Крепление стропил к мауэрлату без запила: Крепление стропил без запила к мауэрлату в односкатной крыше

— На всю толщину поверхности стены, при толщине стен в один кирпич.

— На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца заделана деревянная пробка глубиной в ¼ кирпича. При этом кронштейн вбивается в мауэрлат и пробку.

— На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой, перед мауэрлатом, с наружной его стороны уложен деревянный брус-пробка меньшего сечения, обработанный битумной грунтовкой исправлено.

— На уровне внутренней поверхности стены, поверх предварительно закрепленной на ней пробковой доски, имеющей высоту кирпича.

Установка деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при кладке стен:

• Кладка возвышается над балками перекрытия на три-четыре кирпичные ряды. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпичей, но с внутренней стороны стены вместо кирпича устанавливается обработанный пробковый брус, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху укладывается еще один ряд кирпичей внахлест на вспомогательный деревянный элемент.

Далее по внутреннему краю стены укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого укладывается мауэрлатный брус. На остальной ширине стены рядом с мауэрлатом укладывается еще один ряд кирпичей – это защитит деревянную часть от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции.

После полного застывания раствора в кладке в мауэрлат и вспомогательную пробковую планку вбивают скобу, фиксирующую деревянное основание на стене.

Стропильное крепление

• Во втором случае кладка стены производится целиком из кирпича на необходимую высоту. При укладке очередного ряда примерно посередине толщины стены монтируют обработанные битумом деревянные пробки, а с внутренней стороны оставляют «полку» для мауэрлата. С внешней стороны рядом с пробкой укладывается кирпич. Далее по поверхности расстилается гидроизоляция, а поверх нее крепится мауэрлат, который крепится скобами к дюбелям.
• В третьем варианте все работы ведутся так же, как и во втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены заделывают пробки, пропитанные битумом, имеющие ширину большую ширины мауэрлата примерно на 50÷60 мм, а высоту равную высоте кирпич. Рядом с ними кладется ряд кирпичей на ширину стены или выступом наружу. Поверх деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10 ÷ 15 мм, укладывается мауэрлат, который снаружи обкладывается одним рядом кирпичей.

Кладку ведут со смещением кирпичей наружу на 30÷50 мм, при этом формируют ступенчатый уступ. За счет того, что наружный кирпичный ряд возвышается над уровнем крепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в самом простом варианте крепления, когда на гидроизолированный верхний торец просто устанавливается деревянный брус со стены.

Особое внимание стоит уделить гидроизоляции. Этот материал укладывается так, что он отделяет необработанную древесину от кирпича или другого кладочного материала. Для гидроизоляции можно использовать не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Мауэрлат можно постоянно крепить к стене различными способами — скобами, проволокой, шпильками или анкерными болтами. Как это делается, будет рассмотрено ниже.

Если планируется крепить мауэрлат на скрутку проволоки, то ее укладывают по внутреннему краю стены, а кирпичную кладку производят по внешнему краю.

Для работы потребуется стальная проволока – «катанка», имеющая диаметр 5÷6 мм. Его закладывают на этапе возведения стен за 4-5 рядов кладки до верха, обычно сдвоенных. Свободную длину концов проволоки с обеих сторон стены следует оставить такой, чтобы ее хватило для скручивания по внутреннему краю установленного мауэрлата.

Сама закрутка осуществляется с помощью крепления или лома.

Еще один вариант крепления мауэрлата скруткой заключается в том, что концы заложенной заранее проволоки пропускают через просверленные в брусе отверстия.

При этом проволоку поднимают с двух сторон к краю стены, затем изгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы брус плотно прижимался к верхней поверхность стены. Крепление скруткой производится с шагом, равным шагу установки стропил — соединительные узлы находятся между соседними стропильными ногами.

Как было сказано выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку заделывают деревянные пробки, которые имеют ширину и высоту, равные размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

Пробки должны быть обработаны (пропитаны) битумной грунтовкой самым тщательным образом, во избежание поглощения атмосферной влаги древесиной. Закладка деревянных пробок уже была описана выше, осталось только рассмотреть крепление к ним скобами мауэрлата.

Для того, чтобы скоба аккуратно входила в древесину, не раскалывая ее надвое, рекомендуется по разметке просверлить отверстия, равные по диаметру торцам скобы. Затем кронштейн устанавливается в отмеченные отверстия и забивается в них.

Другим вариантом крепления мауэрлата является установка его на металлические шпильки с резьбой или на арматурные стержни, заделанные в кладку. Такой способ крепления используется, если на стены здания будет приходиться большая нагрузка. Между стропилами обычно ставят шпильки на расстоянии, равном шагу установки стропильных ног. Это расстояние иногда можно увеличить, но оно ни в коем случае не должно превышать 1500 мм.

Крепление производится в следующем порядке:

• Подготовлены отрезки арматуры, загнутые внизу в виде буквы Г, или шпильки, диаметром 10 ÷ 14 мм, в нижней части которых приваривается горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткой установки элемента в кладку.
• Если выбран Г-образный вариант шпильки или арматуры, то достаточно будет заглубить ее в кладку в три ряда, то есть примерно на 200 мм. Если установлены ровные шпильки, то их рекомендуется закрепить на 350-400 мм.
• Следующий этап – укладка гидроизоляционного материала на верхний ряд кладки. Чтобы гидроизоляция ровно легла на поверхность стены, в рулонном материале вырезают отверстия в местах выхода шпилек на поверхность.
• Далее на мауэрлатной балке делается разметка для отверстий, через которые она будет надеваться на шпильки. Этот процесс можно осуществить достаточно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого балка устанавливается сверху, на выступающие шпильки, и простукивается сверху молотком в местах расположения креплений. На брусе должны остаться вмятины, через которые будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2÷3 мм, чтобы брус легко надевался на крепеж, без перекосов.
• Если балка устанавливается на шпильки, имеющие в верхней части резьбу, то на них надевается широкая шайба и затягивается гайка. Если мауэрлат крепится на арматуру, то его свободный конец необходимо загнуть под прямым углом и закрепить на поверхности бруса мощными гвоздями, которые забивают, а затем загибают.

Этот вид крепления подходит для мауэрлата, на который будет приходиться как небольшая, так и высокая нагрузка. Главное отличие анкерного крепления бруса к стене в том, что оно не требует никаких предварительных закладных элементов.

Анкерное крепление состоит из двух элементов — самого распорного анкера, устанавливаемого в просверленное для него отверстие в стене и балке, и вставляемого в него шурупа, на который сверху накручивается гайка. При затягивании гайки винт движется поступательно вверх вместе с конической головкой, которая раздвигает «лепестки» и обеспечивает надежную фиксацию крепежа.

Монтажные работы по установке мауэрлата данным способом выполняются в следующем порядке:

• На стену укладывается гидроизоляционный материал.
• Поверх нее укладывается мауэрлатная балка.
• Далее делается разметка, по которой будут просверливаться сквозные отверстия.
• Анкеры должны иметь диаметр 10÷15 мм, соответственно отверстия просверливаются сверлом 12÷17 мм. Сверло должно проходить через балку и углубляться в стену не менее чем на 180÷200 мм.
• Следующим шагом является вбивание анкеров с винтовой частью в отверстия, на которые затем с помощью ключа накручивается гайка, под которую подкладывается широкая шайба.

Армирующий пояс для стропильной системы никогда не будет лишним, даже если стены здания достаточно прочны, так как крепление мауэрлата на нем максимально надежно и долговечно насколько это возможно. Для некоторых зданий армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпки или стен, возведенных из газобетонных блоков. Газобетон достаточно хрупок и сам по себе очень плохо держит крепеж.

Армирующий пояс для установки мауэрлата можно сделать без помощников. Конечно, если работу будет выполнять один человек, она будет идти намного медленнее, но главное в этом деле – возможность сэкономить.

Армирующий пояс представляет собой полосу бетона, внутри которой проходит металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, его высота составляет 200 ÷ 250 мм, и он проходит по всему периметру здания. Очень важно предусмотреть, чтобы количество креплений было равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитав в конструкции крыши, рассчитывают шаг расположения крепежных закладных деталей.

Чтобы пояс был прочным и не крошился, для приготовления раствора берется цемент М400÷500, а готовый бетон из него заливается в опалубку за один прием.

Раствор для заливки армирующего пояса изготавливается из цемента, щебня и песка в пропорциях 1:3:3. Иногда в смесь добавляют пластификаторы, которые позволяют залитому раствору высыхать равномерно, уменьшают количество используемой воды при его замешивании.

Кратко процесс заливки бетонного пояса представлен в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом заливки армирующего пояса является опалубка. Он может быть изготовлен из разных материалов. Чаще всего для монтажа этого ящика используются доски, а для их крепления – бруски. Это самый доступный материал, который после застывания ремня можно снять и использовать повторно. Вполне можно использовать пиломатериал третьего сорта. Чтобы залитый раствор не просачивался в щели между досками и в стыки между ними и стеной, на деревянные стены изнутри необходимо закрепить плотный полиэтилен, который можно снять после затвердевания бетона .
	Другой вариант опалубки состоит из двух слоев — это фанера толщиной не менее 10 мм, крепящаяся к стене снаружи, и изоляционный материал, устанавливаемый изнутри конструкции и прижимаемый к фанере стороны.
	Утеплитель желательно установить на гидроизоляционный герметик, а также проклеить им угловые стыки материала, после чего дождаться высыхания. Тогда залитый в опалубку раствор останется полностью внутри опалубки.
	Еще один вариант – несъемная опалубка из пенополистирола. Представляет собой пустотелые блоки, которые собираются в единую конструкцию, а также желательно закрепить их на стене водостойким герметиком. Данная конструкция является одновременно и опалубкой, и теплоизоляционным слоем, который снизит воздействие мощного моста холода через бетонный пояс, и сохранит тепло на чердаке. Однако есть смысл использовать пеноблоки или внутренний слой теплоизоляции на опалубку, если сама кровельная система полностью утеплена. Из какого бы материала ни возводилась опалубка, ее верхний край необходимо тщательно выровнять по горизонтали с помощью уровня.
	Следующий этап – сборка армирующей конструкции. Вдоль внутренних стенок опалубки, по верхнему и нижнему краям, с отступом сверху и снизу 15÷20 мм, устанавливается арматура.
	Арматура обвязывается более тонкой проволокой, а форма каркаса в целом должна повторять форму внутреннего пространства опалубки.
	Между собой отдельные части арматуры скрепляются проволочной скруткой.
	Для того, чтобы образовался необходимый зазор между внутренними стенами и системой армирования, и при этом конструкция была зафиксирована в одном положении, на прутья армирования устанавливаются специальные хомуты.
	Стопор «звезда» чаще всего используется для создания зазора между стеной опалубки и арматурой, который необходимо заполнить слоем бетонного раствора. Хомуты выпускаются под разными номерами, определяющими толщину слоя бетона, который будет отделять арматуру и, в данном случае, утеплитель, а в других случаях — наружный край заливаемой стены или опалубки. То есть армирующая конструкция полностью скрыта внутри бетона и будет там в полной безопасности от коррозии. Расстояние может быть от 15 до 75 мм. Хомуты устанавливаются с шагом 500 ÷ 750 мм.
	Выполнив армирование опалубки, на расстоянии, равном шагу между стропилами, устанавливаются шпильки, так как в этом варианте они заделываются в пояс, армирующий здание. Внизу шпилька должна быть Г-образной. На этом отводе он устанавливается на дне опалубки, в средней части армирующей конструкции, и жестко закрепляется проволочными скрутками в двух местах — на горизонтальных нижней и верхней перемычках. Шпильки должны стоять строго вертикально и в одну линию, и возвышаться над будущим поясом на толщину мауэрлата плюс 50÷80 мм.
	Следующим этапом является заливка опалубки бетонным раствором, поверхность которого выравнивается по стенкам коробки. Поверхность армированного пояса выравнивают правилом или плоской доской.

После застывания армирующего пояса (этот процесс должен занять не менее 15-18 дней, а то и больше, в зависимости от его толщины) можно приступать к монтажу мауэрлата. Этот процесс уже ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки заделывались в кирпичную кладку.

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие способы крепления шпилек в бетон армированного пояса для установки мауэрлата.

скобы для бревен

НО. Опалубка устанавливается по тому же принципу — из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме того, стены опалубки можно делать даже из рядового или газобетонных кирпичей.

• Внутри опалубки также устанавливается армирующая конструкция, но шпильки перед заливкой в ​​растворную опалубку монтируются иначе.
• Деревянные стенки опалубки скрепляются между собой перемычками, устанавливаемыми на одинаковом расстоянии друг от друга – оно должно соответствовать шагу крепления. На рейках определяется середина, в найденной точке сверлится отверстие диаметром на 2÷2,5 мм больше диаметра шпильки.
• Далее в отверстие устанавливается сама шпилька, имеющая высоту на 100÷150 мм больше высоты пояса и мауэрлата. Снизу в гайку вкручивается шпилька – в месте упора внизу опалубки, то есть на торце стены дома. Дополнительно желательно закрепить шпильку двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Тогда верхнюю гайку будет легко снять во время снятия опалубки. Аналогично устанавливаются все остальные шпильки.
• Когда все закладные элементы установлены, бетонный раствор заливается в опалубку и выравнивается до уровня стен.

Если таким образом установить шпильки в опалубку из кирпича или газобетона, то деревянные накладки с отверстием под шпильку можно просто установить, даже не закрепляя их на стенах.

Бетонный раствор в опалубке также должен застывать и набирать прочность не менее 15 суток. Распалубку допускается производить только после набора бетоном не менее 70÷75% марочной прочности.

B. Мауэрлат можно крепить к армирующему поясу так же, как и к стенам из других материалов.

ИН. Если деревянную балку решено закрепить проволокой, то она прикручивается к арматуре, предусмотрительно установленной внутри опалубки и выступающей с обеих сторон пояса.

Гидроизоляция на торцевую часть стены или на бетонный пояс укладывается для предохранения балки мауэрлата от проникновения в древесину капилляров из строительных конструкций и, соответственно, предотвращения процессов разложения . Гидроизоляцию рекомендуется укладывать на всю ширину стены, а для лучшего сцепления материала с материалом стены ее закрепляют на битумную мастику, которая сама по себе является хорошим гидроизоляционным средством.

В гидроизоляционном материале вырезаются отверстия, если он крепится поверх закладных шпилек. Материал обязательно натягивается, так как между ним и бетонным поясом не должно быть складок и зазоров.

Работать с мастикой нужно осторожно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не покрыта отделочным материалом.

Как было сказано выше, назначение мауэрлата – равномерно распределить нагрузку от стропильной системы по всей поверхности стены. А то, как она будет выполнять свою функцию, будет зависеть от того, как поведет себя вся конструкция крыши при воздействии на нее дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных заносов.

Существует два способа крепления стропил к мауэрлату — жесткий и скользящий, и какой из них выбрать — в первую очередь зависит от того, какая крыша выбрана для монтажа — наслонная или висячая.

• Жесткое крепление

Жесткое крепление подразумевает полное исключение перемещений каких-либо частей системы. Чаще всего применяется для двускатной наслонной стропильной системы, имеющей дополнительную опору в виде капитальной перегородки внутри здания.

Для монтажа жесткой конструкции применяют несколько видов крепления:

— Опорная балка и металлические уголки.

— Врезка стропильной ноги в мауэрлат и докрепление уголками. Вырез в стропиле не должен быть больше ⅓ его ширины.

— Крепление стропильной ноги затяжками и металлическим уголком.

— Врезка с использованием выреза в мауэрлате и скоб, вбитых в стропила и мауэрлат.

— Дополнительно врубку на стропиле, упираемом в мауэрлат, часто крепят гвоздями, вбитыми под углом.

Здесь следует отметить, что если дом строится из бревна или бруса, роль мауэрлата чаще всего выполняет верхнее бревно, на котором закрепляются стропильные ноги.

• скользящее крепление

Скользящее крепление чаще всего применяется в двухскатной висячей системе, где стропила опираются только на наружные несущие стены и не имеют дополнительных промежуточных опор. Скользящие элементы, закрепленные на стропилах и мауэрлате, позволяют конструкции двигаться при усадке дома или при увеличении на него внешних нагрузок.

Эта конструкция особенно важна для деревянных срубов, так как усадка после строительства неизбежна, иногда доходит до 15%, и проходит она, как правило, неравномерно.

Деформационные процессы элементов стропильной системы также могут сказываться при ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может разбухать от влаги, так как она достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и в сильную жару может пересыхать.

Стропильное крепление

Помимо скользящего крепления стропильных ног на мауэрлате, в качестве конькового соединения может быть установлен шарнир из подвижных пластин. Этот тип крепления элементов также помогает конструкции крыши оставаться в целости при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

Чтобы крыша была надежной в любой ситуации, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и рассчитать все параметры. Если строительный процесс осуществляется впервые, то лучшим вариантом все же будет обратиться за помощью к специалистам, так как прочность этой конструкции зависит от многих нюансов, которые просто неизвестны новичку по неопытности.

В конце публикации — еще одно интересное видео — домашний мастер делится своим опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

Любая современная крыша начинается с мауэрлата. Он представляет собой основу, которая закрепляется по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки крыши и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего он нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Зачем нужно устройство:

• обеспечивающее ровность кровли;
• предотвращение наклонов и перекосов;
• устранение парусности;
• равномерное распределение нагрузки;
• прикрепление крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий, наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать?

Структура часто делается из дерева; для этого используется деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса крыши.

деревянный брус

Брус укладывается под стропила по периметру крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

Скрепленные между собой доски

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать скрепленные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции – доски не выдержат высокой нагрузки. Этот материал подходит для кровли без утепления и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по всему периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не трескается в процессе эксплуатации и воздействия внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать и брусья. Обвязка закрепляется на внешней стороне деревянного пояса.

Размеры поперечного сечения мауэрлата СНиП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНиП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяющими надежно удерживать кровлю на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции. .

Существует несколько требований к поперечному сечению:

9древесину 0026 необходимо обрабатывать антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладываются по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может оказаться неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как крепить мауэрлат

Основное требование к обустройству опоры – неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки заделываются в кладку стен, затем используются для крепления мауэрлата. Этот метод идеально подходит для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также может быть приварена к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они выступают по вертикали от стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе кладки стен, в завершающем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены – 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится к армопоясу анкерными болтами. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

При установке армопояса в опалубку к нему привязываются анкеры с резьбой. Их следует установить точно по линии – это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепления должны стоять строго вертикально, чтобы процесс крепления был аккуратным. Анкерных креплений должно быть столько, сколько стропил или больше. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как связать проволокой

Классический способ – использовать проволочное крепление. Для этого соблюдают определенную последовательность работ:

1. Куски проволоки укладывают за 4-5 рядов до окончания кладки.
2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
4. Концы проволоки скрыты в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для крепления бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из бруса, пропитанного битумом для армирования. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для привязки кровли к стенам может крепиться как с использованием армированного пояса, так и без его использования. Во втором случае используется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить, из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: завершается кладка кирпича ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае устройство для обвязки кровли размещается с внутренней стороны, а в конце ее утепляют керамзитоблоками. Крепление осуществляется одним из следующих способов:

• закладные шпильки;
• деревянные пробки;
• провод;
анкеры
• .

На завершающем этапе кладки обустраивается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют рубероид, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Самый надежный способ крепления к керамзитоблокам – химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры – это специальные составы, которые изготавливаются на основе химических веществ. Они быстро отверждаются, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Анкеры химические ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, вставленной в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимерные материалы помещаются в полость с помощью дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон реально при помощи стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

1. За несколько рядов до окончания укладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки размещены в подвесном виде с обеих сторон блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связать брус.
4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается пучок и завязывается скруткой. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для крепления мауэрлата к газосиликатной стене необходимы оцинкованные шпильки. При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должны быть усиленные шайбы. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально. В брусе сверлятся отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать шаблон из доски, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для крепежа 12 мм требуется отверстие 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию. Лучший способ крепления — проволока. На последний ряд кладки пеноблока нанизывается стальная проволока, сложенная в несколько слоев. Его концы свободно выходят наружу, а середина укладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы он проходил сквозь брус и закручивал концы. Количество проволочных креплений должно быть не меньше количества стропил.

Крепление из шлакоблока

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладных шпильках. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечается заранее, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изолирующий слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Прежде чем крепить крышу, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армопояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели – 15 см, оптимальные – 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса 250 на 250 мм. Конструкция должна быть сплошной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем укладывается армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

По СНиП армирующий пояс должен составлять треть размера толщины стены.

Как сделать армопояс

Технология строительства армопояса состоит из следующих этапов:

1. Монтаж опалубки: используются деревянные щиты, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки выставляется в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.
2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.

Как крепить к армопоясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность действий: в балке сверлится

• отверстий;
мауэрлат
• применяется для шпилек или анкеров;
• выполнить изоляцию;
• закрепить болтами с шайбами ​​и гайками;
• закрепите соединения контргайками.

Остальные элементы вырезаются болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двухскатная, трех- или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной крыши

Опорная балка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как уклона здесь нет. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной крыши. Сначала верхний слой стены покрывается рубероидом, затем брус крепится к стене анкерами. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае устройство всегда закрепляется на двух противоположных стенах – на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое приспособление не нужно. Если в доме несущая стена по центру, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры – параллельную и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для скатной крыши

Опорная балка в этой конструкции также устанавливается по периметру, опираясь на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве пиломатериалов используются хвойные пиломатериалы. Перед укладкой ее обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольной оболочки или 4-х одинаковых треугольников. Основное назначение – не допустить схода кровли с осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4-х сторон стен. Делается это шпильками, анкерами или проволокой, иногда используются деревянные пробки – в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается самой устойчивой к ветру, но ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для поддержки кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если таковые имеются. Для снятия нагрузки со стен и повышения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса устанавливаются и крепятся стропила. Для этого существует несколько правил:

• Формирование вырезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• Накладки нельзя использовать в местах стыков со стропилами — со временем они истончаются и деформируются.
• Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, скобы, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работа включает в себя два необходимых этапа – укладку гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Утепление мауэрлатной крыши изнутри

Утепление несущего бруса осуществляется с внутренней стороны чердака. В нижней части под брус укладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Сама опорная балка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обратите внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходит керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Влагозащита происходит на этапе крепления опорной балки. Прежде чем закрепить ее каким-либо способом, на стену укладывается гидроизоляционный слой. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности кровли, а также для ее привязки к стенам. Крепится с армопоясом или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных заглушек. В зависимости от типа кровли особенности крепления будут различаться. Мауэрлат делают из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

Все своими руками

Нужен мауэрлат?

Я как-то опустил этот вопрос при написании статьи о балках, и как потом оказалось — зря! Посмотрим что к чему.

Вообще у мауэрлата два основных назначения.

Первый – принять на себя нагрузку от балок и равномерно распределить ее по стене. А во втором случае — передать нагрузку от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила упираются друг в друга сверху, а низ врезается в мауэрлат, и нет дополнительных стяжек и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому я считаю здесь первое назначение мауэрлата.

Масса на крыше огромная! Нужно учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму крышу, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой крыше. В общем, бегает прилично, и все это точечно давит на мой газосиликат, пытаясь его протолкнуть и разрушить.

Когда я начал строить крышу, я примерно разобрался, что к чему.

• 8 кубов древесины (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг,
• около 70 листов ОСП (около 16 кг каждый) — 1120 кг,
• мягкая кровля 210 кв.м (вес одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг,
• изоляция 22 куба (по 37 кг) — 814 кг

Тут, думаю, надо немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку привожу не из-за вредоносности, а потому что сегодня ссылка СНиП, а завтра неизвестно что. В п. 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снежного покрова Сг на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снежного района РФ. Это не площадь крыши, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами, это площадь земли, покрытая крышей. Например, если вы накроете кровлей 100 м2 площадью

и сделать двускатную крышу под углом 60 градусов, то площадь крыши увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей останется как была 100 квадратов.

И на эту крышу выпадет снег, как на 100 квадратов земли. С этим вроде бы разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность 12,6х14,1=177м 2 . На карте № 1 (Районирование территории РФ по расчетному значению веса снежного покрова земли) ищем наш населенный пункт, находим узнать снежный край,

положить в таблицу.

Число в скобках, в моем случае 180, будет указывать нам нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег, и крышу), то получится внушительная махина — 41 тонна весом. Бедные мои кубики…

Смотрим на картинку и считаем точки, в которых луч лежит на кубике. Я насчитал 126 баллов.

Наш блок имеет ширину 20 см, ширина бруса 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки 100 см 2 . Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давления на каждую точку, или 3,25 кг на см 2

Узнаем прочность материала на сжатие. В моем случае, по заявлению производителя, разрушение происходит при нагрузке 27 кг/см 2 , что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я решил, что мауэрлат мне не нужен.

Красивая и надежная двускатная крыша своими руками

Из чего сделана двускатная крыша?

Для того, чтобы понять, как сделать двускатную крышу, необходимо узнать, из каких конструктивных элементов она состоит. Для этого ниже приведен список этих компонентов и описание — для чего они нужны.

Мауэрлат и стропильные ноги

Стропильные ноги представляют собой доски размером 50 мм х 100 мм или 100 мм х 100 мм. Наметьте контур будущей крыши. Они распределяют нагрузку по всему мауэрлату, а он, в свою очередь, передает ее на стены. Чтобы крыша не падала в плохую погоду. Шаг стропильных ног должен быть примерно 80 – 100 см, если материал тяжелый на обрешетку, то уменьшить до 50 – 60 см.

Конек, кобылка и кровать

Кобылки продолжают стропильные ноги и служат выступом для крыши. Их применяют, когда длина стропил меньше, чем необходимо для образования свеса. Свес, в свою очередь, защищает стены от дождя.

Возводя двускатную крышу своими руками, не забывайте о болячках. Это балка, которая укладывается на внутреннюю несущую стену. Он же участвует в равномерном распределении нагрузки.

Стойки и затяжки

Затяжки — составные части висячих частей стропил. Они не позволяют ногам расходиться в разные стороны.

Стяжка и обрешетка

Завершающий этап формирования двускатной крыши своими руками – крепление обрешетки. Крепятся перпендикулярно стропильным ногам. На него укладываются кровельные листы и прикручиваются.

Строительство крыши без мауэрлата может привести к следующим недостаткам:

• потеря жесткости, которая необходима для крепления стропильных ног,
• потребует увеличения расхода материала.

Мауэрлат влияет на механическую прочность и является основой будущей кровли. Крепить его к стенам желательно с помощью анкеров.

Когда стало примерно понятно, какие комплектующие потребуются для изготовления каркаса двускатной крыши, следует приступить к монтажу.

Монтаж двускатной крыши

Расчет положения рамы

Если строительство двускатной крыши происходит в районе с большим количеством осадков, уклон следует делать под 45°. Это обеспечит беспрепятственное стекание снега и дождевой воды.

Как класть мауэрлат для двускатной крыши

Если дом из бруса, то мауэрлатом будет служить последний верхний брус.

Под него обязательно укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Соединяется со стеной с помощью шпилек для деревянного дома, для кирпичного дома используется вязальная проволока и арматура.

Установка стропил

Чем качественнее крепление, тем меньше крыша будет подвержена сносу при сильном ветре.

Верхняя обвязка стогов двускатной крыши производится монтажом «на ус». Коньковый брус укладывается после установки и крепления крайних стропильных ног к стене здания.

После того, как стропила будут выровнены, рекомендуется еще раз проверить каждую ногу уровнем. Стропильные ноги должны плотно упираться в мауэрлат.

После выставления стропил и надежного крепления мауэрлата рекомендуется приступить к сборке стропильной фермы.

ферма крыши

Способ крепления балок при строительстве крыши дома имеет большое значение. Рекомендуется использовать саморезы, гвозди, стягивающие доски.

Перед установкой фронтона необходимо проверить перпендикулярность конструкции, чтобы стропила имели одинаковую высоту. К вершине фронтона крепится коньковый брус.

Необходимо зашить фронтон после окончания кровельных работ и укладки листов на обрешетку.

Для изготовления фронтона используется доска размером 50 х 100. Обшивка осуществляется вертикально или горизонтально.

После того, как основание под крышу готово, на стропила в перпендикулярном положении укладываются бруски 400 х 400. Они стягивают стропильные ноги и одновременно являются основанием, к которому будет прикручиваться профильный лист или металлочерепица.

Обрешетка бывает двух видов:

Для утепления кровли используется утеплитель из минеральной ваты. Между стропилами и балками обрешетки обязательно укладывать гидроизоляционную пленку. Это защитит крышу от скопления конденсата внутри. А конденсат, если он будет частым гостем, может привести к гибели деревянных изделий, их вздутию, появлению плесени. Создать благоприятные условия для развития возбудителей болезней дерева.

На нижнюю планку обрешетки перед укладкой кровельного материала рекомендуется положить карнизную планку. Он будет служить направляющей для стока дождевой воды в канализацию.

Преимущества двускатной крыши

При соблюдении всех инструкций по устройству и эксплуатации крыши, то она будет служить владельцу дома:

• защита от дождя и снега,
• холод и тепло
• снег и вода легко с него сойдут,
• ветер никогда не сорвет правильно уложенную крышу,
• Крыша прослужит долгие годы.

Если владельцу не хватает знаний по устройству кровли, рекомендуется обратиться к специалистам.

Стропила без мауэрлата

Добрый день.
Я вообще неопытный строитель, строю впервые. Построил кирпичный бокс. Приближался этап строительства крыши. Хозблок на даче. В полкирпича. 4х10. Я собираюсь сделать двускатную крышу 45 градусов, покрытую черепицей.
Puff — доски 50×150. Стропила 50х100. Какой крепеж посоветуете для стропил и затяжек. Собираюсь крепить стропила в районе конька треугольниками из фанеры 16-18мм, но думаю стропила и стягивать болтами, но не под углом, как это обычно показано в инете, а вертикально.

RUS34 писал(а):
Это возможно или это неправильно?

А если выложить эскиз (фото эскиза карандашом), то можно и поправить.

Вот я нарисовал рисунок. Вертикальный цилиндр представляет собой болт, утопленный в стропило и затянутый.

RUS34 писал(а):
Это возможно или это неправильно?

Это непонятно. У вас кирпичная стена пола 10 метров что ли? Какова высота? Хотя пахнет экстремально.

Ширина здания 4 метра, длина 10 метров. Имеются 2 основные перегородки, перекрывающие основные стены. Для летней кухни с баней, предбанником, сараем и туалетом не вижу смысла строить более массивное здание. Так что никакого экстрима

Высота 2,5 метра.

Здесь более понятная структура.

RUS34 писал(а):
Так что никакого экстрима

Дух авантюризма витает возле болта на высоте 2 с половиной метра.

Извините не понял

2RUS34 вот так можно.
плюс вагонка

RUS34 писал(а):
фанера 16-18мм

на гвозди, может полегче будет?
А лучше бы брус 150*50 накинуть как мауэрлат.

Да, я изначально хотел использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то мне надоело. Из-за того, что это пока большая редкость в нашей стране, цены на них высокие. Например, 1 уголок стоит около пятидесяти долларов
А вот использовать мауэрлат на полукирпичном здании я слабо представляю (например, как крепить)

Если у вас накладки дорогие, то можно сделать дощатый узел на висячих стропилах.
Maurlat, а в вашем случае подкладочный ригель вместе с фермой фермы необходимо привязать мягкой (отожженной) стальной проволокой к стене. Провод пришлось прокладывать в кладке. Если не проложено, просверлите стену либо насквозь и вставьте провод, либо забейте анкеры и привяжите их к ним. Пролет 4 метра, это немного уклон в 2 метра, и даже под углом 45° снега на них не будет. Бороться с ветром нужно, и это только привязав ферму.

Самар , Arkan60 Большое спасибо! Сделаю по вашему совету.

Провод крепите только пониже к стене, иначе сильный ветер может сорвать крышу вместе с кирпичом стены, если закрепить высоко. Толщина стенки в полкирпича очень маленькая, вес небольшой.

Ладно, кстати, я об этом не подумал. Спасибо!

Кстати, при использовании дощатого узла все же требуется болтовое соединение?

Отмечу еще несколько нюансов. Здесь правильно подмечено, что в качестве мауэрлата стоит набрасывать балку. В этом случае я бы даже сделал по другому, по всему периметру отлил бы железобетонный армопояс толщиной двадцать сантиметров с четырьмя стержнями арматуры 8х вязкой проволокой «квадрат» с закладными под болты, антисептические плиты привязал бы к это (альтернативный вариант — предварительно антисептировать доски, пробить их 200 гвоздями и в момент заливки бетона положить сверху через «подушку» из известкового раствора. А вот к этим доскам я бы уже привязался совершенно обычным способом,с помощью гвоздей или саморезов.Считаю совершенно необходимым сделать какой-то свес крыши.То есть привязки по вашей схеме неудачны.Сейчас везде продаются жестяные уголки с просверленными отверстиями,забыл какие они называются,удобны для крепления дерева.имхо сделать высоту в коньке три метра или наклонную крышу в 2.30.залить опилкобетоном.естественно нужно оставить окна для крепления блока для подъема бетона ми ксер и материалы. Не торопитесь, но поторопитесь. Сезон дождей уже начался, в принципе еще будет три недели бабьего лета, а потом начнется сезон сильных снегопадов. Очень неприятно работать в полумраке под ноябрьским мелким дождем.

Строим простую крышу для дома, гаража или бани своими руками

В этой статье мы рассмотрим распространенные варианты кровельных конструкций, расскажем о важных особенностях их выбора и монтажа.

Типы простых крыш и их основные элементы

Любая крыша состоит из несущего каркаса и защитного кровельного покрытия.

Каркас включает в себя следующие элементы:

• Стропила — наклонные балки (служат несущим основанием крыши).
• Брус коньковый (соединяет верхние стыковочные узлы стропил).
• Обрешетка — настил из досок или плит ОСП, уложенный на стропила и служащий основой для кровельного материала.
• Контррешетка – используется при устройстве теплой кровли (создает воздушный зазор для вентиляции утеплителя).
• Мауэрлат — деревянный брус (устанавливается на продольные стены). К нему крепятся нижние части стропил (стропильные ноги).
• Вертикальные стойки, горизонтальные затяжки и подкосы (используются для усиления стропильной конструкции).
• Кобылка – доски, прибитые к нижним концам стропильных ног для создания свеса крыши.

Конструкция простой крыши для дома определяется несколькими факторами:

• ширина крытого пролета,
• назначение чердачного помещения (жилое или нежилое, проходное или непроходимое),
• тип межэтажного перекрытия (деревянные балки, железобетонные панели).

Если ширина здания небольшая (до 4,5 метров), а на чердаке не планируется обустраивать жилое помещение, то можно остановиться на варианте односкатной крыши. Он экономичен и прост в установке.

Стропила такой крыши можно опирать прямо на стены. Для этого одну из них нужно сделать выше другой. Так мы создадим уклон, необходимый для стока дождевой воды.

Если вы решили поставить односкатную крышу на стены одного уровня, то для создания уклона в ее конструкцию необходимо включить деревянные стойки. После завершения монтажа их обшивают сайдингом, плитой OSB или блокхаусом.

Для асбестоцементного шифера угол наклона кровли должен быть не менее 22 градусов. Для металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы уклон кровли делают не менее 15 градусов. При расчете простой односкатной крыши помните, что снеговая нагрузка является серьезным фактором. Для его уменьшения уклон ската рекомендуется делать более крутым. В противном случае придется увеличивать сечение стропил и обрешетки, что приведет к удорожанию конструкции.

Если ширина пролета от 4,5 до 6 метров, то стропила необходимо усилить раскосами (наклонными стойками из бруса). Они уменьшат прогиб стропильных ног под действием снеговой нагрузки. Нижние концы раскосов заделывают в кладку, а при использовании вертикальных опорных стоек крепят к ним скобами, гвоздями или зубчатыми металлическими пластинами.

Односкатные крыши чаще всего используются для небольших сооружений, таких как гаражи, сараи, бани или беседки. Двускатная конструкция с большим углом подъема – лучший вариант для обустройства чердачного помещения.

Основные узлы стыковки

Главным условием прочности любой кровли является грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому при составлении эскизного чертежа нужно обратить внимание на узлы (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).

Устройство простой крыши начинается с укладки горизонтального деревянного бруса — мауэрлата, на который будут опираться стропила. Крепится к кладке через резьбовые стальные анкеры (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопояс (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).

Балки перекрытия крепятся к стене анкерными шпильками, а мауэрлат крепится к ним гвоздями или длинными саморезами.

Также отметим, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно установить без мауэрлата, закрепив нижние концы стропил прямо к балкам перекрытия.

Следующим важным узлом является крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.

Существует несколько способов создания этого узла. Стропила можно соединить болтом и стянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладки из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их металлической зубчатой ​​пластиной (узел №3). Для более плотного контакта стропил и конькового бруса на них делают насечки.

Следует отметить, что на больших крышах чаще всего используется коньковый брус, повышающий жесткость конструкции. Его также размещают в строениях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенами. При строительстве небольшой бани, гаража или загородного дома можно обойтись и без этого элемента. Для небольшой крыши достаточную жесткость обеспечит обшивка OSB или настил.

Если вы собираетесь делать простую крышу своими руками, вам следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).

Размеры сечений других элементов простой кровли можно взять из таблицы № 2

Особенности устройства простой кровли

К монтажу кровли приступают после завершения возведения стен , монтаж балок или плит перекрытий. Выставив крайние стропила по уровню, их крепят к балкам или мауэрлату и фиксируют временными связями. После этого между ними натягивается маяковый шнур. По нему выставляются рядовые стропила и поочередно крепятся с помощью обрешетки.

При наличии капитального фронтона монтаж упрощается, так как уложенный на него коньковый брус служит опорой и маяком для установки стропил.

Монтаж каркаса крыши на высоте – трудоемкая задача. При возведении малой крыши стропильные фермы удобнее собирать на земле. В этом случае на стенах вам останется только соединить их с помощью обрешетки в единую конструкцию. Собрав одну ферму, ее можно использовать как шаблон для разметки и обрезки стропил, затяжек и балок.

При подготовке к возведению кровли обязательно составить подробную схему с указанием размеров всех элементов и детальной проработкой узлов. Он пригодится вам для расчета закупаемого пиломатериала и поможет выполнить монтаж качественно и быстро.

Если мансарда жилая, то в конструкцию крыши обязательно должен входить не только утеплитель, пароизоляция, но и контробрешетка – деревянный брусок сечением 30х50 мм. Его прибивают к стропилам поверх пароизоляционной пленки для создания вентиляционного зазора, а сверху крепят основную обрешетку. Без этой «мелочи» утеплитель в холодное время года промокнет от диффузной влаги, а деревянные части конструкции начнут гнить.

Если при устройстве утепленной кровли используется сплошной OSB настил, то под него укладывается контробрешетка.

Для защиты стен от дождевой воды любая крыша нуждается в свесах. Для односкатной конструкции их делают не только в нижней, но и в верхней части. Если длины стропильных ног недостаточно для формирования карнизных свесов, то их наращивают, прибивая доски «кобылки».

Минимальная величина свесов крыши должна быть не менее 20 см. Для защиты фронтонов от влаги длину крыши с каждой стороны увеличивают на 20-30 см, создавая лобовые свесы. Торцы и нижние плоскости свесов обшиваются ветровой доской.

Залог долгой и безаварийной жизни в строящемся доме — прочная и надежная крыша. Основой ее надежности является правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и грамотно выполненный монтаж. Качество монтажа основано на правильном подборе материалов, крепежа и способов соединения всех компонентов конструкции.

Варианты крепления

Устройство любой кровли включает в себя несколько основных элементов:

• Стропильный каркас является основным несущим элементом крыши, можно сказать, ее скелетом.

• Обрешетка — ребра для крыши, если продолжить анатомическую аналогию.

• Кровельный пакет представляет собой верхнее обшивочное покрытие по той же схеме.

Все разновидности стропильных систем можно в конечном счете свести к двум основным классам:

висячие стропила

Этот вид устройства кровли образован жестким треугольным сопряжением стропильной конструкции из стропильных досок и нижней затяжки, которая, в свою очередь опирается на мауэрлат. Такое устройство создает нагрузку на стены здания, имеющую преимущественно вертикальную составляющую.

Висячая стропильная конструкция

Мауэрлат — толстая опорная балка, наглухо закрепленная вверху стены и служащая основанием, а по сути фундаментом, для стропильного каркаса. Выполняет важную роль в равномерном распределении по стенам дома как статических нагрузок от веса кровли и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса работающих на крыше людей и т.п.

Подвесной системы стропильного типа могут удерживаться на месте только за счет собственного веса, а их дополнительное прилегание к стене выполняется исключительно для компенсации сдвигающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Обеспечивается креплением нижней балки-затяжки висячих стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может быть выполнен любым доступным крепежом: скобами, угольниками, гвоздями, хомутами и т.п.

Стропила

Конструкционная стропильная конструкция

Наклонные стропила — вариант устройства кровли, когда брусья стропильных ног, лежащие под углом, имеют на своих концах две точки опоры: мауэрлат и коньковый брус. Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома или на толстый продольный брус — «матрас».

Стропильная система наслонного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» присутствуют уже «скользящая» горизонтальная и «распирающая» угловая составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил их компенсация должна быть обеспечена надежным соединением стропильных ног с мауэрлатом.

Узлы опор и их крепление

Одной из особенностей каркаса наслонной фермы является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные соединения. Все три несъемных рамных блока обычно используются в кирпичных или каменных домах, где прочные стены здания придают им дополнительную жесткость.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропил с коньком или нижних концов с мауэрлатом, или обоих вместе, часто выполняется шарнирным. Это необходимо для снижения внутренних напряжений, возникающих в стропильном каркасе, причиной которых могут быть:

• колебания температуры;
• отстой дома;
• деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, установка крепления не очень удобна, то лучше выбирать жесткое сопряжение для стропил вверху. Для их нижних концов оставляйте небольшую свободу продольного перемещения.

Крепление стропильной ноги

Нижний узел опирания стропил на мауэрлат обычно выполняется одним из двух способов:

• Распорка — вариант несъемного узла нижней муфты, когда стропило жестко опирается на балку .

• Скользящее — подвижное соединение, при котором стропило скользит по балке, удерживаясь на ней только крепежными элементами.

Оба эти метода широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с распилом и без

Сопряжение без запила применяется только при скользящем соединении . Стропильная нога свободно лежит нижним краем на мауэрлате, удерживаясь только крепежными элементами, которые чаще всего используются в качестве уголков. Этот вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках от кровли, поэтому его используют в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске вырезается блокирующий зуб. Это можно сделать следующими способами:

• С упором на внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

Упор на внутреннюю сторону

С прибитой доской

В большинстве случаев запил необходимо производить в стропиле, а не в мауэрлате, чтобы не ослабить и не деформировать его.

Крепеж для стропил

В недавнем прошлом в качестве крепежа элементов каркаса крыши использовались традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае обычная катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти крепеж различных типов для любого применения. Промышленность также выпускает специализированные комплекты для использования в стропильных системах.

Гвозди, применяемые в соединениях, во избежание выдергивания следует брать скрученными или со специальной насечкой.

Правила выполнения работ

• Заготовку стропильной ноги необходимо расположить верхним краем на коньковом брусе, а нижний угол совместить с внутренним краем мауэрлатного бруса.

• Прикрепив кусок доски, служащей шаблоном, провести на стропиле линию, параллельную верхней кромке мауэрлата.

• При необходимости отметьте на внешней или внутренней стороне запила персистентного зуба.
• Разрежьте по линиям разметки.

При выполнении пропилов необходимо строго соблюдать вымеренные и размеченные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

• Установите стропило на место, точно совместив все пропилы.

Закрепите выбранным методом крепления. Каждый из способов крепления имеет свои особенности для правильного выполнения:

• Гвозди забиваются под углом через стропильную доску в мауэрлат, по два с каждой стороны.

Сейчас специально для стропил появились уголки-«салазки» с выдвижной пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформаций.

Завершив монтаж нижнего узла стропильной ноги, можно приступать к сопряжению его с коньковым брусом .

Строительство крыши занимает почти половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на него примерно одинаковые. В то же время малейшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве кровли, могут стать источником значительных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу строительных работ, необходимо тщательно и многократно проверить все наброски и расчеты. Неплохо проконсультироваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология монтажа с распиловкой и без нее

Соединение стропильных ног с мауэрлатом имеет много тонкостей. А ведь от них зависит прочность и надежность всей будущей крыши. Какие есть способы монтажа?

Виды крепления стропил к мауэрлату без запила

Стропильная нога является основным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется стропильная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а нижние концы опираются и закрепляются на мауэрлатной балке. Возможны разные варианты крепления несущих стропильных ног к этой горизонтальной балке. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без запила.

Разновидности крепления

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система (наклонная или висячая) применяется, а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетные нагрузки. Для начала стоит сказать, что существует два способа крепления стропил к мауэрлатной балке: жестко или с помощью скользящей фиксации. Крепление без запила может быть выполнено по обоим типам.

скользящее крепление

Скользящая застежка состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила могут крепиться к мауэрлатной балке открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с ушком, напоминающим прорезь. Эта часть сначала крепится к мауэрлату. В ушко вставляется металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. За счет рыхлой вертикальной поверхности уголка стропила могут при необходимости немного смещаться, тем самым предохраняя стеновые конструкции здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не вставляется в ушко уголка. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем отгибается верхняя часть его полки для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как жестко крепятся стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей монтажа стропильной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Крепление стропил на односкатной кровле или многоскатной системе возможно:

• металлические уголки разных размеров;
• специальные крепления LK.

Последний вариант крепежа изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его под размеры стропил. Для производства этих креплений используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без запила отличаются от уголков, которые используются при креплении с запилом. Имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без запила

Если при изготовлении односкатной крыши необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей стропильной конструкции, то можно использовать следующий вариант крепления. Опорная ножка устанавливается между двумя досками, которые снизу подпиливаются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или ЛК-крепежами. Этот способ применяют, если стропильную ногу нужно закрепить с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. В этом случае крепление осуществляется к наружной вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который делается из бруса малого сечения, то его усиливают деревянными пластинами необходимой толщины. Эти подкладки крепятся к мауэрлату саморезами или гвоздями только там, где будут монтироваться опорные ножки. Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которая прикручивается к стальному костылю, вбитому в стену.

Также скобы можно использовать для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах. Для этого можно взять скобы разного размера и вбить их в любом месте. Такой способ крепления достаточно распространен, так как позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: Для дополнительного усиления узла крепления и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ленту ТМ. Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. При этом несущие ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются в торец бруса. Для соединения элементов используются болты и монтажные скобы из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа крыши выбирается тип стропильной системы. В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (затяжки, опоры, стойки и т. д.).

При выборе способа крепления несущих опор без запила необходимо учитывать тип стропильной системы. Наклонные и подвесные:

1. В наклонных системах часть нагрузки с кровли на стены перераспределяется на дополнительные несущие элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с таким типом стропильной системы делают именно односкатную крышу. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Так как в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: этот способ крепления особенно актуален для вновь возводимых зданий, которые непременно будут давать усадку под воздействием подвижек грунта и перепадов температуры.

1. Висячие стропильные системы не используют дополнительные подпорки, стойки и другие элементы, на которые может быть переложена часть нагрузки от кровли. В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, что исключит возможность каких-либо перемещений. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила крепления

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

• При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей они должны быть прочно прикручиваются к деревянным элементам несущей системы с помощью саморезов.
• Если для соединения несущих стоек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это предотвратит погружение гайки в тело дерева и ослабление несущего элемента каркаса крыши.
• Соединение мауэрлата со стропилами только при помощи гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно используйте металлические пластины и стальные уголки, которые усилят место крепления.
• В постройках из дерева ножки наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к турнику выдвижным способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, так как позволит избежать деформации кровельной конструкции при усадке здания.

Как видите, есть много способов соединить несущие ноги с турником, не размывая его. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности строения, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без запила к мауэрлату в односкатной кровле

Правила крепления и способы крепления стропил к мауэрлату без запила ног. Скользящее и жесткое крепление. Выбор крепления в зависимости от типа стропил.

Способы крепления стропил к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила являются важнейшей частью каркаса кровли. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой конструкции крыши будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «мат.техники»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основанием называется опорный узел. Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда делают из дерева, реже из металла. Древесина более выгодна и удобна в использовании, так как этот материал имеет небольшой вес, прост в монтаже и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места крепления стропил к элементам крыши:

В случае железных соединений узлы неподвижные, жесткие (сварные или болтовые) . Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности — жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусмотрена установка специальных ползунов или салазок.
• Подвижное соединение третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового перемещения.

Для любого узла, независимо от того, подвижный он или нет, следует использовать как минимум два типа фиксации. Например, зубчатые планки дополнительно фиксируются изнутри опорной балкой, а динамические соединения усиливаются болтами и специальными стальными уголками.

О видах креплений стропил к основанию

Поговорим о современных креплениях. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т.д. Все эти запчасти изготавливаются из высокопрочного -качественный металл. Для динамических узлов (тип 1, 2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельного монтажа больше других подходят перфорированные крепления, так как они имеют множество отверстий под саморезы и болты.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус – это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. Делается это в основном в домах из кирпича, панелей и блоков. При этом стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут-то и появляется необходимость жесткого соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, фиксированные с прорезью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности узлов соединения. Эти вырезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или длинными шурупами:

И еще один важный момент: размер запиливаемого бруса не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свою несущую способность:

Жесткие узлы без врубки стропил

Способ крепления с помощью подрубного бруса применяется в наслонных стропильных системах. Стропила вырезаются по шаблону и скошиваются (для придания кровле нужного уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила усиливают опорными брусками и усиливают уголками с двух сторон к несущему каркасу:

Еще один вариант нестыкового соединения – жесткое крепление стропил, усиленное накладными брусками с двух сторон . Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор обрезается под углом, который соответствует уклону ската крыши (включая стропила). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Брусья крепятся на заранее размеченные места, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу усиливаются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установить сразу два накладных бруса, а после этого стропила, но этот способ используется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно установить мобильную связь?

Вот мы и подошли к узлам динамических ссылок — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Вспомним физические свойства материалов — многие из них сжимаются или набухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева – бруса, сруба и т. д. Натуральная древесина обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и полностью разрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке крыши. Верхние кромки стропил подпиливают для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установления скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунками». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что способствует предотвращению деформации кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Вот виды скользящих опор:

Запил на стропила если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю еще подпилить, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых, уменьшается «мостик холода», в-третьих, уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, упрощается утепление крыши в будущем. Недостаток этого способа в том, что при запиле верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если в дальнейшем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец. Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно упразднить. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытий укладывают в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытий анкерами, посредством болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропильных ног непосредственно к брусу, что дополнительно будет выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуются два способа крепления:

1. Соединение стропил с брусом двойным зубом — пропилы делаются на брусе и скосе стропильной ноги ( по два стыковых выреза на каждом).
2. Крепление болтами и хомутами. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются прорези и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стыков стропил к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг. Оптимальная длина шага стропильных ног 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительную насечку на раме или стропиле и установить подкосную балку под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить другие элементы здания (окна, стены и т.д.). Начинаем доски с пропила на брусьях и упираем их в коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно натянуть нить для выравнивания всех остальных стропил.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус для резки стропил.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, устанавливаемые на заранее размеченные места мауэрлата, помогут усилить крепление. Также можно использовать проволочное крепление в качестве усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обернуть стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал — половина битва на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь щелей, червоточин и сучков.
• Не менее важна точность замеров, кроя и равномерность положения креплений. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и врубок.
• Запил на мауэрлат — потеря несущих функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины насечек.

Когда стропильная система готова, наступает очередь монтажа обрешетки, утеплителя и настила кровельного материала. Но это еще одна интересная тема, которую мы обязательно затронем в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Подробные схемы и способы крепления стропил к мауэрлату, пошаговые инструкции по установке стропильных ног и советы специалистов.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила являются несущими элементами крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент конструкции крыши. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение крыши под тяжестью внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильный монтаж

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, изготавливается из бревна или бруса, уложенного по периметру, и предназначен для обеспечения равномерной передачи нагрузки конструкции крыши к стенам и фундаменту здания. Чтобы крыша стояла крепко, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обвязка стены, верхний венец, служит мауэрлатом, никаких дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пено- или газобетонных блоков, строительного камня обязательно должен быть установлен мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпичи являются плохим материалом для крепления стропильных ног. В таких стенах не прочно фиксируется даже самый надежный крепеж, под нагрузкой он может вырваться, в результате деформируется стропильная нога и вся крыша.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к верхним торцам стен по всему периметру к обустроенному железобетонному поясу. Крепление древесины к бетону может быть очень надежным, если используются правильные крепежные детали. В процессе заливки армированного пояса монтируется крепление мауэрлата. Он состоит из штырей, шпилек, анкеров, залитых в бетон, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы монтажных шпилек снизу должны быть загнуты, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежа должен быть не менее 15 мм. В брусе, который будет использоваться в качестве мауэрлата, проделайте технологические отверстия для креплений, верх крепления зафиксируйте болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление для любых работ, связанных со строительством кровли, очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропила к мауэрлату применяют разный металлический крепеж, а также применяют разную геометрию врезки, врубки. Для крепления ферм применяются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Применение того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

При креплении стропил к мауэрлату с помощью скоб пропилы не требуются; если используется застежка LK, анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает узел соединения суперпрочным. Угловое крепление самое популярное, востребованное, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Конструктивные особенности крыши определяют способ крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому ее дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а место крепления стропила соединяется с мауэрлатом проволочной скруткой в ​​местах расположения анкеров, заделанных в армированную бетонная опора.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, это позволяет избежать деформаций и провалов кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если при монтаже стропильной ноги жесткого типа к мауэрлату требуется сделать гнездо или врез, такие элементы должны выполняться на стропиле, а не на мауэрлате. Базу нельзя ослабить.

Правильное опирание стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе крепления, для крепления стропил на мауэрлат важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и аккуратное выполнение врубок, врезов и прочего, для идеального прилегания элементов;
2. использование шайб, гаек, проставок для предотвращения погружения крепежа в дерево;
3. недопустимо применение подкладок, способных время от времени менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж системы крепи гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главными среди них являются стропила.

Важно! Способ крепления стропил к мауэрлату зависит от того, какие стропила используются (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивна крыша.

Крепление может быть раздвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее применяемое соединение стропил с мауэрлатом:

Установка стропил на мауэрлат осуществляется улучшенными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянного основания конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату при большой нагрузке массивной крыши. Надежно закрепите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше использовать перфорированные уголки КМ. Такое крепление очень надежное, врезки не требуется, но необходим точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом используется усиленный уголок КМРП, отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, применяется для компенсации смещения кровли, изготовлен таким образом, что при таких процессах не возникает отсутствие повреждений креплений, особенно подходит там, где невозможно применить врезку одной детали в другую. Уголок изготовлен из прочной стали толщиной 2мм.

Другим видом соединения является установка между платами. Доски являются крепежом, их распиливают под нужным углом и закрепляют внизу уголками.

Применяются также способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб, к мауэрлату. Эти виды крепежа известны давно, популярны и экономичны.

Виды стропильных опор на мауэрлат

В основном двускатные крыши возводят для жилых домов. Особого внимания при двускатной конструкции требует опора стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуют правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двухскатной крыши 40х150мм, мауэрлата 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Также стоит учитывать навесные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирное соединение — это тип соединения, позволяющего балке двигаться по кругу. Происходит это с помощью одного гвоздя или самореза, вкручиваемого в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет балке двигаться горизонтально, стропила крепятся с полозьями. При трех степенях подвижности сборка устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичным способом для двускатной крыши является использование узла нулевой подвижности. Стропила скрепляются уголками с обеих сторон, оставаясь неподвижными.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных и висячих стропил. Поддерживаемые балки эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Наклонные стропила опираются на основание и другие точки крепления, тем самым снимая часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабка конька, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основание, а скользят по нему. Висячие стропила не опираются на основание, нависая над внутренней частью крыши, они опираются на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения необходимо тщательно закрепить соединительные элементы, подобрать их необходимые размеры. Необходимо точно выровнять срезы, сделать их не больше трети размера основы. Используйте качественную древесину для основания нужного сечения.

Важно! Использовать для крепления только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, следует применять металлические крепления различных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если правильно проведены расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтированы узлы соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши: способы, узлы, монтаж

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши и другим видам конструкций с распиловкой и без нее. Описание видов креплений и соединений стропил с основанием крыши, а также полезные советы.

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкций возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживаться в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов крепления, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат является одним из основных несущих конструктивных элементов здания. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов кровли: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, кровельного покрытия. Его важность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Очень большие нагрузки. Скаты кровли оказывают эффект распирания в направлении, перпендикулярном стенам. Ветер и слой снега увеличивают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов – кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упирающийся в торец стены и плотно прилегающий к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединения: подвижное или глухое с применением крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается в зависимости от толщины стены. Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент сделать из бревен, то установка стропильных ног и крепление к основанию могут усложниться. Для работы необходимы некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшего сорта, без торчащих сучков, перекосов, признаков гниения и трещин.

Наилучший выбор – материал твердой древесины , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно отобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат делается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет выполнять верхний ряд стеновой конструкции. Бетонные постройки меньше подвержены точечной нагрузке, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для кровли, если перекрытие крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, предполагающая сооружение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны еще и из газобетона, то выполнить схему закладки каркаса не получится. При этом необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои преимущества и недостатки. Есть несколько ситуаций , в котором можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением стропил висячего типа, надежно фиксируемых затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с анкерной точкой на коньке, имеющие шарнирное соединение, также позволяют снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном используемый при возведении кирпичных стен. Между 4-5 верхними рядами раскладывают жгуты из стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы охватить мауэрлатную балку, затянуть и закрутить петлю. Связки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее конце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается петля из проволоки и затягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение балок для газобетонных блоков осуществляется перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому применение проволоки для крепления кровли к газобетонным стенам не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Газобетон – довольно хрупкий материал, поэтому ввинченные анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются самые длинные анкеры – 300-500 мм. Эти крепления достаточно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

Возможна наращивание коротких участков балки с помощью замковых соединений типа «полдерево» и «лапа». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки со стеной лучше использовать бруски одинаковой длины.

С химическими анкерами

Химические анкеры – новый способ крепления мауэрлата к газобетонной стене. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по способу их использования. Ампульный тип – в отверстие под анкер помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро твердеет. Разрушение ампулы происходит при забивании шпильки или анкера в отверстие, состав закрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание происходит через 25-45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид – полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и жидких гвоздей). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал также имеет некоторые недостатки:

• Высокая цена. Пористый газобетон потребует глубоких каналов, а значит и большого количества композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов для мауэрлата редкость, так что минус не существенный.

Применение закладных шпилек

Крепление мауэрлата на газобетон без армопояса возможно с помощью шпилек, выступающих из стены и отстоящих друг от друга на необходимое расстояние. Расположение закладных креплений следует отметить на балке. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на штыри нанизывается гидроизоляционная полоса, прикладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотнены шайбами ​​и стянуты гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штифта на 3-4 мм. Клей для кладки используется для заполнения канала. Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют до полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек – приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении. Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков расправляют, чтобы избежать перекосов от толщины металлических пластин.

Как крепить мауэрлат к пустотелым блокам. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепление на анкеры механического типа без армопояса

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. Однако он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к газобетонной стене без армопояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении мауэрлата деревянного применяют бруски. При этом специалисты советуют делать крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Разновидности крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято закреплять элемент с помощью следующих средств:

Гидроизоляция при монтаже

Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие продукты.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее сделать отверстия. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить крепеж точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем следует разместить отверстия на закрепленных болтах и ​​стянуть деревянный брусок гайками. С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли в курсе, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно выполнить гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Данная конструкция выполнена из деревянного бруса. Он выполняет функцию дополнительной опоры для нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил по стенам;
• крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры поперечного сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании деревянных бревен для мауэрлата необходимо обтесать одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные породы. Перед установкой обязательно обработать антисептиком. Расположите бруски так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепите прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать со смещением к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных балок перед установкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гнилостные процессы древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, но лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Отдельного внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду стержни), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Затяжку гаек следует выполнять один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Для выполнения данной задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции с наличием армопояса

При выборе газобетона для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом на него поставили крышу. Возведение усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Возложенных на него задач:

• защита от деформации стены;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – разновидность фундамента, предназначенного для кровли здания. Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался как сплошная монолитная конструкция.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Монтажные штифты установлены.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обмотать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он сделан из дерева, то его можно зафиксировать специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется методом врезки, подрезки или запила не более чем на 25 % толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Он будет способствовать равномерному распределению силы тяжести на коробку дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

Требования СНиП гласят, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армопояса в принципе недопустима. Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не справляется с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к зданию без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае необходимо придерживаться следующих требований:

• для основания выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение не менее 20 см;
• следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• Климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки незначительной силы.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 – 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильного монтажа мауэрлата. И в соответствии с этим нельзя допускать ошибок, даже, на первый взгляд, незначительных. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Сегодня набирает популярность тренд на строительство домов из газобетонных блоков. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и коммерческих зданий. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одним из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки имеют четкую геометрию. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси можно в короткие сроки построить дом с максимально ровными стенами.

Стены при этом имеют небольшую массу, что снижает нагрузку на фундамент. Неплохими оказываются и теплоизоляционные свойства газобетона. Это снижает стоимость утепления. Монтаж мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учитывать перед монтажом.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — несущая часть стропильной системы. По функциональности он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует только стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Отличаются ориентацией разрыва, то есть перпендикулярно стенам. Это означает, что при неправильном проектировании стропильной системы стены могут обрушиться. Точечные нагрузки, которые передаются на стены от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится газобетон) отличаются повышенной опасностью.

Мауэрлат принимает нагрузку от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Второй отличительной чертой мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата являются лишь малой частью его функциональности.

В качестве материала выбран брус сечением 100х100 мм. Зачастую строители следуют негласному правилу – толщина мауэрлата должна быть равна двум стропилам. Ширина бруса выбирается с учетом толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был заподлицо со стеной, как снаружи, так и изнутри. Это исключает вредное воздействие внешних факторов на древесину. Это правило соблюдать необязательно, однако многие мастера оставляют примерно по 5 см с каждого края.

Выбирая лаги для мауэрлата, вы можете столкнуться с трудностями при его монтаже на стену. Для такой работы стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом здания, для него следует выбирать первоклассное дерево.

Лучше обратить внимание на твердую древесину. Однако найти такой материал непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат делают не только из дерева. Например, если планируется создание стропильной системы из металлических ферм, для мауэрлата следует выбрать стальной брус. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен возможно создание деревянных закладок, то в случае с газобетоном этот вариант не подходит. На газобетонные стены мауэрлат следует устанавливать по «замкнутому контуру». Получается своеобразный каркас, полностью опоясывающий весь периметр здания.

Варианты крепления мауэрлата

Прежде чем строить дом из газосиликатных блоков, стоит определиться, действительно ли перед установкой мауэрлата усиление стен армопоясом невозможно. Сам вариант установки мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

При таком варианте установки мауэрлата без армопояса необходимо будет выполнить множество условий:

• Если строение небольшое.
• Крыша имеет простую конструкцию и небольшой вес.
• Если погодные условия не предполагают значительной ветровой и снеговой нагрузки.
• В случае минимального открывающего усилия стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно закреплены затяжками. В случае наслонных стропил выполняется шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

Крепление мауэрлата к проволоке

Одним из популярных вариантов, благодаря своей простоте, является установка мауэрлата, который крепится проволокой. Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе этого варианта за 4/5 до окончания кладки между рядами следует проложить стальную проволоку. Он должен иметь диаметр 3-4 мм. Для каждой связки выбирают по 4 жилы.

В результате укладки провода жгуты выглядывают с внешней и внутренней стороны стены. Их выпускают на такую ​​длину, чтобы был обеспечен охват установленного на брус мауэрлата. Это позволит сделать надежную затяжку проволоки.

Когда стена готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал. После этого сверху монтируется мауэрлат, он выравнивается, создается и затягивается проволочный узел. Затяжка осуществляется ломом, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот метод применяется для кирпичных стен. Однако он применим и к домам из газосиликата. Только в этом случае закладка монтируется за два блока до конечного ряда. Однако многие строители ставят под сомнение такой вариант установки мауэрлата, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока будет резать газосиликатные блоки. Ведь их легко обработать простой ножовкой.

Крепление бруса к анкеру и дюбелю

Одним из простых способов крепления бруса к стене без армопояса является его установка на дюбели или анкеры. Однако для газосиликата он малопригоден. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или сколов при затягивании крепежа. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежа, который предназначен для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам армопояса очевидна. Поскольку балка является несущим элементом стропильной системы, важно подойти к ее монтажу основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкеры большой длины — от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако эти анкеры относительно дороги. Это также следует учитывать.

Устанавливайте мауэрлат на стену без армопояса в следующей последовательности:

Это соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае газосиликата даже с длинными анкерами такой способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса в один элемент. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких сегментов. Опытные плотники могут создать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно сделать соединительный узел в полдерева. Обязательно установите крепления. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является крепление по углам, при котором балки смежных стен стыкуются без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенного вида крепежа. Кроме того, можно будет соединить все элементы мауэрлата в жесткое основание для стропильной системы с помощью кронштейнов.

Химические анкеры

Десять лет назад мало кто знал об этом способе установки несущей балки на стену без армопояса. Сегодня купить химические анкеры может каждый. Однако их стоимость по-прежнему высока. Часто при строительстве дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидную смолу с отвердителем. После этого в отверстие помещаются крепежные элементы. Через сутки крепление получается максимально прочным.

Про эпоксидный клей знают все — его тоже можно считать химическим анкером. Однако время, в течение которого состав застывает, достаточно велико. Существует несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная раскладка. В отверстие вставляется ампула, содержащая клеевой состав. Он может содержать один или два компонента и достаточно быстро затвердевает при контакте с воздухом. После установки ампулы прямо в отверстие вставляется штифт и вбивается на нужную глубину.

В процессе закупорки ампула разрушается, и полученный состав заполняет канал. Также он попадает между нитями застежки, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре через полчаса состав полностью затвердевает. В этом случае анкер будет держаться даже при высокой нагрузке.

Другим типом химических анкеров являются полимерные трубки, продаваемые с пистолетом. Это приспособление аналогично тем, которые обычно используются при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

• Крепление прослужит многие десятилетия – до 50 лет.
• Полимер не подвержен влиянию химических веществ, атмосферных явлений и биологических факторов.
• При установке таких анкеров внутри стеновых элементов нет разрывной нагрузки.
• Так как композит заполняет поры материала, мауэрлат можно установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж также имеет ряд недостатков:

• Химические дюбели достаточно дороги, поэтому установка мауэрлата будет очень затратной.
• Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам. Впрочем, этот минус можно поставить под сомнение — луч вряд ли будет нагреваться до 100 градусов.
• Достоверная информация о сроке службы химических крепежей отсутствует.

Есть еще один способ крепления мауэрлата к стенам дома без армопояса — с помощью закладных шпилек. Их укладывают в отверстия, просверленные в газобетоне, заливают кладочным раствором.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли можно использовать облегченный способ крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом — металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при кладке шлакоблока в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать в один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через балку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата с шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при монтаже

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

Узлы соединения стропильной системы. Какими способами узлы кровли соединены между собой. Способы крепления стропил

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если точки крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то такая крыша не прослужит даже минимальный эксплуатационный срок без ремонтных работ.

Требования к системе ферм

Стропильная система любой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь деформации или смещению. Треугольник, полученный при обустройстве стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции и ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш можно использовать и металлический.

  Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

• Высокое качество используемых материалов. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Висячие стропила;
• Стропила накладные.

Система подвесных ферм

Эта система оптимальна для двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов. Мауэрлат служит нижним основанием для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. В этой конструкции также присутствует затяжка – необходимая для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения расширения стропил. Затяжки из бруса устанавливаются ниже стропильных ног и могут служить балками перекрытия.

Внимание! Роль затяжки может выполнять не обязательно деревянный брус, это может быть и ж/б перекрытие, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена над низом стропильной системы, то она называется ригельной. К важным моментам обустройства стропильной системы данного типа относятся:

• Свес крыши не должен опираться на нижнюю часть стропильных ног, выступающих за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропила будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирают меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, и предотвращения ее шатания и разрушения сильными порывами ветра, на скате, к мауэрлату от конька, прибивается ветровая доска;
• При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18% следует предусмотреть неустойчивость, которая вызовет постепенное высыхание древесины. Именно поэтому крепление должно производиться болтами или шурупами, а не гвоздями.

Многослойная ферменная система

Данное расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренний прогон поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок нет необходимости в установке затяжки.

При пролете 16 метров замена конькового прогона осуществляется двумя боковыми конструкциями, опорой для которых будут стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при обустройстве кровли с использованием наслонной стропильной системы следует уделить таким нюансам:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы крыши относятся:

• Стропила. Они выполняют функцию каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы крыши, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Выполнить. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Слойка. Служит для фиксации стропил в нижней части конструкции;
• Стойки и стойки. Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Конек. Стык скатов крыши;
• Кобылка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Выполнять простое крепление основания к ригелю категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны использоваться следующие типы креплений:

• С упором на торец ригеля;
• Зубья прямые;
• Зубья в шипе.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то армопояс создавать не нужно. производят по верхнему брусу или по бревну стены. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются разные способы врезки (врезки).

Каким крепежом крепятся металлические стропила:

1. Тарелки.
2. Крепеж ЛК.
3. углов.
4. Кронштейны WW.
5. Саморезы.
6. Разновидности уголка КР.
7. Проволочные стяжки.
8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WW.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические скобы, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Можно использовать крепеж ЛК, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепление LK крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования болтов анкерного типа.

Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы в конструкции кровельных систем. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного применения с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Прикрепите перфорированную монтажную ленту саморезами или гвоздями, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

При использовании уголков КР и их различных модификаций места крепления усиливаются, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности стропильным узлам допускается при использовании уголков, улучшающих несущие характеристики стропильной конструкции.

Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в стропильную систему. Это не вызовет снижения несущей способности кровельной системы. Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Различают три основных вида крепления в коньковых частях кровельной системы:

1. Стыковое соединение.
2. Крепление на основе конькового прогона.
3. Перекрытие конькового стыка.

С целью крепления при первом способе коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската крыши. Затем упирается в необходимое стропило, которое также должно быть спилено под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их понадобится два. Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, приложив к нему сбоку металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковый брус, которые подпиливаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ используется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест, а метод соединения не используется. Стропила должны соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стропила следует стянуть болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

В целом возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций для стропильных систем, которые являются распорными или нераспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления. Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатной балки осуществляется «намертво» с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Возможный недостаток – незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Происходит расшатывание кровли, и крыша сползает вниз. Из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление перестает быть эффективным.

Если гайки накручивать на болты с перетяжкой, то узел крепления становится хрупким и подвержен быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать сохранность стыков.

Например, если совместить конструкцию крыши с полом без учета несущей способности мансардного этажа, то это самый опасный момент, который может привести к разрушению здания.

Если затяжка изменена на изгибаемую сборную железобетонную балку перекрытия, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивают с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей системе кровли. Затяжка отличается от ригеля тем, что она продольная, а ригель – поперечная балка.

Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линия пересечения плоскостей, которой должна помешать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству кровли, следует выяснить все моменты, связанные с допущением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по монтажу стропильной системы. Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

Мауэрлат – один из основных элементов конструкции крыши. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей крыши.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции. Она не допускает никакого смещения стропильной ноги. Для этого используют подшивной брус, препятствующий проскальзыванию стропил в месте опирания, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, стропильный узел опоры делают максимально свободным. Для этого используют выдвижную опору, которая при усадке каркаса смещается по направляющей, закрепленной на ножке.

Узел выдвижной опоры может быть выполнен и по другой технологии. В стропилах делается вырез, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для крепления балок допустимо использовать любые крепления: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для качественного соединения узлов стропил с мауэрлатом вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухой лесоматериал;
• плат;
• топор;
ножовка
• ;
• молоток;
• рулетка;
• отвес;
• уровень;
отвертка
• ;
сверло
• ;
• Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Консоли балок крепятся с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, не снижающих несущей способности конструкции. Кронштейны не нужно врезать в балки.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки. Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Кроме кронштейнов и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату следует приобрести:

• универсальные стержневые соединители;
• крепеж для стропил;
• ипотечных опор;
катанка
• ;
уголки стальные
• ;
• для монтажа в стойку;
• саморезы;
• гвоздей;
• скоб;
• пластин;
• гвоздей оцинкованных;
шпильки
• с шайбами ​​и гайками;
Анкерные болты
• .

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Установить стропила можно одним из трех способов:

• приклад;
• на пробег;
• перекрываются.

Соединение конструкции встык предполагает обрезку верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равен уклону ската крыши. На коньке стыкуется пара ног. Чтобы получить такой же опорный узел для элементов мауэрлата, следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие конькового бруса. Этот вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для маленьких крыш этот способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична установке их на коньковый прогон. Основное отличие в том, что соединение верхней части ножек происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения несущим элементом может быть верхняя обвязка стен. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса является оптимальным решением в случае использования кладочных строительных материалов. Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. В качестве крепежа для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После закрепления верхней и нижней частей стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что соединить стропила с брусом можно и просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов стропильная конструкция крепится к балкам с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого ската кровли (более 35º) применяется технология рубки одним зубом. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину не менее 30% толщины балки. Устройство стропильных соединений производят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части бруса. Это предотвращает расщепление балок в результате высокой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º монтаж стропил производится за счет расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильная нога перекрывается брусом. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия на два зуба:

• шип с упором;
• еще один упор.

Глубина врубки при креплении стропил к брусу в пределах 30% от толщины бруса.

Лучшее соединение можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опора на мауэрлат – самый распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее можно было без проблем поставить на мауэрлат. В противном случае в процессе эксплуатации кровли может произойти смещение бруса.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оснастить» обратным вырезом. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлена ​​балка. Если для его изготовления использовалась лиственная древесина, то делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил будет создавать замковый элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Наиболее приемлемый вариант мауэрлата – жесткое соединение стропильной системы.

Эту технологию можно реализовать одним из двух способов:

• с помощью подшивных брусков и уголков из металла;
• путем установки седловины на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлате используется опорная балка. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиты под углом. Два забитых гвоздя пересекаются. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен находиться в вертикальном положении. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале планировки мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, содержащие композитные строительные материалы всей конструкции, или специальные элементы, создающие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонная и . Поскольку стыки в каждой системе имеют разные характеристики, то конкретный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе желаемого типа систем:

• общий функционал крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и частота осадков в районе, где расположен дом.

У стропил висячего типа опоры, расположенные в зазорах, отсутствуют. По этой причине возникает повышенная тяга, которая передается по горизонтали на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят удлиненный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет функцию ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие. Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Наслонный тип стропил часто обустраивают в зданиях, где имеется центральная несущая колонна или несущая стена. Стропила опираются своими конечностями по бокам здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для работы на изгиб. Наслонные опоры создают меньшую нагрузку на составные части здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Возможны также варианты обустройства кровли, сочетающие в себе оба типа стропил. При этом каждый тип чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае наслонных стропил для мансардной крыши предполагается наличие не менее 3-х опор. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Подвеска в сборе собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах удлиненный элемент чаще всего заменяют ригелем. При больших размерах пролета провисающие элементы провисают, а опоры прогибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэра.

1. 9 м. Опоры необходимо сдержать деревянным бруском, который устанавливается перпендикулярно мансардному полу. В районе основания он укрепляется скобами, а затяжные элементы скрепляются специальными хомутами.
2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхом упираются в основание, а нижней частью в перпендикулярную балку. Интервал между опорами не должен быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: к двум деревянным брускам крепятся протяжные элементы, а между ними монтируется перекладина.

Методы крепления узла

Вне зависимости от того, требуется заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при креплении ее узлов.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления ригеля и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается применением следующих видов крепления:

• зубьев в шип;
• зубьев в упор;
• упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Точки крепления каркаса крыши

Основными точками крепления стропильной системы являются:

• балка;
• Мауэрлат;
• гребень.

Крепление балки

Рисунок 3. Схема соединения конька стропильной системы.

В стропильной ноге зубья создаются в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при возведении кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы их площадь опирания была значительно больше балки. Этого можно добиться применением врезки с двумя зубьями в 2 шпильки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатов опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочное соединение стропила с мауэрлатом без возможности проскальзывания, прогиба и выскальзывания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди забивают под определенным уклоном сбоку так, чтобы они находились в мауэрлате в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла фиксируются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным сверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание выдвигается за пределы стены и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при устройстве кровельной системы. деревянные постройки(бревенчатые, каркасные), склонные к просадке. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен здания.

Коньковое крепление

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый способ заключается в обрезке верха опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые также нужно подрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забитых сверху под определенным углом так, чтобы они пропорционально располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляются деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй способ самый популярный. Он отличается от первого метода методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

Опытные строители прекрасно знают, что при возведении стропильной системы нет узлов, которые не играли бы важную роль в обеспечении прочности конструкции. Это в том числе касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Мы не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его возведения и способах его крепления. Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные – все они должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Необходимо вкратце прояснить еще один вопрос – крепить стропила к мауэрлатам удается не всегда.

На сложных вальмовых или двускатных крышах с разными углами ската.	Почему? Угол стропила (или кобылки, если она недостаточной длины) от каждого ската крыши будет разным. Это значит, что при монтаже карниза крыши возникнут проблемы. При желании сделать карниз одинаковой ширины по всему периметру здания, он будет располагаться на разной высоте на каждой стене. Если вы хотите сделать все карнизы на одной высоте, то каждая стена будет иметь разную ширину. Вам нужно вспомнить школьные уроки про треугольники. Само собой разумеется, что и первый, и второй вариант постройки неприемлемы. На таких постройках стропильные ноги должны крепиться только к балкам перекрытия, только так можно сделать карниз одинаковой ширины по всему зданию. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног к мауэрлату не имеет смысла даже теоретически.
При реконструкции или ремонте старых или ветхих зданий.	Опытные строители сразу определяют углы наклона скатов. Если в точках их пересечения линии кровли образуют прямоугольный треугольник, то уклон скатов одинаков, если волны покрытия не совпадают, стропила придется закреплять на балках.
Верхние ряды несущих стен находятся в таком плачевном состоянии, что прикрепить к ним мауэрлат с необходимыми показателями прочности очень сложно.	Придется либо разобрать несколько рядов кирпича и уложить заново, либо забетонировать специальный армирующий пояс по всему периметру здания, и только после выполнения таких работ прочно закрепить мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, да и времени занимает гораздо больше, чем монтаж несущих балок на перекрытие.

С этим вопросом мы разобрались, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций, касающихся крепления стропил.

Рекомендации по креплению стропил	Описание	Иллюстрации
Стропила никогда не должны быть распилены или надрезаны глубже, чем на одну треть ширины.	Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно найти примеры запила стропил чуть ли не на половину ширины, это грубая ошибка. Спрашивается, зачем брать для стропил доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в самом нагруженном месте «отрезать» от нее половину? Какая у него будет несущая способность? Причем это правило распространяется не только на точку крепления стропил к мауэрлату, но и абсолютно на все точки фиксации стропильной системы.
Для каждого узла необходимо одновременно использовать не менее двух способов фиксации.	Помимо вырезов используйте металлические скобы или уголки; выемки, не вызывающие доверия, дополнить специальными устойчивыми досками и т. д.
Используйте шаблоны только в том случае, если вы абсолютно уверены, что все размеры и расстояния по всему периметру здания максимально идентичны.	Нет такой уверенности — подгоняйте каждую стропильную ногу отдельно.

И с этой темой мы разобрались, теперь уже можно рассмотреть самые распространенные способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы поговорим о трех: распиловке с упором (жестком), скользящем и послойном способах.

Жесткое крепление стропил

Самый надежный, самый трудоемкий и самый универсальный способ – врезать или пришить к стропилам подпорные брусья. Сначала рассмотрим вариант врезки стропил.

Не переживайте, если в результате вырезания ноги наклон ската немного изменится. Главное, чтобы все стропила лежали на одной линии. Перед запилом стропильной ноги нужно снять размеры места ее прилегания к мауэрлату, а это достаточно сложно. Различные математические расчеты производить не будем, это долго и бесполезно, да и на практике с такой головой никто не возится.

Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон для всех ножек сразу или сделать вырезы для каждой отдельно.

Если с положением мауэрлата все в порядке, то лучше сделать шаблон, если есть проблемы, то придется готовить каждое стропило отдельно.

Шаблон можно сделать из разделочной доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию по нижнему краю на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите одинаковую параллельную линию, отметьте места прилегания стропил к мауэрлату и проведите перпендикулярную к ней линию.

Теперь нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей летка за одну пригонку к мауэрлату по всей поверхности. Скажем сразу, идеального варианта добиться не удастся, но неплотное прилегание плоскостей в несколько миллиметров не играет критичной роли. Приложите шаблон к торцу мауэрлатной балки под углом наклона. Точка пересечения вертикальной и горизонтальной линий должна быть точно напротив ее угла. Нарисуйте получившийся треугольник, вырежьте нарисованную часть.

Шаг 2 Проверить правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройтись по обеим сторонам здания. При необходимости немного изменить угол выпиливаемой детали, нужно добиться максимально точного прилегания насечки по всему периметру.

Шаг 3 Приложите шаблон к стропилу, точка угла верхнего упора должна находиться на всех стропилах на одинаковом расстоянии от их коньковой части.

Этап 4 Электрическая или ручная пила распилила поперечные волокна стропильной ноги.

Пилите очень осторожно, не уменьшайте ширину оставшейся целой стропила срезом. При недостаточном опыте работы электроинструментами лучше использовать ручные пилы. Пусть на это уходит больше времени и сил, зато вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потери производительности труда от ручного инструмента будут не такими большими.

Шаг 5 Под углом выберите второй срез.

Внимание: это самая сложная работа. Пилить такую ​​поверхность электропилой нежелательно, велики риски заступничества. Работать нужно топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только сноровки, но и физической силы. Кстати, умение работать топором (и не на профессиональном уровне) всегда пригодится при строительстве деревянной бани.

Шаг 6 Проверьте шаблон, сделанный посадочным местом, при необходимости исправьте его. Можно подготовить посадочные места под весь комплект стропильных ног сразу, а можно выполнять работы по очереди. Все зависит от вашего умения и аккуратности установки мауэрлата.

Шаг 7 Установите стропильную ногу, зафиксируйте ее положение. Для фиксации можно использовать самодельные скобы, металлические уголки или другие прочные приспособления.

Таким образом, нужно поставить два крайних стропила, натянуть между ними веревку в нижней части и поставить по очереди следующие. Будьте готовы, что для некоторых стропил вам придется несколько раз подгонять размеры пятки. Чем больше у вас практический опыт, тем реже вам придется снимать/ставить стропильную ногу для подгонки. При монтаже стропильной системы каждую пару ножек следует временно фиксировать различными деревянными раскосами или подкосами. Временное крепление снимается только после забивания обрешетки под кровельную отделку.

Доска обрезная цены

доска обрезная

Крепление стропильных ног полосой подкоса

Для небольших ванн рекомендуем использовать этот способ — гораздо проще и быстрее. Что касается механической устойчивости конструкции, то она зависит от добросовестности выполнения всех работ. Такой способ крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители, он дает возможность перемещать стропильные ноги в любом положении до тех пор, пока они не займут правильное положение и не зафиксируют узел на месте.

Шаг 1. Установите фронтонные стропила на место, временно зафиксируйте их положение.

Шаг 2 От широкой доски отрежьте кусок длиной не менее 40 см. Определить угол наклона торца в мауэрлате. Верхний горизонтальный вырез на доске можно не делать, никакой нагрузки он не несет. вертикальная нагрузка будет удерживать стропила. Для того чтобы увеличить площадь их упора в мауэрлате, в них необходимо пропилить посадочные места на ширину стропил.

Не нашлось кусков прочных досок — прибейте по два тонких стропила с двух сторон. Сажать их рекомендуем только на один сквозной метиз (оптимально длинный болт), расшатывать стропила большим количеством гвоздей или саморезов не стоит.

Шаг 3 Если у вас есть доски с обеих сторон стропила, то можно не использовать дополнительные способы фиксации элемента от бокового опрокидывания. Если доски с одной стороны, то их нужно будет зафиксировать металлическими уголками или скобами.

Следует сказать, что каждая стропильная система на любом здании выполняется мастерами с индивидуальными отличиями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не следовать нашим рекомендациям в точности, принимать оригинальные решения на месте, учитывая особенности бани и наличие строительных материалов.

Работы по креплению стропил всегда должны производиться с помощью веревки, конек и голени должны контролироваться. Если есть проблемы с высотой, то на мауэрлат поставить деревянные упоры, для предотвращения скольжения прибить их мелкими гвоздиками или саморезами.

Цены на комплект метизов

комплект метизов

По этому способу строят стропильную систему в деревянных срубах.

Дело в том, что сруб должен стоять под крышей, за это время он дает усадку. Усадка, как следствие, несколько меняет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног либо обязательно появится деформация стропильной системы, либо будет нарушена устойчивость верхнего ряда сруба . Именно этот ряд играет роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь опирания стропил и мауэрлата, нужно убрать острую кромку последнего. В противном случае большие нагрузки вызовут вдавливание балки в угол мауэрлата, и стропильная система начнет менять свое положение. Это будет сделано неравномерно по периметру сруба – стропила могут значительно нарушить исходное положение, кровельное покрытие станет волнистым. А это может нарушить его герметичность, в результате появятся протечки со всеми весьма негативными последствиями.

Раздвижные стропила можно устанавливать только тогда, когда стропильная система имеет упор в верхней части на коньковый брус и вертикальные упоры, для повышения устойчивости конструкции желательно дополнительно поставить раскосы или бабки. Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, материала конструкции и архитектурных особенностей кровли.

Очень важно: если предполагается фиксация стропильных ног скользящим способом, то сборку фиксации верхних коньковых частей следует производить на шарнире. В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает возможность им в зависимости от усадки бани изменять угол наклона стропильной системы. Таким образом гасятся возможные вертикальные нагрузки.

Шаг 1. Установите коньковую балку по размеру. Она должна располагаться ровно посередине ванны, иначе угол наклона скатов будет неодинаков. Какие трудности вызывает неравномерный угол наклона скатов при строительстве карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.

Шаг 2 Начните монтаж с установки крайних фронтонных стропил.

Для скользящего крепления необходимо купить специальные хомуты, устанавливать их нужно с обеих сторон каждого стропила.

Скользящая опора для стропил — размеры

Шаг 3 Снимите размеры стропил по длине, определите конкретные места их установки.

Шаг 4 Для увеличения плоскости прилегания стропильной ноги к мауэрлату снимаем уголок бруса. Снимать угол можно по всему периметру (сложно и долго) или только в местах упирания стропильных ног. Для этого в мауэрлате делают два пропила на расстоянии чуть больше ширины стропильной доски.

Стамеской осторожно удалить древесину в пропиле, обработать ее поверхность. Советуем не пренебрегать этим советом, такой простой способ монтажа позволит значительно повысить устойчивость всей стропильной системы. Кроме того, не нужно будет применять другие способы устойчивости системы к продольным ветровым нагрузкам.

Шаг 5 Аккуратно установите стропила на подготовленные места, зафиксируйте плавающими металлическими механизмами. Их нужно устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла стропилам уйти вниз, именно в этом направлении и происходит усадка.

Шаг 6 Между крайними фронтонными стропильными ногами натянуть канаты на скате карнизных свесов, все остальные стропила смонтировать по канату. При необходимости отрегулируйте длину конструкций. Одновременно со стойками зафиксируйте коньковые части стропильных ног шарнирным соединением.

Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что усилия, расширяющие стропильные ноги, значительно меньше усилий изгиба, скользящие ноги являются самым слабым узлом всей конструкции.

Практические советы. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы усильте ее. Неважно, каким образом усилена система, главное, чтобы она всегда имела достаточно большой запас прочности и надежности. Помните, что армировать конструкцию после обнаружения проблемы гораздо сложнее, чем своевременно выполнить всю работу.

Есть еще один вид скользящего метода, он более надежен по прочности, но подходит только для ванн из округлой бурсы или круглых плетей — скользящий метод с запилом по дуге.

Немного усложнив задачу, каждое стропило в месте соприкосновения с верхним венцом сруба необходимо подпилить по дуге. Для резки лучше использовать электролобзик. Глубина врубки не более 1/3 ширины стропила. Метку можно убрать с торца бруса, стропила можно сделать все те же. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но при этом исключает осевые перемещения — повышается надежность всей стропильной системы.

Схема — стропила с скользящей опорой и врубками

раздвижные опоры цены

скользящая опора

Применяется в случае при производстве ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющихся пиломатериалов для изготовления стропил. Конечно, стропила можно соединить и таким образом увеличить длину. Но строители не советуют делать эти вещи; при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно их использовать. Помимо того, что каждое соединение требует много времени и труда, оно всегда значительно снижает прочность стропил. Повторимся еще раз – всегда несущие характеристики соединенных стропил намного меньше, чем цельных.

При возведении стропил лучше использовать наслонный метод, а с помощью обычных кобылок сделать кровельную часть карниза.

Шаг 1. Измерить точную длину каждого стропила до упора торцевой части в мауэрлат. Определить угол наклона плоскости тяги.

Стропильные ноги — схемы

Сделайте напиток по отмеченной линии. Если ширина стропильной ноги позволяет, то ее рекомендуется запилить зубом. Зуб предотвратит скольжение стропил по мауэрлату. Если такой возможности нет, то внизу каждой стропильной ноги следует добавить упорные доски длиной около 40 сантиметров. Доски крепятся к стропилам гвоздями или шурупами.

Шаг 2 Для предотвращения боковых колебаний и общего усиления соединения стропила дополнительно фиксируют металлическими уголками или скобами. Забивать в торец большие гвозди не рекомендуется из-за высокого риска растрескивания древесины.

Шаг 3 Далее необходимо сделать кобылки для карнизов. Для этого подходят обрезные доски толщиной более 30 миллиметров. Отрежьте их по длине с учетом ожидаемого свеса карниза и прочно прибейте к стропильным ногам. Все работы нужно производить только под веревку, натянутую между крайними фронтонными стропильными ногами.

Цены на уголки металлические

металлические уголки

Для стропильной системы выбирайте только самые качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно сэкономить. Многие обычные архитектурные элементы имеют несколько дополнительных составляющих несущих конструкций, дополняют и страхуют друг друга. Стропила работают «в одиночку», при нарушении устойчивости никакие другие элементы не принимают на себя нагрузку.

Старайтесь делать узлы стропил с мауэрлатом в тех местах, где нет естественных пороков развития древесины, в том числе здоровых сучков. Твердость самих узлов большая, но вокруг них образуются завитки. древесных волокон, и они уже не отличаются высокими показателями физической прочности.

Делайте разметку и особенно обрезку очень аккуратно. Для исправления ошибок можно использовать различные накладки, но это крайне нежелательно.

И последнее. Вы можете найти рекомендации по установке стропильной системы самостоятельно без помощников. Некоторые из самых простых видов стропильной системы можно выполнить самостоятельно. Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в долгосрочной перспективе не будет экономии времени и денег. И качество связи всех узлов существенно пострадает.

Видео — Крепление стропил к мауэрлату, скользящая опора

Видео — Монтаж стропил

Видео — Сборка стропил

Видео — Быстрый монтаж стропильной системы

Стропила и обрешетка — каркас крыши, несущий основную тяжесть кровельного пирога, теплоизоляции, снеговой нагрузки, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность. Идея использования металлических стропил для придания жесткости конструкции крыши не нова, но в прошлом ее применяли в основном для покрытия промышленных или хозяйственных сооружений. Теперь стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина ската превышает 10 метров.

Конструкция стропильного каркаса состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации. Каркас крыши выполняет следующие функции:

1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который может достигать до 500-600 кг с учетом снеговой нагрузки. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию крыши, образуют наклонные плоские скаты, благодаря чему на поверхности крыши не скапливается снег и вода.
3. Формирование основания для фиксации рубероида. Крепление финишного слоя кровельного пирога идет к каркасу крыши. Обрешетка выступает основой для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропилам.

Внимание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка конструкции крыши определяет инженерный расчет. Для определения требуемой несущей способности каркаса необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться. Для этого сложите вес кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку с весом стропильной системы.

Типы ферменных систем

Самый распространенный материал, из которого изготавливают обрешетку и стропила каркаса крыши – дерево. Однако если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската более 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего стропильные узлы приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:

• Деревянный. Стропила и обрешетка из дерева используются для сооружения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса друг к другу происходит с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ножками обычно находится в пределах 50-80 см.
• Металл. Каркасы металлочерепицы изготовлены из оцинкованного стального профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлического профиля осуществляется сваркой или крепежом. Металлочерепица применяется при длине ската от 10 метров и более.
• Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Сочетание опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет сделать более дешевую конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептической обработки. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и гниению стропил.

Методы крепления

Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса крепятся внутренние ребра жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса. Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше с учетом опорных возможностей каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши осуществляется одним из следующих способов:

1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы с помощью сварочного аппарата, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент строения. Недостаток этого метода в том, что сварку может выполнить только профессионал с помощью специального оборудования.
2. Крепление болтами. Фиксация стропил с помощью крепежа позволяет получить менее жесткое крепление. Этот способ сборки стропильного каркаса на основе металлопрофиля применяется в частном домостроении, где длина скатов не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера рассчитывают на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов. Тем более, что в строительных магазинах продаются уже готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытий зданий стандартной ширины.

Преимущества

Каркас металлический стропильный используется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и обрешетка, стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, марки. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, расчет конструкции крыши выполняют с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации. Преимущества стропильной системы из этого материала:

• Пожарная безопасность. В отличие от деревянных балок, металлические каркасные балки негорючи, что повышает пожаробезопасность здания.
• Простота обслуживания. Цинковое оцинкованное покрытие, которым покрыты стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной антисептической обработки.
• Ноль отходов. Металлические конструкции хоть и стоят довольно дорого, но считаются рентабельными, так как крепление осуществляется сваркой, а отходов практически не остается.
• Долгий срок службы. Если правильно рассчитать нагрузки, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самого прочного кровельного покрытия.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропильного каркаса крыши с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. При этом главная задача – правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между лагами в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами кровельного материала.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженная обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:

1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и опалубочные перемычки получаются холодными. С точки зрения энергоэффективности каркас из металлического профиля – не лучшее решение.
2. Сложность транспортировки и установки. При выборе металлической стропильной системы учитывайте, что транспортировать, поднимать и закреплять длинномерные и тяжелые элементы сложнее, чем деревянные стропила стандартной длины.
3. Сложность установки. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого обходится дорого.
4. Деформация при высокой температуре. Хотя металл считается негорючим материалом, при пожаре он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропильные элементы из металлопрофиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина ската превышает 10 метров, а нагрузка более 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропильная система — часть конструкции крыши, внешняя сторона которой опирается на несущую конструкцию. Включает в себя обрешетку и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим узлы крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной системы крыши показаны на рис. 1. Подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлат — 1), стропильной ноги (коньковый прогон — 2), стойки (затяжки — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом крыши.

Все точки крепления крыши должны иметь достаточную прочность, чтобы исключить значительную степень риска, связанного с обрушением крыши. Последствия ошибки, допущенной при соединении элементов, могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы крыши: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Сначала на мауэрлат устанавливаются стропила, если в здании кирпичные стены. Аналогичные узлы предусмотрены для бетонных блоков, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен быть более 14 мм. Вершина шпилек должна быть оснащена специальной резьбой.

Мауэрлат сверлят, делая отверстия, которые необходимы для крепления к нему элементов. Каждое из отверстий должно быть такого же размера, как диаметр шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают и затягивают по гайке, что обеспечивает прочность соединения мауэрлата со стеной. Стропила должны быть соединены с мауэрлатом таким образом, чтобы не ослаблялась их несущая способность.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то армопояс создавать не нужно. производят по верхнему брусу или по бревну стены. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются разные способы врезки (врезки).

Каким крепежом крепятся металлические стропила:

1. Пластины.
2. Крепеж ЛК.
3. углов.
4. Кронштейны WW.
5. Саморезы.
6. Разновидности уголка КР.
7. Проволочные стяжки.
8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WW.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические скобы, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Можно использовать крепеж ЛК, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепление ЛК крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных типов болтов.

Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы в конструкции кровельных систем. Применяется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Крепят перфорированную монтажную ленту с помощью шурупов или гвоздей, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

При использовании уголков КР и их различных модификаций места крепления усиливаются, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности стропильным узлам допускается при использовании уголков, улучшающих несущие характеристики стропильной конструкции.

Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в стропильную систему. Это не вызовет снижения несущей способности кровельной системы. Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Различают три основных вида крепления в коньковых частях кровельной системы:

1. Стыковое соединение.
2. Крепление на основе конькового прогона.
3. Перекрытие конькового стыка.

С целью крепления при первом способе коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската крыши. Затем упирается в необходимое стропило, которое также должно быть спилено под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их понадобится два. Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, приложив к нему сбоку металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковый брус, которые подпиливаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ используется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест, а метод соединения не используется. Стропила должны соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стропила следует стянуть болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

В целом возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций для стропильных систем, которые являются распорными или нераспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления. Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатной балки осуществляется «намертво» с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Возможный недостаток – незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Происходит расшатывание кровли, и крыша сползает вниз. Из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление перестает быть эффективным.

Если гайки накручивать на болты с перетяжкой, то узел крепления становится хрупким и подвержен быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать сохранность стыков.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

Если затяжка изменена на сборную железобетонную балку перекрытия, рассчитанную на изгиб, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в поясе жесткости армированного перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

Однако наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей кровельной системе. Затяжка отличается от ригеля тем, что она продольная, а ригель – поперечная балка.

Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линия пересечения плоскостей, которой должна помешать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству кровли, следует выяснить все моменты, связанные с допущением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по монтажу стропильной системы. Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

В начале планировки мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или отдельные элементы, создающие опоры, называемые стропилами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонная и . Поскольку стыки в каждой системе имеют разные характеристики, то конкретный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общий функционал крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и частота осадков в районе, где расположен дом.

Висячий тип стропил не имеет опор, расположенных в зазорах. По этой причине возникает повышенная тяга, которая передается по горизонтали на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят удлиненный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет функцию ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие. Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Наслонный тип стропил часто обустраивают в зданиях, где имеется центральная несущая колонна или несущая стена. Стропила опираются своими конечностями по бокам здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для работы на изгиб. Наслонные опоры создают меньшую нагрузку на составные части здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Также возможны варианты обустройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3-х опорных точек. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Подвеска в сборе собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах удлиненный элемент чаще всего заменяют ригелем. При больших пролетах провисающие элементы провисают, а опоры прогибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэра.

1. 9 м. Опоры необходимо сдержать деревянным бруском, который устанавливается перпендикулярно мансардному полу. В районе основания он укрепляется скобами, а затяжные элементы скрепляются специальными хомутами.
2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхом упираются в основание, а нижней частью в перпендикулярную балку. Интервал между опорами не должен быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: удлиненные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Методы крепления узла

Вне зависимости от того, требуется заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при креплении ее узлов.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления ригеля и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается применением следующих видов крепления:

• зубьев в шип;
• зубьев в упор;
• упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Точки крепления каркаса крыши

Основными точками крепления стропильной системы являются:

• балка;
• Мауэрлат;
• гребень.

Крепление балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубья создаются в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при возведении кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы их площадь опирания была значительно больше балки. Этого можно добиться применением врезки с двумя зубьями в 2 шпильки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатов опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочное соединение стропила с мауэрлатом без возможности проскальзывания, прогиба и выскальзывания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди забивают под определенным уклоном сбоку так, чтобы они находились в мауэрлате в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла фиксируются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным сверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание выдвигается за пределы стены и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при устройстве кровельной системы деревянных зданий (бревенчатые, срубы), склонных к просадке. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен здания.

Коньковое крепление

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый способ заключается в обрезке верха опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые также нужно подрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забитых сверху под определенным углом так, чтобы они пропорционально располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй способ самый популярный. Он отличается от первого метода методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

Как поставить стропила на дом, когда нужно сделать срочно? Как установить автомобильную систему двухскатной крыши

Монтаж крыши — сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить систему соло, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол ската, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная кровля данного типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, укладываемый на стены по периметру конструкции. Крепится с помощью стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Их конструкция из двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу на брус опираются вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда нарожник состоит из двух досок, которые оголяются к верхней части стропила с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные брусья сечением 100×100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготавливаются из обломков древесины и устанавливаются под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усиливаются мойкой, увеличивается грузоподъемность конструкции.

Затяжка — брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такой брус служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к устойчивости.

Им называют длинные ГРМ сечением 100х100 мм, укладываемые по центральной несущей стене, в основе которой лежат вертикальные стойки. Лиежане применяют при монтаже втулочных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Галька – это доски или брус, набитые на стропила. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии не более 10 м между наружными стенами и несущей стеной устраивают в средней висячей стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил затапливают под углом и совмещают гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Благодаря отсутствию стоек чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию дымоходов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство текущей стропильной системы . На стену уложили подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, кормят коньковые стойки. Такой способ монтажа достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичные стены, разделяющие мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, сборка стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам потребуется:

• брусок 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• Доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
металлические шпильки
• ;
• электроловка и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и самоотверженность;
• королон и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропила достаточно выпилить на внутренней стороне лаг паз соответствующего размера.

В кирпичных домах Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Бруссия Мауролалат должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где и под каким углом соединять стропила, угол наклона крыши умножают на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропила, можно рассчитать длину стропильной ноги. Чаще всего она равна 4-6 м с учетом рогового вздутия шириной 50-60 см.

Верхние концы стропила могут быть сколочены несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Монтируются первые фермы: с водопроводной сантехникой, ее устанавливают вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Для того, чтобы в процессе установки ферма не смещалась, ее укрепляют временными костяными ушибами. После установки крайних стропил остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и подкармливают ею по верхнему краю конька. То же самое делается с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте примыканий к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от верха ящика 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропила выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно фиксируются на костыле. Дисковой пилой аккуратно обрезаем нижние края стропил, оставляя СКЛ 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет выступ с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под строп. Край стропильной руки подрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошвы получаются слишком узкими.

Третий вариант: потолочные балки изготавливаются за край наружной стены на 40-50 см, и на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног подрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Этот способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство накатной линии

1 в условных обозначениях показано слово подпозиции стропила, уложенного на промежуточные опоры, а на фиг. 2 — Оппорт стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже системы револьверных линий:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренсом. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляция, пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал присыпается на 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно набегам, начиная от свеса крыши. На шаг вала влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол уклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После того, как установка завершена, ящики приступают к отделке и подошве. Закрыть Frontton можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрез сбоку стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Суи также подаются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша. Его значение исключительно для всей конструкции, так как в основе лежит специальная система стропил. Именно стропила для крыши в дальнейшем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работ

Строительство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке должны быть составлены чертежи стропил для крыши с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую поражений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем имеются большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Наличие очагов коррозии не допускается. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила на крышу без обработки антикоррозийными составами.

Деревянные стропила

Деревянные стропила для крыши своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. В первую очередь — это существующие виды сплавных систем.

Размеры стропильных элементов

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За опорные элементы принимается сечение бруска 100*100 мм. Если используется доска, то минимум 100*50 мм. Допускается также размер доски 200*50, но не более. Если в целях экономии решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и очищать.

Перед тем, как ставить стропила крыши, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить нужные размеры всех элементов, где нужно сделать основные параметры крыши. Либо можно произвести все расчеты вручную, взяв данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае кровля может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов При возникновении очага возгорания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать шурупы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или с антикоррозийной обработкой. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, балочные держатели и стыковые соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо изготовить геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами конструкции.

Для установки металлических стропил может понадобиться специальное сварочное оборудование, так как, помимо болтового ключа, для некоторых элементов требуется такая сварка.

Каков результат?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа в зависимости от потребностей владельца дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве строительных материалов. А при сомнениях в правильности действий и ненадежности собственных сил необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Кровля – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. К его возведению нужно отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы необходим немалый опыт выполнения таких работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши к тем, кто впервые держит в руках столяра и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть весьма негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию стропильной системы. При этом условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровельных покрытий. Безусловно, тип стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения застройщиков.

Перед поступлением на производство стропил необходимо определить их вид, способ крепления и линейные размеры. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропилина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропилина
	Стропила должны выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на стропы крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры струн, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много неожиданных факторов влияет на эти показатели. В большинстве случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм или 50×200 мм.
	Дускальские крыши могут быть городскими и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину воспринимающего нагрузку материала. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны доски 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные скубоны и нарезки за неподатливые участки концов Стропилина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать рафилик в нужном положении без протыкания.
	Для жилых зданий стропила должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 расчетного значения. Для нежилых конструкций коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (чердаки) должны иметь утепленную кровлю. Ширина стропилины должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между стремянками в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать и для рафалина. Различные сооружения узких стропильных ног при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как при производстве стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при возведении стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Очень важный момент. Задачей любой фиксации является обеспечение устойчивости составного узла, причем он может быть закреплен или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно добиться без знания нагрузок, действующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и теплоизоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги располагаются под углом к ​​вертикальной силе, на них действуют изгибающие и сбивные нагрузки. Величину усилий определяют после возведения шлейфа, толщину и ширину досок для Стропилина выбирают исходя из удельных усилий на изгиб и распил. Крепления должны предупреждать растекание стропильной системы.
2. Переменное вертикальное усилие. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
3. Восходящие усилия ветра. В результате обрушивающихся ветров на крышу воздействуют подъемные силы. Размеры стропильных ног не имеют значения, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковое усилие. Значение зависит от парусности крыши. В результате действия ветра на стропильную систему действуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и отрыв. Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и монтаже стропильных ног.

Существуют варианты жестких креплений сплавных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк для компенсации изменения размера. Деревянные дома. Для плавающих соединений используются специальные крепления и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример свободной связи Стропилина – скользящая. Используется деревянный срубач И дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

В результате правильного выбора Стропильная система и способы крепления ее элементов должны быть устойчивыми, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени. Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные фиксирующие элементы.

Чаще всего монтируется в стеллажную часть системы, верхние концы стропильных ног сбегают. Для повышения устойчивости может быть обеспечено давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Монтируется для усиления тетив, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонкого пиломатериала. Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а снизу на подстилку или балки перекрытия внахлест.

Удержание усилия на изгиб и разгибание, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. За счет таких персидий значительно повышается сопротивление рафинилису изгибающим и разрушающим усилиям.

Назначение — предохранение стропильных ног от растекания, применяются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещают в верхней части фермы, можно использовать доски толщиной примерно 20-25мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро просятся и теряют первоначальные показатели прочности.

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет применения натяжек повышается прочность узлового соединения. Затяжка может быть изготовлена ​​из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Есть много специфических предметов. В нижней части рафалина закреплены обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм. Уберите около мауэрлата и не допускайте скользящей конструкции. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без защемления струны. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Конка – один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретные следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.

При большой длине конька коньковую планку лучше не использовать, а вместо нее поставить два параллельных прогона и ригельную затяжку. Такую конструкцию проще сделать, она более устойчива и безопасна.

Для висячих крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Для стропильных ног применяют доски хвойных пород 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных дефектов выработки и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественный пиломатериал категорически запрещается.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки стропилина необходимо замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработку производят на ровной местности при сухой и ясной погоде.

Можно замачивать валиком, кисточкой или пневматическим распылителем. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и жестко. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша бартальная крыша имеет лыжную трассу, вертикальные опоры опираются о литр, расположенные на несущей стене посередине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений изготовить элементарное приспособление. Для этого выбираются две доски, длина и ширина с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, а стропильные доски не повреждают пеноблоки во время подъема.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Этап 1. Поднимите на чердаке классную доску для Стропилина. Для удобства расположите их равномерно по длине здания, один конец наденьте на мауэрлат, а второй на еж прогона. Изначально нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, протянуть между ними резьбу и установить и выровнять все остальные.

Шаг 2. Проверьте положение скейта. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение в 1-2 сантиметра не скажется на прочности кровли в целом, но несколько усложнит изготовление рафалина и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, асимметрию кровли. Рекомендуется добиваться положения, чтобы бег конька располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять пробег?

1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
2. Поднимитесь на верхнюю часть прогона и рулеткой проверьте расстояние от края прогона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенках. Работайте очень осторожно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, и зря. Падения с высоты становятся очень серьезными травмами.
3. Выровняйте спуск по центру и закрепите плату. Для увеличения жесткости зафиксируйте такую ​​же доску и с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Стропилина.

Если вы работаете в одиночку, то для выполнения на месте фиксации первого рафирена необходимо привинтить режущий сегмент. Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Этап 1. Поднимите и установите на место планку для стропила, прижмите ее зажимом к закрепленной ранее рейке.

Шаг 2. Нарисуйте линию для резки труднодоступной области. Делается в два этапа. Первый — Проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Второй — провести вертикальную линию. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина линии должна быть не более 2-3 см, делать глубокую зачистку и сильно уменьшать ширину стропильной ноги не нужно, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика. Только теперь леску нужно прижать к поверхностям мауролата.

Шаг 3. Снимите плату и аккуратно вырежьте сиденья. Работать можно ручным хак-пилом или электрической дисковой пилой.

Практические советы. Если стержни изготавливаются дисковой электропилой, то пилить лучше в два приема. Первый раз резать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова резать до метки. Молотком сбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ удалить долотом или долотом. Не нужно вводить пилу за линию и пытаться срезать выступ с одной правой стороны. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите подготовленный строп на место и проверьте правильность его изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Ставим рафироидов с фокусом на Маурилалат и бегом, катим их зажим вверху. Найдите середину прогона и перенесите белье на рафироиды, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6. Поя одновременно два рафыледа по вертикали. Доски должны быть плотно зажаты струбцинами. Приложите максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если вымыть завалы, лыжный узел соединения будет легко ложиться, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

Стыковочный стропил

При отсутствии практического опыта выполнения таких работ первая ножка может иметь зазор в сканковой части, если он в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если она больше 4 миллиметров, то нужно подправить элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных участков не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Примерно обозначают количество дополнительного пропила. Снимите порог и уберите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если разрывы остались — повторите операцию. Как показывает практика, опыт и никаких дополнительных исправлений делать не нужно, опыт во втором-третьем рафыранче.

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая переформованная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50мм для крепления к прогону и два 60×80мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один сверху и снизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью около одного сантиметра.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной строчки на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работа с электроинструментом на неприспособленных площадках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом рассчитан качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не земельному. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология повышает производительность труда в 3-5 раз, при этом передается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, зарплата строителей увеличивается пропорционально. Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и монтаж стропил на бартальной кровле

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определить ее составляющую. Стропильная рама применяется для любых типов крыш, отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Валковые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и ​​монтаже стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (при их наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двухскатной крыши необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — крупногабаритный брус размером 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стены. Он связывает систему тележки и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
2. Конк — самая высокая точка кровли, в которой соединяются стропильные ноги. Продольный брус помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила – изготавливаются из доски сечением 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лиежалан – это опора для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — брусья устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового хода.
7. Швы — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалять отложения из дома.
8. Откосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Doom — Доски, необходимые для крепления стропил и укладки кровельного материала.
10. Подделки — когда длинны стропила недостаточно для мойки, набиваются доборные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной крыши применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing – выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Висячие — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы затяжке. Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений Для них применяют комбинации висячих и накатных стропил.

При устройстве четырехскатной крыши каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжню и углы здания. Их основу составляют нароны — короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу кровельной крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину, влажностью не ниже 22%. Оно должно быть ровным и без сучка. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке необходимо использовать кисть, а не распылитель, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Прочность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил применяют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платины, которые прикручиваются саморезом.

Сечение тимидата

На размеры бруса применяемого для стропил влияют:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и ступенька крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается исходя из общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Получившийся размер стропила 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропила

Основание симметричной сумеречной крыши Представляет собой цепной треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высоты крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида кровли является укладка и крепеж мауролата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде резиноида. Этот брус требует сверления отверстий по длине, в которые вставляются шпильки-стилеты и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца берут две тонкие доски, равные длине стропила, и крепят на концах гвозди. Эта заготовка устанавливается по ширине прогона, а полученный угол фиксируется срезами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа из фанеры. Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные сплавные фермы имеют значительный вес, то придется использовать технику или приспособления для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Фиксируется временным розовым и устанавливается. Между ногами натягивается шнур как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила не скрепляют коньковым прогоном. Крыша шириной более пяти метров требует усиления конструкции конькового бруса. Эта планка крепится как под рафилями, так и над ними. Соединение происходит штампами и пластинами. При большой длине стропила устанавливаются опорные стойки, которые защищены от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить конструкцию стропила, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей крыши очень важно, чтобы каждый шаг при ее выполнении прошел идеально. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет важное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированные;
• подвесной;
• крышка.

Крыша представляет собой достаточно сложную конструкцию, состоящую из множества деталей. Основное требование к кровле — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходятся на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячего стропила

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается высоким нагрузкам. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), скрепляющие ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины марша в конструкции висячих стропил применяются различные элементы упрочнения

Нижняя затяжка соединяется в основании стропила и может применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом они должны быть поставить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждого отдельного здания нужны свои специфические расчеты.

Последовательность действий по установке висячих стропил:

Установка прокатных стропил

Щелевые стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтируют намного проще, чем висячую систему, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропилины. Кроме того, эта система требует минимального количества строительных материалов.

Скейтборд в данном случае служит ориентиром. Такая кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:

Для фиксации стропил в нижней части крыши необходимо использовать скользящие крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила фиксируются не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли перемещаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, плотно крепящуюся к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены. Этот метод называется комплексным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерной системы следует начинать с настила досок на балки перекрытия. Такое устройство поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная стропильная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из сорной и висячей систем. Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой сюжета.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних тяг они являются мауэрлатом, и для бруса бокового конька. Часть стропильной системы, которая соединяется выше конца стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты изменений и висячих стропильных систем

Для повышения прочности конструкции необходимо установить короб, фиксирующий стропила и вертикальные стойки кровли. Переместить комбинированные стропила немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работ компенсируется увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: Варианты стропильных систем

В конструкции наслонной крыши используются нарезные стропила с нарезной оболочкой, аналогично чердачной в конструкциях ломаных крыш в местах стыков имеются специальные стропила , поддерживающие фонды многоскатных крыш, состоят из нескольких различных стропильных систем, объединенных в одну и один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы

Стропильная система выполняется из древесины хвойных пород. Можно использовать доски или брус, которые перед установкой обрабатывают антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:

• шарфы из дерева;
металлические пластины
• ;
• разнообразных слов;
• гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего заливают гидроизоляцию. Подстроповая конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропила. В качестве опорных элементов, придающих стропильной системе устойчивость, могут быть:

• лежаки;
шаг
• ;
• запусков;
• стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует подобрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: вначале утепление, затем утепление и завершение влагоизоляционным материалом.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью установки вентиляционных отверстий. Чтобы не текла, «воротники» делают возле отверстий, не позволяющих воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится мауэрлат

Мауэрлат является основой крыши, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работ:

Способы крепления кровельного мауэрлата и наращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней стороны стены. Снаружи дом деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как крепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды :

Способ крепления стропил на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления стропила к коньку – соединение встык:

Варианты сращивания фаз

В строительной сфере применяются различные варианты сращивания стропил везде при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, которые влияют:

• приобретенные материалы;
• технические данные строительной площадки;
• шаг крепления стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности И подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

Узлы деревянной стропильной системы. Узлы стропильной системы

Стропильная система представляет собой каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности крепления технологии. Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней точке их соединения конек. Различают два основных типа стропил:

• Насильственные. Наклонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивную балку или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он снимает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные соединители

Стропильный каркас называется системой, потому что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера различают виды стыков в конструкции крыши:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может производиться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшей точкой крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые врубки, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы крепления

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежные приспособления. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров. Основными критериями выбора крепежных элементов являются материал, используемый для изготовления стропил, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что самый надежный способ крепления стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным пространством между ними.

Виды креплений

Древесина — природный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, за счет чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

• Чем хороши гвозди, так это тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используйте оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии. За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно закручивать их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепления в том, что при демонтаже долго и муторно вынимать саморезы из дерева.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди с начесом, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала. Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видеоинструкция

Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса крыши. Важно правильно подобрать технологию сборки элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдерживать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задачей наслонных и висячих стропильных систем является наиболее равномерная передача нагрузки стропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания . Стропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (балка, уложенная вдоль на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные поперек стены) или верхний венец каркаса из бруса или бревен.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Конструкция на сдвиг заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы работают на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной крыши требует монтажа стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от выбранной конструкции крыши раскос может быть установлен в основании стропил и выполнять роль балки перекрытия. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, оснащается ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку для придания жесткости. В мансардных крышах ригели являются основой для обшивки потолка.

При установке затяжки рекомендуется стык соединять методом «врезка в стропило полупанелью» с использованием скрепляющего шурупа. Такой способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения узел крепления может разрушиться под нагрузкой.

Более простой способ – установка внахлест. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, установленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди. В сборе может быть и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Другой вариант — установить перекладину. Установка данного вида сборки стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорки должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: места крепления стропильных ног

Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

• жесткое крепление к мауэрлату;
• выдвижное крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключены всякого рода смещения стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). Для этого при монтаже стропильной системы монтаж стропил может производиться с помощью подшивной планки, предотвращающей проскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые смещения при таком способе соединения устраняются установкой металлических уголков.

При втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо произвести запил (седло) внизу стропильного бруса или доски. Плоскость опоры должна быть горизонтальной; для этого запил в стропилах делается под углом, соответствующим уклону ската. Для фиксации узла с двух сторон стропила вбиваются под углом по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть перекрещены), сверху через стропило в мауэрлат вертикально вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на дом из бруса или бревна. В этом случае основой для опирания стропильных ног является не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо сделать узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Часто для этой цели используется специальный металлический крепеж – выдвижная опора («горка»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая перемещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии каркаса.

Также используются другие способы монтажа выдвижного узла. В стропильной ноге выполняется пропил, брус устанавливается с пропилом на верхнем венце, после чего закрепляется одним из следующих способов:

• с помощью одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью вбитых с обеих сторон гвоздей, пересекающихся в мауэрлате;
• с помощью скобы;
• путем одинарного крепления стальными крепежными пластинами.

Такой способ крепления позволяет элементам системы перемещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Соединения коньков

Устройство стропильной системы крыши с двумя скатами предполагает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образующегося в результате примыкания скатов — конька. Коньковый узел можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Плитная конструкция предполагает крепление стропильных ног к коньковому прогону — горизонтальной балке, расположенной на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует обрезать под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных концов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежа используются гвозди. Наклонные стропила применяют при возможности установки на внутреннюю стену стоек или столбчатых опор для крепления конькового прогона. Кроме того, стены необходимо оборудовать мауэрлатом для поддержки стропил.

Сборка фермы висячего типа требует соединения верхних концов пары стропильных ног. Для этого торец каждой из стропил срезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями среза – требуется обеспечить их натяг. Их закрепляют двумя гвоздями, вбитыми под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается деревянная накладка или металлическая пластина, которыми закрывают стык.

Для придания коньку необходимой прочности можно сделать врез в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения встык стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

При необходимости установки скользящих опор на стену сруба или создания примыканий (стыковка стропил с мауэрлатом) с определенной степенью свободы особое внимание следует уделить коньку. Рекомендуется делать подвижный узел соединения, чтобы кровля не деформировалась при неравномерной усадке конструкции. Для этого концы стропил соединяют шарниром из металлической пластины.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой крыши является форма ее скатов: длинные скаты трапециевидные, концевые скаты (вальмы) треугольные. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, образующих треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от конструктивных особенностей основной части крыши. Он может быть образован из ферм висячего типа, а может представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила должны опираться на консоль конькового прогона. Выпуски консоли за стропильный каркас должны быть 100-150 мм. Нижняя часть диагональных стропильных ног крепится к мауэрлату или брусу, закрепленному на стене.

Если стропила необходимо опирать на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется, если стропильные ноги выполнены из доски. Диагональные стропила опираются на шпренгели. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног использовался брус, к стропилам можно прикрепить прибой – доску толщиной 5 мм и более, закрепленную на стропильной ферме.

На наклонных стропилах делается врез под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, для обеспечения плотного соединения со шпренгелем или беговой дорожкой. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно можно использовать хомуты и проволочные пряди.

Укороченные стропильные ноги (стропила) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Точку крепления к диагональной балке можно выполнить :

• методом заваривания гвоздевым креплением;
• с помощью штекерного соединения;
• путем крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и стропил.

Вспомогательные элементы

Для повышения жесткости и надежности стропильных конструкций часто требуется установка раскоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Ригель представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, параллельных коньку. Точка крепления выполняется с помощью металлических уголков или внутреннего металлического стержня и внешнего прямого кронштейна.

Деревянные стропильные раскосы уменьшают пролет стропильных ног (в том числе стропильных). Угол наклона раскоса к горизонтальной плоскости должен быть не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, врезается подкос со стальным дюбелем, установленным под углом 90° к месту примыкания, или стык закрывается снаружи накладкой.

При необходимости усиления каркаса крыши необходимо установить подкос под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все раскосы одного ската упираются в общую ложе. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Места крепления при монтаже раскоса к стойке или прогону выполняются с помощью накладок и болтов.

Стропильная система является каркасом крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги – это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
• Балки — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги. Различают коньковый ход, расположенный вверху, и боковые, расположенные со склонами.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают разойтись стропильным ногам, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они вбегают в кровати.
• Лежень — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача станины – перераспределить точечную нагрузку от стоек.
• Конек – место соединения скатов крыши.
• Обрешетка — бруски или доски, набиваемые перпендикулярно стропилам. На него укладывается кровельный материал. Задача ящика – распределить его вес.
• Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, применяют доборные элементы – кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами равно 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м применяют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то применяют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной системы крыши являются прогон, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными.

Подвесные опираются на стены и создают распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины здания они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальный брус — так называемую переднюю бабку. Она находится под коньком.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим в бабку.

При ширине дома 13-17 м применяют две вертикальные стойки, соединенные вверху ригелем (фитингом), как на рисунке.

Стропила усиленные опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком методе стропила имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и отличается большей прочностью; он используется для зданий большей ширины. Такие крыши можно устраивать по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или несимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой для укрепления узлов применяют гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки. Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубья в шип,
• зубья в упор,
• упор на конце ригеля.

Применение металлических креплений не снижает несущей способности, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубьев в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используют различные уголки, скобы, перфорированную монтажную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается армированный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату.

• Каждое стропило прибивается тремя гвоздями: два из них должны пересекаться, а третий располагаться вертикально.
• Крепление скобой: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, делается хомут, которым стропила прикручивается к брусу. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим методам крепления.
• С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребрами жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при осадке здания могут быть повреждены стены. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных постройках.

Скользящий способ подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими креплениями, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут проседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила могут вращаться по кругу. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Двумя степенями свободы являются круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого стропила крепятся к мауэрлату металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших постройках с не очень тяжелой кровлей крепление производится без вырезов. Если здание большое, этот узел рекомендуется делать спилом на стропильной ноге.

Важно! Спил делают именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить брус.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубцом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительный брусок.

Соединение конька

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления впритык стропила врезают в верхней части под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная накладка, которая также прибивается гвоздями или болтами.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывают коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.

При нахлесте стропила, расположенные на противоположных сторонах, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления – предотвратить скольжение стропил по балке, поэтому используются различные приемы.

1. В пятке стропила необходимо выпилить зуб и шип, а в брусе выпилить упор соответствующего размера.
2. Место крепления должно находиться на расстоянии 25-40 см от свисающей кромки балки.
3. Глубина монтажной втулки должна составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, который не дает стропилу смещаться вбок. Такое соединение называется зубом «шип и упор».

Если крыша более пологая (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с брусом увеличивалась. Затем используйте следующие методы:

При создании стропильной системы крыши важно помнить следующее.

• Перед установкой все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали должна быть не менее 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не изготавливаются длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• В расчетную стропильную систему нельзя добавлять элементы — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно изготовленная стропильная система – залог надежности кровли. Именно стропила несут на себе весь вес кровельных материалов и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Стропильная конструкция – это каркас крыши, который должен принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, можно добиться заметного увеличения несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

• Мауэрлат — своеобразная основа для кровельных элементов, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружного стены, чтобы рассеять давление кровельного пирога;

  Мауэрлат служит основой каркаса крыши

• Стропильные ноги — незаменимые детали деревянного каркаса крыши, от которых зависит угол наклона скатов и внешний вид верхней части дома;
• коньковый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта, соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;

  Коньковый прогон располагается ровно посередине здания

• Брус — горизонтальный брус, который отличается от конькового прогона тем, что закрепляется посередине стропильных ног каждого ската крыши;
• затяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила так, чтобы они не разъезжались;

  Затяжки и раскосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

• Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами с целью опирания стропил и конькового бруса, а также при необходимости подставляемые под среднюю часть из стропильных ног;

  Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила

• подкосы — детали, опирающиеся на станину, за счет которых стропильные ноги становятся более устойчивыми;
• бревно — брус, расположенный по верхнему краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

  Лежень располагается на внутренней стене параллельно мауэрлатному брусу

• Конек кровли — участок совмещения двух скатов, по которому устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

  Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

• кобылки – элементы, используемые при обустройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

  Кобылка удлиненная стропильных ног

• Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества осадков;

  Карнизный свес сооружается для защиты стен от дождя

• Обшивка — брусья или доски, прибитые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

  Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

Соединители основные

Основными узлами стропильной системы являются:

• стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и раскосов;
• коньковый узел — соединение двух противоположных стропил;
• звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
• модуль, включающий в себя прогон, стойку и станину;
• соединение стропил с подкосом и стойкой.

Наиболее сложным звеном в каркасе крыши, по мнению автора, является стропильная ферма, которая отличается тем, что:

Коньковый узел также имеет ряд особенностей:

Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, т.е.

Модуль образован из прогона, стойки и стойки путем вбивания в их соединения строительных скоб, стальных штифтов или полос из стальных полос.

Узел станины, стойки и прогона позволяет распределить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания

Раскосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, образуя поляны. Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные скобы.

Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, в каркасном строительстве их крепят прямо к стене. А в верхней части стропильные ноги совмещаются с коньком. Каждый назначенный узел может быть создан несколькими способами.

Соединение мауэрлата

Жесткое крепление стропил к мауэрлату гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

1. Для ускорения работы изготавливается шаблон из куска доски или плотного картона. На заготовке проводят линию, оставляя от боковой кромки расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают место соприкосновения с брусом мауэрлата, по которому проводят вторую линию, перпендикулярную первой.

   Если ширина стропила более 200 мм, то врубку делают на глубине 70 мм

2. Под углом наклона ската крыши шаблон прикладывают к краю мауэрлата, следя чтобы отмеченная на деревяшке точка находилась строго напротив угла бруска. От него карандашом проводят две линии – вертикальную и горизонтальную, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
3. Подготовленный шаблон оценивают на правильность, размещая его на мауэрлате в нескольких местах. Если сделанный паз меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя ошибку.
4. Шаблон размещается на горизонтальном стропиле. Треугольник на выкройке обводится карандашом. Проделайте то же самое с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза на выкройке каждый раз находилась в одном и том же месте стропила. В противном случае выемки будут создаваться на разном расстоянии от конька.
5. Начерченные на стропилах треугольники вырезаются ручной ножовкой. Инструментом действуют медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Имея навыки работы с электропилой, можно делать пазы этим приспособлением. Правда, надо учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо менее послушен руке и способен уйти в сторону.

   Треугольный вырез позволяет стропилу опираться на мауэрлат

6. Правильность размеров сделанных пазов проверяют шаблоном. При обнаружении несоответствий надрез подправляют ножовкой.
7. Две крайние стропильные ноги ставятся сверху дома. Их вставляют пазами в мауэрлат, фиксируя с боков металлическими уголками или скобами.
8. По нижнему краю между двумя установленными элементами натягивается веревка. Затем к мауэрлату поочередно крепятся оставшиеся стропильные ноги.

Технология крепления стропильных ног к мауэрлату полосой упорного бруса может быть учтена строителями без опыта. При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, можно менять положение стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

Для соединения основных элементов каркаса крыши с мауэрлатом полосой упорного бруса выполняют следующие действия:

При устройстве каркаса крыши для деревянного каркаса, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящий способ крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрена коньковая балка, в которую они могли бы упираться своей верхней частью.

При креплении стропил к мауэрлату скользящим способом выполняются определенные действия:

Принудительный способ крепления стропил к мауэрлату принимается, когда закупаемый пиломатериал был короче необходимой длины. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте крыши сложной конфигурации.

При креплении стропил к мауэрлату наслонным способом выполняется всего 3 задачи:

Видео: установка стропил

Выравнивание с балками перекрытия

Крепить стропила к балкам перекрытия можно только будучи уверенным, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

Без опасений и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если возводят легкую мансардную крышу. В качестве потолочных балок в данном случае используются доски сечением 5х15 см.

Стропила крепятся не к мауэрлату, а к чердачным балкам, если точно известно, что они выдержат оказываемое давление

Для жесткой фиксации стропильных ног на балках перекрытия выполнить следующие задачи:

Крепление к стене

Если по каким-то причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет подтянуть. Она, как лично убедился автор статьи, помогавший строить крышу хозяйственного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами.

Стропила ни в коем случае нельзя напрямую соединять с наружными стенами здания, если они построены из пеноблоков или газоблоков. Эти материалы свободно передают свою влагу древесине и не способны удерживать крепеж.

На стене стропила можно закрепить надвижным способом, но это не самое разумное решение.

Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо принять определенные меры:

1. Под прямым углом сделать запил на стропилах одним зубом.
2. Установите стропила на стены торцом и вбейте в них гвоздь длиной 10–12 см.
3. При необходимости прикрепите к боковым сторонам стропил металлические уголки.

Так как конек крыши испытывает сильное давление со стороны всей стропильной системы, то опытные кровельщики создают коньковый узел пятью способами: встык, на брус, внахлест, в паз, в полдерева.

Чтобы создать коньковый узел путем соединения противоположных стропил встык, выполните следующие действия:

При креплении стропил к балке, а точнее к специальному коньковому прогону действуют по-особому:

При соединении стропил с балкой конек получается не остроконечный, а плоский.

Если коньковый узел выполняется скреплением стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:

Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью паза выполняется несколько умелых столярных действий:

Выбрав способ соединения стропил в полдерева, сделайте следующее:

Видео: устройство каркаса крыши с соединением конькового прогона

Не стоит приступать к возведению стропильной системы, пока не разберетесь особенности крепления стропил к другим элементам несущей конструкции крыши. Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Треугольник, полученный при устройстве стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают древесину, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

  Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

• Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, должна быть без трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Висячие стропила;
• Стропила крыши.

Висячая стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке доборных элементов применима и для более широких проемов. Мауэрлат служит нижним основанием для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку – необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения шага стропил. Раскосы балок устанавливаются ниже стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена над низом стропильной системы, то она называется ригельной. К важным моментам обустройства стропильной системы данного типа относятся:

• Нельзя допускать, чтобы свес крыши опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропила будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирают меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, и предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая доска;
• При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18 % следует обеспечить ненадежность, что приведет к постепенному высыханию древесины. Вот почему крепеж должен быть болтовым или шурупным, а не гвоздевым.

Стропильная система

Это расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок нет необходимости монтировать затяжку.

При пролете 16 метров коньковый прогон заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при устройстве крыши с использованием наслонной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы относятся:

• Стропила. Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный фундамент крыши, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Выполнить. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка. Служит для фиксации стропил внизу конструкции;
• Подкосы и распорки. Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Конек. Стык скатов крыши;
• Кобылка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраивают;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении обязательно нужно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основы к ригелю, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны применяться следующие виды крепежа:

• С упором на торец ригеля;
• Зубы в упор;
• Зубы в шип.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать армопояс не нужно. производится на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого используются соединение мауэрлата со стропилами, разные способы врубок (врубок).

Какой крепеж используется для крепления металлических стропил:

1. Пластины.
2. Крепеж ЛК.
3. Углы.
4. Кронштейны WВ.
5. Саморезы.
6. Разновидности уголка КР.
7. Проволочные стяжки.
8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепеж LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Применяется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированная монтажная лента крепится с помощью шурупов или гвоздей, поэтому используется для усиления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

С помощью уголков КР и их различных модификаций усиливают места крепления, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение достаточной прочности узлам кровли допускается при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезанием углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Различают три основных вида крепления в коньковых частях кровельной системы:

1. Соединение встык.
2. Крепление на основе конькового прогона.
3. Коньковое соединение перекрывается.

С целью крепления первым способом коньковую часть срезают с верхней кромки под углом, равным углу ската крыши. Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их нужно два. Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, положив сбоку на него металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые обрезаются под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ применяется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а стыковый способ не используется. При этом стропила должны касаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стяните стропила болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

В общем случае возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций кровельных стропильных систем как распорных, так и безраспорных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогичным образом армировать к коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления. Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата крепится «намертво» анкерными болтами к армированному поясу жесткости.

Возможный недостаток – незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Происходит расшатывание кровли, и при этом крыша сползает вниз. Крепление становится неэффективным из-за неправильной установки анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

Если гайки перетянуты на болты, то место крепления становится хрупким и подвергается быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда применяют скручивание проволоки.

При устройстве стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция объединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это самый опасный момент, который может привести к разрушению здания.

Если затяжка изменена на сборную железобетонную балку перекрытия, рассчитанную на изгиб, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую конструкцию деревянного перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всем кровельном покрытии система. Затяжка отличается от балочной тем, что она продольная, а балочная — поперечная балка.

Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линии пересечения плоскостей, которым должна помешать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к строительству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над устройством стропильной системы. Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат — один из основных элементов конструкции крыши. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей крыши.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции. Она не допускает никакого смещения стропильной ноги. Для этого используют подшивной брус, благодаря которому предотвращается скольжение стропил в месте опирания, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги используется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный узел для стропил делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по направляющей, закрепленной на ножке.

Подшипниковый узел скольжения может быть выполнен по другой технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любые крепления: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропила с мауэрлатом, вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухой брус;
• плат;
• топор;
ножовка
• ;
молоток
• ;
• рулетка;
• отвес;
• уровень;
отвертка
• ;
сверло
• ;
• Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Крепление балок осуществляется скобами из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Нет необходимости врезать кронштейны в балки.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки. Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Кроме кронштейнов и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату следует приобрести:

• универсальные стержневые соединители;
• крепеж для стропил;
• встроенных опор;
катанка
• ;
уголки стальные
• ;
• стойки для монтажа;
• саморезы;
• гвоздей;
• скоб;
• пластин;
• гвоздей оцинкованных;
шпильки
• с шайбами ​​и гайками;
Анкерные болты
• .

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Установить стропила можно одним из трех способов:

• сквозной;
• для запуска;
• перекрываются.

Стыковое соединение конструкции предполагает врезку верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равен уклону ската крыши. На коньке соединяются пары ног. Чтобы получить такой же узел опоры для элементов мауэрлата, следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью крепления стропил к прогону является наличие конькового бруса. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для маленьких крыш этот способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковый прогон. Основное отличие состоит в том, что соединение верхних ножек осуществляется внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения в качестве несущего элемента может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство армированного железобетонного пояса является оптимальным решением в случае использования кладочных строительных материалов. Эта технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы. В качестве крепежа для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штыри располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верха и низа стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что соединить стропила с брусом можно и просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого уклона кровли (более 35º) применяется технология однозубого резания. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений производят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части бруса. Это предотвращает сколы балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливаются путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильная нога перекрывается брусом. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

• шип с упором;
• еще один упор.

Глубина врубки при креплении стропил к брусу в пределах 30% от толщины бруса.

Наилучшие соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опирание на мауэрлат – наиболее распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В противном случае в процессе эксплуатации кровли брус может смещаться.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оснастить» обратным углублением. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась лиственная древесина, делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил будет создавать запирающий элемент. При изготовлении хвойных балок вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Наиболее приемлемый вариант мауэрлата – жесткая сцепка стропильной системы.

Данная технология может быть выполнена одним из двух способов:

• с использованием подшивочных брусков и уголков из металла;
• , установив на стропила седла.

Первый вариант – для размещения стропил на мауэрлате используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиты под углом. Два забитых гвоздя скрещены. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен находиться в вертикальном положении. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, создающие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонные и . Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, то определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе подходящего типа системы:

• общая функциональность крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и частота осадков на территории, где расположен дом.

Висячий тип стропил не имеет опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается по горизонтали на стены конструкции. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для соединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет роль ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие. Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлест часто устанавливаются в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в борта здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для функции изгиба. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на составляющие здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Также возможны варианты обустройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый тип чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае использования наслонных стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3 точек опоры. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м требуется только одна дополнительная опора.

Узел подвесной опоры собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах запорный элемент чаще всего заменяют засовом. При больших размерах пролета фиксирующие элементы провисают, а опоры приходят в изгиб.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по величине пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэр.

1. 9 м. Опоры должны быть скреплены деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачному перекрытию. В районе основания он укрепляется скобами, а стягивающие элементы скрепляются специальными хомутами.
2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхушкой упираются, а нижней частью в перпендикулярную балку. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо армировать специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стягивающие элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Узловые способы крепления

Независимо от того, требуется ли замена существующей стропильной системы или ее построение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается применением следующих видов крепления:

• зубьев шипа;
• зубьев в упор;
• упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Узлы крепления обрешетки крыши

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

• балка;
• мауэрлатный;
• гребень.

Узел крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубья формируются в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям. При этом раструб должен занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при строительстве кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была значительно больше балки. Этого можно добиться за счет использования в замке двухзубчатой ​​2-шиповой вставки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатных опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочная связь между стропилом и мауэрлатом без возможности проскальзывания, изгиба и выскока. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди вбиваются под определенным углом сбоку так, чтобы они находились в перекрещенном состоянии в мауэрлате. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным вверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание высвобождается за стеной и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяют при возведении кровельной системы деревянных зданий (бревенчатых, каркасных), для которых характерна просадочность. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стенок конструкции.

Узел крепления конька

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый способ предполагает обрезку верхушек опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они опираются на противоположные опоры, которые также необходимо подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом, чтобы они адекватно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй метод наиболее популярен. Он отличается от первого метода методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

Армопояс из бруса в газобетон. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Подготовка стен из газобетона

При соединении газобетонных блоков с другими конструктивными элементами возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживаться в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, кровельного покрытия. Его стоимость соизмерима с важностью фундамента для здания.

Очень большие нагрузки. Скаты кровли имеют распирающий эффект в направлении, перпендикулярном стенам. Ветер и снежный покров увеличивают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упирающийся в торцевую часть стены и плотно прилегающий к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединения: подвижное или глухое с помощью крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент выполнен из бревен, то установка стропильных ног и крепление к основанию могут быть затруднены. Для работы потребуются некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшего сорта, без торчащих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Наилучший выбор – материал твердой древесины , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно отобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат делается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные конструкции, дома из сруба и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет играть верхний ряд стеновой конструкции. Бетонные постройки меньше подвержены точечной нагрузке, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для кровли, если перекрытие крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, предполагающая сооружение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны еще и из газобетона, то выполнить схему раскладки кладки не получится. При этом необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои преимущества и недостатки. Существует несколько ситуаций , при которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением висячих стропил, надежно фиксируемых затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорой на конек, имеющие шарнирное соединение, также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном используется при возведении кирпичных стен. Между 4-5 верхними рядами укладываются пучки стальных проволок, содержащие 3-4 проволоки диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватить, чтобы охватить мауэрлатную балку, затянуть и закрутить петлю. Связки проволоки и последующие узлы стыков должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Брус укладывается и выравнивается по конструкции. Далее создается петля из проволоки и затягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Балки для газобетонных блоков укладывают перед двумя последними рядами. Этот материал крупнее и тяжелее кирпича, поэтому применение проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Газобетон является достаточно хрупким материалом, поэтому ввинчивание анкеров и дюбелей может привести к образованию трещин или сколов на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры, 300–500 мм. Такие крепления стоят достаточно дорого. Установка мауэрлата с помощью анкеров осуществляется в несколько этапов:

Возможна наращивание коротких участков бруса с помощью замковых соединений типа «полдерево» и «лапа». Их нужно будет зафиксировать шпилькой или анкером. Так же соединяются уголки, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки со стеной лучше использовать бруски одинаковой длины.

Использование химических анкеров

Химические анкеры – новый способ крепления мауэрлата к газобетонной стене. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по своему применению. Ампульный тип – в отверстие под анкер помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро твердеет. Разрушение ампулы происходит при забивании шпильки или анкера в отверстие, состав закрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание происходит через 25−45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид – полимерная смесь в тюбиках или картриджах, распределяемая дозирующим пистолетом (в некоторых случаях подходят и обычные модели на герметики и «жидкие гвозди»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал имеет ряд недостатков:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата редкость, так что минус не существенный.

Применение закладных шпилек

Крепить мауэрлат на газобетон можно без армопояса с помощью шпилек, которые выступают из стены и удаляются друг от друга на необходимое расстояние. Расположение монтируемых светильников следует отметить на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на штыри нанизывается гидроизоляционная полоса, прикладывается планка с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотнены шайбами ​​и стянуты гайками. Мауэрлат прижимается к стене.

Для установки шпилек при возведении стены необходимо просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штифта на 3-4 мм. Для заполнения канала используется кладочный клей. В композитную массу вставляют шпильку до упора и оставляют до полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек – приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении. Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от вытягивания. В верхних блоках сначала нужно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков расправляют, чтобы избежать перекосов от толщины металлических пластин.

Добрый день или вечер!

Вижу, что внимательно подходят к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решил обратиться!
  То есть такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет бронепояса.
  Подробнее.
  Дом построен следующим образом.

1. Грунт на котором заложен песчано-глинистый (т.к. при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
2. По грунтовым водам вода летом где-то 4 метра (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4 м воды не было; за участком был вырыт ров для сбора родниковой воды и отведен в сторону, глубиной 1,5 метра.
3. Участок ровный (небольшой уклон 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (шоссе на Москву через Пермь), местами небольшой чувствуется вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой в ​​виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи сделаны через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от низа ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10 «.
5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начал строить стены (июнь 2013).
7. Далее уложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 шт на комнату).
8. Далее пошел наш газоблок (600*188*300). Первый этаж 13 ряд где-то 2,4 м, перекрытия у них балочные (10 шт), так как на первом этаже 5 стен балки располагались так: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где- то 4 метра, опираясь на стену и перегородку 30 см (во всю ширину блока), фасад дома (с эркером), балки 100*150 на 5 метров, ну и один от эркера до перегородки 6 м все прислоняются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
9. Далее возвели мансарду с боковыми стенами высотой 1,2 метра и фронтонами 2,3 метра.
10. Блоки посажены на клей.

Вот и развязка.
Начал думать как поставить мансардную крышу, к чему ее крепить, ну и полез в интернет читать что и как. Читал, что нужен армопояс (раньше о таком не слышал, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому в интернет не лазил и строители сказали, что дом будет простаивать 100 лет ) а соседи этого не сделали и прикрутили балку к блоку, и вот, армопояс нужен был между первым и вторым этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед возведением фронтонов, усиление багажника между ряды газоблока. Что за чудо материал, как ребенок трясся над ним. Но уже поздно, все построено. «Вот он локоть, и его не укусишь». Ну стал спрашивать на форумах что и как, а мне все кричат, разваливаются, все разбирают и делают заново. Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег ломать и делать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал соорудить ломаный армопояс (на наклонных поверхностях стен фронтонов) в 3 8-волокнистых армированных пластиковых арматурах с перевязкой 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, балкой из На нем 100*150 мм с шагом шпильки 1,5 метра, затем возводят чердак с шагом стропил 600-700 мм (доска 50*150). Прилагается вид стропил и примерный вид крыши. Что можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, может, не нужно? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли в курсе, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Данная конструкция выполнена из деревянного бруса. Он выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил по стенам;
• крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя бревна из дерева для мауэрлата, одна сторона должна быть обтесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные породы. Перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Расположите бруски так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепите прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных брусков меньше, чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна получиться прочная конструкция с высокими показателями жесткости и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных балок перед установкой

Как уже было сказано, перед монтажом мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гнилостные процессы древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным требованиям. Если используется влажный материал (имеются в виду стержни), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Подтягивать гайку один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Т-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Для выполнения данной задачи необходимо убедиться в правильности установки мауэрлата и его ненадежном креплении. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции с наличием армопояса

При выборе газобетона для ограждающих конструкций нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом возложенной на кровлю Это. Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную ограждающую конструкцию, охватывающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлены задачи:

• защита от деформации стен;
• дополнительная жесткость газобетонной конструкции;
Регулировка нагрузки
• на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — фундамент, предназначенный для кровли здания. Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс производился сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
2. Далее идет армопояс из монолитных блоков.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Монтажные шпильки установлены.
5. Теперь все нужно залить бетонным раствором.
6. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступать к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обмотать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизола, стеклоэластоизола.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет прикрутить мауэрлат к стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, подрезки или запила не более чем на 25 % толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное распирание газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на коробке дома и влиянию динамических и статических сил, оказывающих давление на стены.

Технология монтажа без армопояса

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Допускаются только редкие случаи. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой, динамической и ветровой нагрузкой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к зданию без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для основания выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение не менее 20 см;
• следует укрепить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• Климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительной силы.
• Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 – 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитать количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильного монтажа мауэрлата. И в соответствии с этим нельзя допускать ошибок, даже, на первый взгляд, незначительных. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Надежная работа нужна опытным застройщикам и кровельщикам.

Эксплуатационный срок кровли напрямую зависит от прочного и качественно закрепленного мауэрлата, который не только принимает на себя нагрузку кровли, но и способствует ее перераспределению на конструкцию несущих стен. Для монтажа на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, в том числе деревянные бруски, крепеж, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания – это первый шаг, который необходимо сделать перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона необходимо монтировать с армирующим поясом, который предотвратит продавливание газобетона и равномерно распределит динамические и статические нагрузки. Минимальный размер бетонной полосы 200 х 150 м, а точкой крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• устройство опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из П-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры толщиной один сантиметр с выступом четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, с выдержкой шага в метр, что позволяет увеличить жесткость крепления;

• блоки заливки бетоном серии М-200.

Для застывания требуется не менее недели, после чего опалубка снимается и можно приступать к креплению мауэрлата.

Мауэрлат заготовка

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения и продлят срок службы древесины. После обработки необходимо обмотать брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Используйте только качественную древесину, не имеющую сучков и трещин, с влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, необходимо установить анкерную регулировочную гайку, с помощью которой конструкцию подтягивают один раз в год.

Крепление правильного мауэрлата

Для обеспечения правильного и надежного крепления используются Т- и Г-образные анкеры с шайбами ​​и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмоопасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепления

• установка дюбелей в заранее подготовленные отверстия;
• вкручивание крепежа;
• сильное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• поверхностное расширение;
• надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к категории высокозатратных, что связано со значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепления

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественный и надежный монтаж на газобетонные стены. Он основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает в поры материала и прочно фиксирует структуру. Газобетонная поверхность с данным типом крепления получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы монтажа

Завершающим этапом работ является установка и крепление стропильной конструкции одним из двух способов.

Первый способ крепления   отличается простотой исполнения и состоит из нескольких последовательных действий:

• выполнение в досках запила глубиной в треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздем, который забивается сверху;
• использование крепежных уголков для окончательного скрепления стыков.

Гвозди, применяемые для крепления, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит обеспечить надежное крепление стропильной системы.

Заявка на крепление вторым способом немного усложняет процесс, однако такую ​​работу можно выполнить и самостоятельно, при соблюдении технологии. Главное преимущество в том, что нет необходимости выполнять запил в стропилах, а все действия выполняются в два этапа:

• подшивка снизу специальной опорной планки длиной в метр, которая должна плотно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крест-накрест и дополняется третьим гвоздем, который закрепляется сверху конструкции.

Этот тип крепления целесообразно использовать для стропил, которые имеют небольшую высоту. Для грамотного крепления соединительного бруса необходимо использовать только качественные пиломатериалы, а также выполнять предварительные расчеты.

Подробнее об установке из видео.

Подведем итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны основываться на точных расчетах и ​​использовании качественных строительных материалов, а также крепежа. Использование бруса ненадлежащего качества или имеющего повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется использование анкеров со специальными типами дюбелей или вариант для химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса с помощью экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет надежно закрепить мауэрлат и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство армопояса невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы здания.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллера, двутавра) или дерева (бруса)

Это специальная конструкция, которая применяется для равномерного распределения вес крыши над стенами. Как правило, изготавливается из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы крыша была устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно возрастает. Кроме того, крепление стальных деталей намного сложнее, чем деревянных.

Особенности мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшей адгезии желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо пушить ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняет брус лиственных пород. Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Брусья должны полностью и ровно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат располагают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армейного ремня. Существуют такие способы соединения деревянного бруса со стеной:

• стальной проволокой;
• с использованием анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении основным материалом для работ по мауэрлату является деревянный брус

   результаты    Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или в квартире?

   Назад

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или в квартире?

   Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Его вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы натянуть и закрепить мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько и стропильных ног.

В этом случае целесообразно использовать армопояс. Анкеры позволяют надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для газобетонных блоков. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливая бетон, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит монтаж стропил.

устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заливаться бетоном с помощью проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкеры были выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Якоря должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество не должно быть меньше количества стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил при больших нагрузках

Бруски укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По деревянному материалу стучат молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и крепят гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между армированной бетонной лентой и деревянным брусом желательно уложить гидроизоляционный слой.

No related posts.