Межэтажные перекрытия по деревянным балкам: видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена

Статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Деревянное перекрытие

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

  • Кирпича;
  • Легких видов бетона;
  • Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото — балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

  • Сравнительно низкая прочность древесины;
  • Материал легко воспламеняется;
  • Склонность к гниению и поражению паразитами.

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Брус не должен иметь трещин и сучков

Наиболее целесообразно  использовать брус прямоугольного сечения. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее устойчивым на изгиб считается брус с соотношением сторон 7:5.

Обратите внимание! Балки, уложенные друг на друга способны выдержать в два раза больше нагрузку, чем те же детали, уложенные рядом.

Размеры деревянных балок для межэтажных перекрытий могут быть следующими:

Параметры Значение
Высота От 140 до 240 мм
Ширина От 50 до 160 мм
Шаг укладки От 600 до 1000 мм

Совет: Рассчитать необходимые параметры бруса, которые зависят от нагрузки, можно при помощи калькулятора Романова.

Схема опирания балок на стены

Особенности укладки

Укладка межэтажного деревянного перекрытия имеет ряд нюансов. Самое главное правило заключается в том, что деревянные балки можно монтировать без дополнительного опирания только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное же расстояние между стенками, на которые происходит опирание, составляет от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительную поддержку применяют только в подвальных помещениях. Если же длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. Промежуточная стена при этом располагается примерно посередине дома.

Инструкция по укладке балок выглядит так:

  • Концы бруса отесываются под углом в 60 градусов.
  • Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
  • Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда подготавливаются еще на этапе возведения стен.
  • Затем концы детали обрабатываются толем, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны достигать стенки ниши примерно на 40 мм.
  • После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены составляет менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).

Пример уложенных в гнезда балок

  • Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо фиксировать в гнезде при помощи анкера, который закладывается в стену еще в процессе ее возведения. Анкер должен выпирать из стены на 20 см. Чтобы выполнить монтаж бруса, в его торце необходимо высверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то брус можно дополнительно зафиксировать при помощи кронштейна, который крепится ко дну ниши и нижней части балки шурупами.

Обратите внимание! За день до укладки деталей на них необходимо нанести антипирен, который защищает древесину от возгорания.

Пример укладки балок на три стены

Укладываются балки от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за горизонтальностью их расположения при помощи строительного уровня.

В случае необходимости выровнять положение бруса можно путем подкладки просмоленных досок подходящей толщины.Не рекомендуется стесывать толщину бруса, а также запрещено подкладывать под него щепки.

Обратите внимание! Балки перекрытия должны располагаться параллельно друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

Крайние балки не должны располагаться вплотную к параллельной стенке – минимально допустимое расстояние составлять 10 см. Нельзя располагать брус и возле трубы дымохода.

Схема деревянного перекрытия

Укладка перекрытия по балкам

Конструкция межэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что помимо потолочного покрытия еще используется тепло/шумоизолятор и другие материалы. Причем, от качества выполнения перекрытия во многом зависит комфорт проживания в доме.

Итак, устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам осуществляется в такой последовательности:

  • Первым делом к деревянным балкам крепится потолочное покрытие. Это могут быть доски, фанера, ДСП или другой материал.
  • Далее, сверху на потолочное покрытие внахлест укладывается пароизоляционное покрытие.Чтобы в процессе работы пленка не сдвинулась, ее можно прихватить строительным степлером к балкам.

Укладка минеральных матов в перекрытие

  • Затем в пространство между балками укладывается теплоизолятор. В качестве последнего могут использоваться минеральные маты, керамзит, эковата и пр.Чаще всего используют минеральные маты, так как на них доступная цена, и при этом они обладают неплохими эксплуатационными качествами.

На данном этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

  • Далее стелется гидроизоляционный материал.
  • В завершение работы поверх балок выполняется настил из досок, плит ДСП или другого материала.

Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его монтаж крайне важен.

Резиново-пробковая подложка

Если дом двухэтажный, то также необходимо выполнить виброизоляцию. Для этого на балки укладывается резиново-пробковая подложка, толщина которой должна составлять не менее 4 мм. При этом плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.

Пространство между плитами и стенами следует заполнить войлоком. Благодаря этому будут гаситься все ударные и акустические звуки.

На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать выполненным. Единственное, для достижения наилучшего эффекта шумопоглащения, на черновой настил также желательно уложить резиново-пробковую подложку, и только после этого можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Критерии качества

Оценить, насколько качественно выполнены межэтажные перекрытия в деревянном доме можно по следующим критериям:

  • Отсутствуют перекосы в любых направлениях;
  • Отсутствуют перекосы от осей конструкций свыше 15 мм;
  • Отклонения по горизонтали не превышают 2 мм;
  • Покоробленность не превышает 0,7 мм на квадратный метр;
  • При хождении людей по полу не возникает шума и вибраций.

Если перекрытие соответствует всем этим нормам, значит с поставленной задачей вы справились на отлично.Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно обустройства деревянных перекрытий.

Вывод

Как мы выяснили, выполнить самостоятельно монтаж деревянных перекрытий действительно несложно. Причем они прослужат не меньше, чем сам дом. Единственное, для этого необходимо в строгости соблюдать вышеизложенную технологию (см.также статью «Деревянное перекрытие второго этажа. Технические требования. Монтаж и обработка. Звукоизоляция с утеплением»).

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Содержание

  • Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний
  • Шаг 2. Монтаж балок своими руками
  • Шаг 3. Устройство наката
  • Шаг 4. Утепление
  • Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами


Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 — Стена; 2 — Гидроизоляция; 3 — Балка; 4 — Монтажная пена; 5 — Утеплитель; 6 — Анкер; 7,8 — Накат; 9 — Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

 

1 — Балка; 2 — Черепной брусок; 3 — Накат с подшивкой; 4 — Пароизоляция; 5 — Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия — устроить «песочницу», теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием — тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Конструкция деревянного межэтажного перекрытия. Требования к межэтажным перекрытиям

Содержание

  1. Конструкция деревянного межэтажного перекрытия. Требования к межэтажным перекрытиям
  2. Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры
  3. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Способ монтажа деревянных балок перекрытия
  4. Деревянное перекрытие между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
  5. Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам
    • Общие сведения
    • Достоинства
    • Недостатки
    • Особенности устройства
    • Материалы
    • Особенности укладки
  6. Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа
  7. Видео ДЕРЕВЯННОЕ, МЕЖЭТАЖНОЕ или ЧЕРДАЧНОЕ перекрытие в доме из газобетона. «Строй и Живи».

Конструкция деревянного межэтажного перекрытия. Требования к межэтажным перекрытиям

Межэтажные перекрытия обязаны выдерживать постоянные и переменные нагрузки, то есть кроме собственного веса выдерживать вес мебели и людей. Они должны быть достаточно жёсткими и не допускать превышение максимального прогиба, обеспечивать достаточную шумо- и теплоизоляцию.

Перед работой советуем ознакомиться с материалами, изложенными в СНиП II-25–80 (СП 64.13330.2011), там много полезной информации.

Удельные нагрузки от мебели и людей для жилого помещения принимаются согласно нормам. Однако если планируется установка чего-то массивного, например, аквариума на 1000 л или камина из натурального камня, это обязательно нужно учитывать.

Жесткость балок определяется расчётом и выражается в допустимом изгибе на длину пролёта. Допустимый изгиб зависит от вида перекрытия и материала покрытия. Основные предельные прогибы, определяемые СНиП, приведены в таблице 1.

Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балок Укладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балок Укладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонами Укладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:
  • ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;
  • потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;
  • зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/novosti/ustroystvo-derevyannogo-perekrytiya-v-dome-tipovaya-konstrukciya-perekrytiya-na-balochnyh

Деревянное перекрытие между этажами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Деревянные межэтажные перекрытия в доме: -инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена

Деревянные межэтажные перекрытия – особенности устройства. Укладка перекрытия по балкам

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

  • Кирпича;
  • Легких видов бетона;
  • Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото — балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

  • Сравнительно низкая прочность древесины;
  • Материал легко воспламеняется;
  • Склонность к гниению и поражению паразитами.

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Брус не должен иметь трещин и сучков

Наиболее целесообразно использовать брус прямоугольного сечения. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее устойчивым на изгиб считается брус с соотношением сторон 7:5.

Обратите внимание! Балки, уложенные друг на друга способны выдержать в два раза больше нагрузку, чем те же детали, уложенные рядом.

Размеры деревянных балок для межэтажных перекрытий могут быть следующими:

Совет: Рассчитать необходимые параметры бруса, которые зависят от нагрузки, можно при помощи калькулятора Романова.

Схема опирания балок на стены

Особенности укладки

Укладка межэтажного деревянного перекрытия имеет ряд нюансов. Самое главное правило заключается в том, что деревянные балки можно монтировать без дополнительного опирания только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное же расстояние между стенками, на которые происходит опирание, составляет от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительную поддержку применяют только в подвальных помещениях. Если же длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. Промежуточная стена при этом располагается примерно посередине дома.

Инструкция по укладке балок выглядит так:

  • Концы бруса отесываются под углом в 60 градусов.
  • Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
  • Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда подготавливаются еще на этапе возведения стен.
  • Затем концы детали обрабатываются толем, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны достигать стенки ниши примерно на 40 мм.
  • После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены составляет менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).

Пример уложенных в гнезда балок

  • Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо фиксировать в гнезде при помощи анкера, который закладывается в стену еще в процессе ее возведения. Анкер должен выпирать из стены на 20 см. Чтобы выполнить монтаж бруса, в его торце необходимо высверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то брус можно дополнительно зафиксировать при помощи кронштейна, который крепится ко дну ниши и нижней части балки шурупами.

Обратите внимание! За день до укладки деталей на них необходимо нанести антипирен, который защищает древесину от возгорания.

Пример укладки балок на три стены

Укладываются балки от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за горизонтальностью их расположения при помощи строительного уровня.

В случае необходимости выровнять положение бруса можно путем подкладки просмоленных досок подходящей толщины.Не рекомендуется стесывать толщину бруса, а также запрещено подкладывать под него щепки.

Источник: https://360doma.ru/stati/ustroystvo-mezhetazhnyh-perekrytiy-po-derevyannym-balkam-tipovaya-konstrukciya-perekrytiya-na

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Видео ДЕРЕВЯННОЕ, МЕЖЭТАЖНОЕ или ЧЕРДАЧНОЕ перекрытие в доме из газобетона. «Строй и Живи».

Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Содержание

  1. Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры
  2. Деревянное перекрытие между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
  3. Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Преимущества перекрытий из дерева
    • Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева
  4. Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия по деревянным балкам или бревнам
  5. Деревянное перекрытие. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок
  6. Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Технология монтажа межэтажного перекрытия
  7. Видео МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.пирог деревянного перекрытия своими руками!!

Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры. Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Еще статьи по этой теме:

    Правильная конструкция стен каркасного дома

    Как произвести отделку стен деревом своими руками

    Как своими руками построить каркасные дома?

    Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

    Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

    При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

    Перекрытие в доме

    Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

    Замер влажности древесины

    У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

    В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

    Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

    Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

    Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

    Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

    Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

    Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

    Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

    Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия по деревянным балкам или бревнам

     

    Перекрытие по балкам или бревнам – это самый древний, традиционный вид деревянных перекрытий, в котором ранее в качестве несущих жесткость элементов применялись балки прямоугольной или квадратной формы из цельной древесины, уложенные с шагом в 60-150 см. Такие перекрытия по деревянным балкам или бревнам устраиваются на каменных или бревенчатых стенах.

     

    Современные же деревянные перекрытия выполняются и по балкам, изготовленным из клееной дощатой и фанерной древесины. Прямоугольного сечения они бывают цельными и пустотелыми (коробчатыми), могут иметь также бревенчатое (круглое/овальное) сечение или сложное двутавровое сечение.

     

     

    Сопряжение балки со стеной также выглядит по-разному, в зависимости от конструктива стены. Если в ней нет соответствующих технологических отверстий, то для опирание балки на деревянную стену пробиваются гнезда на глубину не меньше чем 150 мм, чаще всего – на 2/3 толщины стены. Каждую 3-ю балку фиксируют к стене анкерным крепежом.

     

    Если же присутствует бетонный пояс обвязки, то к нему при помощи специальных скоб, кронштейнов, анкеров осуществляется крепление балки. Бревенчатые стены также сопрягают с балками при помощи скоб на мощных винтовых крепежах.

     

    Самой балке обрезают торец под 60 градусов,  обрабатывают гидроизоляционной мастикой и обворачивают гидроизолирующим рулонным материалом на глубину залегания в стене плюс 10 см. свободное пространство в гнезде заделывают минераловатным утеплителем.

    Деревянное перекрытие. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

    При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

    Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

    Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

    Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

    Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

    Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

    • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
    • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
    • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

    В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

    Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

    И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

    Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

    Технология монтажа межэтажного перекрытия
    Варианты крепления балок

    Деревянное межэтажное перекрытие руками обустраивается одним из следующих способов:

    1. Фиксация в несущей конструкции. Балка вмуровывается на глубину 15-20 см. Торцы деревянной опоры спиливаются под углом 60°, зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стене размещается утеплитель и оставляется зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
    2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Фиксация балок осуществляется посредством металлических крепежей, уголков и кронштейнов. При таком монтаже поддерживающие конструкции принимают на себя вес балка двутавровой и остальные нагрузки.

    Важно! Крайние балки перекрытия не должны размещаться впритык к параллельной стенке. Минимально допустимое расстояние – 10 см. Нельзя устанавливать балку возле дымохода.

    «Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

    Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

    1. Сверху балок зафиксировать потолочное покрытие. В качестве чернового пола может использоваться: фанера, ДСП, доски или другой материал.
    2. Уложить пароизоляционную пленку. Материал желательно прикрепить к двутаврам скобами, чтоб он не сместился в процессе работы.
    3. В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проконтролировать, чтоб утеплитель плотно примыкал к деревянным элементам.

    Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх обшивают напольным покрытием – ламинатом, шпунтованной доской. Подойдет укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

    Видео МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.пирог деревянного перекрытия своими руками!!

    черновой подшивной потолок в частном доме, чем лучше подшить, как подшить доской

    Фундаменты межэтажных перекрытий и крыш в нашей стране делают в основном из железобетона или дерева. Для сооружения кровли, междуэтажных и чердачных перекрытий используют лаги и стропила из обрезной доски 150 на 50 мм. Материал для них – дешевая порода дерева (сосна и ель). На кирпичные и газобетонные стены по периметру здания кладут мауэрлат, служащий для фиксации стропил и лаг. Они крепятся друг к другу с помощью пазов, проделанных в замке, и фиксируют их железными скобами затяжками.

    Современная форма крепления состоит из армированных железных уголков и пластин, скрепленных шурупами или прибитых гвоздями. Мауэрлат можно сделать из той же обрезной доски или из бруса, чаще всего размером 150х150 мм или 150х200 мм. Лаги могут иметь одинаковый размер.

    Часто лаги имеют вид кругляка, особенно в сельской местности. Для хозяйственных построек на даче или в деревне в целях экономии и позволить себе материал стропила можно делать и из не очень толстого кругляка. Идеальной ровности качества в такой конструкции добиться сложно, зато можно здорово сэкономить в финансовом плане.

    Древесный материал следует использовать после надлежащего хранения, чтобы не было деформации и доску не вел винт. Кругляк необходимо очистить от коры.

    Особенности

    В новостройке, если она не стихийная, все идет по плану и по чертежам. Вопросы возникают при ремонте или перепланировке существующего помещения. Особенно, если он был построен без вашего участия.

    Построить новый всегда проще, чем починить старый. Но это не всегда выгодно с экономической точки зрения, а также требует большого количества времени.

    Сложности могут возникнуть, если помещение используется как постоянно обитаемое. Для ремонта необходимо освободить место, где будут проходить работы. То, что не выдержал, тщательно укрыл полиэтиленовой пленкой или листами . Идет демонтаж.

    В одноэтажном доме старой постройки над потолком скорее всего будет сухая стяжка из керамзита или соломы с глиной. Пыли будет много.

    В двухэтажном доме нет необходимости полностью снимать потолок для первого этажа, если на верхнем этаже есть хороший пол. Просто тепло- и звукоизоляцию из минеральной ваты установить будет сложнее. Вставляется поэтапно по мере зашивания потолка, для крепежа используют специальные пластиковые дюбели с широкими шляпками или затяжками. Длина дюбелей нарезается чуть меньше толщины теплоизоляционного материала и прикручивается к полу верхнего этажа шурупами, примерно на 1 см больше длины дюбеля.

    Монтаж пенопластовой изоляции в этом случае намного проще.

    Материалы

    Для данного вида работ подходят любые виды материалов. Можно комбинировать несколько видов одновременно. Потолок можно сделать полностью или частично плоским. На такую ​​поверхность наклеить обои или потолочную пенопластовую плитку. И как вариант покрасить масляной или водоэмульсионной краской.

    Также используется:

    • ДВП . Эти листы накрывают таким образом, чтобы их концы проходили посередине балки. Для фиксации поперечных торцов между балками монтируются деревянные бруски 20х40 мм. Их можно закрепить заподлицо с лагами, вырезав в них пазы или в упор с помощью дополнительной планки или металлического уголка. При работе необходимо следить, чтобы лист ДВП не провисал. Прибейте его гвоздями. Монтируются листы в шахматном порядке или просто со смещением шва.
    • Фанера . Если не жалко потерять фактуру дерева, то листы фанеры прибивают или притягивают шурупами так же, как и ДВП. Разница только в толщине поперечной планки, так как фанера тяжелее. Еще толщина зависит от расстояния между балками. При монтаже с помощью саморезов используйте предварительное отверстие диаметром 2,5 мм и развальцовку, чтобы утопить головку винта. Швы заполняются мастикой или шпаклевкой по дереву. Под краску загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность. Грунтовка используется универсальная, шпаклевка беспесчанка.
    • ОСП (OSB) плиты . Недорогой материал по прочности, креплению и обработке не уступает фанере. Обладает хорошей влагостойкостью. Недостатком является наличие в смоле, склеивающей щепу, такого вещества, как формальдегид. Но если материал изготовлен качественно, то выделение формальдегида низкое. Имеются шпунтованные плиты с пазом-ребром по краю, благодаря чему они собираются как вагонка. Качество шва пластин практически отсутствует.
    • Гипсокартон . Самый распространенный материал для этой цели. Легко монтируется как на деревянный, так и на алюминиевый каркас. Благодаря этому из него можно сделать многоуровневый потолок. Если вам нужна небольшая вставка, ее легко прикрепить прямо к черновому потолку. Особенность его отделки – заделка швов. Для этого используйте полоски мелкой сетки. Он влагостойкий толщиной от 10 мм для неотапливаемых помещений или помещений с низкой влажностью. А вот для наружных работ и помещений с повышенной влажностью он не подходит. Для теплых и сухих помещений есть потолочный гипсокартон толщиной 9мм.

    Потолок можно залить газобетоном.

    • Сэндвич-панели — хороший утеплитель. Этот вариант используется очень редко, т. к. панели соединяются с помощью Х-образного пластикового соединителя, а к лагам крепятся цветными белой краской саморезами с прессшайбой, которым нечем закрывать. они очень подходят. Они бывают глянцевыми и матовыми. Не требуют дополнительной обработки. Они крепятся к черновому потолку жидкими гвоздями с помощью вертикальных стоек, идущих от пола до потолка.
    • Самый популярный материал для частного дома деревянная вагонка . Он натуральный и экологически чистый. Потолок, подшитый им, дышит, впитывая излишнюю влагу в помещении и отдавая ее в случае нехватки. Помимо красивого внешнего вида, он прочен и играет роль тепло- и звукоизоляции. Разнообразие фактуры дерева, из которого он изготовлен, дает большой выбор дизайнерских решений. Делают его из хвойных и лиственных пород дерева: дуба, бука, ясеня, березы, липы, ольхи, сосны, кедра. Он различается по профилю, сорту и размеру. Ширина от 30 мм до 150 мм. Для потолка достаточно толщины 12 мм. Стандартная длина может составлять до 6000 мм, что позволяет обшивать помещение цельными рейками без сращивания. Существует большой выбор морилок, с помощью которых из дешевой древесины делают аналог по цвету дорогой.

    С текстурой дерева можно поиграть с помощью лака. Например, чтобы вагонка не желтела, ее сначала покрывают слоем нитролака. Быстро сохнет, не пропитывая основу, и образует пленку. Поверх наносится два слоя алкидного или водоразбавляемого лака.

    С помощью лаков можно сделать поверхность глянцевой или матовой. Вагонка крепится к пазу в паз, а к лагам саморезами или гвоздями, при помощи добойника, под углом 45 градусов в пазу вагонки.

    • В качестве подшивного материала с использованием обрезной доски . Но это скорее черновой потолок, ведь избежать щелей не получится. Обычно дюймы (толщина 25 мм) подшиваются на всю длину потолка. Крепление может быть под углом 45 градусов в боковые рейки на стяжку или насквозь.
    • Красиво смотрится натяжной потолок (френч) . Монтаж такого покрытия производится после окончания строительных и отделочных работ. Это легко сделать своими руками, не используя газовое оборудование и нагревательные пушки. Хотя температуру в рабочем помещении придется как-то поднять. Из специального инструмента понадобится только шпатель и строительный фен. Также подойдет бытовой или профессиональный фен. Цвет и фактура полотна выбирается по вкусу.

    При покупке комплектующих для установки необходимо купить суперклей. Использование другого клея может повредить полотно.

    Сначала проводится и крепится к проекту электрика потолка. Далее производится монтаж согласно инструкции, которая приобретается вместе с аксессуарами.

    • Легко монтируется на потолочные пластиковые панели . Они имеют вид вагонки шириной 50-100 мм. В собранном виде они имеют шов между собой, поэтому их называют реечными швами. Для потолка подойдет вагонка с очень тонкими стенками. Он мнется даже руками и боится механических нагрузок, но при этом легкий и не требует усиленного каркаса для крепления. Обычно он белый. Такой материал можно крепить к деревянным балкам даже строительным степлером. Более плотный пластик без шовных панелей. Их стандартная ширина 250 мм, бывают шире 350 мм и 450 мм. У них большой выбор цветов, от глянцевого белого и матового до имитации разных пород дерева.

    Хорошо подходит для ванных комнат, но не для ванны. Их можно использовать не только для жилых помещений. Им подшивают потолок на веранде, беседке, террасе, в гараже. Облагораживают бревна и брусья, выходящие за пределы стены в качестве козырька.

    К дереву крепятся маленькими гвоздями с широкой шляпкой, а к металлическому профилю саморезами. Их легко чистить. Качественные панели не выгорают на солнце.

    Сайдингом и профлистом можно обшить уличные конструкции: беседки, гараж, террасу, забор. Подвесные потолки, типа французские, армстронг, алюминиевые рейки к балкам не имеют никакого отношения. Но может пригодиться для дизайнерских решений – устройство таких потолков можно комбинировать с другими материалами.

    Конструкции

    Мы рассмотрели материалы, прикрепленные к балкам и закрывающие их полностью. Для увеличения пространства и создания особого дизайна балки можно оставить открытыми. Их можно украсить ручной резьбой и покрыть лаком.

    Если они цельные, то можно оставить без дополнительной обработки. Когда они сборные или выглядят некрасиво, их зашивают другим материалом. Старые балки очищают от грибка и плесени, обрабатывают антипиреновыми и биозащитными пропитками.

    Схема межэтажных и кровельных перекрытий одна:

    • Потолок . Бывает грубым и чистовым;
    • паро- и гидроизоляция . Используются нетканые пленки, пленки с фольгой, имеющие полимерный армирующий каркас. Предотвращает появление плесени и грибка, препятствует поглощению влаги утеплителем, улучшает теплоизоляцию;
    • изоляция . Используется полимерный материал: пенополистирол, пенополиуретан, пенополистирол. Органические: торф, солома, опилки. Неорганические: керамзит, перлит, вермикулит, минеральная вата. Он позволяет сохранять тепло и служит звукоизоляцией;
    • гидроизоляция . Применяют полипропиленовые пленки, толь, пергамин, полиэтилен. Препятствует проникновению влаги в утеплитель и деревянные конструкции;
    • пол или крыша . Для пола используют паркет или обрезную доску, ДСП, ОСП, вагонку, фанеру. Для кровли: шифер, металлочерепица, профнастил, гибкая черепица.

    Особенности конструкции — с черновым потолком или без него. Требуется, если в качестве утеплителя используется органический материал. Также он нужен при обшивке потолка листами ДВП. Если она кривая, ее следует выровнять.

    Как подшивать?

    В качестве потолка можно использовать пол верхнего этажа. Выбранный материал предварительно обрабатывается антисептиком и укладывается поверх балок перекрытия. Таким образом, потолок становится выше, а балки становятся частью интерьера.

    На потолок (пол) монтируется обрешетка под чистовой пол верхнего этажа. Далее все идет по технологии: пароизоляция, утепление, гидроизоляция, пол.

    Чтобы оставить балки снаружи и сэкономить место в верхнем помещении, в верхней части делается четверть, глубина которой будет состоять из толщины материала перекрытия плюс толщина утеплителя. Четверть можно сделать заранее циркулярной пилой до монтажа балок или бензопилой по месту. Материал потолка режется по упору и укладывается на четверть между балками. Дальнейшая работа ведется над технологией.

    Если не хочется возиться с четвертью, можно сколотить вдоль балок брус в виде багета (потолочного плинтуса), а на него положить потолочный материал . Вагонку можно крепить к бруску встык под 45 градусов, а ОСП, фанеру и гипсокартон – насквозь.

    Когда необходимо утеплить нижнее помещение для внутренней отделки, а материала для подшивки потолка еще нет, можно утеплить его минеральной ватой. Для этого к балкам с помощью строительного степлера прибивается плотная полипропиленовая пленка. Нахлест внахлест 25-50 см, заворачивание краев на стену, а швы проходят металлизированной лентой. Внизу делают контробрешетку для будущего потолка. Минвату обрезал и положил между балками пленку. Верхняя закрытая гидроизоляция.

    Дизайнерские решения по подшивке потолка могут быть выражены в сочетании различных видов материала, которым можно придавать необычные формы с помощью электроподсветки в разных уровнях и направлениях.

    Очень красиво смотрится потолок с элементами зеркального покрытия. Такое решение позволяет увеличить освещенность комнаты, выделить любую часть интерьера: люстру, кровать, письменный стол, угол, проход.

    Материалы с отражающей поверхностью:

    • Обычное зеркало на основе стекла . Монтаж таких элементов стоит дорого, материал хрупкий и имеет определенный вес. Но зеркала отражают свет лучше, чем другие материалы. Клеится на жидкие гвозди.
    • Эластичная зеркальная ткань . Максимальная ширина пленки 1,3 м, ее сложно монтировать, так как она не растягивается. Отличный коэффициент отражения. Для небольших площадей на потолке отлично подойдет. Существуют также стрейч-пленки ПВХ глянцевые, покрытые лаком. Они отражают только поверхность без чистой зеркальности.
    • Оргстекло . Изготовлен по технологии обычного стекла, вместо которого используется прозрачный акриловый пластик. Существуют также пластиковые листы с наклеенной зеркальной пленкой. Они легкие и прочные. Монтируется как подвесной потолок.
    • Алюминиевые реечные и кассетные потолки . К сожалению, ламели легко царапаются.

    Полезные советы

    Если нет специального антисептика, древесину можно пропитать отработкой. Это моторное масло, отработавшее свой срок. Такая пропитка защищает древесину, экономит масляную краску при ее использовании.

    Пленка полиэтиленовая для пароизоляции потолка у кровли малоэффективна, т.к. создает полную герметичность. Из-за этого происходит парниковый процесс, способствующий скоплению жидкости, которая из-за перепада температур разрушает свойства утеплителя и провоцирует порчу древесины. Полипропиленовая пленка с фольгированным покрытием должна иметь зазор между 1-2 см утеплителя для вентиляции. Он крепится фольгой снаружи.

    Во избежание ошибок при монтаже лучше использовать материал Изоспан. . Он недорогой и может плотно прилегать к утеплителю. Единственное опасение, что не куплен гидроизолятор Изоспан . Необходимо больше внимания уделить герметичности стыков полос пленки. Для этого используют широкий скотч, а места стыков выбирают на лагах.

    О том, как подшить потолок по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

    Монтаж потолка на деревянных балках. Межэтажные деревянные балки

    Все фото из статьи

    Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью благодаря простоте их монтажа и дешевизне материала. Однако следует учитывать, что пол является одним из самых ответственных элементов любого здания.

    Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила устройства деревянных межэтажных перекрытий, которые мы рассмотрим ниже.

    Общая информация

    Достоинство

    Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без применения специальной строительной техники.

    При этом их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

    • Кирпич;
    • Легкий бетон;
    • Керамические блоки и т.п.

    Конечно сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. Вот два крепких мужика с опытом строительных работ, с такой работой справятся.

    На фото — балки перекрытия деревянного дома

    недостатки

    Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие моменты:

    Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянного бруса получается прочным, надежным и долговечным.

    Особенности устройства

    Материалы (править)

    В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования в отношении качества и прочности, так как они опираются на стены только своими концами. По этим причинам лиственные породы не подходят для древесины.

    Допускается использование только древесины хвойных пород, высушенной не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный в течение трех лет.

    Наиболее целесообразно использовать прямоугольную планку. Следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее стойким к изгибу является брусок с соотношением сторон 7:5.

    Внимание! Балки, уложенные друг на друга, способны выдерживать в два раза большую нагрузку, чем такие же детали, уложенные рядом.

    Размеры деревянных балок для плит перекрытия могут быть следующими:

    Посмотреть дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

    Если предстоит реконструкция, строительство дачного дома, дачи или бани, где предусмотрен деревянный пол, то для работы подойдут двутавры. Материал соответствует нормам СНиП и позволяет значительно сократить сроки строительства. Использование деревянного бруса имеет ряд неоспоримых преимуществ, что делает этот материал популярным среди застройщиков. Конструкция двутавра, основное назначение, расчет и технология монтажа описаны в статье.

    Двутавры деревянные: конструкция и область применения

    Двутавры из дерева активно применяются в строительстве для устройства межэтажных перекрытий, в качестве несущих конструкций стропильной системы, каркасов крыш и мансардных стен. В разрезе конструкционный материал имеет поперечное сечение в виде буквы «Н». Боковые полозья двутавра изготовлены из сухого клееного бруса, перемычка – из OSB (ориентированно-стружечная плита). По СНиП поперечная переборка пропитана огнеупорным, водоотталкивающим клеем.

    Деревянный двутавр — отличное решение для частного строительства, начиная от возведения каркасного дома и заканчивая деревянным строением из сруба. Этот конструктивный элемент — достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и железобетонным плитам. К основным преимуществам относятся:

    • высокая прочность и жесткость, позволяющие выдерживать большие нагрузки;
    • в отличие от традиционных пиломатериалов, балки не гнутся и не скрипят в полу;
    • за счет сравнительно небольшого веса облегчен монтаж пола – работы можно производить без привлечения спецтехники; сделать бетонный пол своими руками очень сложно;
    • деревянные двутавры
    • , в отличие от металлических, не подвержены коррозии;
    • материал не рассыхается, не деформируется, не дает усадку и не дает усадки, скручивания и набухания;
    • в полках двутавра есть возможность проложить коммуникации;
    • применение деревянного бруса в различных климатических условиях;
    • работа относительно «чистая» – нет такого количества грязи и пыли, как при заливке плиты перекрытия своими руками;
    • сокращение сроков строительства и экономия трудозатрат;
    • экологичность и долгий срок службы.

    Преимущества стройматериала определяют популярность его использования:

    1. Каркасное строительство. Возведение несущих элементов, оконных проемов, несущих дверей и перекрытий, стропильной конструкции крыши.
    2. Устройство межэтажных перекрытий и мансард. Особенно важны при строительстве газобетонных домов мансардные помещения.
    3. Реконструкция здания. Деревянные двутавры используются для восстановления, замены или усиления конструктивных элементов здания.

    Типы и технические характеристики деревянных двутавров

    Серия деревянных двутавров бывает нескольких разновидностей. Классификация по СНиП:

    1. Серия ВР. Балки для перекрытий на пролетах до 9 м. Основные размеры элементов:
      • высота — 19-46 см;
      • боковые ремни — 4*9 см;
      • OSB-перегородка толщиной — 12 мм;
      • Длина балки
      • — 12 м.
    2. Серия
    3. БС. Изделие используется для стропильной системы. В эту группу входят двутавры размерами:
      • ширина опоры — 19-41 см;
      • ремни 4*6 см;
      • поперечная стойка — 9,5 мм;
      • длина — до 8,5 м.
    4. Серия
    5. СС. Двутавровые балки применяются при строительстве домов по «канадской» технологии, выполняя функцию основной опоры при возведении внутренних перегородок и фасадной стены. Параметры выпускаемой продукции:
      • высота балки — 13-25 см;
      • ширина ремня — 4-4,5 см;
      • Размеры и длина стойки
      • соответствуют моделям серии BS.

    Номенклатурный ряд деревянных двутавров включает ряд позиций:

    • БДК — балки клееные для возведения конструкций с малыми пролетами;
    • БДКУ/БДКУ-Л – широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
    • СДКУ/СДКУ-Л — стеновая каркасная конструкция;
    • БДКШ/БДКШ-Л – для возведения конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам; оптимален для строительства коммерческих зданий;
    • СДКШ, СДКШ-Л — широкие ребра жесткости позволяют использовать балки в конструкции стеновых панелей.

    Двутавр выступает в качестве конструктивной арматуры — прочность перемычки возрастает многократно. По техническим показателям материал не уступает железобетонным и бетонным перекрытиям.

    Сравнительная характеристика основных параметров деревянного двутавра, балки, металлических и монолитных железобетонных опор приведены в таблице. Показатели рассчитаны для площади 200 кв.м.

    Требования к межэтажным перекрытиям

    Устройство междуэтажного перекрытия руками выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок. Помимо своего веса, балки должны поддерживать мебель, технику и людей. Кроме того, должен быть заложен запас прочности – его величина зависит от назначения здания, этажности дома, материала стен и других факторов.

    Важно! При расчете обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, размещение тяжелых тренажеров или установка объемного аквариума значительно увеличивают нагрузку на перекрытия.

    Для уменьшения нагрузки на площадь балок рекомендуется их равномерно размещать перпендикулярно длинным стенам.

    Принцип устройства перекрытия зависит от его назначения:

    1. Подвальное помещение. Главное требование – высокая прочность. В качестве основания перекрытия выступают двутавры, поэтому они должны выдерживать значительную нагрузку. При устройстве цокольного помещения или подземного гаража расстояние между двутаврами необходимо уменьшить.
    2. Мансардный этаж. Возможно самостоятельное или «встроенное» размещение стропильной системы. Первый способ повышает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «самостоятельный» монтаж позволяет при необходимости отремонтировать пол.
    3. Межэтажная конструкция. С одной стороны балки являются несущей конструкцией для потолка, а с другой выполняют роль лаг пола. Межэтажный «пирог» заполняется звуко- и теплоизолятором с использованием пароизоляционного слоя.

    Расчет ожидаемых нагрузок

    Расчет деревянного пола желательно доверить профессионалам. Грамотно выполненные расчеты и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию. Для определения типа опоры, ее сечения и шага установки необходимо рассчитать общую нагрузку на перекрытие с учетом удельного веса перекрытия. сама и переменные нагрузки.

    Сначала следует подготовить план этажа, отобразив на нем количество и периодичность размещения деревянных балок, тип гидро- и пароизоляции.

    Масса каждого компонента рассчитывается как произведение объема материала на его плотность. Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

    Плотность строительных материалов и отделки

    Важно! Вес межкомнатных перегородок и стен, опирающихся на пол, рассчитывается как устойчивая нагрузка. Номинальный удельный вес элементов конструкции — 50 кг/кв.м.

    Переменная нагрузка (вес людей, предметов мебели, животных и т.п.) по СНиП для жилых зданий составляет 150 кг/м2. Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

    • 1,2 — если постоянная и переменная масса находится в пределах 200 кг/кв. м.;
    • 1.3 — при сумме расчетных нагрузок свыше 200 кг/кв.м.

    Технология устройства межэтажных перекрытий

    Варианты крепления балок

    Деревянные межэтажные перекрытия обустраиваются руками одним из следующих способов:

    1. Фиксация в несущей конструкции. Брус заделывают на глубину 15-20 см. деревянная опора, распиленная под углом 60°, зачищенная и покрытая водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стену укладывают утеплитель и оставляют зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
    2. Висячий способ применяется, как правило, при возведении междуэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Балки крепятся с помощью металлических креплений, уголков и скоб. При таком монтаже несущие конструкции принимают на себя вес двутавра и другие нагрузки.

    Важно! Крайние балки перекрытия не должны располагаться вплотную к параллельной стене. Минимально допустимое расстояние составляет 10 см. Не устанавливайте балку рядом с дымоходом.

    Межэтажное перекрытие «Пирог» из деревянных балок

    Устройство перекрытия по деревянным двутаврам выполняется по следующей схеме:

    1. Закрепите потолочное покрытие поверх балок. В качестве чернового пола можно использовать: фанеру, ДСП, доски или другой материал.
    2. Уложите пароизоляционную пленку . К двутаврам материал желательно прикрепить скобами, чтобы он не смещался в процессе эксплуатации.
    3. Уложите в пространство между двутаврами теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проверить, чтобы утеплитель плотно прилегал к деревянным элементам.

    Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх обшит напольным покрытием — ламинатом, шпунтованной доской. Укладкой займутся ковролин или линолеум. Для отделки потолка используйте гипсокартон, деревянные рейки, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

    Применение деревянных балок перекрытий по ГОСТ и СНиП

    Применение деревянных двутавровых балок в строительстве регламентируется государственными стандартами и правилами. Перед работой необходимо ознакомиться с основными документами:

    • СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
    • СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
    • ГОСТ 8486-86Э «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»
    • СНиП 2.08.01-89 «Здания жилые»;
    • ГОСТ 30244-94 «Строительные материалы и изделия. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

    Изготовление деревянного двутавра своими руками

    Для создания двутавра потребуются следующие инструменты и материалы:

    • циркулярная пила;
    • болгарка
    • ;
    • хомуты и швеллеры;
    • рулетка, клей для изделий из дерева;
    • клееный брус и ОСП.

    Порядок изготовления балок:

    1. Клееный брус распилить на равные части и вырезать в них пазы необходимой глубины. Это будет основание балки.
    2. Подготовить элемент жесткости. На этом элементе не должно быть неровностей, все дефекты необходимо зашлифовать.
    3. Закрепите перемычку OSB в пазах балок с помощью специального клея.
    4. Оставьте балку до полного высыхания клея.

    Перекрытия между этажами, подвалами или чердаками конструктивно устраивают по двум схемам — безбалочное перекрытие (основано на использовании монолитной плиты) и балочное перекрытие (применяют перекрытия из деревянных балок). Перекрытия делают для разделения межэтажных помещений, а также для отделения помещений от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, монолитный железобетон или металлические прогоны.

    Монтаж деревянных балок перекрытия позволяет решить следующие задачи:

    1. добиться требуемых показателей прочности и жесткости пола;

    2. убедиться, что звукоизоляция и сопротивление теплопередаче соответствуют уровню, необходимому для энергосбережения;

    3. поддерживать соответствие установленным нормам показателей паро- и воздухопроницаемости.

    Выбор бруса для межэтажных перекрытий:

    По видам и типам:

    • Балки перекрытий из бруса . Чаще всего для изготовления балок выбирают прямоугольный брус. Высота бруса должна быть в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом соблюдается правило: толщина бруса не менее 1/24 его длины. Профессионалы отмечают, что деревянному брусу с соотношением сторон 7:5 присуща большая прочность.
    • Балки бревенчатого перекрытия … Более экономичное решение. Бревно обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, но также и низким сопротивлением изгибу. Бревно пригодно для использования только в том случае, если оно выдержано в сухих условиях не менее одного года.
    • Балки перекрытий из досок … Применение доски приводит к уменьшению количества пиломатериалов, расходуемых на устройство перекрытия. Но, стоит отметить, что в этом случае снижается огнестойкость потолка, долговечность и звукоизоляция. Обычно доску используют при строительстве мансардного этажа. Для укрепления досок можно воспользоваться приемом – срастить между собой две доски по длине. Тогда общее сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция выдерживает нагрузку в 2 раза большую, чем балки или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В этом случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, закрепляемыми в шахматном порядке с шагом 20 см.

    2. Закупка бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептическим, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

    3. Выбор типа крепления бруса к стене.

    Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

    • настенное крепление. Брус заделывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

    При таком способе установки торец балки необходимо обрезать под углом 60°. Чтобы защитить концы бруса, их нужно обернуть двумя-тремя слоями рубероида. При этом конец бруса остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора 20-25 мм. обеспечит свободный воздухообмен. А образовавшуюся нишу (щель) заполняют минеральной ватой.

    • подвесной метод. В этом случае балки крепятся к стене с помощью металлических пластин.

    4. Укладка деревянных балок перекрытий

    На этом этапе подготавливаются балки необходимой длины. Длина зависит от способа установки. Если брус вставляется в стену, то он рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для настенного монтажа. При креплении к стене длина балки равна длине комнаты.

    Монтаж лаг деревянного пола начинается с наружных балок. Каждый брус проверяется строительным уровнем. После этого балки фиксируются в стенных пазах с помощью сухого щебня.

    Когда балки точно выровнены и горизонтальность проверена, их можно забетонировать в посадочных местах.

    Заключение

    Перекрытие из деревянного бруса, выполненное по данной технологии, надежно прослужит вам несколько десятков лет. Однако для продления срока службы необходимо обрабатывать древесину и проводить периодические осмотры для контроля за их состоянием. При наличии дефектов провести ремонт (частичная или полная замена поврежденных элементов).

    Межэтажные перекрытия из твердой древесины подходят практически для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными конструкциями. Конструкции монтируют не только между этажами, но и на чердаках, и в подвалах. Без них в этих помещениях не обойтись, но устройство деревянного пола между этажами отличается от цокольных конструкций.

    Особенности деревянных полов

    В устройство перекрытия входят, в основном, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное правильно провести монтаж самой конструкции.

    Одной из важнейших функций потолка является звукоизоляция. К дереву очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и горбыль. Сверху без проблем монтируется любая современная отделка.

    Очень важным преимуществом деревянной конструкции является ее малый вес. Деревянные элементы перекрытий не оказывают существенного давления на основание здания. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

    Выполненный по правилам монтаж способствует естественному воздухообмену в помещении. При этом тепло- и звукоизоляция помещений не нарушается.

    В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткие сроки создать легкие и прочные полы.

    Технические требования к перекрытиям

    Междуэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

    • балки;
    • стержней;
    • слой из доски;
    • слой тепло- и звукоизоляции;
    • гидроизоляционная пленка;
    • отделочная доска;
    • вентиляционное отверстие;
    • плинтуса.

    Внимание! Древесина относится к классу легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, он подвержен гниению, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для полов поддаются обязательной обработке перед укладкой. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

    Монтаж и обращение с ним

    Чтобы сделать правильный деревянный пол между этажами своими руками, необходимо разобраться с устройством его конструкции. Он состоит из балочного каркаса и обшивки из дощатых или листовых металлических материалов.

    Роль тепло- и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минеральную вату или подобные им утеплители. Иногда используют керамзит или пенопласт. Однако первый делает конструкцию очень тяжелой, а второй легко воспламеняется.

    Для деревянных перекрытий между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В этом случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу только в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся конусов, которые впитывают влагу только с пористой стороны. Влага не выделяется с обратной стороны покрытия.

    Важно! Пароизоляционные покрытия укладываются пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для помещения выше пленка монтируется наоборот.

    Балки перекрытия

    Чтобы разобраться, как сделать деревянный перекрытие между этажами, нужно знать особенности конструкции каркаса. В основе лежат деревянные балки. Чаще всего используются элементы высотой 15-25 см и толщиной 5-15 см. Между балками делается расстояние до 1 м в зависимости от сечения элементов.

    Внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие, тем больше должно быть сечение балок.

    Опорные концы изготавливаются длиной от 150 мм, укладываются «маячковым» способом. Сначала производится установка крайних балок, а между ними укладываются промежуточные балки. Ровность кладки проверяют уровнем. Средние балки укладываются по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные подкладки из смолы.

    Важно! Нельзя использовать для выравнивания балок тесаные, заостренные щепки.

    Бруски укладываются с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и оборачивают 2-3 слоями рубероида. Для кирпичных и блочных зданий балки перекрытий с торцов обмазывают битумом. Этот прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной 2,5 кирпича оставляют форточки для вентиляции. А в местах стыка дерева со стенами под балки укладывается рубероид.

    Накатная установка

    Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и ДСП.

    Нижний настил выполняет роль чернового пола в перекрытии, именно на него укладывается теплоизоляционный материал. Его также можно прикрепить непосредственно к балкам снизу. В этом случае он выступает в роли чернового потолка, на который можно сразу монтировать отделочный материал. Пол из второсортных досок обойдется в несколько раз дешевле.

    Расстояние от балок или бревен определяется толщиной досок, которые покрыты черновым покрытием. На них приходится основная нагрузка. Так, если в помещении используются доски в 2 с половиной сантиметра, то для чердачных помещений необходим шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для настила рекомендуется использовать доску толщиной 4-5 см. .

    Способы кладки фундамента

    Для деревянной конструкции основания необходим черепной блок. Он утеплит пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, закрывающая утеплитель.

    Более популярный вариант – черновой слой из рулонной или необрезной доски. Материал крепится на деревянный брусок квадратного сечения со стороной 5 или 4 см. Крепить черепную балку к лагам лучше всего саморезами, но можно и гвоздями.

    Совет! Крепить доску можно не к черепному блоку, а к пазу (четверти). Его нужно вырезать стамеской или электроинструментом. Это займет больше времени.

    Черновой пол подвала утеплен сыпучими материалами, в том числе песком. Часто используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату толщиной от 10 см. Для защиты деревянных конструкций снизу укрывают гидроизоляционным слоем. Самый практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, сверху монтируется еще и гидроизоляция.

    Утепление и звукоизоляция

    Теплоизоляционный слой очень важен при устройстве пола: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства подходят современные синтетические и минеральные утеплители. Они не восприимчивы к бактериям и грибкам и поэтому имеют более длительный срок службы.

    Очень популярна минеральная вата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. Не рекомендуется использовать в таких помещениях шлаковатную вату, так как она содержит взвешенные металлы. Эти частицы ржавеют от влаги, и вата провисает, теряя свои свойства.

    Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используется рубероид. Битумные материалы имеют невысокую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида укладывают плотный полиэтилен.

    Поверх пленки монтируется теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между слоями ваты или поролона не было зазоров, иначе помещение будет иметь низкую тепло- и звукоизоляцию. Если используются плитные утеплители на основе полистирола – щели закрываются пенополиуретаном.

    Собирая пол второго и первого этажа по деревянным балкам, можно значительно сэкономить. Такие конструкции обойдутся в разы дешевле бетонных, к тому же с установкой можно справиться самостоятельно.

    При работе соблюдайте определенные правила. Например, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг необходимо выверять с учетом площади пола.

    Древесина всегда была и еще долго будет оставаться одним из самых востребованных материалов для устройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, перекрытий, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогих и очень тяжелых железобетонных плит или двутавровых прокатных металлических балок можно сделать деревянный перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

    Типовая конструкция перекрытий на балочных опорах


    Устройство деревянных перекрытий между этажами обычно отличается от конструкции перекрытий рядом параметров, в первую очередь способом укладки деревянных балок и их толщиной. Если при устройстве перекрытия деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены короба. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами гораздо жестче, чем к перекрытию.

    Конструктивно деревянный пол собирается из следующих частей:

    • Несущие деревянные балки, выдерживающие вес всех элементов конструкции, вес мебели, бытовой техники, людей, — все, что находится этажом выше;
    • Фанера или OSB плиты потолочной поверхности;
    • Система лаг с досками пола верхнего этажа;
    • Маты или теплоизоляционные плиты, уложенные на деревянную обрешетку;
    • Пленка гидроизоляционная от протечек влаги с пола на этаж выше и пароизоляция необходима для предотвращения проникновения паров воды в элементы деревянного пола с нижнего этажа.

    Структура деревянного перекрытия между этажами во многом схожа с кровельным пирогом обычной двускатной крыши, но есть одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытий между этажами чаще всего приходится укладывать по свободноскользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

    Такие схемы применяются в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет использовать наливные деревянные полы. Что оно делает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа плоскость пола останется в одном и том же положении.

    Если длина деревянных балок перекрытий превышает 4,5 м, или стены дома выполнены из слабых материалов, например, из газобетонных блоков, пенобетона, арболита, то несущие перекрытия между этажами должны быть усилены с дополнительными уголками, анкерами, распорками и штифтовой арматурой.

    Разновидности конструкций и материалов деревянных перекрытий


    Основным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

    Традиционно в качестве несущих элементов используются следующие материалы:

    • Клееный брус;
    • Распиленное бревно;
    • Пакет отшлифованных и сбитых досок.

    Понятно, что лучший вариант будет самым дорогим. Использование клееного бруса для перекрытия между этажами позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию владельцев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянный пол с расстоянием между стенами 4 м. Получается дорого, но надежно.

    Более экономичным способом является использование пиломатериалов хвойных пород, обычно бревно сосны окоренное. дисковые фрезы в двухкромочном или трехкромочном бруске. Такой брус получается прочнее и дешевле обычного деревянного прямоугольного бруса.

    Самый бюджетный вариант-пакетная балка. Сбивается из калиброванной и шлифованной сороковой доски, по две-три на один брус. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, просушивают и окрашивают олифой. Перекрытие из сложенного бруса считается самым гибким и в то же время самым надежным.

    Даже если произойдет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но между этажами не проломится и не рухнет. Собрать такой деревянный пол между этажами своими руками гораздо проще и дешевле, так как нет необходимости приобретать брус или клееный брус.

    Для снижения трудоемкости работ и размера затрат с учетом конструкции дома и ширины стен изготавливают несколько вариантов оформления в зависимости от того, как планируется укладывать пол второго этаж по деревянным балкам:

    • Световое перекрытие. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не укладываются. Сама конструкция собирается без утепления и пленочного утепления;
    • Средние этажи на этажах. В конструкции используются лаги и шумоизоляция, не используется пароизоляционная пленка и утеплитель;
    • Теплые деревянные полы средней твердости. Между этажами проложен полноценный пакет с утеплителем и пленочной гидро- и пароизоляцией.

    Легкие перекрытия по этажам применяют для неотапливаемых зданий, системы средних размеров применяют для зданий с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции используют, если верхний этаж граничит с мансардой или мансардой.

    Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию обеспечивают листовые и волокнистые материалы между этажами. Можно использовать минеральную вату или рыхлый керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому придется установить пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на полу примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому пенополистирол или пенопласт применяют там, где звукоизоляция деревянного пола между этажами не особо важна. Например, между цокольным и первым этажами.

    Способы заделки несущих элементов


    Чтобы деревянный настил на перекрытиях был надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки опорного бруса в стены дома. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

    Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах О. Для каждой опоры вырезают нишу по разметке в стене, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывается подкладка из эбонита, а торцы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус больше 4,5 м, один конец закрепляют сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство ниши задувают пенополиуретаном, чтобы в щелях полов не было сквозняка.

    Более сложным оказывается крепление опор на газобетонные стены. Перед тем, как сделать деревянный перекрытие между этажами, потребуется соорудить несущую коробку, в которую укладывается брус. Для двухэтажного здания из газобетона, с кирпичной облицовкой стен, допускается кладка деревянной коробки, в остальных случаях опорная коробка должна быть отлита из железобетона.

    Если брус планируется врубать в деревянные стены, то лучше всего это сделать на этапе укладки венцов. Как и в случае с кирпичными стенами, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в виде усеченного клина типа «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки балок место стыковки усиливают металлическими пластинами и уголками.

    Настил на перекрытия своими руками


    После достижения необходимой высоты стен до уровня следующего этажа необходимо сделать перекрытие. Следующий ряд выкладывается кирпичом или блоком с нишами под брус. Для обеспечения необходимой прочности деревянного каркаса нужно произвести проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

    Ориентировочно, для двухметрового пролета достаточно будет использовать деревянную опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечения брус должен быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг 80-9.0 см, но иногда его намеренно уменьшают, чтобы повысить жесткость короба нижнего этажа.

    Укладка несущих элементов деревянного пролета


    К моменту сборки пролетного строения на полу деревянные балки должны быть полностью готовы к эксплуатации, но без нанесения смолы на торцы опор. При длине бруса 3-4 м трудно точно угадать длину бруса, поэтому деревянные заготовки поднимают до уровня верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

    Если размер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

    • Оба конца обрезаются под углом 60°, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатываются дегтярной или битумной мастикой;
    • В ниши укладывается подкладочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного пола.

    Каждая балка должна быть тщательно выверена по горизонтали и по общей плоскости; для этого накладки заменяют более толстыми плашками или обрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивается просмоленной паклей и задувается пеной.

    К сведению! Для упрощения работы изначально укладываются и выставляются два крайних бруса. деревянный пролет, а уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня подгонять остальные заготовки.

    Сборка обрешетки


    После того, как деревянные опорные балки уложены и закреплены в нишах, необходимо залить черепной блок. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепная рейка набита по боковым поверхностям заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя обшивка листами фанеры или ОСП. Прибивание фанеры непосредственно к дереву может ослабить конструкционную балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус пола, выходят из тела древесины, поэтому необходимо усилить крепление набивки.

    При этом под фанеру подшивается пароизоляционная пленка, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе от конденсата будут гнить деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж неотапливаемый, то необходимо сделать в конструкции пола вентиляционные отверстия для отвода части попавшего внутрь конденсата.

    После укладки обивки можно приступать к утеплению и шумоизоляции. Часто вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из гранул полистирола. Для того чтобы создать на полу зону тишины, достаточно залить в потолок слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

    Заключительные операции


    Далее следует укладка гидроизоляции, пленка должна укладываться в обязательном порядке, если верхний этаж предназначен для проживания или в нем нет системы вентиляции пола. Даже если деревянные полы не будут заливаться водой, при проветривании более холодным воздухом внутри деревянного пола будет собираться конденсат. Можно накрыть обычной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

    Все остальные детали пола зависят от способа укладки пола на верхнем этаже. Если планируется настелить ламинат или паркет, то лучше всего положить слой ОСП или влагостойкого гипсокартона. Если на втором этаже планируется обычный деревянный пол, то достаточно будет набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

    Заключение


    В особых случаях в конструкции пола может быть предусмотрена цементно-песчаная стяжка. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции укладывают два слоя армирующей сетки из стекловолокна. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянный пол можно укладывать объемные или декоративные 3D покрытия.

    Балки перекрытий деревянные: виды, метод расчета прогиба

    Важным этапом строительства любого здания является устройство межэтажных перекрытий. Они распределяют вес вышележащих элементов здания, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдерживать немалую нагрузку, необходимы крепкие полы. В статье мы расскажем, какие виды балок используются для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий.

    Interfloor overlap with wooden beams

    The content of the article

    • 1 Floor types
    • 2 Types of timber beams
      • 2.1 Solid beams
      • 2.2 Glued laminated timber
      • 2.3 I-beams
    • 3 Section балок
    • 4 Расчет нагрузки и размеров деревянных балок
    • 5 Устройство перекрытий
    • 6 Преимущества и недостатки деревянных балок

    Типы перекрытий

    Перекрытие – горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всей конструкции. При строительстве дома применяют следующие типы полов:

    • цокольный или цокольный этаж;
    • межэтажное перекрытие;
    • мансардный этаж.

    Мансардный этаж

    Естественно, самыми прочными являются металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше использовать для цокольных плит, так как они несут наибольшую нагрузку. Длинные пролеты с большим расстоянием между балками могут быть выполнены из стальных балок. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними сложно работать, а высокая цена металла удорожает строительство.

    Железобетонные балки перекрытий выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их установки понадобится специальное оборудование.

    В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надежный и экологически чистый материал, который не нанесет вреда жильцам дома. Деревянные балки относительно недороги и имеют малый вес по сравнению с предыдущими видами, поэтому их легко монтировать. Однако дерево легко воспламеняется, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

    Типы деревянных балок

    Деревянные балки различаются по размеру, поперечному сечению, способу изготовления и типу древесины, из которой они изготовлены. От выбора деревянных балок зависит надежность и прочность конструкции. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки на перекрытия применяют доску или брус из массива дерева, либо клееные изделия.

    Разновидности деревянных балок

    Массивные балки

    Балки из цельной древесины менее долговечны, чем клееные или двутавровые балки. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности строители соединяют доски на месте. Их стягивают болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками для предотвращения образования влаги и ржавчины на крепежных элементах.

    Клееный брус

    Клееный брус изготавливается путем склеивания нескольких частей. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать при возведении перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно делать фигурные перекрытия для арок.

    Такие изделия имеют и недостатки. При изготовлении могут использоваться некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка брусового перекрытия. Кроме того, клееный брус значительно дороже цельного. Чтобы более эффективно использовать средства, выделенные на строительство, необходимо правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

    Клееный брус аналогичного сечения с обычным имеет большую прочность

    Балки перекрытий изготавливают из хвойных пород, но также часто используют дуб, акацию, клен и другие деревья. Главное условие, необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12-14%. Некоторые виды продукции представлены в таблице ниже.

    Двутавры

    Преимуществами двутавров являются универсальность, простота монтажа и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

    Устройство двутавра

    Двутавр изготавливают из хорошо просушенных строганных или клееных брусов, прочной клееной водостойкой фанеры или плит OSB, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому деревянный двутавр не требует пропитки специальными составами и легко пилится. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройств перекрытия.

    Двутавр из ОСП (ОСП)

    Соединение двутавров между собой

    Все виды продукции имеют свой ассортимент. Ассортимент – это выбор различной готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице содержится дополнительная информация о прочности, весе и т. д.

    Сечение балок

    На прочность пола также влияет поперечное сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

    • прямоугольный;
    • кв.м.;
    • раунд;
    • овал;
    • Двутавр.

    Наиболее распространены прямоугольные балки. Их легко монтировать и такие брусья послужат лагами для обустройства полов. При установке прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как прочность конструкции увеличивается с увеличением высоты.

    Для чердачных перекрытий часто используют оцилиндрованный брус или оцилиндрованное бревно. Такие балки обладают хорошей прочностью и устойчивостью к прогибам.

    Самыми прочными и функциональными являются двутавры.

    Расчет нагрузки и размеров деревянных балок

    Перед возведением здания необходимо произвести расчет нагрузки и длины балочных перекрытий. Для наилучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с запасом прочности чуть больше расчетного.

    Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

    Для правильного расчета нагрузки на балку перекрытия необходимо:

    1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
    2. Рассчитайте постоянную нагрузку от массы балок, утеплителя и материалов, из которых сделаны пол и потолок.

      Для расчета необходимо добавить удельный вес на квадратный метр. метр всех строительных материалов

    3. Временная нагрузка. Сюда входит масса мебели и людей в здании. Как правило, считается равным 150 кг/м 2 .
    4. Расчет расчетной нагрузки на метр 2 перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).

    Так как для расчета нужно знать нагрузку на погонный метр, то необходимо расчетную нагрузку 1 м 2 умножить на расстояние между балками. Далее полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так рассчитывается нагрузка балочного перекрытия.

    Mmax = (q * L 2 )/8

    Где:

    • q — полная загрузка на кв.м;
    • L 2 — квадрат расстояния между стенами.

    При проектировании каркаса перекрытия необходимо обратить внимание на пространственную жесткость, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

    Расчет деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R , где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64. 13330.2017 от 2017 г. (действующая редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта она считается равной 130 кг/см2.

    Из формулы W = b * h 2 /6, зная показатель степени W вычисляем сечение перекрытия. Достаточно указать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

    Прогиб деревянного перекрытия под расчетной нагрузкой не должен быть более отношения к длине балки 1:350 для цокольных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных перекрытий — 1:250.

    Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Чтобы определить необходимую длину бруса, прибавьте к этому значению 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройств перекрытия использовать балки сечением, равным 4–5% длины пролета.

    Устройство пола

    Чтобы здание прослужило долго, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуко- и теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

    При монтаже деревянных балок чаще всего используется маячный метод монтажа. Сначала монтируются крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не ошибиться во время работы, используйте уровень. В случае перепада высот балки можно выровнять, подложив под торцы планки, пропитанные битумной грунтовкой.

    Перед началом монтажа балки сращиваются или обрезаются до нужного размера. Сращивание балок из бруса по длине обычно осуществляется методом «шпоночный паз». Для этого концы балок спиливают на 1/2 толщины и один конец заглубляют в толщу другого. Затем фиксируются суставы.

    Сращивание двух балок

    Расстояние между деревянными балками должно быть не менее 60 см и не более 1 метра. В конструкции из бревен или клееного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При устройстве мансардного этажа расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

    Для прочности каркаса концы балок заглубляют в несущую стену не менее чем на 15 см. Для двутавров это значение можно уменьшить до 7 см. Пазы замазываются раствором или пеной. Концы можно крепить к стенам стальными стяжками. В местах опор на балки делается гидроизоляция.

    Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

    Преимущества и недостатки деревянных балок

    Использование деревянных балок в строительстве зданий, в отличие от других видов, характеризуется следующими преимуществами:

    • доступная цена;
    • удобство доставки на строительную площадку;
    • возможность установки без применения специального оборудования;
    • Экологическая безопасность;
    • ремонтопригодность.

    Однако, несмотря на многие преимущества, такие полы менее долговечны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Установка деревянных балок возможна только после тщательных расчетов.

    В заключение статьи следует добавить, что использование дерева в строительстве значительно снижает затраты. Чтобы не нарушать структуру всего здания и устанавливать сплошные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

    Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Они могут быть оборудованы в соответствии с различными методами. В любом случае технология сборки таких конструкций должна соблюдаться неукоснительно. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность. Ниже в статье мы разберемся, какие существуют проекты перекрытия второго этажа по деревянным балкам и как собираются такие конструкции.

    Основные способы устройства полов

    Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Их собирают из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом их сборка стоит довольно дорого. Ведь эти плиты много весят. Поэтому приходится поднимать их на стены с помощью автокрана.

    Также есть еще один вид напольного покрытия на втором этаже — заливной. Изготавливается такая конструкция из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это тоже достаточно надежный вид перекрытия. Вы также можете собрать его самостоятельно. Однако технология его изготовления все еще очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит менее плитным или заливным, но совершенно лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. По стоимости этот вид перекрытия недорогой. Строятся эти сооружения, как уже можно судить по названию, на мощеных или бревенчатых брусьях. Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленных или экранированных. Именно такие полы устанавливают в загородных домах чаще всего.

    Основные элементы конструкции

    Самостоятельно собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам достаточно просто. Основными элементами его конструкции являются:

    • Собственно сами балки. Их производят чаще всего из бревен или бруса.
    • Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используют обрезную доску толщиной не менее 3 см.
    • Пароизоляция. Такая пленка необходима для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

    В конструкцию мансардного этажа обычно включается и еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливаются плиты из минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях можно использовать и полиуретан.

    В конструкцию пола второго этажа теплоизолятор иногда не включают. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он выступает в роли звукоизоляционного устройства. В качестве шумопоглотителя в потолке на втором этаже чаще всего используется минеральная вата. Этот материал, во-первых, не горит, во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что очень важно для жилых помещений.

    Сколько будет стоить сборка

    Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, кроме всего прочего, конечно же, необходимо произвести расчет всех необходимых материалов и составить смету. Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно знать только площадь пола и размеры самих материалов.

    Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опирания припуски. Если над домом строится мансарда, расчеты выполняются так:

    • Балки должны быть такими же, как фермы крыши. Это объясняется особенностями конструкции крыши. Часто стропила монтируются на балки. В любом случае эти два элемента должны сходиться на стенах в одной точке.
    • Длина балок рассчитывается исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета к свесам крыши прибавляют по 40 см с обеих сторон. Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их концами и задней стенкой «гнезда» оставалось не менее 3 см для проветривания.

    Расчет прочности балок

    Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам получилось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. Рассчитать необходимую длину и ширину бруса в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

    Чтобы расчет балок перекрытия получился точным, необходимо знать следующие параметры:

    • Ширина пролета;
    • Шаг установки луча;
    • Порода древесины, используемая для изготовления пиломатериала.

    Шаг между стропилами крыши частных домов, возводимых в средней полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно, на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берут материал сечением 150х150 мм.

    Что еще учесть

    Рассчитав балки перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

    Дерево — материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатка и доски могут начать гнить. Чтобы максимально затянуть этот процесс, перед началом сборки настила все пиломатериалы следует обработать специальным антисептиком. Такие составы обычно защищают дерево от грибкового поражения.

    Кроме того, брус и доски должны быть покрыты средствами, снижающими пожароопасность. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брусья и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени, чтобы покинуть дом.

    Также очень хорошо перед сборкой пола обработать доски и брус от насекомых. Жуки-точильщики в будущем могут доставить немало хлопот хозяевам дома.

    Заказ на строительство

    После закупки всех материалов можно приступить к фактической установке конструкции. В доме деревянные полы в таком порядке:

    • Подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять вверх, скорее всего, понадобится лестница.
    • Сами балки установлены. В монолитных и кирпичных домах балки встраиваются в «гнездовые» стены, оставленные при заливке или кладке стен. При обустройстве последней необходимо учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке мансард брус можно также крепить уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки крепятся на специальных элементах — «салазках». Это предотвращает деформации конструкции пола при усадке дома.
    • Днища на балках набиты досками. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя. Последние следует монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
    • Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
    • Залить доски пола второго этажа.

    Другой способ монтажа

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет простейшую конструкцию. Используемый в данном случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушного шума. Удары легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и некому шуметь, эта простая конструкция может стать идеальным решением. В противном случае лучше устроить в доме потолок на балках немного другого типа, собрав на втором этаже так называемые плавающие полы. Их конструкция достаточно сложна. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

    Как собирать плавающие полы

    После установки балок в этом случае упаковываются также доски первого этажа. Затем укладывается пароизоляция. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Затем монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут уже выше балок, и пол будет полностью ими покрыт.

    Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного иначе. В этом случае также используются пластины из ваты. А вот между балками их не устанавливают. Разместите их над ними сплошным ковром. Материал будет слегка вдавлен между балками, не касаясь планок потолка первого этажа. Далее несколько плит разрезают на полосы. Они необходимы для кладки комнат второго этажа по периметру. В дальнейшем их можно закрыть плинтусом.

    Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его нужно армировать 10-миллиметровым прутом. Заливайте бетон так, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — отделочный материал.

    Более простой и дешевый способ звукоизоляции

    Если вы хотите уменьшить ударный шум со второго этажа, то можно собрать в доме деревянные полы и немного по другой технологии. В этом случае сначала устанавливаются также балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При монтаже полов до второго этажа в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

    Эти элементы крепятся непосредственно на балки. На них укладывают (без креплений) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Установите лаги поперек балок. Затем установите звукоизоляционную плиту. Их кладут между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набиваем доски. Пароизоляционный слой в этом случае также следует использовать.

    Заключение

    Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная. Собрать такую ​​конструкцию можно в том числе и самостоятельно. Но, конечно же, при сборке потолка следует придерживаться точной технологии. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

    Балочные перекрытия по деревянным балкам. Потолок подвала с деревянными балками.

    Устройство и устройство полов по деревянным балкам. Деревянные балки

    Перекрытия являются важнейшими конструктивными элементами любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально подробно рассмотреть особенностей устройства и устройства полов по деревянным балкам.

    Перекрытие – горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей, находящихся в помещении, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

    В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

    Каковы требования к перекрытию?

    Перекрытия должны иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

    Согласно (вернее, в более поздней редакции своду правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м² . Однако на практике межэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитаны на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Специальный расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т.п. действие нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для межэтажных), а также не быть шаткой, то есть не колебаться при перемещении мебели или перемещении людей.

    Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влажности, что может вызвать деформацию в процессе эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

    Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции балочных перекрытий для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазор между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

    Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за подшивкой потолка, недостаточна для укладки между ними плит, требуемых для обеспечения хорошей толщины утепления. Затем можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненных минераловатными плитами. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта друг с другом. Каждый контур заполнен звукоизоляционным материалом.

    Перекрытие должно быть утеплено  в случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

    В зданиях из бревна и бруса балки перекрытий имеет смысл опирать обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинакова, а значит перекосы не будут перекашиваться

    Лаги деревянные

    Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но чаще их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и т. п.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

    Наиболее распространенной проблемой, возникающей при эксплуатации деревянных полов, является их зыбкость, колебание под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом. Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметной. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением бруса на стенах, например, когда брус упирается в бревенчатую стену точечно, вместо того, чтобы быть уложенным в паз, вырубленный в бревне.

    Кроме того, существует опасность поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только просушенную на 8-12 % древесину. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать непросушенную древесину, полагаясь только на антисептик. Для продления срока службы деревянных конструкций в доме должен поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим.

    В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

    К недостаткам деревянных перекрытий относятся также повышенная пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Неомид 530-540, Сенеж Огнебио проф или Пирекс Огнебио проф

    Экономичный вариант перекрытия – сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленные из неклееной древесины (обычно хвойной). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами. Опоры этого типа имеют ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества достаточно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

    Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. Кроме того, шаг таких опор будет сравнительно небольшим (например, при длине пролета 4,5 м при использовании подножек размером 50 х 200 мм шаг обычно составляет 500 мм между осями досок). ), что тоже можно отнести к их минусам.

    Всех этих недостатков лишен более дорогой брус — в виде ламельных досок (без дефектов), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор составляют от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размеры которых не создают затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролеты до 12 м. Добавим, что клееные опоры гораздо прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где в интерьере частично видны опоры.

    Сечение и шаг размещения балок перекрытий  – параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера . Выбор сечения также обусловлен необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладываются параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурным проектом предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из помещения), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической арматурой. , установить опорные стойки под балки или усилить перекрывающиеся поперечные балки и т. д.

    Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия опирается одним концом на подверженную осадке деревянную стену, а другим концом на конструкцию, не оседающую (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, во избежание перекоса пола при эксплуатации здания, применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и т.п.), закрепляем на них специальные винтовые домкраты, на которые укладываем несущий брус, а на него торцы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены подгоняем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

    Сечение и шаг стоек определяются по предварительному расчету. Важен и эстетический фактор: если в интерьере остаются опорные столбы, есть смысл сделать шаг их расположения больше, если они скрыты отделкой помещения, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

    В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из ЛВЛ бруса (аббревиатура от англ. Laminated Veneer Lumber — клееный шпон брус), балки на основе плит ОСП, металлодеревянные балки и др.

    Для крепления балок к стенам   из бруса или бревна применяются различные растворы

    Первый — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенах   (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если закрепление балки предполагает подрезку ее концов, то следует иметь в виду: по ней допустима подрезка не более чем на 1/4 высоты балки. К сожалению, часто торцы обрезают на полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что снижает срок службы здания.

    Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и т. д.). Их плюс – технологичность и скорость монтажа. Существуют опоры с открытыми и скрытыми креплениями. Последние применяются, когда балки должны быть видны в интерьере (примером таких креплений является Т-образная пластина с длинным плечом, входящим в паз, выполненный на конце балки). Балка крепится к опоре с помощью металлических шурупов, а сама опора крепится к стене с помощью шурупов по металлу или шурупов большого сечения.

    Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь, согласно приведенным выше СНиПам, металлические элементы, эксплуатируемые в условиях, в которых возможно появление конденсата, должны быть отделены от дерева гидроизоляционным слоем. Между тем, если балка перекрытия соединена с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут оказаться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению на поверхности древесины в районе таких креплений темных полос.

    При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и др.) ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

    Глубина заложения опор — не менее 150 мм. Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и обрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды пар от дерева. Брус обычно укладывают на антисептический деревянный валок, закрепляемый в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически закрепляя его.


    Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе ее возведения создается специальное гнездо

    Согласно требованиям вышеуказанных СНиПов, глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены не допускается , а это значит, что гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление мостиков холода в стене, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий движению воздуха.

    Перекрытие «пирог»

    Балочная конструкция   бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумозащита, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой эффективнее изолирует комнату от шума из соседней комнаты. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя с нахлестом швов.

    Обычно между балками укладывают теплозвукоизоляционный материал, защищая от влаги пароизоляционной пленкой снизу, и гидроизоляционной пленкой сверху.

    Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги.   Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая водяной пар, стремящийся подняться вверх из нижних помещений здания. Кроме того, пароизоляция препятствует проникновению запахов в помещение. Пароизоляцию укладывают либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы она огибала балки. Его укладывают без разрывов, с нахлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендует разрезать его в месте изгиба, чтобы пар свободно выходил из бруса).


    Сверху утеплитель обычно накрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и с пароизоляцией. К нижней поверхности балок крепится либо непосредственно подшивка потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивную доску).

    Пол в деревянном доме

    Строительные конструкции в доме, разделяющие различные этажи, называются перекрытиями. Они укрепляют каркас дома, скрепляют стены, служат основой для напольных и потолочных светильников. Они могут располагаться между этажами, между кровлей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и цоколь.

    В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, применяют деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия. Деревянные конструкции имеют большие преимущества, поэтому очень широко распространены в индивидуальном строительстве. О преимуществах деревянных полов мы остановимся чуть ниже, а также дадим некоторые рекомендации по их укладке, технологии возведения и методам звукоизоляции. Мы подскажем, как не ошибиться при укладке деревянных полов.

    Деревянная конструкция перекрытия

    Наиболее распространенным материалом, из которого осуществляется монтаж междуэтажных, кровельных и межэтажных перекрытий, является дерево. Особенно в частных домах, ведь этот материал прост в обработке, экологичен, прост и быстр в монтаже. Ограничения по пролету деревянных полов составляют восемь метров. Основными элементами, несущими нагрузку, являются бруски с размерами сечения 5×15 см (минимум) и 14х240 (максимум). Иногда для изготовления бруса используют расколотое бревно подходящих диаметров. Хвойные сорта, как самые прочные, идут внахлест. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.

    Совет!

    Качество сушки можно определить постукиванием топора по продуктам, это подтвердит ясный и звонкий звук.


    К достоинствам деревянных перекрытий относятся легкость, способность придавать конструкции должные теплотехнические и акустические свойства

    В перекрытиях для усиления балок, прочного их соединения и создания надежного каркаса используются другие конструктивные элементы дома. Когда их устройство используется:

    • Черепной блок — деревянный брус 5х5см, который, как правило, крепится снизу бруса, для зашивки перекрытий под помещениями.
    • Доски черновых полов. Подойдет для устройства даже некачественная доска – необрезная и нестроганная.
    • Напольное покрытие — специально изготовленные хорошо обструганные доски со шпунтом.
    • Утеплитель — это может быть эковата, пенопласт (пенопласт), рулонный материал для теплоизоляции.
    • Пленки гидроизоляционные и пароизоляционные, служащие для предотвращения попадания влаги внутрь и отвода конденсата.
    • Антисептическая пропитка, битум, краска, рубероид.
    • Декоративно-отделочные материалы.


    Устройство пароизоляции в полу

    Некоторые особенности деревянных полов

    Как было сказано выше, конструкция потолков состоит в основном из деревянных элементов, но технология отделки пола и потолка может быть использована любая современная материал. Правильный монтаж различных деталей в единую конструкцию перекрытия – важная задача, в этом случае балки будут надежными и прослужат долго.

    В частности, одной из важных функций потолков является звукоизоляция. Преимущество деревянных полов в том, что на них легко крепятся любые изоляционные материалы. Также хорошо проводится декоративный монтаж для придания современному дизайну помещению.

    Еще одним отличием деревянных полов является то, что они не создают дополнительной нагрузки. Поэтому, выбирая деревянные конструкции, можно сэкономить на устройстве армированного фундамента дома. Правильная установка перекрытий между уровнями дома позволяет «дышать» помещениям, в них поддерживается нужная температура и хорошая звукоизоляция. Балки из дерева очень надежны и долговечны.


    Правильное расположение деревянных полов между этажами позволит устранить шум и создать комфортную атмосферу в доме

    Важно!

    Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузок на перекрытия. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.

    Длина балок выбирается с учетом их прочного опирания на стены здания в специально устроенных гнездах.

    Порядок устройства перекрытия

    Устройство полов начинается в процессе строительства дома. Технология строительства балок предъявляет определенные требования к прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется произвести расчеты на нагрузку. После расчетов станет возможным правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.


    Перекрытие по деревянным балкам – достаточно стандартный способ устройства межэтажных или чердачных перекрытий

    1. Подготовительный этап перед установкой перекрытий заключается в устройстве в стенах гнезд для укладки в них балок. Гнезда следует делать глубиной не менее ½ толщины стены или можно сделать сквозными с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
    2. В рубленых зданиях балки нарезаются на венцы. Перед этим балки следует обработать антисептическими растворами, а затем просушить. Концы балок следует обрезать под углом 60 градусов, обработать битумом и обмотать рубероидом. Технология рекомендует начинать монтаж балок с крайней точки. Горизонтальность проверяется уровнем.
    3. Непосредственно устройство перекрытий осуществляется после возведения стен и крыши. Снизу балок с обеих сторон следует прикрепить черепные бруски, они будут служить опорой для черновых полов. Кроме того, потолочная конструкция нижнего помещения подшита к черепным брускам. Черепные балки изготовлены из соснового бруса сечением 50х50 мм, пропитанного антисептическим составом. Крепление к балкам осуществляется с помощью шурупов.
    4. К черепным брускам крепится черновой пол из нестроганых, необрезных досок. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), так как нагрузка на черновые полы невелика. Доски черновых полов, уложенные перпендикулярно балкам, также следует обработать антисептиком.
    5. Поверх черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналог). Настоятельно рекомендуется выбирать пленки, обладающие еще и пароизоляционными свойствами. Монтаж гидроизоляционного листа должен производиться внахлест, стыки необходимо фиксировать строительным скотчем типа скотча. Следующий слой – теплоизоляционный материал (наливной, плиточный или рулонный). Толщина его выбирается так, чтобы утеплитель не выходил за уровень балок. Настоятельно рекомендуется выбирать для утепления полов негорючий материал.
    6. Далее поверх балок устанавливаются перекрытия горницы. Лаги укладываются из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Уложенные поперек балок лаги фиксируются металлическими уголками и саморезами. Для большей теплоизоляции между лагами можно сделать дополнительный слой утеплителя, что также повысит звукоизоляцию. Следующим слоем рекомендуется снова уложить гидроизоляционную пленку для защиты нижнего этажа от протечек, пролитой жидкости и так далее.
    7. На лаги укладывается чистовой пол, фанера или из шпунтованной половой доски, поверх которой возможна отделка: линолеум, паркет или керамическая плитка.
    8. Под отделку можно подложить электрические или водяные нагреватели для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которую можно сделать фольгированной пленкой.


    Деревянные балки часто являются наиболее экономичным вариантом.

    При правильно выполненной установке такой потолок не прогибается и способен выдержать внушительный вес.

    Установка звукоизоляции

    Важным фактором является тишина и покой в ​​собственном доме. Добиться этого поможет хорошая звукоизоляция перекрытий между этажами. Это необходимо сделать по следующим причинам:

    • Деревянные элементы благодаря своей структуре хорошо проводят звук, поэтому деревянные конструкции являются хорошим ретранслятором.
    • Постоянный посторонний шум, доносящийся из соседних комнат, делает жизнь невыносимой, а атмосферу раздражающей.
    • Отделка и окружение (мебель, шторы, ковры) также влияют на проницаемость шума.

    Создать уют и комфорт в вашем доме поможет правильная звукоизоляция деревянных полов в доме. Поэтому ниже мы рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звукоизоляционных перекрытий между этажами.


    Звукоизоляция полов в деревянном доме

    Одной из распространенных ошибок при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, так как минеральная вата плохой шумоизолятор. Кроме того, минеральная вата содержит вредные для организма микрочастицы и ее использование в жилых помещениях нежелательно.
    Еще одна ошибка при устройстве полов в деревянном доме – экономия на лагах. В таком варианте нет решетчатого перекрытия и образуются дрожания пола и потолка.

    В углах всех помещений в перекрытиях следует делать сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Их лучше прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, так как вентиляционные отверстия не должны располагаться непосредственно друг над другом, иначе все работы по шумоизоляции будут напрасными. Иными словами, при расположении вентиляционных отверстий в правом углу отверстие внизу следует делать в левом. На каждое перекрытие между этажами необходимо по два отверстия, обычно расположенных по диагонали комнат.

    Полы в деревянном доме

    Деревянные перекрытия устраивают с пролетом не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций применяют балки из бруса сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренные бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетным путем и обычно составляет от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берутся только хвойные сорта древесины – их прочность при изгибе намного выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок следует тщательно просушить на воздухе под навесом. При постукивании топором по топору лучи должны издавать четкий звонкий звук. Длина балок перекрытий должна быть такой, чтобы прочно упираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.

    Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий использовать:

    • Черепные блоки размером 50х50 мм — их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним перекрытие нижнего этажа;
    • Доска чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно взять любую доску, в том числе и нестроганную;
    • Доски пола верхнего этажа — шпунт строганный;
    • Изоляция. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистый утеплитель, в отличие от пенопласта, не поддерживает горение и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
    • Пленка гидропароизоляционная предназначена для защиты утеплителя от влаги паров влаги;
    • Антисептик для древесины и битумная мастика, обрезки рубероида;
    • Декоративные напольные и потолочные покрытия.


    Конструкция — из чего состоит деревянный пол

    Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

    Балки межэтажных перекрытий закладываются в стены обычно при возведении дома, а все остальные работы по строительству монтаж потолков осуществляется после возведения до начала отделочных работ. Перед выполнением перекрытий необходимо рассчитать нагрузку на перекрытия, на основании полученных данных выбрать размеры балок и шаг.

    Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, поэтому можно значительно удешевить строительство мощного фундамента. Правильно выполненный потолок достаточно прочен и долговечен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют потолку «дышать».

    Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако следует учитывать, что потолок является одним из самых ответственных элементов любого здания.

    Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила устройства деревянных полов, с которыми мы ознакомимся ниже.

    Общая информация

    Преимущества

    Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без применения специальной строительной техники.

    При этом их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

    • Кирпич;
    • Легкие бетоны;
    • Керамоблоки и т.п.

    Конечно, сделать пол в деревянном доме своими руками не получится. Но два крепких мужчины с опытом строительных работ легко справятся с такой работой.

    На фото — балки перекрытия деревянного дома

    недостатки

    Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие пункты:

    Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при условии определенной установки правил, межэтажное перекрытие из деревянного бруса прочное, надежное и долговечное.

    Особенности устройства

    Материалы

    В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования в отношении качества и прочности, так как они опираются на стены только торцами. По этим причинам твердая древесина не подходит для дерева.

    Допускается использование исключительно древесины хвойных пород, высушенной не менее года. Идеальный вариант – брусок, просушенный три года.

    Лучше всего использовать квадратную балку. Следует иметь в виду, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее устойчивым к изгибу считается брус с соотношением сторон 7:5.

    Внимание! Балки, уложенные друг на друга, могут выдержать в два раза большую нагрузку, чем такие же детали, уложенные рядом.

    Размеры деревянных балок для перекрытий могут быть следующими:

    Особенности укладки

    Укладка междуэтажных деревянных перекрытий имеет ряд нюансов. Самое главное правило – деревянные балки можно монтировать без дополнительной опоры только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное расстояние между стенами, на которые опирается несущая, составляет от 2,5 до 4 метров.

    Обычно дополнительная опора используется только в подвале. Если длина дома превышает 6 м, то брус укладывают на три несущие стены. Промежуточная стена располагается примерно посередине дома.

    Инструкция по укладке бруса выглядит так:

    • Концы бруса наклонены под углом 60 градусов.
    • Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
    • Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда готовятся на этапе возведения стен.
    • Затем торцы детали обрабатываются рубероидом, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны доходить до стенки ниши примерно на 40 мм.
    • После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не относится к деревянным стенам).
    • Если стены кирпичные, то каждая третья балка должна быть закреплена в гнезде с помощью анкера, который закладывается в стену в процессе строительства. Анкер должен выступать из стены на 20 см. Чтобы выполнить монтаж балки, в ее конце необходимо просверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

    Если стена деревянная, то балку можно дополнительно закрепить с помощью кронштейна, который крепится к низу ниши и нижней части балки шурупами.

    Внимание! За день до укладки деталей их необходимо обработать антипиреном, предохраняющим древесину от возгорания.

    Балки укладываются от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за их горизонтальностью при помощи строительного уровня.

    При необходимости выровняйте положение балки путем обшивки просмоленными досками подходящей толщины. Не рекомендуется сдавливать толщину бруса, а также запрещается подкладывать под него щепки.

    Внимание! Балки перекрытий должны быть параллельны друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

    Крайние балки не должны располагаться вплотную к параллельной стене — минимально допустимое расстояние 10 см. Также не стоит размещать балку рядом с трубой дымохода.

    Перекрытие по балкам

    Конструкция межэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что кроме потолочного покрытия используется также тепло/звукоизолятор и другие материалы. Причем от качества перекрытия зависит комфорт проживания в доме.

    Укладка минеральных матов в перекрытие

    • Затем в пространство между балками укладывается теплоизолятор. В качестве последних можно использовать минеральные маты, керамзит, эковату и т.п. Чаще всего используются минеральные маты, так как они доступны по цене, и при этом обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

    На этом этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

    • Дополнительная гидроизоляция.
    • По окончании работ поверх балок укладывают балки из досок, ДСП или другого материала.

    Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его монтаж крайне важен.

    Если дом двухэтажный, необходимо также выполнить виброизоляцию. Для этого на балки укладывается резино-пробковая подложка, толщина которой должна быть не менее 4 мм. В этом случае плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.

    Пространство между плитами и стенами заполнить войлоком. Благодаря этому будут гаситься все перкуссионные и акустические звуки.

    На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать завершенным. Единственное, для достижения наилучшего эффекта шумоподавления на черновой пол также желательно уложить резино-пробковую подложку, и только после этого можно монтировать чистовое напольное покрытие.

    Критерии качества

    Оценить, насколько качественно выполнены полы в деревянном доме, можно по следующим критериям:

    • Нет перекосов ни в какие стороны;
    • Искажения от осей конструкций свыше 15 мм отсутствуют;
    • Горизонтальные отклонения не более 2 мм;
    • Коробление не более 0,7 мм на квадратный метр;
    • Когда люди ходят по полу нет шума и вибрации.

    Если напольное покрытие соответствует всем этим стандартам, значит, вы справились с поставленной задачей на отлично. Вот, пожалуй, и вся основная информация по устройству деревянных полов.

    Выход

    Как мы выяснили, самостоятельно установить деревянные полы очень просто. Причем служить они будут не меньше, чем сам дом. Единственное, для этого нужно строго соблюдать вышеописанную технологию ().

    С дополнительной полезной информацией по теме, обсуждаемой в видео в этой статье, вы можете ознакомиться.

    Деревянные балки перекрытий представляют собой несущую конструкцию, отвечающую за прочность пола и потолка между этажами. Монтаж деревянных балок осуществляется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

    Перекрытие – важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они делят пространство здания по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

    Перед изготовлением деревянного пола необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, приобрести необходимый материал и инструменты.

    Балочные потолки самые прочные, их монтаж прост, они экологичны, что немаловажно для здоровья человека. Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

    Особенности и преимущества

    Укладка решит многие вопросы по зданию:

    Внимание, перед устройством деревянного пола необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а теплоизоляция с гидроизоляционным слоем добавлены ванная комната и подвал.

    При установке деревянных балок следует учитывать их собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, оборудование, мебель). Вес нетто деревянного бруса на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительные нагрузки около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях она не превышает 1 м.

    При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

    Схема деревянного настила

    1. Толщина материала — 5 см.
    2. Высота — 15 см.
    3. Устанавливаемая конструкция должна быть с шагом 0,5 м, а при монтаже используется минеральная вата или другой теплоизолятор.

    При монтаже следует помнить, что все перекрытия укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основой для потолочных перекрытий являются балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

    Особенности применения

    Для изготовления перекрытия потребуются доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства короба. Весь принцип перекрытия сводится к заливке по несущим балкам настила из досок.

    При строительстве каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

    Для малогабаритных загородных строений в особых случаях производится установка подшивки, учитывая то, что важность теплоизоляции актуальна при продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны шпунтованные доски для набивки с двух сторон; сначала на нижнюю часть облицовки укладывается звукопоглощающий материал.

    Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и шелуху, чтобы в дальнейшем доски не отходили от обшивки. Так выглядит нижний этаж. Верхний этаж будет мансардным этажом. Если впоследствии потолок будет использоваться под штукатурку, рекомендуется использовать нешпунтованные доски и обязательно подшивать гонты – тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

    В домах для постоянного проживания применяют деревянный брус с накатом, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию. Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущих балках. Такой накат полностью справится с весом теплоизолятора, кроме того, станет отличным тепловым мостом между утеплителем и брусом.

    Монтажные работы

    Подготовительные работы и монтаж начинают с подготовки деревянного бруса, необходимо выбрать материал влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной огнетушащей смесью. Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

    При установке помимо материала должны быть в наличии следующие инструменты.

    На фото пример крепления балок на стены и соединения стальными уголками и накладками, которые крепятся саморезами.

    1. Молоток.
      2. Отвертка.
      3. Ключи.
    4. Анкерные болты.
      5. Скобы.
      6. Трап или лестница.
      7. Топор.
      8. Углы.
      9. Винты.
      10. Гвозди.
      11. Ножовка по дереву.
      12. Прочная веревка.
      13. Уровень жидкости и строительный шнур.
      14. Рулетка.

    После приобретения необходимых инструментов и материала производится монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус, длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на строительной площадке.

    Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

    •  начинается с укладки от краев к центру несущих брусьев, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между брусьями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальности балок. Если при монтаже обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подкладывают предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой доски;
    • в наружных стенах конструкции для установки балок оставляются специальные гнезда, глубиной 20 см, куда укладывается материал. Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать таким образом, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
    • при монтаже в плоскости стены каждая 3-я крепится анкерными болтами. Торцы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

    Пространство между ними выполнено из двух слоев тепло- и звукоизоляционных материалов и настила. Первый слой делается из деревянных щитов. Это щитовой щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станут отличным вариантом. Для нижней части пола отлично подойдут подшивные доски из гипсокартона или ДСП.

    Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

    После изготовления настила (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это могут быть:

    • минеральная вата;
    • пенопласт
    • ;
    • экструдированный пенополистирол
    • ;
    • перлит;
    • Керамзитобетон.

    Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать вплотную друг к другу. Глиняно-песчаный настил, от 2 до 3 см, для теплоизоляции вполне подойдет для мансарды. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, которая является черновой основой для напольного покрытия. Для чердака поперек балок забиваются бревна, на которые устанавливаются шпунтованные доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или оргалита. На следующем этапе можно рассмотреть требования к потолочным балкам.

    Способы армирования перекрытий

    Перекрытия не должны прогибаться под действием нагрузок.

    Деревянные полы дома должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех эксплуатационных нагрузок на нее. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимого оборудования.

    Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, во избежание деформации и прогиба. Также следует обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается, когда наверху нет помещения или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

    Для обеспечения вышеуказанных требований рекомендуется усиливать способность деревянных полов. Если балки с большим пролетом, то материал нужно монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. К тому же материала понадобится больше и надо будет сделать надрезы в местах пересечения и стянуть их проволокой или хомутом. Помимо бортов можно добавить накладки из досок, тем самым увеличив сечение.

    Балочные конструкции

    Материалами из клееной древесины можно перекрыть пролет до 12 м.

    Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если монтаж потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

    Основу несущей конструкции составляют именно балки, опирающиеся на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на перекрытие, можно смело определить точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательна сушка в течение 4 месяцев). Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

    Если материал не обработан специальными средствами, допускать его к монтажу категорически запрещается. При укладке нужно обращать внимание на мельчайшую точность с четким соблюдением горизонтали. При монтаже следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные брусья. Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым нахлестом.

    Брус клееный, фермы деревянные. Требования к деревянным балкам

    Среди множества конструктивных элементов частного дома перекрытие является одним из самых ответственных и сложных для проектирования, монтажа узлов. Именно здесь неопытные строители совершают, пожалуй, самые опасные ошибки, именно обустройству этой системы задается больше всего вопросов.

    1. Почему выбирают дерево

    В любом здании потолок представляет собой горизонтальную конструкцию, которая служит основой для создания пола. Кроме того, перевязываясь с несущими стенами дома, он обеспечивает конструкции боковую устойчивость, равномерно распределяя возможные нагрузки. Поэтому к надежности этой конструкции предъявляются самые высокие требования.

    Вне зависимости от того, какой материал использовался при строительстве дома, в частном секторе наибольшее распространение получили именно деревянные перекрытия. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и совершенно очевидно, что в деревянном строительстве (брёвна, брус, каркасная и каркасно-панельная технология) альтернативы такому решению нет. На это есть много объективных причин. Рассмотрим преимущества и недостатки деревянных полов.

    В частном малоэтажном строительстве полы монтируются в нескольких вариантах:

    • Готовая железобетонная плита,
    • Монолитная железобетонная плита,
    • Готовые железобетонные балки,
    • Металлические балки и фермы,
    • Перекрытия из бруса.

    плюсы

    Или почему паркетные полы так популярны.

    • Легкий вес. Используя доску или брус, мы не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес перекрытия в несколько раз меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно никакого оборудования не требуется.
    • Минимальные сроки. Минимальная сложность среди всех вариантов.
    • Универсальность. Подходит для любого здания, в любой среде.
    • Возможность установки при минусовых и очень высоких температурах.
    • Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
    • Возможность получения любого уровня тепло- и звукоизоляционных характеристик.
    • Возможность использования полостей для прокладки коммуникаций (электричество, отопление, водоснабжение, канализация, слабое напряжение…).
    • Относительно невысокая цена сборно-каркасного перекрытия из бруса, как в части стоимости деталей/комплектующих, так и в части вознаграждения подрядчика.

    Минусы

    Минусы деревянного напольного покрытия достаточно условны.

    • Сложность выбора сечения материалов и конструктивного решения для обеспечения проектной несущей способности.
    • Необходимость проведения дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечения защиты от влаги и вредителей (антисептики).
    • Необходимость приобретения звукоизоляционных материалов.
    • Строгое соблюдение технологии во избежание ошибок при строительстве.

    2. Какой материал использовать для сборки

    Деревянный настил — всегда состоит из балок. Но сделать их можно только из различных пиломатериалов:

    • Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре.
    • Брус четырехгранный.
    • Доска крупного профиля (толщина от 50 мм, ширина до 300 мм).
    • Несколько досок относительно небольшой толщины, скрученных пластинами друг к другу.
    • Двутавры, верхний и нижний пояса которых выполнены из обрезных строганных досок/брусов, а вертикальная стенка из ОСП-3, фанеры или профнастила (деревометаллического изделия).
    • Ящики закрытые из листовых материалов (фанера, ОСП).
    • СИП-панель. По сути, это отдельные участки, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
    • Различные конструкции ферм, позволяющие перекрывать большие пролеты.

    Наиболее простыми для монтажа, а также самыми дешевыми и удобными для последующих операций считаются варианты, когда балки перекрытий изготавливаются из обрезного пиломатериала.

    В связи с очень высокими требованиями к несущей способности, прочности и геометрическим отклонениям к заготовкам следует отнести пиломатериалы первого сорта. Возможно применение изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТу, не имеющих критических геометрических отклонений, дефектов и дефектов обработки, способных снизить прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (сквозные сучки, свиловатые, косые, глубокие глубокие трещины …).

    В этих конструкциях применение сухостоя (сухостой, валежник, горелка) исключено из-за недостаточной прочности и многократного поражения дереворазрушающими болезнями и насекомыми. Также большой ошибкой будет покупка бруса или доски «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — из-за заниженных сечений.

    Это должен быть исключительно полезный для здоровья материал из зеленой ели или сосны, так как хвоя, благодаря своей смолистости и структуре массива, лучше, чем большинство лиственных пород, переносит нагрузки на изгиб и сжатие, и обладающая относительно низким удельным весом.

    В любом случае обрезной пиломатериал должен быть освобожден от остатков коры и лубяных волокон, обработан антисептиком и антипиреном. Лучше всего здесь покажут себя сухие строганные пиломатериалы, но материал естественной влажности (до 20 процентов) также активно (а главное, продуктивно) используется при обычной обработке, тем более что цена на обрезной брус или доску из этот тип заметно ниже.

    3. Как подобрать размер балок и с каким шагом их расположить

    Длина балки рассчитывается так, чтобы она перекрывала существующий пролет и имела «запас» для поддержки несущие стены (конкретные номера допустимых пролетов и заходов в стену читайте ниже).

    Сечение доски/бруса определяется в зависимости от расчетных нагрузок, которые будут на перекрытие при эксплуатации здания. Эти нагрузки делятся на:

    • Постоянно.
    • Временный.

    К временным нагрузкам в жилом доме относятся вес людей и животных, которые могут перемещаться по потолку, подвижные предметы. К постоянным нагрузкам относятся масса пиломатериалов самого строения (балки, лаги), засыпка пола (утеплитель/шумоизоляция, изоляционные полотна), подшивка (рулон), черновой и чистовой настил, чистовой настил, перегородки, а также встроенные -в средствах связи, мебели, оборудовании и предметах быта…

    Также не упускайте из виду возможность складирования предметов и материалов, например, при определении несущей способности перекрытий нежилого холодного чердака, где можно хранить ненужные, редко используемые вещи.

    Исходной точкой является сумма постоянных и временных нагрузок, и к ней обычно применяется коэффициент надежности 1,3. Точные цифры (включая сечение пиломатериалов) должны определять специалисты в соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балки примерно одинаковые:

    • Для межэтажных (в т.ч. подмансардных) и цокольных перекрытий общая нагрузка составляет около 350 — 400 кг/м2, где доля собственного веса конструкции около 100 килограмм.
    • Для покрытия ненагруженного чердака — около 130 — 150 кг/м2.
    • Для покрытия нагруженного нежилого чердака до 250 кг/м2.

    Очевидно, что безусловная безопасность имеет первостепенное значение. Здесь учитывается хороший запас и рассматривается вариант не столько распределенных нагрузок на весь этаж (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможность местной нагрузки, которая может привести к прогибам, что в свою очередь вызвало:

    • физиологический дискомфорт жильцов,
    • разрушение узлов и материалов,
    • потеря эстетических свойств конструкции.

    Кстати, определенные значения прогиба допускаются нормативными документами. Для жилых помещений они могут быть не более 1/350 пролета (т.е. 10 мм на 3 метрах или 20 мм на шести метрах), но при условии, что указанные выше предельные требования не нарушаются.

    При выборе сечения пиломатериала для создания бруса обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1/1,5 — 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длин пролетов. При самостоятельном проектировании можно использовать данные, полученные на основе расчетов с помощью онлайн-калькуляторов или общедоступных таблиц.

    Optimum average section of beams of wooden floors, mm

    3 m span 3.5 m span 4 m span 4.5 m span 5 m span 5.5 m span 6 m span

    Как видите, для увеличения несущей способности пола достаточно выбрать пиломатериал большей ширины или большей толщины. В том числе можно собрать брус из двух досок, но так, чтобы полученное изделие имело сечение не меньше расчетного. Также следует отметить, что несущие свойства и устойчивость деревянного настила повышаются, если укладывать поверх балок лаги или различные виды черновых полов (листовой настил из фанеры/ОСП или из обрезной доски).

    Еще один способ повысить прочность деревянного пола — уменьшить расстояние между балками. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях расстояние между балками от 300 мм до полутора метров. В каркасном строительстве шаг балок делают зависимым от шага постановки стоек так, чтобы под балкой была стойка, а не только горизонтальный прогон обвязки. Практика показывает, что с точки зрения практичности и стоимости строительства шаг составляет 600 или 1000 мм, так как он лучше всего подходит для последующего монтажа тепло- и шумоизоляции вразнобой (теплоизоляционные материалы как раз имеют такой форм-фактор плит и роллы). Это расстояние также создает оптимальное расстояние между точками опоры для монтажа бревенчатого перекрытия, устанавливаемого перпендикулярно балкам. Зависимость сечения от шага хорошо видна по цифрам в таблице.

    Возможное сечение балок перекрытия при изменении шага (общая нагрузка на квадратный метр около 400 кг)

    4. Как правильно установить и закрепить балки

    С шагом мы определились — от 60 сантиметров до метра будет золотая середина. Что касается пролетов, то лучше всего ограничиться 6 метрами, в идеале: четырьмя-пятью метрами. Поэтому проектировщик всегда старается «уложить» балки по меньшей стороне дома/помещения. Если пролеты слишком большие (более 6 метров), то прибегают к установке внутри дома несущих стен или опорных столбов с ригелями. Такой подход позволяет использовать пиломатериалы меньшего размера и увеличить промежутки, тем самым уменьшая массу пола и его стоимость для заказчика при тех же (или лучших) несущих характеристиках. Как вариант, фермы создаются из более легких пиломатериалов с использованием перфорированного металлического крепежа, например, гвоздевых пластин.

    В любом случае лучи устанавливаются строго горизонтально, параллельно друг другу, с экспозицией одного шага. На несущие стены и прогоны деревянный брус должен опираться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины наружной стены со стороны помещения (чтобы конец бруса не выходил наружу и оставался защищенным от промерзания). В деревянных стенах делают сруб, а в камне при кладке оставляют отверстия. В местах соприкосновения балок несущих конструкций необходимо прокладывать изоляционные материалы: демпферные эластичные прокладки из резины/войлока, несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции и т. д. Иногда обжиг впоследствии скрытых участков балки или их применяется покрытие битумными мастиками/грунтовками.

    В последнее время для создания потолка все активнее используются специальные перфорированные кронштейны «держатели/опоры балки», которые позволяют монтировать балку встык со стеной. С помощью этого типа кронштейнов также собираются узлы с поперечными ригелями и усеченными балками по длине (лестничный проем, дымоход и т.п.). Преимущества такого решения очевидны:

    • Полученный тройник очень надежен.
    • Работа выполняется быстро (не надо врезаться, проще настроить одну плоскость).
    • Мостики холода по телу балок не образуются, так как торец удален от улицы.
    • Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как не нужно заводить брус/доску внутрь стены.

    В любом случае очень важно тщательно продезинфицировать торец бруса после подгонки по размеру пиломатериала.

    5. Какие теплоизоляционные слои следует использовать внутри деревянных полов

    Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо разделить конструкции перекрытий (в круглогодичном жилом доме) на три отдельных типа:

    • Подвал ,
    • Межэтажное,
    • Чердак.

    В каждом случае набор торта будет разным.

    Межэтажные перекрытия в большинстве случаев являются общими для помещений, в которых температурный режим аналогичен или близок по значению (при наличии покомнатной/поэтажной/зональной регулировки системы отопления). К ним же относится мансардный этаж, который отделяет жилой чердак, так как это помещение отапливается, а утеплитель находится внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция здесь не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумом, воздушным (голоса, музыка…) и перкуссией (шаги, двигающаяся мебель…). В качестве звукоизоляции в полость перекрытия укладывают акустические волокнистые материалы, созданные на основе минеральной ваты, а также под обшивку укладывают полотна звукоизоляционных мембран.

    Подвальное строение предполагает наличие под перекрытием грунта или подвала, погреба, подвала. Даже если в нижней части обустраивается эксплуатируемое помещение, такой тип перекрытия нуждается в полноценном утеплении, характерном для ограждающих конструкций конкретной климатической зоны и конкретного здания с его уникальным тепловым балансом. По нормам в среднем по Московской области толщина современного утеплителя с хорошей теплопроводностью будет порядка 150-200 мм.

    Аналогичные требования по теплоизоляции предъявляются к мансардному этажу, над которым нет отапливаемого чердака, т.к. он будет основным барьером для потерь тепла через кровлю здания. Кстати, из-за большего потока тепла через верхнюю часть дома толщина утеплителя здесь может потребоваться больше, чем в других местах, например, 200 мм вместо 150 или 250 мм вместо 200.

    Применяются пенопласт

    , пенополистирол, минеральная вата плотностью 35 кг/м3 в плитах или нарезанные матами из рулона (подойдет подходящий для использования в ненагруженных горизонтальных конструкциях). Утеплитель укладывают между балками, как правило, в несколько слоев, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передается на балку через черновую подшивку (часто она крепится к балкам с помощью черепных стержней).

    Если в конструкциях используется ваттная изоляция/звукоизоляция, она должна быть защищена от влаги. В подвал влага может подниматься в виде паров из земли или из подвала/погреба. В межэтажные перекрытия и чердаки может попадать водяной пар, который всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе хозяйственной деятельности человека. В обоих случаях под утеплитель необходимо подложить строительную пароизоляционную пленку, которая может быть из обычного или армированного полиэтилена. Но, если теплоизоляция выполняется с помощью экструдированного пенополистирола, не обладающего сколько-нибудь значительным уровнем водопоглощения, то пароизоляция не нужна.

    Сверху утеплители и волокнистые звукоизоляционные материалы защищают гидроизоляционными листами, которыми могут быть мембраны или неперфорированная гидроизоляция.

    Надежный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, санузел… В таких местах его настилают по балкам, обязательно с нахлестом полос 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещения в обязательном порядке доводят до стены – на высоту не менее 50 мм над отделкой.

    Перекрытия, которые в дальнейшем будут облицовываться плиткой, имеет смысл дополнить черновым настилом из водостойких листовых материалов – различных видов цементосодержащих плит, желательно шпунтовых. На таком сплошном настиле можно проводить дополнительную обмазочную гидроизоляцию, выполнять тонкослойное выравнивание плоскости выравнивающим материалом или сразу укладывать плитку.

    Можно выбрать другой вариант — собрать сплошной настил из обрезной доски, уложить гидробарьер, залить тонкослойную стяжку (до 30 мм), смонтировать плитку.

    Существуют также современные клеевые составы (и эластичные затирки), позволяющие производить облицовку плиткой деревянных оснований, в том числе подвижных и обогреваемых. Поэтому здесь часто продают плиточные полы на влагостойкой фанере или ОСП.

    Важно!    Учитывая возрастающие нагрузки (общие или местные — большая ванна, чаша джакузи, напольный котел…), расчет сечения и шага балок под такие помещения необходимо производить индивидуально.

    При желании полы в ванной или на кухне деревянного дома можно оборудовать нагревательным кабелем или трубами водяного контура системы отопления. Их монтируют как в стяжки и слой плиточного клея, так и между лагами в заведомо созданный воздушный зазор. При любом выбранном варианте потолок должен быть хорошо утеплен, чтобы не нагревать потолок помещения снизу, желательно снабжен гидроизоляцией со светоотражающим фольгированным слоем.

    Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение вопроса с балками позволяет «играть» с объемом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие холлы. Но если «деревом» преодолеть расстояние в 3-4 метра не составляет труда, то какие балки использовать для пролета в 5 и более метров – вопрос сложный.

    Деревянные балки – размеры и нагрузки

    Сделали деревянный пол в бревенчатом доме, а пол трясется, прогибается, появился эффект «батута»; хотим сделать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть помещение длиной 6, 8 метров так, чтобы лаги не опирались на промежуточные опоры; какой должен быть брус перекрытия для пролета 6 метров, дом из бруса; что делать, если вы хотите сделать бесплатную верстку — такие вопросы часто задают форумчане.

    Максинова Пользователь FORUMHOUSE

    У меня есть дом примерно 10х10 метров. Я «кинул» на потолок деревянные лаги, длина их 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации потолка выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а вы стоите в другой, на полу возникает довольно сильная вибрация.

    И такой случай далеко не единственный.

    elena555 Пользователь FORUMHOUSE

    Не могу понять какие нужны балки для перекрытий. У меня дом 12х12 метров, 2 этажа. Первый этаж из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм через каждые 80см. Лаги укладываются на двутавровую балку, которая опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда я иду по второму этажу, меня трясет.

    Балки для длинных пролетов должны выдерживать большие нагрузки, поэтому для сооружения прочного и надежного деревянного перекрытия с большим пролетом их необходимо тщательно рассчитать. В первую очередь необходимо понять, какую нагрузку может выдержать деревянное бревно того или иного сечения. А потом продумать, определив нагрузку на балку перекрытия, которую нужно будет сделать на черновом и чистовом перекрытии; чем будет подшит потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилой мансардой над гаражом.

    Лев060147 Пользователь FORUMHOUSE

    1. Нагрузка от собственного веса всех конструктивных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, пола, потолка и т. д.
    2. Рабочая нагрузка. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной или временной.

    При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.п. Нагрузка временно увеличивается при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если ее отодвинуть от стен к центру комнаты.

    Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки нужно все продумать – вплоть до того, какую мебель вы планируете установить, и есть ли шанс в будущем установить спортивный тренажер, который к тому же весит не один килограмм.

    Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

    • Чердачное перекрытие — 150 кг/кв.м. Где (согласно СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности — 50 кг/кв.м — это нагрузка от собственного веса пола, а 100 кг/кв.м — нормативная нагрузка.

    Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие предметы, необходимые в быту, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

    • Для межэтажных перекрытий и чердачных перекрытий общую нагрузку принимают из расчета 350-400 кг/кв.м.

    Перекрытия с 200 на 50 досок и другие пролетные размеры

    Здесь балки на пролете 4 метра, разрешенные нормами.

    Чаще всего при устройстве деревянных перекрытий применяют доски и брусья так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие брусы удовлетворяют нормам ( после расчета ), если вы планируете перекрыть проем не более чем на четыре метра.

    Для потолка длиной 6 метров и более размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

    Балка деревянная более 6 метров : тонкости

    Балка для пролета 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

    Следует помнить правило: прочность и жесткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени от ее ширины.

    На балку перекрытия действует распределенная и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируют не «впритык», а с запасом прочности и допустимым прогибом. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию пола.

    50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

    Для расчета нагрузки, которую выдержит потолок, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулы сопромата (а это точно лишнее при строительстве гаража), обычному строителю достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами расчета деревянных однопролетных балок.

    Лев060147 Пользователь FORUMHOUSE

    Самострой чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Все, что он хочет знать, это какие балки нужно монтировать в потолок, чтобы он отвечал основным требованиям по прочности и надежности. Это позволяет рассчитать онлайн-калькуляторы.

    Пользоваться такими калькуляторами легко. Чтобы произвести расчеты нужных значений, достаточно ввести размеры лаг и длину пролета, которые они должны перекрывать.

    Также для упрощения задачи вы можете воспользоваться готовыми таблицами, представленными гуру нашего форума с ником Роракотта .

    Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

    Потратил несколько вечеров на составление таблиц, которые были бы понятны даже начинающему строителю:

    Таблица 1. В ней представлены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки на перекрытия второго этажа — 147кг/ кв.м.

    Примечание: так как таблицы составлены по американским стандартам, а размеры пиломатериалов за рубежом немного отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то в расчетах нужно использовать график, выделенный желтым цветом.

    Таблица 2. Приведем данные по средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей — 293 кг/кв.м.

    Таблица 3. Здесь приведены данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг/кв.м.

    Как рассчитать расстояние между двутаврами

    Если внимательно прочитать вышеприведенные таблицы, то становится понятно, что при увеличении длины пролета в первую очередь необходимо увеличивать высоту бревно, а не его ширина.

    Лев060147 Пользователь FORUMHOUSE

    Можно изменить жесткость и прочность лаг в сторону увеличения, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть – делается деревянный двутавр.

    Самодельные деревянные клееные балки

    Одним из решений перекрытия длинных пролетов является использование деревянного бруса в перекрытиях. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки выдержат большую нагрузку.

    По поперечному сечению длинная балка может быть:

    • прямоугольный;
    • двутавровая балка;
    • коробчатая.

    Среди самостроителей нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота производства в «полевых условиях», без применения дорогостоящего оборудования и приспособлений.

    Просто дедушка Пользователь FORUMHOUSE

    Если посмотреть на сечение любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 9В «полках» сосредоточено 0% массы металла. На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это делается на основании расчета.

    Какую доску использовать для балок

    По компромиссу: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр . Для самостоятельного строителя оптимальной технологией изготовления двутавра является простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» выполнены из плоской доски. (50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12мм и высотой от 350 до 400мм (определяется расчетом) и т. д.).

    Фанера к полкам прибивается или прикручивается шурупами (только не черными, на резку они не годятся) и обязательно садится на клей .

    Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Кроме того, двутавр для потолка 6 метров можно укладывать с утеплителем.

    Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем положить их друг на друга (брать доски 150х50 или 200х50), в результате сечение балки будет быть 300х100 или 400х100 мм. Доски крепятся на клей и стягиваются шпильками или крепятся на глухари/дюбеля. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав ее клеем.

    Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174,  , который решил самостоятельно изготовить клееный двутавр для перекрытия 8-метрового пролета.

    Для этого форумчанин приобрел листы ОСБ толщиной 12 мм, разрезал их на пять равных частей по длине.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.