Обшить фронтон сайдингом своими руками: Как обшить фронтон сайдингом: подробная пошаговая инструкция

Как обшить фронтон сайдингом — Бизнес журнал

Для теплоизоляции помещения чердака и отделки фронтона очень часто применяется сайдинг. Этот метод облицовки давно распространение получил, но преобразился материал, из которого делают сайдинг. Раньше фронтоны обшивали обшивочной доской, она требовала ежегодного ухода и защиты от влажности и насекомых. На смену доскам из дерева пришёл металл и винил. Такой вариант отделки владеет хорошими параметрами, дающими возможность ему занимать первенствующее положение среди изделий, которые предназначены для обшивки наружной части строения. В данной статье будет рассказано про то, как обшить фронтон сайдингом.

Характеристики материала

• стоек к лучам солнца;
• не горит;
• на долгое время хранит красивый вид;
• может ставиться в любом климате, не боится больших и низкой температуры;
• небольшой вес не нагружает конструкцию.

Свойства сайдинга

Применение разных материалов во время изготовления сайдинга приводит к некоторым свойствам в его характеристиках.

Производство металлического сайдинга проводится из листов оцинковки. Производители рекомендуют огромный выбор цветов отделки. Материал прочный и хранит собственные качества десятками лет. Структура из нескольких слоев гарантирует защиту от:

• ультрафиолетового излучения,
• смены температуры,
• воздействий атмосферы.

Обшивка фронтона дома сайдингом собственными руками становится потенциальной за счёт простоты панелельного монтажа. Не нужно применять стальные панели для построек с ветхими стропильными ногами. Большая проводимость тепла металла потребует утепления конструкции.

ПВХ-сайдинг на фронтоне

ПВХ-сайдинг получил самое большое распространение благодаря привлекательной цены. Материал не боится ржавчине и насекомых, не выцветает под солнцем, не подтвержена деформированию. Сайдинг выполняется в разных цветовых вариациях, может моделировать бревна, кирпич, натуральный камень. Фронтон из данного материала смотрится нарядным и ухоженным.

Вес виниловых панелей меньше, чем железных, благодаря этому их легче подымать и устанавливать. Сайдинг из поливинилхлорида лучше хранит тепло. Эластичность материала и способность воссоздавать форму также хорошо сказывается при эксплуатации его для обшивания фронтонов.

Рабочие инструменты

Инструмент для установки

• рулетка;
• дрель;
• уровень;
• молоток;
• нож канцелярский или ножницы;
• скобосшиватель.

Варианты крепежа сайдинга

Установка на каркас из металла

Для работы понадобятся хорошие леса. Их можно сделать своими руками из бруса и досок. Поверхность фронтона необходимо осмотреть и если понадобится поменять испортившиеся компоненты.

Обшивание фронтона исполняют несколькими способами. Прочно закрепить сайдинг позволит особенный каркас из металла из профилей. Также, он предоставляет свободное место для расположения материала для утепления и гарантирует вентиляцию. Для работы применяется профиль из алюминия, имеющий продолжительный эксплуатационный срок и небольшой вес. Направляющие фиксируются с шажком в 50 см. Данный вариант потребует важных затрат в деньгах и добавочного времени на каркасное устройство.

Бескаркасный монтаж

Можно зафиксировать панели обшивки конкретно на доски фронтона. 3-ий метод – сделать каркас из рамы из брусьев из дерева и на нее крепить сайдинговые панели.

Рассмотрим, как обшить фронтон сайдингом, зафиксированным на обрешетке. Для устройства обрешетки подходит брус из дерева 50?50 мм. Он должен иметь невысокую влажность, иначе после высушивания дерева конструкция обшивки меняет размеры. База набивается по всей фронтонные поверхности с шажком в 40 см. Чтобы брусья пребывали на одном уровне, нужно выставить уровень и протянуть веревку на всю длину фронтона. Она обозначит поверхность обрешетки. Отвесные бруски можно прибивать гвоздиками или привинчивать шурупами.

Этапы работы

Монтаж сайдинга на фронтон

Первой ставится стартовая рейка. Она выставляется в горизонтальном положении и постепенно фиксируется к каждому брусу обрешетки. Всю разметку сайдинга под распил удобнее сделать на земля, а наверх подымать готовые панели. Чтобы работа шла быстрее, заготовьте два шаблона – для левой и правой стороны – и по ним обрезайте угловую часть. Для отрезания материала применяют болгарку, ремонтный нож или ножницы. Значимое количество подрезки потребует приобретать материал с запасом в 10?15%.

Обшивочная схема фронтона

Если в середине фронтона размещается окно, то понадобится больше замеров и распилов. Вдоль периметра окна следует определить особенный профиль.

Обрезанная сторона панелей заправляется в установленый по скатам фронтона профиль угла внутри. Это добавит конструкции красивый вид. Нужно смотреть, чтобы части сбоку были симметричны, и помнить про тепловые промежутки.

Смыкание рядового сайдинга выполняется за счёт замкового соединения. При исполнении фиксации сайдинговые панели шуруп закручивается строго по самому центру перфорации, но не до конца, оставляется просвет в 1 мм. Это дает возможность материалу перемещаться в горизонтальном положении при расширении температур.

На каждую панель доводится до 6 шурупов, сделанные из оцинковки, что дает возможность избежать возникновения на них ржавчины.

Схема качественного монтажа панелей

Если обшивается мансарда, то понадобится укладывание под сайдинг пароизоляции и материала для утепления – искусственного латекса, войлока, ваты на минеральной основе.

Разобраться, как правильно отделывать фронтон очень просто, а если посмотреть видео, обучающее тонкостям процесса установки, то все станет еще более ясно.

Видео

Смотрите, как можно обшить фронтон сайдингом в одиночку:

Как обшить фронтон сайдингом

При отделке фасада вам придется задуматься, как обшить фронтон сайдингом. Сайдинг — это очень актуальный фасадный материал, который сегодня является наиболее используемым в малоэтажном строительстве. Главной особенностью сайдингового покрытия является отличный баланс цены и качества. Среди собственников частных домов этот материал так же заслужил признание простотой и скоростью монтажа. Как качественно отделать верхнюю часть здания своими руками расскажет эта статья.

Что такое фронтон и причины его отделки

Фронтон — это фасадная часть здания между двумя кровельными скатами и карнизом. Изначальная цель его существования — защита крыши от преждевременного износа. Сегодня в этой части дома частенько устраивают жилые мансардные этажи, следовательно, фронтону требуется защита вдвойне.  Он может иметь различную форму.

Чаще всего выглядит как треугольник или трапеция, но может быть многоступенчатой формы или даже полукруга. Размер этой части дома варьируется от полуметра до двух метров в высоту, если помещение чердака не используется как жилое, и более двух метров, если там устроены жилые помещения.  К этой части дома всегда притягивается взгляд, поэтому кроме защитных свойств отделка должна быть эстетичной.

Необычное декоративное оформление фронтона

Материалы и инструменты для отделки фронтона сайдингом

Сайдинговые покрытия дают самый выгодный эффект в отделке. Ими можно обшить дом, а в том числе и его фронтоны, недорого и быстро. Если сравнить с фасадными плитами, монтаж которых может потребовать специальных высотных приспособлений, сайдинг легко закрепить в одиночку.  Самыми распространенными видами сайдинга являются металлические и виниловые панели. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.  Вы можете выбрать любой из них, так как ваша отделка не пострадает в любом случае. Перечислим основные качественные характеристики винилового и металлосайдинга в сравнении.

Сравнительная характеристика винилового и металлического покрытия

1. Виниловый сайдинг изготавливается из ПВХ с добавлением присадок для повышения качества материала, а металлосайдинг производится из металла с полимерным покрытием, которое добавляет металлопрофилю защиты. Каждый из них, при соответствующем качестве, имеет срок гарантии не менее 30 лет. Металлосайдингу производители дают гарантию до 50 лет. В течение этого срока панели не изнашиваются и не теряют своих свойств.
2. И тот и другой материал не пропускают влагу, что очень важно для этой части здания.
3. Морозоустойчивость высока и у винила, и у металлосайдинга. У металла выше, но это и понятно — ПВХ, при неправильном обращении или неверном монтаже, может трескаться на морозе. С другой стороны, фронтон находится высоко и механическим воздействиям практически не подвержен. Поэтому можно считать, что и тот и другой материал являются подходящими для районов с низкой температурой.
4. Подверженность температурным перепадам самая низкая у металлосайдинга. Но если вы правильно выполните зазоры на температурное расширение при монтаже, то и с винилом проблем не будет. Он не деформируется в процессе эксплуатации и не потрескается.
5. Сохранение первоначального оттенка за весь период использования производители обещают двум видам материала.
6. Стоимость у стального сайдингового покрытия чуть выше, но это окупается большим сроком службы.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Есть  две особенности, о которых стоит поразмышлять, прежде чем принять решение. Металл всё же тяжелее. Панель весит до 4 кг. Монтировать его в одиночку на высоту будет немного сложнее, чем крепление виниловых элементов. Еще одна особенность касается ПВХ панелей, они не горят, но зато плавятся при температуре 500 градусов.

Какой бы материал вы не выбрали для отделки части дома между скатами крыши, любой будет иметь свои плюсы.

1. Обшитый сайдингом фронтон будет надежно защищен от влаги и ветра.
2. Это красиво и аккуратно.
3. Такая отделка не потребует постоянного ухода.
4. Она не встанет вам в копеечку.

Расчет стеновых панелей

Расчет можно доверить калькулятору или менеджерам, которые будут продавать вам материал, но некоторые мерки нужно снять в любом случае:

• Для двускатной крыши необходимо измерить высоту и ширину поверхности;
• Для многоскатной мансардной крыши измеряем: ширину крыши, высоту до каждого перелома и ширину между ними, так же понадобится высота от перелома до конька.

Измерение количества сайдинговых деталей

Если вы захотите сделать расчет самостоятельно, то он производится так:

• Для первого типа ширину нужно умножить на высоту и поделить на 2.
• Для мансарды арифметика чуть сложнее. Нужно ширину крыши сложить с шириной между переломами и разделить на 2. Теперь умножьте на высоту до перелома. Следующий расчет произведем, умножив ширину между переломами на высоту до конька, и произведение умножим на 2. Теперь сложите два полученных значения и получите площадь поверхности, которую нужно будет обшить.

Виды доборных элементов для обшивки

Для полной облицовки, чтобы отделать каждый уголок и перегиб поверхности, вам потребуются дополнительные детали. Их количество и наименования будут зависеть от вида крыши. Проще всего сфотографировать фронтон и показать специалистам компании, которая будет продавать отделку. Если возникают сомнения, то задайте вопрос отделочной компании. Возможно, вам все станет ясно после изучения инструкции к монтажу, которую мы предоставляем в этой статье. Виды доборных или декоративных элементов можно рассмотреть на рисунке, где показан примерный монтаж сайдинга с двускатной крышей.

Монтаж сайдинга на фронтон

Набор инструментов и вспомогательных материалов для облицовки

Кроме необходимого количества сайдингового покрытия вам потребуется классический набор инструментов для монтажа винилового или металлосайдинга. Это ножовка с мелкими зубьями, шуруповерт, нож-резак, ножницы по металлу, уровень, мелованный шпагат, отвес, линейка и угольник, дрель. Вполне возможно, что понадобится пробойник для изготовления дополнительных отверстий в материале, потому что ввинчивать крепеж прямо в деталь нельзя. Из крепежных приспособлений могут потребоваться саморезы разной длины, но не менее 35 мм и в диаметре не менее 8 мм. Если стены кирпичные или бетонные, то будут нужны дюбель — гвозди. Для закрепления теплоизоляционных плит приобретите крепежи с большими шляпками — «грибки».

Сайдинг укладывается на обрешетку, поэтому нужно просчитать и купить материал для нее. Это могут быть деревянные бруски или металлический оцинкованный профиль для наружных работ. Вам понадобятся кронштейны для установки каркаса на стену. И, наконец, утеплитель.  Стоит приобрести качественный теплоизолятор, это может быть пенополиуретан или минеральная вата. Количество плит необходимо, исходя из расчетов площади поверхности.

Стандартный набор инструментов

Последовательность проведения монтажа

Подготовка поверхности

Работы по подготовке поверхности к монтажу вполне привычные. Очистите стену от старой отделки, если обшивать предстоит не новый дом. Должна быть снята не только старая обшивка, но и выступающие части. Например, если присутствует окна, то демонтируйте наличники и отливы на них. Возможные балконы необходимо прибрать и подмести от мусора, а на дверях снимается обналичка.

Каменные стены можно не выравнивать, но желательно пройти специальным грунтом, который предохранит от плесени, разрушения камня и других неприятностей. Дерево нужно зачистить и пропитать антисептиком и грунтом для дерева.

Изготовление обрешетки

Теперь приступим к монтажу каркаса. Делается это из деревянного бруса 40х60 мм или немного больше, например, 50х70 мм. Дерево нарезается под размер и пропитывается антисептиком. Лучше покрыть бруски олифой, тогда обрешетка прослужит дольше без гниения. Монтаж  производится при помощи крепежных элементов, которые соответствуют материалу стен. Возможно крепление прямо к стене ли на кронштейны. При закреплении планок применяйте строительный уровень.

 Совет! Никогда не используйте для изготовления каркаса старые доски. Дерево должно быть чистым, сухим, чтобы не изменяло размер после монтажа. На поверхности брусков не должно быть гнили и черноты.

Устройство вертикальной обрешетки

Вместо деревянного бруска применяется металлопрофиль  из оцинкованной стали. Если вы собираетесь крепить легкий виниловый сайдинг, то допускается применение алюминиевого профиля для гипсокартона — он легкий и не несет нагрузку на фасад и фундамент. Металлический каркас прослужит дольше, он не нуждается в дополнительной обработке и легче дерева. Правда, он дороже, но это компенсируется длительностью использования.

Решетка может быть установлена вертикально, если сайдинговое покрытие с горизонтальными креплениями.

Если вы собираетесь устанавливать вертикальный сайдинг или делать смешанную отделку из горизонтального и вертикального сайдингового покрытия, то решетку нужно сделать горизонтальную или смешанную, соответственно.

Устройство горизонтальной обрешетки

Утепление

Теплоизоляция может быть двух типов, все зависит от используемости чердачного помещения. Если там жилая комната, то утепление нужно делать полноценным и качественным. Для этого используют пенопласт, пенополистирол или плиты минеральной ваты. Лучше всего монтировать минеральную вату. Это современный утеплитель, который дышит и прекрасно защищает помещения от шума и холода. Летом  минераловатные плиты предохраняют от жары, что очень важно для крышной конструкции.

Укладка теплоизоляции происходит между брусьев обрешетки, а крепеж производится на «грибки». Сверху обязательно должна быть наложена ветрозащита. Она явится дополнительным защитным слоем для материала стен и внутренних комнат.

Минеральную вату после установки необходимо укрыть ветрозащитой с помощью скоб

Пошаговое руководство отделки фронтона сайдингом

Теперь пора начинать монтаж сайдинговых элементов.

• Начинаем работу с установки стартового профиля по основанию крыши. Это один из самых ответственных шагов во всем монтаже. От того насколько ровно будет прикручена стартовая планка, зависит весь остальной процесс. Если пойдет перекос, то все панели будут установлены неровно и пострадает не только эстетичность, но и целостность фасада. Не ленитесь, все время сверятся с уровнем, когда будете привинчивать этот элемент. Прикручивая любую деталь, старайтесь соблюдать идеальную вертикаль, так как даже небольшой скос может привести к разрушению всей обшивки или трещине в панели.

Важно! Никогда не вкручивайте крепежи до упора. Нужно всегда оставлять 1,5-2 мм на температурное расширение.

Правильный монтаж сайдинга

Обрамление фронтона сайдинговыми панелями должно производится в учетом теплового расширения

• На фронтоне есть детали, которые практически всегда изготавливаются из дерева и нуждаются в защите — это ветровые доски. Для их обшивки существует сайдинговый доборный элемент — фаска. Последовательный процесс отделки ветровых досок хорошо показан на рисунке.

Оформление ветровых досок фаской

Необходимо еще раз отметить, что нельзя забывать о тепловом расширении материалов. Перед монтажом обязательно вынесете сайдинговые элементы на улицу на несколько часов. Обшивка фронтона сайдингом — всё же высотные работы. Обезопасьте себя от падения надежной лестницей, а возможно и альпинистским поясом.

Видео: Инструкция обшивки фронтона сайдинговыми панелями

Теперь вы знаете, как обшить фронтон сайдингом и сможете это сделать качественно и красиво. Главное — соблюдать последовательность работ и советы по монтажу.

Устойчивая экономия: завершение сушки

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем-строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

 

Фанерная обшивка в достаточной степени препятствует проникновению дождя внутрь дома, но со временем дождь и ветер также повредят фанеру. Только применение водонепроницаемого барьера (WRB) может по-настоящему защитить дом от непогоды.

Я отложил этот шаг, потому что мне нужны были две или три недели хорошей погоды. Это не так просто, как обернуть WRB вокруг дома, вырезать отверстия в фанерной обшивке и заклеить окна. На большинстве новых строительных площадок так и происходит. Но для моего нулевого дома было несколько дополнительных шагов, которые невероятно важны.

Я начал с вырезания оконных проемов в фанерной обшивке. Изнутри я использовал обрамление в качестве ориентира и просверлил отверстие в каждом из четырех углов каждого оконного проема. Я выдвинулся наружу, соединил внешние края отверстий с помощью линейки и карандаша, а затем разрезал обшивку по линиям с помощью пилы.

Также вырезал отверстие для основного электрощита, который будет частично внутри стены (см. фото ниже). Его будет ровно столько, чтобы его можно было открыть снаружи дома. Я спланировал расположение панели еще до заливки фундамента. Подземный служебный вход должен был быть в нужном месте. В некоторых домах есть воздушные кабели, но в моем районе электричество поступает из подземного трубопровода.

Перед заливкой фундаментной плиты был тщательно проложен трубопровод для подачи электроэнергии.

Далее я проклеил все швы фанеры всепогодной гидроизоляционной лентой. Этот важный шаг уменьшит инфильтрацию воздуха.

Изоляционная лента, нанесенная на швы между листами фанерной обшивки, поможет уменьшить утечку воздуха в оболочке здания.

Наружные стены второго и первого этажа я обшил фанерой, но посередине остался зазор. Я использовал фанеру из оконных проемов, чтобы заполнить эту пустоту. Я также прибил Z-образную планку из оцинкованного металла в самом низу фанерной обшивки. Это предотвратит попадание воды в нижнюю часть сборки.

Оцинкованный Z-образный отлив предотвратит попадание воды на нижнюю часть стены. Небольшой блок фанеры удерживает изоляцию полиизо на обшивке до тех пор, пока не можно будет установить вертикальные полоски обрешетки. Угол камеры делает вспышку похожей на сужающуюся — это не так.

С прикрепленным гидроизоляционным материалом я установил листы изоляции из полиизоцианурата на внешней стороне обшивки. Полиизо имеет значение R 5,7 на дюйм. Непрерывный слой изоляции является жизненно важным шагом в строительстве дома с нулевым энергопотреблением. В подавляющем большинстве домов изоляция установлена ​​только между стойками наружных стен. Это позволяет до 30% тепла в доме теряться через шпильки, потому что древесина имеет R-значение всего 1 на дюйм. В стене, построенной из шпилек 2×6, как у меня, значение R составляет R-6 для шпилек и R-25 для изоляции.

Если вы посмотрите на каркас среднего дома, вы увидите, что тонна дополнительной древесины часто добавляется без всякой причины, что увеличивает соотношение площади стен R-6 к площади стен R-25. Больше площадей R-6 по сравнению с площадями R-25 означает, что больше тепла будет теряться через стену, что приведет к более высоким счетам за коммунальные услуги. Вот почему я использовал усовершенствованный каркас для строительства своего дома с нулевым потреблением энергии, а также поэтому я покрыл наружные стены слоем пенопласта, по сути превратив его в гигантский охладитель пены. Я спланировал расположение листов так, чтобы не было швов выше или ниже оконных проемов. Это повысит прочность пены в этих местах.

Снаружи дом покрыт непрерывным слоем изоляции из полиизоцианурата толщиной 1 дюйм. Швы проклеены.

В конечном итоге пенопласт будет удерживаться на месте вертикальными полосами обрешетки 1×4. Я еще не мог их прикрепить, потому что полоски также будут удерживать WRB на месте. Этот барьер иногда называют торговой маркой Tyvek, как люди, которые называют салфетки Kleenex. Tyvek пропускает водяной пар, но пропускает жидкую воду. Это важно, потому что последнее, что вам нужно, — это задерживать водяной пар внутри стены.

Я использовал куски дерева, чтобы удерживать пену на месте, пока не установил Tyvek. Я отметил определенные места, чтобы прикрепить эти обрезки, чтобы они были привинчены точно в тех местах, где в конечном итоге будут прикреплены полоски обшивки. Это уменьшило количество повреждений пенопластовой изоляции. Я использовал ту же всепогодную гидроизоляционную ленту для герметизации швов между листами пенопласта от проникновения воздуха.

Правильный выбор окон

Окна позволяют теплу проникать в дом за счет солнечного излучения, а также позволяют теплу проникать в дом и выходить из него за счет теплопроводности (окна гораздо лучше проводят тепло, чем изолированные стены). Чтобы смягчить эту проблему, я заплатил большие деньги за высокоэффективные окна с тройным стеклом.

Окна имеют U-фактор 0,15, что соответствует R-значению 7. Хотя это не вполовину меньше, чем R-значение изолированной стены дома (R-25), это намного лучше, чем значение R окна средней эффективности (R-3). Это означает, что мои окна не так хорошо проводят тепло, как обычное окно, но намного лучше, чем моя стена. Я, несомненно, потеряю больше тепла через окна, чем через любую другую часть дома.

Солнечная радиация, с другой стороны, полезна в моем климате. Окна имеют коэффициент усиления солнечного тепла 0,39., что является мерой их способности блокировать проникновение излучения в дом. Чем меньше число, тем больше солнечной энергии блокируют окна. Хотя это число не такое высокое, как у менее эффективных окон, оно выше среднего, учитывая отличное значение R моих окон. Это хорошо для меня, потому что в моем районе гораздо чаще бывает холодно, чем жарко, поэтому использование солнечного тепла в доме довольно часто является победой, когда речь идет об устойчивой экономии.

Установка окон

Правильная установка окон является одним из важнейших аспектов обеспечения герметичности и водонепроницаемости оболочки здания. После проникновения через крышу оконные проемы являются одной из наиболее распространенных областей повреждения водой в обычном доме. Усугубляет проблему то, что производители окон иногда предоставляют совершенно другие инструкции по установке, чем производители WRB или гидроизоляционных мембран.

Сначала я вырезал I-образный разрез в Tyvek над оконным проемом, а затем сделал еще один разрез посередине. Я также сделал диагональный надрез длиной 4 дюйма в каждом из верхних углов, загнув клапан Tyvek вверху.

WRB по бокам окна загибается в проем и прикрепляется скобами к шпилькам. В верхней части окна створка WRB складывается и временно фиксируется лентой.

Я обернул Tyvek вокруг шипов внутрь и закрепил скобами. Затем я отрезал лишнее, отогнул верхний клапан Tyvek и временно приклеил его на место.

Также рекомендуется проверить обшивку подоконника и при необходимости подрезать ее, чтобы обеспечить плавный переход между подоконником, обшивкой и поролоном.

Затем отрежьте скошенную доску из кедрового сайдинга, чтобы она подошла к нижней части оконного проема. В моем случае это означало, что сайдинг нужно разрезать до 7 дюймов в ширину (5 1/2 дюйма для подоконника, 1/2 дюйма для обшивки и 1 дюйм для пенопласта). Я прибил это к подоконнику. Скошенный подоконник поможет направить любую воду, которая проходит через окно, обратно наружу.

Сайдинг со скошенной кромкой образует наклонный подоконник и помогает отводить воду, которая там скапливается, наружу.

Следующим шагом является прикрепление к кедру гибкой гидроизоляционной мембраны. Я использовал Flexwrap NF, который специально создан для того, чтобы обернуть нижние углы подоконника и создать хорошее водонепроницаемое уплотнение.

Я зачеканил ребра окна и установил окно на место. Я вкрутил два шурупа в верхнюю часть, чтобы удерживать ее на месте, и убедился, что окно вставлено в отверстие так, чтобы герметик плотно прилегал.

Теперь я мог перейти внутрь и использовать прокладки, чтобы выровнять, отвесить и выровнять окно. Следил за тем, чтобы между обрамлением и оконной рамой был равномерный зазор по всему периметру.

Теперь я мог выйти наружу и закончить привинчивание фланца к обшивке. Я использовал винты длиной 2 1/2 дюйма, чтобы они могли пройти через 1 дюйм пены и 1/2 дюйма обшивки и все еще проникать в шпильку.

Я приклеил гибкую наклейку на боковые ребра окна, а затем на верхнюю часть фланца. Затем я загнул верхний клапан поверх гидроизоляции и с помощью скотча Tuck прикрепил все края сгиба к стене, как показано на фотографии ниже.

Когда окно ввинчено в проем, можно наклеить гидроизоляционную ленту на фланцы по бокам и в верхней части окна. Откидную створку Tyvek, которая не мешала, теперь можно приклеить на место, закрывая гидроизоляционную ленту в верхней части окна.

Вернувшись внутрь окна, я использовал низкократную пену, чтобы загерметизировать периметр окна в проеме.

Отделка концов фронтонов

Последней частью дома, которую необходимо высушить, являются торцы фронтонов. Фронтонные фермы охватывают неотапливаемую часть дома, поэтому ее не нужно утеплять. Однако, если я просто нанесу обшивку на торцевую ферму, обшивка будет утоплена на 1 дюйм от остальной части стены из-за отсутствия пены. Чтобы компенсировать это, я разорвал 2 × 4 до толщины 1 дюйм и прибил их к ферме на конце фронтона. Это сместило обшивку наружу, чтобы она совпадала с пеной под ней.

Когда обшивка полностью установлена ​​и прикреплена, осталось только прикрепить WRB. Я использовал скобы для областей, которые находились прямо под выступами, так как они будут полностью защищены, затем наложил низ листа на 12 дюймов внахлест на лист под ним и заклеил его скотчем.

Мне все еще нужно было добавить дополнительные полосы обшивки, чтобы они доходили до линии крыши. Полосы обшивки будут удерживать сайдинг на расстоянии от WRB, создавая воздушный зазор 3/4 дюйма между двумя слоями. Любая вода, которая проходит через фиброцементный сайдинг, будет заблокирована от проникновения в дом WRB, а затем высушена воздухом, который входит и выходит из зазора между двумя слоями. Этот метод защиты от воды известен как защита от дождя, и было доказано, что он чрезвычайно эффективен.

Последний шаг: установка входной двери

Установка входной двери началась с проверки правильности размера чернового проема. Это не так. Я поймал свою ошибку: грубое отверстие было на 1 дюйм меньше. Приходилось либо устанавливать дверь поменьше, либо делать черновой проем побольше. Учитывая, что эта дверь была единственной дверью шириной 36 дюймов в доме, я был вынужден сделать ее больше, чтобы соответствовать строительным нормам для аварийного выхода. (В дополнение к этой двери есть дверь патио 2 фута 8 дюймов и французские двери на втором этаже.)

Я потерял рабочий день, так как мне пришлось вырезать шпильки шкворня и домкрата с одной стороны проема, снять коллектор, обрезать обшивку, пенопласт и Тайвек 1 дюйм, построить новый коллектор и опору, которая была на дюйм больше, снова прикрепите его к шпильке и шпильке, а затем прибейте обратно на место.

Следующим шагом была очистка и сушка бетона на черновом отверстии, нанесение очень обильного слоя герметика и вдавливание подоконника на место, следя за тем, чтобы он был слегка наклонен наружу. Я заказал дверные поддоны, изготовленные на заказ в мастерской по изготовлению металлических изделий, поэтому они идеально подходят к грубым отверстиям для каждой двери, и они предотвратят попадание воды, которая проникает через дверь, в конечном итоге в поддон под действием силы тяжести, а затем наружу.

Изготовленные на заказ металлические пороги для наружных дверей залиты герметиком. Поддоны предотвратят попадание воды в дом.

Аккуратно поместив дверь на подоконник, я использовал прокладки, чтобы убедиться, что она ровная, прямая и ровная. Затем я использовал несколько длинных винтов, чтобы пройти через косяк, через прокладки и в шпильки с каждой стороны двери. Я также использовал винты, которые поставлялись с дверью, чтобы пройти через петли и в шпильки.

Затем я отрезал концы прокладок и заштриховал дверь почти так же, как я прошивал окна. Я использовал один кусок оклада с каждой стороны, а затем сложил Тайвек обратно в изголовье (вверху) двери, провел последний кусок оклада, а затем сложил Тайвек обратно на голову и приклеил лентой. это на место.

Дверь врезается в черновой проем примерно так же, как устанавливаются окна.

Французские двери на втором этаже решил пока не ставить. Я подожду, пока не закончу строительство выходной площадки на втором этаже, чтобы мне не пришлось устанавливать их, балансируя на лестнице.

Благодаря пене, обеспечивающей поддержку, и Tyvek, обеспечивающему защиту от влаги, отверстие в обшивке французских дверей на этом этапе просушивается, даже если двери не установлены. На данный момент дом официально высушен, и я действительно могу приступить к работе внутри.

 

Сайдинг из доски и обрешетки: все, что вам нужно знать , или обрешеточная доска. На протяжении веков он был популярен для наружной отделки домов и с тех пор стал модным способом придать визуальный интерес внутренним стенам.

Обрешетка Origins

Фото: istockphoto.com

С появлением лесопильных заводов в Америке 18-го века в жилищном строительстве начался переход от цельных бревен (как в хижинах) и кирпичной кладки к пиломатериалам. Обычно это означало сначала создание скелетной рамы и прикрепление к ней длинных плоских досок, чтобы сформировать устойчивый к атмосферным воздействиям барьер. Вертикальная установка досок способствовала тому, чтобы дождь стекал по внешней стороне дома, а не просачивался внутрь. Добавление реек, закрывающих швы между большими досками, обеспечивало дополнительную защиту от атмосферных воздействий.

Большие плоские доски имели тенденцию деформироваться, однако к концу 1800-х годов горизонтальный сайдинг внахлест (узкие горизонтальные доски, установленные снизу вверх, при этом каждая последующая доска укладывается внахлест на нижнюю) оказался более эффективным для защиты от дождя и так стало норм. Сегодня дощатый и реечный сайдинг сушат в печи, чтобы уменьшить коробление, и устанавливают поверх каркаса, обшивки и пароизоляции, чтобы обеспечить большую структурную целостность.

Доска и рейка были перемещены внутрь в конце 1800-х годов, чтобы предотвратить появление вмятин от стульев на нижней части оштукатуренных стен. Примерно в середине 19В 2000-х годах стены из досок и реек стали желанным «видом», особенно в бунгало, домах декоративно-прикладного искусства и домах в загородном стиле.

В то время как некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать акцентную стену из досок от пола до потолка и обрешетки, наиболее популярным внутренним применением является ее оригинальное и практичное решение: доска и обрешетка обычно устанавливаются примерно в 32 дюймах от пола, справа высота для защиты стен от вмятин стульев и вмятин.

СВЯЗАННЫЕ: 9 способов украсить комнату молдингом

Объявление

Стоимость сайдинга

Фото: istockphoto.com

Сайдинг измеряется и оценивается в «квадратах», что эквивалентно 100 квадратным футам. Установка наружного сайдинга из досок и реек дороже, чем установка винилового сайдинга, но примерно по той же цене, что и сайдинг из инженерной древесины и фиброцемента.

Древесина любого типа, используемая на открытом воздухе, в идеале должна быть устойчива к влаге, гниению и повреждению насекомыми. Кедр является распространенным выбором для наружной доски и сайдинга, но другие приемлемые породы дерева включают кипарис, красное дерево и пихту, в дополнение к инженерным материалам, таким как композитный сайдинг и фиброцемент. Несмотря на то, что она менее водостойкая и устойчивая к гниению, сосна также широко используется в деревянном сайдинге и подходит для наружной доски и обрешетки — при условии, что ее регулярно перекрашивают и проверяют на наличие повреждений.

Стоимость материалов для изготовления досок и обрешетки своими руками может варьироваться в широких пределах, при этом стоимость большинства материалов составляет от 100 до 1000 долларов США за квадрат. Сайдинг из кипариса является самым дорогим из этих хвойных пород, его стоимость составляет от 400 до 2100 долларов за квадрат. Доска и обрешетка из кедра более доступны по цене, в среднем от 280 до 300 долларов за квадрат, и предлагают сопоставимый уровень прочности и устойчивости к элементам. То же самое в целом относится к красному дереву и пихте, которые стоят от 300 до 1000 долларов за квадрат, в то время как затраты на сосновый сайдинг варьируются от 100 до 500 долларов за квадрат, включая рабочую силу. Добавьте еще от 15 до 40 долларов за квадрат, чтобы запечатать, окрасить или покрасить любой тип деревянного сайдинга после его установки, а также немного больше на шурупы, герметик и полоски для обшивки, необходимые для установки.

Отделка внутренних стен досками и обрешеткой обходится гораздо дешевле, так как не используются базовые доски. Рейки крепятся к гипсокартону, который заменяет более широкие вертикальные доски, используемые при наружном сайдинге. Поскольку внутренние акцентные стены не должны противостоять стихии, мастера могут использовать более дешевую древесину, такую ​​как сосна, а не более дорогой кипарис или кедр.

Объявление

Вместо квадратов стоимость внутренней доски и обрешетки можно оценить по квадратным метрам. За профессиональную обшивку из досок и реек вы можете рассчитывать заплатить от 7 до 20 долларов за квадратный фут. Домашние мастера потратят гораздо меньше, даже с учетом необходимой краски, гвоздей и клея.

Установка сайдинга из досок и реек

Если у вас есть базовые столярные навыки, в том числе способность точно измерять и резать доски, и вы умеете пользоваться циркулярной пилой, пистолетом для герметика и гвоздезабивным пистолетом или шуруповертом , у вас есть все необходимое для установки любого типа досок и обрешетки: наружного сайдинга или внутренней отделки. Однако при установке внутренней доски и обрешетки требуется меньше работы, поэтому она лучше подходит для новичков, которые делают все своими руками.

Установка наружного сайдинга из доски и обрешетки (Что верно для каждого дома, так это то, что вы всегда должны использовать оцинкованные шурупы — они не ржавеют и не разъедают, поэтому у вас не останется пятен ржавчины на деревянном сайдинге.) Вот как происходит процесс сборки досок и обрешетки. установка сайдинга в основном разворачивается.

ШАГ 1: Установите полоски обшивки.

Чтобы надежно прикрепить вертикальные плоские доски к внешней стороне дома, вам необходимо установить горизонтальные полосы обрешетки, которые образуют структурный каркас, к которому можно прикрепить доски. Полосы обшивки можно сделать, прикрепив доски 1 × 4 горизонтально к фанерной обшивке вашего дома, разместив их на расстоянии 24 дюйма друг от друга, и прибив их гвоздями к шпилькам под обшивкой.

ШАГ 2: Измерьте и отрежьте доски.

Именно здесь важна точность, и действует старая поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Измерьте от нижней стороны софита до ¼ дюйма ниже верхней части фундамента. Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать концы досок.

Объявление

ШАГ 3: Оставляйте зазоры при установке плит.

Независимо от того, какую древесину вы выберете, она может слегка расширяться и сужаться из-за погодных условий, а если доски плотно прижать друг к другу, давление может привести к деформации. Чтобы этого не произошло, вместо того, чтобы плотно прижимать верхнюю часть досок к потолку, оставьте зазор в ¼ дюйма. Это поместит нижнюю часть доски на ½ дюйма ниже верхней части фундамента, что поможет защитить деревянный подоконник, расположенный на верхней части фундамента, от дождя. Точно так же оставьте зазор в ¼ дюйма между вертикальными досками, когда вы прикрепляете их к полосам обрешетки.

Фото: Zillow Digs home in Greenbrae, CA

ШАГ 4: Добавьте верхнюю обшивку.

После того, как вертикальные доски установлены, установите верхнюю обшивочную доску (используя рейки), расположив ее горизонтально и плотно прижав к потолку. Это закроет зазор в 1/4 дюйма и даст вам что-то, во что можно втыкать верхний конец обрешетки.

ШАГ 5: Прикрепите рейки.

Рейки должны плотно прилегать к верхней обшивке и быть на одном уровне с более широкими вертикальными досками внизу. Хотя ширина реек зависит от вас, они должны быть достаточно широкими, чтобы перекрывать края больших досок не менее чем на ½ дюйма с обеих сторон.

ШАГ 6: Зачеканите, затем покрасьте или закрепите сайдинг.

Нанеся герметик на швы с обеих сторон обрешетки, вы создадите водонепроницаемое уплотнение, которое предотвратит просачивание воды под сайдинг. Используйте поддающийся окраске латексный герметик для наружных работ, если вы планируете красить сайдинг, или выберите прозрачный латексный герметик для наружных работ, если вы собираетесь нанести на сайдинг прозрачное покрытие.

Установка доски и обрешетки внутренней отделки

Фото: дом Zillow Digs в Киркланде, штат Вашингтон,

Обшивка стены досками и деревянными панелями требует основных столярных навыков и инструментов, а также небольшого предварительного планирования. Не пренебрегайте сначала наброском макета на бумаге — лучшее время для внесения корректировок в положение обрешетки — до того, как у вас в руках будет молоток.

Реклама

ШАГ 1: Создайте макет на бумаге.

Выполнение макета на бумаге позволит вам отрегулировать расстояние между рейками для получения единообразного вида. Измерьте свою стену и создайте макет в масштабе, чтобы у вас был сбалансированный узор на стене. Это предотвратит такие проблемы, как наличие 12-дюймового пространства между рейками в одном углу и только 3-дюймового пространства в другом углу.

ШАГ 2: Перенесите макет на стену.

Используя линии мела для обозначения каждой обрешетки, в дополнение к горизонтальным основаниям и верхним доскам, перенесите макет на стену. Несмотря на то, что это дополнительный шаг, он послужит руководством по установке и даст вам представление о том, как будет выглядеть готовый дизайн. Если вы хотите внести изменения в макет, сейчас самое время это сделать.

Фото: Zillow Digs home in Howell, MI

ШАГ 3: Замените плинтус.

Стандартные плинтуса обычно тоньше досок, которые вы хотите использовать в качестве обрешетки. Для единообразного вида снимите плинтус и установите новое основание, используя доску той же толщины, что и ваши рейки. Используйте отделочные гвозди, чтобы прикрепить доску к стойкам стены.

ШАГ 4: Установите верхнюю обшивку перед рейками.

Несмотря на то, что они могут выглядеть идеально квадратными, стены и полы часто слегка неровны. Используйте уровень, чтобы установить верхнюю обшивочную доску и прикрепить ее к стойкам стены с помощью отделочных гвоздей. Затем измерьте и отрежьте каждую рейку отдельно. Измерения могут незначительно отличаться.

ШАГ 5: Сначала приклейте, а затем прибейте гвозди.

Поскольку гипсокартон сделан из прессованного гипса, который рассыпается и не держит гвозди надежно, для крепления обрешетки вам понадобится строительный клей. Нанесите зигзагообразную каплю клея на заднюю часть обрешетки, но не так сильно, чтобы она вытекала, когда вы будете прикреплять обрешетку к стене. Установив обрешетку, вставьте пару гвоздей под углами, чтобы прикрепить нижнюю и верхнюю часть обрешетки к обшивочным доскам. На полпути между верхом и низом, где доска может отрываться от стены, вставьте пару отделочных гвоздей, наклонив их внутрь, чтобы плотно удерживать доску на месте, пока клей высыхает.

Реклама

ШАГ 6: Заполните отверстия, а затем покрасьте.

Выровняйте отверстия, оставленные финишными гвоздями, и затем покрасьте доски и стену под ними, чтобы создать законченный вид. Поскольку внешний вид доски и обрешетки считается «отделочной работой», лучше использовать эмаль, которая соответствует другой отделке в комнате, а не стандартную краску для стен, чтобы покрасить отделку.

Часто задаваемые вопросы

Фото: Джеймс Харди

Прежде чем вы с головой погрузитесь в воплощение своих идей в жизнь, у вас могут остаться вопросы об этом стиле отделки и сайдинга, которые не были полностью рассмотрены выше. Вот еще несколько факторов, которые следует учитывать в отношении досок и обрешетки, например, какой стиль дизайна им подходит лучше всего и что отличает его от обшивки.

В: В чем разница между обшивкой и доской и обрешеткой?

Обшивка стеновыми панелями в широком смысле относится к стеновым панелям, которые защищают нижнюю часть внутренней стены, в то время как доска и обрешетка — это просто панели и сайдинг.

No related posts.