Не горит запальник на газовом котле – Тухнет запальник. — Газовые котлы и обогреватели

То есть проводим линию от здания в сторону вашего дымохода, визуально 45 градусов, и ваш дымоход должен находится выше этой воображаемой линии на половину метра. Если у вас дымоход находится ниже, то у вас могут в дымоходе могут образовываться завихрения и котел будет тухнуть.

По правилам безопасности газоснабжения дымоход должен быть вне зоны ветрового подпора. А учитывая то, что эти правила придуманы не просто так, стоит их соблюдать. 

8. Неправильное расположение газового котла в помещении

Местонахождение газового котла в помещении также играет важную роль. В отдельных случаях наблюдались такие ситуации, когда, к примеру, котёл находится на кухне, та в свою очередь находится где-нибудь на втором или третьем этаже здания и в этой кухне имеется балкон.

Итак, что происходит? Люди открывают дверь балкона, тяга в дымоходе у них великолепная и… Что получается? У нас сначала был, какой-нибудь приток воздуха из коридора или из соседних комнат при открытии двери на кухне и тяга была более-менее стабильна. И тут при резком открытии балкона что происходит? Огромное количество свежего холодного воздуха поступает в кухню и образуется очень резкая сильная тяга в дымоходе.

Количество воздуха увеличивается и горячий воздух начинает уходить в дымоход с ещё большей скоростью. Таким образом, фитиль начинает буквально вот аж колебаться, гулять. То есть его может просто либо сдуть, либо, если там плохие контакты цепи безопасности, либо изношенные датчики. Это тоже может повлечь за собой то, что ваш котёл потухнет.

Стоит отметить, что вышеназванные причины — это наиболее распространённые проблемы. Возможны особые случаи, когда причину затухания и задувания газового котла может определить только специалист в результате тщательного осмотра.

Важно лишь одно — соблюдайте правила безопасности газоснабжения и выполняйте прописанные там нормативы. 

Видео по правильному выбору газового котла

eurosantehnik.ru

Автоматические газовые котлы. Проблемы при розжиге запальника

Энергозависимые газовые котлы одну неприятную особенность – порой розжиг котла занимает неоправданно много времени. И дело здесь исключительно в автоматике.

В отечественных и импортных газовых котлах стоят клапаны EUROSIT 630. Они выполняют роль контролера заданной температуры и сигнализатора в случае возникновения аварийной ситуации. Клапан автоматически перекрывает подачу газа к горелкам. Но вот дальше вы сможете включить его исключительно вручную. Но и это не единственная причина аварийной ситуации.

Рассмотрим в качестве примера котлы, в которых из автоматики в наличии защита от пропажи огня на запальнике и нарушение тяги. Все работы, связанные с опасностью взрыва газа, должны проводиться специалистами от предприятий, имеющих соответствующее разрешение. Вы же сможете лишь проследить за ходом выполнения работ. Итак, EUROSIT 630 имеет три режима – отключение, зажигание и регулятор температуры.

Розжиг запальника происходит путем перевода ручки управления в первое положение и нажатия на ручку с помощью кнопки с пьезоэлементом. Таким образом, вы разжигаете пилотную горелку. При этом ручку следует удерживать несколько секунд. После зажигания запальник продолжит гореть. Если же запальник погаснет, то процедуру нужно повторить. Но если с энной попытки и это не поможет, то придется искать проблему.

Как работает розжиг? Когда запальник разжигает запальник, пламя нагревает термопару. Это приводит к выработке ЭДС, которой хватает, чтобы дотянуться до цепи датчиков и далее – к электромагнитному клапану.

При нажатии ручки газового клапана происходит открытие электромагнитного клапана, и газ подается на запальник. Если оборудование работает правильно, то термопара ЭДС будет удерживать газ, и клапан будет открытым. При этом термопара служит в некотором роде защитой от пропадания газа. В цепи имеются нормально-замкнутые датчики, которые непременно сработают, размыкая контакты и отключая котел в случае существенных неполадок.

Начало работы газового котла

Для работ понадобятся плоскогубцы, мультиметр, отвертка с плоским шлицем, спирт и рожковые ключи на 9, 10, 12. Чтобы определить неисправность, нужно сначала проверить термопары и электромагнитный клапан. На газоходе находим датчик тяги и снимаем с него две клеммы. Теперь клеммы нужно замкнуть друг на друга, плотно их соединив, поджимая плоскогубцами. При этом нужно попробовать произвести розжиг. Если розжиг не получается, значит, причина поломки кроется в неисправном датчике тяги. Но и датчик необходимо проверять.

Проверка датчика происходит следующим образом: наличие плотного крепежа контактов, целостность паронитовых прокладок, зазор между плоскостью датчика и отверстием в газоходе. На контактах не должно быть даже намека на окисление. Также стоит проверить номинал датчика. Если температура не совпадет, датчик не разомкнется.

Далее необходимо проверить датчик тяги на сопротивление. Производится это самым обычным тестером. Сопротивление должно быть минимальным. Если же имеются отклонения, датчик необходимо заменить. Замена должна производиться на идентичный датчик с тем же показателем срабатывания температуры.

Если же с датчиком проблем не возникло, то настало время протереть спиртом клеммы цепи и контакты. Затем их необходимо подтянуть и просушить. После этого датчик следует вернуть на место и попробовать розжиг заново.

После каждого тестового розжига нужно проверять тягу горелки. Просто подносите руку к датчику и фиксируете отсутствие теплового потока. Если же поток есть, необходимо устранить причину. Ни в коем случае не используйте котел с неисправным дымоходом!

Истина проблемы запальника в газовом котле

Далее вероятный очаг возникновения проблемы – соединение контактов датчика и тягопрерывателя. Опять же, снимаем клеммы и измеряем сопротивление, которое в идеале должно быть не более 3Ом. Здесь уже понадобится ключ на 9, чтобы открутить гайку, которой крепится термопара к прерывателю. Тягопрерыватель состоит из двух частей – пластиковой вставки и латунной гильзы. После изъятия вставки можно полностью открутить деталь.

Теперь нужно проверить термопару, присоединив ее напрямую к электромагнитному клапану и зафиксировать ключом. При отсутствии розжига в запальнике причину следует искать в термопаре, поскольку поломка электромагнитного клапана явление крайне редкое. Иногда термопару можно починить – отпавший контакт можно просто припаять, а не заменить всю деталь.

Также необходимо проверить диэлектрическую прокладку и обратное помещение термопары на место – наконечник должен находиться на своем месте. Очистку следует проводить спиртом и дожидаться полного высыхания перед сборкой.

Если не работает котел – советы – видео

www.stroy.ru

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

Содержание статьи

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Вид на донную часть котла – фото 1

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Вид на донную часть котла – фото 3

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Прописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлу

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

Разборка подсоединений труб в блоке автоматики котла

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Котел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубу

Дымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельной

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Вид на зонт снизу – все заросло сажей

Сажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Откручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматики

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Трубка датчика тяги отсоединена

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Один из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котла

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

Небольшое приложение усилий – и крышка снята

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Снять фиксаторы можно с помощью плоскогубцев

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Снятый стопорный клин

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Под крышкой все буквально забито сажей

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Кадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторов

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Снятый блок горелок на поддоне котла

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Практика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то детали

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

Прочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилий

Куча сажи под котлом растет на глазах.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Очищена верхняя крышка теплообменника

Вслед за ней – верхняя крышка самого котла

Удалены сажные наслоения с колпака

Так стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторы

Последним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелок

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

Вот такая гора сажи образовалась на месте проведения чистки

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю первый турбулизатор в канал теплообменника

Все три турбулизатора установлены на свои места

• Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

… и зафиксирована стопорами

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Установлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тяги

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Подсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершается

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Автоматика сработала отлично, котел работает!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

stroyday.ru

Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ

___________________________________________________________________________

Неисправности жуковского котла АОГВ-23 и их устранения

Нажатием на пусковую кнопку не удается разжечь запальник, пламя на запальнике гаснет, отрывается

— Закрыт кран газовый перед аппаратом — Откройте кран газовый.

— Отверстие в форсунке запальника засорено — Прочистите отверстие проволокой O 0,3 мм.

— Давление газа ниже 635 Па (65 мм вод. ст.) — Сообщите в управление газового хозяйства.

— Наличие в помещении сильных сквозняков, приводящих к отрыву пламени на запальнике — Устраните или уменьшите сквозняки.

Отсутствует искра между электродом свечи зажигания и запальником

— Большой зазор между электродом и запальником — Отрегулируйте зазор.

— Не работает пьезорозжиг — Заменить пьезорозжиг.

При отпускании пусковой кнопки (после удержания ее не менее минуты при горящем запальнике) пламя запальника гаснет

— Окисление припоя на контактах в местах соединения электромагнита с проводом контактным, слабое прижатие штырей в гнездах — Выверните штуцер провода контактного из корпуса клапана газового магнитного, зачистите контакт надфилем до блеска (снять окисную пленку).

Вверните штуцер обратно в корпус. Снимите гнезда со штырей, слегка обожмите гнезда плоскогубцами. Установите гнезда на штыри.

Во избежание разрушения пайки контактов электромагнита и провода контактного не затягивайте сильно штуцер провода при ввинчивании его в корпус клапана газового магнитного.

— Не работает микровыключатель датчика тяги — Замените микровыключатель.

— Термопара не вырабатывает ЭДС, сгорел конец термопары (величина ЭДС термопары должна быть не менее 20 мВ) — Замените термопару.

— Пламя запальника не касается термопары — Установите (подогните) термопару так, чтобы пламя омывало конец термопары (см. рис.3).

— Вышел из строя защитный термостат — Заменить защитный термостат.

Пламя горелки и запальника гаснет. Автоматическое отключение подачи газа при работе газового котла АОГВ-23 ЖМЗ. Срабатывает датчик тяги

— Полный или частичный завал дымохода — Очистите дымоход.

— Наличие в помещении сильных сквозняков, приводящих к срыву пламени на запальнике — Устраните или уменьшите сквозняки.

— Давление упало ниже 635 Па (65 мм вод. ст.) — Сообщите в управление газового хозяйства.

— Для замера давления газа в сети отсоедините трубку запальника от штуцера корпуса клапана. Подсоедините к штуцеру измерительный прибор.

— Поверните ручку регулировочную, установив ее на 50 – 60 °С. Нажмите пусковую кнопку до упора, затем отпустите ее на 2 — 3 мм и по истечении 8 — 12 сек. снимите показания прибора.

Время срабатывания автоматики газового жуковского котла АОГВ-23 по тяге меньше 10 сек. при отсутствии тяги в дымоходе.

Время срабатывания автоматики по тяге более 60 сек. при отсутствии тяги в дымоходе.

— Не отрегулирован датчик тяги — Отрегулируйте датчик, для чего: расконтрите, выверните (или заверните) на 1-2 мм регулировочный винт и снова законтрите его. Проверьте время срабатывания. При необходимости операцию повторите.

— Время срабатывания зависит от величины зазора между регулировочным винтом и кнопкой микровыключателя. При увеличении величины зазора время срабатывания увеличивается и наоборот.

Не отключается основная горелка

— Разгерметизирован «сильфон-термобаллон» — Замените «сильфон-термобаллон»

— Терморегулятор разрегулирован — Выполните настройку терморегулятора на диапазонах срабатывания в пределах 50-90 °С.

После выключения горелка не включается длительное время. Вода в баке горячая, батареи холодные

— Нет циркуляции в системе отопления — Устраните обратные уклоны в системе отопления. Устраните воздушные «подушки» в системе отопления.

Наличие пламени на огневых отверстиях основной горелки при выключении терморегулятора

— Негерметичность клапана терморегулятора из-за наличия грязи — Снимите крышку переднюю терморегулятора. Прочистите затвор клапана и нанесите уплотняющую смазку.

Не вращается или туго вращается дверца тягопрерывателя

— Наличие грязи на оси дверцы — Удалите грязь с оси дверцы и гнезда под установку оси в корпус тягопрерывателя.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

• Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ
• Параметры и устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ
• Автоматика котла Baxi Luna-3 Comfort
• Установка и монтаж котла Бакси Слим
• Регулировки и сервисное обслуживание котла Беретта Чао
• Определение кода ошибок и неисправностей котлов Rinnai
• Ошибки и неисправности газового котла Термет
• Значение кода ошибок и неисправностей котлов Вайлант
• Определение неисправностей и ошибок котлов Висман
• Вопросы по обслуживанию котлов Навьен
• Вопросы по неисправностям дизельных котлов Китурами
• Котлы Юнкерс — На вопросы пользователей отвечают мастера
• На вопросы по котлам Electrolux отвечают специалисты
• Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
• Вопросы по сервису котлов Hermann
• Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
• Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
• Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
• Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
• В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
• Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
• Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
• В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
• Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
• Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
• Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
• В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
• Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
• Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
• В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
• Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
• Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
• Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
• В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
• Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
• Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
• Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
• Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
• По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
• По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
• По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
• Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

wssm.ru