Обложить металлическую печь кирпичом: Как обложить металлическую печь кирпичом

Содержание

Как обложить металлическую печь кирпичом

Пару лет назад построил я на своем участке небольшую русскую баньку. В качестве нагревающего элемента установил самое простое – железную печь (у меня – Сахара 16). Прогревается печка практически моментально, поэтому париться можно уже через полчаса. Только прогрев этот неравномерный: то слегка теплый воздух идет от печки, то обжигающе-раскаленный. А хочется комфорта и мягкого, глубокого тепла. Кстати, с влажным паром и нагревом камней тоже напряженка! Печка уже раскалилась, а камни – нет. Соответственно, когда подливаешь воду на камни, особого пара не наблюдается, приходится ждать нагрева камней и иногда долго. Да, нужно что-то менять. Начитавшись информации по теме и сделав собственные умозаключения, решил я обложить свою «Сахару» кирпичом. Как утверждали знатоки банного дела, это должно было решить все мои проблемы. И я это сделал! Попробую рассказать, чтобы всем было понятно.

Была печь железная, а стала кирпичная

Выбор кирпича и раствора для кладки

Для обкладки металлической печки используется не обычный строительный кирпич, а полнотелый огнеупорный (печной). Я купил просто красный, без всяких заморочек, хотя на рынке были интересные экземпляры с фактурной поверхностью – они дороже, для декоративных целей в самый раз. В общем, я принял решение не отходить от задуманной сметы и не стал удорожать строительство – взял обычный плоский кирпич (хотя теперь иногда жалею!).

Для раствора кладки я применил цементный раствор с добавлением небольшого количества шамотной глины (некоторые мастера используют для этого глиняный раствор, замешанный на глине и песке или же смешивают цементный раствор с клеем для керамогранита – можете воспользоваться и такими вариантами связующих составов).

Укладка кирпичных рядов

Кирпичные ряды я укладывал в полкирпича в шахматном порядке – этого достаточно для нормального теплообмена. В принципе, при дефиците кирпича можно попробовать выкладывать кирпич на ребро, но тогда защитный экран будет тоньше и, соответственно, все его положительные свойства будут уменьшены. В общем, если вы хотите все делать по уму, то выкладывайте экран в полкирпича – не экономьте.

Подробнее о том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно прочитать в статье /video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

В процессе работы печь от раствора кажется грязной, но ничего — в дальнейшем это легко исправить!

Важно соблюсти правильное расстояние между кирпичной кладкой и металлическим экраном печи. В различных информационных источниках рекомендуют оставлять зазор от 1 до 10 см. Тут смысл такой: слишком маленькое расстояние (до 1 см) может привести к излишнему накаливанию металлических экранов печи и, соответственно, к уменьшению ее «жизни», а при большом расстоянии кирпичи будут слишком долго греться. Я оставил зазор в 5 см – и не пожалел об этом!

Когда будете укладывать кирпичи, желательно каждый из них предварительно замачивать в воде, чтобы усилить сцепление раствора с кирпичной поверхностью. Швы сразу же затирайте тем же раствором.

На фотографиях видно, что кладка выполняется не сплошная, а с вентиляционными отверстиями, чтобы воздух нормально циркулировал между кирпичной кладкой и металлом печки. Для этого в местах будущих «окошек» кирпич укладывается не как обычно плашмя, а торцом вперед. Так получается по два импровизированных отверстия в каждом «окошке». На каждой стороне моей печки сделано по два таких «окошка» (по 4 отверстия – на фото это хорошо видно) – снизу и сверху.

Через каждый ряд я укладывал на кирпичи нарезанную вдоль арматурную сетку – для прочности. Это делается для перестраховки, поэтому, в принципе, использовать сетку необязательно.

Через каждый ряд на поверхность кирпича укладывается тонкая арматурная сетка

Очищение кладки от раствора

После укладки всех кирпичей кладка сохнет около суток, поэтому через день я приступил к очищению свой новенькой печки от пятен раствора. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд, особенно, если у вас есть дрель с щеточной насадкой. Я использовал для очищения именно ее и за полчаса кирпичная кладка была очищена. Щетка оставляет на кирпичах темные пятна, поэтому, чтобы убрать и их, желательно помыть печку жесткой хозяйственной щеткой, смоченной в мыльной воде. После этого печка засияет первозданной чистотой – вот, как у меня на фото!

Если вам интересно узнать, как очистить кирпич от белого налёта, советуем ознакомиться со статьёй /banshikam/kak-ubrat-belyy-nalet-na-kirpichnoy-kladke.html

После удаления раствора с поверхности кирпичей печь приобретает свой окончательный вид

Преимущества кирпичного «кожуха»

Теперь, после того, как новая печь уже опробована в действии, хочу сказать, что зря я не сделал кирпичный «кожух» раньше. Какие достоинства у этого решения? А давайте посчитаем:

Тепло от печи исходит равномерное, ведь вначале кирпич аккумулирует тепло, а затем уже испускает его. Обжигающий жар исчез, поэтому в любой точке парилки чувствуешь только приятное (иногда сильное, но все равно приятное!) тепло.
Камни прогреваются быстрее и эффективнее, поэтому влажный пар в достаточном количестве обеспечен.
Тепло, аккумулированное кирпичами, сохраняется дольше, поэтому, протопив хорошенько баню, я могу париться там несколько часов подряд, при этом не заботясь о необходимости повышения температуры.
Печка становится более безопасной. Железная раскаленная печь – довольно неприятная штука, если случайно прикоснуться к ней, поэтому слой кирпича выполняет роль защитной заслонки от избыточного жара и случайного травмирования.

Единственное, что нагреваться железная печь в кирпичном обрамлении стала дольше. Однако, если честно, это не особенно заметно. Во время топки всегда можно заняться своими делами и тогда время летит незаметно. А уж когда банька натоплена, можно полностью расслабиться – ничего больше делать не нужно, тепло прекрасно продержится до конца банных процедур.

Александр С. (банщик-любитель со стажем)

Оцените статью:

(13 голосов, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как обложить металлическую печь кирпичом в бане, отделка и облицовка

Печь из металла для русской бани обладает многими достоинствами, сейчас многие владельцы бани стараются построить в своих владениях металлическую печь.

Содержание статьи

1 Плюсы и минусы металлической и кирпичной печи для бани
2 Отделка кирпичом – подготовительные работы
3 Облицовка кирпичом железной печи
4 Приготовление раствора на обкладку
5 Отделка металлической печки в бане
- 5.1 Похожие статьи

Плюсы и минусы металлической и кирпичной печи для бани

Печи из стали для бани существенно проигрывают печам из кирпича, так как они не могут длительное время сохранять высокую температуру. Для того, чтобы регулярно поддерживать температуру, нужно постоянно подбрасывать поленья, что совсем не экономно. Встроенная в печь каменка некоторое время производит тепло, но на длительное нахождение в помещении его не хватает. Также металлическое устройство сильно нагревается и распространяет не тепло, а жар, при котором абсолютно не удобно находится. А если представить, что кто-то на миг забудет о том, что оно горячее, то это неминуемо грозит сильными ожогами.

Кирпичные печи также не обладают только хорошими качествами, есть и видимые недостатки:

Под действием внутреннего и внешнего фактора со временем такая отделка приходит в непригодность. Перемены во влажности и температуре со временем делают кирпич непригодным к использованию, а, в особенности, если он имеет контакт с непригодными агрессивными средствами, выделяющимися во время горения и остывания печи. Металлические конструкции со временем также прогорают, но заменить их можно легко и без дополнительных трат;

Печку из кирпича для новичка обложить достаточно трудно. Кирпичное устройство тяжелее металлического, а потому ему необходим крепкий фундамент;
Для прогревания такой печи тратится много топлива и времени.

Несмотря на недостатки кирпичной постройки, она дольше держит тепло высоких температур, а также от нее исходит приятное и не слишком сухое тепло, которое распространяется по всему периметру в равных параметрах. Кладка печи кирпичом дает возможность защититься от ожогов и выставить высокий уровень противопожарной безопасности.

Если просмотреть все достоинства и недостатки обеих вариантов, то оптимальным вариантом будет обложить металлическую конструкцию кирпичом.

В таком случае в стальная часть будет создавать высокую температуру и быстро нагревать кирпич, а кирпичная поддерживать температуру в бане и создавать комфортные условия для парилки. Расход топлива в таком варианте увеличится, но зато можно сразу набросать много дров и наслаждаться отдыхом.

Чтобы обложить печь в бане кирпичом, потребуются:

Раствор глины;
Стальной уголок;
Асбестовый картон;
Строительные инструменты;
Печной кирпич из керамики.

Отделка кирпичом – подготовительные работы

Облицовка банной конструкции имеет небольшую толщину в половину кирпича, но, несмотря на это, ей необходим надежный фундамент. Нужно сделать так, чтобы он оказался одним и для печи, и для облицовки кирпичом также стоит учитывать, что основание под печь должно быть грунтовым, а потому в месте постройки его нужно разобрать, так как веса он не выдержит. Ели доски лежат на бетоне, их все равно лучше снимать, так как доступа к воздуху у них не будет.

Если под досками нет стяжки или она очень тонкая, тогда можно:

Выкопать небольшую яму;
Тщательно утрамбовать грунт внутри;
Обложить рубероидом стенки котлована;
Подсыпать песка и хорошо утрамбовать;
Положить арматуру;
Основу залить бетонной смесью.

Размеры ямы должны быть несколько больше, нежели самой печи совместно с облицовкой. Рассчитать площадь под печью нужно тщательно, учитывая расстояние от каждой стенки печи из металла до кладки кирпича 3-5 сантиметров. Слишком большое расстояние станет причиной неполного нагревания кирпича, а при меньшем расстоянии – произойдет перегрев. Поэтому железную печь необходимо обложить кирпичами, которые будут располагаться на правильном расстоянии.

Если пол в парилке бетонированный и толщина стяжки более 20 сантиметров, то пред тем, как сделать обкладку кирпичом металлической печи нужно просто выровнять основание для возводимой конструкции.

Облицовка кирпичом железной печи

Перед тем, как обложить железную печку нужно определиться, каким именно материалом она будет облицована. Блоки могут быть гладкими или с рифленым покрытием. Одно условие остается неизменным – огнеупорность кирпичей и их полнотелость.

Приготовление раствора на обкладку

Обкладка греющей конструкции должна происходить при помощи раствора, который должен иметь отличия от обычных приготовленных смесей. Обкладку лучше осуществлять не цементно-песчаной смесью, а специальной, в состав которой входит:

Огнеупорная глина;
Наполнители, поднимающие пластичность раствора;
Цемент.

Если отделка осуществляется раствором, приготовленным из своей глины, нужно быть уверенным в том, что она обладает всеми необходимыми свойствами. Отыскать глину можно где угодно, но вся ли она подойдет для облицовки металлической печи? Материал, который был добыт в непроверенном месте нужно подвергнуть экспертизам. То, как они проводятся можно отыскать в интернете.

Отделка металлической печки в бане

Обложить по кругу конструкции первый ряд кирпичей, второй ряд можно немного сместить по отношению к первому примерно на половину длины. Во втором ряду необходимо проводить видоизменения и оставлять по два отверстия с каждой стороны для обогрева помещения.

Ширина таких отверстий должна приравняться к половине блока. Такие отверстия необходимы и в предпоследнему ряду, во всех остальных рядах производить обкладку без отверстий. Верхнюю часть прибора нужно оборудовать каменкой.

Обложить железную печку можно самостоятельно, для этого просто необходимо следовать всем поэтапным указаниям и иметь план облицовки.

Основы производства кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов

При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для изготовления очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс. Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для футеровки огромных шахтообразных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушка. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Затем расплавленный чугун из доменной печи направляют в ковш с кирпичной или огнеупорной футеровкой. Затем расплавленный чугун заливают в машину для литья чушек с кирпичной или огнеупорной футеровкой, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.

Расплавленный чугун представляет собой относительно нечистый сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов. Он используется в основном в качестве основного компонента стали, но также используется для многих готовых изделий, таких как фитинги для труб и структурное литье. Однако эти изделия редко производятся непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в вагранках с кирпичной или огнеупорной футеровкой или в печах из ковкого чугуна. В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.

Большая часть доменного чугуна используется для производства стали. Для этого чугун — обычно расплавленный — смешивают с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в бессемеровских конвертерах для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная расплавленная сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в яму для выдержки, направляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы. Практически независимо от того, куда вы посмотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.

Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, в оставшейся части этой статьи мы будем ссылаться только на один процесс — литейный цех серого чугуна с использованием электродуговой печи. Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупоры и почему каждый должен обратить внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.

История и предпосылки создания электродуговой печи

Электродуговая печь (ЭДП) существует с начала 19 века. 00s и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей. ЭДП имеют стальные оболочки с огнеупорной футеровкой и различаются по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов и более. Дно, или под, печи имеет тарелку для удержания металлической шихты. Вертикальные боковые стенки содержат одну или несколько дверей и выпускной патрубок для удаления расплавленной шихты. Крыша над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи ее центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная и снимается или откидывается для зарядки. Вся конструкция печи наклоняется вперед и назад для сбора или выпуска шлака. Вместимость печи будет зависеть от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.

Работа ЭДП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, передельный чугун, источник оксида железа, такой как прокатная окалина или железная руда, а также известняк или негашеную известь. Над печью закрывают свод и опускают электроды до установления дуги между ними и металлической шихтой. Тепло, выделяемое дугой, и тепло, выделяющееся из-за сопротивления протеканию тока в металле, расплавляют шихту. Когда плавка (имеется в виду металл в печи) заканчивается, печь наклоняется и выливается в леточный ковш через летку или носик в боковой стенке печи. После каждой плавки производится ремонт днища и шлакопровода путем засыпки огнеупорного материала для заделки днища.

Существует два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи. Оба типа облицованы комбинацией кирпича и огнеупора. Практически каждый прогресс в практике литейно-плавильных цехов предъявлял повышенные требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установок требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые все больше разрушают огнеупорные материалы. За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в области чугунолитейного и сталелитейного производства. Поэтому было бы хорошо, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.

Кирпич и огнеупорные материалы

Материалы для кирпича. кирпич обычно изготавливают из ганистера, скрепленного небольшим количеством извести. Силикатный кирпич обладает высокой стойкостью к тепловому удару.

Высокоглиноземистые кирпичи представляют собой стандартные огнеупорные кирпичи, изготовленные с высоким процентным содержанием глинозема в диапазоне от 50 до 90 процентов. Кирпич с высоким содержанием глинозема обладает высокой устойчивостью к выкрашиванию из-за резких перепадов температуры.

Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич обладает высокой устойчивостью к термическому растрескиванию и отличной механической прочностью.

Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что потребуются целые книги, чтобы охватить многие вещи, относящиеся к задаче. Целью этой статьи не является переписывание этих книг, а скорее указание некоторых основных моментов для правильной установки. Наиболее важными из них являются раствор и температура.

Для начала следует понять, что основной целью правильной кладки кирпича является получение прочной, прочной стены или крыши. Для этого кирпич должен быть уложен на воздушно-твердеющий раствор, соответствующий свойствам кирпича. Раствор заставит кирпичи прилипать друг к другу и равномерно распределять давление или вес по слою.

Правильная укладка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичами или плитками должны быть заполнены раствором. Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Все кирпичи рекомендуется укладывать с максимально тонким швом. Кирпичи должны быть погружены в раствор и уложены с тонким швом кирпич-кирпич (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, должен быть уложен на раствор. Стальной облицовочный кирпич укладывают насухо. Стальная облицовка расплавится во время первоначального обжига печи и будет действовать как раствор.

При укладке кирпича в два независимых слоя (резервный и рабочий футеровка), например, в ковшах, футеровка кирпича должна быть непроницаемой для долговечности использования. Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны располагаться в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не попадали друг на друга. При укладке рабочей крепи поверх резервной или предохранительной крепи все горизонтальные и вертикальные стыки одной крепи должны располагаться в шахматном порядке, чтобы между двумя слоями не было общего шва (стыка). Раствор рекомендуется наносить между рабочей и подкладочной футеровками. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно толщиной краски). Это позволит обработать раствором рабочую футеровку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор на всю поверхность рабочей облицовки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей футеровки. Это поможет заполнить любые зазоры или трещины на рабочей футеровке.

Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича. Использование надлежащего раствора поможет устранить разницу в расширении между ним и кирпичом. Если кирпич внутри ковша уложен со слишком толстым растворным швом, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500° F могут появиться зазоры или трещины.

Многие спросили о прочности раствора по сравнению с кирпичом или плиткой. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она появится в растворе. Любой, кто пытался повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как трудно отделить кирпич и раствор друг от друга. Кирпичи обычно ломаются или трескаются и, по большей части, не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый, и поэтому при нанесении раствора на кирпич рекомендуется погружение.

Холодная погода — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Нельзя возводить кирпичную конструкцию при температуре воздуха ниже 28° F (когда температура повышается) или 32° F (когда она падает). Температура воздуха должна быть измерена в месте установки. Нельзя использовать замороженные материалы. В теплый день кирпичи должны быть влажными непосредственно перед укладкой. Однако, когда температура воздуха равна или близка к нулю, кирпич должен быть полностью высушен. Кладка кирпича в мороз серьезно влияет на прочность кирпичной конструкции.

Огнеупоры

Термин «огнеупор» может применяться к пластмассе или литейному материалу. Согласно ASTM C-64 существует пять основных категорий пластмассовых огнеупоров (шамот повышенной прочности, шамот повышенной прочности, 60-процентный глинозем, 70-процентный глинозем и 80-процентный глинозем). Пластмассовый (имеется в виду формованный или формованный) материал будет изготовлен из шамота или глинозема, а остальные — из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмосиликатная основа, либо огнеупор изоляционного типа.

Существует три основных типа (плотные, средней плотности и легкие). Все они используют одни и те же общие химические вещества, но все они значительно различаются в зависимости от конкретных требований использования. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, кремнезем, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.

Огнеупорная установка — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут продлить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.

Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако, чтобы правильно смешать его, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально различных способа укладки огнеупоров:

Метод торкретирования позволяет работать с большим объемом материалов. Вода добавляется в выпускной патрубок или обратно в загрузочную камеру. Количество воды определяется в месте установки наладчиком, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Плюсы, конечно же, в скорости и универсальности. Потери на отскок означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, где устанавливается потолок, стена или пол.

Метод кельмы – это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой футеровки (т. е. верхушки ковша в местах заливки). Количество воды будет варьироваться в зависимости от типа огнеупора и должно быть достаточным для того, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — избегать чрезмерной затирки готовой поверхности. Это выведет цемент на поверхность и запечатает огнеупор, тем самым ограничивая утечку водяного пара, который происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.

Метод литья или заливки — это метод, при котором участок делается полностью водонепроницаемым с помощью опалубки (т. е. стенок и дна ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор необходимо тщательно установить на место, удаляя внутренние пузырьки воздуха с помощью стержня или вибрации. Наилучшим методом является использование вибрационного оборудования, так как оно способствует свободному течению материала и полному заполнению формы или коробки. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды). Однако ручного удилища — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если делать это тщательно. Выработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение огнеупорные частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси консистенцию густой жидкости. Внутренняя вибрация или стержень делают наиболее последовательную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с помощью уже имеющегося оборудования для внешней вибрации массы. Пневматический молоток, прижатый к опалубке, во многих случаях может сослужить хорошую службу. То же самое можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом виброинструменте. Подойдет даже забивание формы ручными кувалдами, если оно сопровождается ручной тягой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Именно там собираются пузырьки воздуха.

Наконец, метод набивки представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и после того, как материал нанесен вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.

Гэри Бейс является президентом BRIL, Inc. , независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на производстве кирпича, огнеупоров, изоляции и футеровки, где возможны решения по энергосбережению.

Пропановые плавильные печи | Комплекты плавильных печей для металла

Комплект пропановой плавильной печи GG 10 кг Deluxe

GG Комплект пропановой плавильной печи 10 кг Deluxe

Обычная цена: 409,99 долларов США
Цена продажи: 409,99 долларов США
Обычная цена
Цена за единицу товара: /за

Комплект пропановой плавильной печи GG-5000 5 кг из нержавеющей стали

GG-5000 Комплект пропановой плавильной печи 5 кг из нержавеющей стали

Обычная цена: 219,99 долларов США
Цена продажи: 219,99 долларов США
Обычная цена
Цена за единицу товара: /за

Формы для слитков графита

Изложницы для графитовых слитков

Обычная цена: $24,99
Цена продажи: $24,99
Обычная цена
Цена за единицу товара: /за

Комплект пропановой мини-печи GG Pro

Обычная цена: $144,99
Цена продажи: $144,99
Обычная цена: ~~299,99 долларов США~~
Цена за единицу товара: /за

Сменный огнеупорный кирпич для GG-5000

Обычная цена: $24,99
Цена продажи: $24,99
Обычная цена
Цена за единицу товара: /за

Лезвия из необработанной стали (3 шт.