Накопитель для котла: Накопитель тепла в системе отопления – как работает, какие дает преимущества?

Теплоаккумулятор своими руками – как сделать буферную емкость

Зачастую домовладельцы не в состоянии купить современное отопительное оборудование, поэтому ищут альтернативные решения. Взять хотя бы буферную емкость (иначе – тепловой аккумулятор), незаменимую вещь для систем отопления с твердотопливным котлом. Накопительный бак объемом 500 л стоит примерно 600—700 у. е., цена тысячелитровой бочки достигает 1000 у. е. Если же сделать теплоаккумулятор своими руками, а потом установить резервуар в котельной самостоятельно, удастся сэкономить половину указанной суммы. Наша задача – рассказать о способах изготовления.

Где применяется аккумулятор тепла и как он устроен

Накопитель тепловой энергии — это не что иное, как утепленный железный бак с патрубками для подключения магистралей водяного отопления. Буферная емкость выполняет 2 функции: накапливает избытки теплоты и обогревает дом в периоды, когда котел бездействует. Теплоаккумулятор замещает отопительный агрегат в 2 случаях:

1. При обогреве жилища печью с водяным контуром либо котлом, сжигающим твердое топливо. Накопительная емкость работает для отопления ночью, после прогорания дров или угля. Благодаря этому домовладелец спокойно отдыхает, а не бегает в котельную. Это комфортно.
2. Когда источником тепла служит электрокотел, а учет потребления электричества ведется многотарифным счетчиком. Энергия по ночному тарифу обходится вдвое дешевле, поэтому днем работу системы отопления полностью обеспечивает тепловой аккумулятор. Это экономично.

Слева на фото – буферный резервуар 400 литров фирмы Drazice, справа – электрокотел Kospel в комплекте с накопителем горячей воды

Важный момент. Бак — аккумулятор горячей воды повышает эффективность твердотопливного котла. Ведь максимальный КПД теплогенератора достигается при интенсивном горении, которое невозможно постоянно поддерживать без буферной емкости, поглощающей излишки теплоты. Чем эффективнее сжигаются дрова, тем меньше их расход. Это касается и газового котла, чей КПД снижается в режимах слабого горения.

Аккумуляторный бак, заполненный теплоносителем, действует по простому принципу. Пока обогревом помещений занимается теплогенератор, вода в емкости нагревается до максимальной температуры 80—90 °С (теплоаккумулятор заряжается). После отключения котла к радиаторам начинает подаваться горячий теплоноситель из накопительного бака, обеспечивающего отопление дома в течение определенного времени (тепловая батарея разряжается). Длительность работы зависит от объема резервуара и температуры воздуха на улице.

Как устроен аккумулятор тепла заводского изготовления

Простейшая аккумулирующая емкость для воды заводского изготовления, показанная на схеме, состоит из таких элементов:

• основной резервуар цилиндрической формы, сделанный из углеродистой либо нержавеющей стали;
• теплоизоляционный слой толщиной 50—100 мм в зависимости от применяемого утеплителя;
• внешняя обшивка – тонкий окрашенный металл или полимерный чехол;
• присоединительные штуцера, врезанные в основную емкость;
• погружные гильзы для установки термометра и манометра.

Примечание. Более дорогие модели аккумуляторов тепла для систем отопления дополнительно снабжаются змеевиками для ГВС и подогрева от солнечных коллекторов. Другая полезная опция – встроенный в верхнюю зону бака блок электрических ТЭНов.

Изготовление накопителей тепла в заводских условиях

Если вы всерьез озаботились установкой теплоаккумулятора и решили его сделать своими силами, то для начала стоит ознакомиться с заводской технологией сборки.

Резка на плазменном аппарате заготовок для крышки и дна

Повторить технологический процесс в условиях домашней мастерской нереально, но некоторые приемы вам пригодятся. На предприятии бак–аккумулятор горячей воды делается в виде цилиндра с полусферическим дном и крышкой в таком порядке:

1. Листовой металл толщиной 3 мм подается на аппарат плазменной резки, где из него получают заготовки торцевых крышек, корпуса, люка и подставки.
2. На токарном станке изготавливаются основные штуцера диаметром 40 или 50 мм (резьба 1. 5 и 2”) и погружные гильзы для приборов контроля. Там же вытачивается большой фланец для ревизионного люка размером около 20 см. К последнему приваривается патрубок для врезки в корпус.
3. Заготовка корпуса (так называемая обечайка) в виде листа с отверстиями под штуцеры направляется на вальцы, изгибающие ее под определенным радиусом. Чтобы получить цилиндрическую емкость для воды, остается лишь сварить торцы заготовки встык.
4. Из металлических плоских кругов гидравлический пресс штампует полусферические крышки.
5. Следующая операция – сварочные работы. Порядок такой: сначала на прихватках варится корпус, потом к нему прихватываются крышки, затем идет сплошная проварка всех швов. В конце присоединяются штуцеры и ревизионный люк.
6. Готовый накопительный бак сваривается с подставкой, после чего проходит 2 проверки на проницаемость – воздушную и гидравлическую. Последняя производится давлением 8 Бар, испытание длится 24 часа.
7. Испытанный резервуар окрашивается и утепляется базальтовым волокном толщиной не менее 50 мм. Сверху емкость обшивается тонколистовой сталью с полимерным цветным покрытием либо закрывается плотным чехлом.

Корпус накопителя выгибается из листа железа на вальцах

Справка. Для утепления бака производители используют разные материалы. К примеру, теплоаккумуляторы «Прометей» российского производства изолированы пенополиуретаном.

Вместо облицовки производители зачастую применяют специальный чехол (можно выбрать цвет)

Большинство заводских аккумуляторов тепла рассчитаны на максимальное давление 6 Бар при температуре теплоносителя в системе отопления 90 °С. Это значение вдвое превышает порог срабатывания предохранительного клапана, устанавливаемого на группу безопасности твердотопливных и газовых котлов (предел — 3 Бар). Детально производственный процесс показан на видео:

Изготавливаем тепловую батарею самостоятельно

Вы решили, что без буферной емкости обойтись не сможете и хотите ее сделать своими руками. Тогда готовьтесь пройти 5 этапов:

1. Расчет объема теплоаккумулятора.
2. Выбор подходящей конструкции.
3. Подбор и заготовка материалов.
4. Сборка и проверка герметичности.
5. Монтаж резервуара и подключение к системе водяного отопления.

Совет. Перед тем как посчитать объем бочки, подумайте, сколько места в котельной вы сможете под нее выделить (по площади и высоте). Четко определитесь, как долго водяной теплоаккумулятор должен замещать бездействующий котел, а уж потом приступайте к выполнению первого этапа.

Как рассчитать объем бака

Существует 2 способа расчета вместительности накопительного резервуара:

• упрощенный, предлагаемый производителями;
• точный, выполняемый по формуле теплоемкости воды.

Продолжительность обогрева дома тепловым аккумулятором зависит его размера

Суть укрупненного расчета проста: под каждый кВт мощности котельной установки в баке выделяется объем, равный 25 л воды. Пример: если производительность теплогенератора составляет 25 кВт, то минимальная вместительность теплоаккумулятора выйдет 25 х 25 = 625 л или 0.625 м³. Теперь вспомните, сколько места выделено в котельной и подгоняйте полученный объем под реальные размеры помещения.

Справка. Желающие сварить самодельный теплоаккумулятор нередко задаются вопросом, как посчитать объем круглой бочки. Здесь стоит напомнить формулу расчета площади круга: S = ¼πD². Подставьте в нее диаметр цилиндрического резервуара (D), а полученный результат умножьте на высоту емкости.

Вы получите более точные размеры теплового аккумулятора, если воспользуетесь вторым способом. Ведь упрощенное вычисление не покажет, на сколько времени хватит рассчитанного количества теплоносителя при самых неблагоприятных погодных условиях. Предлагаемая методика как раз и пляшет от показателей, которые нужны вам и основывается на формуле:

m = Q / 1.163 х Δt

Здесь:

• Q – количество тепла, которое нужно накопить в аккумуляторе, кВт•ч;
• m – расчетная масса теплоносителя в баке, тонн;
• Δt – разность температур воды в начале и в конце нагрева;
• 1. 163 Вт•ч/кг•°С — это справочная теплоемкость воды.

Дальше поясним на примере. Возьмем стандартный дом 100 м² со средним теплопотреблением 10 кВт, где котел должен простаивать 10 часов в сутки. Тогда в бочке необходимо аккумулировать 10 х 10 = 100 кВт•ч энергии. Начальная температура воды в отопительной сети – 20 °С, нагрев происходит до 90 °С. Считаем массу теплоносителя:

m = 100 / 1.163 х (90 — 20) = 1.22 тонны, что приблизительно равно 1.25м³.

Обратите внимание, что тепловая нагрузка 10 кВт взята приблизительно, в утепленном здании площадью 100 м² теплопотери будут меньше. Момент второй: столько тепла необходимо в наиболее холодные дни, каковых бывает 5 на всю зиму. То есть, теплоаккумулятора на 1000 л хватит с большим запасом, а с учетом сезонного перепада температур можно спокойно уложиться в 750 л.

Отсюда вывод: в формулу нужно подставлять среднее теплопотребление за холодный период, равное половине от максимального:

m = 50 / 1.163 х (90 — 20) = 0. 61 тонны или 0.65 м³.

Примечание. Если вы посчитаете объем бочки по среднему расходу теплоты, при крепких морозах его не хватит на расчетный промежуток времени (в нашем примере – 10 часов). Зато сэкономите деньги и место в помещении топочной. Больше информации по ведению расчетов представлено в другой нашей публикации.

О конструкции емкости

Чтобы самостоятельно изготовить аккумулятор тепла, вам придется победить одного коварного врага – давление, оказываемое жидкостью на стенки сосуда. Думаете, почему заводские резервуары сделаны цилиндрическими, а дно с крышкой – полусферическими? Да потому что такая емкость способна противостоять давлению горячей воды без дополнительного усиления.

С другой стороны, мало у кого найдется техническая возможность отформовать металл на вальцах, не говоря уже о вытяжке полукруглых деталей. Предлагаем следующие способы решения вопроса:

1. Заказать круглый внутренний бак на металлообрабатывающем предприятии, а работы по утеплению и окончательному монтажу провести самостоятельно. Это все равно обойдется дешевле, нежели купить теплоаккумулятор заводской сборки.
2. Взять готовый цилиндрический бак и на его базе делать буферную емкость. Где брать подобные резервуары, мы подскажем в следующем разделе.
3. Сварить прямоугольный аккумулятор тепла из листового железа и усилить его стенки.

Чертеж теплоаккумулятора прямоугольной формы объемом 500 л в разрезе

Совет. В закрытой системе отопления с твердотопливным котлом, где избыточное давление может подскочить до 3 Бар и выше, настоятельно рекомендуется применять теплоаккумулятор цилиндрической формы.

В открытой системе отопления с нулевым напором воды можно использовать прямоугольный бак. Но не забывайте о гидростатическом давлении теплоносителя на стенки, к нему прибавьте высоту столба воды от емкости до расширительного бачка, установленного в высшей точке. Вот почему следует усиливать плоские стенки самодельного теплоаккумулятора, как показано на чертеже емкости вместительностью 500 л.

Прямоугольная накопительная емкость, усиленная должным образом, может применяться и в закрытой системе отопления. Но при аварийном скачке давления от перегрева ТТ-котла резервуар даст течь с вероятностью 90%, хотя под слоем утеплителя вы можете не заметить мелкую трещину. Как выпирает не укрепленный металл сосуда при заполнении водой, смотрите на видео:

Справка. Бессмысленно наваривать прямо на стенки жесткости из уголков, швеллеров и другого металлопроката. Практика показывает, что уголки малого сечения сила давления изгибает вместе со стенкой, а большие отрывает по краям.

Делать снаружи мощный каркас – нецелесообразно, слишком большой расход материалов. Компромиссный вариант – внутренние распорки, изображенные на чертеже самодельного теплоаккумулятора.

Чертеж аккумулятора тепла на 500 л – вид сверху (поперечный разрез)

Подбор материалов для резервуара

Вы сильно облегчите себе задачу, если найдете готовый цилиндрический бак, изначально рассчитанный на давление 3–6 Бар. Какие емкости можно использовать:

• баллоны из-под пропана разной вместительности;
• списанные технологические резервуары, например, ресиверы от промышленных компрессоров;
• ресиверы от железнодорожных вагонов;
• старые железные бойлеры;
• внутренние баки емкостей для хранения жидкого азота, выполненные из нержавейки.

Из готовых стальных сосудов сделать надежный теплоаккумулятор значительно проще

Примечание. В крайнем случае сгодится стальная труба подходящего диаметра. К ней можно приварить плоские крышки, которые придется усилить внутренними растяжками.

Для сваривания квадратного резервуара возьмите листовой металл толщиной 3 мм, больше не надо. Жесткости сделайте из круглых труб Ø15—20 мм либо профилей 20 х 20 мм. Размер штуцеров выбирайте по диаметру выходных патрубков котла, а для облицовки купите тонкую сталь (0.3—0.5 мм) с порошковой покраской.

Отдельный вопрос – чем утеплить теплоаккумулятор, сваренный своими руками. Лучший вариант – базальтовая вата в рулонах плотностью до 60 кг/м³ и толщиной 60—80 мм. Полимеры типа пенопласта или экструдированного пенополистирола применять не стоит. Причина – мыши, которые любят тепло и осенью могут запросто поселиться под обшивкой вашей накопительной емкости. В отличие от полимерных утеплителей, базальтовое волокно они не грызут.

Не стройте иллюзий по поводу экструдированного пенополистирола, грызуны его тоже едят

Теперь укажем другие варианты готовых сосудов, которые применять для аккумуляторов тепла не рекомендуется:

1. Импровизированный бак из еврокуба. Подобные пластиковые емкости рассчитаны на максимальную температуру содержимого 70 °С, а нам нужно 90 °С.
2. Теплоаккумулятор из железной бочки. Противопоказания – тонкий металл и плоские крышки резервуара. Чем усиливать такую бочку, проще взять хорошую стальную трубу.

Сборка прямоугольного теплоаккумулятора

Хотим предупредить сразу: если вы посредственно владеете сваркой, то изготовление бака лучше закажите на стороне по вашим чертежам. Качество и герметичность швов имеет огромное значение, при малейшей неплотности аккумулирующая емкость потечет.

Сначала бак собирается на прихватках, а потом проваривается сплошным швом

Для хорошего сварщика здесь проблем не будет, надо лишь усвоить порядок выполнения операций:

1. Вырежьте из металла заготовки по размерам и сварите корпус без дна и крышки на прихватках. Для фиксации листов используйте струбцины и угольник.
2. Прорежьте в боковых стенках отверстия под жесткости. Вставьте внутрь заготовленные трубы и обварите их торцы снаружи.
3. Прихватите к баку дно с крышкой. Вырежьте в них отверстия и повторите операцию с установкой внутренних растяжек.
4. Когда все противоположные стенки емкости надежно связаны друг с другом, начинайте сплошную проварку всех швов.
5. Установите снизу резервуара опоры из отрезков трубы.
6. Врежьте штуцеры, отступив от дна и крышки на менее 10 см, как показано на ниже на фото.
7. Приварите к стенкам металлические скобки, которые послужат кронштейнами для крепления теплоизоляционного материала и обшивки.

На фото показана растяжка из широкой полосы, но лучше применить трубу

Совет по монтажу внутренних распорок. Чтобы стенки теплоаккумулятора эффективно сопротивлялись изгибанию и не оборвались по сварке, выпустите концы растяжек наружу на 50 мм. Затем дополнительно приварите к ним ребра жесткости из стального листа или полосы. О внешнем виде не волнуйтесь, торцы труб потом скроются под облицовкой.

Стальные скобки (клипсы) привариваются к корпусу для крепления утеплителя и обшивки

Несколько слов о том, как утеплить теплоаккумулятор. Сначала проверьте его на герметичность, наполнив водой либо смазав все швы керосином. Теплоизоляция выполняется достаточно просто:

• зачистите и обезжирьте все поверхности, нанесите на них грунтовку и краску с целью защиты от коррозии;
• оберните бак утеплителем, не сдавливая его, а после закрепите с помощью шнура;
• нарежьте облицовочный металл, сделайте в нем отверстия под патрубки;
• прикрутите обшивку к кронштейнам саморезами.

Листы облицовки прикручивайте так, чтобы они были связаны между собой крепежом. На этом изготовление самодельного теплоаккумулятора для открытой системы отопления закончено.

Установка и подключение резервуара к отоплению

Если объем вашего теплоаккумулятора превышает 500 л, то ставить его на бетонный пол нежелательно, лучше устроить отдельный фундамент. Для этого демонтируйте стяжку и выкопайте яму до плотного слоя грунта. Потом засыпьте ее битым камнем (бутом), уплотните и заполните жидкой глиной. Сверху залейте железобетонную плиту толщиной 150 мм в деревянной опалубке.

Схема устройства фундамента под аккумуляторный бак

Правильная работа теплового аккумулятора построена на горизонтальном движении горячего и охлажденного потока внутри резервуара, когда батарея «заряжается», и вертикальном течении воды во время «разряда». Чтобы организовать такую работу батареи, нужно выполнить следующие мероприятия:

• контур твердотопливного или другого котла подключается к накопительному баку для воды через циркуляционный насос;
• отопительная система снабжается теплоносителем с помощью отдельного насоса и смесительного узла с трехходовым клапаном, позволяющим отбирать из аккумулятора необходимое количество воды;
• насос, установленный в котловом контуре, по производительности не должен уступать агрегату, подающему теплоноситель к отопительным приборам.

Схема обвязки бака – аккумулятора тепла

Стандартная схема подключения теплоаккумулятора с ТТ-котлом представлена выше на рисунке. Балансировочный вентиль на обратке служит для регулирования потока теплоносителя по температуре воды на входе и выходе емкости. Как правильно производится обвязка и настройка, расскажет наш эксперт Владимир Сухоруков в своем видеоматериале:

Справка. Если вы проживаете в столице РФ или Подмосковье, то по вопросу подключения любых теплоаккумуляторов можете проконсультироваться лично с Владимиром, воспользовавшись контактными данными на его официальном сайте.

Бюджетный аккумулирующий бак из баллонов

Тем домовладельцам, у кого площадь котельной сильно ограничена, мы предлагаем сделать цилиндрический теплоаккумулятор из баллонов от пропана.

Самодельный накопитель тепла в паре с ТТ-котлом

Конструкция на 100 л, разработанная другим нашим мастером — экспертом Виталием Дашко, призвана выполнять 3 функции:

• разгружать твердотопливный котел при перегреве, воспринимая излишки теплоты;
• нагревать воду для хозяйственных нужд;
• обеспечивать обогрев дома в течение 1—2 часов в случае затухания ТТ-котла.

Примечание. Длительность автономной работы теплоаккумулятора невелика из-за малого объема. Зато он поместится в любое помещение топочной и сможет отводить тепло от котла после отключения электричества, поскольку присоединен напрямую, без насоса.

Так выглядит без облицовки резервуар, сделанный из баллонов

Для сборки накопительного бака вам потребуется:

• 2 стандартных баллона из-под пропана;
• не менее 10 м медной трубки Ø12 мм либо нержавеющей гофры такого же диаметра;
• штуцеры и гильзы для термометров;
• утеплитель – базальтовая вата;
• крашеный металл для обшивки.

От баллонов нужно открутить вентили и отрезать крышки болгаркой, наполнив их водой во избежание взрыва остатков газа. Медную трубку аккуратно изгибаем в змеевик вокруг другой трубы подходящего диаметра. Дальше действуем так:

1. Пользуясь представленным чертежом, просверлите отверстия в будущем теплоаккумуляторе под патрубки и гильзы для термометров.
2. Закрепите сваркой внутри баллонов несколько металлических скоб для монтажа теплообменника ГВС.
3. Поставьте баллоны один на другой и сварите между собой.
4. Установите внутрь получившегося бака змеевик, выпустив концы трубки через отверстия. Для уплотнения этих мест используйте сальниковую набивку.
5. Приделайте дно и крышку.
6. В крышку врежьте штуцер для сброса воздуха, в дно – патрубок сливного крана.
7. Приварите кронштейны для крепления обшивки. Сделайте их разной длины, чтобы готовое изделие имело прямоугольную форму. Сгибать облицовку полукругом будет неудобно, да и выйдет не эстетично.
8. Сделайте утепление резервуара и прикрутите обшивку саморезами.

Стыковка бака с ТТ-котлом без циркуляционного насоса

Особенность конструкции данного теплоаккумулятора заключается в том, что он соединяется с твердотопливным котлом напрямую, без циркуляционного насоса. Поэтому для стыковки применяются стальные трубы Ø50 мм, проложенные с уклоном, теплоноситель циркулирует самотеком. Для подачи воды к радиаторам отопления после буферной емкости устанавливается насос + трехходовой смесительный клапан.

Заключение

На многих интернет-ресурсах встречается утверждение, что изготовить теплоаккумулятор своими руками – плевое дело. Если вы изучите наш материал, то поймете, что подобные высказывания далеки от реальности, на самом деле вопрос довольно сложный и серьезный. Нельзя просто взять бочку и приладить ее к твердотопливному котлу. Отсюда совет: хорошенько продумайте все нюансы, прежде чем приступать к работе. А без квалификации сварщика за буферную емкость не стоит и браться, лучше ее заказать в специализированной мастерской.

Буферные накопители тепла | Профбак

Буферная емкость или теплонакопитель представляет собой цилиндрический герметичный бак работающий при избыточном давлении от 2 до 6 бар, покрытый теплоизоляцией. По сути это большой термос, который накапливает и сохраняет поступившее тепло от отопительного прибора, для дальнейшей отдачи его в систему отопления в течении определенного времени.

Принцип работы отопительной системы с твердотопливным котлом и баком накопителем.

Допустим Вам необходимо отопить дом площадью 180-220 кв. м. В летнее время температура (+ 20-23 гр. С. — считается самая комфортная ) в доме и на улице одинакова, т.е, теплопотери равны нулю. С сезонным уменьшение температуры, дом начинает терять тепло. При понижении температуры в среднем на 5 гр. С. потери оставляют около 2 кВт, т.е при +10 гр.С теплопотери составляют 4 кВт, при 0 гр. С. 8 кВт, а при -25-30 гр. С. потери тепла составят в среднем уже 18-20 кВт. И для компенсирования этих потерь тепла нам необходим отопительный котел мощностью 20 кВт, а лучше с запасом до 30 кВт (для холодной зимы в зависимости от региона).

Если сравнивать газовый (управлять мощностью которого очень легко, так сказать одной рукой) и твердотопливный котел, то становится очевидным, что управление мощностью последнего сводится к двум режимам. Первое дрова либо горят (максимальная мощность , т.е 20 квт), либо уже сгорели (минимальная мощность 0 кВт). Конечно можно управлять подачей кислорода, закрыв заслонку, и снизив интенсивного сгорания дров, но на эффективность котла это особо не скажется, поэтому допускаем выдаваемую мощность котла около 15 кВт. А теперь вообразим, что зима закончилась и началась ранняя весна с температурой «за бортом» +0 гр. С. Котел выдает на минимуме 15 кВт, теплопотери составляют 8 кВт, и у нас получаются лишние 7 кВт, дом перегревается, мы открываем форточки, сквозняк и т. д. И не топить нельзя, тогда будет холодно. В итоге получается, что дров мы сжигаем на 15 кВт, т.е в два раза больше, чем необходимо. Назревает вопрос — что делать с избыточным теплом?. Так или иначе, но мы имеем ПЕРЕГРЕТЫЕ радиаторы или ПЕРЕГРЕТЫЙ котел со всей системой. Не очень комфортная ситуация. А если мы поставим между котлом и радиаторами буферный накопитель, то вопрос с избытком тепла легко решается, оно просто уходит на нагрев воды или теплоносителя в самой емкости. Более того, при установки в отопительную систему аккумулирующего бака мы получаем еще несколько дополнительных плюсов.

1. Автоматизация контроля безопасности и снижение температурной нагрузке на все отопительную систему, что увеличивает срок ее службы и сводит к минимуму мелкие аварии или протечки системы.

2. Увеличивается КПД самого котла до 85%, что также ведет к увеличению срока службы и более правильной работы отопительного прибора.

3. Возможность работы буферной емкости не только как температурный, но и как гидравлический распределитель («гидрострелка») или коллекторная группа (при дополнительной группе патрубков).

4. При установке на буферный бак нагревательных элементов ( ТЭНов) возможно комбинировать систему нагрева ( например днем твердотопливный котел, ночью – ТЭНы). При двухтарифных счетчиков (день-ночь) такая система наиболее эффективна, т.к позволяет существенно снизить затраты. Также нагрев емкости посредством ТЭНов наиболее комфортен и экономически обоснован в период весной-осенью, или холодным летом.

5. При возможности купить буферную емкость с теплообменником клиент получает возможность разделить контуры отопления, например с возможностью добавления контура с антифризом. Очень удобно, если планируется помимо радиаторного отопления использовать еще «теплый пол».

6. При покупке теплоаккумулятора с несколькими теплообменниками, Вы получаете возможность подключить в единую отопительную систему дополнительные источники тепла, такие как тепловой насос или солнечный коллектор, электрический или другой котел, печь-камин и т.д. и замкнуть управление всей отопительной системе на саму буферную емкость ( конечно при грамотном подборе необходимой автоматики).

К недостаткам аккумулирующих баков накопителей можно отнести его недешевую стоимость, а также ВЕС и ГАБАРИТЫ самой емкости. При проектировании новых систем, это обязательно должно учитываться. А при уже существующем доме нужно отталкиваться от размеров дверных проемов.

Поэтому ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ марки «ПРОФБАК» это идеальное решение вопроса при выборе и покупки буферной емкости. При средней стоимости бака, изготовленного из нержавеющей «немагнитной» стали 304 (12Х18Н10-пищевая), Вы получаете очень надежное и долговечное оборудование с минимальным весом и обсуждаемыми габаритами емкости, необходимой комплектацией и подходящими диаметрами, расположением и количеством резьбовых или фланцевых соединений. Например самая популярная модель теплоаккумулятор «Профбак» серии ТА 750 ВС, объем 750 литров имеет вес 99 кг (без воды), диаметр 796 мм и высоту 1500 мм ( без изоляции), что позволяет без особых осложнений внести его через проем от 800 мм и высотой потолка 1800 мм. Объем 750-1000 литров это самый оптимальный объем при выборе буферного бака исходя из мощности котла 20-30 кВт (грубый расчет 30-50 литров на 1 кВт мощности котла).

Более точный расчет объема буферной емкости специалисты компании ООО «ПрофТех» готовы произвести бесплатно в минимальные сроки с возможностью выезда при необходимости на объект заказчика.

 

Буферная емкость (тепловой аккумулятор) — для чего нужна, достоинства и недостатки
В системах отопления с газовыми, дизельными, а также с электрическими системами отопления довольно просто осуществляется режим контролирования работы котла. Котел можно в любой момент остановить, прекратить нагрев теплоносителя в системе отопления.
С твердотопливными котлами, традиционной системы одномоментно прекратить работу котла без ущерба практически невозможно, т.к. в режиме горения эти котлы очень энерционны.
Большинство современных котлов традиционной системы с одной топкой оснащаются регулятором тяги, это единственной управление, которое можно установить с данным типом котла. В момент работы, высвобождается гораздо больше тепла (теплоноситель нагревается быстрее), чем происходит теплоотдача тепловыми приборами, или же, если приборы успевают отдавать тепло в какой-то момент времени.
 
  Становится нестерпимо жарко. Чтобы понизить температуру до комфортной, приходится открывать форточки, особенно в 2-х этажном отапливаемом строении. Открывая форточки на втором этаже, обеспечивается сквозняк. На первом этаже происходит забор холодного воздуха, а на втором выброс перегретого воздуха.
Поставить терморегуляторы на батареи нельзя, иначе теплоноситель перегреется, что чревато проблемами с котлом.
Вот и приходится или постоянно бегать к котлу закидывать по одному полену, чтобы котел потихоньку тлел, и батареи оставались теплыми, или же, затопив котел и нагнав температуру, ждать, когда дома станет прохладно, и придется процедуру повторять заново. Такие режимы работы отопления очень неудобны, т.к. в таких режимах КПД котла низкое, повышены затраты на топливо, котел работает в режимах, где возможно образование конденсата, что в свою очередь сокращает срок службы котла.
Для того что бы избежать данных неудобств, нужно автоматизировать систему отопления, т.е. чтобы в систему отопления шло ровно столько тепловой энергии, сколько нужно, обеспечить возможность регулирования температуры в разных помещениях по-разному.
  При этом должен обеспечиваться максимальный КПД котла, а значит и максимальная экономия топлива. Данную задачу позволяет решить буферная емкость или буферный накопитель (тепловой аккумулятор).
Принцип действия буферной емкости (теплового аккумулятора) заключается в следующем. Часть избыточной энергии поступает в бак-накопитель, который в свою очередь тщательно утеплен. И представляет собой не что иное, как термос. После того как котел прекратил свою работу (топка потухла), запасенная энергия порциями подается в систему отопления, до тех пор пока температура в баке выше чем в системе отопления. Важно чтобы в баке присутствовал эффект сепарации, т.е. разделения слоев воды на горячий и холодный.
 При правильном подборе теплоаккумулятора, и достаточном утеплении дома, тепло в доме может поддерживаться до 1-1,5 суток.
Подбор буферного накопителя (теплового аккумулятора).
Объем емкости, прежде всего, зависит от мощности котла, при подборе емкости желательно, чтобы емкость была полностью нагрета в течение одной полной загрузки котла. 
Время работы котла порядка 3-4 часов. В таком режиме достигается максимальный КПД, время работы котла можно сократить до одной-двух загрузок в сутки.
Приведем приблизительный расчет теплового аккумулятора для дома 150 кв.м. достаточно утепленного. При -30 С теплопотери дома составят порядка 15кв/ч. При температуре воздуха -10С теплопотери дома составят 10кв/ч. Значения взяты приблизительные, точные значения высчитываются нашими инженерами индивидуально в каждом случае.
 Итак, Один кг. сухих березовых дров выдает порядка 3,8кв/ч тепловой энергии.
При окружающей температуре -30С теплопотери дома в сутки составят порядка 360кв/ч, что соответствует 95 кг. Сухих дров, или 63 кг. При -10С окружающего воздуха.
Котел, который отапливает дом, имеет мощность 30кв/ч (объем типовой топки 50л), что в свою очередь позволяет загрузить порядка 30 кг. дров. Следовательно, с одной загрузки можно получить 114кв/ч тепловой энергии. А это значит нужно 3 раза в сутки разжигать котел. Или 2 раза при температуре -10С.
При расчете теплоаккумулятора для простоты расчета принято считать, что 12-15 л. воды на 1 кв/ч запасенной тепловой энергии. Исходя из этого, если тепловая энергия от работы котла идет только в тепловой аккумулятор, то объем аккумулятора будет составлять порядка 1,5 тонны.
Исходя из практики для дома 150кв.м. и таком типе котла, оптимальная емкость будет составлять 1000л. или 66 кв/т тепловой энергии.
 Время работы котла от одной загрузке составляет приблизительно 3 часа. 114/3= 38кв/ч.
Из них 15 кв/ч идет на отопление дома, а 23 кв/ч в теплоаккумулятор. Соответственно тепловой аккумулятор полностью зарядится за 2,8 часа. А это значит, что бак подобран верно. В свою очередь после того, как котел прекратит свою работу (топка погаснет), бак будет отдавать тепло порядка 4,5 часов. Т.е. одной загрузки с учетом работы котла хватит в течении 7,5 часов поддерживать комфортную температуру в доме. Или 3 запусков котла в течение суток, при температуре воздуха -30 С. При окружающей температуре воздуха -10С. . 10кв/ч будет идти в систему отопления дома, а 28кв/ч в емкость. Емкость зарядится за 2,3 часа. Остывать в свою очередь будет порядка 6,5 часов. Что с учетом работы котла составит 9,5 часов. Значит, потребуется два раза затапливать котел. Еще раз повторю, что значения взяты приблизительные, больше для ознакомления. Реальные расчеты могут отличаться. Для каждого отдельного случая.
А теперь достоинства и недостатки использования буферного накопителя.
+ При использовании теплового аккумулятора КПД котла повышается до 88%,что в свою очередь позволяет уменьшить затраты на 30%,по сравнению с аналогичными системами без ТА.
+ К достоинствам относится возможность зонального регулирования температуры в каждом помещении не зависимо друг от друга.
+ Повышается ресурс котла, т.к. уменьшается образования дегтя и кислот на теплообменнике котла.
+ Уменьшается частота подходов к котлу.
К минусам можно отнести:
— Значительно увеличивающуюся стоимость системы отопления.
— Недостатком является также то, что помещение котельной должно проектироваться с учетом емкости. 
Возможна установка емкости в другом помещении, или на улице в утепленном коробе. Но в этом случае необходимо учесть данный момент при проектирование системы отопления.
Если вам нужна система отопления или вы недовольны работой существующей системой отопления, наша компания обладает всем оборудованием, необходимым для качественного монтажа системы отопления. Что немало важно, в нашей компании есть необходимые профессионалы, которые смогут вам правильно рассчитать и смонтировать вашу систему отопления. Ваш дом не будет первым, и на нем не будут отрабатывать что-то новое и неизведанное. Технологии монтажа и расчетов отлажены, и можно спрогнозировать результат. Ждем вас в компании Текров.ру.
На нашем  youtube канале рассказываем как работает, как подобрать . И вообще для чего нужна  установка буферной емкости.
Буферные емкости Hajdu: обзор | Котельное оборудование, отопительные котлы, газовые котлы, как выбрать котел
Не для всех отопительных систем буферные емкости являются обязательным атрибутом, поэтому о пользе и назначении этих агрегатов знает не каждый. В этой статье мы расскажем о назначении и устройстве буферных накопителей, а также сделаем обзор моделей буферных емкостей Hajdu – передового производителя отопительного оборудования. 
Буферный накопитель: что это и для чего?
Буферный накопитель (буферная емкость) — это изолированный бак, главное назначение которого заключается в сохранении и накапливании термоэнергии, получаемой от различных источников. Кроме того, прибор может использовать эту энергию в дальнейшем по мере необходимости в системах тепловодоснабжения. Таким образом, обеспечивается высокий уровень комфорта в доме.
Для каких систем отопления нужен буферный накопитель?
Так как буферная ёмкость (тепловой аккумулятор) – великолепный помощник в вопросах регуляции подачи тепла, его накапливания и хранения, то такой прибор станет просто незаменимым в отопительных системах с твердотопливными котлами. Почему? Так как такие системы очень инерционны, то нередко перегреваются, и в доме может стать невыносимо жарко. Контролировать уровень нагрева самостоятельно довольно трудно: разве что подбрасывать в топку по одному поленцу, но это неудобно, да и КПД котла сильно снижается.
Решением такой проблемы является автоматизация системы отопления. Важно понимать, что в систему отопления должно поступать ровно столько тепловой энергии, сколько нужно. При этом должен обеспечиваться максимальный КПД котла, а значит и максимальная экономия топлива.  Буферный накопитель создан специально, чтобы справляться с такими задачами.
Буферная емкость или буферный накопитель можно также использовать и с электрическим котлом. В таком применение есть большая выгода, т.к. тогда можно будет включать электрический котел в ночном маленьком тарифе на электричество. Если есть возможность подключить ночной тариф, то отопление электрическим котлом будет оптимальным, т.к. буферная емкость будет накапливать энергию выработанную за ночь электрокотлом, а днем будет ее отдавать.
Принцип действия буферного накопителя
Часть избыточной энергии поступает в бак-накопитель, который, в свою очередь, тщательно утеплен и представляет собой нечто вроде «термоса». После того как котел прекратил свою работу (топка потухла), запасенная энергия порциями подается в систему отопления до тех пор, пока температура в баке выше, чем в системе отопления. Важно, чтобы в баке присутствовал эффект сепарации, т.е. разделения слоев воды на горячий и холодный.
При правильном подборе теплоаккумулятора и достаточном утеплении дома, тепло в доме может поддерживаться до 1-1,5 суток.
Буферные накопители Hajdu
Венгерская отопительная компания Hajdu — безусловный лидер в производстве буферных ёмкостей. Именно поэтому следует подробно остановиться на ее продукции. Буферные накопители HAJDU – в зависимости от выполнения – могут работать от нескольких источников энергии: косвенным методом от солнечной энергии, от газа, угля и других энергоносителей (прим. дополнительный ТЭН).
Буферный накопитель состоит из металлического бака, мягкой полиуретановой теплоизоляции, кожуха и крышки из искусственной кожи. Бак и теплообменник изготавливается из стали Ст37-2.  Внутренняя поверхность бака не имеет коррозионную защиту, таким образом заполнять можно только водой для отопления! Не годен для хранения питьевой воды! Для получения горячей воды нужно использовать косвенный накопительный водонагреватель, а в качестве теплоносителя можно использовать нагретую воду из буферной емкости.

Изоляцией накопителей является мягкая полиуретановая пена толщиной 100 мм; кожух из искусственной кожи. Кожух и изоляция (при объёме выше 500 литров) монтируемые.

Модели буферных накопителей Hajdu
На рынке представлено четыре модели буферных накопителей Hajdu. Все модели имеют свои отличительные особенности и свою специфику. Расскажем кратко о каждой из них.
HAJDU AQ PT
Модель производится в пяти вариантах объёмов: от 500 до 2000 л. Теплоизоляция в данной модели не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. Рабочее давление составляет 3 бара. Данная ёмкость поставляется с одним теплообменником.
HAJDU AQ PT C
Модель производится в пяти вариантах объёмов: от 500 до 2000 л. Рабочее давление 3 бара. Данная ёмкость имеет встроенный теплообменник (змеевик), это и является основным отличием PT C от модели PT. Теплоизоляцией баков является мягкая полиуретановая пена толщиной 100 мм и кожух из искусственной кожи, в комплект поставки не входит, заказывается отдельно.
HAJDU AQ PT C2
Модель производится в пяти вариантах объёмов: от 500 до 2000 л. Теплоизоляция в данной модели не входит в комплект поставки, и заказывается отдельно. Рабочее давление 3 бара. Данная ёмкость поставляется с двумя теплообменниками.
HAJDU PT CF
Hajdu PT CF без изоляции обладает достаточно компактными размерами. Он представляет собой бак для горячей воды, который служит в качестве аккумулятора. Модель производится в трех вариантах объёмов: 500, 750 и 1000 л. Вы сможете использовать данный буферный бак на производстве, на котором процессы, тем или иным образом связанные с выработкой тепла или холода, происходят с разницей во времени.
 
 
Буферная емкость для твердотопливного котла: принцип действия
Установка в жилом доме твердотопливного котла — задача одновременно проста и понятно, однако при детальном рассмотрении, связана с многочисленными техническими и технологическими сложностями. Сегодня многие граждане стремятся оборудовать свой дом нагревательным прибором, работающим на твердом топливе. Это объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками отопительного оборудования данного вида, отсутствием необходимости получать разрешение на монтаж твердотопливного нагревательного прибора. Не последнюю роль в плане выбора отопительной техники играет стоимость топливного ресурса и его относительная доступность.
Однако выбрать котел и установить его в доме – этого мало. Для нормальной работы системы автономного отопления потребуется дополнительная установка различных устройств, приспособлений и механизмов. Большая часть таких приспособлений обеспечивают нормальное функционирование всего отопительного комплекса и его безопасность. Буферная емкость или теплоаккумулятор, для твердотопливного котла как раз относится к разряду таких устройств, без которых ни один нагревательный агрегат не сможет полноценно работать. Что же такое буферная емкость, разберемся детально?
Место буферной емкости в автономной системе отопления
Не каждый из нас в состоянии осмыслить и представить, как должна выглядеть в оптимальном варианте домашнее отопление и как должен работать тот или иной механизм. Отопительные приборы являются только источником тепловой энергии, с помощью которой происходит нагрев теплоносителя, расходящегося уже по отопительному контуру. Для того, что бы весь процесс протекал максимально эффективно и при этом, была обеспечена безопасность работы нагревательного агрегата, в обвязку обязательно включается буферная емкость.
Без этого устройства ваш твердотопливный котел (любой нагревательный аппарат) будет представлять собой бомбу замедленного действия, которая при малейшем сбое в системе, может доставить массу хлопот и неприятностей.
Ответить на вопрос, для чего дома нужно устанавливать такой большой по размеру агрегат, поможет анализ принципа работы твердотопливного котла.
На заметку: установка твердотопливных агрегатов, эксплуатация котлов без буферной емкости в США, во многих странах Европы запрещена.
По сути, название устройства, объясняет его назначение. Его основная задача, играть роль буфера между работающим котлом и системой отопления. Задача буфера заключается в снижении или в повышении теплоемкости теплоносителя, циркулирующего в отопительном контуре. За счет своего объема, емкость в состоянии влиять на температурный режим степени нагрева котловой воды.
С точки зрения механики, емкость является обычным термосом, т.е. металлический целостный сосуд, утепленный снаружи изоляционным материалом. По месту расположения, это устройство неразрывно связано с нагревательным прибором. Устанавливается накопитель в непосредственной близости от котла. Для чего нужен этот громоздкий агрегат в системе отопления? Все объясняет режим работы отопительных аппаратов и особенности их конструкции.
Принцип действия устройства
[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]
Каждый отопительный прибор имеет свой, особый принцип действия. Одни котлы отличаются равномерным режимом работы (газовое и электрическое нагревательное оборудование), другие, наоборот, отличаются нестабильным процессом. Интенсивность нагрева зависит от способа подачи топлива и наличию устройств, контролирующих процесс горения. С приборами, работающими на природном газе или от электричества, все обстоит просто и понятно. Что бы регулировать температуру нагрева теплоносителя достаточно уменьшить или вообще прекратить подачу газа, отключить электропитание. Постоянное энергоснабжение обеспечивает бесперебойную работу котельного оборудования. И днем и ночью котел работает в автоматическом режиме, самостоятельно регулируя температуру нагрева теплоносителя.
Твердотопливные котлы  —  агрегаты с большой инерционностью. Заложенное в топку топливо горит постоянно, и быстро прекратить этот процесс физически невозможно. Получаемая в процессе горения тепловая энергия не должна тратиться впустую. Избыток тепла накапливается вместе с теплоносителем в специальной емкости, которая выступает в роли аккумулятора тепловой энергии.

Аналогично обстоит ситуация со снижением интенсивности работы котла. При сгорании топливной массы, котел резко теряет свою производительность, котловая вода в отопительном контуре начинает стремительно остывать. Без очередной порции топлива возникает угроза снижение температуры в отапливаемых помещениях. Выход конечно есть. Новая закладка дров или угля решит проблему. Другой вопрос, как часто вы сможете заниматься подобной процедурой, особенно если топка оказалась пустой в ночное время.
Твердотопливный котел, соединенный с буферной емкостью  —  комплекс, способный за вас решить проблему теплоснабжения жилых помещений. Установка буферной емкости освобождает вас от частой и тяжелой работы по загрузке камеры сгорания нагревательного прибора очередным количеством дров.
На заметку: подсчитано, правильно рассчитанный теплоаккумулятор (буферная емкость) существенно уменьшает количество загрузок топки топливным материалом. В среднем число загрузок уменьшается, зависимости от модели и типа котла, в 2 раза. Налицо реальная экономия вашего личного времени и топливного ресурса (на 30-50%).
Понять принцип действия буферной емкости можно на примере работы автомобильного аккумулятора. Пока в машине включен двигатель, параллельно работает генератор электрического тока. Вырабатываемая генератором электроэнергия накапливается в аккумуляторе. При остановке основных двигателей, аккумулятор отдает обратно в автомобильные системы необходимую энергию.
Аналогично работает и буферная емкость. Есть тепло, теплоаккумулятор его накапливает, как только нагревательная установка перестает вырабатывать тепло, из накопительной емкости горячая вода расходуется на обогрев все системы отопления.
В чем еще польза буферной емкости. Основные преимущества
[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]
Помимо своего прямого назначения, накопитель горячей воды выполняет целый ряд других, не менее полезных функций. Отопительные агрегаты, работающие на твердом топливе, как правило, имеют различные стадии горения. Это момент розжига, интенсивное горение и соответственно, процесс затухания. На второй стадии, во время интенсивного горения котел вырабатывает максимальное количество тепловой энергии, больше, чем необходимо для обогрева. В начальной и в конечной стадии, когда топливе только начинает гореть или заканчивается, нагревательные приборы далеки от своей номинальной мощности.
Подобный режим работы твердотопливных аппаратов без дополнительного оборудования обычно вызывает ряд бытовых неудобств. О том, что возможны перепады с температурой теплоносителя в отопительном контуре уже было сказано.
Важно! Накопитель горячей воды не позволит при длительном отсутствии топлива в топке, разморозиться ни самому котлу, ни всей системе отопления. Некоторые модели буферных емкостей способны обеспечивать подачу теплой воды в котел и в отопительный контур на протяжении 12-24 часов. Что немаловажно для жителей отдаленных районов.
При отсутствии теплоаккумулятора, когда в доме интенсивно используется горячая вода на бытовом уровне, проблем не избежать. Буферная емкость, как раз призвана устранять возникающие перепады с обогревом жилых помещений и обеспечивать нормальную работу системы ГВС.
Преимущества использования накопителя очевидны, и зная о них, вы уже не будете скептично смотреть на громоздкий бак, стоящий в вашей котельной. Монтаж буферной емкости в системе домашнего отопления дает следующие преимущества:
работа нагревательных агрегатов на твердом топливе в экономичном режиме;
увеличение временных промежутков между загрузками топлива в котел;
возможность использовать отопительные приборы летом для работы системы ГВС;
техническая возможность использовать нагревательные агрегаты большой мощности в помещениях с низкой теплопотерей;
простая и понятная конструкция устройства не требует специального обслуживания и отличается длительными сроками эксплуатации;
статичное состояние устройства, не создающее бытовых неудобств;
Монтаж емкости достаточного объема позволяет осуществить установку в жилых помещениях других отопительных приборов.
К примеру: когда в систему автономного отопления включены сразу несколько нагревательных агрегатов разного вида. Нередко в частных домовладениях устанавливаются твердотопливные котлы в паре с электрическими приборами. Оба агрегата можно свободно подсоединить к одному теплоаккумулятору, причем для этой цели не потребуется установка дополнительных деталей в системе. Благодаря буферной емкости оба агрегата можно настроить на работу в плане приоритетности, сбалансировать их работу по мере необходимости.
[adinserter block=»13″]
Оценивая преимущества, которые дает системе отопления установка буферной емкости, не стоит забывать о безопасности.
Для любых нагревательных приборов основной опасностью является перегрев. Работающий котел на твердом топливе постоянно нуждается в контроле. Большая инерционность оборудования этого типа часто становится причиной перегрева, в результате чего агрегат может выйти из строя, а в худшем случае, привести к крайне неприятным последствиям. Накопитель горячей воды легко устраняет эту проблему, снимая избыточную нагрузку на обогревательный прибор.
Как правильно выбрать тепловой аккумулятор для своей системы отопления
Перед тем, как осуществлять монтаж системы отопления, определяются с видом основного источника тепла. От мощности твердотопливного котла и того объема задач, который прибор будет решать в процессе эксплуатации, зависит и объем теплоаккумулятора. Размеры и объем накопителя определяется еще и вашими бытовыми потребностями. Приоритетным  при выборе буферной емкости становится модель нагревательного агрегата, обладающая лимитом мощности и ограниченным временным ресурсом.
Другими словами:
при работе в паре с твердотопливным котлом буферная емкость должна обеспечить аккумуляцию тепловой энергии во время разовой загрузки топливом, хватающей на раздачу горячего теплоносителя по системе до последующей загрузки топочной камеры.
Здесь уместно сказать несколько слов о расчетных данных, которые влияют на выбор оптимального объема буферной емкости. С помощью расчетов можно определить реальную аккумулирующую способность конкретно взятого объема теплоносителя, оказывающую значение на теплоемкость.
Принято считать: теплоемкость котловой воды составляет 4,187 кДж кг/ 0С, что в свою очередь означает. Для нагрева 1 кг. воды всего на 10С, потребуется количество тепловой энергии в эквиваленте 4,187 кДж. Для нагревательных приборов это значение составляет 1 ккал = 1,163 Вт/ч.
[adinserter block=»11″]
Для полноты картины считаем. При установке теплового аккумулятора объемом в 1000 л. (1000 кг.), для нагрева воды до температуры 500С, количество тепловой энергии сохраненной в баке составит 1000 х 50 = 50000 ккал или 58 тыс. кВт/ч.
При расходе горячей воды из буферной емкости и снижении температуры воды на 50 градусов, количество тепла соответственно уменьшится на аналогичное значение. Каждая схема подключения имеет свою методику расчетов емкости теплоаккумулятора, однако существуют следующие общие требования, которые необходимо учитывать:
накопительный бак должен быть способным аккумулировать максимальное количество избыточной тепловой энергии за время горения топлива при разовой загрузке;
чем выше пиковый расход тепловой энергии в отопительном контуре и чем длительнее максимальный расход тепла, тем больший объем потребуется для буферной емкости;
при высокой интенсивности горения котла в короткие промежутки времени потребуется установить дополнительный теплообменник, или отдельно, или интегрированный в буферную емкость;
накопитель должен иметь номинальное давление внутри большее, чем в точке подключения устройства к системе;
в накопителях горячей воды с двумя и более встроенными теплообменниками, система с меньшим рабочим давлением подключается к нижним теплообменным устройствам, а с сильным рабочим давлением, наоборот, к теплообменникам, расположенным вверху;
установка теплового аккумулятора обязывает монтаж в системе расширительного бака и предохранительного, термосмесительного клапана.
Заключение
Правильный расчет тепловой емкости теплоносителя, аккумулируемого в накопители, позволит работать твердотопливному котлу в нормальном режиме. Буферная емкость  в комплекте к другими предохранительными элементами не только обеспечивает бесперебойную работу отопительной системы, но и нормальное горячее водоснабжение. Буферная емкость, она же теплоаккумулятор, гарантирует не только безопасную работу нагревательных приборов, но и экономически целесообразна.
Единственный нюанс, на который придется обращать внимание при оборудовании системы отопления дома, заключается в выборе места под котельное помещение. Монтаж емкости большого объема потребует от вас технологического решения. В ряде случаев теплоаккумуляторы собираются прямо на месте.
Буферная ёмкость для систем отопления
В каждом здании, где для отопления используется твёрдотопливный котёл или камин с водяным контуром необходима установка буферной ёмкости.
Буферная (аккумулирующая) ёмкость является одним из главных элементов в системе обогрева помещений. Она предназначена для аккумулирования излишне выделенной энергии, произведенной котлом на твердом топливе. Применение этого устройства очень практично так, как нет необходимости в постоянном горении котла, энергии, собирающейся в накопителе от нескольких топок, хватает для сохранения тепла и нагрева воды. Другими словами, можно сказать, что она нужна для забора, хранения и последующей передачи избыточной горячей воды, полученной от источников тепла. Работу данной ёмкости можно сравнить с работой термоса.
К буферной ёмкости можно подключать электрический или газовый котёл, коллекторы солнечные, насос тепловой. Все подключённые к буферу тепловые генераторы будут работать на аккумулирование тепла, которое затем можно использовать на различные хозяйственные нужды, например, для системы отопления, подогрева пола или стен, теплицы, бассейна. При желании буферная ёмкость может быть укомплектована встроенным бойлером косвенного нагрева или проточным теплообменником для нагрева воды.
Система в которой используется буферная ёмкость работает слажено, мягко без перебоев, может нагреваться и отдавать тепло по-разному, что зависит от точки подключения ёмкости и качественного монтажа системы отопления. При правильном подборе оборудования, нормальном утеплении здания тепло в помещениях будет сохраняться на протяжении 1 – 2 суток.
Используя тепловой аккумулятор, можно повысить КПД котлов до 90 процентов и снизить расход топлива на 32 % в сравнении с такой же системой без буферной ёмкости. Это позволяет вне зависимости друг от друга регулировать температуру в каждого помещения. Повысить ресурс котла за счет снижения объёма образующихся кислот и нагара на теплообменнике.
Устанавливая буферные емкости можно снизить количество топок до одного раза в сутки, при этом котлы работают на полную мощность, топливо сжигается максимально, и тепло не будет уходить впустую. На одном котле можно установить только одну ёмкость или устроить каскад из нескольких меньших моделей, что позволит использовать двухучетный тариф на электроэнергию.
Двухучетный тариф заключается в том, что накапливать тепло можно, нагревая счетчиком в ночное время, когда стоимость электроэнергии небольшая, а в дневное время отдавать его, когда стоимость электричества намного выше. Такая система снижает финансовые затраты на отоплении электричеством и равна приблизительно расходам на отопление дровами. Если взять котел мощностью 8-12 кВт, то разность в оплате до установки буферной ёмкости и после нее окажется весьма ощутимой. Также повысится КПД котла на 3-5%, а это тоже хорошая экономия.
Изготавливают буферные ёмкости из стали самых различных объемов, форм в теплоизоляции и без утепления.
Если вы думаете, какой теплоаккумулятор купить, заходите на наш сайт и специалисты проконсультируют и помогут вам грамотно подобрать нужную ёмкость.

 Дата: 06.10.2017

 Назад в «Статьи»
Буферный накопитель (теплоаккумулятор) Drazice NAD 1000 v2 теплоизоляция 80 мм арт. 9381
Теплоаккумуляторы Drazice NAD – это буферная емкость, используемая для сохранения тепловой энергии, получаемой от твердотопливного котла. Такая техника способна обеспечить значительную экономию топлива, одновременно, сделав работу котла максимально эффективной. Используя Drazice NAD, вы сможете значительно увеличить длительность работы котла на одной загрузке топлива. Модельный ряд буферных емкостей Drazice весьма обширен, что позволит вам без труда подобрать подходящий экземпляр этой техники. Drazice NAD предназначены исключительно для хранения избыточного тепла, у них нет внутреннего резервуара для подогрева горячей воды (в отличие от серии NADO). Подключив аккумулирующий бак Drazice к своей отопительной системе, вы обеспечите котлу максимально стабильную и экономичную работу.
Буферные емкости Drazice NAD могут подключаться сразу к нескольким источникам энергии (зависит от модификации). Кроме того, есть возможность организации дополнительного подогрева теплоносителя непосредственно внутри бака при помощи отдельных нагревательных элементов (например, электрического ТРК). Они легко подключается путем фланцевого или резьбового соединения. Теплоаккумуляторы Drazice эффективно взаимодействуют с твердотопливными котлами, обеспечивая им стабильную работу без перегревов или перегрузок.
Буферные емкости Drazice NAD включают в себя несколько разновидностей, объемом в 500, 750 и 1000 литров;
Максимальная температура теплоносителя достигает 90 С;
Корпус теплоаккумуляторов Drazice имеет съемный внешний кожух, а также слой полиуретана, обеспечивающий эффективную теплоизоляцию;
Внутренние детали этой техники (теплообменники, баки) изготовлены из качественной стали, а снаружи корпус покрыт защитной краской, что обеспечивает оборудованию значительную долговечность;
Drazice NAD отличается высокой эффективностью работы, установив такую технику, вы сразу же начнете экономить средства на топливе для котла;
Продукция известного чешского производителя, официальная гарантия 1 год.
Оставить отзыв
 Отзывы и оценки покупателей

Показать еще 5
Отзывов с оценками
 Котельная 
 Как использовать азот для простоя котла? 
 Хранение котла с азотом обычно используется для котлов, где может потребоваться немедленный возврат в эксплуатацию. Этот метод является модификацией метода влажного хранения, в котором вода в котле поддерживается на нормальном рабочем уровне, и эта вода обрабатывается в соответствии с рекомендациями по мокрому методу. Кроме того, азот находится под давлением в блоке, когда он запечатан, чтобы предотвратить проникновение кислорода.
 Как запустить котел после простоя? 
 Очевидно, что запуск котла после сухого хранения требует в основном тех же процедур, что и при запуске нового котла или котла, который только что был очищен и / или проверен и возвращается в эксплуатацию.Для котла, хранящегося по обычному методу влажного хранения, необходимо будет слить его до нормального рабочего уровня перед топкой. Необходимо проверить регуляторы уровня воды, чтобы убедиться, что они все еще работают. Затем котел можно разжечь обычным способом. В течение первого дня или около того его следует сильно продуть до тех пор, пока химический баланс в котловой воде не вернется в нормальный диапазон регулирования. Для блока с азотной подушкой необходимо только отключить подачу азота и закрыть клапан, через который подается азот. был добавлен, откройте вентиль парового коллектора и запустите котел.Опять же, продувка должна быть сильной в течение первого дня работы или около того, пока не будут восстановлены нормальные контрольные уровни очистки котловой воды.
 Как выключить котел? 
 Целью планирования вывода котла из эксплуатации является минимизация объема очистки после выключения агрегата. Правильная процедура также помогает предотвратить запекание мягкого осадка на трубах, что значительно затрудняет очистку. Необходимо соблюдать надлежащие процедуры отключения котла.
 Как подготовиться к отключению котла? 
 Примерно за неделю до отключения котла необходимо выполнить два шага для подготовки к останову.Первым из них является увеличение количества продувки, чтобы снизить уровень взвешенных твердых частиц как можно ниже. Это увеличение продувки можно контролировать так же, как нормальное управление продувкой контролируется либо по проводимости, либо по хлоридам. Как правило, проводимость или уровни хлоридов снижаются на 25% (то есть, если нормальный контроль составляет, скажем, 2000 мкмоль / час, то целевым показателем перед остановом будет 1500 мкмо. Однако это не абсолютная величина, и ее можно варьировать в зависимости от фактической скорости продувки, типа котла, программы очистки и качества питательной воды.Второй важный шаг — максимизировать лечебные концентрации. Если полимерный диспергатор подают отдельно, скорость подачи следует увеличить вдвое. Если он подается как часть полного состава, требуемые контрольные тесты должны проводиться ближе к верхнему пределу требуемого диапазона. Это будет поддерживать максимальную текучесть взвешенных твердых частиц для оптимального удаления продувкой. Правильный останов котла важен.
 Как охладить котел? 
 По окончании отключения котла важно его остудить перед сливом.Слишком быстрое охлаждение может вызвать проблемы с металлами котла и огнеупорами. Если слить воду из котла, когда он слишком горячий, оставшийся отстой может пригореть на трубах, что затруднит удаление. Процедура охлаждения варьируется в зависимости от типа котла и вспомогательного оборудования и обычно описывается в руководстве по эксплуатации котла, прилагаемом к агрегату. После охлаждения бойлер следует как можно быстрее слить и открыть. Затем его следует промыть шлангом высокого давления. После этого водные поверхности должны быть готовы к полному осмотру.
 HYDRO-LOGIC INC. — Порядок хранения котла 
  ПРОЦЕДУРА ХРАНЕНИЯ КОТЛА 
 Многие объекты имеют избыточную мощность котла в виде резервных блоков. Выбор наилучшего способа защиты оборудования от кислородной точечной коррозии и / или общей коррозии может оказаться сложной задачей. Наиболее известные и используемые методы — это  (1) влажное хранение и (2) сухое хранение . Существует также третий, менее известный способ  (3) горячего / влажного хранения .Прежде чем обсуждать различные альтернативы, необходимо классифицировать состояние резервного оборудования в зависимости от необходимости его эксплуатации в будущем:
 Оборудование, которое не требуется для работы в момент уведомления. Примером этого может быть объект, у которого есть дополнительный «Резервный» блок, не требующийся для его работы, и объект, который может быть закрыт, а его котел (-ы) простаивают в течение неопределенного периода времени.
 Оборудование, которое может понадобиться в любой момент.Например, в рабочем блоке пропало пламя, и после нескольких неудачных попыток перезапустить котел становится ясно, что у вас серьезная проблема. Поскольку давление пара в системе продолжает падать, возникает необходимость в «аварийном режиме ожидания».
 Теперь, когда мы классифицировали оборудование, пришло время обсудить различные доступные варианты: 
   СУХОЕ ХРАНЕНИЕ:   Этот метод предпочтительнее, когда котел находится в режиме ожидания, что дает время на подготовку агрегата к работе.Убедитесь, что устройство полностью осушено и высушено. По возможности следует использовать обогреватели, чтобы поддерживать температуру всех поверхностей выше точки росы. Затем на водонепроницаемые деревянные или устойчивые к коррозии поддоны следует нанести осушитель следующим образом:
 Негашеная известь — шесть фунтов на 100 кубических футов объема ИЛИ
 Силикагель @ восемь фунтов на 100 кубических футов объема ИЛИ
 Используйте средство Cortec VCI для укладки котла.
 Если в котельной работает еще один котел, чтобы обеспечить низкую влажность воздуха, поддоны должны быть размещены в каждом барабане водотрубного котла или на верхних трубах дымогарного котла. Необходимо проверить вход питательной воды и выход пара, чтобы убедиться в отсутствии сырости в котле с этих точек. Все крышки люков и люков должны оставаться открытыми, чтобы в агрегат попадал сухой воздух. Обязательно проверяйте внутренние детали котла каждый месяц, чтобы убедиться в отсутствии влаги.Когда влагопоглотитель затвердеет из-за впитывания влаги, немедленно замените его.
   ВЛАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ:   Этот метод чаще всего используется, когда котел находится в  «Ожидании» , что дает время на подготовку агрегата к работе. По возможности бойлер следует заполнять до нормального уровня, используя деаэрированную питательную воду. Добавьте три фунта каустической соды и полтора фунта сульфита натрия на 1000 галлонов емкости для воды. Затем откройте вентиляционные отверстия котла, подайте тепло на один-два часа и дайте агрегату остыть в течение часа после розжига. Затем полностью заполните установку деаэрированной питательной водой. Все вентиляционные отверстия и сливы котла должны быть закрыты, а слив между обратным клапаном и главным запорным клапаном пара должен быть полностью открыт. Котловую воду следует периодически проверять и при необходимости добавлять дополнительные химикаты для поддержания сульфита на уровне не менее 100 ppm и p-щелочности на уровне не менее 400 ppm.
   ГОРЯЧЕЕ ВЛАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ:   В этом методе используется горячая продувка из работающего котла для обеспечения защиты и готовности агрегата  «аварийного режима ожидания»  к работе в любой момент.Это достигается подключением линии непрерывной продувки от рабочего блока к месту нижней продувки резервного блока. Когда все вентиляционные отверстия на резервном агрегате закрыты, а линия непрерывной продувки открыта, горячая очищенная вода из непрерывной продувки работающего котла будет проходить в нижнюю часть резервного блока и по линии непрерывной продувки в расширительный бак продувки.
 Порядок хранения мокрого и сухого котла 
 ХРАНЕНИЕ КОТЛА При неправильном хранении котел очень чувствителен к кислородной коррозии.Фактически, в простаивающих котлах, вероятно, больше случаев сильной коррозии  и  последующего выхода металла из строя, чем в работающих. Чтобы снизить вероятность коррозии, важно использовать надлежащие методы хранения котла. ВЛАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ  Влажное  хранилище предпочтительнее, если котел должен быть переведен в состояние st  и  на короткие периоды  и  / или может потребоваться для обслуживание в короткие сроки. Чтобы предотвратить возможное повреждение котла, не должно быть опасности замерзания.Эффективный контроль коррозии в котлах с влажным хранением напрямую зависит от поддержания адекватного уровня щелочности  и  сульфита в котловой воде  и  недопущения проникновения кислородсодержащей подпитки, питательной воды, пара. , или конденсат. Минимум 100 ppm сульфита  и  400 ppm P-щелочности должен поддерживаться в бойлере с влажным хранением или в бойлере st  и .  Влажное   Хранение  Процедура 1) Если бойлер должен храниться во влажном состоянии более одного месяца, его следует осушить, промыть,  и  осмотреть перед размещение на складе.2) Если котел был опорожнен  и  промыт, добавьте достаточное количество обрабатывающих химикатов непосредственно в верхний люк при повторном наполнении, чтобы достичь желаемых уровней очистки. Чтобы химикаты-хранилища были хорошо перемешаны  и  для удаления избыточного кислорода, котел следует временно запустить. Представитель  Chem  —  Aqua  предоставит правильные начальные дозы. 3) Если котел не был осушен перед помещением на хранение, добавьте дополнительные химикаты для повышения уровней очистки до желаемого диапазона незадолго до снятия с линии. Не забудьте добавить достаточно химикатов для достижения необходимого уровня после того, как котел был затоплен. 4) Дайте котлу остыть до температуры ниже 200ºF, затем залейте питательной водой до верха барабана. Если для заливки котла холодной подпиткой используется «быстрое заполнение», будьте особенно осторожны, чтобы уровень сульфита не упал ниже минимального. Убедитесь, что все соединения закрыты, чтобы паропровод или пароперегреватели не были затоплены.  Влажный  и  сухой   Бойлер   Хранение   Процедуры  Технический бюллетень 1-002  Бойлер  Системы 5) Еженедельно проверяйте котел, чтобы обеспечить поддержание минимальных уровней сульфитной  и  P-щелочности.6) Если уровни обработки опускаются ниже их минимальных значений, следует добавить дополнительные химикаты для обработки  и  циркуляцию котловой воды с помощью внешнего насоса или путем понижения уровня воды  и  пропаривания. на короткое время. Если уровень воды был понижен для пропаривания бойлера, его следует полностью залить, как указано выше, перед тем, как поместить его обратно на хранение. 7) Когда котел будет возвращен в эксплуатацию, может потребоваться усиленная продувка, чтобы снизить уровень щелочности  и  сульфита до нормальных значений.СУХОЕ ХРАНЕНИЕ  Сухое   Хранение  предпочтительнее, если котел будет отключен на длительный период времени (90 с лишним дней) или если температура ниже нуля.  Сушка   Хранение  Процедура 1) Слейте воду, промойте  и  осмотрите бойлер. 2) Очищенный котел необходимо тщательно просушить теплым воздухом для сушки внутренних поверхностей. Необходимо принять меры для предотвращения попадания влаги в любом виде.Все клапаны к  и  от котла должны быть проверены, чтобы убедиться, что они не протекают. При необходимости отключите линии подачи воды  и  пара в состоянии ST  и , а  и  заблокируйте отверстия. 3) Некоррозионный абсорбент влаги (осушитель) затем следует поместить на пластиковые или деревянные поддоны  и  вставить в барабаны или кожух котла. Подносы следует размещать так, чтобы под ними мог циркулировать воздух.4) Наиболее широко используемыми десикантами являются негашеная известь (не такая, как гашеная или сельскохозяйственная известь!)  и  силикагель. Обычно предпочтительнее силикагель, поскольку он является более эффективным абсорбентом влаги  и  его можно использовать повторно. Также безопаснее использовать  и  le  и , чем негашеную известь. 5) Рекомендуемое количество осушителя для использования на 30 кубических футов (225 галлонов) объема котла: 2 фунта негашеной извести или 5 фунтов силикагеля.CATB1-002 ©  Chem  —  Aqua , Inc. 2008 Дата выпуска: 17.11.2008
 Хранение воды или отсутствие хранения воды 
 понедельник, 8 февраля 2021 г.
   Хранение воды или отсутствие накопления воды — как лучше всего установить дровяной котел?  
 
 Это вопрос на миллион долларов, по моему скромному мнению, хранение воды — лучший выход, если вы можете это осуществить. Позвольте мне объяснить это так, как европейцы рассматривают эффективные водогрейные твердотопливные котлы.
 Представьте себе: у вас есть галлон топлива и генератор. Вам необходимо производить электричество для питания вашего дома. Работа большого генератора на холостом ходу в течение всего дня не заставит галлон топлива уйти слишком далеко, но запустите генератор на более эффективной скорости и используйте эту мощность для зарядки аккумуляторной батареи. Затем вы можете потреблять немного энергии по мере необходимости позже, и генератору не нужно будет работать, кроме как для повторной зарядки батареи.В зависимости от того, насколько вы экономны со своей накопленной энергией, вы определите, как долго вы можете работать от одной зарядки.
 Теперь представьте тот же генератор, что и ваш новый высокотехнологичный газификационный котел, подключенный к набору резервуаров для хранения, которые предназначены для хранения БТЕ, произведенных при розжиге котла по мере необходимости. Какие преимущества вы спрашиваете? Много! Еще раз, испытав это на себе, вы задаетесь вопросом, почему вы вообще когда-либо делали это по-другому …… .. теперь вам нужно запускать котел только тогда, когда это необходимо, если погода мягкая, вы получаете меньше БТЕ из ваших резервуаров для хранения и они дольше остаются горячими.Таким образом, в мягкую погоду вы можете запускать котел только один раз в неделю, когда температура в резервуаре упадет ниже определенной температуры, что где-то вызывает мигающий свет, который позволяет кому-то знать, что пора запустить котел. В сильные морозы, возможно, придется разжигать котел через день. Котел работает с оптимальным сгоранием, управляемым компьютером, лучший и наиболее эффективный из них — это Labada Technolgy, которая также контролирует выход CO. Все это в основном означает, что на фунт дров, подаваемых в котел, вы получаете более 90% годных к использованию БТЕ.Это означает меньшее количество вывозимой, раскалываемой, штабелированной древесины ……… и подачи в котел. Если вы покупаете древесину, это действительно быстро накапливается.
 
 Оставлять любой твердотопливный котел без работы в течение нескольких дней — очень неэффективное использование древесины, даже высокоэффективный газификационный котел не сохраняет эту эффективность на холостом ходу. Все котлы лучше всего горят при оптимальных температурах. Хорошей идеей является наличие резервуара для воды для любой котельной установки, потому что тот же принцип существует во всех твердотопливных устройствах — вы не можете выключить огонь после того, как он начался, как вы можете с газом или маслом, включив и выключив клапан для расход топлива.После того, как дрова зажжены, требуется некоторое время для достижения хорошей температуры горения. Нехорошо останавливать или прерывать процесс, если он уже начался. Лучше всего сжигать горячим и хранить энергию в резервуарах такого размера, как того требует ваша установка. Лучше всего провести энергоаудит и выяснить нагрузку в БТЕ в худшую погоду. Затем вы можете рассчитать, сколько БТЕ вы должны хранить, чтобы продержаться между пожарами. У нас был клиент, который был дальнобойщиком, который приезжал домой раз в две недели.Ему нравилось, что он мог прожить 9 дней в самую холодную погоду, прежде чем ему пришлось разжечь свой котел, поэтому его жене вообще не пришлось с этим возиться.
 Установка вашего резервуара внутри дома в подвале помещает все те БТЕ, которые действительно истекают, внутрь конструкции, которую вы нагреваете, поэтому потери тепла незначительны.
 
 Далее следует выбор хорошего газификационного котла.Сегодня в Северной Америке у вас гораздо больше возможностей выбора, чем всего 10 лет назад. Пионеры, такие как Крейг Иссод с сайта www.hearth.com, увидели почерк на стене и начали импортировать линейку котлов HS Tarm еще тогда. Тогда это были передовые технологии, и у них было немного конкурентов. Вскоре последовали и другие, и теперь у вас также есть много вариантов выбора европейских газификационных котлов. Польские импортные товары, такие как EKO и BioMass, предлагают большой скачок в цене. Новый котел Effecta — это соперник шведской постройки, использующий Lambda Technolgy.Вигас приобрел популярность, особенно на востоке. Если вы хотите, чтобы продукция производилась в Северной Америке, серия Pro Fab Empyre Elite предлагает отличное соотношение цены и качества. Котел Woodmaster Flex Fuel Boiler — это современное американско-немецкое предприятие, которое великолепно и также использует технологии Lambda.  Какую бы модель котла вы ни выбрали, выбирайте дилера с умом. В Интернете можно найти отличные предложения, но что происходит, когда в будущем возникнут проблемы. Если ваш дилер не поддержит вас, вы можете оказаться в затруднительном положении.Также убедитесь, что у вас есть хороший установщик, который знаком с установкой котлов и имеет много довольных клиентов. Если вы можете выполнить установку самостоятельно, ознакомьтесь со своими местными нормативами, чтобы понять все требования для правильной установки. Если ваш дилер не знает столько, сколько вы, возможно, вам лучше найти другого дилера. С котлами не стоит играть, если вы не совсем уверены, что делаете. Найдите лицензированного специалиста, который поможет вам правильно выполнить установку.
 Отправлено 19 января 2013 г.
 A Котел и резервуар косвенного хранения с контуром Primanry 
 Вот как вы можете настроить газовый котел с косвенным накопительным баком. Это дает вам много горячей воды для бытового потребления вместе с зоной замкнутого контура отопления для одной температурной системы — излучающих или радиаторов. Если вам требуется многотемпературная система, тогда вы устанавливаете котел на максимальную температуру, а затем используете смесительные клапаны, чтобы уменьшить количество нагревательных колен, требующих более низкой температуры воды.
 Это только пример. Фактические макеты варьируются от работы к работе.
 Список материалов, необходимых для такого проекта (щелкните ссылку ниже, чтобы приобрести продукт и просмотреть дополнительную информацию)
 Отопление и горячее водоснабжение
 Кол-во 1 — Котлы газовые
 Количество 10+ — Шаровые краны для систем отопления
 Количество от 3 до 4 — сливные и шланговые патрубки котла
 Количество 6 +/- Нагревательные насосы из чугуна (размер зависит от системы с контролем потока)
 Количество 6 +/- фланцев насоса (наиболее вероятно от 3/4 до 1 1/2 дюйма)
 Количество 1 — Webstone ProPal Series 5865 Тройник продувки первичного вторичного контура
 Количество 1 — Резервуары косвенного хранения
 Количество 1 — Johnson Controls Temperature Controls
 Количество 1 — Клапаны сброса давления
 Количество 1 — Смесительные клапаны для нагрева воды для бытового потребления
 Количество 1 — Проверки расхода горячей воды для бытового потребления
 Количество X — смесительные клапаны для нагрева (зависит — при использовании высокотемпературного и низкотемпературного нагрева)
 Количество 1 — Расширительные баки для систем водяного отопления
 Qunatity 1 — Реле переключения гидравлического циркулятора
 Количество 1 — Термостаты водяного отопления и датчики пола
 Количество 1 — Гидравлические предохранители обратного потока и комбинированные клапаны автозаполнения
 Количество X — фитинги из меди и латуни
 Сторона водяного обогрева (распределение)
 Quantity X — трубка Hydronic Radiant Heat Pex (зависит от системы)
 Quantity X — Гидравлические радиаторы и конвекторы (в зависимости от системы)
 Quantity X — Экологические водонагреватели для плинтуса Smith Heating Edge
 X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы
 Хранилище котла — Chemtex Water Analytics, Лейквилл, Миннесота 
 Когда котел отключен и не будет работать, важно соблюдать надлежащие процедуры укладки.
 В нормальном режиме работы котла коррозия и образование накипи предотвращаются путем постоянного добавления питательной воды, а также содержащихся в ней ингибиторов образования накипи, коррозии и накипи. Когда котел работает, вода циркулирует через котел и смешивает воду и химические вещества во всем котле. Выключение бойлера означает, что поток воды прекращается и химические вещества, ингибирующие коррозию, перестают циркулировать. По этой причине котлы не следует просто выключать: их отключают и хранят в соответствии с надлежащими процедурами складирования.
 Wet Lay-Up Vs. Сухая укладка 
 Если котел будет отключен и не будет использоваться, его следует должным образом выключить, а затем определить план простоя. Есть два способа раскладки и автономного котла: мокрый и сухой.
 При мокром хранении или мокром хранении неработающий котел заполняется химически очищенной водой. Эта затопленная, герметичная и химически обработанная среда препятствует коррозии. Обычно это делается на более короткие периоды простоя.Котел на мокрой простое может быть быстро введен в эксплуатацию
 Сухая укладка, или сухое хранение, означает опорожнение простаивающего котла от всей воды и герметизацию его в сухом состоянии. Часто в бойлер помещают гигроскопичный материал, такой как силикагель, или новые летучие ингибиторы коррозии, чтобы предотвратить коррозию. Сухая укладка подходит для длительных периодов неиспользования. Чтобы вернуть его в рабочий режим, необходимо, чтобы котел был заполнен водой, прежде чем он может быть введен в эксплуатацию.
 Останов котла — Сухая укладка 
 Выполните эту последовательность действий, чтобы обеспечить безопасную укладку сухого материала.
 За три-пять дней до планового останова увеличьте скорость продувки на дне не менее чем на 50%. Увеличьте продувку как с поверхности, так и снизу.
 Процедуры простоя котла — Отчет по водным технологиям 
 Котлы должны храниться в тщательно контролируемых условиях в периоды простоя, чтобы избежать коррозионных повреждений, которые могут возникнуть при отсутствии надлежащих процедур хранения. Неправильная укладка и хранение приведет к образованию ржавчины, язвенной коррозии и общему износу металлических поверхностей котла.Это повреждение может произойти как со стороны воды, так и со стороны возгорания котла.
 Если водяная сторона котла подвергается воздействию атмосферы, на границе раздела жидкость-воздух может возникнуть коррозия. Коррозионные повреждения также возможны в секциях предварительного и дополнительного котла. Образовавшиеся побочные продукты коррозии могут быть перенесены в работающий котел, когда система будет возвращена в эксплуатацию. Эти продукты коррозии могут откладываться на критических поверхностях теплопередачи, увеличивая вероятность локальной коррозии или перегрева во время работы системы.
 Двумя основными факторами, определяющими скорость коррозии металла котла, являются влажность и растворенный кислород. В полностью сухих условиях коррозия стали незначительна. Однако во влажной или влажной среде количество растворенного в воде кислорода определяет серьезность коррозии. Условия, повышающие концентрацию кислорода в воде или позволяющие непрерывно добавлять кислород, увеличивают скорость коррозии.
 Возгорание котла также подвержено коррозии.Как и в случае с водой, коррозия в зоне возгорания может возникнуть, если металлические поверхности влажные и подвергаются воздействию кислорода. Остатки серы и серной кислоты, которые являются побочными продуктами конденсации кислых дымовых газов, также будут способствовать коррозии.
 По этим причинам необходимо соблюдать надлежащие процедуры хранения котла, чтобы защитить и продлить срок службы парогенерирующего оборудования.
  Снятие котла с эксплуатации 
  Процедуры перед остановом 
 Подготовка к остановке котла должна начинаться за 10 дней до запланированной даты отключения.Следующие ниже процедуры помогут удалить накопившийся шлам из котла перед его сливом.
 Увеличьте скорость продувки, чтобы поддерживать проводимость котла на нижнем пределе нормального диапазона регулирования.
 Для поддержания оптимальной циркуляции котловой воды в этот период поддерживайте как можно более высокую скорость пропаривания.
 Поддерживать химикаты в котловой воде на нормальном рабочем уровне
  Порядок остановки котла 
 Котел следует понижать в рейтинге медленно.Поднимите уровень воды по стеклянному манометру до такой степени, чтобы это соответствовало безопасным методам работы, при этом все еще сбрасывая пар в трубопровод. После того, как давление упало, выполните следующие четыре операции:
 Отключение системы непрерывной продувки
 Продуть все ручные клапаны, включая коллекторы боковых стенок и водяной стенки
 Откройте вентиляционное отверстие парового барабана, закройте обратный клапан пара и запорный клапан головки.
 Продувайте все ручные клапаны один раз при снижении давления в котле на 25 фунтов на кв. Дюйм.
  Слив из котла 
 Последняя продувка должна производиться при давлении 25 фунтов на кв. Дайте котлу остыть примерно до 120 90 294 o 90 295 F. Это позволит равномерно охладить трубы котла и барабан. Слейте воду из котла следующим образом:
 Начните процесс слива, открыв все ручные продувочные клапаны.
 Когда уровень воды ниже люка парового барабана, снять крышки люков и начать промывку котла пожарным шлангом под высоким давлением.
 Промыть котел не менее трех часов
 Дайте котлу полностью слиться.Снимите крышки люков с грязевого барабана и все пластины люков с боковой стенки или коллекторов водяной стенки. Промойте коллекторы и грязевой барабан до полного удаления всего рыхлого материала.
  Химическая очистка 
 На водной поверхности котла и пароперегревателя не должно быть отложений, шлама, масел, побочных продуктов коррозии или другого мусора. Любые отложения на поверхностях котла будут способствовать коррозии под отложениями. Этот тип коррозии характеризуется ямками, которые образуются под рыхлыми пористыми отложениями на поверхности металла.
 Типичная процедура химической очистки включает использование сильных чистящих средств, таких как ингибированная соляная кислота. Минеральная кислота растворяет неорганические отложения и побочные продукты коррозии. Затем кислотный очиститель сливают, бойлер промывают водой, а затем пассивируют щелочным пассивирующим раствором.
 Решение о химической очистке котла перед хранением является субъективным. Если видимые части внутренней части котла чистые и не содержат посторонних материалов, то этап химической очистки можно исключить.Однако котлы со значительными отложениями накипи перед хранением следует подвергнуть химической очистке.
  Варианты хранения котла 
 Используются две основные схемы размещения котла:
 Эти два основных метода имеют несколько вариаций, включая азотную или паровую подушку, которая помогает обеспечить полное исключение воздуха из котла во время укладки и хранения.
  Сухая укладка  рекомендуется для котлов, которые не будут эксплуатироваться в течение 1 месяца и более. Здесь котел осушается, сушится и хранится в обезвоженной среде. Это включает установку лотков с влагопоглотителем, например силикагелем, в барабанах котла для поддержания постоянной низкой влажности. Затем бойлер закрывают, чтобы минимизировать попадание кислорода. Если котел будет храниться открытым, котел и пароперегреватель тщательно высушивают, и в течение периода хранения поддерживается положительный поток сухого воздуха снизу вверх. Для дополнительной защиты пароперегреватели могут храниться под азотной подушкой 5 фунтов на квадратный дюйм.
  Мокрая укладка  рекомендуется для котлов, которые должны находиться в аварийном режиме ожидания. Эта процедура включает заполнение котла, нагревателей питательной воды и деаэраторов деминерализованной водой, обработку воды химическим поглотителем кислорода и регулирование pH от 10 до 11. Для котлов без пароперегревателей или для котлов с дренажными пароперегревателями сульфит натрия и едкий натр обычно используются для этой цели. Для котлов высокого давления или котлов с недренируемым пароперегревателем необходимо использовать летучие химические вещества, такие как гидразин и аммиак.Альтернативно, нейтрализующие амины, такие как морфолин, циклогексиламин или диэтиламиноэтанол, могут быть заменены аммиаком.
 Как правило, котлы не следует хранить в режиме мокрой укладки более 6 месяцев. В течение продолжительных периодов времени, превышающих 6 месяцев, процедура сухой укладки обеспечивает лучшую защиту от коррозии.
  Азотная подушка  используется для создания инертной среды без коррозии. Азот — это бесцветный газ без запаха с чрезвычайно низкой точкой росы.Он обычно используется для удаления кислорода из закрытых сосудов. Коррозия не может возникнуть в инертной азотной среде. В условиях влажной укладки азот может быть подключен к выпускному отверстию для пара, чтобы обеспечить азотную подушку низкого давления для предотвращения проникновения кислорода. В качестве альтернативы, азот может использоваться в условиях сухой укладки для обеспечения положительного давления азота (5 фунтов на кв. Дюйм) в закрытом котле для предотвращения проникновения кислорода и влаги. Его также можно использовать для инертных пароперегревателей и создания азотной подушки в деаэраторах и нагревателях питательной воды.
  Паровая подушка  используется для хранения котлов и вспомогательного оборудования под избыточным давлением для предотвращения попадания растворенного кислорода. Температура воды удерживает металлические поверхности выше точки росы, что помогает защитить поверхность возгорания от коррозии. Деаэраторы и подогреватели питательной воды также могут храниться под паровой подушкой. Однако из-за высоких затрат энергии, связанных с паровой подушкой, его не рекомендуется хранить более 6 месяцев.
  Метод сухой укладки 
 Цель сухой укладки — поддержание металлических поверхностей котла в сухом состоянии.Коррозия не может происходить в сухой бескислородной среде.
  Хранение под азотной подушкой 
 Слейте воду из котла, как описано ранее
 Очистить котел, при необходимости
 Полностью осушите все контуры котла за счет прямого потока воздуха снизу вверх.
 Если азотная подушка должна использоваться для сухого хранения, закройте котел, удалите весь воздух из котла азотом, а затем храните под давлением азота 5 фунтов на квадратный дюйм.
  Сухое хранение с химическим осушителем 
 Осушите котел, продув его горячим сухим воздухом, или примените слабый дополнительный нагрев для сушки металлических поверхностей
 Поместите пакеты с осушителем в деревянные поддоны в паровые и грязевые барабаны
  Необходимое количество осушителя 
  Осушитель 
  Фунтов на 30 футов    3  
 Силикагель Telltale
 5.0
 Известь негашеная
 2,0
 Примечание. Силикагель легче использовать, чем негашеную известь, и его можно сушить и использовать повторно.
 Закройте все люки и заглушите или закройте все соединения на котле, насколько это возможно, чтобы предотвратить проникновение влажного воздуха
 Проверять водную сторону котла каждые 2-3 месяца на наличие активной коррозии
 Проверить состояние осушителя и при необходимости заменить
  Метод мокрой укладки 
 Мокрая укладка — предпочтительный метод хранения котлов, которые необходимо поддерживать в аварийном режиме ожидания.Однако котлы не должны храниться более 6 месяцев во влажном состоянии. В течение этого периода котел следует запускать два раза в месяц, чтобы довести воду в котле до 160  o  F. Это обеспечивает циркуляцию воды в котле и улучшает защиту от коррозии.
 Различают два метода химической обработки котловой воды при мокрой укладке. Для котлов с дренируемым пароперегревателем используется программа неорганической очистки, состоящая из сульфита натрия для поглощения кислорода и гидроксида натрия (каустической соды) для регулирования pH. Для котлов с недренируемым пароперегревателем требуется программа очистки летучими веществами, чтобы избежать образования неорганических отложений в пароперегревателе во время запуска. В этом случае гидразин используется для поглощения кислорода, а аммиак или летучий нейтрализующий амин, такой как морфолин или ДЭАЭ, для регулирования pH.
 В качестве альтернативы, недренируемый перегреватель необходимо заглушить, чтобы предотвратить попадание очищенной воды, а затем покрыть азотом.
  Котел с недренированным пароперегревателем 
 Слейте воду из котла, как описано ранее
 Очистить котел, при необходимости
 Залить котел через пароперегреватель деминерализованной, деаэрированной и химически очищенной водой.Отключите сигнализацию наводнения и полностью заполните бойлер до верха. Аналогичным образом можно заполнять и обрабатывать экономайзер и нагреватели питательной воды.
  Химическая дозировка 
  Химическая промышленность 
  Дозировка 
 Гидразин (35%
 4,8 фунта на 1000 галлонов
 Аммиак
 0. 10 фунтов на 1000 галлонов
 (или) DEAE
 0,5 фунта на 1000 галлонов
 После заполнения котла и пароперегревателя обработанной водой закройте или заглушите все соединения. Установите резервуар на 55 галлонов с плотно закрывающейся крышкой и смотровым окном в месте над паровым барабаном. Подсоедините бак к вентиляционной линии котла, чтобы создать гидростатический напор. На чистую потерю или прилив воды из бойлера указывает уровень воды в барабане.
 В качестве альтернативы установке расширительного бака на 55 галлонов подключите азот низкого давления (5 фунтов на кв. Дюйм) к вентиляционному отверстию котла для создания давления в системе.
  Котлы с дренажным пароперегревателем 
 Слейте воду из котла, как указано выше.
 При необходимости очистить котел.
 Заполнить котел деминерализованной деаэрированной питательной водой через пароперегреватель. Поскольку пароперегреватель дренируемый, воду можно обрабатывать сульфитом натрия и каустической содой.
  Химические дозировки 
  Химическая промышленность 
  Дозировка 
 Натрия сульфит
 1,5 фунта / 1000 галлонов
 Натрия гидроксид
 3,0 фунта / 1000 галлонов
  Рециркуляция котловой воды 
 В период влажного хранения котел следует топить дважды в месяц, чтобы температура воды достигла 160  o  F, а затем дать ему остыть до температуры окружающей среды.Это обеспечивает хорошую циркуляцию обрабатывающих химикатов.
 Альтернативный метод заключается в установке небольшого рециркуляционного насоса на нижнем соединении с емкостью для шлама котла, таком как тройник на нижней линии продувки. Котловая вода может циркулировать из грязевого барабана обратно в паровой барабан со скоростью, достаточной для обеспечения одного оборота котловой воды каждые 8 ​​часов. Насос также может использоваться для смешивания химикатов для укладки котла или для циркуляции раствора для укладки через систему.
  Проверка котловой воды 
 Проверку подпиточной воды котла следует проводить один раз в неделю.Это подтвердит, что поддерживается адекватная защита от коррозии. Контрольные пределы для этих химических уровней указаны ниже:
  Пределы химического контроля 
 Энергозависимая программа для недренируемых перегревателей
 Химическая промышленность
 Диапазон регулирования
 Гидразин
 от 200 до 400 частей на миллион
 Амин
 pH от 10 до 11
 Программа по неорганическим продуктам для дренажных пароперегревателей
 Химическая
 Диапазон регулирования
 Натрия сульфит
 от 100 до 200 страниц в минуту
 Каустическая сода
 OH алк = 400 частей на миллион
 Если остатки химикатов упадут ниже указанных минимумов, слейте немного воды из котла, добавьте дополнительный химикат для укладки, запустите котел до 160  o  F для циркуляции и повторного испытания.
  Запуск после мокрой укладки 
 При повторном вводе котла в эксплуатацию после мокрой укладки необходимо соблюдать следующие правила.
 Удалите азот из системы или отсоедините гидростатический бак от вентиляционного патрубка котла.
 Слейте воду из котла до нормального рабочего уровня. Слейте воду из деаэратора и нагревателя питательной воды, если они хранятся аналогичным образом.
 Сбросьте сигнал тревоги о наводнении.
 Откройте все клапаны и отсоедините рециркуляционный насос, если он используется.
 Котел можно топить с химреагентами для укладки. Если недренируемый перегреватель хранится во влажном состоянии, сбросьте пар в атмосферу, чтобы удалить обработанную воду из пароперегревателя. Для дренируемых перегревателей полностью слейте воду перед запуском и продуйте сухим сжатым воздухом перед запуском агрегата.
 Возобновить обычную программу химической обработки и практику контроля качества воды.
  Запуск после сухой укладки 
 При хранении под азотной подушкой удалите весь азот из системы. Не заходите в котел. Азот не поддерживает жизнь и вызывает смерть от удушья.
 При хранении с поддонами с влагопоглотителем удалите их из паровых и грязевых барабанов.
 Залейте в котел и верните его в нормальный режим работы.
  Процедура размещения у камина 
 Также необходимо предусмотреть защиту возгорания котла от коррозии во время простоя котла.Чтобы свести к минимуму коррозию, вызываемую кислыми дымовыми газами, топку котла, воздухонагревателя и внутреннего вентилятора следует промыть 5% -ным раствором карбоната натрия. Слейте всю промывочную воду из бойлера. Высушите поверхность очага и сохраните ее сухой путем постоянной циркуляции сухого воздуха через печь. Закройте печь как можно более плотно, чтобы минимизировать попадание влажного воздуха.
 Камин следует проверять один раз в месяц. Следует отметить любые признаки активной коррозии и принять меры по устранению причины проблемы.
  Меры безопасности 
 Как и все химические продукты, химикаты для складирования котла следует хранить и обращаться с ними в соответствии с рекомендованными процедурами, указанными в Паспортах безопасности материалов.
 Азот — инертный газ, не поддерживающий жизнь. Если азот используется для инертных котлов и вспомогательного оборудования, не входите в оборудование, пока весь азот не будет удален из системы и испытания не покажут, что воздуха достаточно для поддержания жизни.
 Гидразин токсичен.Он был классифицирован как канцероген. Контакт с кожей или глазами может привести к необратимым травмам или сенсибилизации кожи. Вдыхание гидразина может вызывать раздражение и проблемы со здоровьем. Не входите в оборудование, пока концентрация гидразина в воздухе не станет ниже 1 мг / л.
 При работе с химикатами для укладки носите защитное снаряжение, такое как резиновые перчатки, очки, фартуки и обувь. Соблюдайте все остальные меры предосторожности, указанные в паспортах безопасности материалов.
  Краткое описание процедур размещения котла 
 Котлы следует хранить в тщательно контролируемых условиях, чтобы предотвратить образование ржавчины, точечную коррозию и общий износ металла котла.Два метода укладки котла признаны эффективными: (1) сухая укладка и (2) мокрая укладка.
 Сухая укладка рекомендуется для котлов, которые не будут эксплуатироваться на 6 месяцев и более. С помощью этой процедуры котел осушается, сушится и инертируется азотной подушкой. В качестве альтернативы азотной подушке в паровые и буровые барабаны устанавливаются поддоны с контрольным силикагелем, а котел закрывается, чтобы минимизировать попадание влажного воздуха.
 Мокрая укладка предназначена для котла, который должен храниться в аварийном режиме ожидания.Здесь котел заправляется через пароперегреватель. Котел полностью заполняется до перелива, а затем нагнетается азотная подушка для предотвращения попадания воздуха.
No related posts.