Мансарда каркас: Каркасный мансардный этаж: особенности строительства, нюансы технологии

Содержание

Каркасный мансардный этаж: особенности строительства, нюансы технологии

Строительство мансардного этажа – способ увеличить полезную площадь дома без лишних трат. Полноценная надстройка второго этажа вызывает значительно увеличение веса дома, а следовательно – потребуется усиление фундамента, да и стоимость материалов на возведение объекта повысится значительно.

Один из лучших вариантов надстроить мансарду без ненужных затрат – выбрать каркасную технологию для ее возведения. Сам дом может быть из бруса, кирпича, блоков, а верхний дополнительный этаж – каркас, утеплитель обшивка. Что это дает?

Высокая степень теплосбережения, снижение затрат на отопление.
Высокая скорость сборки.
Малый вес конструкции.

Каркасный мансардный этаж – выход при ограниченном бюджете на строительство, работа и материалы будут стоить на 20-50% меньше, чем случае с газоблоками, кирпичом, брусом. Расходы на монтаж основания под дом также будут ниже, чем в случае выбора тяжелых материалов для мансардного этажа.

Каркасная мансарда – как происходит строительство

Сначала возводят сруб или коробку первого этажа. Никаких особенных действий на этом этапе не потребуется. Будущий дом устанавливают на заранее рассчитанный фундамент – его материал и параметры зависит от веса дома и типа грунта в месте застройки.

Далее проводят следующие этапы работ:

в случае с комбинацией кирпичной или блочной коробки с каркасным продолжением укладывают обязательный слой гидроизоляции;
собирают каркас из заранее подготовленного, обработанного антисептиками сухого пиломатериала;
производят обшивку одной стороны – наружной или внутренней;
закладывают выбранный тип утеплителя;
обшивают вторую сторону мансардных стен;
далее стропильная система и кровельные работы.

Процесс достаточно прост, сборка стен дополнительного этажа занимает от 2 до 7 дней, в зависимости от сложности конфигурации.

Распространенные ошибки при строительстве каркасных мансард и иных сооружений

Технология каркасного строительства подразумевает использование сухого пиломатериала для сооружения опорных конструкций. Отступление от этого правила недопустимо. Можно взять для обшивки доску или вагонку естественной влажности, но ни в коем случае не стоит применять брус каркаса без предварительной сушки с максимальной потерей влаги. Это приведет к перекосу конструкции опорных брусьев, снижению эстетических и эксплуатационных качеств готового здания.

Важно правильно выбрать теплоизоляционный материал для получения качественного результата. Не стоит, по примеру некоторых частных застройщиков применять рулонные минерально-ватные утеплители, не приспособленные для вертикального монтажа. Они имеют малую плотность и чрезмерно рыхлую структуру. Это приводит к оседанию минеральной ваты в процессе эксплуатации строения, ее сползанию внутри межкаркасных пустот. Результатом будет снижение теплосберегающих функций. Для получения теплого подкровельного пространства надо использовать специально разработанные материалы – кровельный утеплитель, полотно или плиты с высокой степенью упругости.

Если для строительства основного этажа выбраны кирпич, газо-, пено-, шлакоблоки, потребуется прокладка гидроизолирующего слоя между коробкой и обвязкой каркаса мансарды. В противном случае конденсат, скапливающийся в местах соединения приведет к преждевременной порче древесины обвязочного бруса. Его замена при несоблюдении технологии потребуется уже через несколько лет.

Каркасная мансарда – тепло, удобно, быстро

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить – каркасная технология – самый быстрый способ построить теплое и удобное помещение под крышей дома. Благодаря высокой степени теплосбережения наверху можно обустроить спальню, детскую или уголок для отдыха. Там не будет холодно даже при серьезных отметках ниже нуля на термометре.

Недостатков у каркасной мансарды практически нет. Все негативные явления, о которых упоминают владельцы домов, обычно вызваны несоблюдением технологи строительства или неверным подбором материалов. Единственный нюанс – помещения потребуют адекватной вентиляции. Можно соорудить настоящую вентиляционную систему, если в доме проживает более 2-3 человек. В случае небольшого количества жильцов достаточно окон с микропроветриванием и естественного воздухообмена.

Мансарда своими руками в частном доме, как пристроить мансарду к старому деревянному или кирпичном дому своими руками, ВИДЕО по строительству надстройки мансардного этажа.

В наше время вполне объяснимо стремление эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие сразу планируют возведение мансарды на стадии проектировки дома, либо переоборудуют чердачное помещение определенным способом, а так же снимают кровлю, и пристраивают мансардный этаж своими руками к старому дому.

По сути, мансарда – это чердак, конструкция которого регламентируется нормами СНиП, что влечет за собой переделки не только крыши, но и изменения в тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Чтобы мансарда своими руками была надежной, теплой, не нанесла вред несущим стенам и фундаменту дома, и прослужила долгое время, необходимо понимание специфики и знание конструктивных особенностей этого типа надстройки. В статье поговорим об основных видах мансардного этажа, из каких материалов можно сделать пристройку, а так же о специфике и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж своими руками над гаражом

Основные типы мансард

Строительство мансарды своими руками начинается с выбора вида пристройки, наиболее подходящей конструкции к основному строению, и изготовления проекта. Для надстройки используют односкатные, двускатные и ломаные крыши: четырехскатные, купольные и пр. Внешний вид мансардного этажа определяют материалы, конструктивные особенности здания и специфика, которую возложена на достройку.

В зависимости от особенной основного здания при строительстве мансарды обычно используют стандартные решения.

1.Двускатная; 2.Ломаная двускатная; 3.Одноуровневая; 4.Многоуровневая

Одноуровневая с двускатной крышей – это обычный чердак под двускатной крышей, переоборудованный и утепленный под мансарду. Проектирование и строительство такого помещения не имеет сложностей, но главный недостаток – это маленькое внутреннее полезное пространство с низким потолком.
Одноуровневая под ломаной двухскатной крышей имеет четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом. Устройство мансардного этажа этого типа несколько затратней и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее помещение.

Одноуровневая мансарда с выносом консолей представляет некоторые трудности при проектировании и строительстве. Но просторное внутреннее пространство и возможность установки вертикальных окон компенсирует сложности при строительстве. Особенностью строительства такого каркаса мансарды является смещение и выдвижение пристройки за пределы сторон дома, а крыша мансарды по своему виду идентична односкатной.
Многоуровневая достройка со смешанным опиранием крыши. Это сложная конструкция мансарды, которая требует профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и лестницы на мансарду. Как правило, такие мансардные этажи, с разноуровневыми комнатами, планируют вместе со строительством основного дома, как цельная конструкция.

Материалы

Дом строят на фундаменте, который специально рассчитан на вес строения.

Если мансардный этаж запланирован изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается на стадии проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно построить из любых материалов: монолитная мансарда из бетона, из кирпича, пенобетона, металлические конструкции, из оцилинрованного бревна. Но если же надстройка мансардного этажа осуществляется после постройки дома, то вес надстройки должен быть рассчитан в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях постройка делается из газобетона, который имеет хорошие тепло и пароизоляционный свойства, и сип панелей.

Устройство мансарды

Проекты мансардных этажей предполагают использование для стен различных материалов, но, по сути, конструкция мансарды – это скатные крыши, опирающиеся на стены. Безусловно, в разных вариантах пристроек мансардного этажа есть свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

Кровля.
Обрешетка из деревянных досок, на которой крепится кровля и изоляционные материалы.
Коньковый прогон – верх стропильной конструкции.
Стропила для крыши мансарды — ребра жесткости, наслонные либо висячие. На мансарде обычно делают наслонные стропила.
Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру внешних стен и связываются со стенами специальным крепежом. К мауэрлату прикрепляется стропильная конструкция.
Диагональные связи (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них связываются стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
Внутренние опоры придают мансарде устойчивость, если площадь мансарды большая ими подпирают коньковый прогон и стропила.

Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, утеплителей, звуко- и пароизолянтов. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между основными стенами и кровлей.

Минимальное расстояние от пола до самой высокой точки потолка в соответствии с СНиП должно быть 2, 5 м. Если высота меньше, то помещение является чердаком.

Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы:
А – коньковый узел. Б – стропило+стяжка+стойка. В – стропило+потолочная балка Г – потолочная балка+стойка+подкос. Д – стойка+подкос

Технология строительства

Мансардные стены максимально притянуты к стенам основного строения, поэтому добиться комфортного теплообмена крайне сложно. Очень важно правильно подобрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны противопожарным составом.

Монтаж мансарды своими руками, как правильно крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Чтобы мансарда своими руками прослужила долгие годы необходимо выполнить условия, которые прописаны в нормативах СНиП:

Стропила должны быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус. Такая толщина обусловлена возможностью уложить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
Утеплители не должны терять свойств при повышенной влажности, лучше всего использовать вспененные полистирол, который имеет маленький вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
Между теплоизоляцией и кровлей должна быть полноценная вентиляция, с вытяжками и продухами, чтобы воздух свободно циркулировал под всей поверхностью кровли мансардного этажа.
Внутри обязательно устроить пароизоляционный слой.
На внешнюю сторону стропил укладывается гидроизоляционный слой, рекомендуется дополнительно уложить слой звукоизоляции.

Поэтапная инструкция, как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками сопряжено с некоторыми сложностями, так как элементы надстройки находятся под углом, монтаж ломаных скатов и мансардных окон требует соблюдение норм СНиП в части «Нагрузки и воздействия».

Выполняя чертеж монтажного этажа самостоятельно необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес сооружения, а в соответствии с предварительными расчетами подобрать соответствующий тип мансарды и материалы для строительства.

Строительство мансарды своими руками начинается с монтажа маурлентов по периметру дома, обычно для этого используется брус с сечением 100*100 мм.

Далее строим каркас для помещения. Стойки могут быть из бруса с сечением равным продольным балкам, возможно из пенобетона либо металла. Вертикальные стойки закрепляем по углам строения стойки, и потом устанавливаем балки между ними, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил менсарды. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Выстраиваем каркас внутреннего мансардного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пенобетонных блоков либо металлический каркас

Поверх стойки стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию. С помощью строительного шнура следите за геометрией постройки.

На полученный каркас крепим нижние стропила. Брус подрезается до расчетной длины, в основании делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх балки срезается соответственно расчетного угла наклона. Установка нижних стропил осуществляется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропилпомещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пенобетонных блоков либо металлический каркас

Следующий шаг – установка верхних стропил. Сложность состоит в соблюдении угла и центровки конструкции в целом.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Чтобы угол крепления стропил не сбивался, вначале из двух досок делается шаблон, который в точности соответствует соединению стропил. Балки подрезаются по шаблону на земле, и затем устанавливаются на каркас.[/su_highlight]

Каркасная мансарда своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Далее стропила укрываем пароизоляционным материалом, и прибиваем обрешетку, для этого можно использовать доски либо фанеру. Материал для обрешетки определяется видом кровельного материала.

Устройство мансарды, строительство обрешетки для кровельного материала

Следующий этап — создание изоляционного слоя. Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если на мансардном этаже будет размещена детская или спальня. С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, крепим ее скобами. Затем монтируется слой утеплителя, важно чтобы он плотно прилегал к стропилам, без щелей. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая будет фиксировать утеплитель.

Строим мансарду своими руками, монтаж кровельного материала

На обрешетку укладываем гидроизоляционный слой, который защитит деревянные элементы от влаги. На гидроизоляцию укладывается кровля.

Строительство мансарды своими руками, видео материалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно осуществить монтаж стропил.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=PsUEWWVXNd4″]

На данном видео представлены типовые ошибки, допущенные при монтаже мансардного этажа.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=y4R8mFZdy9M»]

Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому

Если планируется достроить мансарду в старом частном доме или на даче, для обустройства дополнительной жилой площади, то в данном случае актуален вопрос демонтажа крыши. Демонтаж можно выполнить своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не обрушились вам на голову.

Постройка мансарды предусматривает определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузки на стены, поэтому перед тем как построить мансарду несущие стеновые конструкции тщательно укрепляются.

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]При проектировании следует принять во внимание прочность стен с учетом износа и ветхости строения.[/su_highlight]

Перекрытие старого дома — это одновременно потолок смежного этажа и пол мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы в перекрытии не образовывался конденсат, а как следствие, гниение и грибки. Чтобы избежать проблем, необходимо качественное утепление и гидроизоляция перекрытия.

После выполнения подготовительных процедур, можно приступать к присоединению и строительству мансардного этажа. В ходе достройки важно строго придерживаться проектной схемы возведения стен и кровли мансарды. Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от дизайна мансардного этажа, так же неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=zlhncbzSOis»]

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме – это мансарда своими руками. Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, и подскажет нюансы, как лучше сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с технологией строительства мансардного этажа, гарантирует надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Каркасная мансарда своими руками | Мансарды — жизнь под крышей

Каркасная мансарда – удачное решение для загородного дома, бани, гаража. Не всегда мы покупаем загородный дом нужной жилой площади. Со временем возникает вопрос о необходимости расширения полезной площади. Это можно сделать несколькими способами: соорудить к дому пристройки, построить новый дом, надстроить над домом каркасную мансарду. Понятно, что выгоднее всего и экономически дешевле сооружение каркасной мансарды.

Каркасная мансарда – деревянная стропильное сооружение, возводимое на доме. Отличительная черта такого строения – свободное мансардное пространство без всяких внутренних опор и столбов. Пол каркасной мансарды есть перекрытие дома.

Каркасная мансарда — самая распространенная разновидность

Почему сооружение каркасной мансарды более выгодное?

Возведение каркасной мансарды не требует больших капиталовложений. По своей массе это сооружение намного легче второго этажа. Осуществлять подъем готовых каркасных конструкций наверх незатруднительно и не требует использования дополнительной техники.

При сооружении каркасной мансарды нагрузка на фундамент готового дома будет увеличена в незначительной мере. Значит, вам нет необходимости укреплять фундамент, что само по себе автоматически приведет к уменьшению затрат на строительство.

Следующим преимуществом каркасной мансарды есть хорошая теплоизоляция, т.е. сохранение тепловой энергии дома, что снова говорит об экономии семейного бюджета.

Каркасная технология дает возможность развиться вашей фантазии, а именно вы сможете выбрать любую понравившуюся конструкцию крыши мансарды.

Если вы обустроите каркасную мансарду по всем правилам, то решите сразу несколько проблем: сохранность кровли; препятствие образованию конденсата, что влечет за собой сохранность конструкции мансарды и ее элементов; расширение полезной площади помещения без дополнительной нагрузки на фундамент.

Собрать такой каркас для мансарды, дело нескольких дней

Подготовительные работы

Здесь рассмотрим вопрос строительства вышеуказанной мансарды на уже готовом доме. Если каркасная мансарда строится вместе с каркасным домом, то это намного облегчает работу, так как вы планируете и строите все одновременно.

Итак, дом готов, приступаем к надстройке мансарды. Строительство начинаем с черновых (подготовительных) работ. Первостепенной задачей будет исследование свойств фундамента вашего дома. Может возникнуть ситуация, что фундамент пришел в негодность. Тогда, о какой каркасной мансарде может идти речь? Но не будем говорить о грустном.

Исследуем фундамент на прочность. По необходимости укрепляем его. Если с фундаментом все нормально, переходим к исследованию стен дома. Необходимо определить материал, из которого сделаны стены, подходят ли они к монтажу надстройки, могут ли эти стены выполнить задачу несущих стен для надстройки?

Следующий шаг — демонтаж кровли. Это означает, что старую кровлю аккуратно снимаем (демонтируем). Далее будет укрепление потолочного перекрытия с последующим утеплением.

После всех произведенных работ переходим к созданию проекта каркасной мансарды. Для этой работы лучше всего привлечь профессионального специалиста. Расчеты желательно производить при помощи специальных таблиц и программ.

Только профессионал сможет точно рассчитать, какой будет предполагаемая нагрузка на фундамент дома, сможет ли фундамент выдержать ее, как поведет себя конструкция в разные времена года и при резкой смене температур, как утеплить мансарду с целью предупреждения обледенения кровли и образования конденсата и многое другое.

Соорудить каркасную мансарду просто, но сделать так, чтобы дом не разрушился, она была прочной, надежной в использовании и безопасной – это самое главное при строительстве.

Следите за технологией строительства на всех этапах

Этапы строительства каркасной мансарды

Строительство включает несколько последовательных этапов:

сооружение каркасной системы;
монтаж торцовых стен;
утепление боковых стен;
монтаж конструкции кровли мансарды;
утепление пространства под конструкцией кровлей и над ней;
покрытие кровельным материалом конструкции кровли;
внутренние работы по отделке жилого помещения мансарды.

Понятно, что здесь не указаны все этапы работы, взяты только основные. Нужно монтировать еще окна, двери, лестницу и т.д.

Строительство каркасной системы

Для монтажа каркаса вам понадобятся деревянный брус, доска обрезная, фанера, саморезы.

Монтируемый вами каркас будущей мансарды должен быть достаточной высоты, чтобы можно было передвигаться в полный рост. Примерная высота конька должна быть в пределах 3,5 м.

Самый простой вариант – это сборка каркаса на земле. Далее готовый каркас поднимают наверх и крепят к верхнему брусу на стене или к каркасной раме, которая будет служить полом мансарды. Предварительно, каркасную раму зашивают специальными плитами (ОСП) или аналогом фанеры.

Создается видимость платформы. Дополнительно необходимо сказать о креплении мауэрлата (бруса). Важно, что в зависимости от материала, из которого сделаны стены, выбирают узел крепления.

Далее, бруски каркасной конструкции вверху соединяются внахлестку саморезами. Подробную инструкцию по устройству стропильной системы читаем в статье «Стропила своими руками» или «Создание стропильной системы».

После того, как каркасы стен готовы, останется только кровля. Ну а далее – утепление и обшивка стен, установка окон и дверей и все остальные внутренние работы.

обшивка потолка и стен своими руками по деревянной обрешетке и профилю

Каркас для гипсократона на мансарде нужно делать обязательно, сделанная обрешетка из профилей или дерева, позволит утеплить
мансардный этаж и закрепить листы ГКЛ к стене или потолку.

Мансарда из гипсокартона — осталась только декоративная отделкаВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Можно ли использовать гипсокартон для обшивки мансарды

Основной минус гипсокартона в том, что он плохо переносит воздействие влаги, разбухая и становясь рассадником плесени при этом. Крыша может дать течь. Чтобы уменьшить насыщение ГКЛ влагой надо использовать гидрозащитную пленку.

Из гипсокартона можно делать криволинейные поверхности

Второй способ проникновения влаги – с паром изнутри помещения. Такой объем влаги не страшен материалу – он паропроницаем, а значит, влага будет уходить дальше через стены и испаряться в вентзазорах.

Совет! Для обшивки мансарды стоит брать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета, но если вы уверены в надежности кровли, можно и серый.

О технических характеристиках влагостойкого гипсокартона можете узнать из статьи на нашем сайте.

Для гипсокартона на мансардном этаже будет сложно построить каркас (как выполнить сборку каркаса под гипсокартон читайте по ссылке). Однако можно привязаться к стропильной системе, что несколько упростит задачу. Сложности возникают только при прохождении оконных проемов сложной формы и косяков.

Как обшить мансарду гипсокартоном по деревянной обрешетке

Других причин не использовать для отделки гипсокартон не существует. Зато есть дополнительные плюсы, недоступные другим материалам. Например, из него можно сооружать сложные многоуровневые и криволинейные конструкции, что сделает помещение очень интересным и красивым.

Вернуться к оглавлению

Как обшить мансарду гипсокартоном

Стены и потолок мансарды бывают разной формы – классические горизонтальные и вертикальные поверхности (последней может и не быть), соединяющиеся наклонной. Соединение всех этих частей становится проблемой для начинающих мастеров.

Основная часть стен идет под наклоном, ещё есть горизонтальная и вертикальная поверхности

Отделка мансарды гипсокартоном — построение каркаса

Каркас для гипсокартона на мансарде состоит из трех плоскостей. Собирать их стоит одновременно, но есть между ними и отличия, поэтому давайте все разобьем по пунктам.

Каркас потолка

Построение этой части больше всех остальных зависит от стропильной системы и основания. Если над головой двускатное основание, как показано на фото ниже, можно пойти двумя путями — повторить форму скатов или сделать потолок в форме арки.

Арочный потолок из гипсокартона на мансарде выглядит оригинально

Если шпиль очень высокий, стропила соединяют балками, которые помогут создать классический горизонтальный участок потолка. Рассмотрим строение всех способов.

Отделка потолка мансарды гипсокартоном

Для работы нам нужно два вида потолочного металлопрофиля:

Профиль направляющий — ППН 27*28. Его форма — П-образная, что позволяет разрезать и сгибать его, когда это нужно. В ППН легко вставляется несущий профиль. Из направляющих формируют периметр каркас, который позволяет крепить и выравнивать основные элементы. Есть каркасы без них, но использовать такие на мансарде вряд ли получится.

Направляющий профиль

Профиль ПС 27*60 – из него собирают внутреннее направление каркаса. Он удерживает на себе основную массу гипсокартона. Форма профиля отличается – он уже с-образный с ребрами жесткости.

Основной несущий профиль

Из дополнительной фурнитуры понадобятся:

Прямые подвесы – их длина ограничена 10-12 см, поэтому во многих ситуациях они могут не подойти.
Пружинные подвесы дают возможность опускать конструкцию на значительные расстояния, но для наклонных участков потолка и стен они совершенно непригодны.
Самодельные жесткие подвесы в виде уголком из направляющего профиля – универсальное решение для потолка мансарды.

О видах подвесов для металлопрофиля рассказано в статье.

Интересно знать! Есть и другие типы самодельных профилей – каждый мастер придумывает удобные для себя системы. Главное, не допускать потери прочности.

Подвес из профиля ПС – надежно, но долго вырезать

Для каркасов с перемычками понадобятся одноуровневые соединители, на жаргоне «крабы», но в основном обходятся и без них.
Поскольку основной потолок мансарды делается из дерева, то для крепления каркаса, мы будем использовать саморезы по этому материалу. Фиксация гипсокартона выполняется саморезами по металлу.

Стеновой каркас для мансарды из рейки и профиля

Эту часть каркаса сделать проще всего, так как она обычно короткая и с выравниванием никаких проблем не возникает. Для укрепления стропильной системы используются вертикальные стойки, как показано на фото ниже.

Вертикальные опоры будут основой стен

Именно они и будут основанием для стенового каркаса. Внимательно проверьте линию, по которой они расставлены. Часто кровельщики не озадачиваются их выравниванием, поэтому может потребоваться это сделать самим.

Эта мера требуется при сборке деревянной обрешетки – если опоры идут правильно, поверх них просто набиваются горизонтально рейки, прямо по которым можно зашивать гипсокартон.

Интересно знать! Дерево не является лучшим основанием под ГКЛ. Этот материал подвергается деформациям при изменении уровня влажности, что может приводить к появлению трещин на стенах. Такое решение идеально подойдет под обои, под которыми не будет видно мелких повреждений.

Еще один недостаток деревянного каркаса – его неправильная геометрия. Материал может быть поведенным изначально, или это произойдет при установке крепежа на не очень ровное основание. Гипсокартон от этого сильно не страдает, но, опять же, возможно появление трещин, а некоторые искривления могут быть заметны даже невооруженным глазом.

Способ соединения стеновой и наклонной частей

Гораздо правильнее работать с металлическим профилем (как выполняется установка каркаса из профиля можете узнать из статьи на нашем сайте). Для каркаса на стену подойдет тот же потолочный профиль и стеновые аналоги – ПН 50*40 и ПС 50*50. Для упрощения соединения конструкций, советуем использовать одинаковые варианты. Итак:

На боковых стенках делаем вертикальную разметку лазерным уровнем или отвесом. Нижние точки соединяем по полу прямой линией.
Далее набиваем направляющий профиль.

Внимание! При разметке любой части каркаса учитывайте отступ от основания, в который потребуется еще установить утеплитель.

Стена размечается с шагом по 60 см на нижнем профиле. От каждой из них вверх чертится вертикальная линия, по которой устанавливаются подвесы. Этого можно не делать, если установить верхнюю часть рамы из направляющего профиля. Сделать это требуется точно по высоте угла стыковки плоскостей.
Нарезаются куски основного профиля при помощи ножниц по металлу или циркулярной пилы и расставляются точно по меткам.
Между направляющими сверху натягивается нить, по которой стойки точно выравниваются. Крепят их также на прямые подвесы или их аналоги самодельного изготовления.

Совет! Эту часть каркаса удобно целиком собирать из стенового направляющего профиля. Из него же делаются и стойки – берутся два элемента и соединяются основаниями. В такой каркас будет очень удобно расставлять 5-ти сантиметровый утеплитель.

Утеплитель внутри каркаса гипсокартона

Перегородка и ее каркас

По такому же принципу строятся и перегородки из гипсокартона, только в качестве стоек берут профиль ПС и также спаривают его.

Перегородка из гипсокартона

Это позволяет придать стенам больше жесткости. Так как стойкам не во что упереться, для стены должно хватать их прочности. Чтобы увеличить этот параметр, перегородки обшивают гипсокартоном в два слоя.

Так как эти конструкции разделяют помещения, важно сделать их звуконепроницаемыми (о шумоизоляции гипсокартонной перегородки рассказано в статье). Для этого внутрь закладывается утеплитель, а все направляющие профили монтируются только на специальную антивибрационную подложку из вспененного полимера.

Наклонная часть пололка

Тут тоже особых сложностей возникнуть не должно.

Первым делом также накручиваются направляющие на стены. Тут вы можете задать произвольный угол наклона, главное, не уменьшать заданный отступ. Очень важно точно выставить противоположные линии. Если в предыдущих случаях помогал с этим уровень, то тут – только геометрические расчеты. В качестве ориентира стоит взять центр горизонтального потолка и точные отметки по уровню на стенах.

Сборка наклонной части каркаса

Далее нужно сделать разметку по профилям на потолке той же красящей нитью, соединяя найденные точки. Все наклонные профили будут соединяться с потолком по этим меткам. То же самое делаем и на стене, если предварительно не выставлять верхнюю часть рамки, о чем мы писали выше.
Крепим несущие профили. Они могут соединяться с горизонталями и вертикалями множеством способов, главное, чтобы сцепка плоскостей была жесткая, иначе по углам потом пойдут трещины.
Пояса дополнительно укрепляются подвесами и выравниваются по нити, по уже описанной технологии.
На внутренних углах всей конструкции нужно дополнительно установить перемычки, которые не дадут листам прогибаться в этом месте.

Вернуться к оглавлению

Утепление мансарды

После завершения строительства каркаса из металла, потолок и стены будет необходимо утеплить. Сделать это можно разными материалами (о выборе утеплителя под гипсокартон читайте по ссылке), но самым популярным решением является минеральная вата. Давайте рассмотрим именно ее монтаж.

Вата может выпускаться в рулонах или плитах. Первый вариант имеет невысокую плотность, из-за чего с ним сложнее работать на вертикальных и наклонных поверхностях, зато они прекрасно удерживают тепло. Такого утеплителя достаточно и 10-ти сантиметрового слоя. Плиты идут плотными, она держат свой собственный вес, но менее эффективны как изолятор – их ставят слоем минимум в 15 см.

Проложенная над каркасом минеральная вата

Очень важно качественно закрыть все щели и дать нужный слой утеплителя, иначе зимой помещение будет промерзать, а летом раскаляться вместе с кровлей, особенно если последняя металлическая.

Утеплитель подсовывается под каркас. Каждый новый слой необходимо ставить со смещением по швам, чтобы минимизировать количество мостиков холода. В особо сложных местах утепление можно дополнять монтажной пеной.

Многослойное утепление потолка

Работать с минеральной ватой необходимо только в защитной одежде, так как она сильно пылит. Частичка материала очень мелкие, легко забиваются в кожу, попадают в глаза и дыхательные пути. Потом это вызывает раздражения — ходишь колючий, как ежик. Советуем брать для утепления базальтовую вату. Описанный эффект у нее выражается слабее, а в составе меньше формальдегидов.

Проблема монтажа минваты под металлический каркас в том, что ее необходимо закрыть слоем пароизоляции, а тут ее крепить не к чему. По этой причине каркас часто делают многослойным – сначала ставят утеплитель, нашивают поверх обрешетку, делают пароизоляцию и только потом уже строят металлический каркас. Именно так и советуем делать всем.

Вернуться к оглавлению

Как обшить мансарду гипсокартоном своими руками

Теперь, когда каркас полностью готов, необходимо зашить его гипсокартоном.

Обшивка мансарды гипсокартоном

Сделать это несложно, если соблюдать следующий набор правил:

Листы выравниваются строго по центрам профилей, на которые заходят краями.
На всех торцевых соединениях должны быть установлены перемычки.
Крепятся они на саморезы по металлу, которые нужно вкручивать каждые 15-17 см (сколько саморезов нужно на лист гипсокартона рассказано в статье).

В таком углублении шпаклевка будет держаться надежно

При прорыве листа картона, саморез выкручивается и с отступом от этой точки в 5 см вкручивается новый.
Швы на рядах всегда ставятся в разбежку, что создает дополнительную связку, и не дает появляться трещинам.
На торцевых кромках листов перед установкой всегда делается фаска (скос) под шпаклевку. Исполнить работу можно канцелярским ножом или специальным угловым рубанком.

Для монтажа гипсокартона нужен хороший шуруповерт с высокими оборотами. К нему в пару берется специальный бит с ограничителем, который не дает утапливать саморезы больше положенного.

Бит для гипсокартона

Также помните, что листы нельзя придвигать вплотную к стенам. Всегда оставляется небольшой отступ на температурные и прочие деформации материала. В целом, эта часть работы самая простая, так как один лист имеет площадь в 3 квадратных метра. Материал легко обрабатывается и режется при помощи канцелярского ножа и ножовок разного рода.

Вернуться к оглавлению

Отделка гипсокартона

Гипсокартон хорош тем, что отделочные работы можно произвести сразу после монтажа.

Отделку материала можно разбить на два этапа – обязательное шпаклевание, устройство финишного покрытия. Исключение составляет облицовка керамической плиткой, которую можно клеить прямо по листам.

Видео: отделка мансарды гипсокартоном

Вернуться к оглавлению

Заключение

Безусловно, построить каркас для гипсокартона на мансарде сложнее, чем в простой комнате. Мы попытались дать самое подробное объяснение.

Мансарда из ЛСТК: чертежи, узлы, проект

Мансарда представляет собой надстройку, некое жилое помещение жилого типа, которое расположено на последнем этаже здания с мансардной крышей. Мансарды стали популярны благодаря Франсуа Мансару, французу, впервые использовавшему пространство под крышей для жилых и технических целей. Отсюда определение названия «мансарда» от имени французского архитектора.

Мансарда из ЛСТК находит все большее применение в современном строительстве благодаря весомым преимуществам.

Надстройка мансарды в многоэтажном здании из ЛСТК

Мансарда: преимущества надстройки

Эффективное использование инфраструктуры.
Увеличение жилой площади.
Низкая стоимость строительства.
Улучшение эстетичного вида здания.
Возможность строительства мансардного этажа в два уровня.
Не нужна специальная грузоподъёмная техника.
Можно организовать лофт.

Мансарда: возможные недостатки

К недостаткам можно отнести сложную технологию тепло и гидроизоляции, скошенные потолки, которые уменьшают комфортную высоту перегородок, и потеря жилой площади здания из-за скошенной крыши.

Строительство мансарды из каркаса ЛСТК

Технология ЛСТК и мансарда

Каркасное строительство из лёгких стальных тонкостенных конструкций быстро развивается. Сегодня мансарда из ЛСТК – это выгодное и недорогое строительство.

ЛСТК представляет собой высокопрочные тонкостенные оцинкованные профиля, узлы соединения и крепежные элементы. Толщина профиля ЛСТК составляет 3-4 мм. Для мансардного этажа используют лёгкие тонкостенные конструкции потому, что они не дают усадки на несущие стены, внутренние перегородки и фундамент здания.

ЛСТК технология обладает рядом преимуществ:

Долговечность.
Низкая стоимость.
Быстрое строительство.
Простой монтаж и демонтаж.
Надежность и прочность.
Сейсмическая устойчивость.
Качество элементов конструкции.

Мансарда из ЛСТК строится специалистами соответствующего профиля без тяжелой грузоподъемной техники. Для установки надстройки не нужно расселять жильцов дома и не требуется укрепление фундамента. Технология ЛСТК не нагружает здания и безопасна даже для старого фонда.

Устройство мансардного этажаа

Конструктивные особенности

Мансарда из ЛСТК используется для жилых, промышленных и производственных зданий. Форма мансардной надстройки может быть разной: симметричной или несимметричной, с треугольным или ломаным силуэтом.

Площадь мансардного этажа обычно занимает всю поверхность здания. Мансарда из ЛСТК рекомендуется для установки на реконструируемые здания и старые дома, так как является лёгкой быстровозводимой конструкцией.

Мансарда из лёгких тонкостенных профилей ЛСТК огнестойкая и не подвергается процессам ржавления. Наружное ограждение мансарды может быть утеплено.

Мансардный этаж с утеплением и изоляцией

Этапы строительства

Строительство мансардного этажа происходит в несколько последовательных этапов:

Проектирование и расчет нагрузок.
Заказ металлического каркаса.
Установка каркаса ЛСТК.
Монтаж наружных стен.
Установка стропильной системы или кровли мансардного этажа.
Утепление и гидроизоляция.
Покрытие кровельным материалом (металлическая черепица).
Внутренняя отделка помещения.

Можно описать этапы строительства мансарды проще, последовательность работ:

Рисунок, эскизы или чертежи будущего здания.
Разработка технической документации (проект мансарды) на основе чертежей.
Производство каркаса на заводе металлических конструкций.
Сборка мансарды из ЛСТК.

Мансарда из ЛСТК в многоэтажном доме

Проектирование мансарды

Строительство мансарды невозможно осуществить без проектной документации, так как существуют определенные правила и нормативы, которые нужно соблюдать. Нужно учитывать планировку здания, его структуру и план помещений расположенных ниже.

В проектной документации рассчитывается возможная и критическая нагрузка на мансарду, учитывается возможность проведения коммуникаций с основного здания. Также, архитектор рисует эскиз внешнего вида, который должен гармонировать в общей городской среде.

После завершения этапа проектирования, можно приступать к изготовлению металлического каркаса.

Информация: чертежи ЛСТК мансарды помогают увидеть заранее будущий этаж, благодаря рисункам можно внести изменения и корректировки, до заказа проектной, технической документации.

Мансарда в многоэтажке из ЛСТК

Строительство мансарды

Мансарда из ЛСТК собирается на месте, без специальной техники. Для монтажа потребуется инструкция с завода металлических конструкций и комплект ЛСТК мансарды.

Устанавливается рама специальными монтажными болтами, на которую будет крепиться готовый каркас из ЛСТК. Рама служит напольным перекрытием. Каркас собирается согласно инструкции: стропильная система, стены, кровля, затем утепление стен и обшивка, установка окон, дверей и проведение других работ внутри надстройки ЛСТК.

Основные узлы ЛСТК мансарды: стропильная система, рама крепления, внутренние перегородки наружные стены.

Каркасный дом с мансардной крышей из ЛСТК

Итог

Мансарда из ЛСТК представляет собой усовершенствованное изобретение знаменитого французского архитектора. Это функциональное и изысканное решение для обустройства и увеличения жилого пространства. С 17 века, когда мансарда еще строилась из деревянных брусков, не многое изменилось. Появилась технология ЛСТК, которая становится все более популярной из-за своих прочностных характеристик.

Строительство мансардного этажа

Быстровозводимые мансарды из ЛСТК строятся очень быстро и за умеренную, доступную сумму. Все очень просто, стропильная система обычной крыши заменяется новым металлическим каркасом из оцинкованного профиля. Мансарду можно построить в 1-2 и 3 этажа.

Видео строительства дома с мансардой:

Все о строительстве мансарды своими руками

Постройка мансардного этажа возможна как во время строительства самого дома, так и после, если эти действия небыли запланированы изначально. В обоих случаях, мансарда своими руками — этот хороший способ получить дополнительное жилое пространство.

Если же построить наружную лестницу на этаж, то получится отдельное помещение для второй семьи. В статье вы ознакомитесь с поэтапным строительством мансарды «с нуля», а также с технологией достройки ее на готовый дом.

Комплексное строительство мансардного этажа

Под словом «комплексное» подразумевается, что постройка мансарды будет вестись в процессе строительства самого дома, и сразу включается в его план. А при расчете фундамента учитывается дополнительная нагрузка на него в виде мансардного этажа. Итак, стены строения выведены на нужную высоту, перекрытия выполнены. Можно приступать к возведению мансардного этажа.

Мансардный этаж: аттиковая стена

Строим аттиковую стену, если она запланирована. Материал для нее используется тот же, который использовался для строительства несущих стен. Высоту для жилой мансарды делаем от 80см до1,3м. Она обеспечивает удобное использование мансардных окон, а кроме того, под стеной хорошо встанет кровать или письменный стол.

Устройство мансардного этажа с аттиковыми стенами

С аттиковой стеной, как правило, делается монтаж мансарды с простой двускатной крышей, как на схеме вверху. В случае изготовления четырехскатной ломаной крыши такие стены можно не строить. Конструкция обеспечивает высоту потолка мансарды, необходимую для комфортного использования помещения.

Каркасная мансарда своими руками: стройка ведется из дерева, нет необходимости в присоединении аттиковых стен

Армирующая обвязка стен мансардного этажа

Теперь необходимо выполнить армирующую обвязку стен. Ее монтаж обязателен вне зависимости от того, выкладывали мы аттиковые стены или нет. Это обеспечит прочность конструкции из газобетона или из кирпича, не даст ей расползаться в стороны. Также, за счет обвязки этажа будет крепиться мауэрлат, на котором, в свою очередь, мы будет строиться стропильная система крыши мансарды.

Армирующая обвязка делается монолитная, и идет неразрывно по всему периметру стен. Собирается она из продольных прутов арматуры, перехваченных хомутами. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядит эта конструкция. Расстояние между продольными прутами может варьироваться в зависимости от толщины стен.

Как построить мансарду: устройство армопояса в поперечном сечении

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]армирующая обвязка должна связываться только хомутами, сварку использовать нельзя. Конструкция постройки никогда не будет на 100% статичной, и даже при небольших подвижках сварная обвязка может порваться. Использование хомутов придаст армопоясу необходимый запас эластичности.[/su_highlight]

Устраиваем несъемную опалубку для обвязки. Для этого используем или U-образные блоки, как в верхней части рисунка, или, если стены кирпичные, делаем сборную опалубку. Оба варианта вы можете рассмотреть на фото.

Мансарда своими руками: фото укладки каркаса армопояса в опалубку из пеноблоков

Когда каркас обвязки будет уложен в опалубку, устанавливаем в него шпильки или анкера с резьбой и гайкой для последующей установки мауэрлата. Шпильки необходимо брать диаметром от 12мм, расстояние между ними делается 1,0м.

Устройство мансарды: армирующий пояс залит бетоном, снаружи видны анкера

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]между каркасом и внешней стенкой опалубки необходимо заложить слой утеплителя. В дальнейшем он должен будет состыковаться с утеплителем мансардной крыши, поэтому материал и там, и там должен использоваться одинаковый. Теплоизоляция должна выступать на поверхность в толщину мауэрлата.[/su_highlight]

Заливаем каркас бетоном и дожидаемся полного его застывания, после чего будет можно продолжить стройку.

Надстройка мансардного этажа: на аттиковой стене установлен армопояс с утеплителем

Теперь строим фронтоны. Они могут быть как с окнами, так и без них – в этом случае оконные проемы делаются в мансардной крыше. После этого можно приступать к монтажу мауэрлатов. На фото вы видите стройку мансардного этажа своими руками с возведением аттиковых стен.

Мансарда своими руками, фото сделано на этапе возведения фронтонов

Мансарда своими руками: видео содержит полезную информацию, которую стоит изучить перед началом строительства.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=lyinLrQPhlg»]

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 150 мм. Если нет брусьев необходимой длины, то выполняем соединение нескольких коротких при помощи анкеров. В брусьях высверливаем отверстия под анкера, которые мы заранее установили в армопоясе мансардного этажа.

Укладываем на армопояс слой влагоизоляции. Для этой цели подойдет нарезанный на ленты рубероид. Материал укладывается внахлест и сплавляются. Теперь укладываем мауэрлат так, чтобы анкера вошли в сделанные для них отверстия, сверху затягиваем все болтами. Оставляем конструкцию выстаиваться двое-трое суток, затем подтягиваем болты еще раз. На рисунке внизу изображена схема крепления мауэрлата к армопоясу мансардного этажа.

Конструкция мансарды: монтаж мауэрлатной рамы

Если дом построен из бревна, то монтажа мауэрлата не потребуется, стропила будут упираться в верхние бревна несущих стен.

Как правильно пристроить мансардный этаж: упор стропил на бревно несущей стены

Строительство мансарды своими руками: видео крепления мауэрлата.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=-tL7663Rp1M»]

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]перед монтажом брусья мауэрлата, как и вся стропильная система, обязательно должны быть обработаны антисептическим составом. Если этого не сделать, рама будет подвержена грибковым поражениям и гниению, что чревато для нее потерей прочности, и, следовательно, разрушением всей конструкции мансардной крыши.[/su_highlight]

Теперь, когда завершен монтаж мауэрлата, можно приступать к постройке и утеплению мансардной крыши, укладке теплоизоляции на фронтоны и стены и отделочным работам.

Делаем надстройку мансардного этажа

Постройка мансарды, незапланированной ранее, доставит вам определенные хлопоты: тут и само строительство, и получение разрешения на него. Однако итог сполна оправдает затраченные усилия. Не смотря на некоторые временные и финансовые затраты, строительство мансарды своими руками будет выгоднее, нежели приобретение отдельного дома или квартиры.

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]до того, как делать мансарду на старый дом, в котором она не была запланирована, необходимо предварительно выяснить, возможно ли это. Пристройка увеличит нагрузку на стены и фундамент дома, и для оценки их несущей способности придется вызвать специалиста, который произведет необходимые расчеты для стройки[/su_highlight]

Строительные работы на мансардном этаже

После того, как будут получены все разрешения для надстройки и сделан ее чертеж, можно приступать к стройке. Прежде всего, нам нужно разобрать кровлю и старую стропильную систему, а затем фронтоны этажа. Последние разбираются из-за того, что нам нужно будет увеличить их в высоту.

Поднятие фронтонов должно осуществляться на высоту мауэрлата, — примерно два кирпича, либо на высоту аттиковой стены, если таковая будет возводиться. На рисунке видно, как это будет выглядеть. Как вариант, каменные фронтоны можно заменить сип-панелями, так вы уменьшите нагрузку на фундамент и стены.

Строим мансарду своими руками: поднятие фронтонов

Следующий момент надстройки незапланированного мансардного этажа, это монтаж мауэрлата. Если мы строим мансарду с аттиковой стеной, то дальнейшие действия можно производить по технологии, описанной выше для комплексного строительства. В случае, если эта стена строиться не будет, то мауэрлаты крепить придется при помощи скоб и деревянных пробок. На рисунке ниже вы можете рассмотреть, как можно это сделать.

Как сделать мансарду своими руками: крепление мауэрлатов при помощи скоб

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]брусья для стройки мауэрлата должны быть как можно более длинными. Чем меньше будет стыковых соединений, тем крепче будет вся конструкция. Кроме того, если мауэрлат делается под каркасную крышу и имеет форму замкнутой рамы, то его обязательно нужно усилить по углам скобами. [/su_highlight]

Отделка гипсокартоном мансард в частном доме

Вступление

Гипсокартон широко используется для облицовки различных ломаных поверхностей. Одной такой поверхностью является потолок и скаты мансардного помещения. Мансарда это верхнее помещение в доме, потолком и стенами которого является стропильная система крыши дома. Треугольник стропил образуют ломаную поверхность потолка мансарды, разделяя его на собственно, потолок и скаты потолка, поверхности расположенные под углом к потолку и стенам.

Оборудуют мансарду, чаще, на двухскатной крыше, с ломаным или прямым профилем. Так как угол ската мансардной крыши делают в пределах 30-60˚, то использовать для покрытия крыш можно любой тип кровли. Например, можно использовать керамическую черепицу на крышу. Угол наклона кровли для черепицы от 20-60˚.

Отделка гипсокартонном мансард – общие сведения и материал

Отделка гипсокартонном мансард, а именно потолка и скатов мансарды делается по деревянному каркасу или каркасу из металлического профиля.

Для деревянного каркаса используется сухой деревянный брус сечениями 48×24; 50×30; 60×40 см. Стандартизация брусков условная и связана лишь с шириной прямых подвесов, которые используются в металлическом каркасе потолка мансарды.
Для металлического каркаса применяются прямые подвесы и профиль потолочный ПП 60 на 27 и профиль направляющий ПН 28 на 27.

Для крепления в конструкции каркасов и облицовки каркасов мансарды применяются следующие крепежные шурупы:

Шуруп TN 5х70. Он используется для крепления брусков (несущих) к конструкции стропил и стоек в деревянной конструкции потолка;
Шуруп FN 5х35 или два шурупа TN 3,5-4х25. Они используется для крепления прямых подвесов к потолочным и стропильным балкам.
LN 3,5х10 (металл-металл). Он скрепляют прямые подвесы и металлические профили несущих, направляющих потолка.

Описание конструкции мансардного каркаса под гипсокартон

Итак, мы имеем чердачное помещение с видимой стропильной системой крыши. Ближе к коньку крыши стропила связаны балочной балкой, а к основания чердака, из опорных брусков сделан каркас для стен мансарды. Все элементы мансардной конструкции деревянные.

Конструкция каркаса для обшивки мансарды гипсокартоном независимо от используемого материала (брусок или профиль) делается одинаково.

Деревянный брусок крепится непосредственно к стропилам крыши (1).
Металлический профиль крепится к стропилам на прямых подвесах (3).
При необходимости опустить потолок и скаты мансарды, деревянный брусок может опускаться при помощи прямых подвесов (2).

В принципе, это вся конструкция каркаса для обшивки мансарды. Меняются лишь расстояния между профилями или брусками. Расстояния зависят от планируемой нагрузки на каркас, а она зависит от планируемой толщины обшивки. В таблице вы видите размеры брусков и расстояния между стропильными брусками (a). Таблица 1.

Примечание: Как и в других конструкциях потолков, листы гипсократона могут крепиться вдоль направляющих брусков (профилей) или поперек им. От планируемого крепления листов ГК зависит межосевое расстояние между брусками (b). Таблица 2.

Угловые соединения листов гипсокартона при облицовке мансарды

Листы гипсокартона потолка и скатов мансарды будут стыковаться под тупыми углами. Стыковка производится с заходом одного листа под другой. При двух листовой обшивки наложения листов меняется: скат, потолок, скат, потолок.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела

Как оценить потенциал хранения на чердаке

В большинстве домов можно хранить на чердаке несколько ящиков и пустые чемоданы. Прежде чем воспользоваться этим пространством для хранения вещей, найдите время, чтобы оценить потенциальное пространство — и потенциальные проблемы, — которые может хранить ваш чердак.

Хранение на чердаке с протечками в крыше

Утечки через крышу являются проблемой независимо от того, какие у вас планы по хранению на чердаке. Даже небольшая течь может привести к серьезным неприятностям. Вот что нужно проверить:

Пятна на потолке под чердаком, которые могут быть верным признаком протечки в крыше.
Вентиляторы для ванных комнат, которые заканчиваются на чердаке. Вентиляторы вытягивают теплый и влажный воздух из вашей ванной комнаты, а на чердаке этого не стоит. Выведите воздуховод вентилятора на улицу через крышу или стену.
Гниль, пятна или другие признаки повреждения водой на нижней стороне кровельного покрытия.
Признаки утечек вокруг дымоходов, вентиляционных труб и других предметов, проникающих через крышу.
Конденсат на кровле и каркасе. Это может указывать на необходимость дополнительной вентиляции на чердаке, а не на утечку.

Каркас пола

Конструкция перекрытия чердака также является обрамлением находящегося под ним потолка. Он состоит из потолочных балок, обычно досок 2×6 или больше. Если они не повреждены, балки должны быть достаточно прочными, чтобы вы могли перемещаться по чердаку для осмотра и обеспечивать место для хранения типичных предметов в коробках. Но они могут быть недостаточными для того, чтобы выдержать вес нескольких людей, мебели и тяжелых предметов.

Однако, прежде чем начать передвигаться по чердаку, хорошо подумайте, на что вы будете наступать или ползать. Балки должны выдерживать ваш вес, но расстояние между ними почти наверняка не будет. Самый безопасный способ передвигаться по недостроенному чердаку — создать подиум (или прогулочную площадку), прикрепив несколько досок 1×6 или 1×8 или полос 3/4 «фанеры к балкам с помощью шурупов (не используйте гвозди, потому что молоток может помешать гипсокартон или гипсовый потолок внизу).

В качестве очень общего правила, если балки всего 2х4, не планируйте хранить на чердаке много вещей, кроме очень легких предметов; думаю пустые коробки и чемоданы. Если они 2×6, вы, вероятно, можете обойтись несколькими коробками, заполненными относительно легкими вещами. Балки размером 2×8 или больше, вероятно, могут выдержать больший вес. Но во всех случаях прочность пола зависит не только от размера, но и от пролета балок, то есть от расстояния между опорами внизу. К ним относятся наружные стены под полом, а также некоторые внутренние стены, которые проходят перпендикулярно балкам, называемые несущими стенами.Возможно, вы захотите обсудить с профессиональным подрядчиком вопрос о целесообразности оформления мансарды.

Если вы определили, что конструкция мансардного этажа не может вместить то, что вы хотели бы хранить, можно усилить каркас пола, добавив больше балок или балок большего размера. Затем вы можете покрыть балки фанерой или черным полом OSB, чтобы создать красивую сплошную поверхность пола.

Каркас крыши

Традиционные каркасные крыши состоят из стропил, идущих от конька (на пике крыши) до стен.Этот стиль обрамления обычно обеспечивает максимально открытое пространство на чердаке. Более новые фермовые крыши изготавливаются из сборных ферм. Фермы похожи на большие структурные треугольники, у которых есть наклонные верхние части, которые служат стропилами, горизонтальные части, которые служат балками перекрытия, и соединяющие их части, придающие треугольнику прочность. Паутина обычно не оставляет много места для хранения. К сожалению, вы не можете разрезать или удалить какие-либо перемычки, потому что они ослабляют ферму. Некоторые крыши обрамлены специальными «фермами для хранения», которые оставляют открытое центральное пространство, пригодное для хранения.

Доступ к хранилищу на чердаке

Если вы хотите использовать чердак на регулярной основе или хранить большие предметы, вам может потребоваться увеличить проем для доступа и установить лестницу для доступа или спускающуюся лестницу. Если чердак может стать обычным жилым помещением, поговорите с подрядчиком о строительстве фиксированной лестницы.

Высота

Именно здесь часто забрасываются мечты о добавлении нового жилого пространства на чердаке. Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы готовое пространство имело высоту потолка 7 футов 6 дюймов, по крайней мере, на половине доступной площади пола.Поэтому, если расстояние от конька крыши до балок пола не превышает 9 футов, вы, вероятно, не сможете выполнить требования кода, если не добавите слуховое окно.

Но вам не нужно беспокоиться о строительных нормах для создания простого пространства для хранения или места, где можно сидеть и читать. В любом случае, вам нужно помнить о кровельных гвоздях, которые могут проткнуть нижнюю часть обшивки. Каска — это удобный способ защиты при осмотре недостроенного чердака. Однако, если вы хотите провести там немного времени, подумайте о том, чтобы добавить готовый потолок.

Температура для хранения на чердаке

Если ваш дом утеплен, есть большая вероятность, что чердак находится за пределами тепловой оболочки дома, границы изоляции, окружающей отапливаемое / охлаждаемое жилое пространство. В таком случае не храните на чердаке предметы, чувствительные к температуре. Добавление теплоизоляции к стенам и потолку не сохранит тепло на неотапливаемом чердаке в холодную погоду (или наоборот летом) и может создать проблемы с вентиляцией чердака, если не будет сделано должным образом.Вентиляция имеет решающее значение для здоровья вашего дома, поэтому убедитесь, что ваши планы хранения не повлияют на существующую систему вентиляции. Например, не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы защитить ваши вещи от холодного воздуха. Вместо этого переместите хранящиеся предметы подальше от вентиляционного отверстия или проконсультируйтесь со строительным специалистом, чтобы обсудить альтернативы.

Стоимость переоборудования чердака в 2021 г. | Стоимость отделки чердака

Калькулятор стоимости ремонта чердака

Средняя стоимость	40 000 долларов США
Высокая	80 000 долларов США
Низкая	4600 долларов США

Средняя стоимость отделки чердака

Средняя стоимость отделки чердака составляет от 4600 долларов до 16400 долларов или от до 30–60 долларов за квадратный фут . В этот ассортимент входят базовые элементы:

Гипсокартон: 1000–2 600 долларов США
Изоляция: 1700–2 100 долларов США
Основание пола: 500–800 долларов США
Балки перекрытия: 1000–10 000 долларов США
Вентилятор: — 900 долларов США

Если вы хотите превратить пространство в спальню или другую жилую зону, вы заплатите от до 200 долларов за квадратный фут .

Стоимость отделки чердака для пешеходов

При отделке чердака для пешеходов добавляются лестницы и пол на общую сумму от 8 100 долларов до 26 000 долларов. Цена на установку лестницы колеблется от 1000 долларов до 2900 долларов, в зависимости от стиля и материалов. Стоимость установки деревянного пола составляет от 2500 долларов до 6800 долларов, что является популярным выбором для этого проекта.

Стоимость отделки чердака для хранения

Стоимость отделки чердака для хранения составляет от 4600 долларов до 18 900 долларов , в зависимости от организации, которую вы хотите добавить.Цена на установку органайзеров для шкафа составляет 900 долларов США до 2 500 долларов США. Это может быть отличным выбором для небольших помещений.

Стоимость отделки чердака мансардой

Стоимость отделки чердака мансардой составляет от $ 4600 до $ 16 400 , в зависимости от того, как вы планируете его использовать. Если у вас уже есть окно, вы можете воспользоваться этим дополнительным пространством.

Если вы хотите переоборудовать чердак в спальню, убедитесь, что окна не менее 5. 7 квадратных футов . Это соответствует требованиям к выходному окну, которое должно быть в каждом помещении, считающемся спальней.

Стоимость отделки чердака над гаражом

Отделка чердака над гаражом колеблется от 4600 долларов до 24 000 долларов, в основном в зависимости от состояния здания. Если вам нужно тепло, установка электрического обогревателя для плинтуса стоит от 400 долларов до 1 200 долларов. Если вы создаете жилое пространство, вам, возможно, придется заплатить цену за установку печи, которая составляет от 2600 долларов до 6200 долларов.

Хозяйственные постройки обычно не имеют таких же требований к вентиляции, отоплению или теплоизоляции, как жилые дома. Если вы хотите провести время на чердаке или хранить там погодозависимые предметы, вам может потребоваться установка этого дополнительного оборудования.

Стоимость переоборудования чердака

Переоборудование чердака в жилое пространство стоит 8 000–80 000 долларов или 50–200 долларов за квадратный фут . Итого зависит от того, как вы планируете использовать комнату.

— 50 000 долларов

**Превращение чердака в жилое пространство Стоимость**
Ванная комната	9600–52000 долларов
Спальня	8000–30 000 долларов
Master Suite	27000–80 000 долларов
Dormer
Офис	10 000–40 000 долларов

Стоимость переоборудования чердака за квадратный фут

Переоборудование чердака составляет от 50 до 200 долларов за квадратный фут .Вы будете платить меньше за простое домашнее рабочее место, которое не используете в качестве спальни. Создание большой главной спальни с ванной стоит от до 200 долларов за квадратный фут.

Стоимость ванной на чердаке

Переоборудование чердака в ванную комнату обойдется в 9600 долларов — 52 000 долларов . Сюда входит отделка и стоимость установки ванной комнаты, которая колеблется от $ 5 000 до $ 35 000 .

Ванные комнаты на чердаке могут повысить стоимость перепродажи или превратить спальню в люкс.Установить сантехнику за готовыми стенами сложно, поэтому стоит добавить ее в начале проекта.

Средняя стоимость переоборудования чердака в спальню

Стоимость переоборудования чердака в спальню составляет от 8000 долларов до 30 000 долларов . Сюда входят такие аспекты, как отделка, напольное покрытие и покраска. Например, установка туалета стоит от до 1200 долларов — от до 3000 долларов. Вы заплатите больше за большие комнаты или за установку окна.

Attic Master Suite Стоимость

Переоборудование с ванной стоит $ 27 000 до $ 80 000 . Цена за добавление мастер-пакета колеблется от 22 000 долларов до 64 000 долларов. Этот проект дает вам спальню со шкафом и ванной комнатой.

Стоимость переоборудования мансардного мансарды

Стоимость переоборудования мансардного мансарды составляет $ 10 000 — $ 50 000 , в основном это связано с площадью и планом комнаты.

Стоимость установки слухового окна колеблется от 2500 долларов до 20 000 долларов, в зависимости от типа и размера крыши. Добавление этого элемента конструкции на крышу может значительно расширить полезную жилую площадь чердака.

Стоимость домашнего офиса на чердаке

Стоимость преобразования чердака в рабочее пространство составляет от $ 10 000 до $ 40 000 . Сюда входят затраты на базовую отделку и ремонт домашнего офиса в размере от $ 5,000 до $ 22,000 .

Стоимость пристройки или пристройки чердака

Стоимость пристройки или пристройки чердака составляет от 15 000 до 125 000 долларов , в зависимости от необходимой работы:

Домовладельцам часто требуется одна из этих услуг, поскольку комната недостаточно высока. Чтобы считаться жилым помещением, чердак должен иметь высоту не менее 7 футов и в самой высокой точке.

Стоимость реконструкции чердака

Ремонт чердака стоит от 14 500 долларов до 72 600 долларов .

16000 долларов США

**Калькулятор затрат на реконструкцию чердака**
Подрядчик	1000–10 000 долларов
Инженеры и архитекторы	2500–10 300 долларов США
Дизайнер интерьера	2000–11 700 долларов США
	Полы
Стены и потолки	2800 долларов США — 8000 долларов США
Окна и световые люки	1000 долларов США — 8600 долларов США
Электрооборудование и освещение	1000 долларов США — 3400 долларов США
Сантехника и HVAC	00 долларов США
Лестница или лестница	300 — 700 долларов
Итого:	14 500 — 72 600 долларов

Расходы генерального подрядчика

Наем генерального подрядчика стоит от 1000 до 10 000 долларов . Ставки обычно зависят от размера проекта. Это означает, что вы заплатите больше за пристройку чердака, чем за небольшую реконструкцию.

Переоборудование чердака обычно требует найма нескольких профессионалов. Генеральный подрядчик может помочь вам управлять проектом и найти подходящих специалистов для работы.

Расценки на инженеров-конструкторов и архитекторов

Наем архитектора стоит от 2100 долларов до 9 500 долларов , в зависимости от вашего проекта. Вам, вероятно, понадобится этот профессионал, чтобы убедиться, что ваша переоборудование или ремонт чердака безопасны для регулярного использования.

Стоимость найма инженера-строителя составляет 400 долларов США до 800 долларов США. Эта услуга может понадобиться вам, чтобы убедиться, что конструкция безопасна для вашего проекта.

Стоимость найма дизайнера интерьера

Стоимость найма дизайнера интерьера составляет от до 2 000 долларов США до 11 700 долларов США . Этот профессионал поможет вам спроектировать пространство, чтобы максимально увеличить пространство или улучшить поток.

Дизайнеры интерьеров не могут заменить архитектора. Они часто работают с другими профессионалами, чтобы гарантировать, что конечный продукт максимально соответствует вашим идеям.

Стоимость настила на чердаке

Стоимость настила на чердаке колеблется от 3000 долларов до 16 000 долларов, в зависимости от того, что у вас уже есть. Существующие балки перекрытия могут не выдерживать вес, поэтому вам, вероятно, понадобится большинство из этих услуг:

Как и подвал, чердак ограничивает ваш выбор полов. Ковролин, паркет, плитка и винил — самые надежные варианты.

Стены и потолки

Строительство стен и потолков на чердаке стоит от от 2 800 до 8 000 долларов .В зависимости от того, как вы будете использовать пространство и ваш бюджет, вам могут потребоваться следующие услуги:

Имейте в виду, что общая сумма в основном зависит от стиля и отделки, которые вы хотите. Базовые стены и потолок с минимальной отделкой обойдутся дешевле, чем проект с высоким уровнем отделки или декоративной отделкой.

Окна и мансардные окна

Добавление окна или светового люка на чердак стоит от от 1000 до 8600 долларов , в зависимости от размера и количества:

Помните, что цены на окна во многом зависят от размера проекта.Это означает, что вы обычно будете платить меньше за единицу, если замените их все сразу.

Электрооборудование и освещение

Подключение чердака к электричеству и освещению стоит от 1000 до 3400 долларов . Если вы не планируете использовать фонарик или освещение на батарейках, вам понадобятся следующие услуги:

Как и сантехника, этот проект нужно спланировать, прежде чем вы начнете вешать гипсокартон. Гораздо проще проложить проводку и обозначить места для розеток, когда у вас еще есть открытая рамка.

Сантехника и HVAC

Подключение чердака к домашнему водопроводу и системам HVAC стоит от 900 долларов США до 3900 долларов США . Это предполагает, что у вас уже есть система кондиционирования или трубы, и вам нужны только такие услуги, как:

Если вам также необходимо установить отопление или охлаждение для остальной части дома, вы можете заплатить до $ 10 000 или больше .

Лестница на чердак или лестница

Стоимость установки чердачной лестницы или лестницы составляет от 220 долларов до 650 долларов.Это дополнение позволяет легко попасть в комнату, не используя переносную лестницу.

Имейте в виду, что эта конструкция занимает минимум места и обычно складывается, чтобы закрыть. Если вам нужна постоянная установка, вы должны доплатить, чтобы добавить обычную лестницу.

Домашнее охлаждение с чердака

Установка теплоизоляции чердака или вентиляторов стоит от 2100 долларов до 4000 долларов . Температура в этом помещении может достигать — градусов по Фаренгейту, поэтому целесообразно заранее подумать о вариантах охлаждения.

Изоляция чердака

Изоляция чердака стоит от 1700 долларов США до 2100 долларов США , в зависимости от типа:

Стоимость утепленной изоляции: 1000 долларов США — 2100 долларов США , подходит для ограниченного пространства или быстрой установки.
Цена на изоляцию из распыляемой пены: 1300–3 700 долларов США , лучше всего подходит для домов с существующей изоляцией.
Стоимость установки рулонной и батонной изоляции: 1100–2 400 долларов США , идеально подходит для небольшого количества препятствий.
Цена барьера Radiant: 800–2 900 долларов США , лучше для теплого климата.

Вентиляторы для всего дома по сравнению с вентиляторами на чердаке

Цена на установку вентилятора на чердаке составляет 400–900– долларов, по сравнению с 1300–1900 долларов для вентилятора на весь дом. Если в вашем доме нет системы кондиционирования воздуха, вы можете доплатить за систему для всего дома, которая обеспечивает циркуляцию более холодного воздуха, а не за устройство, которое только вентилирует комнату.

Факторы затрат на реконструкцию чердака

Помимо стоимости проекта, вам необходимо учитывать эти общие факторы затрат.

Конфигурация и размер

Объем полезной площади на чердаке во многом зависит от следующих факторов:

Количество и тип ферм для поддержки крыши.
Балки и скат кровли.
Минимальные требования к высоте и ширине 7 футов .
Кол-во окон.
Способ нагрева.
Безопасный монтаж лестницы или лестницы.

Вообще говоря, чем больше чердак, тем больше можно ожидать потратить.Это особенно верно для материалов, продаваемых за квадратный метр, таких как гипсокартон, ковровое покрытие или изоляция.

Доступность

Труднодоступный чердак может стоить на от 10% до 20% больше для каждого проекта. Если подрядчикам сложно доставлять и вывозить свои инструменты и оборудование, они часто добавляют к заработной плате.

Разрешение

Разрешение на строительство стоит от $ 400 до $ 2,000 . Обычно он вам понадобится для ремонта или переоборудования чердака.

Рентабельность инвестиций

Рентабельность инвестиций в реконструкцию чердака колеблется от 50% до 75% , в зависимости от типа. Добавление дополнительной спальни или ванной может окупить большую часть стоимости за счет более высокой стоимости при перепродаже. Но если он не соответствует требованиям, чтобы считаться жилым пространством, он может совсем не добавить много.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит переоборудование чердака своими руками?

Переоборудование чердака своими руками стоит 3000 долларов США до 50 000 долларов , но обычно это занимает гораздо больше времени.Чтобы обеспечить выполнение проекта в соответствии с вашими требованиями, наймите ближайших к вам ремонтников.

Что такое переоборудование чердака?

Переоборудование чердака предполагает превращение открытого пространства в закрытое помещение.

Повышает ли стоимость отделка чердака?

Отделка чердака, скорее всего, увеличит стоимость, если проект превратит пространство в спальню или ванную комнату.

Чем дешевле отделать чердак или подвал?

Стоимость отделки подвала составляет от 6 500 долларов до 18 500 долларов , что намного меньше, чем от от 4600 до 80 000 долларов для отделки чердака.

Могу ли я превратить чердак в жилое пространство?

Чтобы превратить чердак в жилое пространство, вам понадобится не менее семи футов высоты и 70 квадратных футов пола.

Нужно ли мне разрешение на планирование перестройки чердака?

Учитывая размер проекта переоборудования чердака, вам обычно необходимо заранее получить разрешение на строительство.

Сколько времени длится переоборудование чердака?

Переоборудование чердака может занять от пары дней до нескольких недель. Это зависит от таких факторов, как состояние комнаты и лестницы.

Сколько стоит убрать фермы с чердака?

Стоимость удаления ферм с чердака составляет от 4 до 5 долларов за квадратный фут .

Сколько стоит осмотр чердака?

Наем домашнего инспектора стоит от 300 до 400 долларов . Имейте в виду, что ваш чердак должен быть доступен инспектору для выполнения этой задачи.

ЧаВо по чердачным лестницам | Вернер США

ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ЧЕРДИНЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ ОТВЕРСТИЯМИ?

В то время как Werner Co.предлагает большой выбор чердачных лестниц различной длины и из различных материалов, они подходят для стандартных черновых проемов. из: 22-1 / 2 «x 54», 25 «x 54», 25-1 / 2 «x 64» и 30 «x 54».

ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ЧЕРДАКЕ

КАК Я МОГУ УБЕДИТЬСЯ ИМЕЮ ПОДХОДЯЩУЮ ЛЕСТНИЦУ ДЛЯ МОЕГО ПОМЕЩЕНИЯ?

Перед установкой проверьте размеры области, где вы собираетесь установить эту лестницу, и размеры, указанные на упаковке приобретенного вами предмета. Если лестница на чердак не открывается полностью или не доходит до земли, не модифицируйте ее для использовать.

Я РЕЗИЛ МОЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАКЕ СЛИШКОМ КОРОТКАЯ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К ПОЛУ С ПРИКРЕПЛЕННОЙ НОЖКОЙ — ЕСТЬ ЛИ ИСПРАВЛЕНИЕ?

Компания Werner продает заменяющую ногу (номер позиции 36-83 для AL2210 и 36-98 для Ah3210 / Ah3510), которая идет на 3 дюйма выше по перилам лестницы, чем та, которая идет в комплекте с лестницей. Если это небольшая ошибка резки, это может исправить.

У МЕНЯ УСТАНОВЛЕНО ЧЕРДАСТНАЯ ЛЕСТНИЦА, И ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ / ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ — КАК ИСПРАВИТЬ?

Измерьте установленную раму от угла до угла (по диагонали). Если два измерения находятся в пределах 1/8 дюйма, ваша рамка квадратная. Если ваша рама не квадратная, вставьте прокладки, чтобы выровнять ее. Изнутри чердака проверьте, нет ли препятствий, когда дверь проверьте прокладки, установку, шнуры, чтобы убедиться, что ничто не мешает закрытию двери. Проверьте пружины (или распорки) вашей лестницы и убедитесь, что они работают правильно

ПРОДАЕТ ЛИ WERNER ПРОДАЖА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ?

Нет. Обратитесь к местным строительным нормам, если это является причиной этого вопроса. Скорее всего, вам нужен продукт, который защищает от ПРОСМОТРА, а это значит, что вам нужно добавить гипс на дверь чердака, чтобы пламя не прогорало. Просто остановка распространения огня (как это делают продукты, соответствующие стандарту E84) потенциально не будет соответствовать нормам в вашем регионе.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ЧЕРДИНЕ

В чем разница между чердачной лестницей с энергетическим уплотнением и другими ВАШИМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛЕСТНИЦАМИ?

Чердачная лестница Energy Seal включает изоляцию внутри конструкции двери, а также встроенный косяк и уплотнитель вокруг внутренней части рамы, что создает герметичное уплотнение и значительно уменьшает количество воздуха, проходящего между чердаком. и ваше жизненное пространство.

У МЕНЯ ДРУГАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА НА МОНТАЖЕ.МОГУ ЛИ Я КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭТОГО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ УПЛОТНЕНИЮ ЛЕСТНИЦЫ ЧЕРДАЧА?

Нет. Слишком много различий между продуктом Energy Seal и нашими традиционными чердачными лестницами в структуре продукта, чтобы их можно было преобразовать. Тем не менее, Вернер продает комплект для установки и отделки (SKU AC59), который включает уплотнитель для дополнить каркас имеющейся у вас чердачной лестницей.

КАК ИЗОЛЯЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ЧЕРДАСТНИКА СРАВНИМАЕТ С ДРУГИМИ ТИПАМИ / РАЗМЕРАМИ ИЗОЛЯЦИИ?

Чердачная лестница Energy Seal имеет изоляцию из экструдированного полистирола R-5 внутри дверной конструкции.Чем выше значение R, тем выше изоляционная способность. Показанные R-значения взяты из литературы производителей и определены при средней температуре 75 ° F. Если изоляция сжата, значение R уменьшается.

УСТАНАВЛИВАЕТ ЛЕСТНИЦУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ НА ЧЕРДАСЕ ОТЛИЧНУЮ ИЛИ БОЛЕЕ СЛОЖНУЮ, ЧЕМ ВАШИ ДРУГИЕ ЛЕСТНИЦЫ?

Нет. Чердачная лестница с энергетическим уплотнением серии AE устанавливается с такими же простыми ступенями, как и наши алюминиевые чердачные лестницы серии AH.

Алюминиевая чердачная лестница серии AH, полная установка

Длина 8:10

Смотреть видео

КОМПАКТНАЯ ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАКЕ

ДВЕРЬ В КОМПЛЕКТЕ НЕТ.КАК ПОЛУЧИТЬ ОДИН?

Из-за различных размеров проемов и отделки дверь в комплект этой лестницы не входит. Чтобы сделать дверь, используйте фанеру корпусного типа толщиной ¾ дюйма, вырежьте ее на 1/8 дюйма меньше, чем проем деревянной дверной коробки. Прикрутите петли (в комплекте) к одному краю двери, а затем прикрепите их к раме вашего проема. Чтобы установить защелку и установочный кронштейн, выполните шаги 9-10 в руководстве по эксплуатации.

У МЕНЯ НЕТ ОТДЕЛАННОГО ЭТАЖА НА ЧЕРДАКЕ. КАК УСТАНОВИТЬ РУЧКУ?

Для крепления вспомогательного рычага требуется деревянный пол 3/4 дюйма, глубиной не менее 27 дюймов на всю ширину проема.

КАК ЗАВЕРШИТЬ ОТКРЫТИЕ?

Вернер рекомендует использовать доски 1 x 3 для создания рамы внутри вашего проема, а затем доски 1 x 2 (утопленные в толщину вашей двери) для замятия. Вы также можете установить окантовку вокруг проема на потолке.

Я ВЫБИРАЮ УПАКОВКУ С ШАБЛОНОМ УСТАНОВКИ ПЕРЕД ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. КАК ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ?

Свяжитесь со службой поддержки клиентов Werner по телефону 1-888-456-8457 для получения нового шаблона.Из-за важности правильного размера / интервала, в настоящее время мы не можем предложить его для загрузки.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ МОЕГО ПОТОЛКА?

В этой лестнице используется комбинация угол от проема и предварительно определенные регулировки выдвижных секций для контроля длины. Эта лестница работает с высотой от этажа до мансарды от 7 до 9 футов 10 дюймов. Каждая секция лестницы имеет 2 разных положения. чтобы попасть в другую секцию, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать, чтобы найти лучшую высоту для своего чердака.В процессе установки, в зависимости от вашей высоты от пола до пола, вам может потребоваться установка дополнительных упоров. Шаг 2 в инструкции руководство содержит подробную информацию о том, когда они необходимы. Если вы добавили их, а их не должно быть (т. Е. У вас слишком короткая лестница или слишком крутой угол), вы можете удалить их. Правильный угол от пола — от 68 до 80 градусов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛЮС?

Это вспомогательная штанга, помогающая открывать и закрывать лестницу, а также открывать и закрывать дверь. .

M Y ЛЕСТНИЦА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЧЕРДАКЕ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ?

Скорее всего, вспомогательный рычаг ориентирован неверно. При установке кронштейна на чердачный этаж кронштейн должен быть направлен в сторону от лестницы и открывания. Если вы этого не сделали, отсоедините кронштейн от лестницы, открутите кронштейн от этаж и переверните его.

Я УСТАНОВИЛ ЛЕСТНИЦУ, НО НЕ МОГУ ЕЕ СДВИГАТЬСЯ НА ПОЛ .

Чтобы выдвинуть лестницу, поместите вспомогательную стойку над одним из нижних перекладину задней части лестницы и потяните вниз на себя, пока верхний упор не коснется направляющих петель. Втяните оба правых фиксатора и поверните оба вверх, чтобы зафиксировать открытое положение. Затем отведите один из левых фиксаторов, поддерживая каркас лестницы. Медленно опустите раму, пока этот фиксатор снова не встанет на место. Втяните другой фиксатор с левой стороны и опустите среднюю раму, пока второй фиксатор не зафиксируется.Ноги должны твердо стоять на полу, а лестница должна быть от 68 до Угол 80 градусов. Как только лестница выдвинется, поверните обе правые боковые защелки вниз, чтобы разблокировать и освободить их, чтобы они зафиксировались в других секциях лестницы.

Обрамление пристройки чердака — HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

Превращение вашего большого чердака в законченное дополнение, такое как запасная спальня или домашний офис, — отличный проект по ремонту дома.Однако важно помнить, что большинство чердаков не обязательно конструктивно спроектировано так, чтобы поддерживать новое жилое пространство.

Я настоятельно рекомендую, чтобы перед тем, как приступить к проекту переоборудования чердака, вы сначала разработали подробные эскизы и утвердили их у местного строительного инспектора.

Ключевыми областями, представляющими интерес как для вас, так и для строительного инспектора, будут размер существующих балок перекрытия чердачного этажа (балки перекрытия нижнего уровня), использование ферм в конструкции крыши и модификация любых существующих хомутов, распорок и прочего. конструктивные элементы кровли.

Важно не удалять или изменять существующие хомуты, распорки и другие конструктивные элементы крыши без предварительного одобрения строительного инспектора. Это может привести к опасному нарушению структурной целостности крыши.

Использовать гвоздь в проекте переоборудования чердака

При обрамлении чердака я настоятельно рекомендую использовать гвоздь, такой как BOSTITCH F21PL с круглой головкой от 1-1 / 2-дюйма до 3-1 / 2-дюймового гвоздя для обрамления с положительным наконечником и магниевым корпусом , поскольку использование молотка может повредить потолки из гипсокартона нижнего уровня.

Конструкция мансардного этажа

Если существующие балки перекрытия будут сочтены слишком маленькими, инспектор по строительству может потребовать сопоставить более крупные балки перекрытий с существующими. Этот процесс включает в себя прибивание более крупных балок потолочного перекрытия к уже имеющимся.

Для чернового пола используйте 4 × 8 листов фанеры с гребнем и канавками диаметром ¾ дюйма или ориентированно-стружечных плит (OSB). Их следует устанавливать перпендикулярно балкам перекрытия.

Обрамление потолка мансарды

При обрамлении пристройки на чердаке и плоском потолке, по крайней мере, для части комнаты, необходимо прикрепить хомуты между стропилами крыши. Хомуты представляют собой поперечные элементы, соединяющие стропила крыши вместе. Завязки для воротника должны быть сделаны из двух материалов обрамления.

При создании плоского чердачного потолка важно, чтобы хомуты располагались на одинаковой высоте от чердачного этажа, от стропила до стропила.Лучший способ сделать это — использовать меловую линию и уровень 4 фута.

Начните с измерения от мансардного этажа до стропила крыши для получения желаемой высоты потолка мансарды. Отметьте это место на стропиле крыши на одном конце чердака. Повторите процесс в дальнем конце надстройки чердака. Теперь проведите мелом линию между точками.

У вас должна получиться контрольная линия, которая проходит через все стропила на одной стороне будущего чердака.

Повторите процесс с другой стороны надстройки чердака.

Теперь у вас должны быть контрольные линии на каждой стороне стропил крыши, которые будут служить ориентирами при установке хомутов. Тем не менее, я дополнительно рекомендую использовать 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что хомуты находятся на одном уровне, когда вы прибиваете их к стропилам крыши. Проверьте завязку воротника на воротнике, а также через каждый воротник с помощью уровня.

Используйте этот контрольный список для добавления комнаты и сэкономьте время и деньги на своем проекте добавления комнаты.

Обрамление стен чердака

Для обрамления стен чердака лучше всего построить их на чердачном этаже, а затем поставить на место, когда они будут готовы.

При обрамлении мансардной стены между верхней и нижней пластинами 2 × 4 расположите вертикальные стойки 2 × 4. Затем закройте верхнюю пластину дополнительными 2 × 4 для увеличения прочности стены. Расстояние между стойками должно составлять 16 дюймов.

При разрезании вертикальных шпилек 2 × 4 перенесите уклон крыши на один конец шпилек. Этот угловой вырез будет расположен так, чтобы образовать верх стены. Верхняя пластина и пластина крышки подходят к этим угловым надрезам. Нижняя пластина будет прибита к сечению под 90 градусов.

Бокс в дымоходе, вентиляционных отверстиях и других местах препятствий

Неизбежно вам придется ограждать такие предметы, как дымоход, вентиляционные отверстия и другие препятствия. Лучше всего разработать план переоборудования чердака, в котором эти препятствия будут интегрированы в кладовые или недостроенные участки.

Для получения дополнительной информации о строительстве пристройки дома см. Листы заявок на добавление дома от HomeAdditionPlus.com. Наши заявки на добавление жилья предоставляют вам знания и информацию о том, как спланировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают в себя подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс является бесплатным и не требует продолжения после получения сметы стоимости пристройки вашего дома.

Ремонт чердака — 7 вещей, которые вам нужно знать

Добавление мастер-люкса на чердак от Airoom в Лонг-Гроув

Ремонт чердака может быть намного больше, чем кажется на первый взгляд.Для многих чердак — невостребованная часть дома, которую можно переоборудовать в спальни, ванны или даже комнаты отдыха. Хотя может показаться, что эта трансформация потребует лишь полов, теплоизоляции и гипсокартона, реконструкция чердака довольно сложна. Как обсуждается ниже, существует множество факторов, которые могут повлиять на высоту нового жилого помещения, включая новые системы полов, изоляцию и размер стропил. Хотя профессиональный ремонтник может изучить потенциал вашего чердака, хорошее практическое правило заключается в том, что если существующее расстояние между чердаком и коньком (пиком) составляет менее 8 футов 6 дюймов, скорее всего, потребуется увеличение высоты крыши.Минимальная высота готового потолка жилой площади варьируется от города к городу, но часто составляет от 6 футов 8 дюймов до 7 футов 6 дюймов. Дальнейшее объяснение тех факторов, которые могут ограничить запас пространства на готовом чердаке, и другие особенности кода рассматриваются ниже.

1. ЗНАЙТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ВАШИМИ ПОТОЛОЧНЫМИ И НАПОЛЬНЫМИ СТЯЖКАМИ.
В большинстве случаев конструкция пола существующего чердака на самом деле представляет собой балку перекрытия. Обычно балки перекрытия 2х6 или 2х8. Они рассчитаны только на вес гипсокартона (или штукатурки в зависимости от возраста вашего дома).Если мы посмотрим, как сделать чердак пригодным для жизни, существующие потолочные балки обычно не будут соответствовать структурным требованиям для пола. Существует множество факторов, которые определят, какая новая система полов лучше всего подойдет к существующей структуре вашего дома, при этом соблюдая нормы вашего пола. Хотя обращение к квалифицированному специалисту по дизайну было бы лучшим первым шагом в определении необходимой конструкции пола, ниже рассматриваются различные подходы.

2. ДВА СПОСОБА СОЗДАНИЯ НОВОЙ НАПОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .
Sistering , установка новых больших балок рядом с существующими, — это один из способов привести чердачный этаж в соответствие с нормой. Размещение новой балки рядом с существующим сохраняет драгоценный потолок, но это сопряжено с некоторыми потенциальными осложнениями. Часто существующие отсеки для балок заполнены электрическими и отопительными каналами, которые необходимо переместить.

Инженерная балка перекрытия s обеспечивает повышенную конструктивную надежность и не подвержена выпуклости, изгибу или усадке, которые иногда связаны с размерной пилой (2x10s, 2x12s и т. Д.).Благодаря улучшенным характеристикам и надежности инженерные балки располагаются поверх существующей потолочной балки и часто простираются от одной внешней стены до другой. Это, как правило, позволяет сохранить существующее механическое оборудование и не увеличивает нагрузку на существующие несущие стены или балки подвала. Дополнительным преимуществом спроектированной балки является то, что она обеспечивает полную гибкость в конструкции ванны и механической конструкции, поскольку балка может быть спроектирована так, чтобы учесть новые водопроводные и механические участки (больше не нужно ставить новые ванны прямо поверх существующих).

Хотя каждая система полов имеет свои преимущества и недостатки, существуют и другие факторы, которые могут влиять на то, какая система лучше всего подходит для вашего дома.

3. НЕОБХОДИМА СТРУКТУРНАЯ ЛЕСТНИЦА.
После того, как квалифицированный строитель определит лучший подход для безопасного строительства мансардного этажа, важно определить, как вы получите доступ к новому пространству. В старых домах лестница на чердак часто бывает узкой и крутой, что уже не соответствует современным нормам.В случае, если новый чердачный этаж требует большей конструкции, существующая чердачная лестница больше не будет приземляться на уровне пола, поскольку новая балка будет выше существующей. В большинстве случаев потребуется новая лестница и структурный проем. Определить шаг, структуру и расположение лестницы довольно сложно, поэтому консультации с квалифицированной проектной фирмой имеют первостепенное значение.

4. ПРАВИЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ — КЛЮЧ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУР .
Как пространство, температура которого летом достигает 150 градусов, а зимой — минус, превращается в ваше новое жилое пространство? Утеплитель, утеплитель, утеплитель.За последние несколько лет все больше внимания уделялось ужесточению норм изоляции. Текущие нормы изоляции требуют изоляции потолка R-49. При использовании стекловолоконной изоляции (розового цвета) стропила чердачной крыши должна иметь глубину не менее 16 дюймов. В более старом доме типичные стропила на крыше могут составлять от 2х4 до 2х8. Чтобы создать более глубокую полость для изоляции, необходимо прикрепить деревянный каркас к существующим стропилам с помощью процесса, называемого «обшивка».В дополнение к некоторым структурным соображениям, упомянутым ранее, обшивка может еще больше уменьшить пространство для головы на чердаке. Распылительная изоляция, хотя и является дорогостоящей, может обеспечить повышенные значения R в меньших полостях и, следовательно, иногда может избежать необходимости в обшивке.

5. КАКОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗДАНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ?
В каждом муниципалитете есть набор правил, регулирующих форму, размер и положение вашего дома. Очень важно проконсультироваться с вашим муниципалитетом, чтобы определить, будет ли новый жилой район соответствовать установленному кодексу зонирования.Помимо потенциально максимального увеличения допустимой площади в квадратных футах (часто называемой FAR или отношением площади пола) в некоторых городах, включая Чикаго, если чердак является третьим этажом, часто требуются две лестницы.

6. МОЖЕТ ЛИ ВАШИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТАТЬ ДОБАВЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО?
Как упоминалось ранее, чердачное помещение подвержено экстремальным температурам. Существующие системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования) рассчитаны на размер существующего дома; поэтому привязать новое пространство к существующей системе часто невозможно.Хотя стоимость новой системы HVAC может быть непредвиденной, существуют дополнительные преимущества, включая упрощенные участки воздуховодов и возможность независимого контроля температуры. Помимо HVAC, также важно определить, сможет ли существующая в вашем доме водопроводная и электрическая сеть выдержать дополнительные розетки, освещение и сантехнику.

7. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОПУЛЯТЬ СВЕТ.
Каждая комната в доме, будь то спальня или гостиная, имеет установленные требования к освещению и вентиляции.Требуемое количество света и вентиляции зависит от типа комнаты (например, для спальни требуется больше, чем для столовой). Требования к освещению и вентиляции удовлетворяются за счет регулировки количества и размера окон. Часто пространство на внешней стене существующего чердака ограничено. Таким образом, расположение окон и определение планировки комнаты становится тонким балансом. Кроме того, важно изучить требования вашего муниципалитета к выходу, поскольку для некоторых комнат, таких как спальни, потребуются окна, соответствующие определенным минимальным зазорам.

Если вы хотите узнать больше о отделке чердака и о том, как это может работать в вашем доме, свяжитесь с Airoom, чтобы назначить бесплатную консультацию дизайнера. Или просмотрите наши галереи ремоделирования.

Укрепление балок чердака для жилых помещений

Q. Мне нужно переоборудовать чердак в жилое пространство с минимальными нарушениями в жилье на первом этаже. Существующие потолочные балки 2x6s, ширина в свету около 11 футов 3 дюйма.Могу ли я складывать новые 2×6 поверх существующих вместо того, чтобы объединяться с более глубокими участниками, что потребовало бы перемещения проводки? Это создает глубину балки 2х12, но смогу ли я получить реальную структурную выгоду от штабелирования элементов? Что, если я буду складывать их вместе через равные промежутки времени?

A. Крис ДеБлуа, инженер-строитель из Розуэлла, штат Джорджия, отвечает: Да, вы действительно можете получить некоторые структурные преимущества, в зависимости от того, как соединить вместе верхнюю и нижнюю балки.Следующие логические вопросы: сколько пользы и достаточно ли? А что еще нужно сделать, чтобы новая система пола оставалась стабильной? Вот где ответы становятся интересными.

Максимальное структурное улучшение, которое вы можете получить, добавив новые 2×6 поверх старых, такое же, как максимальное, которое вы получите, если поставите их рядом — ровно вдвое. Для сравнения: 2×12 имеет примерно вдвое большую прочность на изгиб и в четыре раза большую жесткость, чем два 2×6, которые вы получили бы, если бы разорвали его пополам.К сожалению, теперь, когда вы по сути застряли с двумя 2×6, нет практического способа вернуть исходную силу и жесткость полноразмерных 2×12. Проблема связана с созданием «противоскользящего» соединения между верхней и нижней частями.

Но вы все равно можете удвоить вместимость существующих 2×6 на мансардном этаже, поэтому сначала давайте убедимся, что этого достаточно для вашей ситуации. Мои расчеты говорят мне (при условии, что балки из южной желтой сосны № 2, которые распространены в моем районе), 2x6s 16 дюймов по центру будут охватывать 9 футов 9 дюймов, при этом допустимый прогиб является определяющим фактором.Если вы удвоите эти балки, вы сможете пролететь 12 футов 3 дюйма.

Чтобы добиться этого эффекта удвоения прочности и жесткости, вам действительно нужно будет соединить вместе верхнюю и нижнюю балки. Если мы используем достаточно прочные косынки и крепежи, мы знаем, что верхняя и нижняя балки прогибаются при нагрузке на одинаковую величину. Это ключ к анализу поведения сложенного каркаса.

Я бы посоветовал вам сначала протянуть непрерывную пластину шириной 1 или 2 дюйма по концам существующих балок, чтобы обеспечить стабильную основу для новых балок.(Это также дает вам шанс на победу на ровном полу. Если вы просто установите новые балки на старые, они, вероятно, не будут хорошо стыковаться, и любой уклон на старом полу будет переходить в новый.) Затем установите косынку. верхний и нижний 2×6 вместе с фанерой 2×4 или 3-4 дюйма. Могут работать только косынки, но я предпочитаю косынки с обеих сторон, чтобы нагрузка передавалась концентрически, предотвращая скручивание балок. Я рекомендую три пары косынок на балку в точках четверти — по одной примерно на каждые 3 фута.Там, где они соединяются как с верхними, так и с нижними балками, каждая пара косынок выдерживает приблизительно 100 фунтов — это 50 фунтов на квадратный фут нагрузки на пол, умноженные на 3-футовое расстояние между косынками и 16-дюймовое расстояние между балками, разделенное на две балки. Используйте шесть гвоздей 10d с фанерными косынками или шесть гвоздей 16d с 2×4, по половине в каждую балку 2×6. Это консервативная забивка с точки зрения вместимости крепежа, но она также предохраняет косынки от скручивания.

Вы можете задаться вопросом, как я решил использовать три набора косынок на пролет. Чем больше у вас косынок, тем равномернее распределяется нагрузка сверху вниз; в идеале, мы бы хотели, чтобы балки распределяли нагрузку поровну. В этом случае тройка приближает нас к разделению 50/50. Напряжение в нижней балке будет примерно на 7,5% выше, чем в верхней балке — разница недостаточна, чтобы оправдать большее количество косынок. Допустим, для сравнения вы сошли с ума и использовали девять косынок на пролёт: нижняя балка по-прежнему будет испытывать на 1,3% больше напряжения, чем верхняя — в моей книге слишком много работы для небольшого улучшения.Напротив, если бы вы использовали только одну косынку в середине пролета, напряжение в нижней балке было бы на две трети выше. Проблема в этом сценарии заключается в том, что вся нагрузка на нижнюю балку приходится прямо на середину пролета, что является худшим местом для ее размещения. Вот почему я выбрал по три на пролет: это довольно близко к разделению нагрузки.

Последний вопрос, который я поднял, касается устойчивости системы полов. Укладка балок не так стабильна, как сестринская, которая защищает балки от скручивания.Не так со сложенными балками. Подумайте об этом так: вы, вероятно, можете пройти по краю балки 2×6, но если вы сложите балки на две высоты и попытаетесь перейти, ваша фамилия лучше будет Валленда. Блокировка решает проблему. Поместите блоки 2×8 в третьи точки, расположенные на средней высоте сборки и перекрывающие горизонтальный стык между верхней и нижней балками. Прибейте блоки или концевой гвоздь через балки, чтобы связать все вместе. Для немного лучшего крепления по всей глубине сборки вы можете вместо этого использовать блокировку 2×12 или двойные блоки 2×6, один слой для верхних балок и один для основания.Но 2×8 должны работать нормально и сэкономить труд и материалы.

Наконец, чтобы упростить анализ, я проигнорировал тот факт, что некоторая нагрузка, а именно вес потолка, на самом деле применяется непосредственно к нижним балкам и не будет разделена с верхними балками, если вы не удалите и не переустановите потолок (чего вы в первую очередь пытались избежать). Но это не будет иметь большого значения для расчетов или рекомендаций, если у вас не очень тяжелый гипсовый потолок.Если у вас необычно большая потолочная нагрузка — или потолок из декоративной штукатурки, который вы хотите защитить, — возможно, вам придется подумать об удвоении некоторых новых балок.

Savings Project: ящик для чердачных лестниц

Вы здесь

Герметизация зазоров в проеме и установка изоляционного кожуха на лестнице на чердаке могут повысить комфорт и сэкономить энергию и деньги.

Фото любезно предоставлено Программой помощи в утеплении Министерства энергетики США.

УРОВЕНЬ ПРОЕКТА
ПРОСТОЙ (КОМПЛЕКТ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА) ДЛЯ УМЕРЕНИЯ (СДЕЛАЙТЕ САМ)

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Экономия зависит от стоимости энергии и герметичности новой крышки.Может быть значительным, если в существующем люке лестницы есть открытые зазоры.

ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
1-4 ЧАСА

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
50-150 долларов США

Во многих домах плохо изолированные и негерметичные лестницы на чердаке дают возможность повысить комфорт и сэкономить энергию и деньги. Вы можете герметизировать и изолировать проем лестницы на чердаке, построив свой собственный изотермический кожух или купив комплект или готовый бокс.Относитесь к лестнице на чердак, как к выходу на улицу. Независимо от того, какой утеплитель вы используете для доступа на чердак, важно тщательно герметизировать проем.

Для оптимизации экономии и комфорта защитный кожух чердачной лестницы должен:

Быть достаточно прочным, чтобы выдерживать многократные открытия и закрытия.
Иметь R-значение, аналогичное остальной изоляции чердака.
Обеспечивать воздушное уплотнение.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Перед тем, как начать, найдите время:

Решите, комфортно ли вам брать на себя работу по проектированию и строительству собственного короба для покрытия лестницы на чердак
Измерьте проем, чтобы определить материалы, которые вам нужно сделать работа самостоятельно или требуемый размер комплекта или готовой крышки коробки
Изучите имеющиеся в продаже варианты с учетом вышеуказанных требований, если вы решите приобрести готовую коробку или комплект.

ТОРГОВЫЙ СПИСОК

Если вы выполняете работу самостоятельно, вам понадобятся:

Жесткая пенопластовая плита
Лицевая изоляция одеяла
Домашняя пленка для покрытия изоляции одеяла
Канальная мастика или строительный клей, гвозди или шурупы, и / или ленту, подходящую для пенопласта, который вы выбираете
Рулетка
Средства резки изоляции (например, пила для жесткого пенопласта, универсальный нож для одеяла).
Силиконовый или акриловый латексный герметик и пистолет для герметика для заделки небольших зазоров (1/4 дюйма или меньше)
Изоляция из распыляемой пены для заполнения больших зазоров (от 1/4 дюйма до 3 дюймов)
Фанера или пиломатериал для использования в качестве изоляционной перегородки

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1) Тщательно измерьте внутренние и внешние размеры, а также требования к высоте вашей чердачной лестницы.
(ПРИМЕЧАНИЕ: размеры на рисунке приведены только для иллюстрации.)

2) Отрегулируйте размеры, чтобы они соответствовали вашему проему и толщине пенопласта, который вы выбираете.
Этот шаблон предназначен для коробки с крышкой высотой 9 дюймов, изготовленной из пенопласта толщиной ½ дюйма, предназначенной для установки в проем с внешними размерами обрамления 53 на ½ дюйма на 24 дюйма.

3.) Соберите крышку коробки.
Вырежьте жесткий пенопласт и соберите его в коробку, используя клей, скотч, гвозди, шурупы или другое сочетание. Не забудьте отрегулировать размеры по мере необходимости, чтобы учесть размеры вашего проема.

4. ) Прикрепите одеяло утеплителем и заверните его.
Прикрепите изоляцию одеяла к чердаку крышки коробки с помощью клея и оберните ее строительной пленкой или другим воздушным барьером, чтобы предотвратить движение воздуха в изоляции и снизить ее R-ценность. Коробка должна стоять прямо на каркасе чердачной лестницы или на деревянных упорах, поддерживающих ее. Защелки или другие механические крепления, которые прижимают коробку к раме или деревянному ограничителю, помогают обеспечить плотное прилегание.