«Сухое выравнивание» стен и потолка – залог успешной последующей внутренней отделки всей квартиры. Гипсокартон великолепно справляется с поставленной перед ним задачей, параллельно повышая тепло- и звукоизоляцию. Наверное, поэтому его и выбирают для предварительных отделочных работ по выравниванию стенок многие хозяева квартир, решившие сделать ремонт. Но чтобы конструкция дала вам все, что вы от нее ожидаете, нужно знать, из чего и как сделать обрешетку: из металлического профиля или из деревянного бруса? От нее на 90 процентов зависит надежность монтируемой обшивки, длительность ее эксплуатации и гладкость стен в вашем жилище.
Что выбрать: профиль или брус?
Материалов, предлагаемых строительными рынками и магазинами для обрешетки (каркаса) под гипсокартон не так уж и много: дерево и металл. В некоторых случаях производители предлагают еще и пластик, но он, во-первых, слишком мягок и гнется под воздействием тяжести ГКЛ, а во-вторых, не так распространен, как предыдущие два, и поэтому довольно редко используется в ремонтных работах. Разберемся, что в большей степени подходит для решения поставленных нами задач.
- Обрешетка из металлического профиля влагоустойчива и не подвержена деформациям под влиянием температурных колебаний. Чего не скажешь о деревянном брусе: воды он боится, при нагревании/охлаждении «гуляет» и может непоправимо покорежиться.
- Оцинковка не боится биологических напастей: ни грибок, ни жуки-древоточцы, ни плесень на ней не задерживаются. С деревом все как раз наоборот.
- Металлический профиль не только не возгорается сам, но и не поддерживает огонь. В помещениях, где высока вероятность пожаров из-за регулярных высоких температур или использования открытого огня, оцинковка в сочетании с огнестойким гипсокартоном обеспечивает хорошую пожарную безопасность. Дерево, как известно, легко загорается и охотно подкармливает пламя. Даже если обшивка произведена специально обработанными ГКЛ, нужной степени защиты от огня вы не получаете. В связи с такой уязвимостью материала деревянная обрешетка под гипсокартон подлежит обязательной предварительной обработке антисептиками, гидрофобами и антипиренами. Это не только делает конструкцию дороже, но и отнимает определенное время для просушки древесины после пропитки.
- Геометрия металлопрофиля стабильна и одинакова. Брус же требует обследования и отбраковки.
- То же касается и прочности оцинковки. Она не колеблется при изменении внешних факторов или изъянов материала. Сучок, выпавший из бруска, делает его в этом месте более хрупким, равно как и колебания температуры и влажности.
- Если необходимо выправить «завал» основания, это без труда можно сделать подвесами, если вами выбрана обрешетка из профиля. При деревянной придется вырезать и подгонять прокладки под элемент каркаса. Идеальной ровности при этом достичь практически невозможно.
Деревянный каркас выигрывает по сравнению с металлическим только по двум позициям.
- Цена. Профиль стоит значительно дороже. Особенно если сопоставлять его стоимость с затратами на необрезную доску, а то и горбыль, которые вполне могут использоваться при монтаже обрешетки для гипсокартона из дерева.
- Прочность фиксации саморезов. В металлопрофиле они удерживаются только одним витком, в брусе – каждым вкрученным.
Несмотря на указанные недостатки, обычно все же выбирается оцинковка, так как делать обрешетку под гипсокартон из металла надежнее, качественнее, проще и быстрее. А недостаточная прочность крепления ГКЛ устраняется более частой установкой саморезов.
Что нужно знать при монтаже обрешетки
Существуют определенные правила, как сделать обрешетку под гипсокартон правильно. Если их соблюдать, она получится надежной и крепкой, способной послужить обитателям квартиры долгие десятилетия.
- Дистанция между направляющими не должна превышать 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 60 сантиметров; при сложной геометрии стен шаг сокращается еще больше.
- Стоечные профили располагаются еще ближе друг к другу. Для них 60 см – это максимум, рекомендованный шаг составляет 40.
- Любой элемент каркаса должен быть зафиксирован хотя бы в трех точках. Длинные детали – в 4-5.
- При монтаже обрешетки она рассчитывается таким образом, чтобы соседние листы были закреплены на одном профиле.
- Стоечный и направляющий профиль, прилегающий непосредственно к перекрытиям, должны иметь между собой и плитой демпферную прокладку – она будет гасить колебания, препятствуя их передаче стене. В качестве нее используются пенорезиновые или пенополиуретановые ленты с нанесенным на них клеящим слоем.
- Стена, в которой есть дверной проем, обшивается по особым правилам. Сначала монтируется обрешетка, причем профиль должен обрамлять весь периметр. Потом вставляется дверная коробка, и лишь затем ведется обшивка листами ГКЛ.
Если в конструкцию требуется спрятать достаточно большие коммуникации (например, фановую трубу), устанавливается двойной набор стоечных и направляющих планок, которые связываются поперечинами из обрезков профиля – это повысит степень жесткости короба.
К содержанию↑Ошибки при использовании профиля
Неопытные гипсокартонщики из поколения в поколение повторяют одни и те же ошибки. Из-за них многие настолько разочаровываются в гипсокартонных конструкциях, что в дальнейшем начинают искать альтернативные пути. Между тем, достаточно просто запомнить – и соблюдать! – несколько несложных правил.
- Потолочный профиль не может использоваться под стеновую обрешетку для ГКЛ.
- Не стоит резать профиля болгаркой: цинковая защита выгорает, и коррозионная стойкость каркаса сильно падает. Лучшим инструментом для резки профилей будут ножницы по металлу.
- Когда делается эскиз обрешетки из профиля, ее нужно рассчитать таким образом, чтобы при обшивке шов между ГКЛ не приходился на угол окна или двери. Ударные нагрузки скоро вызовут появление трещин на финишной отделке.
Советуем при следующем монтаже конструкции эти особенности учесть, и тогда все получится, как надо!
Автор статьи
37 лет
мастер отделочных работ. Опыт работы 10 лет
Поделись статьей с друзьями:Вопрос правильного конструирования и монтажа кровли является принципиальным для застройщиков, ведь она является первым барьером, отделяющим жилище человека от окружающей среды и ее неблагоприятных явлений. Залогом прочности и высокой несущей способности конструкции считается грамотно рассчитанная стропильная система, состоящая из множества взаимосвязанных опорных элементов. Функции по распределению веса кровельного пирога в большей степени ложатся на обрешетку, к которой крепится гидроизоляционное покрытие. Этот важнейший элемент каркаса позволяет скатам держать форму и переносить интенсивные снеговые нагрузки. В этой статье мы расскажем, чем металлическая обрешетка отличается от деревянной, и в каких случаях она применяется.
Содержание статьи
Устройство и функции
Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли.
- Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
- Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
- Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
- Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.
Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.
Устройство металлического стропильного каркаса и обрешетки
Виды
В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации.
- Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
- Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
- Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.
Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.
Виды металлической обрешетки
Достоинства
Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами:
- Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
- Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.
- Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
- Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.
Обрешетка из металлопрофиля под профнастил
Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.
Монтаж
Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения. Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом:
- Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
- Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
- Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
- Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.
Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.
Профиль, используемый для монтажа металлической обрешетки
Шаг обрешетки под профнастил
Видео-инструкция
Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.
Особенности
Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.
Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:
- Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
- Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
- Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
- Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.
Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.
В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.
Виды
На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.
Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.
Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.
Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.
Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.
Размеры
Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.
Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.
Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.
Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.
Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.
Расчет расхода
Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.
Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:
- UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
- SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
- Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.
- Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
- Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
- Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
- Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
- Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.
К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.
Монтаж
Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.
В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:
- Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
- После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
- Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
- Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.
Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.
Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.
В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.
Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.
В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.
Советы и рекомендации
Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.
Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:
- Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
- Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.
- После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
- Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
- Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
- Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.
- Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
- Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
- Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.
О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.
Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.
Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.
Навесные фасады подразделяются на два вида:
- Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
- Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.
Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.
Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.
Отличительные особенности каркаса из металла
Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.
Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.
Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.
На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:
- Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
- Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
- С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
- Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
- Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
- Доступная цена, широкий ассортимент;
- Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.
У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.
Составные части каркаса
Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.
Каркас по голой стене
Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.
Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.
UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.
CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.
Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.
Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.
ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.
Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.
Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм
Каркас под вентилируемый фасад
Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:
Подвесная система L-образная
Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.
Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.
К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.
L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.
Подвесная система U-образная
Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.
Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.
Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.
Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.
U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.
Монтаж обрешётки под сайдинг
Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:
Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.
Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.
Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.
Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.
По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.
Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.
Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.
Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.
После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.
Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.
Похожие статьи
-
Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников
Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия. -
Как выполняется отделка фронтона сайдингом
Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг. -
Советы по обшивке дома металлопрофилем.
Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их … Фасад из металлопрофиля. Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки … Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. -
Как обшить дом сайдингом своими руками
Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для… -
Фронтон из профнастила: особенности выбора и монтажа
Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить фронтон дома: выбираем материал и учимся… … Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. Особенности отделки фасада в зимний период. -
Как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками
Почему выбирают сайдинг. Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. … Обшивка дома металлопрофилем: от крепления… Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить дом сайдингом своими руками. Наружный сайдинг…
Срок службы сайдинга зависит не только от качества облицовочного материала, но и от надежности обрешетки, которая служит основой для его установки. В связи с этим к каркасу под облицовку предъявляются особые требования: важно, чтобы он был максимально прочным и долговечным, устойчивым к различным воздействиям и способным выдержать существенные нагрузки.
Преимущества
Обрешетка под сайдинг может быть деревянной и металлической. Первая имеет низкую себестоимость, однако древесина – материал ненадежный и подверженный разрушению под воздействием факторов окружающей среды. Металлическая обрешетка обладает более продолжительным сроком службы, поскольку изменения температуры и перепады влажности на нее никак не влияют. Также металлу не страшны грызуны, насекомые, плесень и грибок.
Размеры металлической обрешетки
Размеры каркаса под облицовку должны соответствовать площади панелей сайдинга. Металлическая обрешетка состоит из установленного на подвесы П-образного профиля. Его длина составляет 3 м, сечение – 60х27 мм. Это обычный профиль, используемый для сборки гипсокартонных конструкций. Он имеет по кромке отбортовку, что обеспечивает его повышенную прочность. Профили с сечением 50х40 мм и 40х40 мм такой отбортовкой не оснащены, и для создания обрешетки не подходят.
Шаг между вертикальными стойками каркаса варьируется от 40 до 60 см в зависимости от места установки: около 40 см – для цокольного сайдинга, 60 см – для основного массива стены. Шаг между горизонтальными распорами также составляет 40-60 см. Исходя из приведенных чисел, можно с высокой рассчитать размеры металлической обрешетки, а также количество необходимых профилей.
Важно! Вес и площадь облицовки должны быть такими, чтобы нагрузка на подвесы или уголки не превышала 40 кг. Большего веса конструкция может не выдержать, особенно закрепленная на подвесах.
Виды оцинкованных профилей
Профиль имеет множество разновидностей, имеющих разные эксплуатационные характеристики. Для изготовления каркаса под сайдинг применяются следующие виды профиля:
- ПС-стоечный профиль;
- ПП-потолочный профиль;
- ПН-направляющий профиль.
Планки стоечного профиля фиксируются в вертикальном положении и выполняют функции стойки. Их монтаж осуществляется с использованием металлических подвесов – изогнутых буквой «П» тонких металлических перфорированных полос длиной 30 см. Иногда с этой целью применяются самодельные крепления, изготовленные из профиля: они обладают большей жесткостью и могут выдержать большие нагрузки, в то время как подвесы не рассчитаны на удержание металлической конструкции с прикрепленным к ней сайдингом.
Потолочный профиль является альтернативой стоечному, хоть и не приспособлен для вертикальной установки. Из него обычно изготавливаются распоры между стойками: такие перемычки придают каркасу дополнительную прочность. С той же целью используются направляющие профили. Их преимущество состоит в том, что они обладают полкой, превосходно подходящей для вкручивания шурупов и дюбелей.
Важно, чтобы по ширине потолочные и направляющие профили совпадали со стоечными, иначе соединение профилей разных типов станет невозможным.
Установка металлической обрешетки под сайдинг
В металлической обрешетке шаг между вертикально установленными профилями должен равняться 50-60 см, между горизонтальными распорами – 40-60 см. Важно отметить, что в климатических зонах с сильными порывистыми ветрами шаг между профилями должен быть наименьшим. В свою очередь, расстояние между каркасом и стеной не нормировано, и зависит только от толщины теплоизоляционного слоя. Обычно этот показатель варьируется в пределах от 50 до 70 см.
Монтаж металлической обрешетки выполняется с применением подвесов, один конец которых с помощью саморезов соединяется со стеной дома, а второй удерживает стоечный профиль. Вместо подвесов можно использовать уголки, изготовленные из обрезов профиля – этот вариант даже лучше, поскольку эти крепления обладают большей жесткостью и прочностью, так что способны выдержать довольно существенный вес сайдинга. Чтобы получить уголок, профиль сгибают, придавая ему П-образную форму.
Его установка также осуществляется с применением саморезов. Если стены имеют большие выступы, которые требуется скрыть, использовать подвесы запрещается – подойдут только сделанные из профиля уголки. Также подвесы нельзя использовать в случаях, когда под облицовкой планируется установить утеплитель.
Приступать к монтажу обрешетки можно только после того, как определено точное количество и длина нужных профилей. Далее на стену наносится разметка: сделать это получится с помощью уровня, отвеса и нескольких веревок. Отвес используется для нанесения ровных 
вертикальных линий, уровень – горизонтальных. Веревки нужны для замеров расстояния.
Установка профилей осуществляется исходя из разметки. Подвесы или уголки фиксируются на стене саморезами, поверх устанавливаются вертикальные стойки. Монтаж креплений и стоек выполняется одновременно. Далее между стойками, согласно разметке, производится установка распоров. Распоры и стойки соединяются саморезами.
Установка под цокольный сайдинг
Шаг между вертикальными стойками металлической обрешетки для цокольного сайдинга зависит от длины панелей: под каждую из них нужно установить по четыре стойки. Обычно длина шага для вертикальных опор цокольного сайдинга варьируется в промежутке между 40 и 45 см. Что касается горизонтальных профилей, то монтировать их вовсе не обязательно, гораздо проще установить цокольные панели на всю стену. Если же здание обладает высоким цоколем и без горизонтальных планок обойтись нельзя, то шаг между ними должен составлять не менее 50 см.
Промежуток между стеной и каркасом не имеет предустановленных значений и зависит от толщины слоя теплоизоляции. Технология крепления обрешетки под цокольный сайдинг та же, что и в общем случае: металлические рейки фиксируются саморезами с помощью подвесов или уголков. Для северных регионов цокольную обрешетку надо поднять на 15 см над грунтом и поместить под ней металлические или деревянные колышки-опоры.
Правила монтажа металлической обрешетки под сайдинг подробнее в видео.
Вывод! Благодаря соблюдению простых правил, можно создать прочный и долговечный каркас под сайдинг. Правильное соединение профилей придаст обрешетке необходимую жесткость, а использование подходящих профилей обеспечит высокую выносливость конструкции.
Фасадные материалыАвтор admin На чтение 8 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано
Строительная индустрия стремительно развивается. Сегодня на рынке строительных и отделочных материалов в Москве можно купить изделие для любой цели на любой бюджет. В продаже представлен широкий ассортимент самой разнообразной продукции. На смену тяжелым сооружениям приходят конструкции легко возводимые, в процессе строительства которых используются современные материалы. Тенденция легкости и универсальности охватила и область отделки фасадов. Популярностью пользуется предельно легкий, но одновременно надежный каркас, имеющий стильную облицовку. Такой облик присущ каждому современному зданию.
Все современные навесные фасады делятся на два типа:
- Стандартные. Между отделочным материалом и стеной (или утеплителем) отсутствует воздушный зазор. Данная методика на сегодняшний день не актуальна, поскольку ее эксплуатационные характеристики не удовлетворительны.
- Вентилируемые. Между слоем облицовки и стеной (или слоем утепления) имеется специальный вентиляционный зазор, ширина которого может варьироваться в пределах 40-100 мм. Воздушная прослойка дает возможность воздуху свободно циркулировать.
Для отделки используют самые разнообразные материалы:
- Сайдинг из металла, дерева, пластика
- Профлисты
- Композитные панели
- Керамогранит
- Искусственный и натуральный камень.
Для разных целей используют соответствующие материалы. Но обычно для простой, но долговечной облицовки фасадной системы предпочитают использовать крепление металлосайдинга на металлический профиль. Купить качественную обрешетку для сайдинга в Москве можно в специализированной компании.
Обрешетка это и есть каркас, прикрепляемый на поверхность стен перед отделкой декоративными материалами. Обычно его изготавливают из металла или дерева. Без обрешетки монтаж фасадной системы будет трудоемким и длительным. В случае, когда сайдинг фиксируется непосредственно на основание из бетона, кирпича или дерева, могут возникнуть негативные последствия. Каркас – это очень важная составляющая, которой нельзя пренебрегать.
Обрешетка призвана выполнять такие функции:
Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.
Особенности и назначение
Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.
Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.
В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.
В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.
Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.
Виды обрешетки под сайдинг
Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.
Металлическая обрешетка
Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.
Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.
Для монтажа металлического каркаса потребуется:
- UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
- CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
- CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
- подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
- метизы – для крепления UD-профиля.
Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.
Деревянная обрешетка
Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.
Из минусов можно выделить:
- требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
- не любит влагу, деформируется;
- подвержена усадке;
- сложности с транспортировкой и хранением;
- трудно наращивать стоевой брус.
Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.
Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.
Монтаж: пошаговая инструкция
Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.
Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:
- Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
- Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
- Подготовить инструменты.
- Нанести разметку.
- Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
- Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
- Закрепить горизонтальные перемычки.
Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.
Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.
Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.
Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.
Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами. Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы. Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.
Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.
Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше. Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания. На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.
Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции. Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага. Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.
Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.
Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.
Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.
Рекомендации
Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости. К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками. Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.
Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно. Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности. Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.
Также все брусья необходимо обработать составами от гниения, насекомых и придания устойчивости к влаге. Для этого нужно организовать место для просушки и следить, чтобы дерево не скручивалось и не деформировалось.
Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше. Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия. Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.
Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить. Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас. Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.
О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.
Собственная личность Металлическая планка
Описание продукта
Металлическая планка с внутренним покрытием / металлическая планка с ямочками / Материал оцинкованного листа
Самоустанавливающаяся планка , также называемая из оцинкованной металлической рейки , широко используется при наружной штукатурной и каменной работах над обшивкой и в качестве штукатурной основы на каменных стенах. Ямочки с самоукладыванием или рельефные пазы «v» удерживают планку не менее 1/4 дюйма от твердых поверхностей, что облегчает приклеивание штукатурки к планке.
Спецификация
D технические характеристики металлической планки.
Металлическая планка с собственным мехом Металлическая планка с ямочками Металлическая планка
| Item | Вес | шт / комплект | шт. / Поддон | размер |
| AB-DML2.5 | 2,5 ib / yd² | 10 | 500 | 27 «* 96» |
| AB-DML3.4 | 3,4 ib / yd² | 10 | 500 | 27 «* 96» |
Приложение
Металлическая планка с внутренним покрытием / металлическая планка с ямочками / Материал оцинкованного листа
Алмазная металлическая рейка используется в стенах, арматуре, строительных трещинах, штукатурной сети в промышленности, гражданском строительстве, ирригации, муниципальных, транспортных, дорожных, инфраструктурных и других проектах, в основном, для штукатурки жилых стен, декоративного строительства, ремонта и армирования. склад.
ABO Производственная линия
У нас есть угловые бусы, ребристая планка, машина из металлической сетки и т. Д. Производительность машины может быть 12-18 м / мин. Наша высокоскоростная машина может удовлетворить потребности большого количества пациентов.
У нас есть хороший поставщик сырья, может удовлетворить требования времени выполнения.
Вот выставка машин для алмазно-металлической рейки.
FAQ-ABO Building
1.Вы торговая компания или производитель?
Мы производственная и торговая компания. Anber производит машины, такие как угловые бусы, ребристые рейки и т. Д., Мы продаем готовые изделия, такие как металлические рейки и бусы.
2. Какова твоя сила на заводе?
Вся продукция машин изготавливается нами самостоятельно, у нас есть команда ИТ-специалистов для исследования производственной линии, чтобы конечная продукция соответствовала требованиям клиентов.
3. Где находится строительный завод АВО?
Мы находимся в Куньшане, в 1 часе езды от аэропорта Шанхая.
4. как насчет условия оплаты?
Обычно депозит 50% заранее.
5. Какой порт доступен для отправки?
Шанхайский морской порт.
,Металлическая рейка с ямочками, самоустанавливающаяся металлическая рейка Установка
« с ямочками » изготавливается с ямочками 1/4 «в рейке. Ямки обеспечивают необходимую 1/4» заусенцевую поверхность с поверхности обшивки допускается правильное встраивание и нанесение
царапин на все типы стен
Эта планка доступна с или без подложки из асфальтовой бумаги класса D
Материал: плита горячего погружения
Характеристики из металлической планки
Прочность : металлическая планка, встроенная в штукатурку, обеспечивает усиление.
Гибкость : легко формируется под орнаментальные контуры до степени, невозможной для других штукатурных основ перегородки и 4 часа для потолков и огнестойкости колонн
Безопасность : металлические планки и штукатурные поверхности чрезвычайно трудны для проникновения, обеспечивают отличную защиту от проникновения или принудительного проникновения.
Спецификация из металлической рейки с углублениями
| код | тип | размер листа | шт. / Лот | шт. / Пл. |
| ML | 1.75LBS | 2775 * 96 « | 10 | 500 |
| ML | 2.5LBS | 27″ * 96 « | 10 | 500 |
| ML | 3.4LBS | 27″ * 96 « | 10 | 500 |
Q: Какие условия оплаты вы принимаете?
A: Мы гибки в отношении условий оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации!
Q: Какая информация вам нужна, прежде чем делать цитату?
A: Необходимый размер рабочего стола или перемещение стола. Шероховатость поверхности и требования к скорости резания.
Q: Что я должен сделать, чтобы начать новый бизнес в области электроэрозионной резки DK7745?
A: Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, мы предоставляем бесплатную консультацию перед продажей.
Q: Почему вы выбираете? В чем разница между вами и другими китайскими поставщиками?
A: Мы специализируемся в этой области более 10 лет. Наши машины для резки проволоки экспортируются в Россию, Индию, ОАЭ, Южную Корею, Канаду, Вьетнам и др.
Собственная личность Металлическая планка
Описание продукта
Металлическая планка с внутренним покрытием / металлическая планка с ямочками / Материал оцинкованного листа
Самоустанавливающаяся планка , также называемая из оцинкованной металлической рейки , широко используется при наружной штукатурной и каменной работах над обшивкой и в качестве штукатурной основы на каменных стенах. Ямочки с самоукладыванием или рельефные пазы «v» удерживают планку не менее 1/4 дюйма от твердых поверхностей, что облегчает приклеивание штукатурки к планке.
Производственная выставка
Мы ABO — производственное и торговое объединение для производства строительных материалов в течение нескольких лет,
2.5 металлическая планка с самообработкой
вес: 2,5 фунта / ярд2
размер металлической планки: 27 «* 96»
Спецификация
D технические характеристики металлической планки.
Металлическая планка с собственным мехом Металлическая планка с ямочками Металлическая планка
| пункт | Вес | шт / комплект | шт. / Поддон | размер |
| AB-DML2.5 | 2,5 ib / yd² | 10 | 500 | 27 «* 96» |
| AB-DML3.4 | 3,4 ib / yd² | 10 | 500 | 27 «* 96» |
Приложение
Металлическая планка с внутренним покрытием / металлическая планка с ямочками / Материал оцинкованного листа
Алмазная металлическая рейка используется в стенах, арматуре, строительных трещинах, штукатурной сети в промышленности, гражданском строительстве, ирригации, муниципальных, транспортных, дорожных, инфраструктурных и других проектах, в основном, для штукатурки жилых стен, декоративного строительства, ремонта и армирования. склад.
ABO Производственная линия
У нас есть угловые бусы, ребристая планка, машина из металлической сетки и т. Д. Производительность машины может быть 12-18 м / мин. Наша высокоскоростная машина может удовлетворить потребности большого количества пациентов.
У нас есть хороший поставщик сырья, может удовлетворить требования времени выполнения.
Вот выставка машин для алмазно-металлической рейки.
FAQ-ABO Building
1.Вы торговая компания или производитель?
Мы производственная и торговая компания. Anber производит машины, такие как угловые бусы, ребристые рейки и т. Д., Мы продаем готовые изделия, такие как металлические рейки и бусы.
2. Какова твоя сила на заводе?
Вся продукция машин изготавливается нами самостоятельно, у нас есть команда ИТ-специалистов для исследования производственной линии, чтобы конечная продукция соответствовала требованиям клиентов.
3. Где находится строительный завод АВО?
Мы находимся в Куньшане, в 1 часе езды от аэропорта Шанхая.
4. как насчет условия оплаты?
Обычно депозит 50% заранее.
5. Какой порт доступен для отправки?
Шанхайский морской порт.
,