Монолитные плиты перекрытия: Устройство железобетонных монолитных перекрытий, плюсы и минусы / ГарантСтройГрупп

Устройство железобетонных монолитных перекрытий, плюсы и минусы / ГарантСтройГрупп

Монолитное железобетонное перекрытие — это перекрытие, которое изготавливается непосредственно на строительной площадке. Для этого используются такие строительные материалы, как опалубка, арматура и бетон.

Технология изготовления состоит из пяти этапов:

1. Установка опалубки (см. отдельная статья):

Для устройства опалубки монолитного железобетонного перекрытия необходимы такие элементы как треноги, стойки телескопичкские, ригели (могут быть заменены на обычный деревянный брус 100*100м), унивилки и фанера ламинированная.

2. Устройство арматурного каркаса (см. отдельная статья)

Монолитная железобетонная плита перекрытия армируется двойной сеткой (верхняя и нижняя) с использованием поддерживающих каркасов (змейки или лягушки). Класс арматуры для верхней и нижней сеток применяется А-III (А400), а диаметр следует подбирать в соответствии с проектом, но для частного домостроения и небольших пролетах (до 6м) Ø12 с шагом 200мм будет вполне достаточно.

3. Бетонирование (см. отдельная статья)

Марку бетона для монолитной плиты перекрытия, как и для прочих несущих конструкций следует применять, руководствуясь проектными решениями. Обычно это М300, но мы бы рекомендовали применять М350. Бетонирование может вестись двумя методами: кран-бадья и при помощи автобетононасоса (см. тут). Бетонную смесь необходимо уплотнять глубинным вибратором.

4. Уход за бетоном (см. тут)

При необходимости уложенную бетонную смесь следует греть при низких температурах (см. тут) во избежание замерзания бетона или поливать водой при жаркой погоде что бы не допустить появления трещин на поверхности плиты

5. Снятие опалубки

Срок снятия опалубки регламентируется различными актами. В частности, СНиП 3.03.01-87 содержит пункт, согласно которому снятие опалубки с несущих и ограждающих конструкций (а именно к ним относятся перекрытия) может осуществляться при наборе бетоном 70 % от марочной прочности. При надлежащем обосновании, данный показатель может быть снижен до 50 % (отсутствие нагрузок, например).

В целом, в зависимости от марки бетона, набор им 70 % прочности может занять от 2 до 16 дней. Скорость набора прочности так же зависит от температуры: чем холоднее, тем медленнее будет идти данный процесс.

В большинстве случаев, практически любой бетон обретает достаточно прочности для выполнения дальнейших работ на 21- 28 день. Впрочем, дожидаться этого момента для снятия опалубки не обязательно. Что касается перекрытий, то оптимальным считается срок снятия опалубки в 3-5 дней. При этом нагружать перекрытия настоятельно рекомендуется не раньше, чем через 21 день.

При выполнении строительства в зимний период, стандартные нормативы не действуют. В этом случае, необходимы расчеты на месте, исходя из которых и определяется срок снятия опалубки.

Преимущества монолитного перекрытия

• Монолитные перекрытия подходят для дома любой конфигурации независимо от ширины пролетов (можно использовать различные нестандартные формы). В то время как сборные железобетонные плиты выпускаются определенных типовых размеров, то есть с определенной шириной и длиной , поэтому и здание необходимо проектировать согласно этим размерам.

• Монолитное перекрытие толщиной 15 см практически полностью подавляет воздушный шум.А в деревянном перекрытии прокладка звукоизоляции является обязательной его частью.

• Монолитные перекрытия по праву можно назвать самыми прочными и долговечными. Конечно если технология возведения полностью соблюдена.

• Монолитные перекрытия дают возможность делать выносы для балконов, терасс любой формы без установки дополнительных опор, что невозможно достичь с помощью сборных ж/б плит.

• Нижняя поверхность монолитных перекрытий является гладкой и для ее оформления достаточно незначительного слоя штукатурки — в сборных же высока вероятность появления трещин на стыке плит, да и плиты порой бывают не идеальных и не одинаковых размеров от стандарта.
• Под монолитное перекрытие не нужно заливать армопояс, поскольку часть перекрытия опирающаяся на стены по сути им и является.

Недостатки монолитного перекрытия

• К недостаткам можно отнести разве что относительную дороговизну в сравнении со сборным железобетоном. И конечно монолитное перекрытие намного дороже деревянного.

Вернуться назад

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Содержание

• 1 Виды бетонных перекрытий
• 2 Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
• 3 Чем и зачем армируют перекрытие
• 4 Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
• 5 Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
  • 5.1 Схема армирования плиты перекрытия
  • 5.2 Нижний слой армирования плиты перекрытия
  • 5.3 Верхний слой армирования монолитной плиты
  • 5.4 Важные моменты при армировании плиты

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1. 2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Что такое монолитная плита? (Определение и плюсы и минусы)

Не знаете, что такое монолитная плита или как именно работают фундаменты из монолитной плиты? Хотите узнать различные плюсы и минусы монолитных плитных фундаментов? Если вам нужен краткий экспресс-курс по монолитным плитам, то эта статья для вас.

Dalinghaus Construction Inc. занимается ремонтом фундаментов с 2015 года. Мы обслуживали сотни фундаментов в Южной Калифорнии и Аризоне, выполняя ремонт трещин в монолитных плитах, укрепляя фундаменты монолитных плит, глубокую инъекцию полиуретана в монолитные плиты и многое другое.

В этой статье рассматривается определение монолитного плитного фундамента, принцип их работы, а также различные плюсы и минусы, связанные с этим конкретным типом фундамента.

 

Что такое монолитная плита?

В сфере ремонта фундаментов монолитные плиты называются монолитными или монолитными фундаментами. Монолитные плиты представляют собой фундаменты типа «плита на уровне грунта», которые заливаются за один ( моно – одиночный ) способ. Короче говоря, монолитные плитные фундаменты состоят из одной заливки цемента, с более толстыми участками бетона по периметру и областями, поддерживающими несущие стены.

Этимология слова «монолитный» восходит к древнегреческому и происходит от слова «монолитос», означающего – сделанный из одного камня .

Монолитные плиты, как правило, имеют толщину 6-8 дюймов и являются одним из самых популярных фундаментов в Соединенных Штатах Америки из-за низкой стоимости установки и долговечности. Монолитные плиты являются идеальным вариантом для климата, который не замерзает зимой или температур, которые не становятся слишком жаркими в летние месяцы.

 

Как работают монолитные плиты?

Монолитные плиты обеспечивают плоскую, стабильную и надежную поверхность для возведения каркаса и, в конечном счете, конструкции. Более толстые края по периметру помогают обеспечить большую прочность и устойчивость, поскольку значительная часть нагрузки дома будет перенаправлена ​​наружу. Короче говоря, монолитные плиты пытаются максимально равномерно распределить нагрузку дома.

 

Монолитный плитный фундамент Плюсы

Монолитные плиты предлагают домовладельцам множество преимуществ:

•   Монолитные плиты энергоэффективны: для обогрева и охлаждения вашего дома требуется меньше энергии, чем для каркасной стены или столбчатого фундамента, поскольку под фундаментом нет открытого пространства. и дом
•  Монолитные плиты обеспечивают прочный и долговечный фундамент
•   Монолитные плиты требуют минимального обслуживания (особенно по сравнению с фундаментами из стержневых стен и/или столбчатыми фундаментами)
•  Монолитные плиты быстро устанавливаются и сохнут быстрее, чем любой другой цементный фундамент типа
.

Минусы монолитного плитного фундамента

Монолитные плиты также имеют свои недостатки:

•   Ремонт монолитных плит может оказаться довольно дорогим – в отличие от ремонта стоечных и кустовых фундаментов, плиты на ровных фундаментах менее доступны, что делает их ремонт более дорогостоящим
•   Монолитные плиты также представляют больший риск затопления, чем дома с фальшполом

 

Не знаете, какой у вас фонд?

В этой статье вы узнали, что такое монолитно-плитный фундамент, как они работают, плюсы и минусы монолитно-плитных фундаментов.

Компания Dalinghaus Construction Inc. имеет более чем 100-летний опыт ремонта гребенчатых фундаментов. Мы считаем, что образованные домовладельцы принимают лучшие решения, поэтому мы выпускаем множество образовательных материалов.

Если вы не уверены, какой у вас тип фундамента, рекомендуем вам прочитать нашу статью 5 типов фундаментов для жилых домов, популярных в Америке: краткий обзор фундаментов , чтобы помочь вам определить, какой тип фундамента находится под вашим домом.

Или, если вы знаете, какой у вас фундамент, но считаете, что он может страдать от осадки фундамента, обязательно прочитайте нашу статью 5 признаков и симптомов проблем с фундаментом (осадка фундамента и подъем фундамента) и/или закажите бесплатный осмотр при ремонте фундамента.

Если вы живете в Южной Калифорнии или Аризоне и хотели бы заказать осмотр через нас, нажмите на ссылку ниже —

Брайан Далингхаус

Брайан является одним из соучредителей Dalinghaus Construction. Он работает в сфере ремонта фундаментов с 2005 года. За свою карьеру он помог более чем 4000 домам и строениям в Калифорнии, Аризоне и Неваде.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

Монолитная плита против плавающей плиты

от Civil Lead

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «сделанный из единой большой массы».

Фундамент, сооруженный путем заливки одного слоя бетона для возведения плиты или фундамента, известен как  Монолитная плита  Фундамент.

В конструкции монолитной плиты во время заливки бетона внешние стороны остаются толстыми, примерно от 1 до 1,5 футов, чтобы действовать как  фундамент  для несущей стены и избегайте нижнего колонтитула, в то время как остальная часть плиты имеет толщину от 4 до 5 дюймов.

Поскольку процесс возведения этой плиты завершается одной заливкой бетона, она обеспечивает более быстрое строительство и низкие трудозатраты по сравнению с другими  фундаментами .

Фундамент из монолитной плиты может быть столь же устойчивым, как фундамент из стволовой стены, при использовании в нужном месте и в условиях простоя.

Фундамент из монолитной плиты подходит, если земля ровная и хорошо утрамбованная на всем участке с небольшим уклоном.

Если условия неблагоприятны для этого фундамента, могут возникнуть серьезные проблемы. Он не подходит, если грунт требует большого количества насыпи и грязи, так как бетон подвержен трещинам  , если грунт недостаточно уплотнен.

Для домов, требующих застройки, нежелательно возвышаться над поймой. В таких условиях монолитная плита может треснуть по периметру стен и другим важным несущим участкам.

Эти трещины могут создавать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома.

  Также читайте  -   Плоская плита – типы, использование, конструкция, преимущества и недостатки   

Что такое плавающая плита?

Бетонная плита, уложенная на землю без анкеровки, относится к плавающей плите.

Так как он просто сидит на земле и может двигаться над линией промерзания   как единое целое, его называют плавающей плитой.

Поскольку плавающие плиты не соединяются с фундаментом, их также называют монолитными плитами.

Изоляция может помочь уменьшить движение из-за мороза в зависимости от потребностей проекта.

В основном используется в качестве основания под гаражи, мастерские, навесы, пристройки к дому, коттеджу и т.п. на грунтах с низкой несущей способностью.

Плавающая плита подходит и экономична для данного района, не требует стандартного фундамента.

Плавающая плита имеет утолщенный армированный периметр, но не имеет промерзающего основания. Он подходит для пристройки к дому и гаражей, которым не нужен огромный фундамент.

Для строительства традиционного фундамента требуется ленточный фундамент с противоморозной стеной над ним. Ременное основание предусмотрено ниже уровня промерзания, обычно на высоте 4 фута от уровня земли.

Стоимость ленточного фундамента с морозостойкой стеной больше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы.

Поскольку эти здания имеют легкие конструкции, этот фундамент является праздным и экономичным выбором.

Но плавающая плита не позволяет попасть в подвал и подземелье из-за потери места для хранения. Отсутствие подвала также может снизить стоимость дома при перепродаже.

  Также прочтите  -   Что такое перекрытая балка|Плоская балка|Скрытая балка|Скрытая балка?   

Монолитная плита против плавающей плиты

Процесс строительства плавающей плиты состоит из двух этапов; сначала отдельно заливают фундаменты, а затем заливают плавающую плиту после затвердевания фундаментов. Напротив, монолитная плита отливается за одну заливку бетона.

Плавающие плиты не используются для пристройки домов и гаражей на грунтах с низкой несущей способностью. Для сравнения, монолитные плиты подходят для ровного и хорошо утрамбованного грунта с небольшим уклоном.