производятся на основе целлюлозы. Поверхность пленки рельефная и впитывает влагу (на обычной пленке влага собирается в виде капель). Впитанная влага испаряется из материала после снижения влажности в помещении.

Фольгированная пленка

Армированная полиэтиленовая или пропиленовая пленка, на одной из сторон которой находится тонкое алюминиевое покрытие. Пленка этого типа стоит дороже других видов паро-гидроизоляции, но с ее помощью можно уменьшить расходы на отопление. Фольгированное покрытие отражает инфракрасные лучи, что позволяет до 10% снизить потери тепла.

При монтаже пленку укладывают отражающей стороной в сторону жилых помещений. Для фиксации материала используют клейкую ленту, а стыки обрабатывают алюминиевым скотчем. Это позволяет создать полностью герметичный слой.

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии коттеджа из газобетона. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой. Выбор утеплителя

При выборе утеплителя для чердачного перекрытия, важно учесть его теплозащитные свойства, прочность, а также устойчивость к воздействию внешних факторов. Также свою роль сыграет и вид перекрытия: у бетонного и деревянного перекрытий есть свои особенности. Итак, чем утеплить чердачное перекрытие?

Виды утеплителей:

  • Базальтовая минеральная вата.
  • Керамзит.
  • Пенопласт.
  • Опилки.

Минеральная вата

Чаще всего утепление чердачного перекрытия проводят именно с помощью минеральной ваты. В чем ее особенности и почему этот утеплитель столь популярен?

Преимущества минеральной ваты:

  • Высокая теплоизоляция. Например, чтобы утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой понадобиться толщина слоя в 3,5 раза меньше, чем при использовании керамзита.
  • Простота монтажа материала. Этот утеплитель не сложен в работе даже для тех, кто занимается утеплением впервые.
  • Пожаробезопасность. Минвата не является легко возгораемой, поэтому при возникновении пожара не служит быстрым переносчиком огня, чего, например, нельзя сказать о пенополистероле.
  • Долгий эксплуатационный период. Если правильно устелить минвату, она не будет скатываться и не создаст мостиков холода.
  • Доступная цена.

Именно благодаря всем этим преимуществам, утепление при помощи минеральной ваты перекрытия чердака является широко используемым способом сбережения тепла в помещении.

Однако этот утеплитель имеет и недостатки. В частности, из-за своего свойства впитывать влагу, утепляющий слой минваты может перестать обеспечивать такую же теплоизоляцию как раньше. Также, проводя утепление перекрытия чердака минеральной ватой, важно соблюдать технику безопасности. Волокна минваты при попадании на кожу могут вызывать раздражение, поэтому работать с ней следует в плотной одежде, очках, респираторе и конечно же в перчатках.

Керамзит

Еще одним материалом для утепления чердачного перекрытия является керамзит. Хотя этот утеплитель используется редко, все же он имеет ряд преимуществ.

Преимущества керамзита:

  • Стоимость утепления.
  • Хорошие показатели теплоизоляции. Однако, чтобы добиться по-настоящему хорошего результата, толщина слоя керамзита должна быть около 35−40 сантиметров.
  • Пожаробезопасность.

Однако, керамзит как утеплитель имеет также существенные недостатки:

  • Больший вес, по сравнению с другими утеплителями. Теплоизоляция деревянного чердачного перекрытия создает нагрузку на балки, поэтому выбирая керамзит, этот момент следует учесть.
  • Неудобства при укладке. Поднять огромное количество керамзита на чердак может стоить больших усилий.

Пенопласт

Пенопласт является одним из лучших материалов для утепления стен, поэтому некоторые решают использовать его и для теплоизоляции чердачного перекрытия. И хотя пенопласт имеет преимущества, все же его не рекомендуют использовать.

Преимущества пенопласта:

  • Влагонепроницаемость. Это плюс по сравнению с широко используемой минеральной ватой.
  • Доступная цена.
  • Простота в монтаже. Поднять листы пенопласта и уложить на чердачном перекрытии не составит труда.

Несмотря на эти достоинства, пенопласт как утеплитель имеет ряд существенных недостатков.

Недостатки пенопласта:

  • Высокая возгораемость. Если огонь достигнет утеплителя, потушить пожар уже вряд ли удастся.
  • Непереносимость высоких температур. При температуре +60°C материал деформируется, при +80°C — начинает плавиться, из-за чего выделяются токсичные вещества, а при +210°C пенопласт возгорается.
  • Хрупкость. Пенопласт способен крошиться, что снижает его теплоизоляционные свойства.

В виду этих недостатков, особенно небезопасности при пожаре, пенопласт лучше не использовать в качестве утеплителя для деревянного чердачного перекрытия. Ведь сочетание пенопласта с деревянными балками является очень опасным. Однако, этот утеплитель можно использовать для теплоизоляции бетонного перекрытия.

Опилки

Такой способ утепления был очень популярен ранее, до появления современных теплоизоляционных материалов. Он не лишен своих преимуществ, хотя они очень незначительны по сравнению с другими утеплителями.

Преимущества опилок:

  • Отсутствие токсичных веществ, а также натуральное происхождение утеплителя.
  • Относительно доступная цена.

Если говорить о недостатках опилок, то можно отметить:

  • Необходимость приготовить раствор, состоящий из опилок, цемента, извести и воды. Все другие утеплителя покупаются уже в готовом виде.
  • Большой вес, который создает дополнительную нагрузку на перекрытие.
  • Большая толщина слоя утеплителя.

Видео пароизоляция межэтажного перекрытия. Плохое качество обрезной доски в Чехове.

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Деревянный потолок

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок  в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Поделиться статьей:

Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши. Нужна ли пароизоляция холодной крыши под профнастил и ее монтаж

Большинство застройщиков стараются сэкономить на строительстве кровли, покупая бюджетные материалы, но при этом хотят, чтобы качество конструкции было на высоте. Такое возможно, если в качестве материала взять профнастил и сделать стропильную систему в два ската, а крышу – холодной. Однако многих застройщиков интересует вопрос о том, нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши.

Дом с холодной крышей – достаточно распространенное явление. Обычно такую кровлю делают для хозпостроек и дач. Однако и в жилых помещениях многие обходятся без пароизоляции. Сегодня до сих пор ведутся споры о том, нужен ли слой пароизоляции. Холодная крыша обходится застройщику на 50-60% дешевле, чем утепление кровельным пирогом.

Если не брать в учет финансовую сторону вопроса, то пароизоляция для кровли необходима. Основные преимущества:

  • влага поглощается утеплителем, который расположен во внутренней части крыши;
  • препятствует формированию конденсата внутри кровельного пирога;
  • предупреждает развитие плесени на балках и стропилах.

Стоит отметить, что при незначительном увеличении влажности минваты, хоть на 2-3%, увеличивается теплопроводность на 25-30%. Этот фактор приводит к тому, что тепло в здании сохраняется хуже.

Поэтому пароизоляцию производить просто необходимо, если крыша настилается в жилом доме. Подходить к этому процессу нужно серьезно, подбирая правильные материалы и укладывая нужным образом. Если застройщик грамотно выполнит пароизоляцию крыши, он достигнет таких положительных моментов:

  1. Повышение эксплуатационных характеристик кровли.
  2. Оптимальный баланс влажности в здании.
  3. Улучшение свойств утеплителя.
  4. Защита деревянных элементов от гниения и грибков.

Если не сделать подобную манипуляцию, то неизбежно формирование росы при охлаждении воздуха. Пароизоляционная пленка создает серьезную преграду на пути поднимающейся влаги.

Вопрос о возведении холодной кровли решается в двух случаях. Первое – когда нет необходимости утеплять кровлю, а второе – экономический вопрос. Строители-профессионалы утверждают, что нет надобности утеплять крышу, если в чердачном помещении не предполагается мансарда.

Нужна ли пароизоляция холодной крыши под профнастил и ее монтаж

Конструкция холодной крыши выглядит достаточно просто. В качестве материалов используется:

  • гидроизоляционная мембрана;пароизоляционная пленка;
  • вентиляция подкровельного пространства.

Достаточно часто на внутреннюю поверхность металлической крыши выпадает конденсат. Для предотвращения образования излишней влаги на стропила укладывают пароизоляционную пленку. Затем монтаж производится следующим образом:

  • сверху устанавливают контробрешетку;
  • затем обрешетку;
  • на финише устанавливают кровельное покрытие.

Чтобы выводить пары из подкровельного пространства, нужно создать специальные вентиляционные выходы под коньком и на скатах. Благодаря такой холодной кровле, процесс монтажа и проектирования крыши занимает минимум времени и сил.

Нужна ли пароизоляция холодной крыши под профнастил и как ее сделать

Чтобы сделать правильно пароизоляцию кровли, необходимо разбираться в материалах, которые предлагает строительный рынок. Условно пароизоляция кровли делится на два типа:

  1. Пленка (обладает антиконденсатным свойством).
  2. Мембранные покрытия диффузного типа.

Главные достоинства пленочного покрытия:

  • простота укладки;
  • бюджетная стоимость материала;
  • паронепроницаемость;
  • эластичность материала.

Мембранная защита стоит дороже пленочного материала, однако обладает такими характеристиками:

  • дает возможность кровле дышать;
  • снижает потерю тепла;
  • обладает ветронепроницаемостью.

На сегодняшний день процесс пароизоляции производится с помощью пленки полиэтиленовой, полипропилена, многослойных мембран или рулонных материалов на фольгированной основе. Наиболее популярный материал – рулонный, ведь он легко укладывается, качественно герметизирует зоны стыковки, значительно уменьшает количество швов.

Советы экспертов

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции крыши используется часто ввиду низкой цены материала. Этот пароизолятор прекрасно устанавливается с помощью скоб и накладок фиксирующих. Однако он имеет свои минусы:

  • недолговечность;
  • низкий запас прочности.

Полипропилен более прочный и надежный материал, но с тем и стоит дороже. Он хорошо поглощает влагу, устойчив даже к УФ-лучам. При монтаже мембранных слоев сразу решается два вопроса: пароизоляция и водонепроницаемость. При мембранном типе можно не делать вентиляционных зазоров.

Сегодня обеспечить пароизоляцию кровли не так уж и дорого, зато при этом вы будете уверенны в долговечности вашей кровли, даже если она холодная.

Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой. Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

  • поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
  • нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
  • стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Основа тёплого и качественного каркасного дома - пароизоляция!

Почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные.

каркасный дом обшит осб

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача - бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/stati/nuzhna-li-paroizolyaciya-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-snaruzhi-pochemu-nuzhna

Пароизоляция, какой стороной укладывать к утеплителю. Какой стороной класть пароизоляцию

После окончания укладки утеплителя проводятся пароизоляционные работы. К удивлению, не все строители знают, какой стороной укладывать к утеплителю пароизоляционную пленку. Что в этой ситуации говорить о «домашних мастерах»? Есть общее правило — пленка всегда укладывается гладкой стороной к утеплительному слою, шершавой — внутрь помещения (чердака) или на улицу.

Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, где какая сторона, ставят пиктограммы. Проблема возникает лишь в том случае, если от рулона уже отрезалась пленка и инструкция выпала. Но здесь есть простое решение: сфотографировать на смартфон инструкцию с другого аналогичного рулона.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Специалисты с опытом пользуются другими подсказками:

  • наружная сторона ворсистая, внутренняя — гладкая. Легко определяется тактильно, на ощупь;
  • при разной окраске сторон более светлая укладывается к утеплителю;
  • при раскатывании рулона внутренняя сторона всегда обращена к полу;
  • логотип всегда находится вверху;
  • фольгированные материалы укладываются фольгой к себе.

Если на рулоне нет вообще никаких обозначений, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Какой стороной ее укладывать не имеет значения, так как она создает барьер для пара в обоих направлениях одинаково.

Как проверить, какая пленка приобретена

При покупке нескольких видов пленки иногда появляется необходимость узнать, к какому типу она относится. Для этого отрезается кусок материала, берется два стакана (две кружки). В один наливается кипяток. Второй стакан ставится на первый, с горячей водой, предварительно закрытый пленкой. Если на стенках не появился конденсат, пленку переворачивают и снова ставят стакан.

Сухая поверхность говорит о типе В — классическом виде пароизоляции. Если стенки емкости намокли только один раз — тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды свидетельствует о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и отношения к пароизоляции не имеет.

Источник: https://remont.ru-best.com/dizayn/chem-skleit-paroizolyaciyu-mezhdu-soboy-kak-vybrat

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой. Особенности утепления чердака частного дома минватой

От качества проведенной работы зависит не только количество теплопотерь, но и срок эксплуатации всей крыши. Минвата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеется огромный минус. Волокнистый материал поглощает влагу. Появляется она на чердаке из конденсата, образующегося при встрече холодного воздуха с теплыми потоками.

Если технология утепления была нарушена, минвата быстро напитается влагой. Все ее теплоизоляционные свойства сведутся к нулю. На чердаке начнется интенсивное образование конденсата. От сырости деревянные элементы стропильной системы покроются грибком. Крыша при таких условиях недолго прослужит.

Минвата требует надежной защиты от влаги

При утеплении перекрытия холодного чердака минватой утеплитель с обеих сторон защищают мембранами. Со стороны потолка располагают пароизоляцию или гидроизоляцию, что зависит от материала перекрытия здания. Сверху минвату аналогично накрывают мембраной. Важным вопросом является точное определение назначения чердака. Если туда никто не будет заглядывать, то теплоизоляционный пирог можно оставить в таком состоянии. При использовании чердака для хранения инвентаря или других потребностей, утеплитель накрывают жестким покрытием. Чаще всего используют фанеру, древесностружечные плиты.

Важно! Без жесткого финишного покрытия оставлять утеплитель нельзя. От ходьбы по чердаку минвата будет слеживаться. Вдобавок под давлением ног местами прорвется мембрана.

Еще одной особенностью утепления является организация вентиляции на чердаке. Для этого предусматривают специальные вентиляционные отверстия. Их суммарная площадь должна составлять 0,2-0,5% от всего кровельного покрытия.

Отсутствие вентиляции аналогично приведет к образованию конденсата. Дело в том, что даже при тщательной укладке минваты где-то останутся проблемные участки. Сквозь них со стороны дома через потолок будет проходить на чердак теплый воздух. С холодным потоком он встретится у самой кровли. Здесь начнется скапливание конденсата, который каплями воды будет стекать по стропилам. Деревянные элементы сгниют от грибка.

Важно! О результатах проведенного утепления можно узнать зимой. Если работы проведены правильно, на кровле не будет образовываться наледь и сосульки.

Источник: https://remont.ru-best.com/remont-doma/uteplenie-mansardy-penoplastom-preimushchestva-i-nedostatki

Видео деревянный дом: пароизоляция перекрытия 2 этажа.

Миннесотская инициатива в области устойчивого жилищного строительства

Установка замедлителя пара для строительства радоностойкой плиты

В последние годы стала очевидной необходимость в установке замедлителей образования пара в жилых домах. В районах с высоким потенциалом газообразного радона настоятельно рекомендуется использовать замедлители образования пара, которые являются обязательным компонентом методов строительства, устойчивых к радону. В домах с напольными покрытиями и покрытиями, чувствительными к влаге, необходимо использовать замедлитель парообразования, чтобы уменьшить проникновение водяного пара, которое может привести к повреждению напольного покрытия.Кроме того, для предотвращения роста плесени и грибка и сведения к минимуму других угроз для качества воздуха в помещении необходим субплитный замедлитель образования паров. Сама по себе бетонная плита, даже если она построена из смеси с низким содержанием воды и цемента 0,5 или ниже, не функционирует должным образом, чтобы предотвратить проникновение водяного пара.

Вопрос о том, где разместить замедлитель образования паров, широко обсуждался. Как правило, замедлитель образования паров размещается в одном из двух мест: между бетонной плитой и 4-дюймовым слоем гранулированного заполнителя (гравий или окатанный заполнитель) или под гранулированным заполнителем.

С обоими вариантами есть оправданные проблемы. Бетонные подрядчики часто утверждают, что размещение замедлителя образования пара поверх гранулированной засыпки и непосредственно под плитой может привести к скручиванию и растрескиванию плиты из-за неравномерного высыхания. Они также заявляют, что размещение замедлителя образования пара поверх гранулированного наполнителя оставляет его уязвимым для проколов и разрывов оборудования и рабочих во время заливки бетонной плиты.

С другой стороны, размещение замедлителя пара ниже гранулированного наполнителя может задерживать воду в гравии или песке.(Примечание: использование песка в качестве дренажного слоя под плитами не рекомендуется из-за его сильного капиллярного действия.) Это особенно верно, когда плита заливается до строительства крыши, оставляя насыпь незащищенной от дождя и снега. Это также может произойти, когда рабочие разбрызгивают воду на песок, чтобы утрамбовать и даже поверхность. Этот сценарий привел к серьезным повреждениям чувствительных к влаге напольных покрытий. В дополнение к этой проблеме, размещение замедлителя образования пара под гранулированным заполнителем не соответствует существующим методам строительства, устойчивым к радону.

Общие рекомендации
С 2001 года комитет 302 Американского института бетона (ACI), отвечающий за методы строительства плит на грунте, рекомендовал размещать замедлитель парообразования непосредственно на 4-дюймовом гранулированном заполнителе и непосредственно под бетонной плитой. (если плита перекрытия не соответствует определенным требованиям). Это представляет собой сдвиг в мышлении комитета, который рекомендовал размещать замедлитель парообразования под заливкой до 2001 года. Это изменение было сделано с учетом того, что многие полы, чувствительные к влаге, будут повреждены.Чтобы помочь в принятии решений, ACI разработала блок-схему, показанную ниже.

Если опасения по поводу радона незначительны, влагочувствительные полы никогда не будут установлены, а качество воздуха в помещении и уровни влажности не являются проблемой, тогда не требуется никакого замедлителя парообразования под плитами. Если бетонная плита перекрытия залита с водонепроницаемой крышей и оболочкой и не используются методы защиты от радона, то замедлитель образования пара может быть размещен под слоем гранулированного заполнителя.Если заданы методы строительства, устойчивые к радону, и плита заливается без водонепроницаемой оболочки, то между слоями гранулированной засыпки и бетона следует установить замедлитель образования паров. Кодекс Миннесоты требует, чтобы во всех новых односемейных домах было строительство, устойчивое к радону. Радоностойкая конструкция также настоятельно рекомендуется для заземленных многоквартирных домов.

Размещение замедлителя пара непосредственно под бетонной плитой решает проблемы проникновения водяного пара и радона.Тем не менее, это также подвергает замедлитель парообразования значительному риску разрывов и проколов и увеличивает вероятность скручивания и растрескивания по мере высыхания бетонной плиты.

диаграмма от Крейга, 2004 г.

Примечания по использованию
Можно предпринять ряд шагов, чтобы предотвратить прокол и разрыв пароизоляции. Использование замедлителя парообразования толщиной 10-15 мил поможет предотвратить его прокалывание рабочими и наличие острого гранулированного наполнителя внизу. Вместо гравия можно использовать окатанный заполнитель.Также рекомендуется строительство бетонной опалубки без забивания кольев через замедлитель парообразования. Однако, когда пароизоляция размещается непосредственно под бетонной плитой, проколы и разрывы в пароизоляции представляют собой относительно незначительную проблему. Это связано с тем, что большая часть водяного пара переносится за счет инфильтрации воздуха, который блокируется бетоном. Пока в бетоне нет трещин, он действует как воздушный барьер и предотвращает попадание большей части водяного пара в дом.Диффузия переносит гораздо меньшее количество воды, и, поскольку площадь разрывов или проколов в замедлителе схватывания относительно мала, незащищенная от диффузии площадь плиты слишком мала для значительного движения водяного пара.

Существует несколько мер по устранению повышенного риска скручивания и растрескивания бетонной плиты. Использование бетона с низкой оседанием (водоцементное соотношение 0,5 или менее) поможет уменьшить скручивание и сократить время высыхания. Цемент типа III с высокой начальной прочностью также может помочь предотвратить скручивание.Также может потребоваться уменьшение расстояния между усадочными швами и дополнительное армирование арматуры в плите.

В целом установка пароизолятора должна включать притирку и герметизацию стыков. Замедлитель схватывания также следует приделать к фундаментным стенам или обернуть под неглубокие опоры. Проходы в замедлителе пара для инженерных сетей должны быть тщательно загерметизированы. Также рекомендуется принять меры по защите пароизолятора при установке арматуры и при заливке бетона.Если замедлитель парообразования поврежден, его следует отремонтировать, накрыв поврежденный участок другим листом подходящего размера и заклеив швы.

Прочие ресурсы

Публикации

Подробная статья Питера А. Крейга о замедлителях образования пара, подаваемых под плиту, «Замедлители образования пара: неприятность или необходимость?», 2004.

Джо Насвик, «Замедлители образования пара и замедлители образования пара: то, о чем вы не знаете, может повредить вам», Журнал Residential Concrete, 2006.

Крейг, Питер. Член комитета ACI 302, «Замедлители образования пара: неприятность или необходимость?», 2004 г.

. Лстибурек, Джо. Отчет об исследовании 0206 "Фундаменты - влагостойкие конструкции", Building Science Corporation, 2002.

Требуется ли пароизоляция под бетонной плитой с пенопластовой изоляцией, и если да, то куда идти?

Есть противоречивые мысли по поводу этой игры в сети, но мы поделимся тем, что знаем, как можно лучше.Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, независимо от того, соответствуете ли вы любым региональным требованиям к строительству.

4-дюймовая жесткая изоляция из пенополистирола может соответствовать требованиям норм в качестве пароизоляции только в том случае, если она перекрывается, чтобы влага не проходила через стыковые соединения, если вы устанавливаете только отдельные листы.

Некоторые программы сертификации зданий, такие как «Пассивный дом», будут иметь более высокие стандарты, чем строительные нормы, и потребуют, чтобы вы добавили пароизоляцию из плит, а для получения сертификата LEED для домов обязательна установка радонового барьера для эвакуации радона.

Продолжая разговор о радоне - воздействие газообразного радона в домах является второй по значимости причиной рака легких. Невозможно проверить уровень радона в доме до того, как он будет построен, и нет способа установить барьер после заливки плиты, поэтому на вашем месте я бы обязательно установил радоновый барьер, поскольку вы строите в зона риска.

Из относительно небольшого числа строителей, которые, кажется, осведомлены о проблемах со здоровьем газообразного радона, многие будут просто использовать стандартные 6-миллиметровые полимерные пароизоляционные барьеры в качестве радоновых барьеров, что лучше, чем ничего, но я бы хотел более толстый для мой дом.

Существует барьер под названием Radon Block, который, прежде всего, представляет собой гораздо более толстую и устойчивую к проколам мембрану, и производители заявляют, что она в 100 раз менее проницаема по сравнению со стандартным поли такой же толщины.

Если радоновый блокировочный барьер - это больше, чем вы можете себе позволить в рамках своего бюджета, я бы, по крайней мере, рассмотрел более толстую полимерную мембрану толщиной 10 или 15 мил. При толщине всего 6 мил почти предрешено, что вы будете проткнуть его, пройдя по нему, уронив инструменты, проткнув его арматурой и арматурной сеткой, сетчатыми стульями и т. Д., Поэтому для обеспечения защиты от радона я бы выбрал дополнительную защиту Толстая мембрана сама.А для установки, если можете, положите барьер МЕЖДУ слоями пенопласта, таким образом, вы пройдете по нему один раз, а затем накроете его. Единственная проблема с этим заключается в том, что вам нужна стратегия для удаления или слива воды, если идет дождь, прежде чем заливать бетон.

В нашем демонстрационном центре LEED V4 Platinum Edelweiss мы установили пароизоляцию под плиту толщиной 10 мил от WR Meadows, мы обнаружили, что она чрезвычайно устойчива к проколам, и наш финальный тест на радон показал уровень ниже 20 беккерелей, что намного ниже уровня 200 беккерелей, установленного Health Канада считает небезопасным для длительного воздействия.

Также в качестве последней мысли помните, что радон не только будет проникать в дома из почвы, но газообразный радон в воде - еще один потенциальный источник, который следует учитывать для обеспечения безопасного качества воздуха внутри дома.

Влагозащитный барьер для бетонного пола [Руководство]

Удержание влаги в бетоне - это хорошо, если конечной целью является хорошее состояние отверждения, но что, если вам необходимо укладывать готовые напольные покрытия, требующие низкой относительной влажности (RH) бетона? В этом случае вам нужно, чтобы плита высохла как можно скорее.Но сушка может быть медленным процессом, и подрядчики часто не соблюдают график строительства. Под давлением графика готовые поверхности пола иногда устанавливают, когда относительная влажность бетона слишком высока, что часто приводит к дорогостоящим испытаниям, судебным искам и ремонту.

Есть несколько способов уменьшить проблемы с влажностью плит перекрытия; На этапах проектирования и строительства - разработка бетонных смесей, которые быстрее сохнут, установка пароизоляции земляного полотна, предотвращающая проникновение влаги снизу, и использование методов отделки, которые сохраняют поверхность открытой для высыхания плиты.После строительства можно использовать различные методы для более быстрой сушки затвердевшего бетона, и в крайнем случае можно использовать поверхностные мембраны с низкой проницаемостью для герметизации от влаги.

Бетонные смеси лучше

Не весь бетон сохнет с одинаковой скоростью. Чтобы смесь высыхала быстрее, учтите следующее.

Смешайте воду. В общем, чем больше воды вы наливаете в бетонную смесь, тем больше должно выходить. Это создает особую проблему для легкого бетона, потому что заполнитель должен быть насыщен перед смешиванием.С другой стороны, бетон с низким водоцементным соотношением имеет меньше капилляров - небольших каналов, которые переносят влагу на поверхность плиты. Образующиеся капилляры в течение первых двух дней в основном заполняются продуктом гидратации цемента, что делает их прерывистыми. Этот плотный бетон сохнет гораздо медленнее, хотя изначально в нем меньше свободной воды.

Бетон с высоким водоцементным соотношением образует больше капилляров, что облегчает быстрое прохождение влаги через плиту, но должно уходить больше воды, что также требует времени.Время высыхания плиты зависит от водоцементного отношения и полученной капиллярной структуры.

Самовысыхание. Кевин Макдональд, вице-президент по инженерным услугам Cemstone, Мендота-Хайтс, Миннесота, говорит, что вода в бетоне становится проблемой бухгалтерского учета - при разработке смеси вы должны знать, сколько воды присутствует и куда она уходит. Некоторые расходуются в процессе гидратации цемента, некоторые улетучиваются в воздух, некоторые могут поглощаться землей (если нет замедлителя образования пара), а некоторые находятся в крупном заполнителе.Чтобы сократить время высыхания, смешанная вода должна либо покидать плиту, либо химически или физически связываться как можно быстрее.

И плиты на земле, и плиты на возвышении необходимо просушить перед установкой чувствительного к мебели пола. Кредит: Джо Насвик

Относительная влажность бетона с низким содержанием воды и цемента может быть уменьшена за счет самовысыхания, что означает, что более высокий процент воды для смешивания используется для гидратации цемента во время его первоначального отверждения. Макдональд говорит, что в смесь можно добавить небольшое количество микрокремнезема, быстро увлажняющего материала, чтобы увеличить степень самовысыхания.По его опыту, дозировка от 2% до 4% может сократить время высыхания на 50% без ущерба для отделочности бетона. Он говорит, что пары кремнезема раздвигают отдельные зерна цемента, действуя как восстановитель воды, а затем быстро гидратируются с образованием гидрата силиката кальция, потребляя воду для завершения своей кристаллической структуры. В результате вода, которая в противном случае должна была бы пройти через плиту и уйти, навсегда заперта в кристаллической структуре пасты. Другой метод самовысыхания - увеличить количество цементирующего вещества в смеси, чтобы потреблять больше воды во время гидратации.Но побочные эффекты этого подхода обычно перевешивают выгоды из-за повышенной усадки и растрескивания, а также более высокой стоимости.

Это самоусушающееся бетонное наружное покрытие было выполнено на пароизоляции, чтобы предотвратить всасывание очень низкого содержания воды в земляное полотно. Кредит: U.S. Concrete

.

Скоро появятся новые запатентованные смеси, которые легко наносить и которые предположительно сохнут всего за 30 дней. У U.S. Concrete есть продукт под названием Aridus, который в некоторой степени использовался в Калифорнии.Эти материалы могут в конечном итоге решить эту проблему, хотя, безусловно, за это придется заплатить.

Замена пористых заполнителей. Основным преимуществом использования легкого заполнителя для перекрытий в зданиях является снижение удельного веса. Внутреннее отверждение также является положительным эффектом насыщенного легкого заполнителя. Однако недостатком является то, что для достижения указанных значений относительной влажности требуется много времени при укладке готовых напольных покрытий, таких как листовой винил, дерево и ковер.По словам Тома Нордина, вице-президента Power Construction, Шаумбург, штат Иллинойс, процесс сушки в некоторых случаях может занять год или дольше.

Показанная здесь легкая синтетическая частица имеет диаметр около 1⁄16 дюйма и заменяет часть заполнителя в бетоне. Кредит: Syntheon

.

Один из способов сократить время высыхания, по словам Макдональда, - это заменить легкий заполнитель легкими синтетическими частицами. Люк Кимбл, менеджер по развитию бизнеса Syntheon, производитель Elemix (синтетические легкие бусины), Moon Townhip, Пенсильвания., говорит, что его маленькие полимерные шарики обладают незначительным водопоглощением, и бетон, сделанный из них, можно легко перекачивать при водоцементном отношении 0,40. Скорость высыхания бетона, изготовленного с использованием Elemix, почти соответствует скорости высыхания бетона с нормальным весом, хотя можно добиться более быстрого высыхания.

Рекомендации по отделке

Степень обработки бетона напрямую влияет на то, насколько быстро влага может перемещаться по поверхности плиты. Исследования проницаемости, проведенные CTLGroup, Скоки, штат Иллинойс, во время исследования пола склада CC, изучали плиту, отделанную самонесущим шпателем, в результате чего образовался уплотненный слой толщиной 1/8 дюйма.Эта отделка с твердым покрытием препятствовала выделению паров влаги в такой же степени, как и отверждающий состав. Спустя два года внутренняя относительная влажность все еще была выше 95%. (См. «Обнаружение неожиданного» в мартовском выпуске 2011 года.) В том же исследовании пол, натертый вручную, имел гораздо более проницаемую поверхность. Скотт Тарр, специалисты по бетонным конструкциям, рекомендует слегка затертую поверхность для полов, которые должны высохнуть для чувствительных к влаге напольных покрытий, возможно, обработанные пластиковыми лопастями для затирки. ACI 302.2, Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные материалы для полов, рекомендует подрядчику продумать подготовку поверхности, которая будет использоваться перед установкой пола - дробеструйная очистка делает первоначальную отделку поверхности спорной.Когда важно быстрое перемещение влаги через поверхность плиты, густо затертая отделка пола может стать помехой.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные мембраны земляного полотна обычно требуются и должны устанавливаться под всеми внутренними плитами на земле. При правильной установке они полностью исключают проникновение влаги и газа радона из земли через бетон в замкнутые пространства здания. Как умоляет Питер Крейг, Concrete Constructives, Грин, штат Мэн, всегда вырывайте почву из игры, устанавливая качественный пароизоляционный слой для любого внутреннего пола.Мат Бласдел, технический директор производителя пароизоляции Stego, Сан-Клементе, Калифорния, говорит, что время высыхания плит изначально немного больше с барьером, но время высыхания сокращается за счет предотвращения попадания влаги из грунта в систему. Без пароизоляции плита на земле никогда не высохнет.

Сушка после установки

Компания

Nordeen специализируется на строительстве больниц и учреждений здравоохранения. Напольные покрытия включают ковролин, плитку и листовой винил - винил, имеющий самые строгие требования к влажности плиты.Он говорит, что они пробовали несколько способов высушить полы, чтобы выдержать график строительства, при этом снижение относительной влажности окружающей среды и повышение температуры в помещении являются основными подходами. «Мы обнаружили, что максимально быстрое ограждение конструкции - это хорошо потраченные деньги», - говорит он. «Осушение или обогрев помещений до 100 и 176F стоит дорого и существенно не снижает относительную влажность плиты».
Nordeen добавляет, что улучшенные клеи для ковров и плитки позволяют производителям выдерживать более высокие уровни относительной влажности на бетонных полах, но это не относится к листовым виниловым или резиновым напольным покрытиям - продуктам выбора для больниц, поскольку с их помощью легче контролировать рост бактерий.Клеи для листового винила, которые выдерживают более высокие уровни относительной влажности, начинают становиться доступными, хотя часто это продукты на основе цемента, которые очень трудно удалить при замене напольного покрытия.

Поверхностные мембраны

Когда содержание влаги в плите слишком велико, подрядчики могут установить поверхностные мембраны, чтобы предотвратить выбросы влаги, и приступить к укладке готовых напольных покрытий. Некоторые производители производят одно- или двухкомпонентные продукты на основе эпоксидной смолы, специально разработанные в качестве замедлителей парообразования поверхностных мембран.Крейг, однако, предупреждает, что эти системы могут легко выйти из строя, если их неправильно установить. Чтобы защитить себя как подрядчика в таких ситуациях, Victor Klemaske, T.B. Пеник, Сан-Диего, рекомендует использовать мембрану, рекомендованную производителем напольных покрытий.

Брюс Ньюбро, директор по разработке приложений ARDEX Americas, Аликиппа, Пенсильвания, говорит: «У поверхностных мембран есть двоякая основная функция: создание достаточного сцепления с бетоном, чтобы оставаться на месте, и замедление движения влаги через систему.Связь намного больше, чем возникающее давление паров влаги. Эти эпоксидные смолы с высокой степенью сшивки работают, потому что у них очень низкая проницаемость; меньше, чем продуктов, установленных поверх них ».

Производители продают и дают гарантию на эпоксидные системы, рассчитанные на различное содержание влаги в плитах. Newbrough заявляет, что их продукция может быть установлена ​​на бетон с относительной влажностью 98%.

Показанные профили

ICRI CSP-2 (слева) и CSP-3 (справа) являются наиболее часто задаваемыми поверхностями для поверхностных мембранных систем.Кредит: Джо Насвик

Ли Хайтауэр, менеджер по техническим услугам компании Mapei, Дирфилд-Бич, Флорида, говорит, что у них есть аналогичные продукты, но требуются испытания на влажность в соответствии с ASTM F2170 для относительной влажности или ASTM F1869 для MVER. Оба стандарта требуют трех измерений для первых 1000 квадратных футов и одного дополнительного теста для каждых 1000 квадратных футов после этого.

Перед установкой поверхностных мембран бетон необходимо профилировать для создания склеиваемой поверхности. Спецификации обычно относятся к руководящим принципам профилей CSP Международного института ремонта бетона (ICRI).Для Ardex требуется минимальный профиль CSP 3, а для Mapei - CSP 2. Оба профиля могут быть получены дробеструйной очисткой, алмазным шлифованием с использованием контактных площадок с зернистостью 40 или скарификацией.

Для установки этих 100% эпоксидных материалов требуются подрядчики, сертифицированные производителем. Хайтауэр говорит, что они проводят обучение для своей сети подрядчиков и будут продавать продукцию только тем, кого они сертифицировали. «Наша гарантия основана на том, что подрядчики правильно устанавливают наш продукт», - добавляет он. В зависимости от продукта, выбранного для области применения, мембраны Mapei могут иметь толщину от 10 до 18 мил, оставляя полы блестящими.

Для поверхностных мембранных систем требуется подложка на основе цемента, наносимая на поверхность эпоксидной смолы. Его можно укладывать шпателем или как самовыравнивающееся основание толщиной до 1⁄4 дюйма. Основная цель - обеспечить хорошую склеивающую поверхность для вышележащего пола и пространство для выхода влаги из клеев на водной основе.

Что делать?

Своевременная сушка бетонных плит требует денег - фактических затрат, которые обычно не отражаются в заявках.Если вам остается только нанести поверхностную мембрану, планируйте потратить до 6 долларов на квадратный фут. Норин признает, что его предложение начать процесс сушки с ограждения участка как можно скорее после укладки бетона часто связано с оплатой сверхурочных - деньги, которые, по его мнению, потрачены не зря. Методы сушки после установки, такие как добавление тепла или осушение, тоже недешевы. Возможно, разработка смесей, предназначенных для самовысыхания, в конечном итоге окажется самой разумной ценой, а также обеспечит наименьшее количество отделки поверхности.

Что бы вы ни делали, это ключевая тема для обсуждения на предстроительной встрече.

Перепечатано с разрешения из Concrete Construction October 2011 Issue

Готова ли ваша бетонная плита к новому спортивному полу? Вот несколько советов по обеспечению качества с нуля!

Говорят, красота - это всего лишь кожа. Это относится и к напольным покрытиям. Неважно, какой у вас великолепный клен или просто потрясающий синтетический - внешний вид ничего не значит, если то, что под ним, некрасиво.

Фундамент любого пола имеет решающее значение. Без надлежащего основания пол, каким бы эстетичным он ни был, будет вызывать проблемы, не будет работать хорошо, будет представлять угрозу безопасности для пользователей, и его придется заменять задолго до этого, что в конечном итоге будет стоить больше денег.

Бетон играет важную роль в производстве спортивных полов, поскольку большинство спортивных полов - как из твердых пород древесины, так и из синтетических материалов - укладываются поверх бетона. Хотя бетон может обеспечить хорошую прочную поверхность для пола, он также может быть вредным, если его не укладывать должным образом.Если пол не полностью затвердел, не высох или неправильно выровнял, качество спортивного пола может сильно пострадать, что приведет к задержкам в реализации вашего проекта или потребует капитального ремонта существующего пола.

Роббинс, специалист по спортивным напольным покрытиям, знает бетон внутри и снаружи и стремится обеспечить успех вашего проекта, придерживаясь своего продукта, качества изготовления и укладки сверху донизу.

«Когда мы устанавливаем систему, от нее ожидают, что она прослужит долго и прослужит долго», - сказала Лиза Щупай, менеджер по работе с клиентами Robbins в Sika USA, владелица производственного предприятия Sika в Нидерландах, производитель синтетических спортивных товаров Robbins Pulastic. напольные системы.«Снизу вверх вы хотите убедиться, что все, что связано с установкой системы, построено таким образом, что она прослужит всю жизнь - 25 лет плюс без каких-либо проблем. Если он начинает отпускать плиту, у вас проблема снизу вверх, которая в конечном итоге приносит в жертву вашу систему ».

Почему влажность бетона так важна?

Szczupaj, эксперт по химическому составу бетона, говорит, что основной причиной дефектного бетонного основания является содержание влаги в бетоне.

Конструкция бетонной смеси имеет первостепенное значение при строительстве плиты для обеспечения долговечности. Дизайн бетонной смеси - это процесс выбора подходящих ингредиентов и их пропорций для бетонной смеси.

«Частично это связано с использованием правильного количества воды в смеси», - сказал Щупай. «Смешивать бетон - это все равно что лепить торт. Вы не хотите слишком много жидкости, но если вы не нальете достаточно, она не получится, так что есть золотая середина ".

Для жидкого уретанового продукта, такого как Pulastic, Щупай сказал, что уровень влажности в плите может повлиять на адгезию.По словам Щупая, уретан по своей природе вступает в реакцию с влагой, поэтому минимизация влаги, которая вступает в контакт во время нанесения и отверждения продукта, важна для того, чтобы пол оставался на месте.

И общеизвестно, что влага отрицательно влияет на древесину. Как правило, деревянные полы представляют собой плавающие системы, которые не герметизируют плиту, а древесина живет за счет внешних условий, которые вызваны окружающей средой, сказал Щупай. Например, бетонный пол, который не герметизирован, имеет высокий уровень влажности, поэтому зазор между плитой и кленовым полом, построенным сверху, может иметь потенциально опасную относительную влажность.В то время как древесина естественным образом расширяется и сжимается, излишняя влажность может заставить древесину выходить за ее пределы, что приводит к короблению, короблению и растрескиванию. Это также может привести к появлению плесени или плесени.

Причины проблем с влажностью

  • Утечки - протечки труб, протечки потолка, протечки крыши.
  • Крупное наводнение, стихийные бедствия.
  • Высокая влажность или резкие изменения окружающей среды.
  • Нет гидроизоляции или неисправный барьер, установленный под бетонной плитой.
  • Щелочно-кремнеземные реакции.
  • Неправильное время схватывания или высыхания бетона.

Решение проблем с влажностью

  • Предотвратите утечки с помощью регулярного технического обслуживания и осмотров. Любой тип влаги, направленной сверху вниз, может нанести ущерб, особенно деревянным полам.
  • При сильных колебаниях влажности в помещении могут пострадать системы напольных покрытий. Пуластик имеет тенденцию держаться лучше, чем дерево, несмотря на то, что контроль окружающей среды имеет решающее значение.«Очень важно, чтобы окружающая среда находилась в том, что вы бы назвали« эксплуатационными »условиями, - сказал Щупай. «Если вы находитесь в новой строительной ситуации, вы не хотите укладывать пол до того, как начнут работать отопление и кондиционирование. Вы хотите, чтобы окружающая среда была стабильной, и вы хотите, чтобы она была такой, какой будет повседневная среда, когда этот пол используется. Перед укладкой убедитесь, что объект находится в рабочем состоянии, - это один из лучших способов обеспечить качественный и долговечный монтаж пола.”
  • Если существует высокий уровень относительной влажности плиты, на плиту можно нанести эпоксидную смолу или цементный уретан в качестве барьера для влаги для систем Pulastic. Для деревянных систем Robbins использует систему подавления влаги VersaShield® для ситуаций с высокой влажностью бетона.
  • Убедитесь, что под бетонной плитой установлена ​​непроницаемая пластиковая прокладка толщиной 10 мил, чтобы предотвратить проникновение грунтовой влаги через плиту. Если эта подкладка отсутствует или неисправна, это может привести к появлению плесени или грибка, которые создают давление под системой пола, позволяя подниматься очагам влаги.
  • Убедитесь, что используется правильная бетонная смесь, и минимизируйте влажность плиты. Когда сильно щелочная бетонная смесь вступает в реакцию с влагой и кремнеземом, присутствующим в заполнителе, образуется щелочной силикагель. Гель приведет к разрушению бетона, так как пол выскочит или возникнут проблемы с адгезией.
  • Дайте бетону полностью высохнуть или затвердеть. Время отверждения и влажность положительно коррелируют. По словам Щупая, иногда подрядчики указывают степень полимеризации, равную 30 дням на дюйм плиты, но это не касается высыхания или отверждения бетона или выделения влаги.«В нашей отрасли мы в основном говорим, что еще не время», - пояснил Щупай. «Речь идет о текущем состоянии плиты». Щупай сказал держаться подальше от всех, кто цитирует какие-либо жесткие правила, связанные со временем лечения. В игру вступают многие факторы, в том числе окружающие и внешние условия. Роббинс полагается на измеритель влажности Tramex для получения точных результатов. Хотя Роббинс всегда действует максимально своевременно, они никогда не будут экономить на качестве, чтобы ускорить работу.

Правильная установка системы полов может быть сложной, трудоемкой и зачастую сложной задачей вплоть до самого бетона.Роббинс уделяет первоочередное внимание тому, чтобы делать то, что правильно для вашего проекта, чтобы обеспечить долговечность и качество, начиная еще до установки системы полов.

Полы, плиты и влага - что нужно знать

Прежде чем вы решите купить другой тип пола, вам нужно знать, проникает ли влага через вашу бетонную плиту?

Проверка влажности плиты.

Обычным тестом, который используется в течение многих лет, является тест на хлорид кальция (ASTM F 1869).Этот тест показывает, сколько влаги выходит из плиты. Однако нет надежного способа калибровки теста, и он показывает только то, что происходит на поверхности, и в этот момент окружающие условия могут изменить результаты, и он сообщает нам только влажность в верхних ½ дюйма плиты. Этот метод тестирования широко используется в магазинах напольных покрытий в Quad Cities.

Лучший способ проверить влажность сляба - это испытание на относительную влажность (ASTM F2170). Зонды RH встраиваются в плиту или вставляются через небольшие просверленные отверстия.Этот метод показывает состояние влажности по всей плите.

Как влага проходит через бетон?

Если относительная влажность в бетонной плите отличается от относительной влажности воздуха над плитой, то влага будет пытаться проникнуть внутрь плиты или выйти из нее. Без пароизоляции относительная влажность в плите под поверхностью часто может составлять 100%. Поскольку воздух редко бывает таким влажным, влага будет перемещаться от плиты в воздух, и по мере того, как поверхность немного подсохнет, она будет вытягивать влагу снизу вверх.

Когда ковровое покрытие, деревянный или виниловый пол укладывается на влажный бетон, влага создает настоящий хаос, так как влажность и высокая щелочность приводят к образованию плесени, эмульгированного клея и деформации пола. Эта очень дорогостоящая проблема привела к большому количеству исследований в последние годы, и один из простых ответов, который появился, - это установка пароизоляции под плитами на земле.

Требует ли строительный кодекс пароизоляции под плитой?

Фактически, строительные нормы и правила требуют, чтобы между бетонной плитой перекрытия и землей был размещен 6-миллиметровый полиэтилен или одобренный замедлитель парообразования.Исключения из этого правила включают гаражи, внутренние дворики и пешеходные дорожки или, если это одобрено должностным лицом, ответственным за строительство, в зависимости от местных условий (см. IRC R506.2.3).

Что мы находим в нашем районе Прескотт-Вэлли?

По словам специалистов по укладке полов, в нашем районе, в долине Прескотт, проблемы с влажностью в плите являются более распространенными. Несмотря на то, что изначально испытания бетона не выходят за рамки технических требований, после того, как пол будет установлен и начнутся сезонные сезонные дожди, ваш красивый пол может быстро вызвать раздражение глаз или даже опасность, так как доски или доски начнут коробиться или выгибаться из-за повторного нанесения клея. эмульгирует и сочится из швов и соединений.

Есть ли у вас пароизоляция под бетонной плитой?

По словам нескольких установщиков полов в районе Quad Cities, пароизоляция обычно не устанавливалась под бетонными плитами в нашем районе уже более 10 лет. Лучший способ определить, есть ли у вас влаго- / пароизоляция, - это посмотреть на план вашего дома.

Разве служба разрешения на строительство не требует соблюдения норм?

Недавнее обсуждение с нашим местным следователем ROC показало, что офис по разрешению на строительство может отказаться от принудительной установки пароизоляции, а офис по разрешению на строительство Явапай (Yavapai Development Services на торговой дороге в Прескотте) решил по какой-либо причине разрешить освобождение от пароизоляция под бетонными плитами.Во время недавнего посещения YDS на Коммерс-роуд нам сказали, что пароизоляционный барьер вообще не входил в строительные нормы и правила (у нас не было в руках копии строительных норм, но было бы весело увидеть ее. реакция). Так что, если вы специально не потребуете этого на этапе планирования, у вас его, вероятно, не будет.

Все новое строительство в Гранит-Деллс и Гранвилле.

Это, вероятно, повлияет на новые дома в Гранвилле и Гранитных долинах.

Ковролин с подушкой и плитка с затиркой позволяют испарять влагу из плиты, но если вы хотите приклеить пол, виниловый лист или доски или ламинат без влагозащитного барьера, у вас могут возникнуть проблемы. Прежде чем переходить на другой тип пола, вам следует ознакомиться с планом своего дома. Это включает в себя приклеенное ковровое покрытие во внутреннем дворике (также известном как комната в Аризоне).

Разве магазины напольных покрытий не могли бы мне сказать?

Магазины напольных покрытий в нашем районе включают Primera Carpet One, Boss, Just Floored и Prescott Abbey Flooring.Недавно мы столкнулись с этим в нашем собственном доме, когда купили виниловый паркет в Primera Carpet One. Укладка напольного покрытия прошла успешно, и готовый продукт выглядел великолепно. Затем начался сезон дождей, и вскоре после этого стали выскакивать доски, и между стыками досок стал просачиваться клей. Шесть месяцев борьбы с этой компанией за то, чтобы все исправить, показали, что, хотя в инструкциях производителя по установке говорилось, что под плитой требуется пароизоляция, нам никогда не задавали этот вопрос.Компания признала, что проблемы с влажностью были распространены в районе наших четырех городов, но никто не подумал поделиться этой информацией с потребителем перед покупкой продукта.

Запросы к некоторым из других вышеупомянутых магазинов напольных покрытий показали, что они информируют своих клиентов об этих проблемах с влажностью до того, как клиент купит продукт. Но, тем не менее, вам нужно задать вопрос перед покупкой: «Выдержит ли этот продукт, если под моей плитой нет пароизоляции?» и «поддержит ли компания, производящая напольные покрытия, свой продукт и качество изготовления, чтобы бесплатно заменить продукт в случае возникновения каких-либо проблем?» В нашем случае нам пришлось купить еще один продукт для напольных покрытий, самостоятельно сняв плинтусы и виниловые доски, а также очистив и подготовив пол, чтобы мы могли получить скидку.

Мы искренне надеемся, что наши клиенты не попадут в подобную ситуацию. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, каким компаниям по производству напольных покрытий мы доверяем.

Почему охлаждаемые полы складских помещений требуют пароизоляции?

Обычным и обязательным является использование антипара или барьера под бетонными плитами в школах, больницах, домах и всех других жилых помещениях, но как насчет холодильных складов (холодильных или морозильных)? Нужно ли в этой охлаждаемой среде с контролируемым климатом выводить почву из строя? Простой ответ - да.”

Совсем недавно представители американской бетонной промышленности (ACI 302 и ACI 360) начали рекомендовать использование замедлителей парообразования и барьеров специально во всех охлаждаемых средах «» с контролируемым микроклиматом. ”Как правило, на этих объектах используется жесткая изоляция под бетонными плитами, и существует неправильное представление о том, что эта изоляция может выступать в качестве замедлителя парообразования или барьера с низкой проницаемостью. Это не тот случай.

Жесткая изоляция пропускает через себя слишком много влаги, чтобы ее можно было рассматривать как замедлитель парообразования или барьер; степень проницаемости для одного дюйма стандартной изоляции из пенополистирола (EPS) составляет примерно 2–5.8 химической завивки, что значительно выше показателей, установленных Американским институтом бетона.

Замедлитель парообразования под плитой определяется как продукт с проницаемостью менее 0,1 проницаемости после испытаний на кондиционирование, тогда как пароизоляция обычно определяется как продукт с проницаемостью 0,01 проницаемости или меньше после испытаний на кондиционирование.

Есть несколько преимуществ в использовании замедлителя пара с низкой проницаемостью или барьера, защищающего объекты такого типа, но они особенно важны при хранении пищевых продуктов или чувствительных продуктов.В таких ситуациях крайне важно изолировать содержимое от любого типа загрязнения, почвенных организмов или вредных газов. Давление пара в холодильной или морозильной камере в два-три раза меньше, чем давление пара под бетонной плитой. Если под помещением не используется замедлитель образования паров, влага, почвенные организмы и вредные газы могут беспрепятственно проникать в здание.

Кроме того, выводя почву из строя и, в свою очередь, резко уменьшая количество нежелательного водяного пара, диффундирующего в охлаждаемое внутреннее пространство, владельцы зданий могут помочь сэкономить энергию и деньги, одновременно продлив срок службы своей системы климат-контроля.Владельцу холодильного склада очень выгодно установить под плиту перекрытия низкопроницаемый замедлитель парообразования или барьер.

Остерегайтесь дефектных пароизоляционных материалов | Журнал Concrete Construction

Очень серьезная проблема, о которой должны знать бетонные подрядчики, касается использования полиэтилена толщиной 6 мил в качестве пароизоляции под бетонной плитой. Несмотря на то, что указано в некоторых строительных нормах и правилах, спецификация и установка переработанного полиэтилена в качестве замедлителя парообразования в настоящее время считается дефектной спецификацией многими юристами, практикующими строительное право.Поли представляет собой три проблемы: он не обладает сопротивляемостью проколам, необходимой для противодействия дорожному движению, он может стать хрупким и со временем разлагаться, а также он недостаточно непроницаем для защиты современных напольных покрытий. Даже переработанный полиамид толщиной 10, 15 или 20 мил не соответствует требованиям стандарта ASTM E 1745 «Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей парообразования, используемых при контакте с грунтом или гранулированным заполнителем под бетонными плитами». Владельцы, архитекторы и подрядчики должны определять и устанавливать продукты в соответствии с этим стандартом, иначе возникнут претензии по поводу дефектных спецификаций или продуктов.Неудачи полов и национальная эпидемия плесени создали атмосферу беспрецедентной ответственности. Мы считаем, что минимальная пароизоляция должна иметь проницаемость 0,01 перм или ниже (см. Стр. 63, Concrete Floors and Moisture by Howard Kanare / Portland Cement Association), должна соответствовать требованиям ASTM E 1745 Class A, должна быть установлена ​​в соответствии с ASTM E 1643, «Стандартная практика для замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами», и должен располагаться непосредственно под плитой, как описано в ACI 302.1R-04, «Руководство по устройству бетонных перекрытий и перекрытий». Поскольку в страховых полисах теперь есть исключения для плесени, если архитектор или подрядчик установит 6-миллиметровую полимерную пленку или инженеры по оценке пароизоляции для полиуретана, и плесень появится на напольном покрытии или под ним, проектная фирма и / или подрядчик могут потерять свои бизнес.

- Пол Бласдел, Кэролл Брайан, эсквайр. Stego Industries, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *