На что сажать подрозетники: Что лучше алебастр, или гипсовая шпаклёвка для установки подрозетников?

в бетоне, кирпичной стене, газобетоне, гипсокартоне

Монтаж розеток в стены осуществляется при помощи специальных коробок, подрозетников. Их задача — прочно удерживать съемный механизм, препятствовать его вываливанию при нагрузках, например, если сильно потянуть за кабель питания.

В этой статье рассмотрим вопрос, чем замазать подрозетник: в бетонной, кирпичной стене, газобетоне, гипсокартоне. Везде есть особенности, их надо учитывать и при подборе материала, и при его применении.

Содержание

• Общая информация
• Процесс монтажа подрозетников
  • Разметка
  • Высверливание отверстия
  • Подготовка к монтажу
  • Монтаж подрозетника
• Материалы
• Выводы

Общая информация

Функция подрозетника еще включает возможность быстрой замены розетки, изоляцию внутренней части от влаги, которая возможно оказалась в стеновом материале. Поэтому коробку выполняют из пластика, стойкого к высокой температуре, к механической нагрузке.

Первое обеспечивает низкие риски распространения огня наружу, если произошло короткое замыкание. Второе позволяет дать запас прочности при регулярном выдергивании вилки с усилием.

Особенности монтажа подрозетника:

1. Важно прочно зафиксировать коробку в стене, чтобы розетка держалась плотно.
2. Многопостовая конфигурация предполагает крепление каждого подрозетника отдельно.
3. Способ монтажа выбирается исходя из конструкции стены/перегородки.

Одно дело крепить коробку в бетонной или кирпичной стене, когда вокруг прочный монолит. И совсем другое, если надо замазать подрозетник в гипсокартоне, где под листами пустота, максимум рядом находится одна из прожилин каркаса. Чтобы улучшить сцепление пластиковой «коробочки» с любым материалом, на внешней поверхности формируют ребра, препятствующие ее вращению в посадочном месте (оно всегда круглой формы).

Читайте также: Чем закрыть или заделать дырку в стене от розетки?

Процесс монтажа подрозетников

Прочность конструкции зависит от ряда моментов — правильная разметка, инструмент, материал, которым предполагается фиксировать коробку в стене. Помимо фиксации, важна маскировка подрозетника перед штукатуркой или иной черновой отделкой. Его внешние края должны быть на одном уровне с поверхностью стены. Если они будут «выглядывать», между рамкой и стеной будет заметная щель, при сильном утоплении будут проблемы с фиксацией распорных усиков.

Разметка

Стоит заранее определить высоту расположения розетки. Внутри комнаты выбирают одно значение, чтобы избежать дисбаланса в интерьере. Например, на высоте 1000 мм или 200–300 мм от чистового напольного покрытия.

При монтаже многопостовой конструкции важно выдержать установленное расстояние между центрами подрозетников, оно составляет 71 мм. Это потом поможет без проблем поставить заводскую декоративную рамку на 2, 3 и более постов.

При ошибке расположения придется замазывать коробку большим объемом того же цемента. Такой подход заметно снижает прочность конструкции. В газобетоне небольшое смещение розетки будет означать получение «огромной дыры», которую надо будет чем-то заполнить. Гипсокартон в случае ошибки с размещением, скорее всего, придется вырезать и менять на целый кусок. Проще работать с бетоном, кирпичом и деревом, представляющими собой довольно прочный монолит.

Читайте также: Черные розетки и выключатели в интерьере: советы по подбору и сочетанию

Высверливание отверстия

Очередной этап также влияет на выбор материала, прочность конструкции после фиксации. Если использовать специальную коронку по камню или дереву, получится аккуратное отверстие нужной глубины и диаметра. Заделать ее легко благодаря небольшому зазору между корпусом подрозетника и стеновым материалом. Внутри бетонной стены может встретиться армирующий каркас, в таком случае желательно сместить точку подключения влево или вправо.

Или перебить проволоку зубилом, а более толстую арматуру высверлить сверлом по металлу или вырезать болгаркой. При выборе первого варианта на стене останется небольшое углубление, 10–30 мм, которое легко скрыть при шпатлевании стены на этапе черновой/чистовой отделки.

Иногда для высверливания используют обычную дрель. С ней получается довольно «рваное» отверстие, надо будет хорошо подумать, на что сажать коробку, чтобы она не выскочила вместе с розеткой.

Полезная статья: Какие розетки лучше ставить на кухню — и сколько нужно?

Подготовка к монтажу

После высверливания желательно тщательно очистить отверстие от пыли и кусков бетона/кирпича. Здесь пригодится пылесос и/или пульверизатор для смачивания поверхности. Иногда рекомендуют прогрунтовать внутреннюю часть посадочного места для улучшения адгезии с цементом, гипсом и прочими материалами. Следуя такой схеме, будет легко вмазать в стену и одинарный, и тройной подрозетник.

Монтаж подрозетника

Перед фиксацией надо обязательно проверить: полностью ли входит корпус в стену, выдерживается ли требуемое расстояние от пола и между центрами подрозетника, не деформируется ли пластмасса при установке. Раствор алебастра для розеток превращается в прочный камень, поэтому сместить конструкцию потом уже не получится. Сначала придется выламывать ее, заново зачищать отверстие и потом опять вмазывать в бетон или кирпич.

Особое внимание инструменту надо уделять при монтаже подрозетников в гипсокартонную стену. Там нельзя превышать диаметр конструкции, иначе не за что будет зацепить распоры, удерживающие коробку на заданном уровне. Замазывать ничего не надо, достаточно потом выровнять поверхность шпатлевкой.

Если отверстие в стене получилось заметно больше диаметра подрозетника, стоит дополнительно зафиксировать его положение при помощи деревянных или пластиковых распорок. Иначе вероятно смещение изделия из-за эластичности раствора. С теми же последствиями — придется все ломать и делать заново. Или мириться с «кривой посадкой» розеток. В многопостовой конструкции такое может означать невозможность сборки блока при помощи заводского комплекта.

Материалы

При выборе материала желательно отталкиваться от скорости их застывания. Чем раньше раствор-смесь превратится в камень, тем лучше. Поэтому для подрозетников обычно используют алебастр или гипс (5–10 и 30 минут схватывания соответственно). Или строительные смеси с их содержанием. Правда, как делятся мастера, надо иметь определенную сноровку, чтобы успеть вовремя выставить правильное положение подрозетника, относительно горизонтали и поверхности стены.

Материалы, какие можно использовать как альтернативные:

1. Монтажная пена — ее проще демонтировать при ошибке, но материал слабее гипса.
2. Жидкие гвозди — подходят для заполнения аккуратно просверленных отверстий.
3. Цементный раствор — будет сохнуть долго, первичная прочность набирается за сутки.
4. Ремонтная смесь для бетона — неплохой аналог «чистому» гипсу.

Важно учитывать, что алебастр весьма малоэластичен и хрупок. Слишком жидкий раствор вытечет, а густым будет сложно заполнить все пространство между стеной и пластиком коробки. Поэтому часть специалистов склонна считать, что правильно вмазывать подрозетники штукатурной смесью с добавлением акрила или полимеров. Она более пластична, легко выдавливается при нажатии на корпус подрозетника при утоплении в отверстии.

Отдельная история — монтаж подрозетников в деревянные стены. Там можно зафиксировать корпус при помощи одного-двух саморезов, вкрученных в дно заподлицо с поверхностью пластика.

Между стеной и коробкой на выбор залить монтажную пену, гипсовую шпатлевку или иную смесь. Рисков смещения подрозетника по горизонтали или вокруг оси при использовании саморезов будет меньше по сравнению с установкой в бетонную или кирпичную стену.

Монтаж подрозетника в газобетон рекомендуется осуществлять при помощи гипсовой штукатурки, специально разведенной «пожиже». Можно использовать клей для укладки блоков, он обладает хорошей адгезией с материалом и превратится в настоящий монолит со стеной. «Мягкость» стены позволяет дополнительно зафиксировать коробку саморезом, лучше вкрученном в специальный дюбель.

Читайте также: Где делать розетки на кухне — схемы расположения под технику с высотой, расстоянием, размерами

Выводы

Выбор материала для замазывания подрозетника зависит от стены. Большинство мастеров покупает готовые составы, например, клей для подрозетников по бетону. Хотя никаких особых требований здесь нет. Можно отталкиваться от материала, которым предстоит заполнить старое отверстие, если предстоит переносить розетку на новое место. Наиболее универсальны — монтажная пена и смеси с содержанием гипса/алебастра.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

в бетон, кирпич, гипсокарт, дерево

В современных квартирах и частных домах имеется большое количество электрических приборов, бытовой техники и оборудования. Удобное пользование этими устройствами предполагает их быстрое подключение и отключение в специально оборудованных точках. Такими точками являются розетки, которым для безопасной работы требуется предварительная установка подрозетников. Их применение определяется требованиями ПУЭ и является обязательным при монтаже современных электрических сетей.

Содержание

Назначение и функции подрозетников

Конструктивно большинство подрозетников изготавливается в виде коробок или стаканов различной формы. Материалом служит прочный огнеупорный пластик, реже используется металл. Внешнюю сторону покрывают специальные выступы, обеспечивающие крепление и сцепление со стеной после высыхания раствора. Внутренние стенки, наоборот, отличаются гладкой поверхностью.

На корпусе в определенных местах установлены заглушки, закрывающие отверстия для подводки проводов. В процессе монтажа, когда выполняется установка розетки в подрозетник, они прорезаются или выдавливаются там, где это необходимо. В конструкцию также включены шурупы или саморезы, предназначенные для фиксации подрозетника и розетки. Среди электриков эти изделия называются еще монтажными или установочными коробками.

Основное предназначение подрозетников заключается в следующем:

• Надежное удерживание розеток на своем месте за счет прочной фиксации в стене монтажной коробки, которую нужно вмазать в отверстие.
• Обеспечение электробезопасности. Подрозетник в бетонную стену, а также из кирпича и гипсокартона, изготавливается из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Электрический потенциал, образующийся на контактах розеток, уже не сможет свободно попасть на металлоконструкции в бетоне.
• Защита установленных розеток от проникновения внутрь корпуса влаги, пыли и мелких посторонних предметов.
• Противопожарная защита. Герметичное соединение огнеупорного корпуса установочных коробок предотвращает распространение горения от воспламенившейся розетки.
• Правильно смонтированные скрытые коробки смотрятся аккуратно и эстетично. Расстояние верхнего края изделия выдерживается вровень с поверхностью стены. В дальнейшем и сами розетки встают на свое место ровно, без каких-либо перекосов.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

• Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
• Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
• Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Технические требования к монтажным коробкам

Какие-то отдельные нормы и правила для подрозетников, кроме тех, что определены в ПУЭ, отсутствуют, указывается лишь, как правильно установить розетку. Поэтому установка монтажных изделий осуществляется по таким же схемам, как и для распределительных коробок. Рекомендуется учитывать расстояния в помещениях относительно конструктивных элементов, установленных СНИПами, с учетом реальных условий эксплуатации.

В целом, технические требования, предъявляемые к установочным коробкам, затрагивают следующие стороны:

• Достаточная прочность материала, его способность выдерживать определенные нагрузки при регулярных выключениях вилок из розеток. Корпус сначала вставляем, а затем прочно закрепляем в стене, после чего он удерживается сам и удерживает розетку, не боясь нагрузок. Подобный эффект достигается наличием ребер и пазов, расположенных с внешней стороны корпуса.
• Для фиксации коробки используются пастообразные растворы – алебастр, гипс и т.д. Каждый из них целиком заполняет все пазы и щели, а после высыхания надежно удерживает подрозетник в посадочном месте.
• Пластик, применяемый для изготовления, должен быть не только прочным и огнеупорным. Он обладает диэлектрическими свойствами, не подвержен разрушительному воздействию влаги и агрессивной среды.
• Современные подрозетники имеют специальные отверстия, предназначенные для винтовых креплений. В новых моделях предусмотрена возможность соединения нескольких коробок, скрепляемых между собой фиксаторами. Таким образом, может быть собрана конструкция и выполнен монтаж подрозетников под любое количество розеток, запроектированное в данной сети.

Инструменты и материалы для монтажа

Подготовка к монтажу имеет такое же важное значение, как и сами электромонтажные работы. Можно значительно сократить сроки выполнения, если заранее собрать все необходимые материалы и инструмент.

Стандартный набор, включающий в себя:

• Карандаш, маркер и строительный уровень для выполнения разметки стен в местах будущего монтажа. Когда устанавливаются блоки подрозетников, их выравнивание производится при помощи уровня.
• Перфоратор или электродрель, а также коронки нужного диаметра. При отсутствии коронок можно воспользоваться сверлами с рабочей частью из твердых сплавов. При монтаже в деревянные конструкции применяются сверла по дереву.
• Пульверизатор или другое самодельное приспособление для водяного охлаждения коронок в процессе сверления. В результате полива не образуется пыль и не растрескивается кафельная плитка.
• Строительные смеси или цементный раствор для фиксации подрозетников в бетонную стену. Ими замазывают все зазоры и щели.
• Шпатель или мастерок для накладывания раствора. Инструмент должен иметь такие размеры, чтобы свободно проходить внутрь посадочного отверстия.
• Подрозетники. Конструкция и модель выбирается в соответствии с материалом стен.
• Дюбели. Могут понадобиться в качестве дополнительного крепления установочных коробок в мягком материале стен.

После строительных работ в помещении нужно будет навести порядок, поэтому нужно заранее запастись уборочным инвентарем и пылесосом.

Общие правила разметки

Любую схему монтажа, составленную заранее, требуется перенести на стену в качестве разметки. Высота установки определяется от уровня пола в данном помещении до центра коробки. В связи с этим, до начала сверления отверстия и монтажа, определяется его точное место положения. Выполнение разметки делается с помощью карандаша или маркера. Еще потребуется небольшой строительный уровень.

По окончании разметки в центре будущего отверстия пересекутся вертикальная и горизонтальная линии. Перед тем как приступать к сверлению, к стене прикладывается подрозетник с открытой стороны и обводится его контур. Если же планируется использование коронки, то обрисовывать ничего не требуется. На центральной отметке сверлится отверстие глубиной до 7 см и диаметром 6 мм. Далее в него вставляется сверло, зафиксированное в коронке, и можно будет просверлить основное отверстие.

Существуют общие правила размещения подключаемых розеток, пригодных для большинства помещений. Наиболее важными требованиями, от которых зависит правильная установка подрозетников, являются следующие:

• Розетки общего назначения устанавливаются на высоте 30 см от финишного покрытия пола.
• Для холодильников, стиральных машин, другой бытовой техники расстояние до розетки составляет 1 метр.
• Блок розеток, смонтированный над тумбочкой или столешницей, располагается над их поверхностью не менее чем на 10 см.
• Между подрозетниками, расположенными рядом, выдерживается расстояние в 71 мм, обязательное при последующем монтаже стандартных розеток.

В индивидуальном порядке размеры могут определяться на месте. Это касается, например, современных телевизоров, устанавливаемых на стену. В этом случае будущий подрозетник в стене выбирается в наиболее удобном месте. Требования ПУЭ запрещают прокладку кабельных линий и установку розеток на наружных стенах, напрямую соприкасающихся с улицей.

Монтаж установочных коробок в бетонных стенах

При выполнении монтажа чаще всего приходится работать с бетонными конструкциями. В этом случае разметка подрозетников играет особую роль, поскольку в случае ошибки, исправлять положение будет очень сложно. Поэтому диаметр отверстий рекомендуется делать больше, чем у самой коробки, чтобы в дальнейшем ее было можно поправить и выровнять при замазывании раствором.

Сверление отверстий по разметке выполняется коронкой по бетону или обычным сверлом с твердосплавным наконечником. В последнем случае по всему периметру намеченной окружности сверлятся отверстия, после чего промежутки между ними и вся внутренняя часть выбиваются молотком и зубилом. При отсутствии традиционных электроинструментов, бетон можно прорезать в форме прямоугольника с помощью болгарки. Конфигурация отверстия не имеет значения, поскольку оно все равно будет замазываться раствором.

Подрозетник нужно заранее примерить в посадочное место. Установка подрозетников в бетон осуществляется внутрь стены заподлицо, а кабель должен свободно входить в отверстия, прорезанные в корпусе. Прежде чем замазать, конец заведенного провода предварительно заматывается изолентой, чтобы на них не попал сырой раствор.

Вмазывать подрозетники нужно замазкой, укладываемой внутрь отверстия в таком количестве, чтобы коробка при установке немного выдавливала ее наружу. Все это фиксируется в нужном положении на короткое время, чтобы раствор начал схватываться. Далее со стены снимаются излишки раствора. После того как гипс полностью высохнет, монтаж подрозетника в бетон будет считаться завершенным.

Иногда установочная коробка слабо удерживается внутри отверстия. Поэтому дополнительно крепить подрозетник в бетонной стене можно с использованием дюбелей, вкручиваемых в четырех местах под углом 45 градусов.

Монтаж в кирпичную стену со штукатуркой или кафелем

Установка подрозетников в кирпичной стене осуществляется в такой же последовательности, как и в бетонные стены, с использованием аналогичных инструментов и материалов. Они также оказываются посажены на раствор. Тем не менее, работа с кирпичом имеет некоторые особенности и отличия, которые следует учитывать при выполнении работ.

Если в бетон или пеноблок коробка устанавливается заподлицо с поверхностью, то подрозетник в кирпичную стену монтируется с учетом толщины штукатурного слоя или кафельной плитки. Это сильно усложняет расчеты и малейшее отклонение приводит к неправильной установке. Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется заранее просверлить отверстие в стене, спрятать в нем провод и прикрыть крышкой из плотного картона или ДВП. После чего стену можно штукатурить или облицовывать плиткой.

После высыхания штукатурки или клея для плитки продолжаются работы по монтажу одного или нескольких подрозетников. По оставленным меткам аккуратно сверлится отверстие, так чтобы не повредить провод. В это время коронка или сверло поливается водой. Далее коробки можно сажать на свое место по стандартной схеме, после чего замажьте и дайте высохнуть, и лишь потом удаляется лишний раствор.

Установка подрозетников в гипсокартон

Стены и перегородки из гипсокартона уже давно нашли широкое применение в современном строительстве. Они полностью отличаются от конструкций из кирпича и бетона, поэтому электромонтажные работы, в том числе и установка коробок, имеют свои особенности, которые определяет инструкция.

В этом случае перфоратор и фиксирующие растворы не нужны, поскольку изделие монтируют при помощи специальных лапок, входящих в конструкцию подрозетника. Именно они после полного закручивания будут выставлять и прижимать изделие к внутренней поверхности гипсокартона.

Сверление отверстий можно выполнить обычной дрелью с коронкой по гипсокартону. При ее отсутствии можно воспользоваться стандартными сверлами. Диаметр отверстия должен совпадать с размерами подрозетника. Провод нужно заранее вывести наружу и продеть в отверстие внизу корпуса. После этого выполняется равномерное затягивание лапок. Чтобы гипсокартон не разрушился под давлением, в места соприкосновения рекомендуется заранее приклеить ДВП, фанеру или другой плотный материал.

Подрозетники для скрытой проводки в деревянных домах

Установка подрозетников в деревянных конструкциях считается наиболее трудоемким и затратным мероприятием. И ходя здесь не требуются перфоратор, гипс и другой раствор, специальная инструкция и технология установки требует исключить любой контакт с деревом розеток и проводов. Вопрос как сделать это правильно имеет большое значение.

Обычные конструкции установочных коробок не подходят для работы с деревом. В данном случае необходимы изделия из негорючего пластика или металла, которые не нужно садить на замазку. Чаще всего установку выполняют с применением металлических конструкций, толщина стенок у которых, способна удерживать внутри стакана электрическую дугу от короткого замыкания.

Таким же образом проводка укладывается в железные трубы, а все места стыков нужно соединить и загерметизировать. Для такой магистрали обязательно выполняется заземление, на что в концах труб, заходящих в коробку привариваются дополнительные болты для крепления провода заземления.

Как эффективно установить вилки для растений — Приступаем к работе!

Загрузите этот документ, чтобы использовать его в качестве справочного материала при посадке саженцев Ecotype Project у одного из наших питомников и партнеров по продаже растений.

Как эффективно установить заглушки для растений

См. ниже более подробное описание со ссылками на дополнительные ресурсы.

Особая благодарность Джону Кампанелли за создание этого документа для наших фермеров, садоводов и партнеров по охране природы.

 

Как эффективно разместить вилки для местных растений

Местные травянистые растения часто продаются в виде вилок, поскольку их компактный размер позволяет создавать массы и сугробы, чтобы лучше имитировать их рост в природе. Как только растения выходят из ограничений лотка для пробок и их корни могут более свободно расширяться в почве, они быстро становятся выше и шире, заполняя пространство между пробками. Однако для достижения плотных насаждений каждого вида требуется планирование и подготовка.

Ландшафтный дизайн с использованием местных растений (Подробное руководство по ландшафтному дизайну с использованием местных растений. Однако в рамках подготовки участка в этом руководстве упоминается использование гербицидов, которое мы в NOFA не одобряем. )

Руководство по выращиванию местных растений – Lady Bird Johnson Wildflower Center

7 способов использования сугробов и масс в вашем саду

ПОЧЕМУ МЕСТНАЯ ГЕНЕТИКА?

 

Выбор участка и оценка

Решите, как и где вы хотите использовать пробки, будь то новые бордюрные сады, группировка среди кустарников на существующих грядках, места обитания опылителей или других диких животных или замена участков газона небольшими лугами . Оцените пространство, где вы будете сажать, чтобы определить качество солнечного света, влаги и почвы. Изучите существующую растительность, чтобы определить, что растет, а что нет.

В частности, определите тип и количество существующих сорняков.

Подготовка участка

Для успешной посадки необходимо, чтобы существующие сорняки и их семенные фонды не вытесняли пробки. Мы рекомендуем свести обработку почвы к минимуму, так как это приводит к прорастанию ранее спящих семян сорняков. Однако, если вы выбираете участок, заросший сорняками и инвазивными растениями, запланируйте соответствующую подготовку участка за недели, если не за месяцы, до посадки, особенно при использовании органических методов уничтожения существующей растительности.

Листовое мульчирование: простой способ задушить сорняки, создать почву и сохранить воду

Наметить участок для посадки

Наметить участок для посадки с помощью веревки, шланга или кольев. Поскольку большинство посадочных мест имеют круглые, неровные края, измерьте длину и ширину как можно лучше, чтобы определить примерную площадь в квадратных футах. Хотя каждый вид распространяется с разной скоростью, простым эмпирическим правилом для оценки количества пробок, необходимых для достижения густоты насаждений в течение года, является одна пробка на квадратный фут.

Дизайн сада с местными растениями для небольших участков

Оценка участков неправильной формы 

Рассчитайте размер вашей грядки

Подготовка к посадке

В большинстве проектов с пробками требуется высаживать большее количество растений, чем в большинстве проектов. Поэтому важно разработать простой, унифицированный и эффективный метод посадки.

• Держите пробки влажными перед посадкой

Поскольку их компактные корни делают их восприимчивыми к высыханию, важно, чтобы лотки с пробками были хорошо политы и защищены от прямых солнечных лучей с момента их принесения домой и до момента посадки. Не забудьте тщательно полить их за два-три часа до посадки. Это облегчает их извлечение из лотков и ослабление корней перед тем, как положить их в землю. Кроме того, обильно поливая вилки непосредственно перед посадкой, их можно вынуть из лотков и разложить в местах, где они будут посажены, не высыхая, что сэкономит время.

• Рекомендуемые инструменты , начиная с тех, которые мы считаем наиболее удобными в использовании, включают:

1. ProPlugger 5-IN-1 Газонокосилка и садовая насадка, сеялка для луковиц, прополочная машина, сеялка для дерна, однолетняя сеялка, тест почвы (доступен на Amazon)
2. 3-дюймовая насадка для шнековой буровой установки для луковиц и подстилки 
3. Инструмент для выращивания луковиц
4. Маленькая лопата
5. Ручной шпатель

Вилки для посадки: проверка инструментов

ProPlugger 5-В-1 Газонокосилка и садовая насадка, сеялка для луковиц, прополочная сеялка, сеялка для дерна, однолетняя сеялка, испытание почвы (демонстрационное видео ProPlugger)

Power Planter 100% USA Made 3″x7″ Bulb & Bedding Plant

• Определение интервалов и группировок

Уделив время перед посадкой определению расстояния между пробками, вы обеспечите равномерную плотность и то, что ваш запас пробок покроет нужную площадь. При посадке больших площадей используйте сетку с растениями на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Если вы создаете небольшие группы из разных видов, учитывайте разницу в высоте взрослых растений при организации каждой группы. При посадке рядом со структурой убедитесь, что самые высокие виды находятся сзади вдоль конструкции, чтобы более низкие виды получали достаточно света.

Посадка в грунт

Высаживайте в грунт на глубину, позволяющую кроне растения лежать на уровне почвы. Засыпьте землю между пробкой и отверстием.

Полейте пробки сразу после установки, чтобы заполнить отверстия для воздуха в почве вокруг корневой системы. В течение первых трех недель поливайте растения в течение примерно 60 минут каждые четыре дня в мягкие весенние дни или каждые три дня в жаркие летние дни. Часовой полив пропитает глубже, чем 15-минутный.

Мульча помогает сохранить влагу в почве и снижает давление сорняков. Мы рекомендуем сразу после посадки 2-4 дюйма мульчи. Предпочтительная мульча включает очищенную от сорняков пшеничную солому, скошенную сушеную траву, шелуху какао-бобов или высушенные измельченные листья.

Избегайте шелухи какао-бобов на тяжелых или влажных почвах или в густой тени, чтобы предотвратить образование грибка. Избегайте использования мульчи из коры, особенно больших кусков.

Мульча из сладкого мяты

Мульча из органической бумаги WeedGuardPlus  

      Упреждающая защита от сорняков

Тщательная борьба с сорняками в первый год обеспечит эффективное укоренение в долгосрочной перспективе. Не позволяя сорнякам конкурировать с местными травянистыми растениями, пробки заполняют промежутки между растениями, что приводит к густым насаждениям и небольшому количеству сорняков в последующие годы.

Забота о аборигенах в вашем домашнем саду

 

  Финансирование было предоставлено Программой грантов на специальные сельскохозяйственные культуры Службы сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США, присужденной и управляемой Министерством сельского хозяйства Коннектикута.
   

Что это такое, чем они не плохи и как с ними расти — Verdant Dwellings

Philodendron Black Cardinal из той же партии — вилка удалена слева и неповрежденная вилка справа

Что такое вилки?

Заглушка Jiffy Pot

Многие растения, привезенные в Австралию, выращены из так называемой «штепсельной вилки». Изготовленные из различных материалов, пробки используются из-за их оптимизированной способности обеспечивать правильные условия роста для крошечных растений или семян и стимулировать здоровый рост корней. Как только корневая система сформирована, растение можно посадить в почву, очень часто в торфяной мох, с пробкой, так как она сделана из разлагаемого материала, который не будет мешать будущему росту растения.

Вилки плохие?

Существует распространенное заблуждение, что «заглушки» вызывают проблемы. К сожалению, это усугубляется проблемами с растениями и их гибелью из-за неправильного обращения с растением садоводами, которые вынуждены искать причину. Поскольку эти домашние садовники не понимают вилку, ее назначение и правильное использование, вот на что идет вина.

Существует распространенное заблуждение, что «заглушки» вызывают проблемы.

Что на самом деле так часто происходит, так это то, что растения переливают или мгновенно пересаживают. Огромное количество комнатных растений выращивается из различных сортов вилок из-за объема, необходимого для удовлетворения общенационального оптового и розничного спроса, и не все из них борются и умирают. Пробки удерживают воду, чтобы питать растение и стимулировать рост корней. Многие коммерческие питомники и Verdant Dwellings затем предпочитают выращивать растения в торфяном мхе, поскольку он имеет много преимуществ, одно из которых заключается в том, что он имеет те же свойства, что и пробки, в отношении удержания воды.

Когда люди не разбираются в торфе, они часто чрезмерно поливают его, так как обращаются с ним так же, как с почвенной смесью. Например, один раз в неделю поливать растение в торфе слишком много, однако это может быть правильным для растения, выращенного в почвенной смеси из сосновой коры. В других случаях люди пересаживают растение, которое началось в пробке, а затем выросло в торфе, в почвенную смесь из сосновой коры и поливают, когда сосновая кора сухая, а не пробка. Оба они пропитывают пробку, а в торфе создают болотную среду, а это означает, что корни за пределами пробки гниют и умирают. Самые старые корни внутри пробки часто борются, но гниют последними.

Оболочка Jiffy Pot Plug — прессованный торф

Когда растение начинает бороться, владелец заглядывает в почву, чтобы выяснить причину, видит пробку и отсутствие корней и приходит к выводу, что проблема в пробке. На самом деле у здорового растения сгнила корневая система, и оно просто выживает за счет того, что осталось в пробке. Растения часто начинают выглядеть грустными из-за чрезмерного полива, затем цвет или общий вид могут ухудшиться, поскольку растение не получает питательных веществ, а затем начинают выглядеть жаждущими, поскольку отсутствие оставшихся корней не может достаточно увлажнить растение. Иногда на этом этапе растение можно больше поливать, что усугубляет проблему. Наконец, домашний садовник смотрит в почву, находит пробку и отсутствие корней и ошибочно делает вывод, что пробка «задушила» корни и является причиной проблемы.

Некоторые садоводы на ранней стадии обнаружат пробку и назовут ее плохой или «смертоносной пробкой», что является неверным и вызывающим воспоминания описанием, и решат удалить ее, даже если растение имеет корневую систему в почве и за пределами самой пробки. . Затем они утверждают, что растение процветает после того, как вилка была удалена. Опять же, что на самом деле произошло, так это то, что без пробки растение, высаженное в горшок из сосновой коры, больше не будет заливать водой, как это было раньше. Теперь, когда растение получает правильную воду для среды, в которой оно находится, которая высыхает очень быстро, оно снова счастливо и способно процветать. Очевидно, пробка никоим образом не мешала этому, растение просто боролось с двумя отдельными почвенными средами в одном горшке и неправильным поливом. Конечно, любой садовник, получивший растение, может делать все, что захочет, однако удаление пробки часто может привести к повреждению корневой системы. Как только это происходит, растению необходимо восстановить его, прежде чем продолжить рост, или, в некоторых случаях, растение погибает.

Заглушка Elle

Поврежденные корни после снятия оболочки горшка Elle

Заглушка с полимерным покрытием

Продает ли Verdant Dwellings подключенные растения?

Здесь, в Verdant Dwellings, мы не продаем растения, которые не укоренились после первоначальной пробки.