Монолитное перекрытие толщина: Толщина бетонного перекрытия между этажами

Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов.

Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Содержание

• 1 Преимущества монолитных плит перед пустотными
• 2 Изготовление плиты перекрытия своими руками
• 3 Расчет нагрузки
• 4 Как залить плиту: технология
  • 4.1 Монтаж опалубки
  • 4.2 Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия
  • 4.3 Подготовка бетона
  • 4.4 Бетонирование монолита
  • 4.5 Застывание плиты, уход за бетоном

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

• Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
• Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
• Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
• Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
• Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
• Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

• Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
• Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

• Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
• Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
• Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
• Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

• Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
• Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

• Марка бетона
• Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
• Толщина плиты из бетона
• Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

• Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
• Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
• Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
• Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
• Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
• Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

• Резка прутков на куски нужного размера
• Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
• Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
• Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
• Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:

• Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
• Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
• Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
• Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

• Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
• Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
• Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

• Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
• Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
• Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

• 3 суток – 30% прочности по марке
• 14 суток – до 80% прочности
• 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Толщина перекрытия в монолитном многоэтажном доме

Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место — в зоне наибольшей растянутости, чтобы помочь крепко сжать все основание. Данная арматура называется продольной. Еще один фактор успеха — арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполнена максимально точно, для этого по всему хлысту арматуры наносятся специальные насечки. Арматурные стержни располагаются с определенным шагом для перекрытий, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматуру могут установить в нижнем либо верхнем участке бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает в нижней части плиты, вверху у краев и по центру — именно эти участки усиливаются армированием. Цена кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за оказываемого давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно лёгкий материал. Однако нагрузки всё равно необходимо рассчитывать предварительно.

Второй тип армирования — поперечный, он располагается вертикальным образом. Благодаря нему вернее армирование будет производиться максимально точно и правильно. Внешний вид его напоминает поддерживающие каркасы или согнутые детали. Данные элементы гнутся как правило сразу на объекте из имеющейся арматуры, по этому арматуру на них израсходованную необходимо учитывать в заказе основной арматуры для монолитного перекрытия.

Арматурный каркас монолитного перекрытия

Если плита не сильно нагружается, то поперечное армирование играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузки на плиту большие, то данный тип армирования поможет защитить плиту от разрушения. Так как в загородном строительстве непомерных нагрузок на плиту практически нет, то исполняется конструктивная роль — бетон воспринимает опорную поперечную силу. А вот монтаж кровли в СПб выполняется уже после устройства монолитного перекрытия и сооружения общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс.

Деревянное перекрытие

Исторически сложилось, что самым распространенным, а в недалеком прошлом и единственно возможным типом перекрытия, было деревянное перекрытие. Возможно, и сейчас это самое популярное перекрытие при строительстве частных домов.

Технология изготовления:

В качестве балок перекрытия могут использоваться, как самый обычный брус, так и множество его разновидностей: клееный брус, LVL-брус, двутавровые балки из ОСП, а так же бревно. Лаги перекрытия укладываются с определенным шагом, подшиваются снизу, утепляются с пароизоляционной пленкой и покрываются черновой половой доской. Утеплитель исполняет так же функцию звукоизоляции. Это самый простой и дешевый способ изготовить перекрытие в частном доме. Но, как говориться, самое дешевое не всегда самое лучшее — у деревянного перекрытия есть масса недостатков.

Недостатки деревянного перекрытия:

1. Слишком велика вероятность покупки некачественного пиломатериала. Для изготовления балок перекрытия необходимо использовать зимний лес первого сорта. К сожалению, в ближайших к Москве регионах существует немало проблем: короед, пожары и большие потребности привели к тому, что практически невозможно купить качественный лес — выбираем, так сказать, лучшее из худшего.
2. Даже если удалось купить материал первого сорта или вы решили использовать клееный или LVL-брус изготовленный на производстве, где контроль качества сырья и готовой продукции, как правило, высокий — все равно есть вероятность уничтожения дерева различными вредителями или гниением в процессе эксплуатации. Невозможно на 100 процентов защитить деревянные конструкции в перекрытии цоколя. Продухи, если их не забывают открывать, обеспечивают вентиляцию техподполья только в его центральной части, а собравшийся по углам конденсат, может разрушить деревянные балки за очень короткий срок. Если под пол каким-то образом будет попадать вода, что бывает довольно часто, то придется делать ремонт или замену перекрытия.
3. Деревянное перекрытие обладает очень плохой звукоизоляционной способностью.
4. Использование всевозможных био-пропиток ухудшает экологическую среду в доме, а так же срок использования этих пропиток ограничен — представьте ситуацию, когда надо вскрыть пол через 5-10 лет и произвести повторную защиту от вредителей и гниения.
5. Деревянное перекрытие амортизирует (гуляет) в процессе эксплуатации.
6. При строительстве кирпичного двух-этажного дома невозможно подавать поддоны с кирпичом на второй этаж, придется поднимать все вручную с первого этажа или с земли, что увеличивает общие трудозатраты, бюджет и сроки строительства.

У деревянного перекрытия, несмотря ни на что, есть и преимущества:

1. Малые сроки монтажа.
2. Низкая стоимость (если только это не клееный или LVL-брус или балки из ОСП).
3. Малый вес.

С практической точки зрения дерево более логично использовать как межэтажное перекрытие, или как чердачное перекрытие — по крайней мере, его не будет разрушать сырость из подвала.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура – на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями – это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм. В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть – именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила “среза”) воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор – стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Ребристые монолитные перекрытия

Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на главные и второстепенные балки.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок, второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина – ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют .

Вернуться к оглавлению

Устройство современных монолитных междуэтажных перекрытий жилых домов

Классическое монолитное междуэтажное перекрытие для жилого дома представляет собой цельную, гладкую плиту без устройства пустот для облегчения (как в случае сборно-ж/б), толщина которого колеблется по строительной нормативной документации в пределах 5-20 см.

При этом опалубки, на которые заливают бетон, представляют собой гладкие щиты из ламинированного материала или стеклопластика, которые выставляются по специальной обрешетке с упором в стояки-держатели.

Когда речь идет про устройство монолитного перекрытия, то тут его можно разделить на балочное и безбалочное. Балка является ребром жесткости плиты и располагается посередине его, с расчетом на уменьшение момента изгиба.

Междуэтажные перекрытия жилых домов, как правило, являются безбалочными, но если пролет довольно широкий, то может быть выполнена балка для подстраховки.

Существует много вариантов, по которым выполняется армирование монолитной плиты перекрытия, при этом хорошо использовать арматуру класса А3 (горячекатаную стальную). Диаметр арматурных штырей подбирают в зависимости от предполагаемых нагрузок на плиту, он колеблется в пределах 8-14 мм.

Армирование представляет собой перевязку арматурных стержней в сплошную сетку с размерами ячейки 150х150 мм или 200х200 мм, при этом укладывается она в два слоя. Первый – в нижней части будущей плиты, на расстоянии пару см от опалубки, второй ряд арматурной сети – в верху так, чтобы он был покрыт пару см слоем бетона и толщина вписалась в общую проектную.

Современная монолитная плита перекрытия с устройством утепления может быть произведена уже со слоем тепло/звукоизоляции.

Такие плитные утеплительные материалы как пенополистирол и минеральная вата, пронзают металлическими скобами, к верху укладывают их на выставленные щиты.

Сверху устанавливают арматурный каркас, затем происходит заливка монолитного перекрытия, после демонтажа опалубки перекрытие выходит уже утепленным.

Итог – экономия времени и денег на дополнительные работы по утеплению и клеящие материалы. Однако, при этом важный нюанс – пенопласт нельзя использовать внутри дома (для таких целей есть другие, ему подобные материалы). Кроме того стоит учесть, что отделка плиты данного устройства происходит особыми способами, отличными от тех, которые указанные на типичных технологических картах.

Современное монолитное перекрытие дома с несъемной опалубкой, другими словами — устройство бетонного перекрытия по профлисту, является весьма популярным, такая опалубка выгоднее, чем искать и брать в аренду специальные щиты.

Самым примитивным примером несъемной опалубки может быть профилированный лист (т. н. «профнастил»), предназначенный для устройства скатной кровли. Его монтируют по той же обрешетке со стояками, но после демонтажа подпорных конструкций профлист оказывается прочно прикрепленным к плите.

Существуют так называемые «сэндвич-панели», которые представляют собой слой теплоизоляционного материала, с обеих сторон покрытого тем же самым металлическим профлистом. Применять такой материал в качестве утеплителя – это как говорится, «одним выстрелом двух зайцев», то есть утеплитель плюс несъемная опалубка. Кроме того, на такие перекрытия (при условии допустимых отклонений) можно рискнуть монтировать на саморезы по металлу облегченные листы гипсокартона, без каркаса.

Возведение монолитного перекрытия по профнастилу

Проектируя монолитное перекрытие по профнастилу, нужно соблюдать правила и требования СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Монолитные плиты по профнастилу используются при строительстве многоэтажных общественных и производственных зданий с широким диапазоном нагрузок, если пролет и шаги конструкций нестандартны, большом количестве отверстий и проемов, во время реконструкции построек и возведения рабочих площадок. Плиты монолитного перекрытия, имеющие один пролет, с внешней арматурой в форме стального профилированного настила, открытой снизу, обладают огнестойкостью в пределах 30 мин, неразрезные плиты конструкции, у которых имеется не один пролет, с расположенной по всей длине пролета верхней арматурой – 45 мин и больше.

Для многоэтажных зданий с широким диапазоном нагрузки используются монолитные перекрытия по профнастилу.

Используемый в качестве арматуры перекрытия профнастил должен иметь защитное покрытие (оцинковку или любое другое), которое сможет обеспечить ему стойкость к коррозионным процессам. Для , которое выполняется по профнастилу, возможно применение тяжелых бетонов на мелкозернистом или обычном заполнителе, а их класс по прочности на сжатие должен быть не ниже В15. Стальные прогоны делаются сварными из прокатной листовой или профильной стали или же из прокатных двутавров.

В основе такого перекрытия лежит монолитная железобетонная плита, которая бетонируется по профнастилу и применяется в роли внешней арматуры после набора бетоном необходимой прочности. Перекрытие может опираться на железобетонные либо стальные прогоны, а также на бетонные или кирпичные стены. Пролет плиты выбирается в диапазоне от 1,5 до 6 м. Возможен больший пролет при возведении временных опор на время бетонирования и набора прочности. Профилированные листы следует стыковать по длине впритык на прогонах, без нахлестки. По ширине профнастил стыкуется с помощью нахлестки боковых граней. В целях местного или общего производится установка вспомогательной арматуры в форме отдельных стержней, сеток и каркасов.

Толщина бетона поверх профнастила не должна быть менее 30 мм, а если в конструкции пола отсутствует бетонная стяжка, то толщина должна быть не менее 50 мм.

Толщина бетонной полки монолитной плиты над профилированными листами определяется через расчет деформации и прочности, а также следуя технико-экономическим соображениям. Ее значение не должно быть меньше 30 мм, а в случае отсутствия бетонной стяжки в конструкциях пола – не меньше 50 мм. Листы профнастила направляют широкими гофрами вниз. Если поперек настила размер отверстия не превышает значение в 500 мм, тогда необходимо усиление монолитной конструкции в виде установки в примыкающие к отверстию гофры продольных стержней арматуры, которые заводятся за оси прогонов, или же в форме поперечных стержней, которые будут окаймлять отверстие, заводя их на два-три гофра за пределы подрезки с каждой стороны. Если величина отверстия поперек гофр профнастила превышает 500 мм, то необходимо предусматривать в конструкции перекрытия по контуру отверстия вспомогательные компоненты балочной клетки, которые переносят нагрузку с ослабленного участка с отверстием на прогоны.

На этапе возведения стальной профнастил является несущей конструкцией. Осуществляя расчет, узнают его жесткость и прочность как для тонкостенного стального изгибаемого элемента, который работает на нагрузку от своей массы настила, массы бетона и монтажных нагрузок, которые включают в себя массу рабочих и оборудования в процессе строительства монолитного перекрытия. Во время эксплуатации несущей конструкцией выступает монолитная железобетонная плита перекрытия, в которой профилированные листы применяются в качестве внешней рабочей арматуры.

Монолитное перекрытие

Монолитное бетонное перекрытие — сложный строительный элемент, проектирование которого всё же лучше доверить архитектору

. Проблема в том, что одно дело, когда заливается монолитом только небольшая часть перекрытия, а остальное укладывается заводскими плитами. Совсем другое дело — это монолит целиком всего этажа. Если со стенами брак, халтура, ошибки становятся видны постепенно и обычно без серьёзных проблем, то неправильно построенное монолитное перекрытие — это риск трагических последствий.

У покупных пустотных плит перекрытия есть заводская допустимая нагрузка, например, 800 кг/м 2 . А вот точную максимальную нагрузку на монолитную плиту может сказать только проект архитектора. И к тому же эта нагрузка будет правильной только при условии, что строительство монолита было сделано без ошибок и из материалов с характеристиками в соответствии с проектом. По этой причине в ИЖС люди, которые льют монолитное перекрытие без проекта, часто перестраховываются и берут большой запас прочности.

Строительство монолитного бетонного перекрытия начинается с установки опалубки

. Обычно применяется влагостойкая ламинированная фанера либо, если есть возможность, можно взять в аренду специальную опалубку для монолитных перекрытий. Снизу опалубка поддерживается специальными
телескопическими стойками-домкратами
(их тоже можно взять в аренду) либо самодельными подпорками из бруса.

Телескопическая стойка имеет максимальную нагрузку, которая зависит от вида стойки, высоты ее установки и способа монтажа. Поэтому допустимая нагрузка может колебаться от 600 до 7000 кг на одну стойку. При плотности железобетона 2500 кг/м 3 один квадратный метр залитой плиты толщиной 20 см будет весить 500 кг. Можно рассчитать, какое минимальное количество стоек понадобится для перекрытия. Про вес опалубки тоже надо помнить.

Сверху стоек кладутся продольные балки, а сверху продольных балок кладутся поперечные балки, чтобы фанера лежала на них максимально жёстко и не провисала. Верхняя поверхность, образуемая опалубкой, должна быть максимально ровной. По периметру будущей плиты устанавливается борта опалубки из досок на высоту (толщину) плиты.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас

— квадратная сетка в один или два слоя. В большинстве случаев выбирается размер квадрата в сетке 20х20 см. Чтобы увеличить несущую способность плиты, обычно увеличивают диаметр арматуры, а не уменьшают размер квадрата.

Будет ли армирование в один или два слоя — это устанавливается в расчете архитектором! Нижняя арматурная сетка обычно «важнее» верхней, т. к. она воспринимает основные растягивающие нагрузки. Даже если дом строится без проекта, то для правильного расчёта армирования монолитного перекрытия всё же лучше обратиться к проектировщику. Диаметр арматуры зависит от нагрузок и ширины пролёта: при разных входных данных возможно применения арматуры от 8 до 20 мм.

Арматура вяжется проволокой. Если длины арматурных стержней не хватает, то арматура соединяется внахлёст.

Толщину монолитной плиты

обычно выбирают в 20 см. Также популярна рекомендация не делать монолитное перекрытие толщиной менее 1/30 пролета, иначе увеличивается прогиб плиты.

Чтобы получился обязательный для арматуры защитный слой бетона

, связанный арматурный каркас должен быть приподнят над опалубкой с помощью пластиковых подставок. Таким образом бетон будет окружать арматуру со всех сторон. Арматура также не должна касаться боковой доски опалубки, там тоже необходим защитный слой бетона.

После окончания вязания арматурного каркаса заливается бетон

. Заливать нужно всё за один раз, не растягивая процесс, поэтому необходимо покупать заводской бетон . Залитый бетон необходимо выровнять и уплотнить.

Если верхняя поверхность стены, на которую опирается монолитная плита, имеет пустоты (например, тёплая керамика), в которые может уйти вода из бетона, то нужно предварительно обязательно затереть эту поверхность стены раствором. Вода не должна уходить из свежезалитого бетона — будут трещины!

Застывшее монолитное перекрытие нужно периодически поливать водой

, чтобы бетон не трескался и набирал прочность. Чтобы вода не испарялась, плиту можно дополнительно
накрыть плёнкой
.

С вопросом, когда снимать опалубку

с монолитного перекрытия, есть неоднозначность. Многие частные застройщики подолгу держат опалубку чуть ли не по 30 дней. Но, например, в таблице 5.11 из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» указано, что при распалубке прочность бетона в незагруженных монолитных конструкциях должна быть не менее 70% проектной при пролёте до 6 м и не менее 80% при пролёте свыше 6 м. Обычно 70% прочности — это примерно 3-4 дня, зависит от бетона, температуры, добавок в бетон.

Срок, когда именно бетон наберёт прочность, может сказать производитель бетона или проектировщик-архитектор. Для перестраховки многие держат опалубку 2-3 недели, хотя это может тормозить строительство. Между прочим, профессиональные строители при строительстве монолитных многоэтажных зданий успевают за неделю заливать один этаж.

Нагружать залитое монолитное перекрытие

значительными дополнительными нагрузками (например, поддонами с кирпичом) можно только через 21 день.

В монолитном перекрытии довольно часто образуются трещины

, т.к. бетон — это неэластичный материал, т.е. он не может растягиваться. Если трещины незначительные, то не стоит их бояться. Архитекторы, проектирующие перекрытия, могут сделать расчёт по образованию трещин.

Отмечу, что в этой статье речь шла об «обычном», плоском монолитном перекрытии. Также есть технология ребристого монолитного перекрытия

. Плита заливается с выступающими вниз «рёбрами» (т.е. балками), которыми она опирается на несущие стены или колонны. Ребристое перекрытие сокращает использование бетона и в некоторой степени арматуры; это экономит деньги, снижает вес перекрытия. Также ребристое перекрытие обычно позволяет перекрыть пролёт большей длины.

Однако устройство опалубки под плиту со множеством рёбер — значительно более трудоёмкий процесс, чем для плоской плиты. Чтобы в целях экономии на бетоне не потерять потом в допустимой нагрузке на перекрытие, расчёт монолитной ребристой плиты (как и обычной плоской) важно доверить специалисту. Также не забывайте, что потолок с таким перекрытием получится ребристым (как в заводских зданиях), поэтому для создания плоского потолка штукатурка отпадает, остаётся гипсокартон.

Расчет межэтажного монолитного железобетонного перекрытия

интересует частного застройщика для получения следующих основных параметров: максимальное расстояние пролета плиты без дополнительного усиления, толщина перекрытия, стоимость строительства. Данные параметры необходимо учитывать при индивидуальном проектировании жилых домов .

Толщина междуэтажного перекрытия

Минимальная толщина межэтажного монолитного бетонного перекрытия

составляет 160мм. Это минимальные размеры для формирования пространственного арматурного каркаса с помощью стержневой металлической арматуры AIII d12 в 2 яруса с сохранением минимального расстояния до поверхности плиты 25мм с целью создания защитного слоя бетона.

В зависимости от расстояния пролетов между несущими стенами и колоннами толщина междуэтажного перекрытия может быть 160/180/200/220мм.

Расчет междуэтажного перекрытия

по толщине можно оперативно произвести с помощью простого калькулятора:

Например, при длине пролета 5м толщина плиты составит 160мм.

Максимальное расстояние пролета для монолитного перекрытия без дополнительного усиления составляет 6,5м. При пролетах более 6,5м перекрытие необходимо дополнительно усиливать монолитными балками (ригелями) или колоннами.

Монолитное межэтажное перекрытие имеет нормативные значения по прогибу, которое необходимо учитывать при бетонировании. Расчет прогиба монолитного межэтажного перекрытия можно также оперативно произвести с помощью следующего калькулятора.

При постройке частного дома приходится либо придерживаться строгих стандартов в проектировании, исходя из типовых габаритов бетонных плит, либо выполнить расчет монолитного перекрытия

.

Технические характеристики сплошных плит

Качественное бетонное перекрытие должно соответствовать определенным нормам:

• отсутствие деформации;
• жесткость, долгий срок использования;
• огнестойкость;
• теплоизоляция;
• влагостойкость;
• несущая способность.

Размер полнотелых и пустотных плит

В настоящее время монолитные бетонные плиты представлены в различной размерной сетке. Стандартными габаритами изделий являются:

• длина: 160 – 1500 см;
• ширина: 60 – 150 см;
• высота: 22 см.

Данные размеры являются универсальными, с их помощью можно возвести здание практически любой конструкции. При необходимости, можно заказать плиты индивидуального размера.

Габариты пустотных ЖБИ конструкций:

• длина: от 2,4 до 6,6 м;
• высота: 22 см;
• ширина: от 0,6 до 2,4 м.

Наиболее распространенными размерами полнотелых плит считаются:

• длина: от 2,6 до 4,2 м, высотой 12 см, а также 6,6 м высотой 16 см;
• ширина: от 1,2 до 2,4 м;
• если высота изделия 10-12 см, необходимо обустроить дополнительную звукоизоляцию.

Важно: выбирая габариты плит, рекомендуется знать, что фактический размер конструкции отличается от номинального. Реальный размер по ширине меньше на 10 см, на 20 см меньше по длине.

Экологичность

Перекрытия из бетона являются условно экологичными. При изготовлении конструкций не применяются опасные составы и примеси, они состоят из бетона определенной марки, воды, песка и арматурного каркаса. В то же время нельзя с уверенностью утверждать, что монолитные изделия полностью экологичны.

Огнестойкость

Монолитные плиты имеют предел огнестойкости в пределах R45 – R90. Это не очень большой показатель, обусловлен он тем, что рабочая арматура защищается тонким слоем бетона. Соответственно, рабочая арматура изделия быстро прогревается до критической температуры, после чего арматура прогибается, плита разрушается.

Влагостойкость

Влагостойкость железобетонных монолитных элементов зависит от класса бетона. Чем выше класс бетона, тем лучше показатели влагостойкости. Влагостойкость монолитных плит может варьироваться от W2 до W6. Конструкции с показателем водонепроницаемости W6 устойчивы к длительному воздействию разрушающих факторов, не склонны к коррозии.

Теплопроводность

Теплопроводность бетонных монолитных изделий зависит от применяемых наполнителей.
Коэффициент теплопроводности тяжелого бетона составляет от 1,2 до 1,5 Вт/мК, легкого – от 0,25 до 0,52 Вт/мК.

Коэффициент теплопроводности напрямую зависит от тяжести наполняющего компонента. Чем легче материал, тем лучше изделие удерживает тепло, и наоборот.

В строениях, выполненных из тяжелого материала, необходимо обустроить дополнительную наружную теплоизоляцию.

Масса плит зависит от габаритов изделия, наличия/отсутствия пустот. В среднем, вес монолитной конструкции колеблется от 960 кг до 4,8 т. Для монтажа изделий чаще всего приходится привлекать специальную технику.

Срок службы

При соблюдении технологий изготовления и монтажа монолитных плит, срок их эксплуатации может достигать 100 лет. Однако практика показывает, что конструкции начинают разрушаться быстрее. Причинами могут служить неправильно подобранный материал, увеличенная нагрузка на изделие, нарушение технологии монтажа, некачественный материал.

Преимущества монолитной технологии в устройстве перекрытий

• Вопрос стоимости монолитных перекрытий в сравнении с другими индивидуален для каждого случая. Но достаточно часто он отходит на второй план из-за ряда несомненных достоинств монолитной технологии:
• Несущая способность. Монолитные перекрытия способны выдержать значительные динамические нагрузки и силу удара взрывной волны без существенных повреждений.
• Отсутствие ограничений по параметрам пролётов. Возможно возведение дополнительных опорных колонн.
• Весь технологический цикл изготовления перекрытий выполняется непосредственно на строительном объекте.
• Возможность варьирования толщиной перекрытия в зависимости от интенсивности и сложности эксплуатации.
• Правильно выполненное перекрытие способно служить неограниченное время без снижения эксплуатационных характеристик. Это относится как к бетонному слою, проходящему полный цикл схватывания на протяжении 100 лет, так и к арматуре, защищённой от коррозии слоем бетона.
• Бетонные перекрытия изготовляются из негорючих материалов, обеспечивая пожарную безопасность строения.
• Монолит в процессе эксплуатации не требует профилактического осмотра, ухода, обслуживания, замены элементов.

Процесс заливки бетона крайне прост, для самостоятельного выполнения армирования и устройства опалубки достаточно лишь консультаций специалистов. Все работы застройщик может выполнить сам с должным качеством – при этом сохранив значительные средства на оплату труда наёмных исполнителей.

Назначение конструкции

Несущие конструкции производят из тяжелого или легкого бетона, а усиливают их структуру при помощи арматуры, которая придает прочность изделиям. На современном рынке строительных материалов представлены все стандартные виды ЖБ плит, которые можно разделить на несколько категорий в зависимости от того, какая у них ширина, длина, вес, и другие не менее важные параметры, влияющие на основные характеристики изделий.

Самая распространенная методика классификации бетонных панелей заключается в разделении их по виду поперечного сечения. Также существует еще несколько отличительных характеристик, которые мы обязательно рассмотрим в нашей статье.

Чем отличается монолитная плита от пустотной

При строительстве дома многие сталкиваются с выбором способа устройства потолка. Используют готовые плиты или монолитные конструкции. Каждый вариант имеет свои слабые и сильные стороны, которые учитываются еще на этапе проектирования дома. От выбора зависит прочность сооружения и скорость возведения здания.

Монолитное бетонирование перекрытия отличается от пустотной плиты тем, что оно может иметь разную конфигурацию и толщину. Заливка бетона на опалубку позволяет с легкостью соорудить балкон и другие выдвижные конструкции. Обустроить такое перекрытие можно самостоятельно, без использования техники.

Среди сильных сторон пустотных плит выделяют скорость выполнения перекрытия. Готовые изделия привозят на строительную площадку, где с помощью крана устанавливают на стены. Существенный недостаток – возможный дефект плиты, что усложняет монтаж перекрытия.

Устройство монолитного перекрытия Блог с ответами на вопросы и интересными идеями

Мечты о собственном доме — это совершенно обычное дело, но когда такая мечта начинает исполняться, наступает настоящее счастье, и, конечно, возникает другая проблема — как правильно и эффективно справиться с каждым этапом строительства. Приглашенная бригада для строительства домов под ключ справится с такой задачей, но курировать постройку самостоятельно тоже необходимо уметь. Когда без устройства монолитного перекрытия не обойтись Самым надежным вариантом перекрытия между этажами считается монолитное, выполняемое из бетона и арматуры. Существуют несколько случаев, при которых монолитное перекрытие при строительстве дома должно использоваться в обязательном порядке. Не секрет, что данный способ надежен на 100%, но при этом он еще и очень дорогой. В каких же ситуациях можно сэкономить и использовать менее дорогостоящий метод, а в каких — нельзя никак: — К примеру, нет возможности  доставки и монтажа сборных  железобетонных плит, а также, если вы отказались от других вариантов; — Особая конфигурация дома и стен в нем, при которой нельзя уложить необходимое количество перекрывающих плит, здесь требуется создание большого количества монолитных участков. Реализация проекта с монолитным перекрытием все-таки возможна, но потребуются дополнительные траты на подъемный кран и опалубку. Монолитное перекрытие сложной формы — Отрицательные условия могут стать причиной выбора только монолита, так как он прочен и практически в любых условияъ. К примеру, он спокойно выдерживает повышенную влажность, большие нагрузки, невозможность обеспечить нормальную гидроизоляцию. Смотрите стоимость плиты фундамента. Сейчас плиты перекрытия могут быть предварительно напряженными, стальные тросы применяются для армирования конструкции. Из-за большой прочности сечение практически не растягивается или имеет невысокие значения растяжения. Однако, такие плиты быстрее становиться хрупкими и поддаются коррозии. — Если перекрытие совмещено с монолитным поясом — при идентичной цене пояса и сборного перекрытия, а также монолита, логичнее выбрать именно последний вариант. Проблемой могут стать трудоемкие грунтовые условия — высокая сейсмическая активность, просадочность и др. О толщине монолитного перекрытия Цена на монолитное перекрытие достаточно высокая, и сразу же необходимо точно определить, какая толщина потребуется в конкретном проекте. Здесь вступают в силу определенные принципы армирования, которые и стоит брать за основу, а именно — значение толщины к пролету. 1/30 — такое значение у плит перекрытия. Если пролет, к примеру, составляет 6 м, то оптимальная толщина перекрытия будет 20 см, если 4,5 м, то 15 см. Учитываются в данном случае нагрузки, которые будут влиять непосредственно на перекрытие. Если нагрузки небольшие — как правило, в частных домах они именно такие, то толщину монолитного слоя можно уменьшить на 10-15%. Арматура: её необходимость и типы Монолитное перекрытие по профлисту требует армирования. Бетон по своей структуре хорошо сжимается, арматура, наоборот, отлично растягивается. Объединение этих двух качеств позволяет получить совершенно новый улучшенный композитный материал, имеющий очень сильные значения стойкости и долговечности, способный выдержать большие нагрузки и некоторые деформации. Армирование так же используется в бетонных лестницах. Устройство монолитного перекрытия по проф-листу Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место — в зоне наибольшей растянутости, чтобы помочь крепко сжать все основание. Данная арматура называется продольной. Еще один фактор успеха — арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполнена максимально точно, для этого по всему хлысту арматуры наносятся специальные насечки. Арматурные стержни располагаются с определенным шагом для перекрытий, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматуру могут установить в нижнем либо верхнем участке бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает в нижней части плиты, вверху у краев и по центру — именно эти участки усиливаются армированием. Цена кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за оказываемого давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно лёгкий материал. Однако нагрузки всё равно необходимо рассчитывать предварительно. Второй тип армирования — поперечный, он располагается вертикальным образом. Благодаря нему вернее армирование будет производиться максимально точно и правильно. Внешний вид его напоминает поддерживающие каркасы или согнутые детали. Данные элементы гнутся как правило сразу на объекте из имеющейся арматуры, по этому арматуру на них израсходованную необходимо учитывать в заказе основной арматуры для монолитного перекрытия. Арматурный каркас монолитного перекрытия Если плита не сильно нагружается, то поперечное армирование играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузки на плиту большие, то данный тип армирования поможет защитить плиту от разрушения. Так как в загородном строительстве непомерных нагрузок на плиту практически нет, то исполняется конструктивная роль — бетон воспринимает опорную поперечную силу. А вот монтаж кровли в СПб выполняется уже после устройства монолитного перекрытия и сооружения общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс. Достоинства монолитного перекрытия, отличия от других типов Среди значительных плюсов применения монолитного перекрытия при строительстве частного дома — возможность проведения работ без тяжелой техники, можно не привлекать подъемные краны или манипуляторы. Можно не привлекать и воспользоваться ручным трудом по замесу и подъёму бетона. Но, как правило, придётся использовать две вещи – авто-бетоносмеситель и бетононасос для доставки бетона в нужный заливаемый участок плиты. Использование бетононасоса в устройстве монолитного перекрытия С помощью монолита  существует возможность перекрыть даже сложные с конструкционной точки зрения пространства, чего нельзя сказать о сборных железобетонных плитах. Если сравнивать монолит с перекрытием из дерева, то прочность будет далеко не на стороне последнего варианта. При невысокой толщине монолитного слоя он выдерживает практически все существенные нагрузки, и его прочность не поддается сомнению практически никогда. Огнестойкость монолит также имеет повышенную — к примеру, перекрытие второго этажа по деревянным балкам выдержит огонь 15 минут, монолитное — 65 минут и более. Сложные конфигурации перекрытий Существуют сложные типы монолитных перекрытий (что сказывается и на стоимости монтажа крыши), которые необходимо правильно рассчитывать, верное армирование в данном случае также является обязательным шагом. В результате, всегда получается индивидуальное конструирование с учетом индивидуальных особенностей нагрузки, построение и прочих параметров. Специалисты помогут в таком случае сделать правильный расчет, а также сэкономить деньги. Типы монолитных перекрытий тоже бывают разными: к примеру, пользуются спросом плоские монолитные плиты. Мы уже писали, что толщина соотносится к величине пролета как 1 к 30. Правильное соотношение бетона и арматуры в конструкции всегда приветствуется, так как не получится перерасход этих двух компонентов, который не приведет к увеличению прочности. Следует учесть и тот фактор, что монолит выполняет свои функции лучше по меньшему расстоянию. Несущие стены и колонны в доме передают вес перекрытий на фундамент, и толщина их должна быть не менее 25 см (длина кирпича). На определение толщины стен влияет сразу несколько факторов: — величина пролетов; — количество пролетов; — назначение помещения; — этажность дома. Если была выбрана толщина бетона меньше 15 см, то армирование выполняется всего в один слой, однако, решение все равно принимается на основе соответствующих норм и правил (следует смотреть официальные документы). Если толщина слоя превышает 15 см, то, как правило, продумывается расположение двух слоев арматуры. Арматуру связывают специальной вязальной проволокой. Сетка имеет стандартный размер ячеек 15х15 или 20х20 см. Арматура имеет диаметр 8-14 мм. Специалисты рекомендуют использовать на всем протяжении работ сетку с одинаковыми ячейками. Если требуется дополнительное армирование, то оно выполняется отдельными стержнями длиной от 40 до 150 см — она зависит от перекрываемых пролетов и нагрузок. Армирование, установка опалубки В частных домах, в которых отсутствуют колонны, а имеются классические несущие стены, сначала применяется основное армирование, дополнительно же обрамляются отверстия. Что касается опалубки, то ее можно устанавливать как на всю площадь, так и частично. Чаще используется способ установки на всю площадь — он более основательный. Тщательным образом выставляются стойки, вес бетона при этом равен 200-300 кг на квадратный метр. ДСП кладется на опалубку — одного и того же материала хватит на два раза применения — как раз на два этажа классического частного дома. Опалубка может выполняться из досок или листов древесно-стружечной плиты, которая так же бывает и в специальном опалубочно-глянцевом водонепроницаемом исполнении. Внимательно надо следить за тем, чтобы не было даже небольших щелей в опалубке — в противном случае цементное молочко будет протекать вниз, снижая при этом прочность всей конструкции. Слой бетона под арматурой по толщине всегда должен быть не менее двух сантиметров. На опалубку под арматуру обязательно выставляются плашки, приподнимающие арматурный каркас от опалубки. По консистенции бетон следует делать в меру густым и жидким, определяющая характеристика — это его пластичность, которая позволит равномерно заполнять все пустоты и замечательно уплотняться. Марка бетона для монолитных перекрытий используется не ниже М200, класс — В15. Как только бетон зальется, до полного отвердения, за ним следует внимательно ухаживать и следить — к примеру, летом не допускать пересыхания и периодически увлажнять водой (смачивать), накрывать обычной пленкой для поддержания необходимой влажности по технологии. Утепление и шумоизоляция монолитного перекрытия Максимальную прочность после заливки бетон набирает примерно по истечению четырех недель. Если опалубка снимается раньше, то рекомендуется установить специальные подпорки. Высокая плотность бетона хорошо проводит звук, поэтому не обойтись без шумоизоляции комнат. Для этого выполняется засыпка керамзита под стяжку или же укладка экструдированного пенополистирола. Бетон проводит и холод, поэтому рекомендуется утеплить перекрытие, а именно, наружные края (торцы). Утеплитель при этом накладывается на данные торцы снаружи дома. Не стоит забывать и о своевременном проведении коммуникаций и проводов, иначе после застывания монолитного перекрытия выполнить это будет трудно. Высокая прочность бетонного монолита не поддается сомнению, ведь история его применения насчитывает века. Ленточный фундамент или фундамент на буронабивных сваях, в большинстве своих пунктов, аналогичны монолитному перекрытию. Заручившись знаниями о правильной технологии устройства монолитного перекрытия и контролируя процесс реализации вы точно получите именно тот дом, который простоит десятилетия, обеспечивая вас теплом, комфортом и надёжной защитой.

Монолитные перекрытия

Значительное применение в строительстве получили монолитные безригельные перекрытия в виде плоских плит сплошного сечения, опирающихся непосредственно на вертикальные несущие конструкции зданий. Пролеты ненапряженных плит могут быть от 6 до 12 м; толщина, в зависимости от пролета и расчетных нагрузок, от 15 до 25 см, а в пределах технических этажей до 30 см. На рис. ниже приведен график оптимальных толщин плит, подсчитаных А.С. Залесовым и А.И. Ивановым.

Значительное распространение получили преднапряженные конструкции перекрытий, особенно при пролетах более 6 м. Предварительное напряжение позволяет достичь увеличения пролетов перекрытий при меньшей толщине, повышения трещиностойкости и уменьшения деформативности. При устройстве преднапряженных монолитных ригельных перекрытий пролетами 9-18 м высота ригелей составляет 60-90 см, толщина плит 10-13 см. При устройстве преднапряженных ригельных перекрестно-ребристых перекрытий пролетом 7-10 м высота ребер составляет 30-60 см, толщина собственно плиу 10-20 см, шаг ребер 150-200 см.

В качестве напрягаемой арматуры в монолитных преднапряженных перекрытиях чаще всего применяют арматурные канаты. Армирование перекрытий (рис. ниже) может осуществляться разными способами:

• напрягаемые канаты располагают вдоль осей колонн в одном направлении, а между колоннами перпендикулярно канатам укладывают ненапрягаемую арматуру;
• напрягаемые канаты размещают по осям колонн в двух направлениях;
• напрягаемые канаты располагают преимущественно по осям колонн в одном направлении с размещением аналогичных канатов между колоннами;
• напрягаемые канаты размещают равномерно по всему полю плиты и по осям колонн в двух направлениях.

График изменения толщины перекрытий в зависимости от величины пролетов

а- график изменения толщины перекрытий в зависимости от величины пролетов: 1- ненапрягаемые плиты и балки перекрытий; 2 — преднапряженные плиты и балки перекрытий; 3 — ненапрягаемое безбалочное перекрытие; 4- преднапряженное безбалочное перекрытие; б- график оптимальной высоты сечения h плиты перекрытия в зависимости от пролета и нагрузки q при классе бетона В25

Схемы размещения арматуры при армировании преднапряженных монолитных перекрытий

1 — напрягаемая арматура; 2- ненапрягаемая арматура

После достижения бетоном прочности, составляющей половину проектной, с помощью гидравлических домкратов выполняют натяжение арматуры на бетон. Предварительное напряжение монолитных плит перекрытий может осуществляться как с обеспечением совместной работы напрягаемой арматуры с бетоном, так и без этого. При устройстве преднапряженных монолитных плит перекрытий без обеспечения совместной работы напрягаемой арматуры с бетоном арматуру покрывают смазкой ингибитором коррозии и заключают в полимерную защитную оболочку из полиэтилена или полипропилена с минимальной толщиной 1 мм. Это обеспечивает надежную антикоррозионную защиту арматуры, существенно повышает долговечность конструкций, а также снижает трение между арматурой и бетоном по сравнению с традиционным армированием примерно на одну треть. Защитная оболочка должна быть водостойкой, сопротивляться механическим воздействиям и перепадам температур в диапазоне от -20 до +70 °С. Кроме того, она не должна иметь в своем составе химических добавок, которые могут явиться причиной коррозии бетона.

К достоинствам данного способа преднапряжения монолитных перекрытий можно отнести: обеспечение равномерной работы бетона по толщине плит; равномерное распределение арматурных канатов по всей плите; максимальное использование свойств напрягаемой арматуры; осуществление надежной защиты арматурных канатов от коррозии; значительное уменьшение толщины перекрытий; уменьшение расхода бетона и арматуры.

К недостаткам преднапряжения монолитных перекрытий без сцепления арматуры с бетоном можно отнести: увеличение затрат на обеспечение антикоррозионного покрытия и устройство защитной полимерной оболочки; необходимость увеличения силы натяжения примерно на 27% по сравнению с натяжением при сцеплении арматуры и бетона. Следует отметить, что устройство монолитных преднапряженных перекрытий без сцепления арматуры с бетоном предъявляет повышенные требования к качеству выполнения строительных работ. Такие монолитные перекрытия без сцепления арматуры с бетоном в последние годы нашли широкое применение.

Наряду с этими конструкциями применяются монолитные перекрытия с напряжением арматуры и ее сцеплением с бетоном. Примером являются перекрытия, выполняемые термореактивным способом преднапряжения железобетонных конструкций, идея которого была впервые предложена в 50-х гг. XX в. Харьковским инженерно-строительным институтом. Арматура, покрытая термореактивной полимерной смазкой, помещается в бетон, а после набора бетоном определенной прочности подвергается электронагреву по предварительно заданной программе. При достижении температуры 100 °С происходит размягчение смазки и свободная деформация арматуры. После дальнейшего нагрева арматуры до температуры около 350 °С происходит расплавление и полимеризация обмазки, обеспечивающая в дальнейшем совместную работу арматуры с бетоном. На этом электронагрев прекращают, после чего происходит охлаждение и преднапряжение бетона.

К достоинствам данного метода можно отнести: возможность бетонирования конструкции без инъецирования, простоту оборудования и технологии преднапряжения (отсутствие устройств для механического натяжения арматуры).

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Устройство монолитных перекрытий — основные правила и расчет

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик  видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

 

Содержание

1. В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
2. Определение требуемой толщины монолитного перекрытия
3. НДС перекрытий
4. Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование
5. Расчет монолитного перекрытия пример
6. Толщина монолитного перекрытия

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

 

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

 

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

 

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура – на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями – это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть – именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила “среза”) воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор – стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

 

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.  Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

• арматурой класса А-III,
• класс бетона В25,
• защитный слой 20мм

 Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео:  Основные правила устройства монолитных перекрытий

монолитные перекрытия

Монолитная плита | Монолитный плитный фундамент | Монолитная бетонная плита

Содержание

Монолитная плита

Слово монолитный, означающее , используется для бетонирования всей конструкции за один раз. В этой статье мы обсудим важность использования монолитно-плитного фундамента для многоэтажного дома.

Гладкие поверхности, правильное выравнивание и хорошее качество работ можно обеспечить с помощью модульной опалубки монолитной 9формиат 0010. Использование модульной опалубки приводит к более быстрому строительству, чем традиционный метод.

Монолитный фундамент Работа эффективно подходит для прочных конструкций и хорошего качества. Для возведения монолитной конструкции нам понадобится опалубка для строительства.

Перекрытия, стены, лестницы и дверные и оконные проемы и т.п. в монолитной системе специально предназначены для эксплуатации в одном месте. Монолитный плитный фундамент Системы требуют меньше трудозатрат, а оборудование легко использовать.

В системе монолитной плиты используется модульная опалубка из алюминиевой опалубки . Система состоит из бетонной стены и железобетонной плиты для передачи гравитационной нагрузки.

Монолитное определение

Монолитный плитный фундамент является единственным процессом заливки в одной монолитной заливке . В котором бетонный пол выполнен с толстыми участками под элементами конструкции над основанием и по обеим сторонам периметра. 9Монолитный бетон 0009 для заливки отличается простотой конструкции и низкими производственными затратами.

Монолитные плитные фундаменты гладкие и подходят для плоских грунтов. При этом бетон монолитно заливается сразу. Поэтому монолитная плита для перекрытий гаража – это быстро и выгодно.

сообщите об этом объявлении

Читайте также: Седельная крыша | Луковая крыша | Что такое мигание крыши? | Двускатная крыша

Монолитный фундамент

Только одинарный 9В конструкцию монолитного фундамента заливается монолитный бетон 0009 . В котором монолитное основание выполнено с плотными участками в части с несущими элементами конструкции и по периметру сторон здания.

Для монолитного фундамента толщина несущей части стены здания обычно составляет от 12 до 18 дюймов, а толщина ненесущей части стены составляет от 4 до 6 дюймов для плиты. Основное армирование и распределительная арматура выполняется из монолитного фундамента путем увеличения прочности бетона подходящей проволокой.

Помогает сохранить цену ниже, чем у других типов фундамента. Потому что этот тип монолитной порошковой плиты заливается вместе. Строительство монолитных фундаментов является очень простым и экономящим время методом

Монолитный плитный фундамент

Поскольку монолитный монолитный фундамент строится за одну заливку, бетонная плита делается 12 дюймов в области под несущим стены и 4 дюйма во всех других областях. А для замены цветов создано отдельное пространство. Таким образом, стоимость рабочей силы снижается, а качество поддерживается на уровне заливка монолитного бетона должна выполняться вместе.

Монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильном строительстве. Из-за отсутствия сложных компонентов в самой плите нет ничего плохого.

Этот метод особенно важен для климата. Там, где температура очень низкая и почва не сухая, фактор преимущества.

Для этого грунт необходимо разровнять и хорошо уплотнить. Если в почве есть мусор, пространство следует очистить.

Читайте также: Идеи наклона крыши | Пилообразная крыша | Вальмовая и ендовая крыша | Catslide Roof 

Применение монолитной плиты

1. Этот тип фундамента имеет плоское дно
2. Эти бетонных фундаментов типа позволяют сократить трудозатраты.
3. Бетонный фундамент типа может сэкономить время и снизить затраты
4. Этот тип фундамента можно построить быстро и получить прибыль Этот тип фундамента может быть качественным и правильным.

Процедура монолитного фундамента

Этап: 1 Подготовка почвы

Грунт под плитой необходимо тщательно уплотнить и убедиться, что он не содержит органических веществ. Почва должна быть хорошо утрамбована и разровнена.

Уклон земли является важным фактором. Важно рассчитать поток воды, а затем следует выполнить надлежащее управление.

Шаг:2 Высота траншеи

В монолитной бетонной плите важно иметь в виду, что толщина плиты должна быть 12 дюймов там, где расположены несущие стены. Толщина монолитной плиты сохранена на уровне 4 дюймов .

Часть, которая входит в глазурь и траншею, должна иметь глубину 2 фута в этих местах, чтобы предотвратить замерзание.

Шаг:3 Укладка армирования

В монолитных плитах для армирования стен используются стержни диаметром 16 мм, 12 мм и 8 мм. Стержни используются по мере необходимости, чтобы нести нагрузку. Кроме того, используется дополнительное усиление для открывания дверей и окон. Блок крышки предназначен для поддержания расстояния от стержня.

Шаг:4 Опалубка

Опалубка для монолитной плиты конструкции должна быть легкосъемной и многоразовой. Это называется настоящая опалубка. Опалубка выполняется опытным плотником.
Опалубка должна быть такой же прочной, как заливка бетона.

Ступень: 5 Бетон

В монолитном монолитном фундаменте следует использовать марку М-25 и в нем использовать крупный заполнитель размером 20 мм. Блок крышки выдерживается толщиной от 25 мм до 50 мм.

Этап:6 Распалубка

Монолитные плиты стен и стеновые плиты открываются в стеновую опалубку через 12 часов Плита – Центральная опора сохраняется через 36 часов бетонирования плиты. Через три дня все опоры убираются и на плите ведутся дальнейшие строительные работы.

Шаг:7 Отверждение

Необходимо отверждение в течение семи дней. Воду окропляют для отверждения. Отверждение играет важную роль в обеспечении прочности. Развитие и долговечность укладки бетона. Рассмотрен завершающий этап. Бетон должен соответствовать необходимому количеству влаги.

Читайте также: Лучшие покрытия для плоских крыш | Карниз крыши | Что такое асфальтовая черепица?

Плюсы и минусы монолитной плиты

Некоторые преимущества и недостатки монолитной плиты

Преимущества монолитной плиты

Одноосновная работа имеет множество преимуществ. Разберемся в следующем

1. Быстрая работа : Существенным преимуществом монолитной плиты является то, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты. Поскольку его нужно заливать сразу, этот фундамент можно залить быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе 9.0009 стенки ствола .
2. Максимальная эффективность : Мы знаем, что время – деньги почти в каждой отрасли. Учитывая простоту одновременного бетонирования этим методом, это делает стройку более доступной и быстрой. Подходит для монолитной плиты для гаража . Его использование, как правило, является наиболее экономичным методом устройства пола в гараже. При этом с самого начала сокращаются трудозатраты, экономя часть финансовой суммы, необходимой для крупного проекта по строительству дома.
3. Прочность при необходимости может быть достигнута : Качество этой монолитной плиты позволяет сделать ее такой же прочной, как и любой другой тип фундамента. Из такого типа фундамента также получается единый уровень.
4. Низкие эксплуатационные расходы : Обычная система требует периодического регулярного обслуживания пирса и балки, в то время как вам не нужно уделять особое внимание монолитному заливному фундаменту. Монолитный фундамент поможет вам сэкономить деньги в течение длительного времени.

Читайте также: Шиферная крыша | Двускатная крыша | Крыша капота | Крыша солончака | Гэмбрел Крыша | Типы криволинейной кровли

Недостаток монолитной плиты

1. Стандартный фундамент может дать вам место для установки водопровода, электрических панелей и проводки. Монолитный плитный фундамент не имеет подполья . Чтобы решить эту проблему, перед фундаментом необходимо оставить место для электрощитов и электропроводки.
2. При устройстве монолитно-плитного фундамента трескается по любой причине, его ремонт стоит дорого.
3. Ваш дом стоит всего в 6 дюймах или около того над землей на фундаменте из монолитных плит . Монолитные фундаменты не эффективны в подтопляемых районах. Некоторые районы страны обеспокоены паводковой ситуацией.

Читайте также: Что такое плавающая плита? | Назначение плавающей плиты | Строительство плавучей плиты | Преимущество и недостаток плавающей плиты

Монолитная конструкция

Технология монолитного строительства применяется, прежде всего, при возведении монолитных фундаментов высотных зданий и небоскребов. Монолитная конструкция выдерживает высокие нагрузки без разрушения в повышенной сейсмической зоне. И дает безопасность всему зданию.

Применение алюминиевой опалубки в системах монолитного строительства повышает качество возведения жилых и коммерческих зданий. Это катастрофоустойчивая и экономичная конструкция в наше время. Его методология работает быстро и снижает затраты на крупные проекты.

---

Рекомендуем прочесть

---

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Монолитная плита

Монолитная плита фундамента строится в единой заливке под несущей зоной, бетонная плита 2 дюйма укладывается стены и 4 дюйма во всех других областях. А для замены цветов создано отдельное пространство.

Фундамент из монолитных плит

Фундаменты из монолитных плит гладкие и подходят для плоских грунтов. При этом бетон монолитно заливается сразу. Следовательно, монолитная плита для гаража плиты перекрытия – это быстро и выгодно.

Монолитная бетонная плита

В монолитных бетонных плитах важно иметь в виду, что там, где расположены несущие стены, толщина плиты должна быть 12 дюймов. Толщина монолитной плиты сохраняется на уровне 4 дюймов.

!— Ezoic — incontent_7 — incontent_7 —>

Фундамент из монолитных плит

Монолитный фундамент — это единственный процесс заливки за один раз. В котором бетонный пол выполнен с толстыми участками под элементами конструкции над основанием и по обеим сторонам периметра. Его конструкция проста и поддерживает производственные затраты.

Монолитная плита лучше?

Монолитные плитные фундаменты гладкие и подходят для плоских грунтов. При этом бетон заливается сразу. Таким образом, бетонирование фундамента под плиты перекрытия гаража выполняется быстро и недорого.

Толщина монолитной плиты

Для фундамента из монолитной плиты толщина несущей стены обычно составляет от 12 до 18 дюймов, а для плиты — от 4 до 6 дюймов. основное армирование и распределительная арматура выполняется из монолитного фундамента за счет увеличения прочности бетона подходящей проволокой.

Для чего нужна монолитная плита?

Фундамент из монолитных плит очень быстрый и позволяет снизить трудозатраты. Так что монолитные плиты очень кстати для гаражных навесов.

Есть ли нижние колонтитулы в монолитной плите?

Монолитные фундаменты экономят значительно больше, чем обычные фундаменты. При использовании этого типа техники ненагружаемая передняя часть стены имеет толщину всего четыре дюйма, а опоры — всего 12 дюймов от пола в качестве основания.

Трескаются ли монолитные плиты?

Монолитная плита растрескивается, когда на фундамент воздействует нагрузка, превышающая расчетную.

Стоимость монолитной плиты

Стоимость монолитной бетонной плиты варьируется от $ 8,500 до $ 12,00 0 за бетонную плиту толщиной 6 дюймов и размером 40 × 60 футов. Таким образом, общая стоимость монолитной готовой бетонной плиты оценивается в 5 евро за квадратный фут.

Сколько служит монолитная плита?

Фундамент из монолитных плит прослужит почти 50 лет при правильном строительстве. Из-за отсутствия сложных компонентов в самой плите нет ничего плохого.

Заливка монолитного бетона

Заливка монолитного бетона — это единственный процесс заливки в рамках одной заливки бетона   . В котором бетонный пол выполнен с толстыми участками под элементами конструкции над основанием и по обеим сторонам периметра. Его монолитный заливной фундамент   отличается простотой и низкими производственными затратами.

Плавающая плита против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Важный момент

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все в одной заливке», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент изготавливается в одну заливку, состоящую из слоя бетонной плиты с более толстой площадью под несущим слоем. стены и все края по периметру заменить колонтитулом.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а трудозатраты низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу. При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты Stem-Wall.

При строительстве большинства микрорайонов земля выравнивается, а почва равномерно распределяется по земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки чистового пола одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не нарушают работу монолитной плиты. Монолитную плиту нельзя использовать, когда требуется больше грунта для заполнения, потому что бетон с большей вероятностью растрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы возвышаться над уровнем затопления, установленным инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и другим большим несущим участкам. Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома во время процесса строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены неустойчивы.

Также прочтите: Монолитное определение | Монолитный фундамент | Монолитный плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для фундамента различных гражданских сооружений, таких как навесы, гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для автомобилей, вспомогательные постройки и амбары.

В плавающей плите плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Плавающие плиты

называются «плавучими плитами », потому что они могут перемещаться по кромке льда как единое целое. Изоляция также может быть добавлена ​​для уменьшения движения из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозостойкой стеной сверху. Ленточный фундамент, укладываемый ниже уровня промерзания, обычно на 4′-0″ ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что требуется много земляных работ, бетона и труда для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены.

Плавающая плита является лучшим вариантом для строительства навесов, но для строительства дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать.

Когда плавающие плиты сооружаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, что обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также прочтите: Что такое плавающая плита| Строительство плавучих плит | Как построить плавающую плиту » вики полезно Преимущества и недостатки Плавающие плиты

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не имеют контакта с фундаментом. В некоторых конструкциях в качестве опоры используется плавающая плита, и только после возведения фундамента мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитная плита дешевле, чем плавающая плита. Плавающие плиты также представляют собой монолитные плиты в форме перевернутой буквы U, где бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа. Монозаливка означает то, как она построена и залита, а не тип фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с простым гаражом в хорошем грунте плавающая плита хороша и привлекательна. Если местный грунт имеет меньшую устойчивость или как обычная вода на недрах, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают на земле или в морозных областях. Плавающие плиты в такой среде называются монолитными, потому что они не имеют контакта с фундаментом.

Также прочтите: Что такое строительство плит | Типы дизайна плит | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

---

Краткое примечание

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как не имеют связи с фундаментом. Если да, то только после отверждения фундамента заливаем плавающую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный  означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной  плиты с более толстыми участками под несущими стенами и кромками по всему периметру вместо нижних колонтитулов. Потому что это Плита заливается сразу, это намного быстрее и снижает трудозатраты.

Также прочтите: Что такое длина круга | Длина колена колонны | Длина перекрытия плиты | Длина перекрытия балки

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое. Плиты  имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких фундаментов. Они называются « плавающие », потому что им разрешено двигаться выше линии промерзания как монолитной единице.

Чем отличается монолитная плита от плавающей?

Затем мы построили стену над поверхностью земли. Затем буквально 90 359 плавающих плит плавают 90 360 на земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.

Монолитная плита

Монолитная означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку из бетона  плита  с более толстыми участками под несущими стенами и всеми кромками по периметру вместо нижних колонтитулов. Поскольку эта плита заливается сразу, она выполняется намного быстрее и снижает трудозатраты.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится в одну заливку, состоящую из бетонной плиты с участками большей толщины под несущими стенами и все ребра по периметру вместо нижних колонтитулов. При использовании в правильных условиях моноплиты могут быть такими же прочными, как Стержень – Стеновые плиты.

Монолитная плита: плюсы, минусы и сравнение со стволовой стеной | Coral Isle Builders

Знаете ли вы, что в прошлом году было построено (и завершено) более 1,4 миллиона новых домов? Было расчищено много земли, заложено тонна фундамента и возведено бесчисленное количество стен.

Конечно, немногие дома по-настоящему шаблонны. Каждый из них имеет разный набор разрешений, разный набор гор для восхождения и разный тип готового продукта.

Но осталось одно. Ничто не идет хорошо, если оно не стоит на твердой почве. И в домашнем строительном бизнесе это включает в себя правильный фундамент.

Как и все остальное в процессе строительства, закладка фундамента дома не является универсальным делом. Есть несколько различных методов, которые помогут создать прочный каркас, и монолитная плита, безусловно, является одним из подходов.

Ниже мы разберем этот способ фундамента, обозначим его плюсы и минусы и сравним, пожалуй, со вторым по распространенности фундаментом — кормовой стеной. Приготовьтесь посмотреть на рельеф местности намного ближе и посмотреть, какой из них может подойти для вашего проекта.

Что такое монолитная плита?

Слово монолитный является прилагательным. Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один раз».

Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, который заливается одним махом. Хотя он может быть вылит сразу, это не обязательно однородная плита.

Утолщен в местах, где будет несущая стена и по всему периметру (в месте цоколя). Это обеспечивает дополнительную поддержку в наиболее важных позициях.

Плюсы монолитной плиты

Одноразовая заливка фундамента дает множество преимуществ. Давайте взглянем на некоторые из наиболее заметных привилегий.

Это быстро

Первым и наиболее заметным преимуществом монолитной плиты является тот факт, что ее можно укладывать гораздо быстрее, чем другие фундаменты. Поскольку это одна заливка, монолитный фундамент обрушивается быстрее, чем другие распространенные методы, включая стволовые стены.

Доступно по цене

Практически в любой отрасли время – деньги. Учитывая простоту заливки, это делает строительный проект более доступным.

С самого начала затраты на оплату труда снижаются, что позволяет экономить часть финансов, необходимых для крупного проекта по строительству дома.

Прочность

При определенных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и любая другая форма фундамента. Главное, на что вы должны обращать внимание, — это ровная поверхность.

Если земля была расчищена и требуется очень мало грунта для заполнения, возможно, вы ищете идеальные условия для монолитной плиты. Хорошая ровная поверхность не представляет особых трудностей для этого типа фундамента.

Минусы монолитной плиты

Последнее «за» мы только что аккуратно перечислили сегвеи в один из минусов этого фундамента. Итак, давайте погрузимся прямо в это.

Может легко треснуть

Монолитные плиты могут легко треснуть если они не установлены на ровной поверхности. Таким образом, области, требующие большого количества заполняющей грязи, должны вызвать удивление.

Если грунт аккуратно (и полностью) утрамбован, эти фундаменты со временем могут растрескаться. И, конечно же, когда фундамент трескается, следуют другие структурные повреждения, в том числе трещины в стенах.

В зонах затопления не очень хорошо

Если строящийся дом должен возвышаться над поймой, большинство строителей не рекомендуют монолитную плиту.

Это создаст слишком большую нагрузку на несущие стены и стены по периметру. И треснувший фундамент — это не просто неприятность.

Как мы только что намекнули, эти трещины могут доходить до пола и гипсокартона, вызывая серьезные повреждения. Неудивительно, что это долгосрочный рецепт катастрофы.

Войдите в стволовую стену

Итак, если монолитная плита не рекомендуется, какой следующий лучший вариант? Стволовая стенка — отличная альтернатива, хотя и более трудоемкий процесс. Вот как работают стволовые стены.

Сначала заливают цоколь на уровне земли. Вот почему можно работать с неровным грунтом в фундаменте из стволовой стены. После того, как нижний колонтитул залит, укладываются цементные блоки, создавая стену, которая будет подниматься до высоты готовой плиты.

Когда требуется много грунта, стенки штока все выравнивают, обеспечивая равномерную высоту. Конечно, это более трудоемкий, но вы можете увидеть, какие долгосрочные преимущества он принесет. Дом без трескающихся стен говорит сам за себя.

Монолитная плита для ровной поверхности

Одним из основных определяющих факторов для монолитной плиты является наличие ровной поверхности, которая не должна возвышаться над поймой.

Если ваш будущий дом соответствует этим условиям, то вы можете ускорить процесс строительства и сократить свой бюджет.

Если вы живете на юго-западе Флориды и хотите испытать волнение от новой постройки, мы надеемся, что вы свяжетесь с вами сегодня. Здесь, в Coral Isle Builders, мы создаем персонализированные оазисы для наших клиентов.

С первой встречи мы адаптируем процесс строительства к вашим стандартам. Это означает, что вы будете иметь право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радости, которую приносит правильный выбор ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Приходите изучить все наши планы этажей, чтобы увидеть, какой из них произносит ваше имя.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любом из этих районов, мы будем более чем рады построить на вашем участке и доставить дом вашей мечты по индивидуальному заказу.

Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.

Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:

Почему стоит выбрать монолитную плиту?

Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности

Если вы знаете что-нибудь о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте без ущерба для качества или долговечности, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блок, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.

Монолитные плиты быстро возводятся

За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.

Только 1 заливка бетона, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.

Существуют ли обвалы монолитных плит?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет сделать это на такой высоте.
• Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
• Людям нравится делать вещи традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты

Несмотря на то, что я хвастался легкостью и простотой изготовления моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.

Шаг 2: Изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция по периметру

Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: Арматура

Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.

Шаг 7. Заливка бетона 

Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Несущие опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для моих несущих колонн мокрым способом до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Пенопластовая изоляция 
  • Приобретено на складе изоляции
  • Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от отправки на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
• Бетон
  • Поставляется компанией Ohio Ready Mix
  • Детали: 45 ярдов смеси 4000 фунтов на квадратный дюйм

3 Переработанный бетон9 Frank Road Recycling

• Детали: #304. Вторичное – это всегда путь, когда вы можете!

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отходить от традиционного! Проведите исследование, ознакомьтесь с местными строительными нормами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Нашли эту статью полезной? Оставьте мне комментарий!

Развивайся!

Монолитная плита! Как строить современные монолитные плиты

Тенденция проектирования монолитных плит — это стиль дизайна, характеризующийся единой, непрерывной, непрерывной поверхностью. Плита может быть изготовлена ​​из бетона, стекла или металла.

Термин был впервые использован в конце 1950-х годов. Тенденция дизайна монолитных плит популярна, потому что она обеспечивает элегантный и чистый вид, а также потенциально предлагает больше места для жизни и работы.

Тенденции проектирования монолитных плит часто наблюдаются в строительстве коммерческих зданий, особенно когда конструкция требует минимальной структурной устойчивости или вообще не требует ее. Монолитные конструкции все чаще используются в качестве перегородок и стен в контексте современной архитектуры.

Содержание

Что такое монолитные плиты?

Монолитные плиты представляют собой тип бетонного здания, которое предназначено для возведения за один раз, а затем скрепления краном.

Монолитную плиту можно считать противоположностью модульному дому. Модульные дома, как следует из их названия, часто собираются из отдельных частей, которые изготавливаются за пределами площадки и собираются на месте. Напротив, монолитные плиты заливаются из бетона на месте как единое целое.

При сооружении бетонной плиты для монолитной плиты требуются компоненты конструкции, такие как фундамент, плиты, опоры, колонны, и балки уклона, которые используются при сооружении монолитной плиты.

История строительства и проектирования монолитных плит

Термин «монолитная плита» является общим термином для бетонной плиты, отлитой за одно целое. Монолитно-панельное строительство является одним из самых распространенных видов строительства в мире. Он использовался с начала 20 века и продолжает использоваться сегодня.

Термин «монолитная плита» впервые был использован в 1940-х годах архитектором и инженером Пиблзом У. Динсмором-младшим, который описал ее как «единую монолитную плиту для каждой внешней стены». Эти типы конструкций были популяризированы отцом современной архитектуры Людвигом Мис Ван дер Роэ.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент изготавливается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и основания. Подрядчики предпочитают монолитный фундамент, поскольку он обеспечивает низкую стоимость рабочей силы, а процесс строительства выполняется быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Основание монолитной плиты имеет толщину 12-18 дюймов у основания и от 4 до 6 дюймов. Для возведения монолитного фундамента требуется правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой.

Сооружение монолитного фундамента выполняется быстро и легко: после того, как будет зарыт круговой ров и засыпан гравий, можно приступать к заливке бетона.

Этот тип основы высыхает быстрее, чем любой другой тип основы

Прочный фундамент: Этот фундамент прочный, если правильно установлены анкерные болты и болты.

Низкое хранение: Монолитный фундамент необходимо исследовать только в определенное время, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.

 Потребуется меньше энергии, поскольку между домом и землей нет зазора. Воздух не движется ниже первого этажа.

В тех частях света, где почва не холодная, а температура не такая высокая, и не должно быть похоже на пустыню. Если у вас нет подвала или подвального помещения, вы можете установить монолитную плиту, чтобы увеличить или улучшить энергоэффективность.

Наиболее распространенными элементами конструкции фундамента из монолитной плиты являются само перекрытие и могут быть распорные балки или стены фундамента с опорами на краях плиты.

В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (обычно толстая плита) под колоннами или стенами в центре плиты. Формованные бетонные полы часто проектируются достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки на грунт без армирования при заливке в непрерывный или уплотненный грунт.

Правильное использование низкосортного бетона/цемента и окалины из горячекатаной стальной ткани может уменьшить усадочное растрескивание, что очень важно для внешнего вида, а также может помочь в методах контроля проникновения радона.

Стены фундамента из монолитной плиты часто выполняются из камня или бетона для возведения железобетонной конструкции. Стены фундамента должны выдерживать вертикальные нагрузки от верха конструкции и передавать эти углы к основанию.

Фундамент монолитный плитный

Фундаменты настила из бетона должны обеспечивать опору под столбы и стены. То же самое, дистанционные балки в углу фундамента поддерживают верхнюю конструкцию выше.

Конструкция фундаментов должна иметь хороший размер, удобный для распределения верхней нагрузки на грунт. Самая холодная вода под фундаментом может подняться, вызывая трещины и другие проблемы в конструкции.

Читайте также: Какие существуют типы промышленных полов?

Преимущества монолитно-плитного строительства

• Монолитные плиты позволяют ускорить выполнение строительных работ.
• BY С помощью данной технологии Вы сможете сократить как стоимость, так и время реализации проекта.
• Дает защиту от бедствий.
•  Монолитные конструкции более устойчивы к горизонтальным силам (циклоны, землетрясения и т. д.) и другим стихийным бедствиям по сравнению с традиционными конструкциями.
• Нет необходимости в дорогостоящем строительном оборудовании, если вы используете алюминиевый каркас в строительстве.
• В этом типе технологии, Без использования любого типа кирпича, штукатурки и блоков
• Мы получаем очень хорошую готовую конструкцию, которая позволяет избежать больших затрат на штукатурку.
• У нас больше цоколей и ковров, потому что толщина стен меньше.
• Качество и долговечность монолитного строительства очень высоки по сравнению с другими строительными работами.
• Конструкция монолитной конструкции легкая и быстрая.
• Система местного типа требует регулярного ухода за опорой и балкой, в то время как за монолитным заливным фундаментом особого ухода не требуется. Фундамент из моноплит может сэкономить ваши деньги в течение длительного времени.

Недостатки строительства из монолитных плит

• Самый первый недостаток этого типа строительства требует квалифицированных и полуквалифицированных рабочих.
• Требуется несколько дней обучения рабочих.
•  Техническое обслуживание и ремонт этого типа конструкции очень сложны.
• Больше теплового излучения.
• Это монолитное сооружение, впервые требующее больших вложений.
• Требуется особый тип опалубки, например туннельная опалубка.
• Если по какой-либо причине в фундаменте этого типа появляются трещины, стоимость его ремонта очень высока.
• Эти фундаменты  не очень эффективны в районах, подверженных наводнениям.

Как построить монолитную плиту

Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при строительстве монолитной плиты

Подготовка почвы

Очень важно очень хорошо удалить почву. Важно правильно реагировать на поток воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы не перегружать лабораторию.

Почва должна быть хорошо утрамбована и выровнена. Придание надлежащего уклона к земле является очень важным фактором. Важно рассчитать расход воды, а затем необходимо выполнить надлежащее управление.

Высота траншеи

В этом типе бетонной плиты очень важно, чтобы толщина плиты составляла 12 дюймов в том месте, где встроены несущие стены. Толщина плиты этого типа составляет примерно 4 дюйма .

 Размещение армирования

В этом типе плиты используются стержни диаметром 16 мм, 12 мм и 8 мм для армирования стены. Что касается нагрузки, то используются стержни. Блок крышки предназначен для поддержания расстояния от стержня.

Опалубка

Опалубка монолитной плиты конструкции должна быть легкосъемной и многоразовой. Эта опалубка называется настоящей опалубкой.

Мастер-плотник сделал опалубку. Опалубка должна быть очень прочной.

Бетон

Марка М-25 должна использоваться в монолитном монолитном фундаменте и в нем должен использоваться крупный заполнитель размером 20 мм. Блок крышки имеет толщину от 25 мм до 50 мм.

Распалубка

Монолитные плиты стен и стеновые плиты вскрываются из стеновой опалубки через 12 часов. Центральная опора плиты сохраняется после 36 часов бетонирования плиты. Через 72 часа удаляются все виды опор.

Лечение

Необходимо лечение в течение семи дней. . Он играет очень важную роль в достижении силы. На заключительном этапе бетон должен соответствовать требуемому количеству влаги.

Эта строительная техника особенно используется при возведении монолитных фундаментов высотных зданий и небоскребов. Этот тип конструкции выдерживает очень высокие нагрузки без разрушения в повышенной сейсмической зоне. Это обеспечивает безопасность всему зданию.

Использование алюминиевой опалубки в данном типе строительной системы повышает качество жилых и коммерческих зданий. Это катастрофоустойчивая и экономически эффективная конструкция в наше время. Его методология работает быстро и снижает затраты на крупные проекты.

Заключение:

Новая монолитная плита – конструкция более эффективная и устойчивая, чем традиционные дома. Их можно построить за короткое время и использовать меньше материалов. Они также более доступны для строительства и будут стоить меньше в долгосрочной перспективе.

Теги: Бетон, Фундамент, монолитный, монолитная конструкция, монолитная плита, плита

Фундаменты из бетонных плит: монолитные и стволовые стены

Фундаменты из бетонных плит, обычно называемые плитами, являются наиболее распространенной системой фундамента, используемой в коммерческих зданиях. Бетон представляет собой смесь портландцемента, песка, щебня и воды. Когда бетону дают вылечиться или затвердеть, он может выдержать нагрузку здания.

Существует два основных типа плит, применяемых в коммерческих объектах: монолитные фундаменты и фундаментные стены. Монолитная плита — это плита, вся плита которой заливается как один элемент и обычно имеет одинаковую толщину по всей глубине. Однако, в зависимости от региона, внешний слой может быть сделан толще, чтобы предотвратить морозное пучение и обеспечить лучшую поддержку наружных стен. Плита стволовой стены имеет морозостойкие фундаменты или стены, которые размещаются первыми, и плита заливается сверху или внутри этих фундаментов. Это помогает выдерживать внешнюю нагрузку и предотвращает морозное пучение.

Независимо от типа плиты она укладывается на ненарушенном грунте или уплотненном основании в соответствии со спецификациями, определенными инженером-строителем. Ненарушенная почва относится к почве, которая не была выкопана. В любом случае сначала добавляется слой песка или гравия, который уплотняется перед тем, как поверх него будет залита плита, чтобы улучшить дренаж и предотвратить движение в будущем.

Сравнение сжатия и растяжения

Бетон обладает превосходной прочностью на сжатие. Когда бетон достигает своей полной прочности и твердости, его прочность определяется приложенной к нему силой. Это означает, что давление, воздействующее на бетон, может быть равномерно распределено по массе с минимальным повреждением или воздействием на бетон. И наоборот, бетон имеет очень низкую прочность на растяжение. Прочность на растяжение – это растяжение и изгиб бетона. Бетон может легко треснуть, когда он изгибается или когда на него воздействуют силы, отличные от давления. Этот тип силы может включать удар.

Сталь добавляется в бетон для улучшения свойств бетона при растяжении или прочности на растяжение. Он известен как железобетон, когда его заливают вокруг стальных стержней или сварной сетки из стальной проволоки. Стальные стержни называются арматурой, сокращенно от арматурного стержня, а сетка обычно называется WWR для армирования сварной проволокой. Количество используемой арматуры или проволочной сетки будет влиять на прочность плиты на растяжение. Обычно это проектируют инженеры, и арматура редко видна после отверждения плиты. Отказ может произойти, когда это армирование видно во время осмотра.

Строительство плит

На начальных этапах разработки инженер или архитектор обычно посещает строительную площадку, чтобы осмотреть участок и определить местонахождение готовой плиты. Каждая из сторон также определяет высоту плиты, которая определяет высоту пола. Конечная высота пола помогает в расчете всех измерений здания вверх и вниз, а пол всегда предполагается ровным.

Плита должна быть уложена на ненарушенный грунт или уплотненное основание. В большинстве случаев потребуются некоторые земляные работы, чтобы выровнять строительную площадку или разместить плиту в соответствующем месте. Чтобы определить глубину, необходимую для раскопок, конечная высота плиты вычитается из глубины плиты плюс количество необходимого гравия.

Например, если плита имеет толщину 6 дюймов, под плиту нужно будет положить 6 дюймов гравия, поэтому глубина выемки должна быть 12 дюймов.

Используя этот пример, ненарушенный грунт под плитой будет составлять 12 дюймов. Если раскопки необходимо углубить более чем на 12 дюймов, то нарушенная почва должна быть доведена до уплотнения, равного уплотнению ненарушенной почвы, или необходимо будет использовать дополнительный гравий, чтобы сбалансировать эту область чрезмерной выемки.

После создания всего контура плиты размещаются формы для выемки грунта, чтобы создать внешние границы или форму плиты. Это место, где будет заливаться жидкий бетон, где ему дают затвердеть и высохнуть. Также на этом сформированном участке будет располагаться арматура. Этот метод позволит создать монолитный плитный фундамент.

Если плита представляет собой стволовую стену, потребуется несколько дополнительных шагов. Первым дополнительным шагом будет раскопки фундаментов. Фундаменты размещаются по периметру опоры на глубину, равную или превышающую глубину промерзания в районе здания. В зависимости от региона эти глубины могут составлять от 24 до 50 дюймов. Затем размещаются формы для создания мест для фундаментов. Фундаменты укладывают на ненарушенный грунт или уплотненное основание. Наконец, фундаменты армируются, и бетон заливается в опалубку для отверждения и высыхания.

После того, как фундамент затвердеет, на него устанавливается еще один набор опалубок, чтобы обеспечить устойчивое основание для плиты и стен по периметру. Армирование добавляется в формы фундамента. Затем заливается бетон, затвердевает и высушивается, и стенка ствола готова к заливке плиты поверх нее или внутри фундамента.

(ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТЕНКИ СТОЙКИ)

Эти стены ствола обеспечивают стабильную основу для передачи нагрузки от наружных стен на почву. Монолитная плита также воспринимает нагрузку, но может сместиться или разрушиться в условиях мороза.

Инспекция

Основные принципы построения плит. Плита должна быть ровной, а стенка ствола должна быть отвесной. При осмотре плиты первое, что должен определить инспектор коммерческой недвижимости, — это ровность плиты. На неровных участках могут быть признаки скопления воды, провалов и гребней, горбов или подъемов.

Тепло, выделяемое бетоном в процессе твердения, называется экзотермической реакцией. Именно во время этого процесса нагрева в плите происходит наибольшее количество трещин. Поэтому во время строительства по всей плите добавляется ряд контрольных стыков или швов, чтобы защитить ее от случайного растрескивания. Цель этих швов — позволить бетону идеально растрескиваться только в местах швов. Осмотр включает в себя проверку этих соединений на предмет любых областей, которые могут создать опасность спотыкания или признаки того, что могло произойти движение в плите.

Выход за рамки визуального осмотра

Инспектор не сможет определить глубину плиты. Плита может быть 4 дюйма, 6 дюймов или, может быть, толще, в зависимости от потребностей здания. Например, для помещений с печатными станками или другими тяжелыми нагрузками могут потребоваться более толстые плиты. Для определения точной толщины плиты потребуется взять керн плиты и измерить толщину сердцевины. Эта услуга выходит за рамки ComSOP, но может быть добавлена ​​к вашему соглашению об инспекции, если это представляет интерес для клиента.

Инспектор также не может видеть состояние основания под плитой. Потенциальное разрушение под плитой может быть вызвано пустотами, в которых плита не полностью поддерживается. Прикладывание нагрузки к плите на участках с недостаточной опорой может привести к растрескиванию плиты и возможной осадке или провисанию. Постоянное давление на эти области может вызвать структурные проблемы или, по крайней мере, проблемы. Большинство из них не будут видны инспектору, и их будет сложно идентифицировать.

Помимо визуальной оценки, инспектор может провести слуховую оценку, используя такой реквизит, как железный прут, деревянный штифт или ручку от метлы. Когда стойка падает на бетон с соответствующей опорой, раздается четкий звук, и стержень или ручка резко отскакивают вверх. Однако, если винт упадет на неподходящее место или полое основание, он не подпрыгнет вверх, и звук будет глухим.

Несмотря на то, что этот метод не является окончательным, он может, по крайней мере, дать некоторое свидетельство о возможных проблемах с поддержкой плиты в этой конкретной области. Это может указывать на то, что в этом районе должен быть взят образец керна, или рекомендацию инженера для дальнейшего структурного анализа. В большинстве случаев арматура внутри плиты позволяет перекрыть эту полую область, но экстремальные сжимающие нагрузки могут вызвать проблемы.

Заключение

Бетонные плиты являются наиболее распространенным типом фундамента в коммерческих зданиях. Инспектор коммерческой недвижимости должен понимать методы строительства и основные типы отказов, которые могут возникнуть.