Теплоизоляция пола под стяжку
admin | 06.09.2017 | Утепление дома | Комментариев нет
Теплоизоляция полов под стяжку – очень актуальный вопрос для частных построек и торгово-промышленных сооружений. Если отапливаемое помещение размещено над холодным подвалом, устройство теплоизоляции пола снизит тепловые потери.
При обустройстве пола с подогревом теплоизоляционный слой необходим для того, чтобы воспрепятствовать распространению тепла в помещение, расположенное ниже. В ванных комнатах, кухнях и помещениях с повышенным уровнем влажности важно обеспечить защиту нагревательных элементов. Для этого делается слой гидроизоляции.
При выборе утеплителя для пола учитывайте, что он должен отвечать ряду требований. Главной характеристикой является невосприимчивость к влаге (предупреждение возможности образования плесени и грибка). Также нужна высокая устойчивость к воспламенению и низкий коэффициент теплопроводности. Кроме этого утеплитель должен быть прочным, надежным, устойчивым к механическим повреждениям и выдерживать большие нагрузки.
Выбор теплоизоляции зависит от используемого вида стяжки. В настоящее время строительный рынок предлагает огромный ассортимент утеплителей для пола разных марок с хорошими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими надежное основание под стяжку.
Теплоизолятор под стяжку не позволяет возникать большому перепаду температур пола и воздуха в помещении. Грамотный выбор материала и правильный монтаж – это главные этапы в создании здорового микроклимата и комфортных условий пребывания в доме.
Теплоизоляционные материалы
Пенополистирол, гранулы пенопласта, изолон, минеральная вата и другие утеплители позволяют достичь высоких теплоизоляционных показателей, сохранить уют и тепло в доме, а также значительно увеличить звукоизоляцию.
Перед укладкой любого термоизоляционного материала предварительно делается выравнивание пола. После этого поверхность утеплителя тщательно проверяется на наличие зазоров и пустот, не позволяющих получить эффективную термо- и звукоизоляцию.
Для этой цели часто используют фольгированный скотч, исключающий вероятность некачественных работ по укладке термоизолятора. Убедитесь, что поверхность материала покрывает пол сплошным слоем, и только потом укладывайте монтажную сетку и приступайте к завершающей бетонной стяжке. Рассмотрим самые популярные теплоизоляционные материалы.
Утепление пола пенополистиролом
Это высокопрочный материал, который зачастую используется для утепления полов в промышленных зданиях. Пол, утепленный пенополистиролом, выдерживает большие нагрузки и тяжелое промышленное оборудование многие годы, не теряя свои первоначальные свойства.
Теплоизоляция минеральной ватой
На сегодняшний день минеральная вата является одним из самых распространенных термоизоляционных материалов, использующихся для утепления полов промышленных и жилых помещений. Несмотря на невысокую стоимость, термоизолятор является одним из лучших материалов, позволяющих достичь качественную термо- и звукоизоляцию.
Гранулы пенопласта
Очень востребованным и достаточно экономичным вариантом утепление полов является применение гранул пенопласта.
При использовании этого материала под стяжку заливается раствор, представляющий собой смесь гранул пенопласта с цементом в пропорции 1:1.
Все вышеперечисленные материалы гарантируют тепло в любом помещении, но для обеспечения эффективного утепления стяжка полов должна быть выполнена с учетом ряда технологических требований.
Рекомендации по монтажу
• Если стяжка будет цементно-песчаной, поверх слоя упругого материала укладывается гидроизоляционный материал. Это позволяет предотвратить попадание влаги самого раствора стяжки в изоляцию. Установка гидроизоляции осуществляется внахлест.
• Если у вас система «плавающий пол», непосредственно перед монтажом стяжки устанавливаются нарезанные полосы из плит, только чтобы высота полос не превышала высоту стяжки. Для максимального повышения звукоизолирующей эффективности пола избегайте прямого примыкания стяжки и стен, чтобы не появились так называемые «звуковые мостики».
А вот видео про теплоизоляционную стяжку “Тепловер”
Устойчивая экономия: заливка плиты
Примечание редактора: это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. . Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за таблицей бюджета здесь .
После пары недель разочарований я был вознагражден второй успешной проверкой сегодня, что дало мне зеленый свет на заливку бетонной плиты, которая завершит фундамент. Трудно поверить, что при очередном осмотре дом окажется полностью срубленным!
Разочарование, которое я испытал за последние две недели, было вызвано очередной недооценкой фантастической силы бетона.
Я должен был снять колья и формы для стенок ствола, как только прошли 24 часа, но я нервничал и решил подождать лишний день. Когда я, наконец, набрался смелости дернуть колышки, они не сдвинулись ни на миллиметр. Я купил причудливый съемник ставок под названием JackJaw, который мой наставник использовал для удаления своих ставок, но я решил выбрать устройство за 225 долларов вместо устройства за 450 долларов. Результатом стало быстрое разрушение инструмента.
К счастью, компания JackJaw имеет отличное обслуживание клиентов и предложила принять устройство обратно по полной цене взамен более дорогого. После недели ожидания он, наконец, прибыл, и, хотя он был во много раз мощнее, выбить ставки все равно было непросто. Они укладывались в слой бетона толщиной около 16 дюймов в опорах под стенками ствола более недели.
По совету службы поддержки я использовал салазки, чтобы вколотить каждый стержень на несколько дюймов, а затем с помощью JackJaw подтянул его вверх, пока он не перестанет двигаться дальше, а затем повторил процесс.
Это был мучительно медленный процесс, и пока я печатаю это, у меня все еще четыре кола в земле, но это примерно девять.На 2 ставки меньше, чем было в земле неделю назад.
Вы можете подумать, что с выставленными кольями будет довольно легко снять доски формы. Гладкие фанерные формы все еще были жирными после последнего использования, поэтому они не прилипали к бетону. Все винты и колья, удерживающие их вместе, были удалены. К сожалению, из-за того, что бетон свернулся вокруг нижней части досок опалубки, их удаление было столь же мучительно трудоемким, как и вытаскивание кольев. Как и в марафоне, это не казалось мне большим удовольствием, когда я был в середине, но, оглядываясь назад, этот опыт был гораздо более полезным, и у меня, безусловно, есть дополнительный мышечный тонус, чтобы показать это.
Добавление изоляции из минеральной ваты
Сняв опалубку, я уложил Comfortboard 80 толщиной 2 дюйма на внутреннюю вертикальную поверхность стенок ствола. Многие люди озадачены слоем изоляции, зажатым между двумя слоями бетона, но он служит двум важным целям.
Он защитит плиту от морозного пучения в зимнее время и, работая в унисон со стенами и крышей, снизит нагрузку на отопление и охлаждение, необходимую для поддержания комфортной температуры в доме в течение всего года.
Изоляция из минеральной ваты не имеет недостатков, присущих некоторым типам жесткого пенопласта. Это действительно невероятный продукт. Вы можете намочить его из шланга, сколько хотите, снять внешний слой, и внутри будет сухо.
Я обрезал верхний край изоляции под углом 45 градусов. Это обеспечит максимальную изоляцию, а также прочное соединение плиты с бетоном.
Далее будет дополнительная изоляция, а пока я заглушил всю систему DWV (слив, слив, вентиляция) и залил ее водой. Я добавил 10-футовый отрезок трубы из АБС-пластика к одному из вентиляционных отверстий, чтобы показать инспектору требуемый «10-футовый напор». Сила тяжести столба воды, удерживаемого в этой трубе, действует на всю систему; код распознает этот тест, чтобы показать, что в системе нет утечек.
Капиллярный разрыв гравия
Капиллярные силы очень сильны. Вы когда-нибудь были в секвойном лесу и задавались вопросом, как вода попадает от корней к листьям на самой верхушке дерева? Ответ — капиллярная сила, и, что удивительно, в бетоне она работает даже эффективнее, чем в деревьях! Ученые считают, что бетон обладает такой мощной капиллярной силой, что теоретически он способен поднимать воду на 6 миль вверх против силы тяжести. Максимальная высота древесины составляет около 400 футов, поэтому вы не видите деревьев выше этого.
Стремясь обуздать эти мощные силы, строительные нормы и правила требуют, чтобы под бетонной плитой был уложен слой гравия и пароизоляционный слой. Гравий позволяет любой стоячей воде стекать, а пароизоляция заботится о любом водяном паре.
Я добавил слой гравия внутри стен ствола (см. Изображение №2 ниже). Длинные 2×12, которые вы видите на фото, действуют как барьеры, препятствующие попаданию гравия в «основание лопаты» в центре плиты.
Это необходимо для поддержки несущей стены, которая вскоре будет возведена непосредственно над ней. После того, как весь гравий будет добавлен и утрамбован, доски будут удалены, а канава шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов останется позади. Таким образом намного проще создать канаву, чем выгребать гравий лопатой.
Когда мы заливаем бетон для плиты, бетон будет стекать в эту канаву, и плита вдоль этой линии будет на 8 дюймов толще, обеспечивая дополнительную поддержку несущей стене. Вся крыша дома поддерживается только двумя внешними стенами, поэтому ни одна из внутренних стен второго этажа не несет никакой нагрузки. Таким же образом я мог бы выдержать вес балок перекрытия между первым и вторым этажами, но мне пришлось бы использовать специальные двутавровые балки. Вместо этого было намного проще использовать две балки 2 × 12 и соединять их на вершине одной из внутренних стен первого этажа. Эта стена является несущей.
Дополнительная изоляция покрывает гравий
После того, как весь гравий был добавлен, я выровнял его и установил горизонтальный слой минеральной ваты, как вы можете видеть на изображении №3 ниже.
Изоляция толщиной 2 дюйма проходит внутрь от стенок ствола в общей сложности на 2 фута. (Центр плиты не изолирован.) Имейте в виду, что чем больше изоляции будет добавлено сейчас, тем ниже будут счета за отопление в будущем. Вложение дополнительных 300 долларов сейчас быстро окупится через год или два, и затем я буду пожинать плоды каждый год после этого на протяжении всего срока службы дома.
После того, как изоляция была добавлена, я проехал везде виброплитой, чтобы убедиться, что гравий хорошо утрамбован. Затем я вытащил длинные 2×12, чтобы создать основу для лопаты.
Пароизоляционный слой из пластика покрывает слой изоляции из минеральной ваты. Швы и проходки герметизируются скотчем. Арматура находится на 4-футовой сетке и удерживается на расстоянии 2 дюймов от пластика стульями. Это поместит арматурную сталь в середину 4-дюймовой плиты. Последние шаги перед заливкой заключались в добавлении пароизоляции и арматуры. Пароизоляционный материал толщиной 15 мил поставляется в большом рулоне, поэтому его нужно было просто раскатать и обрезать по размеру.
Везде, где труба проникала в пластик, я использовал пароизоляционную ленту Tuck Tape для герметизации отверстия. Я засунул все края барьера между двумя слоями изоляции.
Я выровнял арматуру в аккуратную сетку шириной 4 фута и установил ее на стулья высотой 2 дюйма, чтобы она оказалась прямо посередине 4-дюймовой плиты (см. фото слева).
А теперь плита
Свежезалитая плита — вещь невероятно красивая. Когда бетон впервые выходит из грузовика, он выглядит как грязная каша из овсяных хлопьев с черникой (черника — это гравий). Бригада использовала длинную прямую 2×4 в качестве стяжки и гоняла ее вперед и назад, чтобы выровнять отстой.
Примерно через 20-30 минут отстой начал немного превращаться в гель, а гравий немного оседает. В это время по поверхности проходит длинный шест с прикрепленным к нему металлическим «поплавком» (см. изображение №4 ниже). Поплавок толкает гравий дальше вниз и поднимает эту очень кремообразную часть бетона наверх. Именно на этом этапе бетон действительно начинает обретать новую личность, как неуклюжий подросток, выходящий из полового созревания, наполненного прыщами.
Проходит еще 30-45 минут, и бетон действительно начинает затвердевать, но когда вы проводите теркой поверху, вы все еще можете получить крошечный слой крема. Вы продолжаете наносить этот крем вперед и назад поверх, разглаживая и разглаживая, пока он тоже не начнет затвердевать. В это время сильное усилие на небольшой площади бетона создаст вмятину, но если поставить колено на куски фанеры, давление будет оказываться на большей площади поверхности, и бетон не сдвинется. Используя эти «наколенники», вы можете добраться до центра плиты и работать с ней, не повреждая поверхность.
Должен признаться, что во время этой заливки я получил еще один полезный опыт: у нас закончился бетон, а у плиты остался крошечный угол. Я быстро съездил в хозяйственный магазин и купил 13 мешков бетона. Мы перемешали и закончили работу. Все сказано и сделано, вы не заметите разницы, и, надеюсь, в будущем не будет никаких негативных побочных эффектов.
После того, как бетон затвердел, я вышел и каждые 15 минут опрыскивал его мелким туманом.