Мурлат: что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Содержание

1. Из чего изготавливают мауэрлат
   1. Деревянный брус
   2. Доски, скреплённые между собой
   3. Стальной профиль
2. Способы крепления мауэрлата к стене
   1. Крепление на армопояс
   2. Бетонирование армированного пояса
   3. Подготовка и установка бруса
3. Крепление к кирпичной стене без армопояса
   1. Крепление проволокой
   2. Использование деревянных пробок
   3. Использование шпилек и проволоки
   4. Крепление анкерами
4. Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши
   1. Видео-инструкция по монтажу

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Это тоже важно знать:  Использование кровельных сэндвич панелей

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса
2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.Этап 5. Установка бруса на армопояс
3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы. Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу
4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Это тоже важно знать:  Варианты крепления мауэрлата без армопояса к стенам из газобетона

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Мауэрлат для двухскатной крыши — варианты устройства, инструкция

Двухскатная крыша – один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Она отличается надежностью, а оформить ее можно самыми разными материалами. Пирог кровли представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как соорудить все это, можно. Одной из деталей, входящих в данную конструкцию практически всегда и являющихся незаменимыми, является мауэрлат для двухскатной крыши. Что это такое и как его изготовить?

Двухскатная крыша

Мауэрлат для двухскатной крыши

Содержание статьи

• 1 Что такое мауэрлат?
• 2 Из чего он изготавливается?
  • 2.1 Цены на брус
• 3 Мауэрлат из дерева
  • 3.1 Цены на доски строительные
• 4 Металлический мауэрлат
  • 4.1 Цены на различные виды стальных труб
• 5 Способы укладки
  • 5. 1 Видео – Способы крепления мауэрлата
• 6 Особенности монтажа мауэрлата
  • 6.1 Расчет мауэрлата
  • 6.2 Подготовка к созданию армирующего пояса
  • 6.3 Монтаж мауэрлата
  • 6.4 Видео – Мауэрлат для двухскатной кровли

Что такое мауэрлат?

Мауэрлат – это особый связующий элемент между стенами дома и непосредственно самой кровлей. От того, насколько правильно он изготовлен и закреплен, будет во многом зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем происходит фиксация стропил во время строения кровли. Его предназначение – надежная связь стен постройки и элементов кровли, и именно этот элемент позволит равномерно распределить нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность кровли и не позволит ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость крыши к ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличивается.

Мауэрлат двухскатной крыши

На заметку! Иногда кровли монтируются и без установки мауэрлата, то есть стропила фиксируются просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения строения.

Виды и размер мауэрлата

При строительстве крыши, имеющей два ската, мауэрлат устанавливается всегда на две параллельных стены, на которые будет опираться кровля, а не по всем торцам периметра стен. Если же дом построен из бруса или бревен, то эта деталь не всегда обязательна – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он изготавливается?

Тип и технические характеристики материала, используемого для сооружения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых отмечают тип крыши, необходимость обустройства мансарды, размеры дома и качества стен, материал, используемый для изготовления всего строения, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента могут использоваться дерево, швеллер, балки двутавровые, металл.

Монтаж стропильной системы

Цены на брус

Брус

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента – обычное дерево. Это простой в обработке и доступный вариант, но при этом отличающийся долговечностью эксплуатации и прочностью. Работать с деревом гораздо проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать к нужным размерам, даже если были допущены ошибки в предварительных расчетах.

Таблица. Каким бывает деревянный мауэрлат.

Тип древесины	Особенности
Брус	Это – самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее напилен, является достаточно прочным, толстым, надежным. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используется брус толщиной 15-20 см. Основные параметры сечений: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Доски	Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используются и доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить некоторое количество денег, затрачиваемых на строительство. Вариант пригоден для обустройства кровель на небольших дачных домиках, но при капитальной стройке останавливаться на нем не рекомендуется.

Способ укладки мауэрлата на стенах из пеноблоков

Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при приобретении бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и на стенах строения из-за неправильно распределенной нагрузки могут в будущем появиться трещины.

Как правильно выбрать брус

Деревянный мауэрлат может использоваться при строительстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона.

В последних случаях рекомендуется озаботиться сооружением армированного бетонного пояса по периметру строения. Фиксация деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Строительство крыши хозпостройки

Цены на доски строительные

Доски строительные

Металлический мауэрлат

Это своеобразный комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в предварительно изготовленные отверстия в стропилах.

Мауэрлат, усиленный стальными трубами

Этот вариант будет оптимальным, если стропильная система кровли также изготовлена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится гораздо надежнее. Использовать лучше качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Мауэрлат с металлической балкой

Цены на различные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Фиксация мауэрлата на стенах может производиться по-разному. Прежде всего, с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим в том случае, если прочность материала, из которого изготовлены стены, вызывает определенные сомнения – то есть имеется риск постепенного разрушения строения в результате нагрузки, которую осуществляет кровля.

Крепление мауэрлата проволокой

Крепление мауэрлата к стенам производят несколькими основными способами:

• анкерными болтами длиной не менее 20 см;
• скобами, арматурой или шпильками, вмурованными в стены во время их кладки (например, из кирпича). Обычно методика применяется в случае, если площадь скатов кровли не превышает 250 м ²;
• скобами к небольшим брускам, вмурованным в кирпичную стену;
• к шпилькам, установленным в армопояс, сформированный по длине стены.

Применение скоб

Шпильки вмурованы в армопояс

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Видео – Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат при монтаже двухскатной кровли устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться кровля. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат может быть установлен также и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Расположение наслонных стропил для двухскатных крыш

Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нуждается. Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типов домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Стропильная система двускатной крыши

Сам мауэрлат может фиксироваться так, чтобы быть уложенным вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно составлять не менее 5 см.

Если производится монтаж висячих стропил, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь и будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант висячих стропил может применяться лишь в случае постройки зданий с небольшой шириной пролетов между стенами. При этом обычно стены изготовлены из бревен или бруса.

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не купить лишнего и не потратить чрезмерное количество денег. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определиться с типом крепления, чтобы вся система была надежной. Для произведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь, определяются длина и периметр будущего элемента. Затем вычисляется вес используемого материала по формуле M = R х V, где R – плотность используемого дерева, V – объем всего материала.  Объем можно вычислить по формуле V = S х L, где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – это длина бруса.

Как рассчитать мауэрлат

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует высчитывать, исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше, чем ширина торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Он заливается в один заход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Для улучшения свойств смеси можно добавить в нее пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Опалубка под армопояс

Армопояс изготавливается так – в верхней части стены создается опалубка из дерева, укладываются арматурные прутья (параллельно, один над другим). К этим прутьям проволокой фиксируются анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными крепежными элементами не должен превышать 100 см.

Располагаются они строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Как сделать армопояс для мауэрлата

Между мауэрлатом и стеной дома либо армопоясом важно обязательно проложить гидроизоляционный материал, а также озаботиться дополнительным утеплением или герметизацией зазоров. В противном случае именно в этом месте могут сформироваться мостики холода. Для гидроизоляции используется обычно полоска рубероида.

Видна полоса рубероида, использующаяся для гидроизоляции

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины мауэрлат используется, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту мауэрлатного бруса минимум на 3 см – это необходимо для возможности накручивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место монтажа креплений для мауэрлата требуется определять заранее.

Пленка предохраняет шпильки от повреждений и загрязнения

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без обустройства армирующего пояса на стены, изготовленные из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом торец стены, который будет выступать в качестве основания для мауэрлата, выравнивается. Для этого используется цементный клей, который применялся при укладке газоблоков. Он наносится на торец стены при помощи мастерка, а затем выравнивается широким шпателем.

Нанесение цементного клея

Шаг 2. Слой цемента, которым выравнивался торец стены, подсушивается. Его ровность проверяется при помощи строительного уровня.

Высыхание цемента

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль выполнит рубероид. Материал нарезается на полоски, имеющие такую же ширину, как и торец стены. Они ровно укладываются на основание и расправляются. Отдельные полосы укладываются внахлест.

Укладка рубероида

Шаг 4. Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается он по внутренней стороне стены.

Укладывается брус

Брус выравнивается по внутренней стороне стены

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от воздействия влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо просушен.

Шаг 5. Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не были установлены на анкерные болты, производится нанесение разметки в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Нанесение разметки

Пример разметки

Шаг 6. В мауэрлате делаются отверстия под анкеры при помощи дрели. Размеры используемых анкеров – 12х150 мм. В соответствии с ними выбираются длина и диаметр сверла.

Сверление отверстий

Шаг 7. Перфоратором делаются отверстия в бетоне. Изготавливаются они прямо через ранее выполненные отверстия в мауэрлате.

Далее проделываются отверстия в бетоне

Шаг 8. На все анкеры надеваются гайки под шайбу – они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Под гайки надеваются шайбы

Шаг 9. Анкеры вбиваются в ранее подготовленные отверстия молотком.

Анкеры забываются молотком

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заворачиваются гаечным ключом.

Анкеры закручиваются ключом

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома герметизируются акриловым герметиком.

Щели заполнены герметиком

Видео – Мауэрлат для двухскатной кровли

Мауэрлат должен обязательно использоваться при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов как кирпич, газобетон и т. п. Его не так сложно изготовить, но зато наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Какой брус положить на мауэрлат

Главная » Разное » Какой брус положить на мауэрлат

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
3. Наличие мансардного этажа.
4. Климатические особенности региона.
5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

• кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
• шатровые или куполообразные крыши;
• вальмовая и полувальмовая;
• плоские конструкции;
• крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Посмотрите еще статьи:

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Система кровли является наиболее важным элементом здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил заключается в том, чтобы выдержать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и перенести его на стены и внутренние опоры конструкции. справиться с этой задачей силами правильно спроектированной и собранной стропильной конструкции.

Стропильная система является атрибутом скатной крыши, как изолированной (с холодным чердаком), так и изолированной (мансардный). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому очень важно не допустить их деформации или разрушения во время эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж на основе проекта, выполненного квалифицированным инженером-проектировщиком.

Проект учитывает все возможные нагрузки на систему (собственный вес крыши, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размер, уклон крыши; размер неподдерживаемых пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д.Кстати, форма крыши. Эксперты единодушны во мнении: неоправданно усложнение геометрии кровли (в соответствии с внешним видом здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и другими проблемами.

---

Смотрите также: Система стропильных ферм

---

СТРИПНЫЕ НОГИ

В большинстве случаев кровельная система изготавливается из дерева с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесина должна быть обработана био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после установки стропил. Вторая обработка необходима для того, чтобы не было незащищенных участков, возникших в результате разливов, рубок и т. Д. Если конструкция крыши обеспечивает неподдерживаемые пролеты значительной длины, ферменная система может быть полностью или частично изготовлена ​​из стальных элементов (I -луч, канал, угол и т. д.) соединены сваркой.

Чаще всего деревянные стропила устанавливаются поверх металлического каркаса, между которыми уложена теплоизоляция, чтобы предотвратить замерзание металлической конструкции.Слой изоляции должен быть сделан очень качественно, иначе на раме может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать тех же проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы относятся серьезный вес и сложность монтажа.

Еще один вариант устройства длинных неподдерживаемых пролетов — с клееными балками, пиломатериалами из латуни и других пиломатериалов, которые обладают высокой несущей способностью.Их минус — значительная цена.

Рассмотрим более подробно традиционную стропильную систему — из обычной древесины. Основной элемент системы — стропильные ноги (стропила), установленные вдоль ската. Нижняя часть ступни опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых зданий), которая устанавливается над внешней стеной здания. Верхняя часть стропил опирается либо на гребень (балку), либо на конец стропильной ноги с противоположного склона.Если крыша не утеплена, стропила заполняются сплошным или ступенчатым ящиком, а кровельный материал крепится к нему. Если крыша утеплена, то к стропилам сначала крепят управляемые, а только потом ящики.

Стропильные системы подвешены или сложены. В первом случае конструкция опирается только на две наружные стенки, без промежуточных опор. В этом случае существует значительное разрывное давление на стены, для снижения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, которые соединяют стропила от соседних коньков.

Галстук устанавливается на рассчитанную высоту. Подвесные стропила довольно сложно монтировать, поэтому дизайнеры, по возможности, предоставляют системы слоев. Для их установки требуется одна или несколько внутренних опорных стен или опор. Затем нижние концы стропильных опор опираются на наружные стенки, а в средней части — на внутренние стенки или опоры, так что разрывное давление на наружные стенки уменьшается. Нагрузка от средней части стропил передается на основание посредством вертикальных стоек и наклонных балок (стоек), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой скамейкой.

Для усиления многослойной системы можно также использовать горизонтальное затягивание.

Наиболее распространенным материалом для изготовления стропильных футов до 4 м является доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм выбрана во многом из-за удобства мансардного окна, поскольку в центральной полосе России необходимая толщина слоя теплоизоляции, уложенного в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м обычно изготавливается из доски размером 100 × 200 мм.В долинах и гребнях, где сходятся два конька, будет установлен диагональный (гайка) стропильный строп (с которым основные стропила будут прилегать под углом).

Нога спермы должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому ее обычно изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также обеспечивают опорную подставку под ней. На рынке доступны доски до 6 м. Если требуются стропила большей длины, то чаще всего нам приходится объединять две доски в одну балку.

Есть разные способы сделать это. Часто используется «наклонный» метод: концы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем их кладут друг на друга и жестко скрепляют болтом (диаметр обычно 12 мм) или деревянными пластинами. по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить теплоизоляционные панели между стропилами, стандартная ширина которых составляет 600 мм.Чтобы жестко удерживать пластины, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугивал Пилата?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой-бензином или электрикой. Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. В конце концов, стропильная система часто устанавливается на этапе, когда электричество в дом еще не было подведено. Кроме того, бензиновые пилы являются более мощными (например, модель RD-GC38-14 от Redverg), и поэтому легче и быстрее резать толстые балки (бывает, что поперечное сечение стропильных стоек достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумные и вибрирующие, и поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети. Недостаточная точность распила цепной пилы, что является минусом этого инструмента, в этом случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструкции агрегата). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, поскольку некоторые узлы стропильной системы по-прежнему требуют очень точной подгонки элементов.

Это в первую очередь о местах, где стропила примыкают к балке долины или хребта. Вам нужно будет сделать косые разрезы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу. Для наклонных разрезов рекомендуется использовать только новую или хорошо заостренную цепь, иначе она отойдет от желаемой траектории, и разрезание будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи достаточно для не более одной кровли средней площади. Затем он должен быть либо заменен на новый, либо заточен.Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может быть двойная столярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

---

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

---

СБОРКА СТРОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепления. Изначально конструкция фиксируется («приманка») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляется с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами.Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Чтобы установить шпильку, необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится с помощью мощного сверла или легкого перфоратора, который в патрон SDS-plus проходит через переходник

Для обычных хвостовиков установлен картридж: у сверл по дереву нет хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполнены спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (для 12 штифтов — диаметром 12 мм соответственно) с шестигранными хвостовиками, чтобы избежать их поворота в патрон.Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затягивания болтов гайками выступающие части шпилек обрезают — обычно это угловая шлифовальная машина с металлическим диском. Другим крепежным элементом являются фасонные детали (пластины, углы и т. Д.) Из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых стыков деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются Т-образные пластины. Углы являются еще одним вариантом для таких соединений.

Для закрепления двух деталей в одной плоскости (например, балки, кромки, размещенной на конце стойки) можно использовать прямые пластины. Крепление металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), — в последнем случае используется отвертка (трудно сверлить винты с высокой скоростью с помощью дрели). Поскольку привинчивать винты необходимо и на большой высоте, и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее.Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, для угловых винтов 10-14, по 5-7 с каждой стороны. Некоторые эксперты не рекомендуют использовать самонарезающие винты с конусообразной шляпой с потайной головкой, поскольку они имеют относительно небольшую опорную поверхность, а крепежные детали недостаточно надежны. По мнению этих экспертов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с головкой в ​​форме полусферы, под которой находится пресс-шайба).

Мауэрлат.КОНЕК, КАРНИЗНЫЕ СВИЕСЫ

Нижний конец стропила опирается на мауэрлат, проложенный над стеной. Его поперечное сечение определяется на основе расчета, но чаще всего используется стержень с поперечным сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. База под Мауэрлатом должна иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно низкой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), они должны быть армированы железобетонным поясом (армопояс). Между ремнем и мауэрлатом обязательно предусматривают отсечку гидроизоляции — обычно рулонного битума или полимерного битума: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления Mauerlatt к стене отличается.

Иногда его крепят анкерными болтами (штифтами) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопоии при заливке бетона. Затем в отверстия для сверления Mauerlate наденьте его на шпильки, потянув к основанию с помощью гаек с широкими шайбами.Но чаще всего при креплении Mauerlat у них нет закладных деталей, что делает крепление на месте. Для этого в каменном (кирпичном, пенопластовом, газобетонном) настенном перфораторе со сверлом по бетону просверливают отверстие, где либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с булавка нажата. На них натягивают мауэрлат с заранее сделанными отверстиями и прижимают к стене с помощью гаек и шайб.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетным путем, но обычно он составляет 60-100 см. Технология поддержки стропил на Мауэрлате также отличается. Часто так называемый «каблук» вырезают в ноге стропила (не более 1/3 от высоты ноги), благодаря чему стропила устанавливается на мауэрлат. Вы можете сделать паз в самой Mauerlate и установить стропила в нем.

Есть и другие способы.

Для плотного притягивания стропил к мауэрлату обычно используются металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить угол к стропильной ногте гвоздями, а к мауэрлату — болты с шестигранными головками, которые имеют резьбу по дереву.

Кроме того, ноги стропила должны быть дополнительно «привязаны» к конструкции здания. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлатом в стене просверливают отверстие с помощью перфоратора, арматуру диаметром 12-14 мм пробивают кувалдой, привязывая к ней стропила скручиванием проволоки. Добавим, что бревна и брусовые дома используются в качестве мауэрлатов в качестве балок или бревен верхней короны. Принимая во внимание тягу бревенчатых конструкций, к раме прикрепляется «рафтинг» стропил: они соединяются посредством специальных металлических пластин, которые могут перемещаться относительно друг друга в плоскости рампы.

Верхний конец стропильных ног чаще всего поддерживается ребристым прогоном — это очень мощная штанга (или две спаренные доски), поперечное сечение которых достигает 200 × 250 мм. Однако, если такой брус не имеет расчетной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса. Прогон устанавливается на фронтонах и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

Стропила механически крепятся к поясу (более того, часто для ног с небольшим углом режется ножка, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры).В некоторых случаях верхний конец стропил соединяется с верхними концами стропил противоположного ската (например, если крыша имеет форму бедра, то есть нет фронтонов). В то же время для усиления конструкции оба стропила дополнительно так или иначе связаны, в частности, горизонтальными деревянными накладками, закрепленными штифтами.

Важной частью кровли является карниз, защищающий фасад здания от дождя. Стандартное значение его выхода за пределы наружной стены составляет 600 мм.Желательно устраивать свес из-за освобождения стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и, следовательно, не уменьшит несущую способность конструкции.

Однако такое решение часто невозможно: например, с большим уклоном крыши, толстыми наружными стенами и т. Д. Затем стропила опирается прикладом на мауэрлат, а свес устанавливается с помощью опорных плит. — секции, обычно 50 × 100 мм, прибитые к верхней части стропил — на одной или обеих сторонах (второй вариант предпочтительнее).Обычно к каждой кобыле прикрепляются еще две доски — горизонтальная и вертикальная, опирающиеся на фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), а фронтальная доска прибивается к концам желобков, что жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

---

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

---

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма кровли крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и сооружении конструкции крыши для нее. Как следствие — больше затрат на возведение здания. В конце концов, строительство такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и сложных для реализации конструктивных элементов (например, длинных неподдерживаемых балок из клееного дерева или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, и это затрудняет размещение полноценного жилого здания под крышей. Поэтому предпочтительно, чтобы мансардная крыша имела простую форму.- тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на возведении крыши сложной геометрии, желательно усилить перекрытие мансардного этажа, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую балку дымохода, которая будет поддерживаться стойками, поддерживающими определенные элементы кровли, например, диагональные ребра или опоры стропила. Перекрытия на деревянных балках часто не позволяют разместить такую ​​плесень в нужном месте.

Рельсовая система — видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если …

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE…

Мансарда своими руками — Устройство и монтаж стены из стены Мы продолжаем разговор о строительстве мансарды …

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы …

Шатровая крыша своими руками с разметкой, расчетом и построением конструкции Как построить четырехскатную шатровую крышу …

Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК СОЗДАТЬ ПОЛ НА ВАННОЙ Начало…

Прекрасный павильон на даче своими руками — каркасная версия Летний павильон своими руками -. ..

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

.

пиломатериалы — Французский перевод — Linguee

ЕС хочет минимизировать […] риск незаконного лесозаготовки st e d лесоматериалов или лесоматериалов р р от у.е. внутренний рынок. consilium.europa.eu	L’UE entend rduire autant que […] возможных левых рисков для сына […] март r ieur de bois ou de pr od uits Drivs Issus d’une rcolt e illgale . consilium.europa.eu
Операторы, которые являются […] сначала до p u t пиломатериалов a n d пиломатериалов p u r0008. .] единый европейский рынок должен будет установить […] законность их товаров с помощью системы «due diligence». consilium.europa.eu	Les oprateurs qu i mette nt du bois et des produ it s Drivs […] за премьеру уникальный европейский оправдатель […] марок товаров для женщин, работающих по принципу усердия. consilium.europa.eu
O u r пиломатериалов м i или с закрываются. www2.parl.gc.ca	N или s scieries d e s ciage s lgers […] закваски leurs portes. www2.parl.gc.ca
Зеленая этикетка […] для выдержки ab l e пиломатериалов a n d красная метка для неправильного производства uc e d europarl. europa.eu	Un label […] ver Bois dur ab le et un label label p ou r bois mal pr oduit et…] де фаон не прочный. europarl.europa.eu
Возможные формы ухудшения из-за давления посетителей […] являются: износ на на и , пиломатериалов , г ра сс или другой земли […] поверхностей; увеличивается в жару или влажность […] уровней; нарушение среды обитания видов; o традиционные культуры или образ жизни. vilagorokseg.hu	Les Formes Возможные detrioration […] раз в месяц: […] ростовщичество la пирог рр, d u bois, pa ssag e su r l’herbe […] ou sur d’autres sols, lvation de la […] tempuration ou du degr d’humidit, возмущения, вызывающие дополнительные среды обитания, возмущения культур, традиции, ou des Mode de vie. vilagorokseg.hu
Построен полностью и o f пиломатериалов c u т на месте, […] у них было мало аналогов в мире. musee-mccord.qc.ca	Faits wholement из законопроект из из из bois из из до из из за р место, […] ces ponts avaient peu d’quivalences au monde. musee-mccord.qc.ca
Согласится ли комиссар с нашей записью в […] контроль над импортом т o f лесоматериалов f r ом нелегальных источников […] плачевный — просто ужас? europarl.europa.eu	(EN) Le Comissaire conviendra-t-il du […] фактических требований […] Sur L’im po rtati на de bois pr ove nant de источников [. ..] illgales за прощальное, простое дело? europarl.europa.eu
Для эффективного решения этой проблемы требуется […] Действие от бо т ч древесины р г О.Д. ucing п д древесины с О нс стран мира. g8.gc.ca	Pour s’attaquer efficacement ce problme, Les Pays […] продукция и les pa ys consomma te urs d e bois d evron t prendre […] des mesures. g8.gc.ca
Европейское Сообщество является участником […] International Trop ic a l Древесина A г относительно , 1994. eur-lex.europa.eu	La Communaut Europenne Est Partie L’Accord […] международный де 19 94 су р л es bois tr opi caux . eur-lex.europa.eu
Они также обеспечивают: еда, […] beauty, sh ad e , пиломатериалов , f ir ewood и […] уголь. africamission-mafr.org	Il fournira […] питание, bea ut , om bre , bois e t c harbo n . africamission-mafr.org
T h e пиломатериалы a n d бумажная промышленность должна […] тоже выгодно. hermesdeckung.de	L a или re bois- pap ier devr ai т galement […] эн прибыли. hermesdeckung.de
Паровой свисток […] удары как буксиры по тянущему рафу т o f лес . mccord-museum.qc.ca	Un sifflet vapeur retentit tandis qu’avance [. ..] en haletant un remorqueur qui tyre u n tr ain de bois . mccord-museum.qc.ca
В общей сложности из и р лесоматериалов о р или акций внесли денежный поток […] из 39 миллионов долларов. brookfield.com	Итого, n os activits лежит au bois d ‘ uvre на т четыре года […] un apport de 39 M $ aux flux de trsorerie. brookfield.com
Древесина склеена клеями и смолами, которые […] конструктивно так же крепко, как наша лучшая коа a л пиломатериалы . www2.parl.gc.ca	Leboisst enrob de colles и dersines, в частности, структуры, аусси солидес ке целлес […] состав нет тр м и лей r bois d oe uvr e ct , т. е. р. www2.parl.gc.ca
Совещание пришло к выводу, что разработка конкретных систем отслеживания для большинства […] важные tr ad e d лесоматериалы с р ес годов было возможно […] и достижимо в разумные сроки. g8.gc.ca	Les экспертов по заключительному периоду […] возможных услуг по созданию системы безопасности для детей за […] plupart d es esp ces d e bois ch и с . g8.gc.ca
После гражданской войны ученые, работающие в регионе в 1997 году, наблюдали небольшое нарушение в районах леса, а не […] формально эксплуатируется f o r пиломатериалы . cepf.net	Aprs la guerre civile, les scientifiques […] travillant dans la rgion en 1997 on on observ peu de пертурбация лесных зон леса [. ..] exploi t es po ur le bois . cepf.net
Пожалуйста, опишите предложенные методы […] щетки d o r пиломатериалы d i sp osal для использования […] на сайте (при необходимости). mainc.info	Veuillez dcrire les mthodes prvues pour le dbroussaillement ou […] лей ac uatio и u bois ( s’i l l ieu). mainc.info
Спрос на бумажные счета за […] около половины рынка ci a l пиломатериалов c u t во всем мире. rbcroyalbank.com	La demande de papier est l’origine de la […] Moiti es co upe s d e bois i ndu str ielle с дан ле монде. rbcbanqueroyale.com
Война ведется за контроль […] алмазов n d пиломатериалов r e т. грн. cepf.net	La guerre fait rage pour le […] Контроллер и Манц и Дю Буа . cepf.net
Настоящие Правила […] устанавливает обязанности операторов, р ла гр е древесины а н г древесины р г О.Д. дуктов впервые на внутреннем рынке минимизировать риск незаконного размещения e d пиломатериалов или пиломатериалов р р0008 единиц, полученных из су c ч лесоматериалов o n т г рынка. eur-lex.europa.eu	Le prsent rglement tablit les […] обязательств […] Операторы за м etten td u bois e t des p rodu it s s le le mar marделение для премьеры, а также от 9 до 8000 возможных рисков Du Bois su d’une rcolt e illgale ou des pro ui ts Drivans из ce ..] су р март. eur-lex.europa.eu
Леса представляют собой […] важный источник пищи, корма, топливо a n d лес . dd-rd.ca	Les Forts Представляет и важный источник питания, […] Fourrag e, de bois de ch auffage e t bois d vr e. dd-rd.ca
При составлении технического задания вы можете указать экологический [. ..] потребности в т ч е пиломатериалы т о b е приобретены. publictendering.com	Lors de l’laboration des spcifications, vous pouvez intgrer des exigences […] окружающая среда и es po ur le bois acq urir . publictendering.com
Также мы смотрим на […] методы для те c т пиломатериалов b r id ges. feric.ca	De plus, новые экзамены по технике […] лей протог ле с пон тс де буа . ферик.около
Другие неблагоприятные события в 2003 году включали в себя гигантское отключение электроэнергии, которое в августе прошлого года погрузило большую часть Онтарио в темноту; волна лесных пожаров, разоривших Британскую Колумбию; [. ..] Вспышка ОРВИ, которая поставила демпфер на […] туристический трад е; a пиломатериалов d i sp ЮТ с США […] штатов, которые вели несколько лесхозов […] проблем из бизнеса; и решение Air Canada подать заявление о защите от банкротства. sonepar.com	Канадская национальная аура в 2003 году по-французски в Альберте, Пан Гигантский музей электроснабжения, провинция Онтарио, Ле-Фе-де-Форт, опустошающий антрополог Британской Колумбии, Франция […] SRAS как компромиссное решение […] touristique , le co nfl it du bois d ‘ uv re avec le s Etats-Unis […] аянт трубопровода La Perte De Plusieurs […] лесных обществ, судья юстиции транспортников arien Air Canada. sonepar.com
На этот раз он отказался от […] бетонные оболочки для ламината в e d пиломатериалы . eu2005.lu	Cette Fois, Il Abononne Les […] тонн пу р и ll coll . eu2005.lu
Он работает, чтобы восстановить некоторые исторические здания на […] собственность, срез ti n г пиломатериалов f o r новая крыша для […] каменный сарай. aedh.eu	Реставрация ресторанов и развлечений в Испании […] собственность т около des arbres лей fai re un nouveau […] долларов за границу. aedh.eu
Используя коллаж, попросите учеников сделать плакат, бумажник или […] небольшой путеводитель из n o n — пиломатериалов r e , поэтому движений в бореальных. www.ca	«Техника коллажей», demandez aux lves […] de an fabriquer […] UN P и it gu ide des res sourc es non ligneuses de la […] форт борал. www.ca
В u r древесины o p или , мы сократили урожай […] уровней в ответ на снижение цен на бревна для защиты стоимости наших инвестиций […] и пусть деревья «растут на пне». brookfield.com	En ce qui […] концерт n os activits лежит au bois d ‘ uvre, n ous avons […] rduit nos activits d’abattage en raction la baisse […] призовых, инвестиционных и других ценных бумаг. Брукфилд.ком

.

{Kid Hacks} 2 простых способа надеть куртку без посторонней помощи

С прохладной погодой не за горами вы полюбите эти детские хаки ! У меня есть два разных трюка, чтобы научить вашего малыша (или дошкольника) надевать его / ее собственную куртку. Им, возможно, все еще понадобится небольшая помощь с застежкой-молнией, но я нашел такую ​​огромную помощь, когда было меньше единственной вещи, с которой нужно иметь дело, пытаясь выйти за дверь. Мой сын, который демонстрирует обе техники на фотографиях, сейчас дошкольник, но с самого детства надевает собственную куртку.Представьте, что вам не нужно стоять у двери, ключей, кошелька, рюкзака и т. Д. И протянуть пиджак размером с пинту, чтобы надеть его на волнистого маленького ребенка. С помощью этих двух простых техник, которые покачиваются, каждый может сделать это без посторонней помощи! Они получают независимость, вы получаете немного дополнительного здравомыслия, это беспроигрышный вариант!

Как надеть куртку — метод сальто

1. Положите пальто на пол изнутри вверх.
2. Встаньте лицом к пальто ногами вверху.(Где воротник или капюшон.)
3. Согнись и засунь руки в рукава.
4. Переверните пальто над головой, когда вы встаете.
5. Вуаля! Все тепло и готово к работе!

Как надеть куртку — Первый метод капюшона

* Очевидно, что если в вашей куртке нет капюшона, вы бы хотели использовать первый метод, но это еще один отличный способ одеться самостоятельно для вашего ребенка.

1. Убедитесь, что ваше пальто расстегнуто и наденьте капюшон на голову.
2. Дотянись назад, пока не почувствуешь отверстие для руки, и просунь руку.
3. Чтобы легче найти другую гильзу, используйте руку с втулкой, чтобы потянуть противоположную сторону пиджака вперед, затем вставьте руку в гильзу.
4. Вот и все! Все готово!

Застегивание молнии, защелок или пуговиц требует практики, но по крайней мере куртка надета! Теперь, если бы был простой способ отследить обе туфли … вы могли бы выйти из дома с рекордной скоростью!

Чтобы помочь этим навыкам крепления, попробуйте эту удивительную игрушку для стрижки!

,

---

Смотрите также

• Технология клееного бруса
• Утеплитель для бруса какой выбрать
• Строительство финских домов из клееного бруса
• Цоколь под дом из бруса
• Дома из бруса русская построечка
• Какой брус лучше сухой или естественной влажности
• Сколько должен стоять дом из бруса под усадку
• Брус оконной рамы
• Сравнить дом из газобетона и бруса
• Из бруса перила
• Расчет бруса для обрешетки пола

просеять руководство — Практическая архитектура

Фото Иван Риверо из Pexels

Это не так просто, как вы думаете

Настенная пластина является очень распространенной деталью в малых и средних зданиях в Великобритании. На самом деле настолько распространен, что вы можете ожидать, что его дизайн будет простым, а любые связанные с ним указания будут простыми.

Как и большинство вещей, реальность сложнее. Вы можете найти руководство в многочисленных технических документах, но ни один из них не является исчерпывающим, а некоторые из них сбивают с толку. Удивительно, но некоторые руководства советуют делать что-то в соответствии с местной практикой, а не предлагать рекомендуемые решения.

В этом посте я хочу объяснить вопросы, связанные с детализацией настенной пластины и ее креплений, и просмотреть руководство*, чтобы вы могли уверенно разрабатывать соответствующие детали. Объем стойки ограничен стеновыми плитами на каменных стенах, поддерживающих деревянные крыши, хотя стеновые плиты используются в других ситуациях, например, на шпалных стенах, поддерживающих деревянные балки перекрытия.

Я также хочу показать вам, как углубленное изучение базовой детали поможет вам начать развивать свои знания в области строительных технологий. Я рассмотрю другие общие детали в будущем, но пока настенные пластины кажутся таким же хорошим местом для начала, как и любые другие.

Пост, который читается 15 минут, охватывает следующие темы:

• назначение настенной пластины

• какого размера должна быть настенная пластина?

• как установить настенную панель?

• прижимной и боковой упор

• является ли стеновая пластина структурной?

• мое предпочтительное решение

• краткое изложение

Примечание *.0052 здесь вместе с кратким комментарием.

Назначение настенной плиты

Деревянная стеновая плита на внутренней обшивке из блоков, поддерживающая деревянную крышу

Наиболее распространенная форма конструкции здания в Великобритании представляет собой деревянную скатную крышу, поддерживаемую каменными стенами. Поверх каменной стены устанавливается деревянная стеновая плита, и к ней крепится конструкция крыши.

Во время строительства завершение кладки стены означает не только смену конструкции со стены на крышу, но и смену профессий, от каменщиков до столяров.

Когда столяры приступают к работе, они хотят быть уверенными, что работают над чем-то, что было правильно «выровнено и выровнено», и что существует простой и быстрый способ крепления балок крыши.

В большинстве конструкций деревянных крыш все стропила и потолочные балки одинаковы, и их концы обрезаются до одинаковых профилей. Чтобы столяры работали эффективно, они работают в режиме «производственной линии», сначала вырезая все бревна крыши на уровне земли, а затем быстро закрепляя их на месте в повторяющейся последовательности.

Хотя установка стеновой пластины требует времени, это имеет то преимущество, что конструкция крыши может быть построена точно и эффективно.

В некоторых руководящих документах стеновая плита также упоминается как средство распределения нагрузки с крыши на стену, но это вводит в заблуждение. Хотя верно то, что нагрузки крыши должны проходить через стеновую плиту, кирпичная кладка имеет более высокую прочность на сжатие, чем хвойная древесина, и, следовательно, стена не нуждается в стеновой плите для распределения нагрузки; это не то, для чего.

Примечание. В стенах с деревянным каркасом стеновая плита должна проходить между вертикальными деревянными стойками и, следовательно, играет большую роль в распределении нагрузки крыши на стену.

Стропила, подрезанные к стеновой плите. Крепления к стенам и потолочные балки еще не установлены.

Какого размера должна быть настенная плита?

Когда я начинал работать, мне кто-то (не помню кто) посоветовал, что стеновые плиты должны быть из бруса хвойных пород размером сечения 50х100мм. Именно так я и указывал, пока спустя годы строительный инспектор не сказал мне, что размер сечения должен быть 75×100 мм.

Это хороший пример того, что часто происходит в строительстве; мы следуем тому, что нам сказали, не понимая, почему. Мы просто благодарны за совет от того, кто говорит авторитетно.

Но сомневаемся ли мы в этом совете и обращаем ли мы внимание на техническое руководство по этому вопросу? Мы должны, но часто этого не делаем.

Вот краткое изложение рекомендаций по размерам стеновых панелей:

Строительные нормы и правила в Утвержденном документе А вообще не дают никаких рекомендаций по настенным панелям. Это интересный факт, который означает, что стеновые панели не являются особым требованием Строительных норм и правил и, следовательно, строго говоря, не входят в компетенцию строительного инспектора.

Однако это распространенное решение, и если вы намерены установить настенную панель, утвержденный документ А также позволяет вам, как вариант, ссылаться на BS 8103-3, который включает следующее примечание:

«В ​​Англии». В Уэльсе нормальная толщина стеновых панелей составляет 38 мм, в то время как в Шотландии типична толщина 25 мм или 47 мм. Эти толщины приемлемы для этой части BS 8103.

Следовательно, этот Британский стандарт не предлагает ширину, а что касается глубины, он относится только к тому, что делается на практике. Однако в нем говорится, что указанная толщина является приемлемой, но без каких-либо объяснений. Остается загадкой, почему стеновая плита толщиной 25 мм приемлема в некоторых частях Шотландии, но не в других местах.

Стандарты NHBC 2020 (которые применимы к Великобритании) примерно аналогичны в утверждении, что стеновые панели должны быть «38×100 мм или в соответствии с местной практикой». обычно для стеновых панелей размер 75×100 мм».

Вооружившись этим разнообразием указаний, как сделать вывод о правильном размере настенной пластины?

Во-первых, однозначно правильного ответа не существует. В Англии и Уэльсе, если вы укажете стеновую пластину размером 38×100 мм или толще, вы будете соответствовать требованиям Британского стандарта и NHBC.

Так зачем указывать что-то толще?

Настенная пластина должна быть соединена и прикреплена к стене (как описано ниже), и наличие более прочного бруса облегчает эту задачу. Я также думаю, что более крупная и тяжелая древесина облегчает достижение «линии и уровня», особенно если учесть, что стеновая плита будет подвергаться воздействию элементов и, следовательно, намокнет и будет иметь тенденцию к деформации.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что ни в одном из руководящих документов не упоминается размер стеновой панели в зависимости от размера здания. Размер настенной плиты одинаков, независимо от размера здания.

Показана настенная плита 75×100 мм для одноместного гаража, большой хозяйственной постройки и одноэтажного жилого дома

Как установить настенную панель?

Руководство по установке содержится в нескольких документах:

Стандарты NHBC 2020 говорят, что настенные пластины должны быть:

• Кровать для линии и уровня

• Фиксированные с использованием гвоздей или ремней

• A Minidome of 3m или ostend often ore 3m или ogle o aellen , стропила или фермы

• соединенные с использованием соединений внахлест, включая углы

дважды прибиты гвоздями и советует крепить настенные пластины в соответствии со следующей таблицей:

BS 8103-5 также рекомендует, чтобы соединения внахлестку имели длину 100 мм, дважды прибивались гвоздями, а стыковые соединения с запатентованными креплениями также допустимы.

BS 8000-3: 2001 советует следующее:

Опять же, ни одно руководство не содержит никаких объяснений, поэтому я добавлю некоторые здесь.

Деревянная стеновая плита должна быть уложена на раствор, чтобы обеспечить полную и непрерывную опору от стены (т.е. без каких-либо зазоров, которые позволили бы древесине изгибаться). Это также позволяет установить настенную пластину на точном уровне.

Столяры обрежут брус стены и уложат его на раствор, чтобы выровнять и выровнять каменщики. Очевидно, что крепления для соединения внахлестку и крепления настенной плиты к стене не могут быть установлены до тех пор, пока раствор не затвердеет. Эти крепления обычно устанавливаются столярами.

Относительно большая длина стеновой плиты необходима для облегчения линии и выравнивания, а также для сведения к минимуму количества столкновений между стыками стеновой плиты и стропилами. При возникновении коллизий детали соединения внахлестку позволяют фиксировать стропила как обычно.

Касательно таблицы 17 стандарта BS 8005: 1990, здесь приведены рекомендации по креплению настенной панели к стене. Предполагает использование гвоздей при креплении к блоку, в противном случае использование металлических хомутов длиной 150 мм по лицевой стороне стены. Я никогда не видел, чтобы какой-либо из этих методов применялся на практике, и предположил бы, что это можно сделать с помощью различных обычных креплений, подходящих для соединения древесины с каменной кладкой. Например, с помощью крепления рамы через центр стеновой плиты в кладку.

Удерживающие и боковые ограничения

Во всех руководящих документах указывается на необходимость включения деталей, препятствующих поднятию крыши ветром и обеспечивающих боковое ограничение стены.

Руководство требует, чтобы подъемные силы ветра на крыше противостояли натяжному ремню, который удерживает настенную плиту, соединяя ее со стеной. Лента обычно представляет собой отрезок оцинкованной стали с короткой рукояткой на одном конце. Имеет отверстия по всей длине для фиксации. Короткая ножка прибивается к верхней части настенной пластины, и вдоль длинной ножки требуется минимум четыре крепления, чтобы прикрепить ее к стене. Ленты устанавливаются максимум на расстоянии 2 м от центра по длине настенной пластины.

Утвержденный документ A относится к натяжной ленте с сечением 30×5 мм. Тем не менее, он также позволяет использовать руководство BS 8103-3, в котором говорится о натяжной ленте с сечением 30×2,5 мм. Стандарты NHBC 2020 также относятся к натяжной ленте размером 30×2,5 мм.

Боковое ограничение представляет собой отдельный вопрос, благодаря которому конструкция крыши сопротивляется горизонтальным ветровым нагрузкам или другим горизонтальным силам, воздействующим на стену. Деталь натяжного ремня неэффективна для обеспечения бокового ограничения, но этого можно добиться, прикрепив настенную пластину к стене с помощью рамных фиксаторов, как описано выше.

Утвержденный документ: A вносит путаницу, описывая деталь натяжного ремня для подъема ветром на диаграммах, озаглавленных «Боковая поддержка на уровне крыши». Есть еще что сказать о проблеме бокового ограничения, но я оставлю это на будущее.

3D-вид настенной пластины с типичными креплениями

Мое предпочтительное решение

Вот как я детализирую и определяю деревянную стеновую плиту для каменной стены (кирпичной или блочной), поддерживающей деревянную крышу в домостроении до трех этажей:

Секция стеновой пластины

Спецификация:

Стеновая плита должна состоять из бруса С16 размером 75×100 мм, облицованного и выровненного, установленного на полную подушку раствора и выровненного с внутренней поверхностью внешней стены. Стеновая плита должна иметь длину не менее 3 м или, если необходимы более короткие длины, они должны быть одной длины, проходящей через не менее 3 стропил. Стыки в стеновой плите (в том числе в углах стен) должны быть не менее 100 мм внахлест с 2 креплениями без гвоздей. Стеновая плита должна быть прикреплена к стене с помощью рамных креплений Fischer SXRL10 мм длиной 140 мм на расстоянии не более 1 м в центре настенной плиты, установленных после затвердевания раствора. Настенная плита должна быть стянута Г-образными ограничительными ремнями из оцинкованной стали размером 30×5 мм на высоте не более 2 м. Короткая часть ремня должна иметь длину 100 мм и крепиться к верхней части настенной пластины с помощью квадратных спиральных гвоздей не менее 3 шт. размером 3,75×30 мм. Вертикальная часть ремня должна быть длиной не менее 1 м и прикреплена к внутренней поверхности стены с помощью не менее 4 равномерно расположенных шурупов 5,5×50 мм в нейлоновых дюбелях, нижний винт должен находиться в пределах 150 мм от нижней части удерживающей ленты. Все крепления в каменной кладке должны избегать растворных швов и находиться в пределах средней трети длины/высоты блока кладки.

В некоторых отношениях это решение выходит за рамки некоторых указаний:

• размер 75×100 мм больше, чем требуется в руководстве по причинам, изложенным ранее.

• Включены крепления для рамы, чтобы прикрепить настенную пластину к стене. Они также обеспечивают боковое ограничение. Тип крепления, размер и длина должны быть совместимы с конкретным используемым кирпичом или блоком.

• Я включил натяжную ленту толщиной 5 мм, а не 2,5 мм, как рекомендуется в некоторых руководствах. Это связано с тем, что в проекте могут быть требования к другим аналогичным удерживающим ремням, толщина которых должна составлять 5 мм. Имеет практический смысл иметь в проекте только один тип ремешка, чтобы избежать путаницы.

• Несмотря на то, что руководство требует, чтобы прижимной ремень был включен только в случаях, когда поднятие ветром является проблемой, я включаю его в качестве стандартной детали во всех случаях. Это потому, что это настолько простая и недорогая деталь, что не стоит ее упускать в других случаях.

Является ли настенная пластина конструкционной?

Стеновая плита является скорее конструкционным устройством, чем элементом конструкции здания. Удерживающий ремень, с другой стороны, является конструктивным элементом, который необходим, когда существует риск того, что силы ветра преодолеют вес крыши.

Если вы работаете с инженером-строителем, он, вероятно, захочет указать детали стеновой плиты и обвязок, а также любые другие детали крепления, необходимые для проекта. Это потребует некоторой координации, чтобы убедиться, что вы оба довольны деталями и согласны с тем, кто указывает детали, поскольку это должно быть либо в ваших документах, либо в документах инженера, но не в обоих одновременно.

Я предпочитаю включать детали в информацию для архитекторов, в то же время добавляя ссылку в спецификацию инженера.

Резюме

Как видите, существует множество руководств по настенным панелям, но ни одно из них не является исчерпывающим, а некоторые из них сбивают с толку. Получение четкого понимания связанных с этим вопросов обеспечит вам уверенность при детализации стеновых плит, а также при проверке работ на месте.

Подробное изучение стеновых пластин позволяет извлечь некоторые уроки, которые в более общем плане применимы к другим аспектам детализации конструкции:

• Убедитесь, что вы смотрите на руководство!
• Спросите других людей, как они будут делать детали (коллег, инженеров, строителей, поставщиков, инспекторов).
• Но обратите внимание и на руководство.
• Если вы обнаружите что-то непонятное или не до конца понятное, не отпускайте его.
• Убедитесь, что ваша документация согласована с документацией инженера.
• Учитывайте, как обстоят дела на месте.

Если вы спросите окружающих, вы, вероятно, обнаружите, что люди ведут себя по-разному, поэтому стоит выяснить, какие рекомендации они использовали и почему они поступают именно так, а не иначе. Начните развивать свои собственные взгляды, чтобы вы могли принимать собственные решения с уверенностью.

Ваши знания в области строительства будут развиваться благодаря пониманию сотен мелких деталей, подобных этой. Может быть трудно понять, с чего начать, поэтому просто начните с чего-нибудь. Ваш опыт будет накапливаться со временем.

Постскриптум

Я должен поблагодарить инженера-строителя Теда Раффелла за добавление следующего: .

В каменной кладке «перемычки» (перпендикулярные швы) могут быть более чувствительными к нагрузке. Это зависит от характера и прочности раствора, но включение стеновой плиты помогает защитить эти соединения. В этом ограниченном смысле стеновая пластина распределяет нагрузку от стропил.

Энди Фостер 1 мая 2020 г. 4 комментария

0 лайков

Кайяде мауэрлат цува газированный канкаре амфани кванция рага, кума ба таре да ши

Крепление мауэрлата kõgi ya ɗauki kumfa kankare ko газированный kankare, kullum sanya ta wajen baiwa, ремни расположенные a saman bango yi. Яна зама гойон бая га мауэрлат да кума баяр да мафи карфин цикин гидан.

Me ya sa na bukatar kwanciya raga

Kamar yadda aka sani, газированный kankare yana da babban ji na ƙwarai to gida lodi. Watau Wuce Haddi на халяль Matsa ламба на atisayen amfani да су haifar да ramuka блок cikin, ши пе вата ila cewa за rufe fasa ко karya вверх. Дон хана ирин canje-canje magance kwanciya рага, kamar yadda zai kawar поскользнувшись да nakasawa да tubalan, ванда приводит к cikin m nauyi всего матса ламба.

Абин да я камата ка сани

Мауэрлат айки не а хаа ши да гинин харсаши да кума руфин царин, казалика да раба груз таре да зане на руфин кан дук катангу. Domin yi na застежка ака yi amfani da farko itace. Mafi kyau zaɓi ne katako kaya maras amfani, wanda surface an rufe tare da антисептик abun da ke ciki.

A bu mai kyau zuwa Dutsen mauerlat garun aerated kankare ya kasance m ko’ina cikin kewaye da garun yi. Domin kayyade mutum abubuwa ta amfani kai tsaye kulle na dace size. Domin tabbatar da Rigity daga cikin kusoshi suna kore a karshen reluwe samar da wata guda tsarin for shigarwa na rafters, da alaka da m abubuwa. Барс я зама цики гефен каменная кладка, яин да цикин матсананчин гефен я камата калла 5-6 см. Мауэрлат гойон баян да ака йи дага тубалин на цикин матсананчин гефен парапет банго, сассан да аке бонд та кай цайе кулле.

Hanyar mauerlat da aka makala da ganuwar газированный kankare

Za ka iya amfani da hanyoyin da dama dace da yanayi daban-daban:

• kayyade gina a cikin kama dari.
• kugìyàr tushen kwanciya raga.
• каяде к аэрируемому канкаре мауэрлат вая.

Воплощение каршена, да вая ака санья цаканин тубалин хака сева армаши, ƙõраму цакияр часть да вадже бангарорин касансэ кан важе. Длина я kamata isa га бесплатно Threading та hanyar да katakai да м ужесточения. Яванские шпильки dole dace da yawan стропила. Amfani да мафи karfe wayoyi кулла mauerlat банго.

karfafa bel

Крепление мауэрлата zuwa газированный kankare kwanciya raga aka fi fĩfĩta, tun tubalan bambanta arancinsu m tsarin da wuya daga hawa clips na kowane irin. Ши пе я kamata лура да abũbuwan amfãni дага инь amfani да волокна karfafa бель. На фарко ши не джери на сама сасса на ганувар да кума да таббатарва дага дукан гина гидан, таре да цари а габа не шафука домин мауэрлат. Васан кваиквайон на мафи сауки ханьяр амфани да У-димбин ява блок абубува цикин нау’и на желоба таре да кевае гарун вадже Царин, цикин ванан янаин аквай камата ба кацева. Далее пропил кафа кусурва рабо. Дон тара да гава ƙarfafa amfani да су kẽta паутины, sa’an nan an sanya a cikin ƙullunku, bi ta hanyan zuba kankare mix. Дон таббатар да солидность на таро да ака зуба локачи дайя. Кафин ваннан, кан карфафа бель анга гьярава да вайя. Na musamman muhimmancin пе май да ханкали ири дайя матакин. Шпильки ma gyarawa zuwa frame da Lines daidai da miƙa igiyar, a wani a tsaye tsari. Kamar yadda a cikin hali na karfe waya, dole ne dace da yawan стропила кума анга зажимы. Wajibi ne a baya ƙayyade da mafi kyau duka wuri na abubuwa domin kauce wa zoba da kayyade wuraren фермы.

Крепление мауэрлата цува вентилируемого канкаре амфани шпильки

Wannan bambance-bambancen ne dace da kananan gine-gine da kuma rufi tare da hur zane, a lokacin da rufin da ganuwar ba wakiltar wani gagarumin nauyi. Шпильки не на ири бию: да кусоши кафа гуда царин да карфе квадрат ко абубува цикин науи на вани л-сиффа. Су крепление да ака йи локацин каменная кладка тубалан для ‘ян лайука цува бабба рабо, да цавон камата иса га вани каури дага цикин сандуна да кума контргайка. Цари не кама да матаббатарта Ханьяр: mashaya daidai кан фил локацин затвердевания на каменной кладке кума гьярава да kwayoyi. Аквай ма васу hanyoyi на kayyade mauerlat да газированные kankare, амма су суна да wuya amfani saboda да ƙananan AMINCI.

Isasshen ригидность кума абин догара да ака макала да ака кафа да науйин кусоши да фирам да кума арин замуровывая канкаре. Isar mauerlat lalacewa a kan studs kuma tare da kwayoyi l ?? тубалан.

Idan kana so ka ciyar zuwa Dutsen mauerlat газированный kankare ba tare da kwanciya raga, амфани монолитный matosai da matasan kai a cikin ganuwar. Su size ya zama cikin 400 мм, su ne tududa ga tsarin wani kananan kauri ko ƙarfafa karfe sanduna, da cewa suna gyarawa a kanta, kuma anka.

Особенности

Aikace-aikace анга фил да кума bukatar halittar ramukan. Аквай ия зама май яван матсалоли. Алал мисали, абин да ака макала ия зама плавно Иса, ко да таре да инь амфани да шафи да кума матакин мафи вуя га айки таре да рува канкаре. Farko halin yanzu tabbatar да далилин да fallasa застежки кан jirgin таре да вани lebur поверхность alama aya daga cikin manya rabo na kusoshi, suna baya canjawa wuri zuwa mauerlat, cikinsa Game da ramuka ake fadi na sukar. Следующий катако а haɗe zuwa ga bango. Фермы A tushe ne gyarawa zuwa kusoshi suna bugu da žari amfani da шайбы da kwayoyi.

Крепление мауэрлата газобетона канкаре к заайи баян заби да предварительное крепление дабару ширин ламба да кума вураре па хомутами. Фарко м руфи да ака кафа цаканин канкаре да итасен. Wannan wajibi ne saboda ci gaban da m Rotting itace, domin su hanawanan tsari, da kayan amfani ga гидроизоляция, aza biyu yadudduka. Kamar yadda za su iya aiki kamar yadda zamani bambance-bambancen karatu da kuma saba, kamar полиэтилен ко инь руфи джи.

Lokacin amfani da waya isa su sa ramuka a cikin yankin na ba fiye da 35 cm ga duk застежки, Thread da waya, da iyakar an juya don samun matsakaicin bango da mauerlat fili.

Ши не я камата а лура да цева сава руван вукаке доле ба за йи амфани да таре да вани измельчитель, сабода ванан каян айки ба даче да итаче. Rashin yin haka zai iya haifar da rauni lokacin aiki.

замия бию

Гиркавар не да заайи баян да стропила плотный мауэрлат. Трусс ия самун хинджис ко да м кам, забин да та даце забин догара а кан букатун да за а саду да крепление да вентилируемый канкаре мауэрлат цува узлы, генерал саньи да кума зане на ирин (ко ратайе наслонная).

Hinjis bambance-bambancen iya samun daban-daban Tasrifu. Мафи на kowa ne mai wuya Dutsen Tasrifu, ба таре да вани yiwuwar kawar да кума juyawa. Har ila yau, amfani da zamiya biyu, samar da katako motsi da juyawa dangane da katako. A karshen wani zaɓi rage fadada itace saboda tasirin da yawan zafin jiki da kuma усадка на ginin, duk da cewa ya hana da canja wurin da lodi da разрывающий банго царин.

Don ƙirƙirar zamiya dubawa amfani uku hanyoyin:

• amfani na musamman karfe крепление kashi don a haa фермы.
• кау на бим вадже ганувар да кума кам да фаранти.
• halittar wanke saukar a cikin стропила jirgin da kuma ta hawa mauerlat yin amfani da baka, хомуты ko da kusoshi.

м бию

Ба таре да ши стоящий да уя канкаре да катако гидадже, казалика да катако Царин. Saboda da cewa duka da firam da kuma itace gidaje ne заметно daban-daban усадка, babu lokaci дайя kawar da ginin harsashi da kuma rufin da alama na gwaji danniya, haddasa tsarin lalacewar da ganuwar da rafters. Дон ƙirƙirar m hada guda biyu sanduna ne bukuta, don tallafa a tsawon cikin 1 mita, стыкуемый кан стропила, kusoshi da karfe kusassari. Ферма katako da katako dole kafa uku a kan mauerlat gina daidai da matsa lamba line. Ваннан я хана да перпендикулярно хиджира. Sasanninta, kuma kusoshi gusar da kaikaice muhallinsa, da karshen dole ne молотил вани квана гаресу, дон хака абин да сука рарраба чикин каян айки бар. Баян да на уку ƙusa ne kore a cikin katako, wanda dole ne a tsaye shugabanci.

ƙarshe

Kayyade mauerlat da aerated kankare yana da halaye da cewa dole ne a ɗauke shi zuwa lissafi a cikin tsari, don haka ba za ka iya hana matsaloli tare da aiki na rufin. А рашин дачева да кварева да гванинта я хайфар да вани айки, кума м шигарва на стропила на царин, ши не кьявава джуя дон кварарру, я таббатар да вани абин догара руфин, ванда шекару да ява за су каре гидан дага саньи да руван сама. Lokacin da yi ne, ba shi daraja ceton awannan mataki na aiki, kamar yadda shi zai iya sa arin zuba jari da kuma lokacin da kudi.

Лестница. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Конструкция

Армопояс на газосиликатных блоках под мауэрлат. Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без, на какие нюансы обратить внимание. Пошаговая инструкция по монтажу армирующего пояса

Людям непосвященным в нюансы кровли капитального строительства, вряд ли известно, зачем нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно выполнить гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Данная конструкция выполнена из деревянного бруса. Он выполняет функцию дополнительной опоры для нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил по стенам;
• крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или бруса.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры поперечного сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании деревянных бревен для мауэрлата необходимо обтесать одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные породы. Перед установкой обязательно обработать антисептиком. Расположите бруски так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стенок. Соседние детали скрепите прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать со смещением к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных балок перед установкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гнилостные процессы древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, но лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду стержни), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Затяжку гаек следует выполнять один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Для выполнения данной задачи необходимо убедиться в правильности установки мауэрлата и его ненадежном креплении. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции с наличием армопояса

При выборе газобетона для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом на него поставили крышу. Ремень, усиленный эрекцией, поможет ей справиться с проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Возложенных на него задач:

• защита от деформации стены;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – разновидность фундамента, предназначенного для кровли здания. Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался как сплошная монолитная конструкция.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
2. Далее из монолитных блоков изготавливается армопояс.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Монтажные штифты установлены.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одного материала.

Перед тем, как установить мауэрлат на газобетон, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обмотать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он сделан из дерева, то его можно зафиксировать специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется методом врезки, подрезки или запила не более чем на 25 % толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Он будет способствовать равномерному распределению силы тяжести на коробку дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

Требования СНиП гласят, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армопояса в принципе недопустима. Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не справляется с распорной снеговой, динамической и ветровой нагрузкой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к зданию без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае необходимо придерживаться следующих требований:

• для основания выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение не менее 20 см;
• должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• Климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 – 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильного монтажа мауэрлата. И в соответствии с этим нельзя допускать ошибок, даже, на первый взгляд, незначительных. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подручным, как и все. Он работал по принципу: «принеси, обслужи, держи и не мешай». Но время шло, я рос — с годами и профессионально, обзавелся личным инструментом, стал работать самостоятельно.

Первым моим правилом при выполнении любой задачи является тщательная подготовка материала и инструментов для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день при строительстве частных домов и хозяйственных построек чаще стали использовать Газо- или Пеноблоки. Я согласен, что этот материал имеет хорошие показатели по сохранению тепла в помещении и скорость монтажа, но есть одна важная особенность:

– этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой потолка и давление атмосферных осадков на здание.

Но выход есть – это установка армопояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас мы разберемся, как это сделать правильно.

Материалы и инструменты

Итак, что нам понадобится для работы.

Материалы:

1. Плита ОСБ (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок разделить на четыре)

2. Длина саморезов 76 мм для дерева, закаленное

3. Саморезы длиной 40 мм для закаленной древесины

4. Армированная сетка, кирпичная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза превышает количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество потолочных балок умножается на точки соприкосновения со стенами плюс вдоль фронтонных стен каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, которые накручиваются на шпильки выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр равен диаметру шпильки, а наружный диаметр больше на 10-20мм. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления разрыву.

8. Цементобетонная смесь)

9. Щебень фракция 5-20мм (рассчитано — сколько кубометров нужно бетона, столько нужно щебня)

10. Речной скрип (исходя из того, сколько кубов бетона необходимо)

11. Пластификатор для бетона.

12. Сосновая рейка 25х50мм

13. Пластмассовые хомуты, или вязальная проволока.

Инструменты:

1. Гидроуровня

2. Рулетка

3. Строительная линия

4. Карандаш

5. Хаксо, или электрическая круговая пила, Miter

6. отвертка

7. Bulgarian (угла угла болгарка)

8.Бетономешалка

9. Лопата лопата и пара ведер

10. Мастерок

11. Строительные леса, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также диагональные размеры (диагональные размеры, нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейшей роботы), и переносим все это на бумагу по порядку ориентироваться на эти данные в дальнейшем. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидравлический уровень поможет нам нанести отметки на здании, находящиеся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, ставим произвольную отметку на углу здания, примерно на высоте 1,5 метра от нижнего основания, и с помощью гидравлического уровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы здания. здания, а также внутри здания к внутренним углам, это нам нужно, чтобы построить опалубку в «горизонт».

Подробнее как сделать водяной уровень и как им пользоваться в.

2. Определяем высоту заливки армопояса, в моем случае высота заливки 20см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, распиливаем ОСБ плиту. Плита вырезается на 5-7см шире высоты бетонной заливки, в моем случае я вырезал ее шириной 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Мауэрлат должен опоясывать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду газоблочной кладки, вертикально монтируем рейки 25х50, так, чтобы они выступали на 30 см. выше самой кладки. На эти рейки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такой же размер от отметки гидроуровня, плюс высота заливки бетона). Кстати, рейлинги крепятся с помощью саморезов 76 мм. Их очень легко скрутить в пеноблок, а если скрутить под углом к ​​горизонту, то они хорошо держат. По этим отметкам протягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка является наборной, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки . Итак, что мы имеем: обрезанную плиту ОСБ и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся навесные леса или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист OSB так, чтобы верхний край был как можно ближе к леске и пока напарник держит, закручиваем саморез на 76 в низ плиты OSB (где он входит на блок) но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газоблок, но при вкручивании самореза под углом приобретает большую устойчивость к разрыву. Таким образом, обходим весь внешний периметр, соединяя опалубки друг с другом через рейку 25х50, и скручивая ее между собой на угловых стыках.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только опалубка по внешнему периметру установлена, можно смело приступать к разметке и установке резьбовых шпилек для крепления потолочных балок. Для этого нам необходимо определить шаг стропильной части крыши. В моем случае она была подготовлена ​​под металлочерепицу, а нормы проектирования не позволяют сделать шаг стропил более 75 см. Поэтому берем размер скатной длины, и делим на количество зазоров так, чтобы значение было в пределах 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок, с шагом 72см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, по нашему расстоянию отмечаем места установки резьбовых стержней, а также как и в местах, где брус будет лежать на внутренних перегородках. Стоит отметить, если фронтонная часть крыши выполнена из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, двускатные крыши зданий по фронтонам делятся на два типа: фронтонные, выложенные из блока или кирпича, или, как в моем случае, построенные на фронтоне деревянного каркаса из реек, и обшитые ОСБ плиты. В первом случае мауэрлат крепится на армопояс только с наклонной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка шпилек

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения растворной конструкции с древесиной. Для монтажа потолочных балок используют шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см вбиваем в пеноблок, и врезаем в болгарку. В моей ситуации я вырезал по 45 см (5 см в пеноблок, 20 см в заливку, 15 см в брус, 5 см в порожек, шайбу). шайбы в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если заливка бетона 20 см, то на высоте 15-18 см можно монтировать дополнительные средства скрепления с бетоном, какие-нибудь отходов арматуры или стержня. Как в примере на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется арматура, но в нашем случае достаточно кладочной армирующей сетки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, 20 см, то с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60 см. Чтобы сетка была полностью покрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту с каждой стороны на 5 см. Берем нашу заготовку и сгибаем две стороны по 15 см и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед со стороной 15 см. В местах, где необходимо соединить стороны, просто перевязывается вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. После эти заготовки укладываются на пеноблок и также соединяются между собой проволокой или хомутами. В местах установки шпилек нарезается арматурная сетка и привязывается к шпилькам. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению отдельного фото армирования нет, но его видно в левом углу фото.

8. После выполнения монтажного робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки – ту, что будет внутри здания. Так же, как и наружную, монтируем высотную леску, как описано в третьем пункте этой статьи, а саморезами монтируем обрезанную плиту ОСБ на 76.

При внутренней и наружной опалубке установлены, необходимо закрепить их сверху. Для этого берем рейку 50х25мм и обрезаем ее по ширине заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубку крепим обрезанную с одной стороны рейку к OSB плите, и соблюдая размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вставленный в середину вырезанный шаблон точного размера опалубки) в другую часть рейки вкручиваем шурупы так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно контролируйте жесткость конструкции. Монтаж осуществляется с помощью 40 саморезов.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если опалубочная конструкция собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно приступать к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, не спеша, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен вовремя схватываться без перерывов, чтобы не было трещин в швах.

Соотношение песка и гравия, по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать по стенкам опалубки молотком и утрамбовывать ее какой-либо булавкой, чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, возникающие при заливке. Если этого не сделать, то после демонтажа опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и срока службы армопояса.

Завершающий этап и демонтаж конструкции

ГОСТ говорит нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 сутки при условии, что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, то влага из приготовленной смеси быстрее испаряется и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот как это случилось со мной.

На этом все наши роботы для монтажа армопояса под мансардной крышей частного дома закончили. Следуя этим не хитрым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Так же еще видео по заливке армопояса со стороннего ресурса:

Так же рекомендуем Вам:

Любой застройщик, решив построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажами и т. д.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск образования трещин из-за неравномерной усадки здания. Также армопояс укладывается под мауэрлат при сооружении кровли.

Максим Пан пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Крепление балки (мауэрлата) непосредственно к газобетону на шпильках невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки крепления будут расшатываться. При устройстве армопояса чердачного перекрытия на газобетон с деревянным перекрытием перераспределяют точечную нагрузку с балки на всю стену.

Наглядный пример — участник форума с ником madmax, который полностью отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона . Армопояс под мауэрлат залить не успел, и дом ушел в «зиму». Уже во время холодов арочные проемы под окнами в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшими — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью вскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой бетонного раствора установил анкеры под мауэрлат. Это решило проблему с растущими трещинами.

mad-max FORUMHOUSE пользователь

К этому хотелось бы добавить, что фундамент под мой дом ленточный — монолитный, грунт каменистый, подвижек в фундаменте до начала строительства дома не было. Я считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлатом.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа, нуждается в армопоясе. При его изготовлении помните об этом правиле:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его сплошность, непрерывность и закольцовывание по всему периметру стен.

Существует несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Изготовление армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки – съемная или несъемная, а также «пирога» всей конструкции.

eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

Строю дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать для заливки армопояса специальные П-блоки заводского изготовления не хочется. У нас на форуме видел следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс — на стеновой блок устанавливается блок-перегородка толщиной 10 см, далее идет утеплитель (ЭППС), а изнутри дома монтируется съемный опалубка. Еще видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, какой вариант выбрать, обратимся к опыту специалистов FORUMHOUSE.

44alex FORUMHOUSE пользователь

Построил дом из газобетона толщиной 40см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, оптимально оставить зазор в 5 см. Если посмотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, то он выглядел следующим образом:

• съемная опалубка;
• бетон 20 см;
• EPPS 5 см;
• разделительный блок 15 см.

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат. Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущего строения.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют провести качественную застройку в кратчайшие сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также имеет сравнительно небольшой вес конструкции.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенностью газобетонных конструкций является то, что пористым бетонам трудно выдерживать точечное давление нажимных элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий несущую функцию. В отличие от фундамента, мауэрлат несет на себе нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом способствует перераспределению давления на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с монтажом стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Монтаж нужного материала можно выполнить с помощью следующих модулей:

• Деревянные опоры;
• Металлический профиль.

Сечение деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10см*15см, 15см*15см, 15см*20см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой крепится мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам опор стропил.

Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но не оправдывает затраченных усилий — трудно подогнать сечение бревна под конфигурацию элементов фермы. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Мауэрлат скрепляют деревом, которое проверяют на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная лиственная древесина, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Базовые значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен произвести правильный расчет основных параметров. При эксплуатации учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера целесообразно сделать расчет для работы на таком типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V=N/R , где N — масса балки, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться по нескольким технологиям. Работы по креплению к газобетонным блокам проходят с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста прекрасно соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В небольших постройках допускается фиксация углов стяжками, скобами и шурупами. Анкерное крепление повышает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими соединениями подразумевает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеевой массой;
• Фиксация металлического каркаса;
• Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что укрепленные таким способом уголки отличаются большой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с закрепленными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Шпильки строительные прекрасно подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного пояса.

Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

• Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным составом;
• Устройство гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Монтаж кровельной системы над строением.

стальная проволока

Используя стальную проволоку определенной толщины, можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Замуровывание витой проволоки в стены здания;
• Тросы управления правым положением в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через балку;
• Расчет необходимого количества комплектующих в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из мелких блоков из ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

Необходимость создания армопояса под мауэрлатом при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. Они часто создают ошибочное представление об армированном усилении фундамента для сооружения крыши как о чем-то ненужном и лишнем. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как его сделать своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Трансформация нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которого приходится на места опирания стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Другая нагрузка связана с распиранием стен здания стропилами. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не в состоянии выдержать такую ​​разрывную нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата обязательно нужно создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей устойчивостью к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Важнейшей и основной задачей мауэрлата является прочное крепление крыши к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно закреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания под кровлю можно свести к следующим пунктам:

• Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т.п. ;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недостатков, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
• Равномерное и распределенное распределение нагрузки кровли на стены здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, особенно мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размеры армопояса. По строительным нормам она должна быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд выполняется из камня в виде буквы П, что создает опалубку. В него необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

• Бетономешалка для качественного замеса цементного раствора;
• Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование в конструкции пустот от воздуха;
• Материалы для строительства опалубки;
• Фитинги.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первый этап – возведение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков последний ряд кладки выполняют из блоков в виде буквы U. Если таковых нет, то наружную часть опалубки создают из распиленных 100-мм блоков, а внутренняя часть выполнена из досок. Монтаж осуществляется со строгим соблюдением горизонтального уровня.

В опалубку уложен каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4-х арматурных стержней диаметром от 12 мм. Поперечный крепеж выполняется из прутьев диаметром 8 мм при условии шага не более 25 см. В проекции кадр выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение некоторых правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают стойки из брусков нужной высоты.

Важная часть работы – усиление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то его раздавит вес бетона. Сделать это можно разными способами:

Установка креплений для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке креплений для мауэрлата. Мы рекомендуем использовать резьбовые стержни. Удобно приобрести шпильки диаметром 12 мм. Длину шпилек рассчитывают с учетом того, что их нижняя часть крепится к раме, а верхняя выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
• Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания под мауэрлат является его прочность. Добраться до него можно только залив бетонным раствором сразу.

Бетон не ниже М200 применяют для создания бетонной смеси. Оптимальную смесь для заливки ленты готовят в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов позволит увеличить прочность и скорость твердения смеси.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, для подачи раствора целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии техники потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может быть использовано специальное устройство вибратор и простая насадка, с помощью которой смесь прокалывается по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а монтаж на конструкцию мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса .

Перед укладкой мауэрлата детали должны быть подготовлены особым образом:

• Брус мауэрлата обработан антисептиками;
• Соединения отдельных элементов, выполненные методом прямой замковой или косой резки;
• На армопояс накладывается мауэрлат и отмечаются места для шипов. Крепежные отверстия просверлены.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слойной рулонной гидроизоляцией, как правило, для этих целей используется рубероид.

No related posts.