Крепление ригеля к стропилам: Страница не найдена — Кровля и крыша

Виды и устройство стропильной системы двухскатной крыши – обзор конструкции и узлов

Хозяева, решившие построить частный дом, как правило, отдают предпочтение более дешевой крыше с двумя скатами. Устройство такого типа кровли – довольно простое и практичное. Благодаря своей прочности, она отлично защищает дом от практически любой непогоды. В этой статье мы подробно расскажем об устройстве стропильной системы двухскатной крыши – как самой важной составляющей ее конструкции.

Коротко о понятии двускатной крыши

Двускатной именуют такую крышу, которая имеет два плоских ската в виде прямоугольника, закрепляемых вверху под углом, и треугольных проемов, расположенных в торцах, в которые монтируются фронтоны. Для обеспечения надежности и долговечности конструкции используются разного рода подпорные и поддерживающие узлы. Самой главной считается система стропил, о которой мы и поговорим ниже.

Узлы конструкции крыш с двумя скатами

По большому счету, все составные части крыш с двумя скатами – это пиломатериалы с различной формой, сечением и длиной, то есть брусья и балки, доска и рейки.

Делают мауэрлат из квадратного, размерами сечения, как правило, от 10 до 15 см. Он укладывается по всей длине несущих стен, с последующим закреплением при помощи резьбовых стержней или анкеров. Служит данный элемент кровли для распределения нагрузки от стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Различные типы стропил также изготавливаются из бруса, сечением 15 на 5 (иногда 10) см. Из них собирают контур кровли в виде треугольника, на который будет приходиться вся сила ветра, града, снега и иных проявлений непогоды. Для обеспечения нормальной прочности стропила размещают с промежутками от 0,6 до 1,2 м. С уменьшением этих показателей крыша, соответственно, будет становиться более тяжелой. Промежутки между стропилами также будут зависеть и от конструкционных особенностей применяемого кровельного материала.

Представляет собой аналогичный мауэрлату квадратный брус – 10×10 или 15×15 см. Укладывается он на внутреннюю часть несущей стены, для обеспечения равного распределения нагрузки, идущей от кровельных стоек.

Этот узел используют для каркасной конструкции с висячими стропилами. Он является завершающей частью треугольника стропил, не дающий ему расходиться.

Также используется квадратный брус. Располагают стойки вертикально, они будут поглощать нагрузку от конька и перенаправлять ее на несущую стену дома.

Данные компоненты играют роль передаточных звеньев от стропил к несущим конструкциям. После соединения стяжек с подкосами образуется крепкая ферма. Даже если представить, что имеется большой пролет, ферма все равно сможет противостоять всем нагрузкам.

Обрешетку получают путем укладки брусков под прямым углом к стропилам. Перенося всю массу кровли на стропильные ноги, этот элемент конструкции скрепляет их еще лучше. Лучше всего для создания обрешетки применять обрезные доски или бруски. Если таковых нет, подойдет и необрезная доска, но с нее должна быть снята кора. Если вы будете использовать любой тип мягкой кровли, то понадобится сплошная обрешетка. В этих целях можно воспользоваться водоотталкивающими фанерными листами.

Конек крыши

Коньком называется место кровли в верхней ее части, где происходит соединение двух скатов крыши. Формируется он после соединения стропильных ног – укладывается горизонтально.

Свес кровли

Является элементом, выходящим из-за стены приблизительно на 40 см, он не дает дождевым осадкам промочить стены.

Этот узел крепления стропильной системы необходим для организации свеса крыши. Их используют лишь в тех случаях, если стропильные ноги получаются очень короткими, и их недостаточно для свеса. В таких ситуациях ноги приходится удлинять при помощи кобылок, которые представляют собой не что иное, как доски чуть меньшего сечения.

Разновидности стропильных систем

Таких систем насчитывается две: наслонного и висячего типа. Ко второму типу прибегают тогда, когда внешние стены дома находятся на удалении друг от друга на 10 м или еще меньше. К нему еще прибегают в случае, когда между стенами не планируется устанавливать несущую стену, разделяющую дом на две части.

В иных случаях нужно устанавливать систему стропил наслонного типа. Если возводящийся дом разделяют не несущей стеной, а колонами, то устанавливают одновременно две стропильных системы. Стропила, которые укладывают под укосом, будут опираться на колонны, а висячие должным образом будут расположены между ними.

Висячая стропильная система

Такая конструкция характеризуется тем, что в качестве опор под стропила выступают боковые стены. Негативным нюансом является то, что возникают распирающие нагрузки, которые спустя некоторое время могут повреждать стены. Для недопущения этого соединение стропильных ног осуществляют при помощи затяжек. Таким образом, создается жесткий треугольник, который не деформируется из-за нагрузок. Нередко затяжки заменяют балками перекрытия, в особенности это требуется, если вы планируете возводить мансарду под крышей.

У такой стропильной конструкции двухскатной крыши есть и положительные стороны, а именно – можно не производить крепление мауэрлата. К тому же, довольно просто устанавливаются узлы конструкции, в которых стропильные ноги опираются на стены. Для придания ферме ровных очертаний и устойчивости, через слой изоляции прокладывают доску, тем самым увеличивая площадь опоры. Ниже опишем главные типы трехшарнирных висячих стропил.

К первому виду можно отнести обычную треугольную трехшарнирную арку. Такая конструкция является несложной – это закрытый треугольник с двумя верхними сторонами, предназначенными для противодействия нагрузкам на изгиб. Вместо затяжки в этой конструкции можно использовать стальной тяж. Карнизный узел можно выполнить одним из существующих конструкционных решений: при помощи ортогональной лобовой врубки или с использованием дощатых или пластинчатых креплений.

Особенности крепления узлов висячих стропил

Далее следует трехшарнирная треугольная арка с усиленной бабкой или подвеской. Такую разновидность использовали давным-давно, при строительстве огромных помещений промышленного или сельскохозяйственного назначения, имеющих пролеты свыше шести метров. Она не подходит для сооружения частных домов. В основе ее лежит то, что масса затяжки приходится на конек. Данные узлы скрепляются между собой и хомутом подвески методом косого или прямого прируба. В качестве крепежных элементов применяются болты. Подвеску из дерева именуют бабкой, а из стали – тяжом. Данный элемент свисает с узла карниза. Затяжку закрепляют к ее низу через накладки из дерева. В качестве переходников используются хомуты, дающие возможность изменять прогиб затяжки в случае ее провисания.

Третьей следует трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой. Если вы собираетесь обустроить под крышей мансарду, то такая схема в данном случае подойдет, как нельзя лучше. Растяжка устанавливается не снизу, а сверху. Стропила закрепляются на балке мауэрлата методом ползуна. Таким образом, нагрузка распределяется равномерно, а вся система становится устойчивой. При этом торцы стропил должны выходить за пределы наружных стен дома с крышей с открытыми стропилами. Если вы собираетесь устанавливать подвесной потолок или прокладывать слой изоляции, то затяжку лучше уравновесить подвеской.

Существует и трехшарнирная треугольная арка с ригелем. Ее устанавливают, когда присутствуют довольно высокие распорные нагрузки. В нижней части закрепляется затяжка, а сверху – ригель. Установка мауэрлата в данном случае не нужна. Учтите, что ригель не должен быть оснащен шарнирным креплением к стропилам, иначе конструкция получится шаткой.

Далее стоит рассказать об арках с дополнительными подкосами в стропильной системе. Если вы решили устанавливать длинные стропила, то их нужно будет подпирать. Для этой цели потребуются подкосы, которые будут уменьшать нагрузку на прогиб на стропила. В виду отсутствия несущих стен, подкосы придется убирать в бабку. Как правило, затяжка в такой системе – комбинированная, скрепленная прирубом. Таким образом, происходит подтягивание вниз конькового узла, который, в свою очередь, сжимает подвес и стропила.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Имеют свои узлы конструкции и наслонные стропила. Прямо в центре такой системы устанавливается вертикальная балка, через которую масса всей крыши направляется от конька к несущей стене, расположенной посредине здания.

В безраспорном типе наслонных стропил стропильные ноги испытывают лишь усилие на изгиб.

Их установку можно осуществлять одним из трех вариантов:

• В роли опоры под стропила выступает мауэрлат. Крепление осуществляется при помощи метода врубки зубом. Для надежности используют хомуты или проволоку. Верхушки стропил укладывают на прогон конька, скрепляют конструкцию методом скользящих опор. Пробоины сверху стропил нужно не забыть закрепить.
• Второй вариант является наиболее популярным. В данном случае нижняя часть стропил закрепляется к мауэрлату подвижным методом соединения – ползуном, или штучным бруском. Для лучшей фиксации ноги, сверху можно вбить гвоздь или закрепить гибкую стальную пластину. Уложенные на прогоне конька стропила закрепляют или пробоинами попарно, или по одному к прогону.
• Наконец, последний из методов монтажа выделяется тем, что стропила и прогон конька закрепляются наглухо. Достигается это за счет набивания дощечки с двух сторон в одном направлении с брусом конька. Данный метод сложнее реализовать, из-за чего применяется он не так часто.

Правила установки стропил наслонного типа

Наслонные стропила распорного типа по своей конструкции практически не отличаются от описанных выше трех вариантов, за исключением одного нюанса: вместо жесткого крепления стропил нужно использовать подвижное крепление. Распорные стропила такого типа отличаются тем, что для них не обязательно устанавливать прогон. Для распорной системы нужно очень тщательно закреплять мауэрлат к стенам дома. При этом они должны быть толстыми и крепкими.

Немного о наслонных стропилах с подкосами. Они представляют собой третью подстропильную ногу, которая работает на сжатие, и устанавливается с наклоном в 45 градусов. В итоге можно перекрывать даже 14-метровые пролеты, при этом балки могут быть использованы не самых больших сечений.

В расчете крепления подкосов нет необходимости, можно просто зафиксировать их с двух сторон, расположив под стропилами. Это предотвратит подкос от смещения. Нужно всего лишь ровно срезать угол подкоса, беря во внимание наклон стропил. Чтобы определиться с тем, какого сечения нужны узлы наслонных стропил, вычисляют усилие на нажатие.

К последнему типу наслонных стропильных систем стоит отнести конструкции на подстропильных балках.

Если в вашем доме будет две несущие стены, ты понадобится устанавливать две подстропильные системы. В них входят балки, смонтированные на стороне крыши, которая длиннее. Под балками смонтированы стойки, а в качестве опор служит лежень и расположенные внутри стены дома. В случае отсутствия прогонов, стойки устанавливаются под всеми стропилами. Верхушки стропильных ног соединяются друг с другом, после чего их перевязывают накладками из дерева или стали. В виду отсутствия конькового прогона создается распор.

Затяжку устанавливают ниже сквозного прогона – таким способом избавляются от распора в безраспорной системе. Снизу стоек для улучшения устойчивости закрепляют схватки. Они выполняют функции ригеля, принимая на себя нагрузки сжатия, а также не дают стойкам упасть. Фиксируются расшивки крест-накрест.

В этой статье мы подробно рассказали о том, как усилить стропила двухскатной крыши, какими бывают такие системы, и как их устанавливать.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши

Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.

Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.

Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.

А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы двухскатной крыши классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.

Висячая система

Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.

Для небольших домов

Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.

Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:

• Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;
• Используют на боковые части бруски большего сечения;
• Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
• Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.

Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление каркасного треугольника

Для мансардных крыш

При обустройстве каркаса под мансарду следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
• Установка ригеля — основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления — врубка ригеля в стропило полускворднем;
• Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
• Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
• Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Стропильный каркас для мансардных крыш

Для больших домов

При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.

Моменты, которые необходимо учесть:

• Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части каркаса следует установить бабку;
• Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.

При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на гидроизоляционную пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.

Наслонная система

Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.

Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.

Безраспорный каркас

Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька — вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.

Даже при незначительных расхождениях в схеме, на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.

Со схватками

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.

Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.

Каркас со схватками

С подкосами

Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важное требование при установке подкоса — правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.

Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Каркас с подкосами

С двумя опорами внутри помещения

Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.

При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.

Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.

Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:

• Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
• Выпиливаются элементы каркаса;
• Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
• Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
• Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают обрешетку, элементы кровельного пирога и покрывной материал.

Устройство мансардной крыши

Устройство стропил для чердачного помещения

Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.

Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.

Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.

Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать здесь.

Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.

Стропильная система для чердачного помещения

Стропильная система двухскатной крыши: элементы

При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:

• Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
• Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
• Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
• Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
• Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
• Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
• Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
• Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
• Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.

Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Узлы стропильной системы двухскатной крыши

Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.

Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.

Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.

Основные узлы конструкции:

• С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном — двигающийся металлический крепеж, при запиле — гвоздь или скоба;
• С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.

В зависимости от пролета элементы крепят:

• Бабкой. Верх — скобами и хомутом, низ — хомутом;
• Подкосом. Верх крепят к стропило, низ — к бабке;
• Стойками. Крепят деревянными или металлическими накладками, шпильками.

Схема стропильной системы двухскатной крыши представлена ниже:

Схема узлов стропильной системы

Ригель — схватка, работающая на растяжение

Обычно этот расчет выполняют после подбора сечений стропильных ног и для сокращения типоразмеров применяемых деталей, сечение схватки принимают таким же, как и сечение стропильных ног, а затем проверяют его по несущей способности на растяжение:

σ = Н/F ≤ Rрас, (4)

где Н — растягивающая сила (распор), кг; F — площадь сечения схватки F = b×h, см²; Rрас — расчетное сопротивление древесины растяжению, для первосортной ели и сосны Rрас = 100 кг/см².

Расчет чрезвычайно прост. Задаются размерами схватки b и h, равными размерам стропильных ног, подставляют их в формулу и полученное напряжение σ сравнивают с допустимым сопротивлением древесины растяжению Rрас. Если требование неравенства выполняется, делают одностороннюю схватку, если внутреннее расчетное напряжение σ больше Rрас, то сечение схватки увеличивают либо ригели устанавливают с двух сторон.

Но можно и по-другому, при необходимости определения точного размера сечения схватки задаются каким-нибудь одним размером — толщиной b или высотой h доски ригеля и находят другой размер по формулам:

b = Н/hRрас или h = Н/bRрас (5)

После расчета сечения ригеля производят расчет гвоздевого или болтового соединения. При расчете гвоздевого соединения после определения требуемого количества гвоздей смотрим, поместятся ли они на конце ригеля. Если не помещаются, то рассматриваем возможность установки двусторонней схватки с уменьшенным сечением либо изменяем способ крепления схватки с гвоздей на болты. Тогда сечение стропильной ноги должно быть пересчитано на ослабленное сечение, с учетом изменения расчетного сопротивления Rизг, к которому нужно применить коэффициент 0,8.

В большинстве случаев, растягивающие напряжения в ригелях ничтожно малы, поэтому размеры их сечений принимаются конструктивно. Чего не скажешь про крепление их к стропилам, которое нужно обязательно рассчитывать. Если узлы рассчитываются на крепление гвоздями, то может получиться очень большое количество гвоздей, вбиваемые в маленький «пятачок». Многие строители наверняка видели чертежи узлов деревянных конструкций с просто огромным количеством гвоздей, назначенных туда по расчету. Вот, только кто из них забил их ровно столько, сколько показывает расчет? Для устройства нормального узла, отвечающего требованиям прочности, гвоздевые соединения в этих случаях, лучше заменять на болтовые или делать крепление стальными монтажными пластинами. И прочностные характеристики не будут нарушены, и конец ригеля не будет превращен гвоздевым боем в мочалку.

Схватка, подкосы и стойки, работающие на сжатие

Их расчет очень похож на расчет ригеля на растяжение с единственной разницей, что напряжение возникающее в сжатом элементе, сравнивают с сопротивлением древесины сжатию:

σ = Н/F ≤ Rсж (6)
В остальном, сечение подбирается точно так же, как и в растянутом элементе, по тем же формулам. Расчет гвоздевого или болтового соединения также аналогичен приведенному выше.

После расчета стропильных систем и определения геометрических характеристик стропильных ног и ригелей-схваток необходимо рассчитать их вес и добавить его в расчетную нагрузку. Это делается так: зная геометрические параметры элементов стропильной системы, подсчитываем полный объем (м³) пиломатериалов, требуемых для устройства стропильной системы. Полученную цифру умножаем на объемный вес древесины. Объемный вес одного кубометра древесины примерно равен 500–550 кг/м³. Получаем вес, измеряемый в кг/м² и прибавляем его к расчетной нагрузке, которая тоже измеряется в кг/м². А дальше вновь пересчитываем всю расчетную схему стропильной системы с учетом добавленной нагрузки от собственного веса стропил.

Рекомендуемые страницы:

Крепление стропил к мауэрлату — как выполнить правильно?

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Крепление стропил к балкам перекрытия

Этот способ обычно используется на деревянных домах. Крепление стропил к балкам без мауэрлата не позволяет равномерно распределить нагрузки. Фактически это крепление стропил к стене, и давление на стены будет точечным. При составлении такого проекта обязательно нужно учитывать вес покрытия и снежного покрова.

Поперечные балки в такой конструкции делают выступающими за стену на ширину свеса. Карниз на фронтальном разрезе будет выглядеть как треугольник.

Самый надежный способ соединения стропила с балкой – паз/гребень и фиксация метизами:

• при одинаковой толщине балки и стропила – перфорированной пластиной;
• при разной толщине – уголком.

Обзор типов крепежа

Крепление при любых работах связанных с возведением крыши очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропил к мауэрлату используются разный металлический крепеж, а также применяются разной геометрии врезки, запилы. Для стропильного крепления применяются:

• проволока;
• уголок;
• пластины;
• кронштейны;
• элементы LK;
• гвозди;
• саморезы.

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

Если крепление стропил к мауэрлату производится с помощью кронштейнов, не требуются запилы, если используется крепление LK, не нужны анкера. Использование перфорированной ленты делает узел соединения сверхпрочным, Крепление уголком наиболее популярно, востребовано, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованный

Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает её.

Обзор видов опорных узлов

Теперь попытаемся разобраться, какие же бывают узлы, что осуществляют опирание на мауэрлат. Отметим, что рассмотрение будет осуществляться по следующим критериям:

• тип упора;
• тип соединения;
• наличие или отсутствие запилов.

По типу соединения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и двигаться не будут никак. В то же время дерево имеет большую мягкость и динамичность. Данный материал может подвергаться деформациям, разбухать и рассыхаться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности смены древесной формы. Подобные узлы могут иметь соединения с различной подвижностью.

• Нулевой. Подобное крепление будет жестким с 2 сторон, и примыкание элементов стыка будет плотным. Естественно, что какая-либо подвижность тут попросту исключена.
• С первой степенью подвижности. В этом случае возможно вращение балки по кругу.
• Со второй степенью. Возможно не только круговое вращение, но и даже смещение. Тут будет правильно установить салазки либо спецползуны.
• Третьей степени. Здесь возможно любое движение – по горизонтали, вертикали и по кругу.

По типу упора

По этому критерию можно выделить для варианта механизмов:

• наслонные;
• висячие.

Первая категория имеет одну либо несколько точек опоры, помимо стен несущего типа. По этой причине часть нагрузки со стен, расположенных по бокам, исчезает. Тогда в качестве второстепенных подпорок применяются боковые стойки и «бабки», что подпирают собой конек и прикрепляются на балочных перекрытиях. А сами балки будут одновременно выполнять и затягивание конструкции, что также передает некоторую нагрузку со стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил прикрепляется к мауэрлату обычно с применением соединений скользящего характера. Они могут двигаться при деформировании стен либо усаживании постройки, что дает возможность оставить крышу полностью целой

Это будет особенно важно сделать в новых строениях, ведь любое недавно возведенное здание точно даст усадку под воздействием колебаний температуры и подвижек грунта

Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо иных опор, кроме пары стен несущего типа по бокам. То есть, по сути, такая система как бы висит над внутренним пространством постройки. Тогда нагрузка от каркасной конструкции будет приходиться на мауэрлат.

Для фиксации подобного типа стропил применяют жесткие крепления, где отсутствует какая-либо свобода движения, ведь каркасная конструкция имеет лишь пару опорных точек. Данный стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

Чтобы убрать немного нагрузки со стен постройки, применяют различные допэлементы, позволяющие подтянуть механизм к коньковому бруску и осуществить равномерное распределение давления на стены. Если не применять допэлементы, то конструкционная надежность будет под большим вопросом.

По наличию запилов

Для соединения скользящего характера делать запилы на балках не обязательно. Тут достаточно будет обычного уголка. Как правило, подобный метод не используют на односкатной крыше, а применяют его для перекрытия крыши четырехскатного типа с не слишком большими пролетами.

Чтобы получить надежный опорный узел, можно запиливать опору либо формировать зуб блокирующего типа. Врезка производится на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Отметим, что существует несколько методов создания выреза или запила:

• крепление жесткого типа – здесь происходит работа на сжатие внутренней части балки, что является опорой;
• крепление подвижного типа – оно получается, если вырез делается с внешней стороны бруса.

Можно ничего и не вырезать, а сделать такой упорный брус, который прибивается к балке. Еще один момент – вырезать что-либо следует не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате станут причиной существенного ослабления конструкции.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая :

• в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
• стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
• дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом :

• стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
• по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
• по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
• готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся :

• модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
• модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
• модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Частые ошибки при монтаже стропильной системы

Перед монтажом стропильной системы нужно иметь понятие о самых распространённых ошибках при возведении крыши, поскольку они портят внешний вид дома, снижают несущую способность главных элементов, а следовательно, и безопасность конструкции.

Видео: ошибки и просчёты при установке стропил мансардной крыши

Наиболее известные ошибки при сооружении стропильных конструкций:

1. Чтобы свободно передвигаться в подкровельном пространстве, посередине нередко вырубают длинные участки готовых затяжек безупречно изготовленных ферм. Из-за этого несущий каркас становится шатким, поскольку разрезанные затяжки не мешают расхождению конструкции. В результате расползания могут появиться трещины в перекрытиях, и если их не заделать вовремя, то стропильная система просто рухнет. Для ликвидации негативных последствий нужно заменить вырезанные по неведению участки полосовой сталью, чтобы вернуть затяжкам способность и дальше работать на растяжение.
2. Грубой ошибкой является слабое крепление мауэрлата к армопоясу. Если мауэрлатный брус по небрежности не укреплён «намертво» анкерными болтами, то под давлением наклонных стропил он опрокинется и повлечёт за собой всю крышу.
3. Пренебрежение к формированию ж/б пояса жёсткости на промежуточной несущей стене из-за чего балки перекрытия начнут проседать, а крыша — разъезжаться.
4. Чтобы стойки не продавливали перекрытия, под них нужно помещать прокладки длиной не менее 1,8 м. Установка коротких прокладок приведёт к тому, что стойки начнут передавать нагрузку не на балочные перекрытия, а на настил, вследствие чего перекрытия деформируются.
5. Неправильный расчёт стропильной конструкции или выбор древесины плохого качества, из-за чего появляются прогибы. Впоследствии исправить такую ошибку очень сложно и финансово затратно. Придётся разгрузить стропильную конструкцию в повреждённом месте, приподнять её домкратом и установить деревянные стойки под прогнутые стропила, а затем забить клинья между стойкой и поперечным брусом и усилить выровненные стропила накладками.
6. При устройстве мансардных окон или облицовке фронтонов зачастую сосновые доски «в шпунт» для удобства сборки располагают пазом вверх, чего делать категорически нельзя. При такой укладке в швы начнёт просачиваться влага, оказывающая разрушительное воздействие на элементы стропильной конструкции.

7. Невыверенная геометрия стен и скатов, отсутствие ветровой балки, неправильное опирание нарожников и неверно выполненные подкосы, которые обеспечивают жёсткость конструкции и перераспределяют нагрузки.

Видео: как избежать ошибок при обустройстве стропильного каркаса

В этой статье рассмотрены ключевые элементы и особенности стропильного каркаса. Но это небольшая ознакомительная часть. Чтобы учесть при монтаже все нюансы, обращайтесь к опытным строителям и грамотным проектировщикам. Тогда все кровельные элементы будут соответствовать нормативам, а крыша станет надёжной, необычайно привлекательной и стильной визитной карточкой дома. Удачи вам.

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

• вид стропил системы — висячие, наслонные;
• ее массу, включающую вес будущей кровли;
• конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
• величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Кирпич, газо-, пенобетон

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

О «креплении креплений»

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Основные узлы каркаса крыши

Узел крепления к балке

• В пятке стропила изготавливают зуб с шипом, в балке с соответствующим гнездом для шипа вырезают упор.
• Глубина гнезда составляет порядка 25–30% от толщины балки.
• Врубку выполняют на расстоянии 0,25–0,4 м, начиная  края балки, который свисает.
• Одинарный зуб выполняют, как правило, вместе с шипом, который не допускает сдвига вбок. Поэтому такое соединение называют «зуб с шипом и упором».

В случае полой крыши, угол наклона которой меньше 35°, стропильные ноги устанавливают так, чтобы опорная площадь на балку увеличилась. Для этого пользуются врубкой двумя зубами:

• в два шипа;
• упор с шипом и без;
• двумя шипами в замок.

Все соединения в конструкции выполняются при помощи крепежей:

• металлических – шурупов, гвоздей, болтов с шайбами, различных уголков;
• деревянных – брусьев, треугольных накладок (косынок), шипов.

К мауэрлату:

Есть две технологии, согласно которым стропила крепят к мауэрлату.

• при креплении используют уголки с подшивным опорным брусом;
• выполняется седло (запил) на ноге, полученное соединение дополнительно закрепляется с помощью проволоки, гвоздей и скоб. Гвозди прибивают с боков, по направлению друг к другу под углом (внутри мауэрлата они скрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.

Можно выделить следующие варианты скользящего крепления стропил и мауэрлата:

• выполняется запил, после чего стропила запилом укладывают на мауэрлат:
• элементы соединяют наискось двумя гвоздями по направлению друг к другу;
• соединяют одним гвоздем, который прибивают вертикально сверху вниз в тело бруса-основы через ногу;
• альтернативой гвоздям могут послужить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
• крепят доски к мауэрлату с помощью скобы;
• выпускают стропильную ногу за стену и выполняют единичную фиксацию крепежными пластинами;
• используют специальный стальной крепеж – «салазки».

Во всех этих случаях обеспечен упор ноги в мауэрлат, но при подвижках элементы системы имеют возможность двигаться по отношению друг к другу.

Подобное сопряжение особенно актуально для деревянных домов, воздвигаемых из бруса или бревен, которые со временем претерпевают усадку. Использование жесткого сопряжения может стать причиной нарушения целостности стен.

Стропильная система бывает «плавающей» или жестко-закрепленной. Плавающая крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не дает им зависать над коньковым бревном.

Узел конькового соединения

Способов соединения в коньковой части – три.

Встык

Крепление на коньковый брус
Конструктивно этот способ довольно похож на первый. Единственное, между стропилами, спиленными под углом, укладывают коньковую балку. Процесс этот достаточно трудоемкий, поэтому коньковый прогон особой популярностью при строительстве крыши не пользуется.

Внахлест

Это наиболее распространенный способ. Он достаточно похож на первый, только соединение осуществляют не стык, а внахлест. Стропила в этом случае соприкасаются боковыми плоскостями, а не торцами. Их стягивают болтом или шпилькой (можно гвоздями).

https://youtube.com/watch?v=WKsOgTaVVQY

2019 stylekrov.ru

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главные среди них стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату зависит от того какие стропила использованы (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивная крыша. Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

1. Крепление закрытое скользящее, представляет собой прикрепленный к стороне мауэрлата уголок с проушиной. В этом отверстии крепится петля из прочного металла, которая в свою очередь соединяется со стропилом. Такое крепление стропил к мауэрлату без запила является подвижным, на него не влияет изменения, происходящие в стене в результате усадки или разбухания.
2. Скользящее крепление открытого типа монтируется так же, но без петли в проушину не входит, а загибается, но фиксация остается так же свободной. Подробнее в материале – скользящая опора для стропил.
3. Жесткие крепления производятся уголками разных типов, креплением LK, для которого требуются запилы. Крепление для стропил LK подходит для бруса или доски любой толщины, нужно правильно подобрать размеры крепежа. Толщина 2мм у любых размеров крепежа такого типа, величина длина разная. Крепление надежное, лучше всего подходит для фиксирования узлов соединения.
4. Жесткие крепления осуществляются с помощью уголков. Используют уголок с увеличенным ребром жесткости, такие детали следует крепить с запилом. Применяются также уголки с высокими сторонами толщиной 2-3мм, их нужно крепить без запилов, но с большим количеством саморезов.

Установка стропил на мауэрлат производится усовершенствованными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкерного крепления. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при усыхании древесной основы конструкции. Так же надежны уголки КР5, КР6, которые нужны чтобы крепить стропила к мауэрлату при большой нагрузки массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежно, не требуется врезки, но обязателен точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом применяется усиленный уголок KMRP, от обычных уголков он отличается вытянутым отверстием, применяется для компенсации смещения крыши, сделан так, что при подобных процессах не происходит повреждения элементов крепежа, особенно пригоден там где невозможно применить врезку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной в 2мм

Еще один вид соединения это установка между досками. Доски являются креплением, они спиливаются под нужным углом и фиксируются в нижней части уголками.

Также применяются способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скобами, к мауэрлату. Эти типы крепления известны давно, популярны и экономичны.

Идеальные беседки | Пергола, изготовленная и построенная в Великобритании

a) Доска для балок

Если вы еще не прикрепили балочные подвески к доске на шаге 3, первая задача — закрепить их на не декорированном конце поперечные стропила. Используйте два крепежных отверстия (одно треугольное, другое круглое) по обеим сторонам подвесов для балок, чтобы прикрепить их к стропилам с помощью 1-дюймовых (25-миллиметровых) шурупов для дерева без углублений из комплекта. Поскольку вы уже «разметили» позиции подвесов балок ранее, когда готовилась бухгалтерская доска, важно следить за расстояниями между подвесами и следить за тем, чтобы, предлагая конец подвесной балки, помещается точно между 40-миллиметровыми отметками, которые вы уже сделали, поскольку это гарантирует, что окончательная структура будет идеально выровнена.

Если вы заказываете один из наших более крупных модулей (MOD2 или MOD3), балочная подвеска будет «перебираться» по линии, где стыкуются два не декорированных конца балочной доски (MOD2) или не декорированные удлинители (MOD3). друг против друга. Таким образом, вы закрепите двумя винтами одну сторону балочной подвески к первой балке, а другую сторону балочной подвески прикрепите (снова с помощью 2 винтов) ко второй балке балки (MOD2) или дополнительной плате ( MOD3) и так далее.

Поднимите первое стропило (здесь вам понадобится вторая пара рук, чтобы помочь!) И, положив декорированный конец на основную балку, поднесите конец подвесной балки к предварительно размеченной доске ригеля и при правильном выравнивании закрутите прилагаемыми шурупами для дерева без углублений диаметром 1 дюйм (25 мм).Вам нужно всего лишь 2 винта с каждой стороны, чтобы обеспечить полную и надежную фиксацию. Используя и свой спиртовой уровень, и строительный угольник, перед окончательной фиксацией убедитесь, что каждое стропило «квадратное» по отношению к гроссбуху.

a) Ledger Board

Стропила лежат на верхней части главной балки, поэтому перед установкой убедитесь, что они находятся под прямым углом к ​​стене и самой главной балке, используя строительный угольник. Вы также можете дважды проверить, убедившись, что расстояние между каждым стропилом составляет 680 мм на конце главной балки и на балке.Начните с фиксации внешнего стропила и убедитесь, что декорированный конец расположен по центру стойки. После этого прикрепите стропила к главной балке с помощью угловых кронштейнов и прилагаемых винтов с углублением на 25 мм. Хотя угловые кронштейны имеют по 3 крепежных отверстия с каждой стороны, вам нужно использовать только 2 из них для крепления к основной балке и 1 для крепления к стропилам, чтобы добиться надежной фиксации. Хороший совет здесь — при креплении прямоугольного кронштейна к стропилу используйте разные отверстия с обеих сторон, чтобы шурупы не забились посередине.См. Рис. 20 и 21 ниже.

На Рис. 22 и 22A ниже показано, что стропила крепятся по центру к вершинам стойки и обеспечивают дополнительную структурную поддержку при привинчивании на место.

(* NB эти чертежи приведены только для ознакомления, а не в масштабе)

Загрузки и поддержка

Узел, скрепляющий стропила проволочными скрутками. Схема крепления подвеса. Крепежные материалы и инструмент

Важным элементом конструкции крыши считается мауэрлат, так как крыша фактически опирается на опорную планку.Это помогает равномерно и качественно распределять его крыши. К нему крепятся стропила.

Крепление стропил к мауэрлату — важный шаг в строительстве кровли. Прочность и безопасность кровли во многом зависит от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежа и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Места крепления стропил к мауэрлату

Есть два способа крепления стропил к мауэрлату:

Очевидно, что его «поведение» в различных погодных условиях будет зависеть от технологии крепления стропильной ноги к опорной балке.Например, при перепадах температур, засорах снега несущая конструкция не может быть статичной. Ведь в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то есть риск смещения, не исключены даже разрывы. Из-за неграмотного монтажа может появиться дистанционное усилие, опасное для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату — определенный гарант безопасности.

Различают следующие подшипниковые узлы:

• одна степень свободы.Позволяет деревянной или металлической балке вращаться по кругу. Этого состояния можно добиться, используя при креплении один ввинчиваемый гвоздь или саморез;
• две степени свободы. Допускается поворот балок по кругу или небольшое перемещение в горизонтальной плоскости. Это достигается прикреплением стропил либо с помощью ползуна, либо с помощью выдвижной опоры — ползуна из монтажных уголков;
• с тремя степенями свободы. Движение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Подобный эффект получается за счет специально сделанной петли, которая вкручивается в мурлат;

• нулевая степень свободы. Концы балки жестко закреплены с обоих концов, что не позволяет ей двигаться. Этот вариант в основном используется в кирпичных домах.

Варианты крепления стропил

Для выполнения нижнего блока опирания стропильной ноги на опорную планку обычно выбирают один из следующих способов:

• раздвижная, представляющая собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежа, не препятствующего скольжению балки по балке;
• Распорка представляет собой неподвижный соединительный элемент с жесткой опорой стропил в брус.

Оба этих варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы монтажа с пилой и без пилы

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без прорези применяется исключительно в случае раздвижного соединения. Чтобы нижний край стропильных ног свободно лежал на мауэрлате, обычно используют уголки. Очевидно, что такое крепление может не выдерживать значительных нагрузок, поэтому использовать его рекомендуется в основном при перекрытии относительно небольших пролетов.

Намного более надежным считается устройство нижнего сопряжения, в котором используются крепежные детали с пропилом, блокирующим зубом. Его нарезают на стропильную доску. Как правило, он занимает не более четверти балки. Это можно сделать разными способами:

• жесткая фиксация, работающая на сжатие, образованная упором, направленным на внутреннюю сторону опорной планки;
• подвижная фиксация, образованная зубом снаружи.Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют с помощью крепежа, работающего на натяжение, например, скобами или уголками.
• запивают в стропильной ноге, доску иногда заменяют упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Крепежные изделия для стропил и правила работы с ними

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор крепежа. Помимо классических вариантов — скоб, витых гвоздей или катанки, которая складывается в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работы со стропилами.

Внимание!

При соединении деревянных деталей саморезами (болтами) необходимо использовать металлические шайбы под ними. Эта простая уловка поможет вам не утонуть крепежные детали в древесине.

Крепежные работы выполняются в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию некоторые из простейших способов распиливания с последующей регулировкой стропил.

Стропильные ноги фиксируются одним из вариантов крепления.Следует отметить, что у каждого из них есть свои тонкости. Выбор основывается на таких параметрах, как угол наклона откосов и оптимальная точка опоры.

• Гвозди вбивают в опорную планку через стропильную доску под углом. Для правильного соединения нужно использовать два гвоздя, прибитых с двух сторон друг к другу. Другими словами, ногти внутри мурлата перекрещиваются. Завершает застежку еще один гвоздь, забитый вертикально.
• Один конец кронштейна забивается примерно по центру опорной планки с внутренней стороны. Другой — в стропило, повернув его под прямым углом.

• Для изготовления зажима используется катанка, сложенная в четыре ряда. С его помощью стропильная нога прикручивается к балке снаружи внутрь. Проволоку можно заменить специальной перфорированной лентой. Часто проволочная стяжка или скоба используются в качестве резервного крепления в дополнение к другим типам соединений.
• Углы прикручиваются саморезами с двух сторон к стропилам и к верхнему краю мурлата. Соединение будет более надежным, если использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

На заметку

Углы можно заменить специальными пластинами, концы которых расположены под прямым углом.

• Среди специальных креплений стоит отметить «скользящие» уголки со скользящей пластиной. Такие уголки не только обеспечивают надежность соединения, но и полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего блока стропил приступают к его соединению с коньковой балкой.

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обшивки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепления.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильных ног;
• долины;
• балки коньковые;
• пробега;
• обрешетка.

Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, необходимо разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом конкретном случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции кровли используется крепеж, как стальной, так и деревянный.

Основные стыки стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу между собой, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, мауэрлат — это фундамент всей кровли. Его укладывают на ось стены и фиксируют к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При установке кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где металлические шпильки сразу заделываются под резьбу М12 через каждые 2 м. В этом способе в качестве крепления мауэрлата со стеной, будут штифты, которые проходят через балку и притягиваются к стене гайкой и шайбами.При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, можно обойтись без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно к заделанным в процессе кладки шпилькам.

Метод второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого вам потребуется проложить середину проволоки между рядами кирпича за 3 ряда до окончания кладки. Его длины должно хватить, чтобы привязать и притянуть мауэрлат к стене.Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы кровли и типа стропил, которые могут быть навесными или слоистыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и упором.
3. Остановка прямо на балке.

Прорезь с одним зубом применяется для крыш с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой составляет более 35º. Для этого в стропильной ноге нужно будет вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате сделать для него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Двойной зубчатый вырез используется при установке более плоских крыш.Последний метод используется редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил его заменяют металлическим, так как это позволяет не только получить более надежный, но и значительно сократить работы по его установке. Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, кронштейны, пластины, струбцины, петли и различные уголки.

Самый распространенный метод жесткого соединения — забивание гвоздей с боков под углом в мауэрлат. Таким образом, внутри него происходит внутреннее пересечение.Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропильной ноги — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема подвижных креплений стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, то есть дает усадку здания.

Жесткая схема крепления в данном случае недопустима, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены.Это значит, что точки крепления должны быть подвижными. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа. Раздвижной интерфейс в этой застежке обеспечивает два уровня свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы может быть получено тремя способами: встык, внахлест и по коньковой балке.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши.Противоположная нога тоже регулируется под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который необходимо забить в конец стропил с захватом противоположного конца. Помимо гвоздей используются специальные пластины для более прочного соединения стыков. Таким креплением может выступать деревянная планка 30 мм, а также металлическая фиксирующая двухсторонняя накладка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу.При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой. В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных пучков. Наличие подкоса и подкоса (стропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми.Установка раскосов осуществляется путем упора верхней части внутрь, а нижней упирается в основную балку перекрытия. Раскос помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Диагональные стяжки фиксируются при помощи хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше в качестве крепежа мастера использовали деревянные элементы (прутья, накладки, штифты, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам.На строительном рынке представлен большой ассортимент металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и значительно упрощают процесс. В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильный крепеж доступен в любых размерах и позволяет с большой точностью провести технологический процесс.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздями, относятся:

• лента монтажная перфорированная;
• уголка;
• тарелки;
• балочная опора;
• опора штанги;
• стяжка проволочная;
Саморезы
• ;
• болта с гайками;
• уголка КР;
• скоб WB;
• крепежные изделия LK.

Использование перфорированной продукции позволяет ей быть достаточно прочной для всех частей системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется путем раскроя до нужной длины и ширины.

Также крепежные детали могут быть гвоздями. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом штамповки, при котором сужающаяся часть изгибается.Эта операция проводится с помощью специальных напорных машин.

Углы КР имеют большое количество модифицированных типов, что снижает риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

WB используются для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных полов в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае вставка на стропильную ногу не делается, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Стропильный замок LK применим там, где требуется соединение стропил и балок. Он имеет те же преимущества, что и застежка WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. Именно от него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большой осторожностью.

Основание стропильной системы состоит из несущих элементов стропил и опорных стоек. Они надежно удерживаются и фиксируются коньковыми и боковыми балками, перекладинами, подкосами, раскосами и опорными стойками. Вся сложная конструкция крыши опирается на мауэрлат — бревенчатые доски, которые служат основой и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всех кровельных конструкций, поэтому его называют своеобразным фундаментом под кровлю.

В контакте с

Узлы опоры стропил на мауэрлат.Как прикрепить балки к мауэрлату

1. Петельный узел с одной степенью свободы подразумевает возможность вращения деревянной или металлической балки по окружности. Это свойство возможно при креплении балки к мауэрлату одним вкрученным гвоздем или саморезом.
2. Шарнир с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться по горизонтали. Чтобы дать такую ​​свободу движению балок, нужно закрепить стропила к мауэрлату, установив салазки или закрепив стропила обычными монтажными углами, создав скользящую опору — бегунок.
3. Петельный узел с тремя степенями свободы обеспечивает перемещение стропил как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, крепление балки не мешает ее круговому вращению, как в двух ранее перечисленных степенях свободы. Чтобы сделать такое крепление, необходимо сделать эксклюзивный шарнир, который будет вкручиваться в мауэрлат.
4. Узел с нулевой степенью свободы — это наиболее распространенный способ крепления стропил в кирпичных зданиях.Оба конца балки прочно фиксируются строительными уголками, саморезами с двух сторон. Такой способ крепления не позволяет балке смещаться.

В данном видео показан один из вариантов раздвижных стропил к мауэрлату.

Правильная разметка и расчет каркаса крыши на чертеже, а затем качественное выполнение плана в конструкции кровли имеет большое значение. В течение года кровля здания регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен из-за выпадения большого количества атмосферных осадков, изменения температурных режимов.Помимо внешних факторов риска, основание крыши и стен должно выдерживать собственный вес каркаса и покрытий.

Каркас многоуровневой крыши состоит из основных несущих звеньев : стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность кровли, точное расположение всех этажей, а значит, оптимальное функционирование защитной звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, ведь именно они нуждаются в несущем основании — мауэрлате.

Для его создания нужно использовать материал, который вы планируете нанести на все несущие и опорные элементы каркаса. Если каркас полностью деревянный, то бруски для мауэрлата тоже должны быть деревянными.

Вам нужно позаботиться о правильной форме балок для основания кровли. Не рекомендуется использовать неровные балки с выступающими сучками. Если у вас не получается подобрать ровные брусья, проследите, чтобы длина небольших веток была не более одной трети ширины бруса.В идеале все балки обрабатываются и поставляются откалиброванными и фрезерованными, по крайней мере, с обеих, а предпочтительно со всех четырех сторон, на этапе сборки крыши.

Для каркаса кровли, а значит и для мауэрлата, часто используется железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчетам стены выдержат вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант. Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата из того же материала.

Размеры балок варьируются от десяти сантиметров, обычно используются балки не менее пятнадцати сантиметров.Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение деревянной двускатной крыши равно 40х150 мм, то используются балки из мауэрлата сечением 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм делают мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится к внутренней стороне внешней стены анкерами, стальной проволокой или шпильками. В процессе укладки балок мауэрлата нужно соединить их на всех стыках металлическими скобами.

Необходимо закрепить опорные балки максимально качественно. На них будут установлены стропильные ноги, от четкой фиксации которых зависит долговечность и надежность всей кровли.

Способы крепления

1. Кровельная стропильная система.
2. Подвесная стропильная система.

Стропила раздвижные

Стропила относятся к каркасным безупорным конструкциям, что определяет их минимальное давление на несущие стены.Опорными точками многослойных стропил являются наружные стены зданий и вертикальные столбы, расположенные посередине каркаса кровли с предварительно установленной затяжкой.

Крепежные элементы многослойных стропил к мауэрлату чаще всего делают шарнирно-сочлененными. При использовании в установках ползунов и подвижных петель каркас крыши может опускаться на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после постройки. При изменении температурных и погодных условий новостройка дает небольшую усадку.Если вслед за несущими стенами крыша не изменит своего положения, элементы здания могут растрескаться или деформироваться, чего не произойдет из-за послойного крепления стропил на подвижных петлях.

Стропила подвесные

Подвесные стропила применяют для зданий, не имеющих внутри несущих стен. Опорными точками подвесных стропил являются только внешние несущие стены. Крепеж таких конструкций представлен узлом с нулевой степенью свободы.Других способов нет, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах — единственная опора для всей конструкции крыши.

Стропила подвесные Являются распорными конструкциями. Подвесные стропила способны оказывать на стены только горизонтальное растягивающее давление, но это давление очень велико.

Для уменьшения давления на балки и стены используйте ригели Это специальные затяжки. Их устанавливают перпендикулярно стропилам, ближе к низу конструкции и надежно прикрепляют к каждой балке, собирая параллельные стропила в единое целое.Строить крышу с подвесными стропилами без ригелей нецелесообразно.

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как пропилом, врезкой, пропилом, обычно занимающим не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла скатов кровли и использования оптимального опорного элемента выбирается способ обшивки и крепления бруса к мауэрлату.

На фото представлен один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Склеивание элементов осуществляется различными инструментами:

• саморезы;
• болта с гайками;
• уголка;
• сорта уголка КР;

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить.Стропильная нога, опирающаяся на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, такое соединение должно предотвратить возможную поломку кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для крепления конструкций из дерева применяют крепеж из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для гвоздевых соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины вбивают без предварительного сверления втулки. При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь просверливается втулка размером 0,9 диаметра гвоздя.

Скобы используются только для соединения бревенчатых или деревянных элементов при отсутствии возможности расколоть дерево. Желательно размещать их в предварительно просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды стропильных опор на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и многослойные. Это зависит от способности опереться на стены. Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлат, а другой конец образует гребневой узел с передним упором двух стропил. Наклонные стропила опираются снаружи с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания. Подвешивая, не имея второй точки опоры, создают ферменную конструкцию с отклоняющей стойкой… Поэтому внизу у них затяжка, которая принимает на себя разрывные силы.

Стропила раздвижные

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого делают вставку в стропильных ногах. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система кровли: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — гребневой ход; 7 — крестовина; 8 — гидроизоляция; 9 — раскос продольный

Иногда такая фиксация осуществляется скобами.Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется при помощи балочных держателей, прикрепляемых с двух сторон:

Часто в стропила вбивают три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один вертикально и два крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и в 2 раза больше толщины элемента, протыкающего гвоздь.

Важно! Из-за того, что лиственница легко взламывается, соединения на гвоздях и скобах для этого использовать нельзя.

Стропила подвесные

Стропила навесного типа применяются для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Подвесная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — гребневой ход; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса кровли, ее срезают на уровне мауэрлата.Свес делается из деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они изготовлены, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Стены кирпичные

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от отрыва кровли в ветреную погоду стропильные ноги крепятся через одну в стене с помощью скрутки (Ø 2-3 мм) 2-3 тросов к костылю.Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все части деревянной кровли, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Важно! Зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами … Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Стены деревянные

Существенная разница в сопряжении стропил и мауэрлата для деревянных стен состоит в необходимости определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату.Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши при жестком креплении деревянных элементов.

Здесь используется подвижная насадка. Это позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок, прикрепляя его к предпоследнему венцу бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы.В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Мауэрлат устанавливается на них через предварительно просверленное отверстие и прикручивается к ремню. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для возведения крыши здания может иметь огромное количество разнообразных вариантов. Это обеспечивается достаточно простой обработкой древесины как строительного материала … Вообще можно выделить несколько типов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В каждом конкретном случае стропильной кровли существуют отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой загородный дом и т. Д.) Вы можете сделать это соединение самостоятельно, руководствуясь описанными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитаны все элементы сопряжения, в том числе металлический крепеж. Согласно сделанному расчету подбираются материал, размер и количество необходимых конструктивных деталей. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. Когда древесина сжимается, она деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, то при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей обработкой влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть — в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологического повреждения древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). В таких условиях эксплуатации используются только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Стык стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях стыков не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Стропильная система — каркас кровли.Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. Строя дом своими силами, нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут на себе вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона кровли.
• Балки — это горизонтальные балки, которые удерживают опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
• Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Конек — стык скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На нее кладут рубероид … Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы.Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы являются балка, конек и мауэрлат.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и многослойными.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов применяются для домов шириной не более 17 м.В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальную перекладину — так называемую шпильку. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (фитингом), как на рисунке.

Армированные стропила поддерживаются несущей стеной или колоннами внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединить детали стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов.Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Методы крепления:

• зубья в шип,
• зуба в упор,
• упор в конец перекладины.

Использование металлических крепежных элементов не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается армированный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

• Каждое стропило прибивается тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
• Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• При помощи уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге.Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Именно поэтому в кирпичных зданиях применяют жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы стропила имела одну, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого к мауэрлату стропила крепят металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

На скользящих соединениях в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов.Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Его вырезают на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После того, как стропильная нога прикреплена к мауэрлату, переходят к месту крепления конька.Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила вырезают в верхней части под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил так, чтобы гвозди входят в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная планка, которая также прибивается или прикручивается.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, переходят друг в друга и касаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезается упор соответствующего размера.
2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
3. Монтажный паз должен составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

Если кровля более плоская (угол наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась.Затем используйте следующие методы:

Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

• Перед установкой все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

DIY Потолочная перекладина для подтягиваний

Нашим последним дополнением к обновлению домашнего тренажерного зала стала дуга для подтягивания «сделай сам». Даже если вы не ниндзя по подтягиванию, я обнаружил, что натяжная штанга, установленная на потолке, предлагает дополнительные функции / варианты использования / оборудование, которое даже не требует выполнения одного подтягивания, что делает ее отличным универсальным дополнением к домашнему тренажерному залу. Некоторые другие замечательные дополнения к домашнему тренажерному залу — это DIY Ballet Barre и держатель для мячей DIY Workout за 3 доллара.

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.

Варианты штанги для подтягивания

Выбор подходящей перекладины для подтягиваний будет зависеть от вашего бюджета, времени, предпочтений и места. Вот несколько типов турник, которые следует учитывать:

Принадлежности для турникета

Хотя я со стыдом признал, что не могу сделать даже одно подтягивание, если я хочу улучшить свои навыки подтягивания, я мог бы рассмотреть этот ремешок-помощник для подтягиваний.Если вы рассматриваете разные варианты захвата для работы с разными мышцами, этот крючок с ручками для подтягивания станет отличным дополнением. Если бы я был ниндзя по подтягиванию, я мог бы использовать пояс для отжиманий с отягощениями или жилет с отягощениями.

Несколько других доступных аксессуаров, которые делают перекладину для подтягивания еще более ценной для домашнего тренажерного зала, — это ремни для пресса, гимнастические кольца и комплекты для тренировок с отягощениями, которые можно прикрепить или закрепить на перекладине для подтягиваний.

Потолочная скоба для подтягивания

До этого мой муж несколько лет использовал поручень для подтягивания в дверном проеме.Хотя это отличный вариант, я был готов перейти к чему-то более эстетичному. Излишне говорить, что я был счастлив добавить перекладину в наш домашний тренажерный зал, и это добавило индустриального ощущения, к которому я стремился в этом пространстве.

Стоимость проекта, включая трубы, дерево и метизы, составила ок. 40 долларов. Труба находится в сантехническом проходе. Мы обнаружили, что покупка длинной 10-футовой черной трубы была дешевле, чем покупка более коротких индивидуальных размеров. У нас были остатки труб, которые мы можем использовать для будущих проектов.Это именно та труба, которую мы купили.

* Прежде чем начать, убедитесь, что вы используете Safety Gear. Я рекомендую защитные очки и защиту ушей для электроинструментов и очень сексуальную респираторную маску P100 для нанесения пятен и аэрозольной краски.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ТЯГИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СДЕЛКИ

ОТРЕЗКИ ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ПОДЪЕМНИКИ

* Помните, что длина доски зависит от того, сколько шпилек вы хотите просверлить в 2 x 6.Мы прикрепили 2 × 6 перпендикулярно шпилькам и прикрепили к четырем шпилькам. Обязательно проверьте потолочные стойки и определитесь с длиной, прежде чем делать все разрезы. Ваш крой может отличаться от нашего в зависимости от расположения шипов, направления шипов и предпочтений.

* У нас были трубы с резьбой и нарезкой в ​​The Home Depot. Настройте эти разрезы по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы планка свисала ниже, укоротите боковые планки длиннее.

• 1-2 x 6 на 50 дюймов
• 1–3 / 4-дюймовая черная труба на 40 дюймов (горизонтальная поперечина)
• Черная трубка 2–3 / 4 дюйма на 9 дюймов (вертикальные боковые планки)

ЭТАПЫ СДЕЛАТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ СДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Шаг 1) После того, как мы сделали все разрезы, мы покрыли распылением трубы, колена, фланцы и винты с растяжкой с помощью аэрозольной краски Rust-oleum Black Hammered.Я не красил стягивающие винты, которые входят в 2 × 6 в потолок, не распылением.

Пока он сушился, я вырезал 2 x 6, отшлифовал и покрасил. Мне нравится накладывать пятна. Я начал с Rust-oleum Sunbleached, а затем наложил слой Minwax Dark Walnut. Это дало дереву смесь серых и коричневых тонов.

Шаг 2) Используя прибор для поиска стоек, отметьте стойки на потолке, где вы планируете прикрепить 2 x 6. Мы смогли прикрепить два винта с растяжкой к четырем стойкам.Используя размеры потолочных стоек, отметьте размещение болтов на 2 x 6. Затем я собрал перекладины. Я сделал это, сначала прикрепив каждую боковую планку к фланцам, прикрепив оба локтя к поперечине, а затем по одной боковой панели за раз к поперечине.

Затем я поместил собранный натяжной стержень на 2 x 6, отцентрировал его и проследил свои пилотные отверстия для стопорных винтов для фланцев. К этому моменту винты крепления потолка уже отмечены, чтобы я знал, где будут размещены все винты.Я убедился, что на каждом конце оставлено достаточно дерева, чтобы можно было вставить винты, которые будут крепиться к потолку.

Затем я просверлил все пилотные отверстия для фланцев и потолочных винтов.

Шаг 3) Для этой части полезно иметь двух человек. Мы прикрепили 2 x 6 к потолочным стойкам с помощью винтов с шестигранной головкой. Чтобы прикрепить доску, мы измерили расстояние от ближайшей стены до края доски и вставили один винт. Затем я повернул доску, чтобы получить равное расстояние по длине доски до стены.Наша доска находилась примерно в 17 дюймах от стены.

Имейте в виду, что стены не всегда прямые, поэтому лучше используйте то, что у вас есть. Мы продолжили проверять размеры и вставили оставшиеся винты вдоль платы.

Шаг 4) Прикрепляем планку к доске. Просверливание пилотных отверстий сделало это намного проще.

Поскольку я не умею подтягиваться, я вместо этого продемонстрировал свои навыки интерпретирующего танца на перекладине.

Вот последние фотографии после ремонта домашнего спортзала.

Нам очень нравится дополнение к тренажерному залу. Что вам больше всего нравится в домашнем спортзале? Хотелось бы услышать в комментариях ниже.

Мечтайте БОЛЬШОЙ и СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

LFD Off Road усиленные поперечины и аксессуары

LFD Off Road усиленные поперечины и аксессуары для боковых поперечин заводских стоек

Если вы хотите добавить поперечины к заводским боковым направляющим вашего 5-го поколения 4Runner, увеличьте количество / функциональность ваших существующих поперечин и используйте те же поперечины для возможного обновления до полной стойки позже, LFD Off Road из Северной Каролины это место, чтобы начать делать покупки.Ваша тележка должна содержать некоторые из их усиленных поперечин.

LFD — производитель промышленного оборудования, работающий более 50 лет. В штате компании, в которую входят многие энтузиасты бездорожья Toyota, LFD Off Road проектирует и производит всю свою продукцию на собственном предприятии, используя гибочное оборудование с ЧПУ, лазерные резаки и роботизированную сварку.

Опции и поиск в Интернете:

Усиленная поперечина 5-го поколения — сталь с порошковым покрытием
Прочная перекладина 5-го поколения — алюминий с порошковым покрытием
Прочная поперечина 5-го поколения — необработанная нержавеющая сталь
Прочная поперечина 5-го поколения — нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Ветрозащитный обтекатель — сталь
Ветровой обтекатель — алюминий
Крепление Hi-Lift
Домкрат Hi-Lift HL485 48 ″ Цельнолитой

Инструменты, необходимые для установки

• Инструмент для снятия обшивки автомобиля (нужен только один, но это хороший набор)
• Трещотка 3/8 и головка с шестигранной головкой 5 мм (опционально, но предпочтительно)
• Комбинированный ключ на 14 мм и торцевая головка на 14 мм (для дополнительных принадлежностей)

Характеристики

Когда я получил поперечины от LFD Off Road, я был впечатлен еще до того, как распаковал содержимое из большой коробки, в которой они пришли.Поперечины и обтекатель были помещены в специальные «стойки» из пенопласта, все оборудование было помещено в маркированные пакеты на молнии, были приложены простые для выполнения инструкции, и все было окружено пакетами из вспененного материала.

Я выбрал стальные поперечины с порошковым покрытием, так как я живу в районе, где коррозия из-за засоленных дорог или воздуха не вызывает беспокойства. LFD также предлагает поперечины из алюминия с порошковым покрытием, необработанной нержавеющей стали и нержавеющей стали с порошковым покрытием.

В более старой версии поперечин LFD отверстия были равномерно распределены по всей длине, а это означало, что крепежные детали можно было размещать только в определенных местах.Современные поперечины имеют несколько длинных прорезей, которые обеспечивают практически бесконечное размещение застежек.

По сравнению с поперечинами OEM, поперечины LFD располагаются над боковыми направляющими. Это позволяет переносить более крупные предметы, такие как листы фанеры и палатки на крыше. К рельсам можно добавить рым-болты или кольца для удобства использования с помощью стяжных ремней и крючков.

LFD Off Road не нужно покупать в наборах или парах. Купите любое количество, которое вам нужно — две для замены поперечин OEM или пять, чтобы создать дополнительную платформу поверх вашего 4Runner.

При покупке имеющихся боковых направляющих LFD Off Road те же поперечные балки, которые использовались с боковыми направляющими OEM, можно использовать для создания стойки длиной 3/4 или 7/8. Как заявляет LFD, их багажники на крышу предлагают вам вариант, который не предлагает ни один другой багажник, — возможность модернизации с течением времени!

Снимите OEM поперечины

Если ваш 4Runner был оснащен заводскими поперечинами, вам необходимо вынуть штатные поперечины из боковых направляющих. Пропустите шаг 4 ниже, если на вашем 4Runner не установлены поперечины Toyota.

1. С помощью инструмента для снятия облицовки снимите все черные пластиковые «колпачки» с самого заднего конца каждой из заводских боковых направляющих. Осторожно вставьте инструмент для снятия обрезков между резиной у основания и крышкой в ​​двух местах, примерно на расстоянии 1,5 дюйма от каждого конца крышки. Подденьте наружу, чтобы крышка выскочила в том месте, где находится нижележащий зажим. Не используйте кузов автомобиля в качестве рычага, поскольку в этом нет необходимости, и очень легко повредить листовой металл под каждой из крышек.

2. Поверните колпачки в противоположную сторону, чтобы полностью их снять.

3. Снимите трубчатую резиновую вставку изнутри направляющей поперечины. Это можно сделать пальцами или осторожно с помощью плоскогубцев.

4. Ослабьте ручки на каждом конце поперечины и сдвиньте ее с боковых направляющих к задней части автомобиля. Сделайте это для обеих поперечин.

5.Снова прикрепите черные пластиковые колпачки к каждому углу боковых направляющих, сначала поместив их под внутренний край пластикового держателя под углом, чтобы выступы на колпачке захватывались основанием пластикового держателя. Надавите на верхнюю часть крышки, пока она не защелкнется на внешнем крае пластикового кронштейна. Сильно потяните каждую крышку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

6. Установите на место трубчатые резиновые вставки в самый задний конец каждой боковой направляющей, проталкивая их пальцами в направляющую, как описано в шаге 3 выше.

Установите поперечины

1. Положите на крышу большое одеяло или полотенца, чтобы защитить ее от царапин.

2. Поместите поперечины на крышу между боковыми поручнями в тех местах, где они будут прикреплены к боковым поручням.

3. Каждая поперечина включает сумку на молнии, полную шайб, гаек с Т-образным пазом и болтов с полукруглой головкой из нержавеющей стали. Я обнаружил, что установка поперечин упростилась за счет предварительной сборки каждого болта со стопорной шайбой, плоской шайбой и гайкой с Т-образным пазом с резьбой до тех пор, пока резьба болта не окажется чуть ниже заподлицо с нижней частью гайки.Это позволяет вставить гайку с Т-образным пазом в прорезь в боковой направляющей, удерживая болт, и установить его на место на поперечине.

4. Используйте прилагаемый шестигранный ключ на 5 мм или шестигранную головку на 5 мм и трещотку, чтобы прикрепить каждый конец каждой поперечины к боковым направляющим. Я предлагаю лишь слегка затянуть болты, чтобы рельсы можно было перемещать, пока не будет принято решение о точном размещении. Повторите этот процесс для каждой перекладины. При затяжке болтов убедитесь, что гайка Т-образного паза повернулась на свое место за поверхностью паза в боковой направляющей.Выделенный пример на фотографии ниже показывает гайку с Т-образным пазом, которая не вращалась. В этом случае гайка не будет крепить перекладину к боковой направляющей.

5. С настройкой пяти поперечин, которую я выбрал, большинство передних и задних поперечин были размещены прямо перед крышками боковых направляющих, а затем равномерно распределены на расстоянии 9,25 дюйма между каждой поперечиной.

6. Если вы хотите расположить крайнюю заднюю поперечину как можно дальше назад, удалите трубчатую резиновую вставку изнутри направляющей поперечины.Это можно сделать пальцами или осторожно с помощью плоскогубцев.

7. Отойдите и полюбуйтесь своей работой!

Ветрозащитный обтекатель

После установки поперечин я провел некоторые дорожные испытания, чтобы увидеть, какой шум от ветра может существовать. В тестах на скоростях от 0 до 85 миль в час я был приятно удивлен, обнаружив, что шум ветра от поперечин был лишь слегка заметен на скорости более 60 миль в час. Не было ни высокого, ни слишком громкого шума ветра, только легкий, своего рода шум ветра.

После того, как я установил обтекатель, я слышал только гул своих шин. Это определенно имеет значение.

С алюминиевыми поперечинами возможен больший шум ветра, если штанги пустые, поэтому LFD рекомендует прикреплять снаряжение к поперечинам или снимать их, если они пустые.

LFD Off Road предлагает ветровые обтекатели из стали или алюминия, которые можно использовать для снижения шума ветра. Установка — это простое дело с болтовым креплением, которое занимает всего несколько минут.

Установить обтекатель

1.Подготовить обтекатель и фурнитуру. Как и при установке поперечин, обтекатель крепится болтами с полукруглой головкой, шайбами ​​и гайками с Т-образным пазом. В отличие от установки на перекладине, предварительно собранный аппаратный «стек» не будет использоваться. Вместо этого болты с полукруглой головкой должны быть опущены через отверстия в верхней части обтекателя, через поперечину, с добавлением шайб и гаек снизу.

2. Используйте прилагаемый шестигранный ключ на 5 мм или шестигранную головку на 5 мм и трещотку, чтобы прикрепить обтекатель к поперечине в четырех местах.Обтекатель имеет прорези для регулировки, но LFD рекомендует устанавливать его как можно ближе к поперечине, если только он не мешает передаче на поперечине. Перед окончательной затяжкой я рекомендую слегка затянуть все крепежные детали, чтобы можно было установить их.

Принадлежности

LFD Off Road производит ряд аксессуаров, которые можно использовать с их поперечинами, в том числе кронштейны для крепления легких / грузовых автомобилей, крепления для домкратов Hi-Lift и монтажные пластины для аксессуаров.

Я добавил к своим поперечинам крепление Hi-Lift. Установка была простой и требовала всего лишь гаечный ключ на 14 мм, торцевая головка на 14 мм и трещотка.

Крепление LFD Hi-Lift состоит из двух основных частей, которые крепятся к / через любое из множества отверстий в «стойке» домкрата Hi-Lift или Hi-Lift и фиксируются большими алюминиевыми ручками. Крепление также включает фиксатор ручки домкрата.

Перед установкой крепления Hi-Lift и домкрата я провел некоторые измерения, чтобы определить, где должны быть поперечины и в каких отверстиях в домкрате должны быть крепления, чтобы все было выровнено. Я предлагаю делать это на полу, а не на крыше вашего 4Runner.

Вопросы или комментарии? Оставьте их внизу!

Кровельные фермы и стропила | Swflpac.com

Этот тип конструкции крыши будет иметь такую ​​же структурную схему, что и конструкция перекрытия из досок, то есть домостроительная компания บริษัท รับ สร้าง บ้าน будет использовать конструктивную систему в качестве балки, поддерживаемой колоннами

Стропила могут поддерживаться следующими предметами:

• Деревянные опоры, стальные или бетонные опоры, главные балки, опоры из дерева или стали.
• Бетон или строительные материалы.
• Сечение такой стропильной опоры должно быть достаточного размера. так, чтобы единица сжимающего напряжения в опорном материале не превышала пропускную способность этого опорного материала
• Расстояние между стропилами равно длине стропил. Обычно от 4 до 8 дюймов (от 1220 до 2440).
• может использовать размах планки
• Решетчатая крыша может не доходить до потолка. выпустив шоу под брюхом планки
• В качестве обрешетки можно использовать не только твердую древесину, но и другие материалы, например
.
• Фанера
• Материал композитного сердечника.
• Лист цементной кровли
• Длина пролета стропил.
• Глубину стропил следует оценивать следующим образом:

— длина перекладины для стропил из твердых пород древесины 15 и толщина от 1⁄3 до 1⁄2 глубины.

— Поперечная длина 20 для клееных композитных стропил толщиной от 1⁄4 до 1⁄3 глубины.

• Размер стропил зависит от веса кровли. расстояние между стропилами, длина пролета и порода древесины
• Может выступать в карниз не более чем на 1⁄4.длины пролета по стропилам внутри здания до подачи
• Конструкция стропил и колонн стены. Необходимо, чтобы здание поддерживалось по горизонтали или диагонали. для сопротивления ветру и землетрясениям
• Этот тип кровельной конструкции обычно не задевает нижнее перекрытие. Это чтобы показать планку. Поэтому поверх обрешетки кладем слой изоляционного материала и лист гидроизоляции. Поэтому такая деревянная конструкция требует умелого строительства.
• Так как тип крыши не может скрыть работу кабелепровода, это следует учитывать.

стропильная конструкция крыши

Крепление стропильной конструкции для строительства дома รับ สร้าง บ้าน может осуществляться разными способами. Как правило, это зависит от места размещения. расстояние между стропилами и прочность строительного тела, которое необходимо уложить поперек стропил и т. д.

• стропила
• Пурлин и Каноз

Расстояние между стропилами составляет приблизительно от 4 до 8 футов (от 1220 до 2440) при использовании сплошной кровли или клееных композитов.в то время как концы стропил опираются на стальные балки, колонны и бетонные несущие стены. или строительный материал

• Пурлин
• стропила
• Лист или рубероид по длинной дороге.

Другой вид стропильных балок, которые можно размещать на большем расстоянии друг от друга. с заплаткой для поддержки вместо этого при укладке кровельного листа или рубероида сверху

Стропильные опоры и фермы навеса

Стропила кладут параллельно наклонной плоскости.с прогонами и стропильными балками, которые будут следовать перпендикулярно уклону и служить опорой для стропил

• прогон
• Листовой или продольный рубероид.
• стропила

Если расстояние между прогонами и канозами не очень большое, мы можем ударить обрешетку или кровельный материал параллельно наклонной плоскости.

Крепление балки к колонне

стропила на куриную грудку

• Для наклонных крыш от 4:12 и выше закрепите их болтами, стальными пластинами и шайбами.
• Для крыш с небольшим уклоном используйте стальные пластины для крепления стропильных балок с обеих сторон.

Привязка стропил к колоннам

• стропила
• Стропила двухколонная с анкерами.
• стропила для столбов
• Строительные законы в некоторых странах. Может потребоваться стальная муфта для крепления головки колонны к стропильной балке для предотвращения подъемных сил, возникающих из-за ветровых нагрузок.
• Лист стальной
• Стальные кронштейны с обеих сторон.
• Опорная палка / штанга
• столбы деревянные
• Балка стропильная с анкером
• Опора, выступающая из стены.
• Крепления могут быть болтами и стопорными шайбами.
• Балки деревянные
• Колонна с анкером
• Анкеры
• Для красоты концы стропил можно обрезать под наклоном.
• Колонны с анкерами или колонны, прикрепленные к балкам с помощью центральных пластин.

Изображение среза крыши на коньке крыши

• Стальные пластины, болты и шайбы.Скрепите головы стропил между собой.
• Обрешетка на стропильную крышу.
• куриная грудка
• Поверх гидроизоляционных листов укладываются жесткие изоляционные листы.
• Кровельный материал укладывается поверх. и закреплен болтами или крючками, достаточно длинными, чтобы пройти через слой изоляции к нижней планке.

Внешний вырез в крыше

• Полностью закрыть зазор.
• Сделайте надрез в балках, чтобы стойки могли поддерживать всю поверхность столбов.
• Под крышей фон не должен попадать в потолок.
• карниз

Внутренний вырез в крыше

• Зазор между потолком и крышей. может использоваться как площадка для установки изоляции
• Для поддержки прогона может потребоваться установка анкеров на крутом склоне.
• Шаг обрешетки зависит от пролета фона крыши.
• Установите изоляцию на перекрытие крыши или между крышей и потолком.

Внешний вырез в крыше

• Критическая глубина стропильных балок
• Полностью закрыть зазор.
• Для красоты концы стропил можно обрезать под наклоном.
• Установите изоляцию на перекрытие крыши или между крышей и потолком.

Как повесить драпировку на потолок

Есть прекрасные события, а есть незабываемые удивительные события. Вы уже знаете, что фон может улучшить внешний вид комнаты … но как насчет области комнаты, которая находится над вашими гостями?

Опытные организаторы вечеринок и декораторы знают, что простой способ создать потрясающую комнату — это использовать потолочные шторы.

Потолочные шторы, также называемые потолочными шторами, — это именно то, на что они похожи: шторы для вашего потолка! Они создают невероятный фокус, покрывая простой, тусклый потолок, и помогают создать захватывающую сцену сверху вниз — независимо от того, какую ткань для драпировки потолка вы выберете.

Варианты ткани для драпировки потолка

Наши потолочные шторы и комплекты потолочных драпировок используют 118-дюймовую сверхширокую ткань Sheer Voile, которая легкая, воздушная, мягкая и красиво струится. Этот полупрозрачный материал очень хорошо сочетается с освещением, но также отлично смотрится сам по себе (даже без дополнительных источников света).

Белая прозрачная ткань — лучший выбор, если вы будете акцентировать потолочные шторы с помощью цветного светодиодного освещения. Даже если вы не используете освещение, белый — нейтральный цвет, который идеально подходит для чего угодно, от модного торжества до классической свадьбы. Кроме того, белый цвет хорошо сочетается практически с любыми другими цветами в комнате!

Если вам не нравится белый цвет, эти ткани для драпировки потолка Sheer Voile также доступны во множестве великолепных цветов, от шампанского и слоновой кости до синего и красного цвета Tiffany!

Все предлагаемые нами потолочные шторы из прозрачной вуали во всех цветах по своей природе огнестойкие (IFR).ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО! Мы объясним, почему, в пункте №4 ниже.

Начало работы — Как сделать драпировку потолка

1. Что это за потолок и какие места крепления лучше всего подходят для подвешивания?

Потолок офисного / решетчатого типа с металлическим бордюром очень универсален. Вы можете использовать шарнирные потолочные зажимы, магниты с крючком (при условии, что металлическая рамка НЕ ​​алюминиевая, которая не является магнитной) или другие средства подвешивания потолочного кольца (обруча) и шторы.

У вас нет решетчатого потолка? Есть еще способы подвешивания, но это может потребовать дополнительных усилий.

Есть ли трубы? Можно ли установить натяжной трос?

Визуализируйте, где вы собираетесь повесить его в комнате — например: от центра комнаты на расстояние X футов в зависимости от того, в каком направлении вы будете драпировать. Обратите особое внимание на потенциальные точки крепления в этих областях.

2. Есть ли какие-либо серьезные препятствия, которые следует учитывать?

Обратите внимание на любые воздуховоды, трубы и другие потенциальные препятствия для ОВК, которые потребуют дополнительных размышлений о том, как и где вы будете вешать потолочные шторы.

Ни в коем случае нельзя устанавливать потолочные ламели там, где они могут препятствовать указателям выхода, пожарным спринклерам или любым другим механизмам безопасности:

3. Как мне туда добраться, чтобы повесить шторы?

Вам, скорее всего, понадобится хотя бы лестница. Для действительно высоких потолков вам может понадобиться ножничный подъемник. Если вы определили, что можно повесить шторы на потолок, подумайте, как вы туда доберетесь, чтобы их установить.

4. Вам нужны огнестойкие потолочные шторы?

Это важно: во многих статьях «Сделай сам» и в статьях о потолочной драпировке будет сказано что-то вроде: «Купите дешевую ткань в магазине тканей…».Проблема в том, что почти любая дешевая ткань — шифон, тюль, вуаль или атлас — скорее всего, не является огнестойкой.

Нужна ли огнестойкая драпировка потолка?

Если вы используете свои сувениры в общественном месте, ответ почти наверняка «ДА».

Начальник пожарной охраны, который осматривает место проведения мероприятия, скорее всего, потребует использования огнестойких потолочных штор и может запросить доказательства того, что они соответствуют определенным правилам пожарной безопасности. Если вы планировали использовать ткань, не являющуюся огнестойкой, он или она может не разрешить использовать ее на вашем мероприятии.

(Примечание: наши потолочные шторы из прозрачной вуали по своей природе являются огнестойкими (IFR) и протестированы на соответствие требованиям пожарной безопасности NFPA-701! Сертификат огнестойкости предоставляется по запросу вместе с заказом.)

Поэтому, даже если вы не уверены, потребуется ли огнестойкая ткань, вероятно, лучше всего приобрести огнестойкие потолочные шторы. В любом случае вас накроют *, и это будет намного лучше, чем узнать в день вашего мероприятия, что вы не можете использовать негорючую ткань!

* Лучше всего проконсультироваться с начальником пожарной охраны, который наблюдает за территорией объекта, и проверить, можете ли вы использовать потолочные шторы, и каким правилам пожарной безопасности они должны соответствовать, чтобы их можно было использовать.

5. Освещение или отсутствие освещения?

Такая ткань, как Sheer Voile, мгновенно добавит элегантности драпировке потолка, даже если она используется сама по себе. Но его также можно улучшить с помощью стратегически размещенного освещения, особенно при использовании белой ткани.

Вуаль — идеальный выбор для освещения… он обладает мягкими отражающими свойствами, которые помогают переносить светодиодный свет, или полупрозрачный характер ткани заставляет его мерцать в сочетании с обычным струнным освещением. Добавление освещения действительно может сделать ваши потолочные шторы яркими!

Нет освещения? Без проблем! Прозрачная ткань выглядит невероятно сама по себе, и, имея широкий выбор цветов, вам не обязательно нужно освещение, чтобы получить всплеск цвета для вашего потолка!

Составить карту

Предварительный набросок комнаты и потолка может оказаться огромным подспорьем, поскольку даст вам наглядную карту того, как вы будете настраивать всю комнату, включая потолок!

Вам не обязательно быть Пикассо … даже грубый рисунок подойдет для того, чтобы обрисовать в общих чертах ваш план игры с драпировкой потолка. Вот мой потрясающий ужасный рисунок потолочной части комнаты:

Этот менее чем художественный рисунок показывает мою отправную точку (обруч, люстра и т. Д.), указано, сколько шторы я буду использовать (хотя они не все показаны, я по крайней мере записал это), и сколько футов я хочу покрыть в каждом направлении.

Такой план действий значительно упростит настройку!

Какого размера потолочные шторы? (Хотели бы вы с этим свэг?)

Но это не обязательно означает, что мне понадобятся потолочные шторы длиной 21 фут.Если бы я использовал шторы длиной 21 фут, чтобы покрыть область потолка длиной 21 фут, шторы были бы полностью туго натянуты / прижаты к потолку.

Большинство потолочных штор имеют некоторую «крутизну». Swag — это количество ткани, которое опускается к полу между начальной и конечной точками.

Вероятно, вы не хотите, чтобы драпировка туго натягивалась на потолке … вместо этого вы, скорее всего, предпочтете, чтобы некоторое количество ткани скользило вниз («свэг») между двумя точками.

В качестве общего правила расчета swag:

Потолки высотой 20 футов или меньше = 25% добычи.

Потолки выше 20 футов = 30% (или больше *)

* Вы можете захотеть еще больше на сверхвысоких потолках, хотя это вопрос личных предпочтений.

Чтобы рассчитать swag, умножьте часть потолка, которую вы покрываете (в футах), на количество swag, которое вы хотите получить (в процентах). Формула:

НОЖКИ ПОТОЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ x 1.ПРОЦЕНТ = НУЖНАЯ ДЛИНА ПОТОЛКА

Пример: потолок высотой 18 футов, и вы хотите покрыть 24 фута потолочного пространства. Поскольку высота потолка меньше 20 футов, вам нужно 25% добычи.

→ Возьмите покрытые 24 фута и умножьте их на 1,25 (это 25%).

→ 24 х 1,25 = 30

→ Таким образом, в этом сценарии ваши потолочные шторы должны быть 30 футов в длину, чтобы составлять 25% свэга. Пример с более высоким потолком:

Теперь предположим, что высота потолка составляет 28 футов, и вы хотите покрыть те же 24 фута потолочного пространства — только на этот раз, поскольку это более высокий потолок, вам нужно 30% добычи.

Применяется та же основная формула:

→ Возьмите покрытые 24 фута и умножьте на 1,30 (30%).

→ 24 х 1,30 = 31,2

→ Таким образом, ваши потолочные шторы должны быть 31,2 фута в длину, чтобы обеспечивать 30% свэга.

Если у вас разные предпочтения в отношении количества хабаров, просто следуйте той же формуле, чтобы определить, какой длины должны быть ваши потолочные шторы.

Навесить потолочные шторы

Способов повесить драпировку потолка очень много.Если вы используете один из наших комплектов потолочных драпировок, вы должны:

1) Положите кольцо (обруч) на пол под отправной точкой для ваших свагов. Обычно это центр комнаты, но не всегда — это будет зависеть от того, где вы решили, что отправной точкой будет драпировка потолка.

2) Снимите гайку и болт, чтобы открыть пяльцы. Наденьте один из карманов для стержней драпировки на кольцо (и сделайте это для каждой потолочной панели драпировки, которую вы будете использовать). Равномерно распределите шторы и расположите их по своему вкусу.

3) После того, как все драпировки имеют карман для удочки, надетый на кольцо / пяльцы, закройте пяльцы, повторно затянув гайку и болт.

4) Пропустите прозрачный акриловый стержень через другой кармашек на каждой потолочной драпировке и удерживайте ткань на месте, используя установочный штифт на каждом конце стержня.

5) На этом этапе вы повесите кольцо / обруч и акриловые стержни, как вы определили в разделе «Начало работы».

Возможно, вы не используете комплект крепежа для потолка или метод кольца / обруча.Возможно, вашей отправной точкой будет прикрепление штор к люстре в комнате. Независимо от того, как вы планируете их повесить, сформулируйте свою идею до начала мероприятия.

Есть много способов повесить потолочные шторы, хотя часто это требует некоторого творчества. Возможно, вам придется использовать цепи, рыболовную проволоку, магниты с крючком, натяжные проволоки, стяжки … другими словами, вам, возможно, придется мыслить нестандартно, чтобы убедиться, что они правильно подвешены.

Дополнительная подсказка:

Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы установить потолочные шторы.Если вы бронируете вечернее время в месте, где в этот день проводятся несколько мероприятий, то наличие вашего плана на игру очень поможет.

Если вы используете комплект для драпировки потолка с обручем / кольцом, подумайте о способах, которыми вы можете получить фору (до фактического времени установки). Это может быть что угодно, что поможет свести к минимуму время, необходимое для настройки, например, уже поставленные на пяльцы гирлянды или акриловые стержни и установочные штифты … или и то, и другое!

Если у вас будет небольшой временной интервал для установки, постарайтесь установить потолочные шторы до того, как комната будет перенастроена для вашего мероприятия — гораздо проще передвигаться, пока комната не заполнится столами и стульями.

После события

Обязательно запомните эти советы в следующий раз, потому что теперь у вас есть другой способ улучшить внешний вид любой комнаты, которую вы будете настраивать в будущем.

А пока снимите шторы с потолка и держите их под рукой для следующего удивительного мероприятия, которое вы создаете … оно может быть не за горами!

основные способы и схемы крепления стропильных ног.Ферменная система

• Основным препятствием для начинающих девелоперов, даже если речь идет о несложной кровле, может быть незнание того, что представляют собой узлы стропильной системы. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

  Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна служить несущей конструкцией. Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.

  В одном случае стропила представляют собой балки или доски, которые действуют как «каркас» крыши, выдерживающий вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как стропильные ноги.

  Доска и балки должны пройти специальную пропитку — Противопожарные и антисептические. Чем лучше это будет сделано, тем дольше прослужит.

  Композитные рамы делятся на два типа: многослойные и навесные.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:

  • его функционал,
  • количество испытанных нагрузок, в том числе связанных с климатическими особенностями региона.

  Подвесные стропила не имеют промежуточных опор, поэтому создают значительную расширяющую силу, которая передается на стены в горизонтальной плоскости. Чтобы его уменьшить, используйте стяжку (деревянную или металлическую), которая, соединив ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться в основании, и в данном случае она служит балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается на чердаках), или выше.

  Чем выше расположение затяжки, тем она должна быть, с одной стороны, мощнее, а с другой — надежнее соединяться со стропильными ногами.

  Ландшафтный вид устраивают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на внешние стенки, средней частью — на опоры или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балок — только на изгиб. Вес стропильной системы в случае многослойной при той же ширине дома меньше: она требует меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.

  При установке единой кровельной конструкции на несколько пролетов возможно чередование подвесных и многоярусных ферм: на участках без промежуточных опор устанавливаются навесные, там, где есть многослойные.

  Как правильно установить стропильную систему

  Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное расположение точек крепления стропильной системы.

  Стропила скатной крыши обычно имеют не менее трех точек опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м требуется одна дополнительная опора; при больших значениях их количество увеличивается.
  Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют на ригель. При увеличении размаха затяжка начинает провисать, и ноги начинают гнуться.

  При пролете
  до 9 м подвесные стропила опираются на шпиндель — специальный вертикальный стержень.Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу скобами или хомутами, бабка стягивается хомутом.
  до 13 м — усиление осуществляется подкосами. Своими верхними концами они упираются в ногу, причем длина ее между опорами не должна быть более 5,5 м, а нижними концами — в передней бабке.
  до 17 м, стойки в нижней части усилены с помощью арматуры, для верхней части используется стропильная система: к двум шпинделям крепится стяжка и между ними устанавливается ригель.

  Как правильно прикрепить стропила

  При замене стропильной системы или установке в новом доме следует соблюдать определенные правила.

  Простое крепление ноги к балке может быть даже разрушительным — при приложении давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .

  Для предотвращения скольжения и обеспечения надежности используются следующие типы соединений:

  • зуб с шипом,
  • зуб с упором,
  • упор на конец балки.

  Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Для крепления, помимо этого соединения, используются еще и металлические уголки.

  Основные узлы каркаса крыши

  Приставка к балке

  • В пятке стропила делается зуб с шипом, в балке вырезается упор с соответствующим гнездом под шип.
  • Глубина гнезда составляет примерно 25–30% толщины балки.
  • Разрез выполняется на расстоянии 0.25–0,4 м, начиная от свисающего края балки.
  • Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим бокового смещения. Поэтому такое соединение называется «шип-стопор».

  В случае пустотелой кровли, угол наклона которой менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры на балку увеличивалась. Для этого используйте пропил с двумя зубьями:

  • на двух шипах;
  • упор с шипом и без шипа;
  • два шипа в замке.

  Все соединения в конструкции выполнены с помощью крепежа:

  • металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
  • деревянные — балки, треугольные накладки (косынки), шипы.

  До Мауэрлата:

  Есть две технологии по которым.

  Жесткий — в данной версии между этими элементами конструкции полностью исключена возможность каких-либо воздействий (сдвигов, поворотов, изгибов, кручения). Для достижения аналогичного результата:

  №
  • при креплении использовать уголки с подшитой опорной планкой;
  • на ножке выполняется седло (прорезь), полученное соединение дополнительно закрепляется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди прибивают с боков, навстречу друг другу под углом (они пересекаются внутри мауэрлата), затем вбивают третий гвоздь в вертикальном положении. Это наиболее распространенный способ крепления.

  Раздвижной (шарнирный) — аналогичное сочленение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальных креплений, позволяющих одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (в заданных пределах).

  Можно выделить следующие варианты раздвижного крепления стропил и мауэрлата:

  • выполняется запил, после чего стропила кладут с надрезом на мауэрлат:
  • элементы соединены наклонно двумя гвоздями навстречу друг другу;
  • соединен одним гвоздем, который прибивается вертикально сверху вниз в тело опорной балки через ножку;
  №
  • альтернативой гвоздям могут быть стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
  • скрепляем доски к мауэрлату кронштейном;
  • освободить стропильную ногу за стеной и выполнить однократную фиксацию с помощью крепежных пластин;
  • использовать специальный стальной крепеж — «полозья».

  Во всех этих случаях поддержка стопы в мауэрлате предусмотрена, но при перемещении элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.

  Такое соединение особенно актуально для деревянных домов из бруса или бревна, которые со временем подвергаются усадке. Использование жесткого сопряжения может нарушить целостность стен.

  Стропильная система может быть «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им нависать над коньковым бревном.

  Коньковый шарнир в сборе

  Есть три способа стыковки коньковой части.

  Стык
  Верхний край стропил срезается под таким же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужное стропило, находящееся с противоположной стороны, его нужно срезать таким же образом. Обрезка углов обычно выполняется по шаблону. Два гвоздя (150 ″) и более используются для крепления под коньком. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, при этом они должны входить в пропил противоположного.Коньковый стык дополнительно укрепляют, кладя сбоку деревянную пластину или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами.Перед началом работ деревянные компоненты пропитываются специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания.Для снижения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие. Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Подвесная стойка в сборе собирается в соответствии с размерами пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В области основания он усилен скобами, а стяжные элементы закреплены специальными зажимами.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые сверху упираются верхом и перпендикулярной балки нижней частью. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зуба в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Этого можно добиться, используя двухзубую вставку с двумя шпильками, стопор (со шпилькой или без нее) и две шпильки в замке.

Узлы системы крепятся либо фурнитурой с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлат

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать.Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Для прочной и надежной кровли важно качественно выполнить все узлы стропильной системы.Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. Кровля и соответственно стропила несут огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. И чего стоят порывы ветра?

Кровельные стропила как основа коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование.Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от конфигурации до климатической зоны. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать основой всей системы. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерно распределять нагрузки на стены.А вот балка, на которой крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Стропильные ноги удерживаются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые проходы. Внизу ножки фиксируются подтяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и подкосам стропильные балки располагаются максимально устойчиво.Доски обрезные набиваются перпендикулярно ножкам — обрешеткой. Он служит основой для рубероида. А место стыка скатов крыши принято называть коньком. На нее набивают прочную обрешетку, чтобы сделать эту часть кровли максимально надежной. Продолжение стропильных ног — кобылка. Они расположены под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции первыми начинают гнить, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго.От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и распорок. … Фактически, эта жесткая конструкция является каркасом кровли. В зависимости от размера и личных пожеланий различают четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма.Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольник станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.

Кровельные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль. Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок осуществляется вырезанием и последующей фиксацией гвоздями, саморезами и другим крепежом. Однако использование дерева актуально не во всех случаях.Так, если длина пролета превышает 16 м, то больше подойдут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются как деревянные, так и металлические детали.

Гребень представляет собой горизонтальную кромку на стыке двух склонов. Есть подвесной тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливают на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное прилегание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие пропилы.Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух откосов

Если речь идет о подвесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно. Для обеспечения такой стыковки конец каждой балки обрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяют плоскостями среза и закрепляют забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть стык металлической пластиной или деревянной пластиной.

Попарное соединение стропильных ног

При соединении половинчатым пропилом достигается максимальная прочность.Для этого на стыке стропильные ноги соединяются с выступом. Затем просверливается отверстие под болт на 14 мм. Дальнейшая фиксация осуществляется болтовым соединением. Что касается раздвижной системы, то концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой нужно остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции.Чтобы добиться подобного эффекта, их запивают на ноге. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами. Обычно вбивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они пересекались внутри мауэрлата. А потом вертикально забивают еще один гвоздь.

Запил на ногах для крепления к мауэрлату

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения.Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как при усадке жесткое крепление может сильно повредиться. Есть несколько способов предоставить такую ​​мобильную связь. Нога упирается в мауэрлат подшитой планкой или пропиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Крепления сдвижных элементов

Если в месте крепления к мауэрлату забить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то в этой части стропильной системы стыковка окажется скользящей.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши — наличие вальм. У этого типа есть ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более сложны в технологическом отношении.

Типовые элементы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не покрывают всю площадь; треугольные шатры устанавливаются под углом от торцов постройки.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные стропильные ноги вложения, от которых формируются торцевые откосы. Соединение диагональных балок может быть разным. Популярны как подвесные фермы, так и прикрепляемая к мауэрлату слоистая конструкция.

Кровля из трапециевидных откосов и треугольных шатров

Если стропила откосов упираются в конек, то наклонные опоры должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный выход был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянную балку, в этом случае ниппельные элементы закрепляют на специальной доске (грузиле), закрепленной на ферме. Но установка на крайнюю навесную ферму производится с помощью шпренгеля. В этом случае на балках ног делают надрезы под углом, соответствующим уклону ската бедра.

Стропила и обрешетка — каркас крыши, несущий на себе весь вес кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность и прочность.Идея использования металлических стропил для повышения жесткости конструкции крыши не нова, но раньше ее использовали в основном для покрытия промышленных или инженерных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина ската превышает 10 метров.

Конструкция фермы крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Каркас крыши выполняет следующие функции:

1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который может достигать с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и чем меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость откосов, чтобы на поверхности кровли не скапливались снег и вода.
3. Формирование основания для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка служит основой для крепления покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяется инженерным расчетом. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого к весу стропильной системы прибавляют вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготавливают обрешетку и стропила каркаса крыши, является дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:

• Деревянный. Стропила и обрешетка из дерева используются для устройства крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой осуществляется с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно находится в пределах 50-80 см.
• Металлик. Металлический кровельный каркас изготавливается из стального оцинкованного профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Металлический профиль крепится сваркой или крепежом. Металлические кровельные узлы используются с длиной ската 10 метров.
• Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Комбинация опор из дерева и оцинкованной стали позволяет получить более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью за счет увеличения шага между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса невозможно соединить между собой без гидроизоляционного материала или антисептической обработки. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса прикреплены внутренние ребра жесткости, образующие углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что только профессионал может выполнить сварку на специальном оборудовании.
2. Крепление болтами. Фиксация стропил при помощи крепежа позволяет добиться менее жесткого крепления. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлического профиля применяется в частном домостроении, где длина откосов не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера рассчитывают, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытия построек стандартной ширины.

Преимущества

Каркас металлической фермы применяется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготовлены стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, Тавра. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняется расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимущества стропильной системы из этого материала:

• Пожарная безопасность. В отличие от деревянных балок металлического каркаса не попадает в страну возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
• Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, покрывающее стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
• Безотходность. Металлоконструкции хоть и стоят довольно дорого, но считаются экономически выгодными, так как крепление производится сварным способом, а отходов практически нет.
• Длительный срок службы. Если расчет нагрузок выполнен правильно, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. В этом случае главная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и редкая обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:

1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металлопрофиля — не лучшее решение.
2. Проблемы с транспортировкой и установкой. При выборе металлической стропильной системы учитывайте, что транспортировка, подъем и закрепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила из пиломатериалов стандартной длины.
3. Сложность установки. Для подъема на высоту и крепления ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого стоит дорого.
4. Деформация из-за высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, он сильно деформируется во время пожара, что обычно приводит к обрушению крыши.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропила из металлопрофиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина откоса превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками прикрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасть»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких агрегатов в системе много, но мы подробно остановимся на нижних креплениях рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Использовать древесину выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Типы опорных узлов по степени жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае металлических соединений узлы являются фиксированными, жесткими (сварными или болтовыми). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

• Узел нулевой мобильности — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по окружности.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусмотрена установка специальных ползунов или салазок.
• Подвижный шарнир третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового перемещения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации.Например, планки с насечками дополнительно фиксируются изнутри опорной планкой, а динамические связи усиливаются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении. Для прочности и долговечности опорных узлов применяется различный металлический крепеж: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и др. Все эти детали выполнены качественно. металл.Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или гибкие соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие изменение положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. В основном это делают в кирпичных, панельных и блочных домах. В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут и появляется необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксируемые пилой

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер среза бруса не должен превышать 1/3 его сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивочной планкой. Стропила обрезаются по шаблону и скошены (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. С внутренней стороны такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное с двух сторон подкладными балками.Две доски длиной не менее одного метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (включая стропила). Доски нарезаются на мауэрлат с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются в заранее отмеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух балок вагонки, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно подключаться к мобильной сети?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Мы напоминаем физические свойства материалов — многие из них сжимаются или разбухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, сруба и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил для плотного соединения между собой и коньковой балкой распиливают, соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунами». Такой агрегат обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Это типы раздвижных опор:

Делать ли питье на стропилах, если дом деревянный: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск прогиба стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, уменьшается тангенциальное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, изоляция кровли. упрощается в будущем. Недостатком этого метода является то, что при обмыве верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец.Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижней распорки.Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропильных ног непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки.Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Присоединение стропил к балке с двойным зубом — на балке и скосе стропильной ноги выполняются пропилы (по два стыковых паза на каждой).
2. Болт и хомут крепления. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо вырезать стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг. Оптимальная длина шага стропильных ног — 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Делаем разрез

Промываем на каждую стропильную ногу для плотного соединения с основанием.Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропиле и установить под каждую стропильную ногу упорную планку.

III. Установка стропил на мауэрлат

Укладывать стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т. Д.). Доски начинаем с пропила на балках и поддерживаем их на коньковой балке. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно надежно закрепить опорные узлы. Для этого воспользуемся несколькими из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки на левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорная планка для стропил.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, установленные на заранее размеченные места мауэрлата, помогут укрепить крепление.Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволоку из 2–3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обернуть стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится в стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из старинных способов — скрепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

• Качественный пиломатериал — это полдела на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Не менее важный момент — точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов.
• Зазоры на мауэрлате — потеря опорных функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь устройства обшивки, утепления и настила из рубероида.Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!