На что сажать подрозетники в бетон: На что можно посадить (чем закрепить) подрозетник, чтобы он хорошо держался, на что лучше?

Содержание

На что можно посадить (чем закрепить) подрозетник, чтобы он хорошо держался, на что лучше?

Тут важно учитывать насколько быстро Вам нужно установить подрозетник.

Если по времени Вы ограничены, то лучше посадить подрозетник на гипс, или алебастр, он быстро схватывается, но время на корректировку подрозетника в отверстии (даже если это подрозетники под установку блока розеток) у Вас всё равно будет.

Я обычно развожу алебастр (или гипс) до состояний густой сметаны, если сделать гуще, он с лишком быстро схватывается, если чуть пожиже, то сложней будет выставить подрозетник.

Отверстие нужно очистить от пыли, далее загрунтовать, или (этот минимум) увлажнить водой.

Если нет алебастра, или гипса, то можно установить подрозетник на гипсовую штукатурку (Волма, Ротбанд и.т.п), или на гипсовую шпаклёвку, лучше стартовую (базовую).

Неоднократно устанавливал подрозетники на монтажный гипсовый клей «Перлфикс».

Конечно гипсовые штукатурки, шпаклёвки, схватываются медленней алебастра, но варианты рабочие.

Если спешите добавьте гипс в тот же Ротбанд.

Устанавливал подрозетники и на плиточный клей на цементной основе в частности на клей «Цекрезит СМ 11», розетки в ванной комнате, облицовывал помещение кафелем.

По длительности схватываемости плиточный клей застывает гораздо медленней чем любые гипсовые шпаклёвки, штукатурки и тем более медленней алебастра.

Сажают подрозетники даже вот таким образом, на монтажную пену, пену лучше брать с небольшим коэффициентом расширения, или использовать клей-пену.

На мой взгляд монтажная пена худший из вариантов, да и не каждая пена подойдёт, некоторые типы (виды) монтажной пены и горят и поддерживают горение, а огнестойкая монтажная пена просто на порядок дороже алебастра.

Розетки, выключатели, могут греться, искрить и устанавливать подрозетник на монтажную пену, не советую + пену придётся подрезать после высыхания + она увеличивается в объёме и может выдавить подрозетник из отверстия + шпаклевать её нужно по определённой технологии иначе шпаклёвка не будет держаться на пене.

Лучший из вариантов, это обычный алебастр, или же строительный гипс.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

простые способы монтажа, секреты и правила размещения

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

  • Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.

  • Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.

  • Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

  • Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
  • Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

  • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
  • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
  • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

  • Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
  • Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

  • розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
  • ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
  • выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
  • запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.


Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

  • Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
  • Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
  • Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

  1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
  2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
  3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.


Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров. Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм. По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло.

Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие. Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие. Коронка должна полностью утопиться в стену. Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом. Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла. Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее  и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены. Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью “болгарки” (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется  установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем, значит, болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом. После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

  • строительный гипс
  • медицинский гипс
  • алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.Далее, помешивая смесь небольшими порциями добавляем воду. Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты. Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника: как закрепить монтажную коробку в стене

В очищенное от мусора отверстие нужно вставить стакан. Если посадочное место сформировано правильно, изделие будет свободно входить по ширине. При этом должен остаться небольшой запас места по глубине – около 5 мм.

После закрепления коробки в стене можно приступать к монтажу розетки

В подрозетнике удаляются перегородки, которыми перекрыты технологические отверстия. В них заводятся провода (обязательно обесточенные) и коробка вставляется в стену. Для фиксации подрозетника в бетоне используется алебастр или гипс.

Время застывания чистого раствора из гипса составляет от 3 до 5 мин. Поэтому все работы нужно проводить максимально быстро, а саму смесь готовить несколько раз небольшими порциями. Кроме этого следует регулярно чистить емкость от застывшего гипса. Для приготовления раствора подойдет пластиковое ведро объемом 3-4 л. Чтобы смесь получилась однородной, необходимо использовать насадку-миксер. При этом дрель или перфоратор переключается на безударный режим работы.

Чтобы провода в процессе работы не мешали, их нужно сложить внутри короба бухтой. За 2 мин. до монтажа коробки посадочное место нужно смочить водой. Когда жидкость впитается, стенки отверстия смазываются гипсом. Для нанесения материала используется шпатель. Задняя часть стакана с продетым проводом также обрабатывается раствором и вставляется в посадочное место. Положение подрозетника сразу же регулируется так, чтобы его края совпали с плоскостью стены, а излишки раствора аккуратно удаляются.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

  1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
  2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
  3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

  1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
  2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
  3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
  4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.
Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

  1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
  2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
  3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

  1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
  2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
  3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
  4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
  5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются. Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников. Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола. С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу. Далее, прикладываем скрепленные соединителем подрозетники к полосе и отмечаем на ней центр каждого. Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника.  Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.


По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Как правильно выполнить установку подрозетников до штукатурки стен

Рекомендуется выполнять монтаж подрозетников в уже оштукатуренные стены, когда проложены все кабели. Если же предстоит работать в условиях черновой отделки, обязательно учитывается толщина отделочного слоя. По этой причине монтажные коробки заглубляются примерно на 1-2 мм по отношению к плоскости стены. Таким образом, вместе со слоем штукатурки общий показатель составит 5 мм.

Сделать отверстия в тонких стенах намного легче, чем в бетоне

Если монтируется сразу несколько розеток, собранных в один блок, используется специальное лекало, которое предотвращает смещение стаканов по отношению друг к другу. Эта конструкция выставляется по уровню, после чего лекало фиксируется в отверстии с помощью клиньев-распорок.

Формирование посадочных отверстий и фиксация изделий в стене с помощью гипсового раствора выполняется стандартным способом. Когда смесь застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Полезный совет! В магазинах продаются специальные заглушки для подрозетников с направляющими маячками в виде усиков.

Заглушки устанавливают на коробки прежде, чем наносить штукатурку на стены. Они предотвращают попадание смеси внутрь стакана, избавляя от необходимости чистить его. Направляющие маячки выступают в роли ориентира, позволяющего определить, в каком месте под штукатуркой находится подрозетник. Потянув за усики, заглушку легко можно снять.

Перед началом оштукатуривания стен на стаканы необходимо надеть специальные заглушки

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

  1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
  2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
  3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
  4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Источники

  • https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/ustanovka-podrozetnikov
  • https://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/
  • https://sense-life.com/svoimi-rukami/kak-pravilno-ustanovit-podrazetnik-v-betonnuyu-i-kirpichnuyu-stenu/
  • https://klub-masterov.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html
  • https://votmastak.com/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene/
  • https://elektrika-svoimi-rykami.com/podrozetniki-i-raspredelitel-ny-e-korobki/podrozetnik-podrobnaya-instruktsiya-po-montazhu
  • http://remoo.ru/elektrika/ustanovka-podrozetnikov
  • https://kirpichman.ru/otdelka/kak-ustanovit-podrozetnik-v-kirpichnuyu-stenu-sovety/
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov
  • https://iv-proect.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html

[свернуть]

Подрозетники на пену — Стройка и ремонт

немного своего личного опыта (того что именно клеил, а не дыры-щели задувал):

на монтажной пене (обычной, светло-жёлтой, в зелёном баллоне полосатом, вспомнил — макрофлекс): 6 лет две коробки межкомнатных дверей, далее почти три года ещё одна, но шире (90см) и тяжелее — выдерживают даже ни фиговые такие захлопывания когда чуть ли не стёкла вылетают, ну например от сквозняка;

месяцев 8 как воротина (хз. кил 150-200) уже без механизма подъёма (демонтировал, и прорезал дверь) стоит и не шевелится, тут правда улица и солнечная сторона после часу дня, и пена она уселась по бокам и реально держит только верхний шов 3м длиной, если не успею к зиме что-то получше чем временное — задую щели поверх.

временно в гараже выключатель освещения прикручен к куску доски 20х15см и на пену к пенопласту приклеен. уже он там даавно. и оторвётся только с «мясом» пенопласта. Это временно уже за полгода перевалило.

цепляется даже за газоблок. специально проверял кусок пенопласта на клей (полиуретановый. розовая пена) и обычную монтажную. клей то он потом остался на газоблоке с верхним слоем пенопласта, пена — чуть хуже. в обоих случаях выждал пока подсохнет минут 5.

 

наамного удобней использовать специальный пистолет, даже недорогой упростит, ускорит, повысит качество и уменьшит перерасход. при несложном хранении пистолет с баллоном может храниться достаточно долго, ну либо промывать. Баллоны для не пистолета обрезанием пипки и пересадкой присоединительного фланца (с пустого) дорабатываются под пистолет

 

а вот подрезетники когда монтировал. про свойства пены не знал и на гипс ещё делал.

 

Он двухкомпонентный? Ссылку дайте пожалуйста.

думаю проще спросить в стройматериаловом магазине. а если просто почитать — по названию найдёте, брал SOUDABOND EASY . раза в два дороже пены. В принципе как бы та самая монтажная пена, но другого назначения, задувать щели нерационально.

Изменено пользователем Bioname

характеристики, советы по монтажу, фото — Стройка Волка

Содержание статьи:

Часто люди перед началом ремонта в квартире спрашивают совета по монтажу подрозетников в бетон. Одни для данной работы нанимают профессиональных мастеров, другие пытаются провести установку своими руками. Считается, что данную работу сложно сделать без специальных навыков. Для успешной установки необходимо знать, какой требуется диаметр подрозетника для бетона. Важно понимать, какие бывают виды и как отличается их установка.

Почему нужно тщательно подходить к выбору монтажной коробки?

Вам будет интересно:Как класть ламинат — вдоль или поперек комнаты? Технические характеристики, техника выполнения работы и описание с фото

При выборе подрозетников в бетон нужно обращать внимание на их качество. Не менее важна правильность установки данного элемента. От этих параметров зависит дальнейшая эксплуатация розеток в доме, а также выключателей. Если правильно установить подрозетник под бетон, выключатели и розетки прослужат долго. Если неправильно установить монтажную коробку, то есть риск не до конца зафиксировать провода. Они могут переломиться, в результате розетку нужно будет ремонтировать.

Из чего изготавливают подрозетники?

В настоящее время люди чаще всего устанавливают в домах проводку скрытого типа. Поэтому при проведении ремонта обязательным действием является установка монтажной коробки.

Вам будет интересно:Чем заделать скол на ламинате: виды сколов, простые способы ремонта, рекомендации и советы

В основном современные подрозетники изготавливаются из пластмассы. В прошлом устанавливались только металлические коробки. Полипропиленовые имеют ряд преимуществ:

  • не поддаются коррозии;
  • пластик удобнее в использовании;
  • надежная фиксация;
  • не стоит забывать о диэлектрических свойствах пластмассовых подрозетников.

Какие виды элементов существуют?

Различают несколько типов:

  • Подрозетники в бетон устанавливаются в стене. Для их монтажа необходимы алебастр, а также гипсовый раствор. Алмазные подрозетники для бетона широко используются в новостройках. Обычно данный тип выпускается стандартного размера. Внешний диаметр подрозетника для бетона не превышает 68 миллиметров, а расстояние между осями равно 71 миллиметру. Длина корпуса может быть минимальной, она составляет 25 миллиметров. Максимальное значение будет 80 миллиметров. Широко распространены подрозетники, глубина которых колеблется от 40 до 45 миллиметров. Такой размер используется для установки многих розеток и выключателей. Плюс такой конструкции заключается в том, что можно расположить провода в виде петли за устройством. Если понадобится заменить розетку, то провод просто разматывается из петли.
  • Еще бывают подрозетники в бетоне с двумя стыковочными узлами или вовсе без них.
  • Монтажные коробки для установки в гипсокартонной стене. Они крепятся достаточно просто с помощью распорных лапок. Если требуется поставить несколько розеток, то мастера советуют использовать специальные блоки. В них находится уже нужное количество этих элементов. С размерами подрозетников по бетону лучше определиться заранее. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем.
  • Можно ли приобретать универсальные монтажные коробки?

    В ассортименте многих строительных магазинов можно нередко встретить универсальные монтажные коробки. В описании говорится, что их можно установить как в бетонную стену, так и в гипсокартонную. Если планируется использовать данное устройство как подрозетник для бетона, то нужно будет предварительно убрать распорные лапки.

    Как провести разметку перед установкой?

    Разметка является важным этапом перед началом работ. Нужно иметь четкое представление о том, где будут находиться в доме розетки и выключатели. Необходимо выбрать их количество. При выборе следует исходить из удобства жильцов и дизайна интерьера. После того как определились со всеми параметрами, необходимо переходить к отметке высоты, местоположения розеток и выключателей с помощью рулетки и карандаша. Можно также пользоваться линейкой.

    Чаще всего в жилых помещениях розетки ставятся не ниже чем в 30 сантиметрах от пола. Выключатели нужно монтировать на высоте 90 сантиметров от пола. Данные параметры считаются общепринятыми. Такое расположение удобно в эксплуатации.

    Какой нужно делать отступ перед установкой выключателя и розетки?

    Выключатель обычно ставят на расстоянии не меньше чем десять сантиметров от края коробки. В кухне розетку можно установить не ниже чем на 15 сантиметров от столешницы.

    После того как человек определился с местом будущей розетки, нужно сделать на стене отметку с помощью карандаша. Появится метка на стене, которая будет точно соответствовать центру подрозетника. От этой точки нужно провести две линии. Они идут под прямым углом. Линии должны разделить плоскость на горизонтальную и вертикальную. Данная методика позволяет существенно экономить время при установке подрозетника. Главная задача – провести монтаж правильно, потому что дальше будет применяться гипсовый раствор или алебастр. В таком случае ошибки будет исправить затруднительно.

    Как правильно просверлить подрозетник?

    Существует несколько способов, как сделать отверстие:

  • Можно применить коронку по бетону под подрозетник. Такой способ отличается своей эффективностью. Если человек желает воспользоваться этим методом, то ему нужно приобрести специальные коронки по бетону. У них в состав входят победитовые зубья. Их диаметр равен 70 миллиметрам. Коронки идеально подходят для сверления подрозетников – отмечают специалисты. Чтобы легко было удалять бетон, нужно использовать специальный победитовый наконечник. Профессионалы советуют предварительно делать отверстие обычным сверлом, а после расширять его специальными наконечниками. В результате получится отверстие глубиной от пяти до семи сантиметров. При выборе сверла следует обратить внимание на диаметр. Лучше выбирать наконечники размером от шести до восьми миллиметров. Но чаще всего используют алмазные коронки по бетону для подрозетников. Они наиболее эффективные и надежные.
  • Допустимо использовать перфоратор. Кроме этого, можно воспользоваться обыкновенной дрелью. Данный метод считается самым сложным. Обычно к нему прибегают, чтобы установить одну розетку. При такой потребности нет нужды покупать специальные коронки. Чтобы правильно установить монтажную коробку выбранным способом, ее нужно сначала приложить к стене. Выбранное место нужно обвести карандашом. Сверлом по бетону необходимо сделать отверстие по центру. После этого просверливается периметр окружности. Для дальнейшей работы потребуется зубило. Им нужно убрать бетон из полученной ниши. После данной работы возможна установка подрозетника.
  • Можно выполнить работу с помощью угловой шлифмашинки. Этот метод считается самым легким. Минусом такого способа является то, что выделяется большое количество строительной пыли. Не нужно применять слишком большой диск, который может нанести вред поверхности стены, поскольку может спилить лишний кусок. Тогда появится необходимость шпаклевать поверхность.
  • Как правильно уложить провод в подрозетник?

    Перед началом работ необходимо выключить электричество в квартире. Обязательно нужно проверить, как заизолированы концы проводов. Потребуется сделать штробу маленького размера. Через нее нужно пропустить провод, чтобы он оказался в будущем подрозетнике. Штробу необходимо не сильно «топить» в стене, важно сделать скос относительно ниши. В монтажной коробке нужно сделать отверстие. Для этого потребуется строительный нож. Обычно в монтажных коробках уже есть заготовки для будущих отверстий. Мастера советуют делать дырки в задней стенке коробки. Такое расположение отверстий позволяет легко подключить розетку. Аналогично подключается выключатель.

    Когда кабель попадет в монтажную коробку, следует убрать верхнюю изоляцию. Освобождаются отдельные жилы кабеля. Обычно через них осуществляется подключение к нужным клеммам. После проведения работ нужно хорошо закрепить подрозетник.

    На этом монтажные работы завершены. Как видите, установить подрозетник можно своими руками, но для этого нужно четко следовать инструкции.

    Источник

    Установка подрозетников

    Автор Юлия На чтение 4 мин. Просмотров 155 Опубликовано Обновлено

    Любые работы по монтажу и переносу розеток и выключателей требуют выполнения такой процедуры, как установка подрозетников, конечно, если только вы не используете розетки и выключатели поверхностного монтажа.

    Что такое подрозетники?

    Подрозетники – это те самые пластиковые, в последнее время чаще всего цилиндрического вида, коробочки, которые вмоноличиваются в стену помещения. Именно в них последствии вставляется и крепится сама розетка или выключатель.

    Следовательно, от качества установки данного предмета напрямую зависит безопасность пользования розеткой, ведь никто не желает, выдергивая из розетки вилку, вырвать вместе с ней и саму розетку из стены.

    Как правильно выбирать подрозетники?

    Установка любых подрозетников всегда начинается  с их выбора и приобретения. Выбор заключается в том, что необходимо приобрести подрозетники таких размеров, которые будут соответствовать вашим будущим выключателям и розеткам.

    Сегодня, к примеру, большинство розеток требуют для себя подрозетников в диаметре порядка 70 мм, однако иногда необходимы подрозетники и больших размеров, особенно это актуально для продукции,  выпускаемой предприятиями бывшего СССР еще по ГоСТтам того времени.

    Помимо габаритных размеров подрозетников, очень важно учитывать и тот факт, под установку в какие стены они рассчитаны. Ведь ваше жилище может содержать как бетонные, кирпичные стены, так и перегородки из гипсокартона или ДСП. И если в стены из бетона и кирпича можно вмонтировать любые подрозетники, то для стен из листовых материалов потребуются такие их разновидности, которые способны надежно фиксироваться в относительно «хрупких» конструкциях.

    Опознать последние можно по наличию на их внешней стороне дополнительных лапок-зажимов, которые затягиваются винтами. Соответственно, общее количество винтов-шурупов на таком подрозетнике будет составлять четыре штуки: два для крепления к стене и два для крепления непосредственно самой розетке. Напомню: в подрозетниках для бетонных стен винтов-шурупов будет всего два (для крепления розетки).

    Установка подрозетников своими руками.

    Первое, что необходимо сделать, при установке подрозетника любого вида – это разметить место его будущего размещения на стене. А вот далее процесс монтажа будет уже определять материалом, из которого последняя была сделана.

    Установка подрозетников в бетонную стену.

    Если вам необходимо установить подрозетник в бетонную стену, вам понадобится первым делом сделать нишу в стене, габаритами немного более самого подрозетника. Для этих целей может использоваться:

    1. Цилиндрическую коронку необходимого диаметра по бетонным (кирпичным) стенам.

    Такая коронка в своей середине имеет направляющее сверло с победитовым наконечником. Причем непосредственно на самой коронке могут располагаться как победитовые напайки, так и алмазное режущее напыление.

    Для справки: коронка с алмазным напылением позволяет делать более качественное отверстие, но она стоит дороже свое собрата с победитовыми напайками. Зато при работе с последним допускается использование перфоратора в ударном режиме, а при алмазном напылении – нет, так как такой режим быстро повреждает саму коронку.

    Само отверстие, как я уже обмолвился выше, делается при помощи перфоратор или дрели, глубиной на 4-5 мм больше самого подрозетника.

    2. Болгарку.

    С ее помощью вырезаются прямоугольные  пазы по всему периметру отверстия, после чего из его центра выбивается бетон.

    После того как отверстие в бетонной стене будет готово, подрозетник крепится в данном углублении на штукатурную либо гипсовую смесь с одним главным условием: расположение винтов крепления будущей розетки (выключателя) должно быть в линию по уровню.

    Но не забудьте, что внутрь подрозетника перед его монтажом должна быть введена проводка. Отверстие под ввод проводки делается в корпусе подрозетника. При этом разметка места под прорезку таких отверстий в подрозетнике, скорее всего, будет уже обозначено производителем.

    Установка подрозетников в бетонную стену видео

    Установка подрозетников в кирпичной стене.

    Осуществляется тем же самым образом, что и монтаж их в бетонную стену.

    Установка подрозетников в кирпичной стене видео

    Установка подрозетников в гипсокартон, ДСП.

    Основное отличие установки порозетника в гисокартон либо другой листовой материл состоит в способе проделывания отверстия в стене, а также виде его крепления. В остальном же все опять идентично выше описанному.

    Итак, отверстие в гипсокартоне (ДСП) под будущий подрозетник всегда делается цилиндрической коронкой по дереву необходимого диаметра. Затем в него необходимым образом (каким – описано выше) устанавливается подрозетник и закрепляется при помощи зажимных элементов, предусмотренных конструкцией последнего.

    После установки подрозетника производится монтаж розеток (выключателей) в соответствии с ПУЭ (правила установки электроустановок).

    Если будете осуществлять данные работы самостоятельно, обязательно найдите и изучите данные правила, ведь, как известно, короткое замыкание электропроводки — одна из самых распространенных причин пожара, а значит – только соблюдение ПУЭ поможет сохранить вашу жизнь и имущество!

    Установка подрозетников в гипсокартон видео

    Рекомендую прочитать:

    Что означает розетка?

    Что означает розетка?

    Для чего нужна розетка? Электрические розетки или розетки позволяют нам подключать электроприборы к электросети и обеспечивать их энергией для работы. Электричество может быть источником опасного поражения электрическим током, ожогов или возгорания.

    Что значит подключить кого-нибудь? глагол, неформальный Для публикации или рекламы (чего-либо) во время или как часть чего-либо, например, передачи или интервью.глагол, сленг Стрелять (в кого-то или что-то) из ружья.

    В чем разница между розеткой и розеткой? В американском английском, когда говорят об электрических цепях и устройствах, «розетка» — это то, к чему вкручивается электрическая лампочка, а «розетка» — это то, к чему подключаются электрические шнуры.

    Что означает розетка? — Связанные вопросы

    В чем разница между вилкой для США и вилкой для ЕС?

    Американские электроприборы работают от 110 вольт, а европейские — 220 вольт.Если вы видите диапазон напряжений, напечатанный на изделии или его вилке (например, «110–220»), значит, в Европе все в порядке. Многие розетки в Европе встраиваются в стену; ваш адаптер должен быть достаточно маленьким, чтобы штыри правильно входили в розетку.

    В каких странах используются вилки типа M?

    Электрическая вилка типа M, или южноафриканская, имеет три круглых контакта и по сути является увеличенной версией вилки типа D. Гонконг, Мозамбик, Южная Африка, Свазиленд.

    Что произойдет, если вставить розетку в розетку?

    Это можно услышать; звуки искрения и дуги при включении / отключении.В какой-то момент такая коррозия и окисление могут вызвать дополнительное сопротивление в гнезде, и это дополнительное сопротивление может вызвать нагрев. В некоторых устройствах с более высокой нагрузкой это дополнительное тепло может накапливаться и в конечном итоге вызвать пожар.

    Что находится внутри розетки?

    Внутри каждого гнезда расположены две пары металлических полос, которые изгибаются и изгибаются, но возвращаются к форме, когда на них снимается давление. Каждая пара полосок подключена к одной из ваших электрических линий (горячих или заземленных).

    Сколько мощности вырабатывается сетевой розеткой?

    Большинство электрических розеток имеют мощность 1800 Вт в зависимости от размера выключателя. Большинство выключателей рассчитаны на 15 ампер и дают 120 вольт, или примерно 1800 ватт. Следующий размер выключателя — 20 ампер, обеспечивающий 120 вольт или примерно 2400 ватт. Это наиболее распространенные источники питания с электрической вилкой.

    Что значит быть подключенным?

    прилагательное. Если что-то засорено или забито, оно полностью блокируется, и через него ничего не может пройти.

    Что такое «заглушай и загружай городской словарь»?

    Вилка — это человек, от которого вы получаете свою контрабанду. Это могут быть наркотики (травка, кокаин и т. Д.) Или товары (одежда, обувь и т. Д.). Но в данном случае он говорит о наркотиках. Второй телефон — «под нагрузку».

    Что такое связь вилки?

    вступать в половую связь. Я подключил ее.

    Что такое розетка и как она работает?

    Сокеты обычно используются для взаимодействия клиента и сервера.У сокета есть типичный поток событий. В модели клиент-сервер, ориентированной на соединение, сокет серверного процесса ожидает запросов от клиента. Для этого сервер сначала устанавливает (связывает) адрес, который клиенты могут использовать для поиска сервера.

    Что такое розетка и ее типы?

    Типы сокетов определяют свойства связи, видимые пользователю. Сокеты семейства Internet обеспечивают доступ к транспортным протоколам TCP / IP. Потоковые сокеты позволяют процессам обмениваться данными с помощью TCP.Сокет потока обеспечивает двунаправленный, надежный, упорядоченный и недублированный поток данных без границ записи.

    Какое еще слово обозначает «поп-сокет»?

    Ручка для телефона с кольцом на палец Lamicall.

    Как называются электрические розетки?

    Электрические розетки (также известные как розетки, электрические розетки, вилки и розетки) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные.

    Какие розетки используются в США?

    Для США существует два связанных типа вилки: типы A и B. Тип вилки A — это вилка с двумя плоскими параллельными контактами, а вилка типа B — вилка с двумя плоскими параллельными контактами и заземляющим контактом. США работают при напряжении питания 120 В и частоте 60 Гц.

    Что такое розетка освещения?

    Розетка осветительная — розетка, предназначенная для прямого подключения патрона, светильника или подвесного шнура, оканчивающегося патроном.Каждая коробка, используемая исключительно для освещения, должна быть спроектирована или установлена ​​так, чтобы можно было прикрепить светильник.

    Как выглядит вилка европейского стандарта?

    Europlug — это плоская двухполюсная вилка переменного тока с круглым контактом, рассчитанная на напряжение до 250 В и ток до 2,5 А. Это компромиссная конструкция, предназначенная для безопасного подключения маломощных устройств класса II к сети. множество различных форм бытовых розеток с круглыми контактами, используемых по всей Европе.

    Какой тип вилки самый безопасный?

    Предохранитель и прочная конструкция доказывают, что британская вилка является самой безопасной в мире.Но это лучше, потому что в розетках также есть жалюзи, которые не позволяют детям вставить скрепки и получить неприятный шок.

    Могу ли я заменить европейскую вилку на американскую?

    Вы можете определить, что является заземляющим контактом, поскольку он всегда расположен по центру вверху или внизу вилки и сам по себе. Адаптеры для преобразования вашей европейской или британской вилки в вилку США для использования в США широко доступны в магазинах электротоваров. Это означает, что вам не нужно подключать U.Штепсельная вилка С.

    В какой стране лучший дизайн вилок?

    Почему в Великобритании лучшие розетки на Земле.

    Какой тип вилки используется в Европе?

    Информация о европейской 2-контактной вилке адаптера питания типа C и электрической розетке. Электрическая вилка типа C, широко известная как европейская вилка, представляет собой двухконтактную незаземленную вилку, используемую в континентальной Европе, некоторых частях Ближнего Востока и большей части Африки, Южной Америки, Центральной Азии и бывших советских республик.

    Могут ли выйти из строя электрические розетки?

    Как и все остальное, у электрических розеток есть срок годности. Некоторое время они будут выполнять свою функцию, но в конце концов придет время, когда они износятся. Изношенная электрическая розетка либо полностью перестанет работать, либо доставит вам много проблем.

    Могу ли я просверлить отверстие над розеткой?

    Не просверливайте отверстия непосредственно над или под выключателями света и розетками. Купите металлоискатель / металлоискатель (как упоминалось выше), который обнаружит провода и трубы.Если вы по ошибке просверлили водопроводную трубу, подумайте о маленьком мальчике, который засунул большой палец в дамбу, и ОСТАВЬТЕ БУРОВКУ В ТАМ.

    Объяснение разноцветных электрических проводов

    Перед тем, как начать какие-либо электромонтажные работы, отключите электропитание домашней электрической панели от розетки, над которой вы будете работать. Оберните переключатель в коробке выключателя лентой, чтобы никто случайно не перевернул выключатель. Используйте тестер напряжения или измеритель напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

    Вот краткое изложение электрических проводов:

    Черный провод — это «горячий» провод, он передает электричество от панели выключателя к выключателю или источнику света.

    Белый провод — это «нейтральный» провод, он забирает неиспользованные электричество и ток и отправляет их обратно на панель выключателя.

    Зеленый провод (или иногда он может быть неокрашенным) провод является «заземляющим» проводом, он отводит электричество обратно к панели выключателя, а затем выводится наружу к стержню, который закопан в землю.Это сделано для того, чтобы электричество не проходило через вас!

    Когда в розетку входит только один кабель, это означает, что розетка является последним приспособлением в цепи. Питание поступает от сервисной панели по черному (горячему) проводу через другие розетки, выключатели и осветительные приборы в цепи и начинает свое возвращение к источнику через белый (нейтральный) провод. Черный провод подключается к латунной клемме; белый провод к серебряному выводу.

    Два кабеля, входящие в розетку, указывают на то, что розетка — не последнее приспособление в цепи. Один из черных проводов получает питание от сервисной панели; другой отправляет его на другие нагрузки в цепи. Белые провода позволяют току проходить через розетку, а другие нагрузки в цепи возвращаются к панели.

    Если вы опасаетесь проводить электромонтажные работы, обратитесь к лицензированному электрику для обновления или ремонта.Лицензированные электрики позаботятся о том, чтобы электрическая система вашего дома соответствовала всем необходимым нормам безопасности.

    Как провести электричество на кухонном острове

    Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY

    Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не является обязательным; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание — их приказ.

    Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.

    Как провести электричество на кухонном острове

    • Вам нужно будет прорезать траншею в бетоне для трубопровода из ПВХ, по которому электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет находиться ваш остров.
    • Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
    • Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
    • Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
    • Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажного / сухого пылесоса рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
    • Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов.Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
    • Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
    • Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, положите его в траншею и затрите затиркой заподлицо с плитой.
    • Двадцать четыре часа спустя возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
    • Теперь вы можете приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

    Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.

    Электроэнергетические системы в зданиях

    В этой статье рассматриваются системы распределения электроэнергии в зданиях на самом базовом уровне. Мы обсудим общие принципы того, как электричество перемещается из инженерных сетей в удобную розетку в комнате. Компоненты системы различаются в зависимости от размера здания, поэтому мы будем рассматривать системы как для малых, так и для больших зданий.

    Электроэнергия от энергокомпании

    Электроэнергетические компании наиболее эффективно передают энергию от электростанции при очень высоких напряжениях.В Соединенных Штатах энергетические компании обеспечивают электроэнергией средние и большие здания напряжением 13 800 вольт (13,8 кВ). В небольших коммерческих зданиях или жилых домах энергокомпании понижают напряжение с помощью трансформатора, установленного на опоре или на земле. Оттуда электричество через счетчик подается в здание.

    Распределение электроэнергии в малых зданиях

    Небольшие коммерческие или жилые здания имеют очень простую систему распределения электроэнергии. Коммунальному предприятию будет принадлежать трансформатор, который будет установлен на площадке за пределами здания или будет прикреплен к опоре электросети.Трансформатор снижает напряжение с 13,8 кВ до 120/240 или 120/208 вольт, а затем передает электроэнергию на счетчик, который принадлежит коммунальному предприятию и ведет учет потребляемой мощности.

    После выхода из счетчика мощность передается в здание, и вся проводка, панели и устройства являются собственностью владельца здания. Провода передают электричество от счетчика на щит, который обычно находится в подвале или гараже дома.В небольших коммерческих зданиях панель может располагаться в кладовой. Щит управления будет иметь главный служебный выключатель и ряд автоматических выключателей, которые управляют потоком энергии в различные цепи в здании. Каждая ответвленная цепь обслуживает устройство (некоторые приборы требуют больших нагрузок) или несколько устройств, например розетки или фонари.

    Распределение электроэнергии в больших зданиях

    Большие здания имеют гораздо более высокую электрическую нагрузку, чем небольшие здания; поэтому электрооборудование должно быть больше и прочнее.Владельцы крупных зданий также будут покупать электроэнергию высокого напряжения (в США 13,8 кВ), потому что это дешевле. В этом случае владелец предоставит и обслужит собственный понижающий трансформатор, который понижает напряжение до более приемлемого уровня (в США 480/277 вольт). Этот трансформатор может быть установлен на площадке вне здания или в трансформаторной комнате внутри здания.

    Затем электричество передается на распределительное устройство. Роль распределительного устройства заключается в безопасном и эффективном распределении электроэнергии между различными электрическими шкафами по всему зданию.Оборудование имеет множество функций безопасности, включая автоматические выключатели, которые позволяют отключать питание на выходе — это может произойти из-за неисправности или проблемы, но это также может быть сделано намеренно, чтобы позволить техническим специалистам работать на определенных ветвях энергосистемы.

    Следует отметить, что очень большие здания или здания со сложными электрическими системами могут иметь несколько трансформаторов, которые могут питать несколько частей распределительного устройства. Мы стараемся упростить эту статью, поделившись основными концепциями.

    Электричество покидает распределительное устройство и перемещается по первичному фидеру или шине. Шина или фидер — это проводник большого сечения, способный безопасно и эффективно проводить ток большой силы тока по всему зданию. Автобус или фидер подключаются по мере необходимости, а проводник подводится к электрическому шкафу, который обслуживает зону или этаж здания.

    В каждом электрическом шкафу будет еще один понижающий трансформатор — в США он снизит мощность с 480/277 вольт до 120 вольт для розеток.Этот трансформатор будет питать ответвительную панель, которая управляет серией ответвлений, покрывающих часть здания. Каждая ответвленная цепь покрывает подмножество электрических потребностей области, например: освещение, удобные розетки для ряда комнат или электричество для части оборудования.

    Производитель кабелепроводов из ПВХ Cantex | Труба ПВХ

    С миллиардами электроприборов, подключенных каждый день, вам понадобится лишь немного рентгеновского зрения Супермена, чтобы увидеть электрические изделия CANTEX из ПВХ, работающие за стенами или заключенные в бетонные основания большинства домов и предприятий, в которые вы входите или похоронен вдоль дорог, по которым вы путешествуете.Обладая более чем 60-летними подтвержденными результатами в производстве электротехнической продукции американского производства, CANTEX INC. Имеет проверенную репутацию в области качества и обслуживания, необходимых для удовлетворения всех ваших потребностей в электротехнической продукции из ПВХ. CANTEX является национальным производителем неметаллических кабелепроводов из ПВХ, труб, фитингов, аксессуаров, инженерных и коммуникационных каналов, направленных бурильных труб, а также бытовых распределительных и розеточных коробок.

    Полный ассортимент электротехнической продукции CANTEX включает в себя следующие типы кабелепроводов: Schedule 40 & 80 Pipe / Conduit; Воздуховод из ПВХ; Телефонный провод; Гибкий трубопровод; Электрические неметаллические трубки для ЛОР, колена или изгибы из ПВХ стандартного и специального радиуса; Can> Loc ® и Can> Grip ® Системы трубопроводов Schedule 40 для направленного бурения или бестраншейных дорожек качения.Он также включает в себя следующие типы электрических фитингов из ПВХ: электрические фитинги из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80, такие как муфты из ПВХ, корпуса трубопроводов из ПВХ, переходные втулки из ПВХ, заглушки для служебных входов из ПВХ, расширительные муфты из ПВХ, торцевые заглушки из ПВХ, фитинги для ЛОР и всепогодные открытые коробки. Электротехническая продукция CANTEX также включает электрические распределительные коробки из ПВХ, электрические переключатели из ПВХ, розетки и потолочные коробки, а также аксессуары для электрических фитингов из ПВХ, такие как цемент и грунтовка из ПВХ, распорки и защитные приспособления для диких животных EZ Guard.

    На всех своих заводах от побережья до побережья CANTEX вложила средства в современное оборудование и преданных своему делу, хорошо обученных людей, которые уделяют особое внимание качеству, инновациям и материально-техническому обеспечению, позволяющему экономить деньги, чтобы предлагать более качественные продукты и экономию. нашим клиентам. Наши качественные электрические изделия из ПВХ доступны по всему миру через наши каналы агентов, дистрибьюторов и розничных продавцов. Чтобы найти дистрибьютора в вашем регионе, воспользуйтесь нашим инструментом поиска агентов (см. Выше). Найдите по местоположению агента, который может отвезти вас к ближайшему к вам дистрибьютору или розничной торговле.

    В CANTEX мы не просто стремимся удовлетворить потребности наших клиентов; мы постоянно пытаемся превзойти их потребности в отличном обслуживании и качестве электрических труб из ПВХ, колен, фитингов, выключателей, розеток и потолочных коробок. Мы стремимся к постоянному совершенствованию посредством инноваций и управления качеством, чтобы наша продукция превосходила самые строгие отраслевые стандарты. Мы также применяем те же самые высокие стандарты, чтобы внести позитивный вклад в жизнь наших клиентов, наших сотрудников, окружающей среды и всех сообществ, которым мы служим.

    NEC и OSHA вносят путаницу в GFCI. Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI)

    используются с начала 60-х годов, однако существует большая путаница в отношении их использования и того, как они работают. Я считаю, что и Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA), и Национальный электротехнический кодекс (NEC) могли бы быть более удобными для пользователей в своих правилах и положениях, что помогло бы другим лучше понять использование GFCI. Нет никаких сомнений в том, где требуются GFCI в жилищах, как указано в NEC 210-8 (a) и кроме жилищ, 210-8 (b).В справочнике также есть таблица (таблица 210.1), в которой перечислены дополнительные требования. Одна очень важная область также рассматривается в Разделе 305-6. Путаница возникает из-за того, что некоторые инспекторы и электрики считают, что статья 305 распространяется только на временные ситуации с подачей электроэнергии на строительных площадках. Во-первых, вы должны понимать, что всякий раз, когда вы используете электроэнергию в любом месте на короткое время, а затем снимаете оборудование, вы используете временное питание. OSHA и NEC требуют, чтобы любые удлинительные шнуры и оборудование, подключенное к шнурам и вилкам, используемое для строительства, обслуживания, ремонта и сноса (включая изменения и покраску), имели защиту GFCI или гарантированную программу заземления оборудования ( AEGC).OSHA исключает инструменты с двойной изоляцией из программы гарантированных заземляющих проводов оборудования. Программа AEGC и инструменты с двойной изоляцией представляют собой очень хорошие усилия для обеспечения электробезопасности, но все же возможен смертельный исход при использовании инструмента в любой из этих двух программ, когда защита GFCI отсутствует. Зарегистрирован инцидент, когда рабочий был убит при использовании инструмента с двойной изоляцией. Внутренняя проволока ослабла и застряла за пределами корпуса инструмента, чего он, по-видимому, не заметил.Когда он вступил в контакт с горячей проволокой и землей, он погиб. И возможно, что можно выполнить программу заземления гарантированного оборудования на инструменте или шнуре, оставив только одну жилу проводника присоединенной. Тестер должен указывать на наличие непрерывности от штыревой клеммы заземления на вилке к клемме заземления с розеткой на другом конце шнура или от штыревого заземляющего конца шнура до заземляющей рамы инструмента. Сразу после того, как назначенное лицо выполнило этот тест, он или она могли отбросить шнур или инструмент в сторону и сломать единственную оставшуюся нить.Тогда у вас будет шнур или инструмент без заземляющего провода, что может привести к несчастному случаю со смертельным исходом. Защита GFCI поддержит обе эти ситуации и предотвратит летальный исход. И OSHA, и NEC требуют защиты GFCI для инструментов, используемых на строительных площадках. OSHA, похоже, подразумевает, что если вы используете программу AEGC, вы освобождаетесь от требования GFCI на строительных площадках {1926.404 (b) (iii) (C)}. Тем не менее, в своих толкованиях OSHA указывает иное. NEC разрешает использование только AEGC вместо GFCI в промышленных зонах.NEC в 305-6 (a) призывает к защите от GFCI для всех 15-, 20- и 30-амперных (30-амперный — новый для кодекса 1999 года), 125-вольтовых розеток при использовании временного питания на строительных площадках. . Затем в Исключении 2 NEC разрешает промышленным предприятиям использовать программу AEGC, как указано в 305-6 (b) (2), вместо защиты GFCI для этих торговых точек. Что делать, если вы ведете строительство на промплощадке? Сможете ли вы использовать это исключение? OSHA интерпретирует правило (используя NEC в качестве стандарта), что строительная деятельность — это просто, независимо от того, где она проводится, и 1926 год.Будет применяться 404 строительных стандарта. В интерпретирующем письме от 1926.404 года OSHA дошло до того, что объяснило, что в офисной среде вам не понадобится защита от GFCI, потому что вас окружают изолированные стены, пол и другие материалы. Затем OSHA противопоставляет это бетонным полам и стальным конструкциям на промышленном предприятии, где потребуется защита от GFCI. Во всем этом не следует упускать из виду, что в разделе 305-6 (b) NEC для всех розеток, кроме 125 вольт, 15, 20 и 30 ампер, использующих временное питание, требуется либо защита GFCI, либо программа AEGC.Это означает, что если вы используете 220-вольтовое или 480-вольтное оборудование, подключенное к шнуру и вилке, вы должны выполнить программу AEGC, если у вас нет защиты GFCI для этого оборудования. В OSHA 29 CFR 1910 «Промышленные стандарты», раздел 1910.334, раздел «Электробезопасность», подраздел S, как ни странно, вообще ничего не упоминается о защите GFCI. Единственное требование — заземляющие инструменты должны быть заземлены, а шнуры проверены на целостность этого проводника. Однако помните, что письменные устные переводы OSHA доступны в Интернете по адресу www.osha.gov.com, подразумевают, что при проведении строительных изменений и ремонтов на промышленных объектах применяются Строительные стандарты 1926 года. А теперь давайте попробуем разобраться во всем этом. Во-первых, мы должны понимать опасности, связанные с использованием удлинителей и оборудования, подключенного к электросети. На строительной площадке или в промышленной среде при использовании этого электрооборудования ведется активная работа. Присутствует разное автомобильное движение, разбрасываются монтажные и строительные материалы, повсюду сварочные искры и шлак, режут и сжигают стальной лом и трубы.Все эти действия могут повредить шнуры. Тем временем мы протягиваем шнуры через грязь и воду, сквозь отходы и строительную технику. Все это представляет опасность разрыва заземления оборудования и, возможно, в то же время, когда незаземленные проводники будут оголены или вступят в контакт с незаземленным металлом. Само окружение тогда поместило бы рабочих между этими заземленными источниками — самой землей, водой, сталью, бетоном и т. Д. — и источником напряжения. OSHA утверждает, что смертность в этих местах можно было бы сократить вдвое, если бы мы использовали GFCI.Не следует упускать из виду чрезвычайно важное требование 305-6 (а). Это, на мой взгляд, абзац, который черным по белому объясняет, что это требование выходит за рамки вашего временного столба электропередач, который можно найти на строительных площадках. Инспектор указал, что в первом предложении четко указано, что этот раздел предназначен только для строительных площадок, потому что в нем конкретно сказано: «… для розеток, не являющихся частью постоянной электропроводки». В самом следующем предложении четко указано иное, поскольку в нем говорится: «Если розетка (розетки) установлена ​​или существует как часть постоянной электропроводки здания или сооружения и используется для временного электроснабжения, защита прерывателя цепи от замыкания на землю для должен быть предоставлен персонал.И OSHA, в письме о толковании, ясно заявляет: (ПОЛУЧИТЕ КОПИЮ ПИСЬМА). Мы говорим здесь, ребята, что если временное питание поступает от розетки на строительной опоре или розетка постоянно установлена ​​в здании, требуется защита GFCI. Если вы используете удлинитель или подключаете оборудование, подключенное к электросети, вы получаете временное питание. Кроме того, если эта розетка стационарно установлена ​​и не имеет защиты GFCI, вы можете использовать наборы кабелей или устройства, которые содержат защиту GFCI, определенную для портативного использования.Что означает «определено для портативного использования»? Это означает, что вы не можете использовать запрещенный вездесущий металлический ящик со стандартной розеткой GFCI. Вы даже не можете использовать указанную стойкую к атмосферным воздействиям коробку со стандартной розеткой GFCI. Розетка, предназначенная для портативного использования, — это розетка, имеющая защиту целостности заземленного проводника. Если у вас есть обычная розетка GFCI, подключенная к шнуру, а заземленный провод оборван по какой-либо причине, вы потеряли способность обнаруживать замыкание на землю. Без заземленного проводника мы потеряли 120-вольтный источник питания в розетке и потеряли способность обнаруживать замыкание на землю.«Портативный тип» предотвращает развитие такой ситуации. Если он теряет свой 120-вольтный источник (из-за потери заземленного провода), он отключает все питание розетки. CORCORAN, владелец компании EMC Code Consultants в Берлингтоне, штат Вашингтон, является опытным инструктором по промышленным стандартам OSHA, электробезопасности, заземлению и подключению, а также Национальному электротехническому кодексу. С ним можно связаться по телефону (360) 757-3605.

    6 Советы по поиску и устранению неисправностей — Home Inspection Insider

    Это может быть неприятно, когда электрическая розетка или несколько электрических розеток внезапно перестают работать в вашем доме.Электрические розетки действительно могут выйти из строя, но это случается редко. Скорее всего, это простой ремонт. Электрика пока не вызывайте. В этой статье мы поможем вам определить, почему ваша электрическая розетка или розетки не работают.

    Итак, почему у вас перестали работать электрические розетки?

    Самая частая причина того, что электрическая розетка или несколько электрических розеток перестают работать, — это сработавшая розетка AFCI / GFCI или автоматический выключатель. Стандартные автоматические выключатели также могут отключиться, если цепь была перегружена.Другие причины включают в себя розетки, которые работают от выключателя, или плохие розетки, вызванные неисправной электропроводкой.

    Эта статья поможет вам определить, почему не работает ваша единственная электрическая розетка или почему несколько электрических розеток в вашем доме не работают. Мы подробно рассмотрим каждую причину, чтобы помочь вам вернуть ваши электрические розетки в рабочее состояние.

    Мы устраним шесть причин, по которым электрические розетки перестают работать следующим образом:

    • Сработал выключатель AFCI — Если ваш дом был построен или реконструирован с 2000 года, у вас может быть сработавший автоматический выключатель или розетка AFCI.
    • Сработала розетка или выключатель GFCI — Если ваш дом был построен или реконструирован с 1980 года, у вас может быть сработавший автоматический выключатель или розетка GFCI.
    • Автоматический выключатель сработал из-за перегрузки — Если к вам подключено слишком много устройств или приборов, вы можете перегрузить электрическую цепь, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя.
    • Электрические розетки с выключателем — В старых и новых домах может быть одна или несколько розеток, управляемых настенным выключателем.
    • Ослабленная или неисправная проводка — Если у вас в доме есть ненадежные соединения проводки, неисправная проводка или старая незаземленная проводка, это может привести к перегреву, что приведет к постоянному срабатыванию выключателей или повреждению розеток.
    • Плохая электрическая розетка — У вас может быть неисправная электрическая розетка или розетка с неправильным подключением. Это может повредить электрическую розетку.

    Если эти термины кажутся вам чужими, мы объясним их более подробно. Мы углубимся в более подробные объяснения наиболее распространенных причин, по которым электрические розетки перестают работать.Итак, приступим.

    Прежде чем мы начнем, давайте проверим, что в розетке нет питания. Чтобы проверить розетку, подключите к розетке другое устройство или лампу, чтобы убедиться, что в розетке нет питания. Если у вас все еще нет питания, давайте продолжим ниже.

    Сработавшие выключатели AFCI

    Защита с помощью прерывателя цепи дугового замыкания (AFCI) растет в домах, построенных с 2000 года. Сегодня в большинстве районов каждая комната в новом доме должна иметь автоматические выключатели AFCI, чтобы соответствовать строительным нормам и получать сертификат занятости.Проблема в том, что автоматические выключатели AFCI подвержены так называемому ложному срабатыванию.

    Мешающее отключение происходит, когда поток электричества в цепи меньше предполагаемого. Это приводит к срабатыванию выключателя. Выключатели AFCI имеют встроенный датчик, который отслеживает прохождение электрического тока через цепь. Когда происходит даже незначительное изменение электрического тока, срабатывает автоматический выключатель AFCI.

    Как исправить сработавший AFCI:

    1. Проверьте автоматические выключатели AFCI, расположенные внутри распределительной коробки, на предмет срабатывания.Выключатели AFCI будут иметь соответствующую маркировку и кнопку «Тест». Рычаг на сработавшем выключателе AFCI будет в центральном положении и не будет полностью задействован в положении «Вкл.».
    2. Для сброса выключателя AFCI полностью переведите рычаг в положение «Выкл.», А затем обратно в положение «Вкл.».
    3. Если прерыватель остается включенным, перепроверьте розетки, подключив лампу или другое устройство. Если ваши розетки исправны, значит, ваш ремонт завершен.
    4. Если прерыватель не остается включенным, вероятно, у вас неисправный прерыватель AFCI, который необходимо заменить.Заменить прерыватель AFCI не так уж сложно. Однако это может не быть источником проблемы. Рекомендуется вызвать квалифицированного электрика для дальнейшего осмотра и ремонта.

    Если ваш выключатель остается включенным, но затем часто срабатывает, это может означать перегрузку цепи. Подумайте о том, что вы обычно подключаете к цепи или что вы обычно делаете, когда срабатывает выключатель. Пылесосы известны тем, что отключают цепи AFCI из-за количества используемого электрического тока.

    Сработавшая розетка или выключатель GFCI

    Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) — это электрические розетки, предназначенные для немедленного отключения при замыкании на землю, чтобы остановить поток электричества и предотвратить поражение электрическим током. GFCI располагается во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, кухни, гаражи, снаружи, прачечные и т. Д.

    Как и защита AFCI, GFCI имеют встроенный датчик, который контролирует поток электричества через цепь. Когда происходит замыкание на землю, GFCI срабатывает и останавливает поток электричества через цепь, в результате чего другие выходы, расположенные ниже GFCI, также теряют мощность.Сначала мы устраним проблемы с выходами GFCI, а затем с прерывателями GFCI.

    Как исправить розетки GFCI:

    1. Найдите и проверьте розетки GFCI, чтобы увидеть, не сработала ли розетка. Более новые розетки GFCI будут мигать красным светом при срабатывании. Старые розетки GFCI могли мигать желтым светом. Некоторые из первых розеток GFCI не имеют световых индикаторов, только кнопки «Тест» и «Сброс».
    2. На всех выходах GFCI при срабатывании выскакивает кнопка «Сброс». В случае срабатывания нажмите кнопку «Сброс», чтобы включить розетку.
    3. Если розетка остается включенной, перепроверьте розетки, подключив лампу или другое устройство. Если ваши розетки исправны, значит, ваш ремонт завершен.
    4. Если розетка не остается включенной, проверьте любые другие розетки GFCI и коробку вашей панели на наличие прерывателей GFCI. Иногда в некоторых домах я видел несколько GFCI в одной цепи, что предотвращало сброс выхода GFCI. В этом случае один GFCI не будет сброшен до тех пор, пока не будет сброшен GFCI лида. Поэтому проверьте все GFCI, прежде чем вызывать электрика.
    5. Если кнопка GFCI RESET по-прежнему не срабатывает, вероятно, у вас неисправная розетка GFCI, и вам следует заменить розетку GFCI. Вы можете следовать приведенным ниже инструкциям по замене розетки или вызвать квалифицированного электрика для дальнейшего осмотра и ремонта.

    Как исправить прерыватели GFCI

    В некоторых домах вместо выходов GFCI установлены прерыватели GFCI.

    1. Проверьте выключатели GFCI, расположенные внутри распределительной коробки, на предмет срабатывания. Прерыватели GFCI будут обозначены как таковые и будут иметь кнопку «Тест».Рычаг на сработавшем выключателе GFCI будет в центральном положении и не будет полностью задействован в положении «Вкл.».
    2. Чтобы сбросить прерыватель GFCI, полностью переведите рычаг в положение «Выкл.», А затем обратно в положение «Вкл.».
    3. Если прерыватель остается включенным, перепроверьте розетки, подключив лампу или другое устройство. Если ваши розетки исправны, значит, ваш ремонт завершен.
    4. Если прерыватель не остается включенным, у вас, вероятно, неисправный прерыватель GFCI, который необходимо заменить.Заменить прерыватель GFCI не так уж сложно. Однако это может не быть источником проблемы. Рекомендуется вызвать квалифицированного электрика для дальнейшего осмотра и ремонта.

    Сработал автоматический выключатель из-за перегрузки

    Когда электрическая розетка теряет питание, одной из наиболее распространенных причин является сработавший автоматический выключатель. В старых домах нередко несколько комнат находятся на одной цепи. Это может облегчить перегрузку цепей, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя.

    Одним из способов возникновения перегрузки является использование адаптеров с несколькими вилками на электрических розетках. Адаптеры с несколькими розетками позволяют использовать до 6 и более розеток, хотя есть только 2 розетки. Часто это происходит из-за того, что в старых домах не хватает розеток в определенных комнатах. Если вы потеряете питание в розетках, давайте проверим автоматические выключатели.

    Если в вашем электрическом шкафу нет пустых разъемов для выключателей, возможно, пришло время подумать об обновлении электрического щита.

    Как исправить сработавший прерыватель:

    1. Проверьте прерыватели, расположенные внутри коробки электрического щита, на предмет срабатывания.Рычаг на сработавшем автоматическом выключателе будет в центральном положении и не будет полностью задействован в положении «Вкл.».
    2. Для сброса автоматического выключателя полностью переведите рычаг в положение «Выкл.», А затем обратно в положение «Вкл.».
    3. Если прерыватель остается включенным, перепроверьте розетки, подключив лампу или другое устройство. Если ваши розетки исправны, значит, ваш ремонт завершен.
    4. Если выключатель не остается включенным, вероятно, у вас неисправный автоматический выключатель или проблема с электропроводкой, и вам следует вызвать квалифицированного электрика для дальнейшего осмотра и ремонта.

    Перегрузка цепей может привести к пожару и небезопасна. Когда электрическая система перегружается, через одну цепь проходит слишком много тока. Это также может привести к оплавлению проводов, что может привести к возгоранию электрического тока.

    Попробуйте отключить все подключенные устройства, а затем снова включить выключатель. Если все работает нормально, вероятно, вы сможете использовать его без проблем. Если проблема не исчезнет, ​​попросите электрика проверить ваши электрические системы, возможно, они начали выходить из строя из-за постоянной или повторяющейся перегрузки.

    Коммутационные розетки

    Это одна из недооцененных причин того, что электрические розетки не работают. Во многих домах есть розетки с выключателем в некоторых комнатах, обычно известные как розетки для ламп в комнатах без верхнего освещения, и выключатель позволит вам управлять лампами с помощью настенного выключателя.

    В старых домах вся розетка может быть выключена, если выключатель выключен. В более новых домах нижняя розетка будет иметь постоянное питание, а верхняя розетка — питание от выключателя.В новых домах это делается для соответствия требованиям электротехнических норм, когда строители не предоставляют потолочные осветительные приборы.

    Как исправить розетки с переключателем:

    Если одна или несколько ваших розеток не работают, проверьте все настенные переключатели поблизости, чтобы убедиться, что они находятся в положении «Вкл.». Выключатель, управляющий розеткой, должен находиться в пределах видимости розетки. Часто можно обнаружить, что розетки с выключателем устанавливаются заземляющим контактом вверху, из-за чего розетка выглядит перевернутой.Тем не менее, это не всегда так.

    Ослабленная и неисправная проводка

    Работа с электричеством опасна и может быть смертельной. Не пытайтесь работать с электрической розеткой, не выключив сначала электричество с помощью выключателя и не подтвердив отключение питания с помощью детектора напряжения или мультиметра.

    После выполнения описанных выше действий по устранению неполадок, а ваши розетки по-прежнему не работают, скорее всего, проблема связана с ослабленным проводом или неисправной проводкой.Мы не рекомендуем домовладельцам проверять свою электрическую проводку. Осмотр электрических проводов требует снятия розетки для проверки соединений и выполняется квалифицированным электриком.

    С учетом сказанного, осмотреть розетку не так уж и сложно, и это можно сделать, если у вас будет под рукой.

    Как исправить ослабленные соединения проводов

    1. Прежде чем мы начнем, обязательно выключите автоматический выключатель.
    2. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять лицевую панель выпускного отверстия, и выверните винты, удерживающие выпускное отверстие на месте.
    3. Вытяните розетку прямо из распределительной коробки так, чтобы можно было увидеть соединения проводов.
    4. Посмотрите на концы проводки и убедитесь, что проводка надежно прикреплена к розетке. Вы видите какие-либо следы ожогов по бокам или сзади розетки? Вы видите обугливание или плавление проводов? Ослабленные соединения проводов всегда вызывают перегрев, который может повредить розетку. Это верно как для винтовых, так и для вставных соединений.
    5. Если да, то электрическую розетку необходимо заменить.Это хорошее время, чтобы вызвать электрика. Однако, если вы хотите заменить розетку самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Как заменить неисправную электрическую розетку

    После того, как вы выполнили описанные выше действия по устранению неполадок и убедились, что электрическая розетка неисправна, пора ее заменить. Мы подтвердили, что розетка неисправна, потому что:

    • розетка GFCI не сбрасывается
    • в розетке было электричество, но розетка не работает проводка в соединительном разъеме

    Снятие и проверка электрической розетки

    1. Выключите выключатель в комнате, в которой вы работаете.«Если вы не уверены, какой прерыватель выключить, выключите главный выключатель, или если у вас нет главного выключателя, выключите все прерыватели, пока не закончите работу с розеткой. Вы также можете использовать детектор напряжения или мультиметр, чтобы убедиться, что питание отключено.
    2. С помощью отвертки с плоским шлицем или крестообразной отвертки снимите старую розетку, отсоединив сначала черный «горячий провод», затем белый «нейтральный провод» и, наконец, отсоединив неизолированный медный провод заземления.
    3. Если концы проводов чистые, без оплавленной оболочки или обугливания, приступайте к установке новой электрической розетки.

    Установка новой электрической розетки

    1. Чтобы установить новую электрическую розетку, ослабьте боковые соединительные винты настолько, чтобы хватило на них проводов. Согните провода, чтобы получился крючок, и поместите провода на правильные клеммы.
    2. Подсоедините черный «горячий провод» к латунному винту, белый «нейтральный провод» к серебряному винту, а оголенный провод заземления к зеленому винту заземления.
    3. Поместите провода на клеммы по часовой стрелке, чтобы зацепить винты, а затем затяните.
    4. Если к электрической розетке подключены два горячих черных провода и два нейтральных провода, создайте косичку, соединив провода одинакового цвета и третий провод такого же цвета длиной шесть дюймов под соединителем с гайкой для проводов. Это снижает вероятность потери связи в будущем.
    5. Согните провода гибкого кабеля, чтобы получился крючок, и поместите провода на правильные клеммы, указанные выше.

    Осмотр и ремонт новых вставных соединений

    Многие электрики используют вставные соединения на задней стороне розетки для подключения проводов.Хотя это одобренный метод, он может привести к более легкому отсоединению проводов, что впоследствии приведет к проблемам.

    1. Убедитесь, что вставные соединения затянуты, осторожно потянув за каждый провод на задней стороне розетки.
    2. Если вы обнаружите неплотное соединение врезанного провода, полностью удалите его и зачистите новое соединение на конце провода.
    3. Используя метод, описанный выше, удалите каждое вставное соединение и прикрепите проводку к боковым винтовым клеммам.

    Если в вашем доме алюминиевая проводка, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно.Алюминиевая проводка имеет тускло-серый цвет и, как известно, расширяется и сжимается при нагревании, вызывая ослабление соединений. Вызовите квалифицированного электрика для тщательного осмотра электрической системы и ремонта.

    Проверьте свою работу

    1. Проверьте все соединения, потянув за провода, чтобы убедиться, что они затянуты.
    2. Убедитесь, что черный провод прикреплен к золотому винту сбоку от розетки. Убедитесь, что белый провод надежно подключен к серебряному винту на другой стороне.Убедитесь, что оголенный медный провод прикреплен к нижней части розетки. Если есть незакрепленные провода, переместите провода под нужный винт и затяните их на месте.
    3. Верните розетку в безопасное положение и замените лицевую панель, прежде чем снова включить выключатель, чтобы проверить розетку.
    4. Снова включите прерыватель, чтобы проверить розетку, подключив лампу или небольшое электрическое устройство. Если у вас есть розетка, значит, ремонт завершен.
    5. Если прерыватель остается включенным, но розетка по-прежнему не работает, выключите прерыватель и продолжайте поиск и устранение неисправностей.Если прерыватель срабатывает сразу после того, как вы включаете его снова, это означает, что где-то в соединениях проводки неисправна, и вам следует обратиться к квалифицированному электрику для ремонта.

    В заключении

    Я не могу точно сказать, что работа с электричеством опасна. Вы можете выяснить, почему ваши розетки не работают, и решить проблему, приняв соответствующие меры. Если вы не уверены или не уверены в технических вопросах, мы можем помочь вам найти лицензированного электрика, чтобы ваши розетки снова заработали.

    HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.