Обрешетка под фанеру: Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка

Содержание

Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка

При ремонтных работах связанных с полом, всегда появляется много вопросов. Это и не удивительно, если у вас возникают такие нюансы, ведь пол – это часть дома, которая используется практически круглосуточно. Существует много вариантов сделать эту часть жилища комфортабельной, но подробно нужно остановиться на том, как соорудить пол из фанеры по лагам.

Процесс укладки пола из фанеры на стадии крепежа к лагам.

Такой вид покрытия прекрасно подойдет в случае, если нужно сделать утепление, но невозможно залить цементно-песчаную стяжку, также при больших неровностях сделать выравнивание.

Что такое лаги

Бруски, которые при установке образуют обрешетку называются лагами. С их помощью выравнивается поверхность в помещении, а также они служат основой для крепления листов. Могут быть выполнены из металла или бетона, но применение фанеры требует использование деревянных брусков.

Устройство пола не будет достаточно практичным без обрешётки, так как она даёт нужную жесткость листам. Конечно же, существует способ укладки фанеры и без обрешетки, но такой тип крепления можно применять только в том случае, если в помещении ровное основание. Без этого выравнивание пола фанерой без лагов будет выполнено не качественно.

Укладка лаг на улице. Сначала строят каркас, соединяют между собой секции.

Для лагов обычно используется брус сечением 50×100 мм. Прямоугольная форма необходима для того, чтобы на широкой стороне проводилась стыковка листов. Другими словами, если у вас не будет опорной площадки, крепление листа будет затруднительно.

Также до того, как лаги будут установлены их необходимо обработать антигрибковыми и противопожарными средствами.

Плюсы и минусы выбора фанеры

На вопрос: почему именно этот материал выбирается для того чтобы сделать ровное покрытие в помещении? Ответ можно дать только, если знать его характеристики. Первым положительным качеством является долговечность.

По сравнению с ДСП и USB плитами фанера прослужит на много дольше. Причиной этому является технология её изготовления. В отличие от других видов древесных плит, фанера клеится из шпона что и придает ей прочность. Для склеивания шпона применяются три вида клеев, два из них влагостойкие, поэтому фанера длительное время может противостоять влаге без разрушения и гниения.

При использовании такой конструкции, под ней можно провести дополнительные коммуникации, не прибегая к вырезанию ниш в стенах.

Фанера прочнее других покрытий для пола и прослужит значительно дольше

Отрицательным нюансом есть то, что этот материал самый дорогой из всей группы древесных плит. Но, мнения специалистов всегда сходятся в одном, лучше сделать раз и на длительное время, чем переделывать из-за использования не качественных материалов.

Какую фанеру использовать для пола по лагам

Для того чтобы сделать пол из фанеры по лагам своими руками нужно знать какой вид фанеры выбрать. Если учитывать, что в местах установки радиаторов отопления возможна утечка воды, следует приобрести влагостойкий тип. Прекрасно подойдут листы второго и третьего класса. Также необходимо учитывать и размер листов. Размер 1525×1525 мм или 2500×1250 мм будут идеальным решением. Такое размеры выбираются для того чтобы лист распилить на четыре части и ними проводить монтаж. Если работы проводятся в квартире, которая находиться в многоэтажном доме листы больших размеров проблематично будет поднимать.

Виды фанеры

На сегодня промышленность выпускает 5 видов фанеры, которые характеризуются по классам.

  • Первый класс – это листы, которые шлифуются с двух сторон и не имеют изъянов. Они используются в мебельной индустрии;
  • Второй и третий классы – это листы, шлифованные с одной стороны, а вторая остается не тронутой. Такая фанера многоцелевая;
  • Четвертый и пятый классы – это не шлифованная фанера. Она используется для черновых работ.

Принадлежность листа к классу можно узнать по печати, которая устанавливается заводом изготовителем.

Размеры березовой нешлифованной фанеры для пола

Также фанера разделяется на три вида по водостойкости. Этот фактор зависит от применяемого типа клея.

Толщина листов

Толщина фанеры для пола по лагам также учитывается при расчётах. Тонкие листы будут прогибаться что приведет к разрушению, а с толстыми листами не очень комфортно проводить работу. Но выход из этой ситуации есть, и более того, он сыграет нам на руку. Минимальная толщина листов для пола должна составлять 20 мм. Для более прочного покрытия и удобства монтажа используются листы толщиной 10 – 12 мм, которые укладываются в два стоя. Таким образом образуется цельное покрытие.

При такой технологии пол из фанеры будет прочным и надежным.

Пошаговое руководство

На начальном этапе работ необходимо сделать демонтаж старого покрытия, если оно имеется. Если же укладка пола из фанеры на лаги будет проводиться на стяжку, то на ней необходимо заделать все трещины и выбоины. Затем весь периметр зашиваемой поверхности требуется грунтовать. После подготовки основания требуется уложить пленку для гидроизоляции. Для этого её нужно расстелить по всей поверхности в небольшим напуском на стены.

На следующем этапе требуется установить лаги. Первоначально крепление лаг нужно провести по периметру помещения. Для этого по стене размечается уровень лаг. Если в наличии имеется лазерный уровень, то в разметке нет надобности. С помощью этого прибора выставление можно проводить на месте установки. Все лаги у нас будут устанавливаться на подложки из кусков фанеры или деревянных брусков, или досок. Подложки устанавливаются по линии размещения каждой лаги на расстоянии 50 – 60 см друг от друга. После установки по уровню одной лаги подложка фиксируется к полу с помощью дюбелей. Также нужно не забывать, что при установке подложек под каждую из них нужно подлаживать кусок старого линолеума или рубероида.

Подготовка лаг для дальнейшей укладки фанеры

Важно отметить, что лаги, которые устанавливаются по периметру не должны соприкасаться со стеной, то есть они устанавливаются на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Такое размещение необходимо для вентиляции. После установки лаг по периметру проводиться монтаж остальных частей обрешетки. Расстояние между лагами пола под фанеру в нашем случае составляет 70 см. Это расстояние получилось путем деления листа пополам. Если применяются листы других размеров, то расстояние между лагами будет другим. Для разных случаев оно составляет 40 – 70 см.

После монтажа обрешётки между лагами укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Как показывает практика, лучшим вариантом для пола будет служить минеральная вата. Пенопласт внутри помещения применять не рекомендуется из-за вредных испарений, а керамзит менее эффективен. Маты утеплителя должны вырезаться на 1 см больше чем ячейки обрешётки. При укладке такой мат будет плотно вставляться между брусками обрешётки.

После монтажа утеплителя на следующем этапе укладывается пароизоляция. Её нужно закрепить на лагах с помощью степлера.

Инструменты для проведения работ

Чтобы качественно выполнить все работы потребуется инструмент, такой как:

  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Электролобзик;
  • Торцовочная пила;
  • Перфоратор;
  • Шуруповёрт.

Как видно из списка для проведения всех работ в основном требуется ручной электроинструмент.

Подгон размера

В большинстве случаев, когда дело доходит до монтажа напольного покрытия, возникает проблема с неровностью стен. Этот нюанс не даёт установить части покрытия ровно по лагам. Для этого потребуется подрезать каждую часть по линии параллельно стене.

Крепим фанерный лист так, чтобы оставался небольшой зазор у стены

Разметка и распил проводиться не сложным образом. Лист приставляется к стене, так чтобы второй край прилегал строго перпендикулярно лагу. Также понадобиться рейка, которая выставляется параллельно стене. По ней проводиться линия отреза. Таким способом делается подрезка по всему периметру. При подгоне размеров следует учитывать, что между стеной и покрытием должен быть зазор.

Монтаж первого слоя

Если изначально было решено, что конструкция будет укладываться из двух слоев, по окончанию всех работ с утеплителем и обрешёткой, можно начинать укладку первого слоя – это черновой пол из фанеры по лагах. Для того чтобы правильно сделать монтаж нужно предварительно разложить вырезанные части по всему ряду.


Их крепление к лагам проводиться с помощью саморезов. Между листами должен оставаться зазор в 3 – 4 мм. Эту щель необходимо заделать герметиком. Этот технологический зазор требуется для расширения. В такой последовательности проводиться монтаж первого ряда.

Стоит отметить, что для первого слоя в обязательном порядке должна использоваться влагостойкая фанера для пола. Для сверления отверстий нужно использовать такой инструмент как комфирмат. Эта насадка одевается на сверло и делает потай для шляпок саморезов. Шляпка самореза, при вкручивании, будет утапливаться в плиту.

Второй слой

При устройстве второго слоя пола все работы повторяются, как и при монтаже чернового. Важным моментом есть то, что листы необходимо прикручивать со смешением стыков. Для большей прочности слоя между собой необходимо проклеивать. Делается это с помощью строительного клея. Монтаж листов нужно проводить чистовой стороной. Благодаря этому, по окончанию всех работ образуется деревянное покрытие.

Также возможно выравнивание пола фанерой без лаг. Но это при условии, что поверхность где будет проводиться укладка, будет ровной. Технология работ с листами не изменяется.

Шлифование поверхности

После всех монтажных работ проводиться шлифование. Эта операция нужна для того чтобы убрать с поверхности пола все минимальные неровности. Делается это механическим способом с помощью специальных шлифовальных машин.

Для того чтобы выполнить работы по установке фанеры на пол, не нужно иметь богатый опыт в строительстве. Более важно знать какую фанеру использовать при установке пола по лагам. Также важна последовательность выполнения простых действий с материалом. Если соблюдать все требования у вас получится покрытие, которое прекрасно прослужит очень долгий срок.

Вам помогла статья?

Как правильно обивать внутренние стены помещений листовой фанерой

Как правильно обивать внутренние стены помещений листовой фанерой

Использование листовой    фанеры для внутренней отделки помещений позволяет не только ускорить процесс строительства и улучшить качество, но и исправить допущенные ошибки. С помощью этой технологии можно выровнять довольно большие неровности и провести дополнительное утепление. Мы расскажем, как нужно делать обрешетку под фанеру, именно от нее во многом зависит качество обшивки.

Готовая стена

Подготовительные работы

Прежде всего, вам нужно измерить общую площадь стен и купить материалы. Для монтажа обрешетки вам понадобятся деревянные рейки размером ≈ 25×40 мм, количество реек зависит от количества и размеров листов фанеры. При подсчетах имейте в виду, что фанера должна прибиваться на расстоянии приблизительно 30 сантиметров, шаг гвоздей или саморезов зависит от толщины фанеры и колеблется в пределах 20÷30 сантиметров. Кроме того, рейки нужно устанавливать на все стыки листов, это обязательное условие. Одновременно подсчитайте количество фанеры, не забывайте прибавлять к полученным результатам не менее 10% на непродуктивные отходы.

Для обшивки нужна фанера толщиной 4÷5 мм, слишком тонкую сложно выровнять, слишком толстая обойдется довольно дорого. Если вы планируете в дальнейшем фанеру покрывать финишными покрытиями – покупайте фанеру дешевых сортов. Если вы планируете так и оставить – приобретайте качественную шлифованную фанеру, в дальнейшем можете ее дополнительно полакировать прозрачными лаками.

Подготовьте инструмент: ручную дисковую пилу, электрический лобзик, метизы для крепления и прочие мелочи для разметки и крепления. Крепить фанеру можно гвоздиками и саморезами. Мы предлагаем воспользоваться саморезами – в случае необходимости листы фанеры можно демонтировать без нанесения ущерба ее качеству. В случае крепления гвоздями вам не удастся «безболезненно» снять неправильно установленные листы.

Межкомнатные перегородки

Алгоритм установки обрешетки

По краям стены вверху натяните веревку или леску, потом по отвесу натяните леску внизу стены, следите, чтобы во всю длину была строго вертикальная плоскость. Проверьте неровности стены, если они слишком большие в некоторых местах, то придется их убрать.

Монтаж обрешетки

Если вы планируете листы фанеры крепить вертикально, то основные рейки должны крепиться горизонтально, и наоборот. Рейки под стыки листов фиксируйте с учетом размеров фанеры, В этих местах мы рекомендуем использовать более широкие рейки, так вам будет легче устанавливать листы фанеры.

На стенах сделайте предварительную разметку, проверьте еще раз все размеры и только после этого можете непосредственно рейки фиксировать. Если у вас стены кирпичные, то для крепления нужно использовать дюбеля, если стены из дерева – можно использовать обыкновенные гвозди или саморезы. Для того чтобы с дюбелями не было проблем, выполняйте крепление следующим способом.

  • На каждой рейке предварительно высверлите все отверстия сверлом по дереву, отверстия должны быть сквозными.
  • Приставьте рейку к стене, удерживайте ее неподвижно. Аккуратно сделайте метки на стене, используйте уже сверло с победитовой напайкой. В стене должны остаться небольшие углубления.
  • Отнимите рейку, просверлите отверстия на нужную глубину, вставьте в них пластиковые дюбеля.
  • Опять приставьте рейку к стене и наживите все саморезы.
  • После того, как все отверстия имеют наживленные саморезы, можно их затягивать плотно.
  • С каждой рейкой повторяйте эти же операции и в той же последовательности.

Горизонтальная рейка

Такие «нехитрые хитрости» позволят вам сделать обрешетку довольно быстро. Не забывайте постоянно проверять положение реек по отношению к натянутой леске или веревке. При необходимости под рейки нужно подкладывать различные подставки или наоборот, немного уменьшать их толщину.

Крепление фанеры к обрешетке

Начинать прибивать фанеру нужно сверху вниз, хотя очень часто можно встретить противоположные указания. Мотивируются они тем, что так несколько легче выполнять работы. Мы же советуем начинать обивку стены сверху вниз. Почему? Вверху всегда стена более заметная, делать ее нужно очень аккуратно с минимальным количеством стыков. Пусть все обрезки располагается низу стены, в дальнейшем большинство из них закроется мебелью и станут совсем невидимыми. А остальные не будут бросаться в глаза. Но это дело ваше, как вам удобней, так и работайте.

Фанера может прибиваться ровно в стык (есть специальные виды листов со снятой полуфаской), просто в притык (листы с ровными краями), в паз специальной деревянной рейки или с последующим закрытием места стыка декоративными рейками. Какой выбрать способ – индивидуальное решение каждого застройщика. У всех них есть индивидуальные эксплуатационные характеристики, есть сильные и слабые стороны. Главное – соблюдайте максимальную симметричность расположения швов.

Некоторые делают ошибки в очередности забивания гвоздей или саморезов в листы фанеры. Если у вас фанера тонкая, то гвозди нужно забивать снизу вверх по очередности линий крепления. Если фанера довольно толстая и может самостоятельно держать вертикальное положение, то можно крепить только верх, потом только низ, а в завершении фиксировать все средние ряды. На каком расстоянии и каким образом крепятся метизы мы уже говорили выше. Одно замечание – усилие должно быть «без фанатизма». Если вы планируете фанеру оставить без финишных покрытий, то нужно максимально «замаскировать» головки саморезов или гвоздей. Наиболее простой способ – использовать специальные декоративные метизы. Более сложный способ – головки топить в фанере, а отверстия заделывать. Еще одно практическое замечание. Сделать все стыки фанеры идеально в одно плоскости никогда не удастся. То в одном месте, то в другом месте между листами фанеры появится «ступенька». Такие места нужно аккуратно шлифовать плоской возвратно-поступательной шлифовальной машинкой.

Перед покрытием фанеры лаком нужно тщательно очистить все поверхности от пыли, удалить «залакированную» пыль не удастся, в любом случае это место будет заметным. Лаки выбирайте качественные, на этом не следует экономить.

Рекомендуем посмотреть:

Обрешетка из фанеры под черепицу

Обрешетка крыши – это элементы крыши, укладываемый на стропильные ноги под прямым углом. Она удерживает черепицу на месте и принимает на себя всю нагрузку, а затем передает ее стропилам. Ее сооружают из досок, ОСП или фанеры. Сегодня мы расскажем, как соорудить фанерную обрешетку под черепицу.

Выбор фанеры для обрешетки

Кровля подвергается резким перепадам температуры, морозам и жаре, дождю и снегу. Поэтому материалы для нее нужно выбирать так, чтобы она сохраняла технические характеристики даже при таких жестких условиях эксплуатации. При выборе фанеры для обрешетки следует определить следующие параметры:

  • Марку. Оптимальный выбор для обрешетки под черепицу - фанера ФСФ повышенной влагостойкости, которую можно купить у нас с доставкой по Москве и МО.
  • Сорт. Внешний вид обрешетки неважен, поэтому ориентироваться следует только на прочность, которой обладают листы. Материал сорта 4/4 достаточно прочен для того, чтобы справиться с зимними нагрузками.
  • Толщину. Наименьшая толщина фанеры для кровли и крыши при шаге опор в 30 см составляет 9 мм. Если шаг равен 60 см, то толщина должна быть не менее 12 мм. Максимальный шаг – 1,5 м – требует укладки толстых 27-миллиметровых плит.

Значение также имеет порода дерева, из которого изготовлен материал. Хвойная фанера устойчива к грибкам, плесени и гниению. Она легче аналога из березы и дает меньшую нагрузку на стропила. Из-за того, что хвойные листы немного уступают по прочности, к расчетной толщине следует прибавлять еще 1-2 мм.

Правила монтажа обрешетки

Сооружая настил под черепицу, соблюдайте следующие правила:

  • Перед началом работ очистите стропильные фермы от мусора и обработайте их пропиткой от плесени.
  • Для крепления листов запасите саморезы, длина которых должна быть в 2,5 раза больше толщины материала. Соблюдайте расстояние между ними примерно в 15 см.
  • Фанеру стелите поперек опор так, чтобы стыки соседних листов не совпадали друг с другом.

Внимание! Чтобы при расширении от влаги или жары поверхность не начала волниться, между фанерными листами оставьте не менее 3-5 мм.

Обрешетка может быть разреженной и сплошной. В первой случае между фанерными листами оставляется зазор более 1 см, во втором – менее 1 см. Для жестких видов черепицы можно сооружать разреженную обрешетку, но для мягкой кровли она может быть только сплошной.

Обрешетка из фанеры под мягкую черепицу / Строительные товары / Статьи

Обрешетка - обязательный элемент при монтаже кровли из мягкой черепицы. Обрешеткой называется конструкция из брусьев и досок, крепящихся на стропилах под прямым углом. Принимая

Обрешетка - обязательный элемент при монтаже кровли из мягкой черепицы. Обрешеткой называется конструкция из брусьев и досок, крепящихся на стропилах под прямым углом. Принимая нагрузку от крыши, каркас передаёт её на стропила. Более того, обрешетка удерживает черепицу, не разрешая ей разрушаться или даже улететь в сильную непогоду от порывов ветра.

Какие виды обрешетки существуют?

Каждый тип обрешетки имеет свои особенности и сферу применения:

- Сплошная (с зазорами между соседними элементами до 1 см). Используется при укладке битумной черепицы, мягких кровельных материалов.

- Разреженная (с шагом более 1 см). Обычно применяется при укладке металлочерепицы. Комбинируется с жесткими кровельными материалами, - керамической черепицей, шифером и т.д.

Если говорить о методах строительства, то обрешетка может быть однослойной или двухслойной. В первом случае конструкция укладывается на стропила горизонтально, когда брусья находятся параллельно коньку. Второй вариант подразумевает монтаж обрешетки с использованием дополнительного (второго) слоя, что накладывается на первый. Для этих целей часто используют тес или брусья, что крепятся по диагонали на первый скат или же к свесу от конька.

Какие доски для кровли следует использовать строителю?

Доски для кровли подбираются в зависимости от приобретенного вами основного материала для крыши. Это может быть шпунтованная, необрезная или обрезная доска. Также мастера применяют фанеру, обладающую повышенным уровнем влагостойкости (фанера ФСФ), или ориентированно-стружечную плиту (плиты ОСП).

Каждый из перечисленных вариантов обладает и достоинствами, и недостатками, о чём следует знать каждому, кто решил купить фанеру ФСФ или же плиты OSB для обрешетки. К примеру, очень многие компании, что специализируются на производстве битумной черепицы, рекомендуют использовать шпунтированные доски в качестве основы мягкой кровли. Однако практика доказывает, что такое решение - далеко не лучшее, т.к. доски может повести. Из-за скручивания этих элементов конструкции, приходится ремонтировать обрешетку.

Следует учесть ещё один важный момент. Из-за того, что доски для кровли могут иметь разную толщину, с разницей в 2-4 мм, страдает эстетический вид крыши, ведь гибкая черепица имеет свойство в точности повторять очертания основания, включая выпуклости и углубления, т.е. неровности.

Что до основания под гибкую черепицу, то основные требования к нему - это сухость и гладкая поверхность. Идеальный вариант в этом случае - фанера повышенной влагостойкости (ФСФ). Также можно купить ОСП-плиты, что соперничают по качеству и своим характеристиками с фанерой.

О влагостойкой фанере ФСФ

Кровельная фанера ФСФ, продажа которой хорошо налажена в любом городе страны, считается в наше время самым востребованным материалом, как только речь заходит об установке сплошной обрешетки. Основные достоинства фанеры этого типа - водостойкость и гибкость. Отметим и тот важный факт, что многослойность ФСФ обеспечивает ей длительный срок службы, прочность, отличные технические и эксплуатационные характеристики.

Качественная фанера ФСФ, продажей которой занимается наша компания, производится из шпона. В качестве пиломатериалов используется древесина лиственных. Заготовки обрабатываются специальными составами, благодаря чему фанера проявляет стойкость к огню и приобретает антисептические свойства.

Еще одним популярным стройматериалом являются плиты OSB, что по многим параметрам отличаются от фанеры. Процесс производства плит - полностью компьютеризирован, благодаря чему плиты ОСП имеют практически одинаковую толщину. Стоит также отметить блестящие эксплуатационные характеристики стройматериала, благодаря которым мастера обустраивают надежные крепкие и долговечные обрешетки.

Что касается влагостойкости, то купить ОСП-плиты стоит хотя бы потому, что они не только не боятся воздействия воды, но и не деформируются, не теряют своих свойств при сильном снегопаде, дожде или ветре. Кровельный материал имеет небольшой вес, что позволяет облегчить конструкцию. Сама обрешетка получается ровной, следовательно, кровля тоже приобретает красивый внешний вид.

Особенности установки обрешетки с использованием фанеры ФСФ и OSB-плит

Перед тем, как приступить к монтажу битумной черепицы, следует, прежде всего, выполнить контрольный обмер каждого ската крыши. В будущем эти данные помогут правильно выполнить разметку основания кровли, а значит, - уложить гибкую черепицу с геометрической точностью.

Переходим к следующему пункту - выбору толщины фанеры ФСФ. Здесь не может быть одного четкого правила, т. к. толщина материала подбирается в зависимости от каждого индивидуального случая. В основном, этот параметр зависит от того, каким будет шаг стропил и зазор обрешетки. Так, если зазор стропил составляет 3 см, то стоить купить ОСП-плиты (или фанеру повышенной влагостойкости) толщиной в 9 мм. Если увеличить шаг в 2 раза, то толщина стройматериала будет уже 12 мм. При зазоре же в 15 см лучше приобрести фанеру толщиной 2,7 см.

При монтаже обрешетки рекомендуется укладывать фанеру ФСФ вразбежку, добиваясь того, чтобы между соседними листами фанеры оставалось расстояние в 2 мм. Эта небольшая хитрость позволяет свести к минимуму риск вспучивания фанеры, на которую воздействует влага.

В том случае, если каркас монтируется при довольно низкой температуре воздуха, лучше увеличить шаг на 1 мм, т.е. зазор будет равняться 3 мм. Так вы компенсируете линейное расширение, провоцируемое повышением температуры. Финальный монтаж обрешетки разумно проводить в хорошую погоду. Стройматериалы должны быть сухими, пропитанными антисептиками.

Фиксируется ФСФ при помощи ершенных гвоздей или саморезов. Шляпки крепежа утапливаются полностью: так верхнее покрытие будет защищено от повреждения. Оставляйте между крепежными элементами расстояние в 15 см, тщательно закрепляя края фанерных листов. Если говорить о том, как подобрать длину саморезов для монтажа фанеры повышенной влагостойкости, то умножьте толщину последней на 2,5.

Плиты ОСП тоже монтируются с разбежкой швов. Укладывайте стройматериал в шахматном порядке. В роли крепежа могут выступать саморезы, а также кольцевые или спиральные гвозди. Шаг между последним равняется 30 см. Если речь идет о месте соединения плит, то шаг составляет 15 см.

Лучше всего укладывать плиты OSB на две опоры. Следует добиться того, чтобы место соединения листов приходилось на опору. Монтировать гибкую черепицу позволяется только после настила подкладочного ковра.

Продажа фанеры ФСФ и плит ОСП от компании "All-fanera"

Наша компания реализует фанеру повышенной влагостойкости от производителей. Также вы можете купить ОСП-плиты, что полностью вас устроят по своим характеристикам и стоимости.

За годы работы нам удалось добиться того, чтобы качественные стройматериалы для обрешетки кровли продавались по низким ценам. Клиенты "All-fanera" действительно экономят на закупках без риска.

Для того, чтобы договориться о покупке ОСП плит или фанеры ФСФ, обращайтесь по телефонам: +7 (495) 626-95-51 или +7 (495) 626-99-95.

под линолеум и ламинат. Фанеру какой толщины использовать? Обрешетка для фанерного пола своими руками, плюсы и минусы

Прежде чем уложить напольное покрытие в виде линолеума, ламината или ковролина, поверхность пола готовят таким образом, чтобы он был ровным и прочным. Для настила используется сборная сухая стяжка, которую выполняют с помощью деревянных лаг и фанеры. Такая конструкция способна выдерживать большие нагрузки и может быть применима на перекрытиях любого типа. Для изготовления пола из фанерных листов необходимо правильно подобрать материал и выполнить его укладку. Возведение поверхности пола требует от мастера определенных знаний и навыков.

Особенности

Фанерный настил применяют для черновой и чистовой подготовки пола как в деревянном доме, так и в квартире. Такое устройство позволяет подготовить пол под ламинат или под линолеум. Суть конструкции состоит в том, что выполняется укладка фанеры на лаги из деревянных брусьев.

Фанера представляет собой продукт деревообработки, который состоит из нескольких слоев тонкого шпона, склеенных между собой в перекрестном направлении. Лущеный шпон для фанерных листов получают путем обработки березы, сосны или технических сортов иных древесных пород.

Как и любой материал, листовая фанера обладает достоинствами и некоторыми недостатками, которые необходимо знать мастеру, занимающемуся подготовкой пола.

Плюсы материала:

  • устойчивость к высоким весовым и механическим нагрузкам;
  • устойчивость к влажности и химическим компонентам;
  • прочность при нагрузке на изгиб;
  • возможность подобрать необходимый по размеру формат;
  • низкий уровень влажности древесины и небольшой вес листа;
  • возможность использования для организации системы «теплый пол».

К минусам материала можно отнести тот факт, что некоторые марки в составе клея содержат формальдегид, который вреден для здоровья человека.

Выполнение стяжки для напольного покрытия при помощи фанеры и деревянных лаг является сложной строительно-монтажной процедурой, которая должна быть выполнена в соответствии с нормативами СНиП.

Проектируя этот комплекс работ, важно учитывать не только свойства используемого материала, но и способы его установки.

Какую фанеру можно использовать?

Для того чтобы осуществить сухую стяжку пола, в качестве основного материала необходимо стелить фанеру конструкционного или строительного типа. Марка фанеры должна быть выбрана в зависимости от того, в каких условиях предстоит находиться материалу.

Различают 3 основных разновидности фанеры.

  • ФСФ – это березовая фанера, которая состоит из шпона и имеет в своем клеевом составе компоненты смолы и формальдегида. У материала высокие эксплуатационные качества, он стоек к воздействию влаги. Может применяться как для внутренних, так и для наружных типов работ.
  • ФК – листы шпона в этой фанере соединены клеем, в состав которого входит формальдегид. Материал устойчив к влажной среде, но применять его можно только для внутренних работ.
  • ФБА – клеевой состав у этой фанеры не содержит формальдегидных компонентов и состоит из казеина, безвредного для человека. Такой материал имеет пониженную стойкость к влаге и может применяться только внутри сухих помещений.

По качеству изготовления фанеру подразделяют на 5 сортов. Элитным является сорт Е, а материалы низкого качества имеет сортность IV.

Для выполнения чернового пола целесообразно использовать фанеру II-IV сорта, а для чистовой отделки стоит выбрать сорт Е или I сорт материала.

Важное значение для выбора материала играет и его размер. Если планируется делать настил из небольших фрагментов фанеры, то используют материал 1525х1525 мм. С ним удобно работать, но на больших по площади поверхностях придется делать много стыков. Более удобны габариты 1210х2440 мм. Лист с такими параметрами используют в типовых городских квартирах, для настила пола в комнатах прямоугольной формы.

Определившись с габаритами листа, нужно правильно выбрать толщину материала. В этом случае потребуется учесть все нюансы устройства стяжки.

Расчет толщины фанеры для настила подбирается в зависимости от шага, с которым уложены лаги:

  • если расстояние между лагами составляет от 35 до 40 мм, то толщина листа фанеры должна быть не меньше 9-10 мм;
  • если обрешетка имеет ячейки со стороной 50 см, то настил делают из фанеры толщиной 10-12 мм;
  • если шаг между сегментами обрешетки равен 60 см, то настил делают из фанеры 12-14 мм.

Выбирая толщину фанеры, необходимо закладывать дополнительный запас прочности по толщине на весовую нагрузку, которой будет подвергаться поверхность пола. Для расположения массивной мебели лучше всего взять фанеру, толщина которой составляет 16-18 мм.

В некоторых случаях допускается брать фанеру толщиной 9 мм и укладывать ее в 2 слоя, для равномерного распределения силы нагрузки на поверхность пола.

Когда размеры и толщина листа будут определены, нужно посчитать, сколько листов потребуется купить для выполнения стяжки пола. Рассчитать расход материала можно следующим образом:

  • четко измерив габариты помещения, на бумаге рисуют схему расположения лаг, определяя их количество и шаг;
  • на схеме отмечают, как будут расположены листы фанеры, учитывая при этом формат материала;
  • по итоговым данным производят подсчет требуемого количества материала.

В случаях, когда форма помещения имеет сложную конфигурацию, объект разделяют на части и считают каждую из них по отдельности. Если комната имеет правильные пропорции в виде квадрата или прямоугольника, то вычисляют площадь пола и считают количество листов, необходимых для его перекрытия, учитывая при этом площадь листа фанеры.

Инструменты и материалы

Для выполнения монтажа напольного настила потребуется подготовить следующие инструменты:

  • жидкостный или лазерный строительный уровень;
  • рулетку и карандаш, для выполнения измерений и разметки;
  • электродрель или перфоратор;
  • сверло по бетону, сверло по дереву;
  • шуруповерт с битами для саморезов;
  • саморезы для ДСП и анкеры для бетона;
  • шурупы и металлические скобы-перемычки для лаг;
  • электропилу или ручную торцовочную пилу;
  • шлифовальную машину;
  • герметик;
  • наждачную бумагу.

Потребуется приобрести деревянные бруски, из которых будут выполнены лаги. При помощи лаг поверхность пола выравнивают, создавая основу-каркас для настила фанеры. Для изготовления лаги выбирают деревянный сухой брус длиной 2 м. Ширина бруса может быть от 80 до 100 мм, а толщину берут не меньше 40 мм.

Для выполнения креплений приобретают метизы – оцинкованные саморезы с винтовой резьбой.

Длину самореза берут в 2,5 раза больше, чем толщина фанерного листа, а диаметр подойдет от 3,5 мм до 5 мм.

Технология укладки

Прежде чем начать класть обрешетку для настила пола, необходимо подготовить бетонное перекрытие для дальнейшей работы. Правильная последовательность работ состоит в том, чтобы сначала очистить пол от мусора, а затем осмотреть поверхность на предмет наличия мелких дефектов – сколов, трещин, вмятин. Все эти недостатки нужно устранить еще до того, как будет выполнена обрешетка.

В некоторых случаях, в зависимости от назначения помещения, прежде чем будет сделана каркасная конструкция и можно будет застелить пол фанерой, выполняют гидроизоляцию бетонной поверхности. Эти работы вполне можно выполнить своими руками. Изолировать нужно не только поверхность пола, но и часть стены, высотой до уровня чистового пола.

Это заизолированное расстояние убережет вас от протечек воды в помещения, находящиеся этажом ниже.

Подготовка

Подготовив поверхность для укладки лаг, не стоит забывать и о возможных неровностях стен. Неровная стена не даст возможности уложить ровный лист фанеры. Выхода из ситуации здесь два: либо выравнивать стены перед началом ремонта пола, либо подрезать листы фанеры, исходя из кривизны стены.

Подрезку выполняют следующим образом:

  • лист фанеры придвигают в лежачем положении к стене так, чтобы противоположная его кромка была размещена строго параллельно лаге на полу;
  • отдельно взятую рейку размещают параллельно стене поверх листа;
  • проводят линию, по которой и выполняют обрезку фанерного листа.

Перед началом работ по настилу пола нужно подготовить материал. Его нарезают на необходимые по длине и ширине элементы в соответствии с ранее составленным схематичным планом работ.

Выполняя нарезку, нужно помнить о том, что края фанерного листа не должны достигать стены примерно на 10 мм.

Формирование каркаса

Следующим этапом работ, когда деревянные бруски нарезаны по размеру, выполняется сама обрешетка. Конструкция обрешетки не должна быть сделана вплотную к стене, между ними должно быть расстояние 10-15 мм.

Последовательность установки лаг:

  • выбирается точка, которая более всех выступает над уровнем пола, по ней будут выравниваться все остальные лаги;
  • чтобы ускорить процесс монтажа, по сторонам помещения нужно натянуть шнур, выверив его положение при помощи строительного уровня;
  • под каждую лагу прокладывают подложку из куска тонкой фанеры, она увеличивает площадь контакта опоры;
  • лаги крепят в бетонное основание анкерными метизами;
  • шаг расстановки деревянных брусков должен соответствовать вашему схематичному плану, допускается диапазон от 35 до 60 см;
  • между собой брус скрепляют шурупами и металлическими перемычками.

При выполнении по чертежу конструкции обрешетки у вас должна получиться ровная горизонтальная конструкция. Лаги располагают с равномерным шагом и отступом от стен. Зазор между стеной и обрешеткой делают для того, чтобы под воздействием влаги расширившаяся древесина не подняла фанерный настил и не стала причиной деформации ламината или иного напольного покрытия.

Утепление пола

Для утепления пола применяют минеральную вату или пенопласт, который укладывают в ячейки, образованные пересечением лаг в обрешетке. Перед укладкой минеральным материалам нужно дать 24 часа адаптироваться к условиям вашего помещения, чтобы после установки не было образовано провалов и пустот. Листы пенопласта или утеплителя подрезают так, чтобы они плотно входили в ячейку обрешетки. Верхняя часть утеплителя не должна достигать края лаг на 1 см.

Пенопласт и пенополистирол применяют для бетонных оснований, тогда как в деревянных домах используют минеральную или базальтовую вату.

Крепление листов

Подготовленные и нарезанные листы фанеры укладывают на обрешетку следующим образом:

  • начало укладки осуществляется от дальнего угла помещения и движется вдоль направления сплошной стены;
  • отступ от стены до листа фанеры должен оставаться 10 мм;
  • на фанерных листах намечают точки крепления, отступая от края листа на 2 см;
  • интервал между саморезами делают 20-30 см;
  • шляпки саморезов нужно полностью утопить в материале фанеры, для этого перед их установкой в листе делают отверстие сверлом по дереву с зенковкой.
  • после установки 1 ряда поверхность очищают от стружки и выкладывают 2 ряд;
  • закрепляя лист фанеры, начинать работу нужно от центра к периферии – это дает возможность более ровной посадки листа на конструкцию обрешетки;
  • при укладке фанеры в 2 слоя швы стыков разбивают в шахматном порядке.

После того как настил будет выполнен, надо зашлифовать поверхность пола шлифовальной машиной. Для этой цели выбирают насадку с абразивом 120 ед. После завершения шлифовки пол очищают от стружки и пыли, а затем герметиком заполняют стыковочные швы и отверстия от саморезов. Вместо герметика можно использовать шпатлевку по дереву. Когда материал застынет, швы обрабатывают наждачной бумагой. После выполнения этих работ можно приступать к укладке линолеума, кафельной плитки или ламината.

Рекомендации

В некоторых случаях, когда необходимо сэкономить на материалах, чистовой пол укладывают сразу на обрешетку, без выполнения чернового пола. Высота лаги в этом случае зависит от того, на какой уровень нужно поднять пол в помещении. Если расстояние невелико, то конструкцию в виде обрешетки заменяют на обычную доску толщиной 30 мм.

Для выполнения работ выбирают древесину для обрешетки и фанерные листы хорошей камерной просушки. В идеале материалу нужно дать отлежаться в том помещении, где он будет использован, как минимум неделю.

Выполнение этого условия сможет дать вам гарантию того, что готовый пол впоследствии не будет скрипеть под ногами.

Видео о том, как положить фанеру на лаги, вы можете посмотреть ниже.

Выравнивание фанерой деревянного пола под ламинат

Основная проблема при укладке нового финишного покрытия на деревянные полы — состояние доски и лаг. Если неровности можно убрать циклевкой, а щели прошпаклевать, то скрип и проседание половиц требуют проведения капитального ремонта. В таком случае проще разобрать старое покрытие, а ламинат сразу уложить на фанеру.

Подготовительные работы

На этом этапе проводят следующие работы:

  1. Демонтируют старое покрытие.
  2. Убирают мусор.
  3. Очищают поверхность перекрытия от пыли с помощью пылесоса. Лучше взять в аренду промышленную модель, специально предназначенную для этих целей.
  4. Инспектируют состояние плиты или стяжки.
  5. Зачищают (расшивают) рыхлые участки стыков плит, угловых швов между полом и стенами, проходов стояков отопления.
  6. Обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
  7. Заделывают трещины ремонтным составом. Надежнее использовать смеси на основе полимерцемента или эпоксидных смол.
  8. Расшитые участки швов, стыков плит и гильзы проходов труб отопления заделывают новым раствором. Чтобы не подбирать пропорции, лучше воспользоваться готовыми сухими смесями, в которые только надо добавить воды.

При обшивке любой ограждающей поверхности по обрешетке выравнивание основания не делают.

Разметка

Фанеру в отличие от половой доски лучше крепить не на лаги, а на обрешетку, ориентируясь на толщину и формат листа.

Есть два вида стандартного формата:

  • прямоугольный 2.44х1.22 м;
  • квадратный 1.525х1.525 м.

Толщину фанеры, которую используют для однослойной обшивки, выбирают равной 15, 18, 21 и 24 мм. При двухслойной укладке используют материал толщиной 9 и 12 мм.

Шаг раскладки элементов обрешетки выбирают с учетом толщины покрытия:

  • 40 см — 15-18 мм;
  • 50 см — 21 мм;
  • 60 см — 24 мм.

Исходя из кратности размеров «ячейки» обрешетки и фанеры, для квадратного листа выбирают шаг 50 см, а для прямоугольного — 40 или 60 см (в зависимости от толщины).

И хотя длина и ширина листа точно не делятся на «круглые» цифры, лишние миллиметры уйдут на компенсационные швы.

Совет. Чтобы было легче работать, прямоугольный лист лучше разрезать пополам.

Разметку можно выполнять тремя способами:

  1. Для комнаты с простой геометрией в плане (квадрат или прямоугольник) надо отбить линии для раскладки продольного бруска, и перпендикулярно им — для поперечных связок. При разметке надо учесть, что крайние элементы несущей конструкции по периметру комнаты должны отступить на 3-4 см от стен. Наиболее точную разметку с соблюдением параллелей и прямых углов дает лазерный нивелир, а самый простой способ отбивки линии — использование шнура натертого мелом или синькой.
  2. Для комнат со сложной геометрией при разметке используют метод «разбивки» плана на простые геометрические фигуры. В этом случае по периметру каждой фигуры делают рамку из бруска, с тем условием, чтобы на нем сходились швы обшивки пола соседних участков. Внутри каждого участка проводят индивидуальную разметку.
  3. Разметка по реальной укладке фанеры. Листы размещают на полу рядами со смещением швов на шаг раскладки поперечин. Для крайних участков и «сложных» мест, где есть архитектурные элементы в виде выступов, колонн и ниш, вырезают свои элементы. Укладывая листы на стяжку (или перекрытие), оставляют компенсационные зазоры — между листами 3-4 мм, между листами и стенами не менее 10 мм. Выравнивают линии длинных участков. Отбивают в зазорах разметку, нумеруют детали обшивки, рисуют план раскладки, освобождают пол для монтажа обрешетки.

Устройство обрешетки

Перед монтажом обрешетки на пол надо уложить пароизоляцию. Она нужна для защиты дерева и утеплителя от паров воды, проникающих с нижнего уровня. Для бетонного перекрытия это полиэтиленовая пленка с толщиной не менее 200 мкм.

Полосы стелют внахлест не менее 20 см, с выходом на стены выше расчетного уровня пола. Соединение отдельных полотнищ и фиксацию к стене проводят с помощью строительного скотча.

Чтобы обеспечить оптимальное расстояние от края листа до линии точек крепления (около 20 мм), выбирают сухой выдержанный брусок шириной не менее 60 мм.

Высота бруска зависит от толщины утеплителя. Для отечественной каменной ваты П-75 величина этого параметра лежит от 40 мм до 100 мм (с шагом 10 мм). У популярного ROCKWOOL выбор толщины невелик — 50 или 100 мм. Но у него гораздо шире линейка материалов разной плотности, начиная от 26 кг/м3.

К этому размеру надо добавить величину небольшого зазора, необходимую для вентилирования минеральной ваты и укладки водонепроницаемой мембраны. Но если лаги укладывают на опоры, то этого делать не надо — зазор появится за их счет. Поэтому достаточно, если высота бруска будет не меньше толщины утеплителя.

Примечание. Среди специалистов нет однозначного мнения в вопросе вентиляции утеплителя пола в отапливаемом помещении. Обоснованным выглядит утверждение, что уровень влажности в жилых комнатах невысок, а температурные режимы напольного покрытия не создают условий для появления конденсата и намокания утеплителя. Поэтому главным условием нормального режима эксплуатации считается наличие пароизоляции со стороны перекрытия и водонепроницаемой мембраны перед покрытием чернового пола.

Инструмент для монтажных работ

  • перфоратор;
  • ножовка по дереву;
  • лазерный и обычный уровень;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • линейка;
  • строительный уголок;
  • карандаш.

Вначале по периметру комнаты, отступив от стен на 3-4 см, выкладывают деревянным бруском контур будущей обрешетки.

Для компенсации неровностей перекрытия и в качестве опор используют обрезки фанеры или доски. Их размер должен быть достаточным для устойчивого положения лаг и поперечин.

Периметр регулируют по лазерному уровню во всех плоскостях и фиксируют саморезами к опорам. По нему будут ориентироваться при монтаже остальной части конструкции.

Затем таким же образом устанавливают внутренние лаги, контролируя расстояние между ними, горизонтальный уровень, параллели и прямые углы с периметром.

Уровень узлов обрешетки регулируют подкладывая между лагами и опорами сложенные куски рубероида или любого другого плотного и тонкого листового материала.

Важно. Если длинна бруска меньше длинны помещения, то стык двух отрезков должен лежать на своей опоре. Причем все места соединения не должны находиться на одной линии и пересекаться с поперечинами — это ослабит несущие свойства конструкции.

Когда лаги смонтированы и отрегулированы по всем параметрам, их крепят к перекрытию.
Чтобы не сверлить сквозные отверстия в бруске и не ослаблять его, лучше закрепить анкерами к перекрытию опоры. И уже к ним фиксировать на саморезы лаги, используя оцинкованные уголки.
Затем с помощью таких же уголков прикручивают поперечины, контролируя их раскладку и положение относительно общего уровня.

Укладка утеплителя

Так как при обустройстве обрешетки на первом месте лежит кратность размерам стандартного листа обшивки, то для заполнения ячеек каменную вату придется резать.

Нарезать ее надо с таким расчетом, чтобы она садилась на место плотно, с усилием. Причем заполнять ячейки можно не только цельным куском, но и двумя кусками, минимизируя отходы на обрезку мата или рулона.

Примечание. Утепление пола необходимо для первых этажей или для комнат над неотапливаемыми помещениями. В остальных случаях минеральная вата служит для шумоизоляции перекрытия. А так как пенопласт из-за высокого модуля упругости стенок (да еще в сочетании с тонкой деревянной обшивкой) на определенных частотах даже может усиливать воздушные шумы, то выбирают именно ватные материалы с рыхлой слоистой структурой, которая хорошо поглощает энергию звуковой волны.

После укладки утеплителя сверху обрешетки с помощью степлера крепят мембрану. Полосы укладывают внахлест (не менее 20 см), проклеивая стыки самоклеящейся лентой.

Укладка фанеры

Для внутренней отделки надо выбирать березовую фанеру ФК класса Е1 первого или второго сорта. А чтобы уменьшить время на обработку после монтажа, она должна иметь маркировку Ш1 (шлифованная с одной стороны).
OSB или ДСП для чернового пола не лучший вариант. При постоянных нагрузках они могут начать расслаиваться — прочность многослойного клееного листа из тонкого шпона выше. Предел прочности на статический изгиб при одинаковой толщине у фанеры больше на 10% по сравнению с OSB, и на 70% — с ДСП. А предел прочности на растяжение выше на порядок.

Каждую деталь обшивки монтируют пользуясь схемой раскладки, сдвигая каждый следующий ряд относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались «крестом». Между соседними элементами оставляют компенсационные зазоры 3-4 мм.

Для крепления выбирают фосфатированные саморезы по дереву с длинною превышающей в три раза толщину листа. Шаг между крепежом соблюдают в интервале 20-30 см, используя принцип равномерности и отступая от края около 2 см.

Головки крепежа должны быть «утоплены», чтобы они не мешали шлифовке чернового покрытия перед укладкой ламината.

Можно дополнительно швы заполнить эластичной шпаклевкой по дереву, но эта процедура обязательна, если стелют линолеум.

Отделка потолков из фанеры: как сделать поэтапно?

Крепить фанеру на потолок не сложно если есть навыки работы с листами гипсокартона.

Обрешётка под фанеру точно такая же как и под гипсокартон, единственное отличие, под фанеру чаще всего делают обрешётку из монтажных деревянных реек.

Разметка очень важна, перед началом работы.

Надо знать ширину листов купленной фанеры и шир ну монтажной рейки ( чаще всего покупают реку три на пять, или два на четыре, это удобно).

Край листа фанеры должен находиться на середине рейки, следующий лист на второй половине. Другими словами на одной рейки два края фанеры двух листов.

Для этого, что бы не ошибиться, необходимо сделать разметку на потолке.

Потолок зачищаем от грязи и грунтуем.

Далее размечаем центральную рейку, проводим линию по всему потолку.

От этой линии размечаем расстояние к следующей рейки (учитываем ширину листов фанеры, я об этом писал выше) и так до конца потолка.

Затем присверливаем рейки к потолку (постоянно прикладываем уровень к рейкам, прикладываем "булькой" к рейки), если есть не ровности, то подкладываем под рейки дощечки, или любой другой материал который подойдёт по глубине провиса, например куски линолеума, хорошо подходят, я обычно нарезаю их перед началом работы.

Рейки крепим дюбель-гвоздями, с ними работать проще, сверлить можно через рейки.

Не забудьте о поперечных рейках, шаг примерно 500 мм, это усилит конструкцию.

В конце крепим фанеру саморезами (работаем шуруповёртом). Саморезов понадобится много, в зависимости от толщины и веса каждого листа используется количество саморезов, чем тяжелее лист, тем чаще сверлим.

Обычно саморезы присверливаются на расстоянии 200 мм друг от друга, не забудьте и укреплять диагональ (саморезы закручиваем по-диагонали листа).

Головки саморезов должны полностью "утонуть" в фанере.

Естественно работу начинаем от центра потолка, у краёв потолка фанера подрезается.

Вот и всё.

Что касается какую фанеру выбрать, то придётся принимать решение самостоятельно, очень много не известных в вопросе.

К примеру фанера это финишная отделка, или сверху будет ещё что-то? Если финишная, то можно купить ламинированную фанеру

(выбор по цвету огромный), или двустороннюю фанеру (гладкой стороной на ружу, необработанной к потолку.

Естественно фанера должна быть влагостойкой.

Толщины достаточно не большой, обычно на потолок крепят фанеру толщиной от пяти до восьми миллиметров.

В конце добавлю. Не забывайте о том что фанера может изменяться в размерах от температуры в помещении, поэтому не крепите фанеру вплотную к стенам, оставляйте не большое расстояние, потом всё это можно закрыть багетом (потолочный плинтус).

Шпаргалка производителей ящиков

При проектировании транспортировочного ящика выбор материала является ключом к получению конечного результата, которым останетесь довольны и вы, и ваши клиенты. Valley Box - производитель ящиков, который знает, что нужно для создания прочных, стабильных и устойчивых транспортных ящиков.

Все деревянные ящики не одинаковы

Пиломатериалы

Valley Box лучший выбор для дерева - Grade 2 Douglas Fir .Эта древесина известна своей прочностью и стабильностью, имеет ограниченное количество сучков и дефектов, из-за чего остается мало лома (что делает большую часть древесины пригодной для строительства).

Фанера

Valley Box использует несколько типов фанеры: от Marine, ACX и CDX . Толщина фанеры может добавить значительную прочность упаковке, особенно если вы увеличите размер с 1/4 дюйма до 1/2 до 3/4 дюйма и достигнете толщины в 1 дюйм!

Valley Box всегда укладывает фанеру так, чтобы волокна шли вертикально, что увеличивает прочность каждой панели на сдвиг.

Загрузите наше Руководство по сортам древесины, чтобы узнать больше о различных сортах древесины.

Материалы внутри транспортировочного ящика

Даже самые лучшие материалы требуют армирования. Чтобы улучшить ящики из высококачественной древесины, производитель ящиков может использовать внутренние компоненты или «внутреннюю технологию».

Седла и галстуки

Седла и стяжки имеют индивидуальную форму для продукта в определенных местах, где может поддерживаться деталь клиента.

Стропа и седло можно загружать и выгружать для многократного использования, что снижает вероятность ошибок при упаковке персонала.

Седла могут быть изготовлены из таких материалов, как гофрированный картон, дерево и сталь (все они могут быть переработаны).

Амортизация

Амортизирующая прокладка из таких материалов, как пена, ковер или неопрен, может предотвратить повреждение во время транспортировки, например:

  • Истирание
  • Вибрация
  • и шок

Valley Box может индивидуально устанавливать различные типы амортизаторов в соответствии с потребностями клиентов.

Блокировка и распорка

Блокировка и распорка - это метод, используемый для закрепления детали внутри ящика.

Производители ящиков упаковывают бригады, которые привинчивают или прибивают куски пиломатериалов вокруг детали. Это укрепит положение детали в обрешетке.

Блокировка и фиксация также помогают поддерживать целостность упаковки изнутри!

Материалы вне транспортировочного ящика

В то время как внутренние компоненты могут помочь обездвижить ваш продукт во время транспортировки, внешние материалы могут упростить обращение с ящиком и его идентификацию, меньшую подверженность повреждению водой и даже более длительный срок службы! Чтобы улучшить ящики из высококачественной древесины, Valley Box может включать внешние компоненты или «внешние технологии».

Оборудование

Оборудование может помочь облегчить подъем и открывание деревянного ящика. Это может улучшить доступ сотрудников к внутренней части или помочь в перемещении коробки по вашему объекту.

Такое оборудование может включать ролики, ручки, петли, рым-болты, стягивающие винты, подъемные кольца, винты и бесплатные гвозди.

Почти все оборудование доступно со специальной обработкой, такой как гальванизация, чтобы лучше противостоять коррозии.

Покрытия

Покрытия , такие как краска, могут помочь уменьшить повреждение от влаги и ультрафиолетовых лучей, что, в свою очередь, продлит срок службы ящика.

Краска

добавляет любому деревянному ящику защиту от ультрафиолета, которая, если вы не слышали, блокирует вредное ультрафиолетовое излучение, увеличивает срок службы поверхности ... значительно!

Не говоря уже о том, что клиенты Valley Box обнаружили, что покраска деревянных ящиков может помочь в идентификации контейнера, будь то в их собственном дворе, на погрузочной платформе для выставок или на задней части грузовика.

Трафареты

Производители ящиков используют трафареты , которые можно использовать для отображения логотипа вашей компании, номеров деталей, специальных инструкций по обращению и других инструкций, а также уведомлений о химических веществах.

Трафарет можно наносить с помощью пигментов, которые распыляются, наносятся кистью или наносятся на поверхность.

Узнайте больше о том, как изготавливаются трафареты.

Полиэластичная пленка

Полиэластичная стрейч-пленка помогает обеспечить надлежащее усиление прочности упаковки на разрыв.

Эластичная пленка - это продукт из полиэтилена с эластичными качествами, обеспечивающий плотное прилегание к продуктам с ограниченным риском повреждения из-за слишком большого натяжения.

Стальной бандаж

Стальная лента также помогает производителям ящиков повысить прочность упаковки на разрыв.

Стальная лента не растягивается и требует инструмента для затяжки и обжима закрепленных концов.


Valley Box использует эти и другие компоненты для создания индивидуальных деревянных ящиков.
Прочтите шпаргалку по конструкции ящика, в которой приведены дополнительные сведения о многих различных частях конструкции деревянных ящиков.

Загрузите шпаргалку по конструкции ящика


Фанерный транспортный ящик, ящик или поддон?

У вас есть товар, который нужно доставить из точки A (например, вашего склада) в точку B (другой бизнес или объект), и вы уже знаете, что хотите использовать транспортировочный ящик из фанеры или другой вид деревянной тары. Но что выбрать: ящик, или ящик, или даже поддон? Чтобы выбрать лучший упаковочный контейнер, необходимо учитывать несколько факторов.

Поддон против ящика против коробки?

Кажется, простой вопрос, но он важен для того, чтобы различать, особенно если рассматривать строго через потребности в упаковке.

Поддон: Поддон служит основанием для настила (только - без боковин) для материалов, которые будут укладываться в штабель. Доступны во множестве размеров и сортов, обычно изготавливаются из дерева. Обычно его перерабатывают.

Ящик: Больше, чем поддон, но не ящик.Ящики обычно имеют решетчатые стенки (хотя и не всегда) и могут быть легко сломаны (или собраны).

Коробка: полностью закрытый контейнер.

Ящики и коробки легко перепутать, поскольку ящики могут иметь крышки и твердые стенки. Ну разве это не коробка? Вместо того, чтобы зацикливаться на семантике, продуктивнее изучить потребности вашего продукта, чтобы безопасно и эффективно его доставить.

Каковы ваши требования к упаковке?

Если вы отправляете (экспортируете) за границу, вам необходимо знать, что упаковочный материал из цельной древесины (SWPM) регулируется Международной конвенцией по защите растений (IPPC), чтобы помочь уменьшить распространение вредителей (которые в противном случае могли бы скрываться / жить в древесине. материалы).

В частности, вы должны быть уверены, что деревянные ящики, коробки или поддоны, которые вы выбираете для своей упаковки, соответствуют требованиям ISPM-15. Например, здесь, в OrCon Industries, мы являемся сертифицированным специалистом по термообработке ISPM-15.

Посетите эту страницу Википедии, чтобы просмотреть самый последний список стран, которые придерживаются ISPM-15.

Хотя в настоящее время такой же регламент не действует для внутреннего судоходства в Соединенных Штатах, всегда есть возможность принять аналогичный закон, чтобы смягчить искусственное распространение чужеродных вредителей растений, таких как азиатский длиннорогий жук.В качестве общего правила, придерживаясь международного стандарта для SWPM, вы также будете действовать в качестве экологического стюарда для жизни растений в США и, возможно, защитить свои инвестиции в упаковку, поскольку будущие внутренние правила, вероятно, будут имитировать международный стандарт.

* Обратите внимание: если какая-либо часть вашего продукта может считаться «опасным материалом», у вас также будет другой набор правил и положений, которых вы должны будете придерживаться.

Защитите свой продукт.

Также необходимо учитывать, какой уровень безопасности (защиты от кражи и повреждения) требуется для вашего продукта.

Поддоны обеспечивают самый низкий уровень защиты как от повреждений, так и от кражи. Рекомендуется для прочных и крупных предметов, которые уже надежно упакованы в коробки и их нужно просто сложить и обернуть на поддоне. Например, здесь, в Orcon, мы можем отправить команду на ваш объект, чтобы создать индивидуальный поддон и использовать защитные пленки для полной защиты вашего оборудования при транспортировке.

Ящики - это вариант среднего уровня с точки зрения защиты. Из-за решетчатых стенок существует риск взлома и кражи. Решетчатые отверстия также могут стать причиной повреждения вашего продукта. Однако обратите внимание, что есть способы снизить этот риск, используя индивидуальное упаковочное решение, чтобы воспользоваться другими преимуществами доставки, которые предлагает ящик.

Ящики считаются наиболее устойчивыми к взлому, поскольку человеку нужно приложить максимум усилий, чтобы открыть их, чтобы получить доступ.Чем больше времени требуется для проникновения, тем больше у преступника шансов быть пойманным. Они также предлагают максимальную защиту от повреждений.

Факторинг возврата инвестиций (ROI).

Стоимость, очевидно, является основным фактором при выборе транспортного контейнера. Чтобы получить максимальную прибыль, обязательно учитывайте хранение и возможность повторного использования.

Поддоны. Как правило, это самый дешевый вариант, который легко складывается (когда не используется), поэтому существует большая гибкость в том, как вы можете хранить их на своем складе.Транспортировка поддонов с помощью домкратов или вилочных погрузчиков выполняется легко.

Ящики. Выбор ящика для поддонов из дерева (или древесного материала) обычно более экономичен, чем пластик или металл, однако убедитесь, что вы соответствуете всем требованиям ISPM-15. Ящики для поддонов также проще штабелировать и хранить, особенно если выбирать складные ящики.

Ящики. Хотя именно контейнер, как правило, обеспечивает максимальную защиту от повреждений, коробки либо занимают драгоценное складское пространство, ожидая использования, либо отнимут часы рабочей силы, если вы купите «готовые к сборке» в стремлении иметь больше под рукой для удовлетворения спроса.Кроме того, если спецификации размера вашего продукта должны измениться в любой момент, он может больше не соответствовать заказанной вами коробке.

Когда обращаться к специалистам по упаковке:

Во всех трех случаях (поддон против ящика против коробки) вам нужно будет посмотреть на общий цикл доставки, чтобы определить ожидаемый и расчетный срок службы вашего транспортного контейнера.

Скорее всего, вам также может понадобиться мультиупаковочное решение, чтобы обеспечить защиту вашего продукта от повреждений (например, электронные компоненты, которые необходимо защитить от влаги), а также упаковку в возвратный контейнер.

Верна одна замечательная поговорка: «Если сомневаешься, спрашивай». Наши инженеры по дизайну упаковки всегда готовы создать и предложить упаковочные решения, которые подойдут для вашего продукта, бизнеса и бюджета.

Руководство по строительству деревянных ящиков | Ana White

Ящики из дерева такие универсальные, красивые и полезные! У вас могут быть уже лежащие древесные отходы, чтобы построить их за считанные минуты бесплатно. И давайте не будем забывать, что если вы строите свои собственные деревянные ящики, вы можете сделать их любого размера, какого пожелаете!

Итак, я решил составить для вас свое полное руководство по созданию деревянных ящиков.

Полное руководство по созданию деревянных ящиков

Детали деревянного ящика

Большинство деревянных ящиков состоит из двух частей: Ends и Slats .

Концы являются конструктивными и изготовлены из куска дерева толщиной 3/4 дюйма. Это обеспечивает достаточную ширину, чтобы прикрепить планок к краям концевых частей.

Торцевые доски определяют высоту деревянного ящика

Недорогая сосна или белая древесина стандартных размеров легко доступны со склада.Выбор доски большей ширины приведет к получению более высокого ящика.

  • 1x12 даст ящик высотой около 12 дюймов
  • 1x10 даст ящик высотой около 10 дюймов
  • 1x8 даст ящик высотой около 8 дюймов
  • 1x6 даст ящик высотой около 6 дюймов
  • 1x4 приведет к ящику высотой около 4 дюймов

* Готовая высота ящика будет определяться материалом, из которого изготовлено дно, поэтому может отличаться на 3/4 дюйма сверху.

Для торцов можно использовать другой материал, например фанеру 3/4 ", но для этого потребуется больше резки, и будет виден выступающий край фанеры.

Обрежьте торцевые доски до желаемой ширины деревянного ящика

После того, как вы выбрали доску для торцов, просто отрежьте до нужной ширины деревянный ящик.

Порезы можно делать лобзиком, циркулярной пилой, любой ножовкой или отрезной пилой.

Рейки

Рейки для деревянной обрешетки могут быть из самых разных материалов. Ширина планок может варьироваться от планок шириной 1-1 / 2 дюйма до полностью закрытого дна и боковых сторон.

  • Липа или проба , иногда называемая « древесина для хобби », доступна в большинстве магазинов для хобби. Его стандартная ширина идеально подходит для реек, а его вес и прочность достаточно для установки дна ящика. Вы даже можете найти древесину для хобби заранее нарезанной длины, идеально подходящую для деревянных ящиков.
  • Лом фанеры можно разрезать на пилу до желаемой ширины планки и использовать в качестве планок. От 1/4 дюйма до 1/2 дюйма наиболее желательно.
  • Для тяжелых деревянных ящиков просто используйте деревянные доски 1x3 в качестве реек.Ящики будут крупнее и тяжелее, но при этом прочнее и долговечнее.

Отрежьте планки до желаемой длины ящика.

Начните со дна деревянного ящика и прикрепите планки к нижней части концевых деталей с помощью клея и гвоздей, по крайней мере, на 1/2 дюйма длиннее, чем толщина вашей планки. Например, для фанеры 1/4 дюйма потребуется гвоздь на 3/4 дюйма или скоба, но подойдет и более длинный гвоздь или скоба.ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте чрезмерно длинных гвоздей, так как они более дорогие и могут выходить за край.

После прикрепления дна повторите шаги, чтобы прикрепить боковые планки к бокам. Мне нравится сначала прикреплять верх и низ, а затем заполнять центральные планки, обращая внимание на промежутки между ними.

Ручки

К концам можно добавить дополнительные ручки. Самый экономичный и простой способ сделать это - просверлить два отверстия диаметром 1 дюйм на концах, примерно на 1-1 / 2 дюйма вниз от верха концов.

Просто отметьте центр конца по вертикали и проведите вторую линию на 1-1 / 2 дюйма от вершины. Отмерьте центр на 1-1 / 2 дюйма и просверлите отверстия сверлом диаметром 1 дюйм.

Разделители

Разделители могут добавить функциональности деревянному ящику и , структуру и прочность.

Для особо длинных планок используйте разделители. Это поможет упорядочить содержимое деревянного ящика и улучшить структуру деревянного ящика.

Найдите секунду, чтобы закрепить это руководство, если вы еще не готовы к сборке.

Если вы собираетесь строить, пожалуйста, похвастайтесь и поделитесь - видеть ваши проекты очень важно.

#BuildShareRepeat

XO Ана

Создайте простой и привлекательный ящик

Бесплатные планы деревообработки своими руками для многоцелевого ящика из фанеры

Ищете быстрый и легкий проект на выходные? У меня есть для тебя проект! Множество таких ящиков можно вытащить за выходные ... Используйте их для хранения дров у камина, книг и журналов, загоняйте заблудшие школьные принадлежности и т. Д.Кроме того, в истинной форме DbSC они представляют собой виртуальные чистые листы, которые нужно закончить по вашему выбору - почему бы не использовать доски поддонов для передней и задней части? Или, может быть, песок, бедствие, а затем нанесение трафарета на ящик? Как насчет того, чтобы оставить древесине естественный цвет, а затем нанести воск для защиты? Возможности безграничны, и я планирую построить несколько из этих красавиц для себя!

Материалы:

  • 1-дюймовые гвозди для гвоздей
  • Клей для дерева
  • 1-дюймовая кольцевая пила или лопаточка
  • Лобзик
  • Материалы для отделки

Пиломатериалы:

  • 1 полный лист фанеры 1/2 дюйма должен дать три ящика (еще один проект, идеально подходящий для фанеры PureBond !!)

Список вырезов:

  • 1 - 1/2 ″ фанера 15-1 / 4 ″ x 20-1 / 2 ″ - Низ
  • 2 - Фанера 1/2 ″ на 11 ″ x 15-1 / 4 ″ - Стороны
  • 2 - 1/2 ″ фанера на 11 ″ x 22-1 / 2 ″ - Передняя и задняя
  • 2 - 1/2 ″ фанера на Нижние направляющие 3-1 / 2 ″ x 16-1 / 4 ″

Нажмите на чертежи, чтобы увеличить их!

Шаг первый

Отрежьте деталь для нижней части. Используя настольную пилу, отрежьте скос в 2 градуса на каждом более коротком конце. Это позволит сторонам сидеть под углом и соответствовать углу передней и задней частей.

Шаг второй

Отрежьте части по бокам. Обрежьте нижние края под углом 2 градуса. Отметьте положение ручек. Они будут иметь размеры 1 дюйм в высоту и 6 дюймов в ширину в центре (фактическое измерение, включая «круги», будет иметь размер 7 дюймов). Используя кольцевую пилу размером 1 дюйм или перфорацию, вырежьте два круга диаметром 1 дюйм. Соедините круги вверху и внизу, проведя линию, а затем вырежьте ее лобзиком.Прикрепите стороны к основанию с помощью клея и гвоздей размером 1 дюйм.

Шаг третий

Отрежьте части для передней и задней части, как показано. Прикрепите к бокам и низу с помощью клея и гвоздей размером 1 дюйм.

Шаг четвертый

Отрежьте части для нижних полозьев. Прикрепите к нижней части ящика с помощью клея и гвоздей толщиной 1 дюйм.

Готово по желанию!

Используйте эти бесплатные схемы деревообработки своими руками для фанерного многоцелевого ящика - это потрясающие ящики, которые можно использовать для дров, игрушек-кораллов или даже для стирки! Вы планируете построить ящик или два? Поделись со мной, когда закончишь !! Я хотел бы увидеть окончательные результаты - cher {at} designsbystudioc {dot} com

Первоначально опубликовано 23.08.2013, 08:00:29.

Теги: изменить, построить, создать, украсить, дизайн, DIY, бесплатно, бесплатные планы мебели, ручная работа, улучшение дома, как, вдохновить, подделать, сделать, макияж, изменить, покрасить, планы, фанера, PureBond, переработка, перепрофилирование, шитье, морилка, обивка, обработка древесины

Где купить оптом Деревянные ящики | Сверхмощные деревянные транспортировочные ящики на заказ

Главная »Каталог продукции из дерева на заказ» Деревянные ящики

Деревянные ящики на заказ

Мы можем спроектировать и изготовить деревянные ящики любого стиля для экспорта и для внутреннего пользования. Мы можем построить в соответствии с требованиями MIL-SPEC или изготовить индивидуальные деревянные ящики в соответствии со спецификациями, предоставленными нашими клиентами. Наши деревянные ящики, будь то стандартные или нестандартные деревянные ящики, могут быть полностью собраны со съемными крышками или краями или предварительно изготовлены для сборки на вашем месте. Мы можем спроектировать и изготовить любую деревянную обрешетку для отправки вашего товара (ов) в любую точку мира.

Предлагаем на заказ:

  • Двухсторонние ящики
  • Четырехсторонние ящики
  • Экспортные ящики
  • Ящики из твердой древесины
  • Ящики с термообработкой (HT)
  • Ящики для тяжелых условий эксплуатации
  • Разбитые ящики
  • Легкие ящики
  • Открытые ящики
  • Ящики с открытым верхом
  • Ящики OSB
  • Ящики фанерные
  • Ящики со съемной стороной
  • Возвратные ящики
  • Ящики многоразового использования
  • Ящики для показа
  • Ящики из хвойных пород
  • Ящики по трафарету
  • Проволочные ящики

Если вас интересуют транспортировочные ящики или другие варианты ящиков по индивидуальному заказу, Timber Creek Resource предлагает множество вариантов, включая окрашенные деревянные ящики и ящики нестандартного размера для удовлетворения различных потребностей. Мы известны нестандартными ящиками и оптовыми ценами. Наши продукты позволяют вам доставлять вашу продукцию эффективно, профессионально и экономично.

Транспортные ящики для продажи

Если вы изучаете варианты деревянных ящиков на продажу, мы приглашаем вас проверить, что у нас есть в наличии. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших деревянных ящиках, которые могут быть изготовлены на заказ в точном соответствии с вашими требованиями.

У нас много довольных клиентов-производителей с очень специфическими потребностями в транспортных ящиках и деревянных ящиках.Мы будем рады помочь вам, независимо от того, знаете ли вы, какой тип и размер транспортировочного ящика вам нужен, или вы просто рассматриваете все варианты. Мы - профессиональный и знающий поставщик деревянных транспортных ящиков, который может помочь вам с вашими проблемами доставки.

Оптовые деревянные транспортировочные ящики

В Timber Creek Resource мы продаем оптом экономичные пиломатериалы, поддоны, деревянные ящики и многое другое. Мы также будем рады предоставить наши профессиональные услуги, в которых мы можем помочь нашим клиентам и потенциальным клиентам оптимизировать и оптимизировать их потребности в погрузке и упаковке.

Базируясь в Милуоки, штат Висконсин, мы являемся одним из крупнейших оптовых продавцов промышленных пиломатериалов и деревянной тары на Среднем Западе. Мы имеем 11 офисов, регулярно обслуживающих клиентов по всей стране.

Обратитесь к инженеру по дизайну упаковки Timber Creek по поводу ваших индивидуальных потребностей в деревянных ящиках.

Отображение результатов 1–16 из 29

Пользовательские деревянные ящики для транспортировки

Продукты, такие как продукты или другие тяжелые, большие или неудобные предметы, лучше всего транспортировать в ящиках.Деревянные ящики на заказ ...

Продукты, такие как продукты или другие тяжелые, большие или неудобные предметы, лучше всего транспортировать в ящиках. Изготовленные по индивидуальному заказу деревянные ящики подходят для крепления и фиксации продукта, чтобы его можно было отправить без повреждений. Материалы, используемые для строительства, включают лиственную и мягкую древесину, фанеру, ДСП, ДВП и OSB.

Деревянные ящики имеют шесть сторон, но существует множество вариантов их конструкции. Выбор конструкции следует определять в зависимости от отгружаемого продукта, а также от способа транспортировки и условий хранения.Каждая точка на его пути влияет на долговечность ящика. Разница в давлении, температуре и влажности может повлиять на продукты внутри, а также на структурную целостность самого ящика.

Вообще говоря, конструкция закрытой обрешетки - это такая конструкция, при которой обрешетка полностью или почти полностью закрыта фанерой или деревянными досками. Открытый ящик - это ящик, в котором для обшивки (или защитного покрытия) используются пиломатериалы, размещенные в заранее определенных зазорах. Каркасная обрешетка - это такая обрешетка, которая содержит только каркасную структуру, и для защиты поверхности не добавляется никакой материал.

При любой конструкции, когда изготовленные на заказ деревянные ящики достигают определенного размера, для обеспечения целостности конструкции можно добавить больше досок, называемых планками. Обычно на верхней панели ящика добавляют две планки для дополнительной прочности, когда цепи или ремни могут давить на ящик во время подъема. Иногда указываются «полозья» (или полозья с толстым днищем), чтобы облегчить доступ вилочным погрузчикам.

Как и поддоны, при отправке за границу деревянные ящики должны подвергаться термической или химической обработке в соответствии со стандартами ISPM 15, чтобы предотвратить распространение болезней и насекомых.

Rose Pallet специализируется на создании деревянных ящиков на заказ для множества различных применений, включая выставки, демонстрации, перемещение или коммерческое / промышленное использование. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с нашим специалистом по упаковке.

DIY Wooden Crate Tutorial - Clean and Scentsible

Могу я сказать вам, как я взволнован тем, что на самом деле пишу этот пост? Я построил эти деревянные ящики прошлым летом года и по какой-то причине мне потребовался целый год, чтобы их прикончить! Просто один из тех проектов, с которыми я не мог понять, что делать. Что ж, теперь они готовы, и я их ЛЮБЛЮ!


Кто бы ни построил наш дом, должно быть, было немного математически сложно, потому что ниши по обе стороны от камина совершенно разных размеров - разница между ними составляет 4 дюйма. Очевидно, он не слышал о правиле «отмерь дважды, отрежь один раз».


В любом случае…. Чтобы вещи казались более симметричными и добавили функционального хранилища, я решил построить несколько деревянных ящиков, которые будут изготовлены на заказ по размеру каждой из ниш.Они обеспечивают отличное место для хранения моих альбомов для вырезок 12 × 12, журналов, пледов, дополнительных подушек и некоторых других мелочей.


Поскольку это был мой первый проект по обработке дерева, и они были фактически построены более года назад, я приложил все усилия, чтобы составить для вас учебное пособие. Я привел примеры измерений для моей коробки размером 30 x 17,5 дюймов, но, конечно, это легко сделать в любом размере, который вам нужен. Пожалуйста, не позволяйте инструкциям запугать вас - это намного проще, чем кажется, и, клянусь, написание этого руководства заняло на намного больше времени, чем на сборку коробок. Я вычислил все свои размеры до того, как я купил древесину, и только что дружелюбный продавец в нашем местном магазине товаров для дома вырезал все это для меня. Если в инструкциях что-то неясно, сообщите мне, и я сделаю все возможное, чтобы вам помочь. 🙂


МАТЕРИАЛЫ
{Примеры измерений для коробки 30 x 17,5 дюймов с использованием сосновых досок толщиной 5/8 дюймов}.

  • (6) 30-дюймовые куски сосновых досок с пазом и гребнем (у меня была примерно 5 дюймов в ширину) для передней и задней части коробки.Если вы делаете коробку другого размера, эти части следует обрезать до желаемой длины, которая вам нужна. На двух досках нужно будет отрезать язычок сверху, чтобы получился ровный край верха коробки.
  • (6) 16 кусков сосновых досок с пазами 1/4 дюйма для боковых сторон коробки. На двух досках нужно будет отрезать язычок сверху, чтобы получился ровный край верха коробки. Если вы строите коробку другого размера, эти доски должны иметь желаемую ширину минус толщины досок с гребнем и пазом, поскольку они будут вставлены между передней и задней сторонами коробки. Поскольку мне нужна коробка 17 1/2 дюйма, я вычел 1 1/4 дюйма, чтобы уложить переднюю и заднюю часть коробки {5/8 дюйма спереди + 5/8 дюйма сзади}.
  • (1) лист фанеры для дна ящика. Его нужно обрезать до желаемого размера, который вы хотели бы получить в коробке минус толщины доски с гребнем и канавкой {поскольку они будут добавлены к за пределами этой части}. Например, я хотел готовую коробку размером 30 х 17,5 дюймов. Мои доски с пазом и гребнем имели толщину 5/8 дюйма, поэтому я взял 1 1/4 дюйма {5/8 + 5/8} от длины и ширины для окончательного базового размера 28 3/4 x 16 1 /. 4.
  • (4) доски 2 × 2 размером 14 1/4 дюйма. Если вы делаете коробку другого размера, вы хотите, чтобы это измерение было высотой вашей коробки минус толщина фанеры плюс. {ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам придется немного отшлифовать его, чтобы он не выступал за верхнюю часть коробки.}
  • Клей для дерева
  • Винты
  • Отделочные гвозди
  • Шлифовальный станок
  • Пятно
  • 8 металлических L-образных скоб
  • Аэрозольная краска для масляной бронзы
  • тяга для ящика

НАПРАВЛЕНИЯ

  • Соедините доски с гребнем и пазом вместе для передней, задней и боковых сторон коробки. Убедитесь, что у всех верхних досок срезан язычок, чтобы получился гладкий край, и при необходимости зашлифуйте. Приклейте доски на место с помощью столярного клея.

  • Начиная с одной из сторон коробки, выровняйте доски с гребнем и пазами на за пределами фанерного листа и поместите одну из 2 × 2 поверх фанерного листа {она должна быть примерно заподлицо верх коробки, но вы всегда можете немного отшлифовать ее, если она немного перевалилась}. ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке ниже показано, как я выровнял части перед тем, как прикрутить 2 × 2 к сосновым доскам, но это НЕ то место, где я прикрепил стороны к фанерной основе.

  • Чтобы прикрепить 2 × 2 к доске с гребнем и пазом, я сначала добавил несколько гвоздей, чтобы удерживать его на месте, а затем использовал один винт посередине, чтобы закрепить его.

  • Повторите то же самое с 2 × 2 на другой стороне боковой панели. Затем я перевернул его и добавил еще два гвоздя спереди (один на верхнюю доску и один на нижнюю), чтобы прикрепить сосновые доски к 2 × 2. Повторите то же самое с другой боковой панелью.


  • Теперь у вас должны быть две завершенные боковые панели. Чтобы прикрепить переднюю и заднюю часть коробки, используйте квадрат обрамления, чтобы выровнять стороны, чтобы они были полностью выровнены по дну, и прикрепите переднюю часть коробки к 2 × 2 с помощью отделочных гвоздей {я использовал 2 гвоздя для каждой сосны board} Закрепите винтом по направлению к верхнему и нижнему углам. Повторите то же самое со всеми углами коробки.

  • Переверните коробку вверх дном и добавьте фанерное основание, используя 4 винта в каждом углу, чтобы прикрепить его к блокам 2 × 2.
  • Отшлифуйте всю коробку, и готово!

Я был очень доволен ящиками после того, как они были построены. Удивительно, но они оба идеально вписались в свое пространство. Все, что мне нужно было сделать, это прикончить их. Должно быть самое легкое, правда?

Не в этот раз.

У меня случился паралич «сделай сам», и они оставались такими почти год…


Я не мог понять, хочу ли я покрасить их в деревенский белый цвет или испачкать. Так что, конечно, я ничего не сделал.

Я окончательно решил, что мне просто нужно попробовать что-то , и покрасил их в цвет ореха. После того, как я запачкал их, меня все еще не продали и не отправили в Instagram с просьбой о помощи. Почти все (в том числе и я!} Думали, что я должен покрасить их в белый цвет, поэтому я начал красить их в белый цвет. А потом, покрасив одну сторону одной коробки, я решил, что они мне не нравятся белые. Фу. Я хотел пятно, но им нужно было немного больше индивидуальности. Введите аэрозольную краску…


Я направился в Home Depot и взял 8 L-образных скоб {для каждого ящика}, несколько винтов и покрасил их все бронзовой аэрозольной краской, натертой маслом.


Я добавил их в углы коробки вместе с ручкой в ​​такой же отделке и несколькими колесиками.


Намного лучше!


Иногда, сколько бы я ни думал, мне просто нужно войти и поиграть с вещами, чтобы заставить их работать!

Если у вас тоже есть случай параиза своими руками, найдите время на этой неделе и просто займитесь этим !! Вы будете счастливы, что сделали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *