Нужно ли ставить узо на электрокотел: Нужно ли ставить УЗО на газовый котел

Нужно ли ставить УЗО на газовый котел

Кроме обычных электроприборов в жилых домах используются устройства, неисправность которого может привести к пожару и даже к взрыву всего здания. Это газовые двухконтурные котлы, обеспечивающие жильцов не только теплом, но и горячей водой.

В некоторых проектах электроснабжения такие аппараты присоединяются к сети 220В через выделенную линию, другие проектировщики подключают питание при помощи обычной розетки. Поэтому на различных форумах обсуждается вопрос, нужно ли ставить УЗО на газовый котел.

Что сказано в ПУЭ?

В «библии» электромонтёров Правилах Устройства Электроустановок отсутствует раздел, регламентирующий установку защитной аппаратуры на газовые приборы, поэтому при проектировании и монтаже электропроводки следует учитывать требования для обычных электроприборов.

Согласно ПУЭ п.7.1.72 обязательной является установка УЗО или другого прибора дифзащиты только при отсутствии защитного заземления, а так же в тех случаях, если из-за значительной протяжённости линий существует опасность не срабатывания максимальной защиты в автоматическом выключателе.

Единственное требование устанавливать УЗО или дифавтомат независимо от наличия заземления, находится в ПУЭ п.7.1.71. Здесь указано, что такие защитные устройства необходимо подключать к розеткам, к которым подключены переносные электроприборы.

Поэтому в тех случаях, когда котёл устанавливается на кухне, и включён в ту же группу розеток, к которой подключены миксер и другая мелкая кухонная техника установка дифзащиты является обязательной, но это связано не с котлом, а с остальными кухонными аппаратами.

Требования фирм-производителей

С другой стороны, многие (но не все) производители двухконтурных котлов включают в инструкцию пункт о необходимости подачи питания через отдельную линию, а некоторые требуют дополнительно устанавливать УЗО на газовый котел.

Учитывая, что принцип работы и конструкция аппаратов, изготовленных разными фирмами, аналогичен, можно сделать вывод, что выделенная линия и дифзащита являются желательными, но прибор можно включить в обычную розетку.

Важно! Несоблюдение этих пунктов инструкции (при их наличии) может быть основанием для отказа в гарантийном ремонте.

Нужно ли заземлять газовый котел?

Если нужно ли ставить УЗО на газовый котел разные проектировщики имеют разное мнение, то по поводу заземления в нормативных документах имеются чёткие требования. В ПУЭ п.7.1.68 указано, что к контуру заземлерия

должны присоединяться металлические части и корпуса всех бытовых приборов и светильников.

Кроме общих требований безопасности имеются факторы, относящиеся непосредственно к газовым котлам:

• Отвод статического электричества. При движении через аппарат газа в нём может появиться заряд статического напряжения, как в шерстяном свитере. При наличии утечки газа появившаяся из-за этого заряда искра вызовет взрыв и пожар.
• Отвод напряжения, наведённого в газовых трубах. В случае попадании молнии в металлоконструкции здания в газовых трубах может появляться высоковольтный импульс, и при отсутствии заземления возможно возникновение искры.
• Контроль горения. Некоторые модели котлов являются «фазозависимыми» и для работы систем автоматики им необходимо наличие не только фазы и нейтрали, но и заземления. При работе в них производится контроль тока ионизации и при отсутствии земли будет происходить аварийное отключение.

Стабилизатор или реле напряжения

Кроме вопроса ставить ли УЗО на газовый котел для защиты от поражения электричеством и заземления для защиты от статического электричества для надёжной работы аппарата его необходимо защищать от перенапряжения, которое может вывести из строя электронную плату управления.

Для предотвращения этих проблем необходимо установить специальное защитное устройство — реле напряжения РН или стабилизатор. Каждый из этих приборов имеет свои особенности.

Стабилизаторы напряжения

Это устройство обеспечивает постоянное выходное напряжение при колебаниях напражения сети. Точность регулировки выходных параметров, в зависимости от модели, составляет ±5 или 10%. В отличие от РН, этот аппарат имеет бОльшие габариты и стоимость, поэтому он обычно устанавливается рядом с защищаемым электроприбором.

Стабилизатор напряжения рекомендуется устанавливать при постоянных значительных перепадах напряжения. Такие ситуации возникают чаще всего в сельской местности при большой протяжённости ЛЭП и неравномерном распределении нагрузки по фазам.

Реле контроля напряжения

Кроме колебаний напряжения, связанных с большой длиной кабелей, при отгорании нулевого провода или коротком замыкании возможно значительное повышение напряжения в розетке, вплоть до 380В. Для защиты от выхода из строя оборудования в этих ситуациях используется реле контроля напряжения.

Такой защитный прибор отключает питание линии при слишком высоком или слишком низком напряжении и повторно включает его через заданный промежуток времени после повторной проверки параметров сети.

Реле напряжения существуют двух типов:

• Розеточное. Этот прибор включается в обычную розетку при помощи встроенных штырьков, а на передней панели имеется розетка для подключения электроприборов. Разновидностью таких аппаратов являются удлинители, в которых реле встраивается в розеточный блок. Максимальный ток этих устройств ограничен током розетки и составляет 16А.
• Модульное. Устанавливается в электрощит и крепится на DIN-рейку. В щитке однофазные реле занимают место трёх стандартных модулей. Максимальный номинальный ток этих аппаратов достигает 80А и должен быть равен или больше вышестоящего автоматического выключателя.

Реле напряжения целесообразно использовать при стабильных параметрах сети для защиты от аварийного перенапряжения.

Вывод

В связи с отсутствием чётких указаний нужно ли ставить УЗО на газовый котел в ПУЭ и других документах, каждый проектировщик решает эту проблему самостоятельно, учитывая требования, находящиеся в инструкции к прибору.

Однако, руководствуясь правилом, что безопасности много не бывает, желательна установка хотя бы одного прибора дифзащиты, если не на линию с котлом, то хотя бы после вводного автомата.

И обязательной является монтаж линии заземления и подключения к ней корпуса устройства или заземляющей клеммы в розетке. Рекомендуется так же установка РН или стабилизатора.

Похожие материалы на сайте:

• Отключится ли УЗО если замкнуть фазу и ноль
• Для чего нужен автомат — УЗО
• Разница между автоматическим выключателем и УЗО

почему ПУЭ запрещает его использовать и как правильно поступить

Эта публикация написана для разрешения частого вопроса: «можно ли ставить УЗО без заземления?» К великому сожалению, многие горе-электрики утверждают: «УЗО в системе TN-C ставить категорически запрещено!» В подтверждение своих слов ссылаются на ПУЭ-7, а конкретно на пункт 1.7.80. И что самое удивительное, цитируют только первое предложение этого пункта.

Расставим все «точки над и» — выясним истину и больше не позволим безграмотным людям сеять дезинформацию!

Первым делом определим термины, которые важны в контексте нашей статьи, а также употребляются в ПУЭ:

Система TN-C или именуемая в народе «двухпроводка» — это система заземления, где роль рабочего нуля и защитного (заземления) выполняет один проводник. Более корректно называть эту систему четырехпроводной: три фазы и нулевой проводник (совмещенный с защитным). Просто чаще всего в дом или квартиру заходит одна фаза, поэтому употребляется формулировка «двухпроводная». Данная система использовалась повсеместно до 90-х годов, поэтому именно она до сих пор используется на всех старых объектах.

Проводник PEN — рабочий ноль и защитный проводник в одном лице. В роли защитного выступает при «занулении» электроустановок. В жилом фонде практически не использовался как защитный проводник, исключение — зануление электроплит и (если кто еще помнит) единственная кухонная розетка с «заземлением». В целом, позиция многих электриков — в бытовых приборах зануление лучше не использовать.

Проводник N — нулевой рабочий проводник, без функции защитного.

Проводник PE — защитный нулевой проводник, по которому не протекают рабочие токи электроприборов.

Итак, теперь посмотрим, что гласит «такой непонятный» пункт 1. 7.80 из 7-го издания ПУЭ:

«Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.»

К сожалению, некоторые личности видят в этом пункте только первое предложение, а читать и вникать дальше — не считают нужным. В связи с этим и возникают ложные утверждения о недопустимости установки УЗО в двухпроводке.

Говоря же простым языком (куда уж проще, в ПУЭ это понятно описано), это означает, что после защиты по дифференциальному току, УЗО или дифавтомата, нулевой проводник может выполнять только функцию рабочего N.

Если необходимо зануление (не рекомендую его использовать вообще), то его нужно подключать до УЗО. Вот и все, так просто!

Авторы правил установки электрооборудования таким образом акцентировали внимание на том, что «защитно-рабочий» PEN перестает выполнять защитную функцию при установке какого-либо коммутационного прибора. Ведь устанавливать в цепь PE размыкающие устройства запрещено, а следовательно и PEN коммутировать нельзя. Однако если очень нужно — пожалуйста, только придется сначала разделить нулевой проводник на N и PE. А уже после разделения ставит на N любые расцепители.

А если зануление не используется вообще, то и в разделении нет никакой надобности.

На почве первого предложения из правил родились бредовые утверждения типа: «без заземления ставить УЗО категорически нельзя, только дифавтомат» или наоборот. Я понимаю, что в интернете много чего написано, но подобные высказывания встречаются часто.

Вред от такой информации очевиден.

Резюмируя все вышесказанное, а также и тот факт, что в системе TN-C нет надежного заземления — УЗО можно и нужно ставить для защиты!. Основной защитой человека в электроустановках служит заземление, а потом уже расцепители, реагирующие на дифференциальный ток. В отсутствии же заземления, диф-защита выполняет основную роль в электробезопасности человека.

Собственно на этом предлагаю закончить и напоследок хочется выразить свое мнение о различных правилах и инструкциях, официальных и неофициальных: читать нужно до конца, осмысливая прочитанное. Может случится так, что в новых выпусках ПУЭ появится ошибка — ведь редакторы тоже люди. Честно говоря, не поворачивается язык назвать разумными тех, кто слепо цитирует официальные документы, даже не вникая.

Что выбрать? УЗО или дифференциальный автомат

В процессе своей работы по электромонтажу очень часто приходится слышать следующий вопрос: что выбрать — устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат? Итак, давайте выясним, что на самом деле лучше. Дифференциальный автомат или УЗО.

Однозначно скажу. Правильного ответа на этот вопрос не существует, т.к. выбор между УЗО и дифференциальным автоматом зависит от множества факторов.

Но все же попробую объяснить и дать вам возможность сделать выбор самостоятельно на примерах.

Пункт 1. Свободное место в щитке

В первую очередь необходимо определить, есть ли свободное место на DIN-рейке в вашем квартирном щитке.

Вы спросите почему?

Отвечаю, при незначительном изменении (реконструкции) электропроводки вашего дома, не исключено, что квартирный щит останется без изменений, а значит ваши желания не смогут осуществиться по простой причине — нет достаточно места в панели.

Дифференциальный автомат занимает меньше места в щите, чем УЗО.

Все вы знаете, что УЗО должно быть защищено автоматическим выключателем от токов короткого замыкания и линейных (групповых) перегрузок. Поэтому вместе с каждым УЗО необходимо установить рядом с ним автоматический выключатель, который будет занимать дополнительное место в щитке.

Пункт 2. Назначение

Какова ваша цель при установке дифференциального выключателя или устройства защитного отключения?

Здесь тоже нет ничего сложного.

Если вам нужна защита от поражения электрическим током конкретного электроприбора (стиральная машина, джакузи, водонагреватель и т.п.), то вам достаточно установить дифференциальный автомат с техническими характеристиками (номинальный ток нагрузки, ток утечки) конкретный электроприбор, который Вы выбрали.

Если вам нужна защита от поражения электрическим током какой-либо группы (линии) розеток, то в этом случае вам целесообразнее использовать УЗО, чем дифференциальный автомат.

Почему? Да по очень простой причине.

В случае изменения тока нагрузки (динамическая нагрузка), а это элементарно может произойти. В настоящее время все чаще используются электроприборы возрастающей мощности (компьютерные блоки питания, плазменные телевизоры, холодильники, электрочайники, джакузи, электрокотлы и др. ).

Из-за увеличения нагрузки (мощности) дифференциальный автоматический выключатель начнет отключаться из-за перегрузки и его придется заменить на более высокий номинальный ток. В случае с УЗО вам придется поменять только автоматический выключатель.

Подумайте сами, что дешевле — дифференциальный автомат или автоматический выключатель ?

Пункт 3. Качество

На данный момент могу сказать, что большинство комбинированных устройств, и такой дифференциальный автомат (содержит функции автоматического выключателя и УЗО) имеют более низкое качество, чем специальные устройства, разработанные специально для конкретного назначения (УЗО).

По данному пункту преимущество на стороне УЗО.

Пункт 4. Ремонт и замена

По опыту эксплуатации электроприборов могу с уверенностью сказать, что нет ничего вечного. У каждого устройства своя жизнь. Поэтому в этом пункте я поставлю условие ремонта или замены.

И снова устройство защитного отключения использует преимущество перед дифференциальной машиной.

При выходе из строя УЗО или автоматического выключателя необходимо заменить либо УЗО, либо автомат. И если дифференциальный автомат выйдет из строя, вне зависимости от каких причин, его придется менять полностью. С финансовой стороны это совсем другие расходы.

Пункт 5. Блок питания

Опять же перевес в этом пункте на стороне УЗО .

В случае неисправности УЗО и его замены, электроснабжение вашего дома (квартиры, коттеджа) может быть временно восстановлено путем установки перемычки между автоматическим выключателем и нагрузкой.

В аналогичной ситуации с дифференциальным автоматическим выключателем можно осуществить временное электропитание, если у вас есть в резерве другой дифференциальный автоматический выключатель или автоматический выключатель.

Шаг 6. Причина отключения

Если по какой-либо причине у вас отключилось УЗО, то причина отключения на вашем лице в том, что в проводке вашей квартиры появился ток утечки.

Если у вас по какой-то причине отключился автоматический выключатель, защищающий УЗО, то причина срабатывания на вашем лице в том, что в проводке вашей квартиры произошло короткое замыкание или перегрузка.

Если по какой-то причине дифференциальная машина отключилась, то причина отключения НЕИЗВЕСТНА . Либо ток утечки, либо короткое замыкание.

Заключение

В этой статье я никому не навязываю применение того или иного устройства.

Что предпочтительнее: дифференциальный автомат или УЗО решает каждый самостоятельно, в зависимости от вышеизложенного личного наблюдения.

Смотрите также по этой теме: Схемы подключения УЗО и дифавтоматов

Стиральная машина выбивает автомат (узо) или вилки при включении

Часто бывает, что стиральная машина выбивает вилки или УЗО автоматически при включении в сеть или во время работы. При этом естественно вырубается сама машинка, не закончив или не успев начать стирку, а заодно и электричество во всем доме. Иногда ситуация проще, в доме есть свет, а стиральная машина и другие приборы на кухне и в ванной не включаются. Почему это происходит и что делать? На эти и другие вопросы мы ответим в рамках данной статьи.

Что вызвало поломку?

В такой ситуации некоторые владельцы или домохозяйки, не особо раздумывая, подходят к электрощитку, включают тумблер машины и продолжают стирать, как ни в чем не бывало. Если в электросети случаются перегрузки, такое временное решение проблемы в корне неверно и даже опасно, ведь очередная перегрузка может вывести из строя ваше оборудование. Специалисты настоятельно рекомендуют сразу приступить к поиску причины выбивания пробок или автомата, либо поручить эти действия профессионалу.

Существует несколько типичных причин выбивания вилок после включения стиральной машины. Мы посчитали необходимым рассмотреть их, чтобы облегчить задачу устранения неполадок. Эта информация пригодится тем, кто решил самостоятельно заняться поиском и устранением причин внезапного отключения электроэнергии. Итак, типичные причины выбивания УЗО.

• Установлен неподходящий дифтомат или УЗО.
• Неправильная электропроводка или просто старая.
• Закрывает шнур питания стиральной машины.
• Неисправен выход.
• Неисправен фильтр питания, кнопки замыкаются (особенно кнопка включения/выключения).
• Блок управления стиральной машины неисправен.
• Сгоревшие клеммы или перетертая проводка.
• Неисправен тэн или двигатель.

Внимание! Если вы никогда в жизни не имели дела с электрикой и не умеете работать с тестером и мультиметром, поиск и устранение причин неисправности лучше доверить специалистам — электрикам и мастерам по ремонту стиральных машин.

Проблемы с электрокоммуникациями

Машина создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К разводке такой сети также предъявляются особые требования. Необходимо использовать кабель ВВГ 3х2,5, неважно какую машину нужно будет подключить с функцией сушки или без.

На самом деле стиральная машина автомат подключается как угодно: в общую розетку со всей кухонной техникой, через удлинитель, а иногда даже через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого кабеля и к оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и обесточивается сеть. В некоторых случаях определить проблему с электрокоммуникациями несложно, видна потемневшая проводка, перегоревшая розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластика.

Во избежание повторения проблемы:

1. проложить отдельную сеть питания стиральной машины по схемам, указанным ниже, или по адекватным альтернативным схемам;
2. используйте розетки с влагозащищенным корпусом;
3. использовать устройства, защищающие сеть.

Внимание! Ни в коем случае нельзя подключать стиральную машину через удлинитель, переходник и другие подобные приспособления. Только выделенная розетка и только прямое подключение через шнур питания.

Целостность шнура питания можно проверить мультиметром. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины, открутить крепежные болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода для определения пробоя. Возможно провод в порядке, но клеммы подгорели, в таком случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопки

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, то проблема может быть в удлинителе. Устройство, называемое сетевым фильтром, представляет собой деталь, к которой подсоединяется шнур питания. В определенных случаях производители стиральных машин автоматически совмещают сетевой шнур с «бочкой» сетевого фильтра, поэтому приходится менять сразу два элемента. Фильтр является неремонтопригодной деталью, поэтому, если вы, протестировав его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене этого элемента.

В редких случаях машина глохнет из-за слабого соединения контактов проводов и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться почистить контакты, их необходимо заменить сетевым фильтром, иначе это может вызвать новые обрывы и перегрузку сети.

УЗО также может выбивать из-за неисправных кнопок или кнопок на пульте управления. Почему это происходит? Основная проблема заключается в том, что со временем изнашиваются контакты кнопок, при нажатии на неисправную кнопку происходит обрыв контакта и это вызывает перегрузку. То, что должно быть сделано?

• Разберите стиральную машину, сняв блок управления.
• Звонок Неисправность кнопки вкл/выкл стиральной машины.
• Прозвонить мультиметром контакты остальных кнопок и провода идущие к ним.

Внимание! Чаще всего пробки или машина сбивает кнопку включения/выключения из-за неисправности, поэтому чтобы зря не перелопачивать весь пульт управления, начните с него.

Проблемы с блоком управления, проводкой и клеммами

Если неисправности кнопок не были выявлены, то приступаем к кропотливой работе по проверке всех контактов, проводки, клемм и датчиков. Так как мы уже разобрали блок управления, то стоит начать с него. Прозвоните по очереди всю проводку, начиная с самых подозрительных элементов, имеющих следы копоти, потертости и тому подобное.

Важно! Блок управления довольно сложное устройство, даже если вы разбираетесь в электротехнике и умеете управлять на базовом уровне мультиметром, лучше отдайте его на проверку специалистам. Вполне вероятно, что вы могли пропустить неисправность.

Проблема может быть не в блоке управления. Прозвоните мультиметр с контактами и проводами, идущими к двигателю, сливному насосу, электронагревателю и другим узлам и их датчикам. Попутно нужно поменять все сгоревшие элементы, даже если они рабочие, т.к. не хочется снова разбирать стиральную машину после одной проводки.

Проблемы с ТЭНом или двигателем

УЗО или штекеры могут выбиваться из-за неисправности ТЭНа стиральной машины. Ломаются тэны довольно часто, и причиной тому является некачественная вода или сопутствующие неисправности машины. Если в вашей водопроводной системе жесткая вода, то накипь со временем оседает толстым слоем на нагревательном элементе, вызывая его выход из строя.

Тэн может сломаться и из-за неисправного сливного насоса. Если сливной насос не выключается, постоянно выкачивая воду из бака, машина также будет постоянно подливать холодную воду в бак, подчиняясь сигналам прессостата (датчика уровня воды). Соответственно, датчик температуры будет постоянно посылать сигнал о том, что вода в баке недостаточно теплая и ТЭН будет включен все время, пока идет стирка, быстро вырабатывая свой ресурс. Для проверки и ремонта тэна сделайте следующее.

1. Возьмите мультиметр и установите тумблер примерно на 200.
2. Откройте заднюю (или переднюю, в зависимости от модели) стенку стиральной машины, открутив несколько креплений.
3. В нижней части корпуса бака видны два больших контакта — это ТЭН.
4. Устанавливаем датчики мультиметра на контакты Тэна и смотрим на табло, должно высветиться значение около 30 Ом +- 15 Ом.
5. Если значение значительно больше или меньше, необходимо изменить тэн.
6. Держится два крепления, расположенные в основании устройства под контактами, их нужно открутить и ТЭН будет снят.

Важно! Приобретайте только оригинальные запчасти, изготовленные для конкретных моделей или серий стиральных машин-автоматов. Неоригинальная десятка может либо не работать, либо, что еще хуже, быстро выйти из строя.

Причина выбивания УЗО или штекеров также может крыться в неисправном двигателе стиральной машины.