Крепление профнастила к деревянной обрешетке: Как крепить профлист на крышу саморезами: видео, фото

Содержание

Крепление профнастила к деревянной обрешетке

Крепление профлиста к деревянной обрешетке

Профнастил – один из наиболее часто используемых кровельных материалов. Крыши из него сравнительно недороги, не нуждаются в обслуживании, а срок их эксплуатации может достигать 40-45 лет. Но для того, чтобы кровля служила долгие годы, нужно знать, как правильно крепить профнастил на крыше, и в точности соблюдать технологию монтажа.

Пожалуй, самое важное условие долговечности и надежности крыши из профнастила — это именно его правильное крепление. При этом во время работы по установке кровельного профнастила следует особое внимание уделить следующим моментам.

Крепление профнастила к прогонам и обрешетке

Обрешеткой называют специальный каркас, непосредственно к которому выполняется крепление профлиста на кровле. Чаще всего обрешетка делается из дерева. Это может быть брус размерами 40х40 или 50х50 мм, а также обрезная доска толщиной 32, а шириной 100 мм. Деревянные конструкции, используемые для обрешетки, рекомендуется перед установкой обработать специальными антисептическими составами. Эта обработка предотвращает гниение древесины и существенно продлевает срок службы кровли.

Крепление профлиста саморезами к металлическому профилю

Обрешетку можно изготовить и из металла. Для этого обычно используют различные металлические профили с толщиной металла не более двух миллиметров. Использование металла большей толщины неоправданно увеличивает нагрузку на стропильную систему. Кроме того, крепление профнастила к металлическим прогонам и обрешетке саморезами также накладывает определенные ограничения на толщину металла. Дело в том, что саморезы имеют на конце специальное сверло, которое позволяет ввинчивать их в металл без предварительного просверливания отверстий, только если его толщина не превышает 2 мм. Конечно, крепление профлиста к металлическим балкам большой толщины также возможно – однако это сильно повышает трудоемкость процесса.

Деревянный брус или металлические прогоны крепятся перпендикулярно стропилам с шагом от 300 до 1000 мм. Величина шага зависит от марки профнастила и его несущей способности. Для профлиста с высотой волны меньше 20мм рекомендуется выполнять сплошную обрешетку.

Крепление профнастила к металлическим Т-образным прогонам

Крепление профнастила на крыше саморезами — на что стоит обратить внимание

Крепление профнастила саморезами на крыше — самый ответственный этап монтажа кровли. Именно от того, насколько правильно уложены и закреплены листы профнастила зависит герметичность кровли, а также ее долговечность. Если вы не знаете, или не полностью разобрались, как крепить профлист на крыше, ни в коем случае не приступайте в работе. Не пытайтесь «разобраться по ходу дела», поскольку такой подход практически гарантированно приведет к порче материала или серьезному снижению эксплуатационных характеристик кровли.

Фирменные саморезы для крепления профлиста на крыше

Для крепления профнастила к обрешетке используются специальные саморезы. Они могут иметь диаметр от 4,8 до 6,3 мм и длину от 20 до 250 мм. Кровельные саморезы имеют под головкой специальную уплотнительную шайбу из неопреновой резины, которая защищает кровлю от возможных протечек в местах крепления. Можно также использовать и шурупы с плоской головкой. В этом случае под головку обязательно устанавливаются уплотнительные резиновые прокладки.

Крепление профнастила к прогонам, как правило, выполняется специальными удлиненными саморезами, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, необходимо рассчитывать шаг обрешетки исходя из ширины дна волны профилированного листа.

Особое внимание нужно обращать на качество саморезов, поскольку пересыхание и растрескивание материала, из которого изготовлены уплотнительные прокладки, неизбежно приведет к протеканию кровли. Фирменные саморезы всегда имеют на головке клеймо производителя. Обычно крепление профлиста к обрешетке считается надежным при использовании от 6 до 8 саморезов на 1 квадратный метр кровли.

Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну. В этом случае обеспечивается наиболее плотное его прилегание и возможность протечки в месте крепления уменьшается до минимума. Укладывать подготовленные листы нужно обязательно с нахлестом в одну-две волны в ряду и 100-200 мм. между рядами. В верхней и нижней части кровли лист профнастила крепится к основанию в каждую волну, а в промежутках допускается крепление через одну или две волны. Между собой листы профнастила соединяются обычно с помощью заклепок. Для этого применяются специальные ручные пистолеты.

Крепление профнастила к деревянной обрешетке

Саморезы должны завинчиваться строго перпендикулярно плоскости листа профнастила, поскольку любой перекос приведет к неплотному прилеганию уплотнительной шайбы и, как следствие, к возможной протечке. Это особенно важно тогда, когда производится крепление профлиста к прогонам, поскольку в этом случае длина шурупа значительно больше, а значит — и вероятность перекоса выше.

Конек крепится к обрешетке через верхнюю волну листа, что обеспечивает наиболее плотное соединение элементов конька с профнастилом. Кроме того, при небольших уклонах кровли рекомендуется в нижние волны профлиста под коньком устанавливать уплотнительные прокладки. Они препятствуют попаданию воды под конек при сильном боковом дожде.

Почему может течь крыша, даже если крепление кровельного профлиста — правильное?

Выше я рассказал, как закрепить профнастил на крыше. Однако коррозия и протечки кровли могут возникнуть не только в связи с тем, что крепление профлиста на крыше неправильное, но и из-за неграмотной резки профилированного листа. При необходимости резки профнастила лучше всего использовать ручные или электрические ножницы, а для косых вырезов – электролобзик.

Применение высокооборотного электроинструмента с отрезными кругами не рекомендуется. Разлетающиеся при резке кругом раскаленные частицы металла могут повредить полимерное покрытие профнастила, что впоследствии приведет к преждевременной коррозии металла и снижению срока эксплуатации кровли. По окончании работ, места резки необходимо обработать для предотвращения кромочной коррозии.

Кроме того, будьте предельно внимательны во время работы, поскольку крепление кровли из профнастила по технологии подразумевает ваше нахождение не только на самой крыше, но и непосредственно на металлических листах. А, значит, вы легко можете случайно повредить защитное покрытие, что приведет к ускоренной коррозии кровельного покрытия. Для того чтобы избежать этого, используйте обувь на мягкой подошве, без шипов и металлических дизайнерских элементов. Также старайтесь не класть инструменты непосредственно на профнастил – используйте для этого специальные ящики или подкладки из вспененных материалов.

Если же вы все-таки повредили покрытие во время крепления профнастила на крыше, то поврежденные участки необходимо обработать специальными составами. Сначала следует использовать специальные антикоррозийные составы, затем – краску, а лучше – герметизирующие смеси повышенной стойкости.

Гидроизоляция мест крепления профнастила на крыше, а также стыков

Также дополнительная обработка требуется в том случае, если отверстия для шурупов были просверлены. Как уже указывалось выше, подобная необходимость возникает, если производится крепление профлиста к металлическим прогонам или обрешетке, чья толщина больше 2 мм. Я очень рекомендую по возможности избегать подобного, однако иногда этого не обойтись. В таком случае нужно в обязательном порядке залить головки шурупов герметизирующим составом.

Через 2-3 месяца после того, как вы закрепили профнастил на крыше, рекомендуется проводить повторную протяжку саморезов. Это позволит избавиться от возможного ослабления плотности крепления, которое могло возникнуть при сдвиге листов профнастила относительно друг друга. Такой сдвиг может быть вызван как выравниванием и подгонкой листов при монтаже, так и их деформацией при резких колебаниях температуры наружного воздуха.

Как правильно крепить на крышу профнастил?

Кровля из профилированного металла считается доступной, простой в исполнении, но надежной конструкцией, часто используемой в частном домостроении, сооружении производственных помещений. Легкость монтажа, для которого не требуется специализированного инструмента, делает этот вариант кровельного покрытия привлекательным для тех, кто занимается строительством самостоятельно. Однако, малоопытные мастера часто не знают, как правильно крепить профнастил на крышу. В результате непрофессиональных действий срок эксплуатации и влагозащитные свойства материала значительно снижаются. В этой статье мы расскажем, как качественно выполнить крепление профнастила, а также какие крепежные элементы использовать.

Характеристика материала

Профлист (профнастил) – рельефный лист металла, который получают методом холодного проката. Он производится из высококачественной оцинкованной стали, на которую наносят защитное полимерное покрытие из пурала или полиэстера. Профлист выпускают в виде листов стандартных размеров, по форме профиля напоминающих традиционный шифер. Этот универсальный материал используется для перекрытия крыши, обшивки стен, строительства гаражей, возведения временных и постоянный ограждений, благодаря высокой механической прочности, экологичности, устойчивости к коррозии. Профлист разделяют на следующие виды:

Стеновой. Он предназначается для обшивки стен, сооружения легкий ограждений и съемной опалубки. Высота гофры у профнастила стеновых марок составляет всего 8-44 м, а толщина этого материала меньше, чем у универсального или несущего. Стеновой профлист стоит дешевле всего, но для крыш используется редко.
Несущий. Этот вид профнастила отличается усиленными ребрами жесткости, которые делают покрытие твердым, прочным. Он применяется для строительства ангаров, для сооружения капитальной кровли. Высота волны несущего профнастила составляет 57-114 мм.
Универсальный. Профлист универсального типа обладает средними показателями толщины и высоты волны профиля. Этот многофункциональный материал часто используют в ходе кровельных работ.

Кровельный пирог крыш из профилированного листа

Обратите внимание! Крепление профнастила на кровлю начинается с выбора правильного материала. Опытные мастера рекомендуют использовать материал с высотой гофры 20-60 мм в соответствии с климатическими условиями региона строительства. А толщина покрытия определяется инженерным расчетом при конструировании стропильного каркаса крыши.

Крепежные элементы

Не зная точно, чем и как крепить профнастил, начинающие мастера совершают множество ошибок, которые негативно отражаются на качестве, долговечности кровли. Главным промахом, который характерен для непрофессиональных кровельщиков, считается неправильный выбор крепежных элементов. Чтобы закрепить каждый лист профнастила на обрешетке требуется 11-12 саморезов, каждый из которых является брешью в гидроизоляционном слое крыши. Поэтому крепление профнастила осуществляется с помощью специального крепежа:

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Эти крепежные элементы изготовляют из оцинкованной стали, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии. Если прикрутить лист кровельного материала к обрешетке с помощью обычного самореза, крепежный элемент выйдет из стоя раньше, чем профлист. Широкая шляпка предотвращает проникновение влаги в изготовленное отверстие, но опытные мастера дополнительно используют для этого резиновые прокладки.

Саморезы с резиновой или полиуретановой прессшайбой. Специальные кровельные саморезы, снабженные шайбой из уплотняющего материала, отлично защищают кровлю от проникновения влаги в местах, где осуществлялся крепеж покрытия к обрешетке. Крепление профнастила кровельными саморезами обходится дороже, чем использование простого оцинкованных саморежущих шурупов. Большой популярностью пользуются окрашенные крепежные элементы, которые подбирают в тон к цвету профилированного листа.

Требования к кровельным саморезам для профнастила

Важно! Производители и профессиональные кровельщики, что закрепить профлист на обрешетке нужно саморезами. Для фиксации листов этого материала нельзя применять сварочные аппараты или гвозди. Сварка повреждает полимерное покрытие профнастила, оголяя уязвимый к коррозии металл. Гвозди не рекомендуют использовать, так как они не выдерживают сильных порывов ветра, что приводит к срыву кровельного материала.

Правила крепежа

Перед тем, как крепить профнастил на крышу своими руками, нужно изучить рекомендации производителей и профессиональных кровельщиков по работе с этим материалом. От качества монтажа кровельного покрытия зависит срок эксплуатации и надежность крыши. Профилированные листы укладываются на обрешетку ската внахлест со смешением между рядами, чтобы предотвратить образованием длинных вертикальных швов, которые могут пропускать влагу. При креплении профнастила соблюдается следующие правила:

Если угол наклона ската кровли составляет 15 градусов или меньше, горизонтальный нахлест между листами делают не менее 20 см. Для более пологих кровельных конструкций, нужно увеличить нахлест на 5 см, а также обрабатывать стыки силиконовым или тиоколовым герметиком.
Если крыша имеет уклон 15-30 градусов, то профлист укладывают внахлест на 15-20 см. Этот угол наклона ската является оптимальным для профнастила.
Для крыш с уклоном, превышающим 30 градусов, приемлемым горизонтальным нахлестом между листами считается 10-15 см.

Согласно инструкции по работе с профнастилом саморезы закручивают под прямым углом в нижней части волны. Крепление материала через гребни волны допускается только при монтаже конькового профиля.

Правила крепления профлиста

При креплении профнастила саморезами, нужно обращать внимание на длину режущей части крепежного элемента. На должна превышать толщину соединяемой пачки профлиста более, чем на 5 мм. Оптимальный диаметр кровельных саморезов – 4,8-6,3 мм, а длина – 19-250 мм.

Технология крепления

Кровельный пирог крыши из профнастила состоит из 3 слоев: пароизоляции, гидроизоляции и непосредственно покрытия. Гидроизоляционный материал полосами укладывается на стропильные ноги без натяжения и фиксируется гвоздями или строительным степлером. Профлист настилается на сплошную или решетчатую обрешетку с шагом между рейками 15-25 см в следующем порядке:

Карниз ската крыши выравнивается так, чтобы он образовывал ровную горизонтальную линию.
Укладывать листы начинают с нижнего ряда от карниза крыши со смешением вниз 5-20 см для оборудования козырька.
Листы профнастила поднимают веревками так, чтобы избежать повреждений. Из двух деревянных брусков или перевернутой длинной лестницы оборудуют своеобразные полозья, ко которым можно удобно, аккуратно перемещать кровельный материал.

Схема подъема листов на крышу

Первый лист устанавливают так, чтобы первой шла не волна, а канавка для предотвращения затекания влаги внутрь стропильного каркаса.

Листы укладывают с нахлестом 1-2 волны, чтобы предотвратить затекание талой и дождевой воды в соединительные швы, фиксируя каждое полотно 10-11 саморезами.

Крепежные элементы размещают по периметру листа профнастила, посередине, а также в местах соединительных швов.

Схема расположения крепежных элементов

Торой ряд профнастила укладывают вразбежку с перекрытием первого на 15-30 см. Такая технология предотвращает образование длинных швов, которые уязвимы к проникновению влаги.

Порядок укладки листов

Мастера, которые задаются вопросом, как правильно крепить профнастил, часто также не знают, что для нарезки листов этого материала в размер нельзя пользоваться болгаркой. Так как этот абразивный инструмент делает края зазубренными, повреждает полимерное покрытие. Резать профлист рекомендуется с помощью электрического лобзика, ножниц или ножовки для металла.

Видео-инструкция

Как правильно крепить профнастил на крышу

Строительство загородного дома – дело благородное, но очень затратное. Именно поэтому застройщики, стремясь по максимуму сократить расходы, принимают решение о самостоятельной укладке кровельного материала на крышу. Неоспоримым преимуществом такого материала, как профилированный лист является его малый вес и легкость монтажа, благодаря чему крепление профнастила на крыше не потребует от застройщика каких-либо специальных навыков, а его укладка не вызовет никаких затруднений.

Обзорная характеристика профилированного листа

Одним из наиболее многофункциональных строительных материалов является профнастил. Его можно использовать как для кровельного покрытия, так и для отделки стен, пола и даже сооружения временных и постоянных ограждений. Неоспоримые преимущества этого материала – высокая надежность, прочность, экологичность и долговечность. Он не нуждается в регулярной покраске и не выгорает на солнце.

Профилированные листы изготавливаются из оцинкованной стали с возможным нанесением полимерного покрытия и внешне напоминают шифер. Они выпускаются различных размеров и разнообразных показателей антикоррозийной устойчивости, жесткости и прочности.

Профнастил бывает следующих марок :

С – применяется для сооружения легких покрытий, имеет высоту гофры от 8 до 44 мм;
НС – чаще всего используется в кровельном деле, высота волны от 35 до 44 мм;
Н – обладает усиленными жесткими ребрами и подходит для капитальной кровли, высота гофры от 57 до 114 мм.

Для покрытия кровли рекомендуется использовать листы профиля с высотой волны 20-60 мм и наличием специальной влагоотводящей канавки. Их толщина зависит от инженерных расчетов, учитывающих все виды возможных нагрузок: эксплуатационных, ветровых, снеговых.

Приобретая профнастил, необходимо заранее проверить наличие инструкции по укладке этого кровельного материала и, если ее не оказалось в наличии, следует обратиться к продавцу.

Каждый владелец дома хочет, чтобы его кровля служила как можно дольше и радовала глаз не один десяток лет. Именно поэтому для того чтобы правильно выбрать профильный металл, нужно в первую очередь учитывать климатические особенности региона. Для районов с повышенным снежным покровом в зимний период следует выбирать профлист с высотой гофры не менее 20 мм, при этом угол ската крыши должен быть не менее 15°. В частном строительстве наиболее часто используется профнастил марки НС35 и НС 44.

Основные правила укладки профнастила

Монтаж профилированного материала, как и любого другого кровельного покрытия, осуществляется с перекрытием листов, величина которого зависит от уклона (угла наклона) ската.

Укладывая профнастил на крышу, нужно руководствоваться следующими правилами :

При уклоне кровли менее 14° делается горизонтальный нахлест листов порядка 20 см.
Оптимальным нахлестом материала при уклоне кровли от 15 до 30° будет 15-20 см.
Приемлемым нахлестом при крутизне кровли более 30° станет 10-15 см.

Угол наклона кровли, град

Горизонтальный нахлёст, мм

Таблица. Зависимость нахлёста профнастила от угла ската кровли

В том случае, когда угол наклона скатов не превышает 12°, листы перекрываются как минимум на 25 см, при этом все продольные и поперечные стыки дополнительно «связываются» силиконовым или тиоколовым герметиком.

Независимо от сложности и крутизны ската листы необходимо укладывать параллельно карнизу, предварительно выровненному по строго горизонтальной линии, со свесом за карниз. Соседние листы правильно будет крепить одним саморезом, максимально исключая при этом опасность нарушения декоративно-защитного покрытия.

Перед тем, как крепить профнастил на крышу, нужно отмерить величину карнизного свеса, которая зависит от высоты профиля :

для профлиста, глубина волны которого составляет 8, 10 и 20 мм, длина свеса будет находиться в пределах от 50 до 100 мм;
во всех других случаях карнизный свес будет превышать 200 мм.

Крепление профнастила на крыше осуществляется самонарезающими винтами (саморезами) длиной 19 – 250 мм и диаметром 4,8, 5,5 и 6,3 мм. Саморезы иностранных фирм EKT, Hilli, Fisher, SFS снабжены сверлящими бородками, благодаря чему могут закручиваться без предварительного засверливания отверстий. Кровельные самонарезающие винты высокого качества обладают EPDM прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

Выбирая саморезы, нужно обратить внимание на длину цилиндрической резьбовой части – она должна быть длиннее соединяемой пачки листов минимум на 5 мм. Примерный расход крепежного материала составляет 6-8 штук на 1 м 2 покрытия.

Также необходимо помнить, что крепление листов к обрешетке осуществляется на резиновые уплотнительные шайбы, причем в нижние «волны» нужно ввинчивать саморезы размером не менее 28×4,8 мм. Конек следует крепить через верхние «волны» на саморезах необходимой длины.

Устройство изоляции для крыши из профнастила

В процессе эксплуатации здания происходит образование конденсата под кровлей. Во избежание скопления влаги нужно построить крышу таким образом, чтобы температура снаружи и в подкровельном пространстве совпадала. Для этого необходимо правильно обустроить специальные конструктивные элементы :

Для продления срока службы крыши перед монтажом профлистов следует сделать прокладку, препятствующую накоплению конденсата. Лучше всего использовать паро-гидроизоляционную мембрану, причем начинать нужно с карниза по направлению к коньку. Крепится мембрана гвоздями с большой шляпкой с шагом в 20 см.

Гидроизоляционная пленка укладывается с нахлестом в 10-15 см и обязательным провисом между стропилами в 2-3 см. После соединения стыки нахлеста проклеивают клейкой лентой.

Сверху стропильных ног прибивается контррейка толщиной 40-50 мм, которая защищает мембрану от повреждений в процессе крепления листов. Для обеспечения притока воздуха между прокладкой и первой доской оставляется зазор в 5 см, после чего край прокладки подворачивается к верху и закрепляется с внутренней стороны торцевой доски. При необходимости прокладочную ткань можно легко разрезать обычным ножом.

Свободное движение воздушных потоков в подкровельном пространстве достигается путем устройства вентиляционных отверстий, располагать которые нужно как можно ближе к коньку. Правильный вывод воздуха осуществляется при помощи следующих элементов :

вентиляционных каналов;
специальных зазоров между кровельной плитой и коньком;
решеток для вентиляции, располагающихся на торцах здания.

При устройстве вентиляционных зазоров на гидроизоляционную мембрану крепятся деревянные рейки, способствующие выводу излишков конденсата и влаги. Каждый узел при этом требует надежной фиксации.

Непосредственное закрепление профнастила на кровле

Монтируя профиль, нужно соблюдать определенную тонкость: лист должен лежать так, чтобы по его краю находилась впадина, а не вершина. Причем расположенная по краевой стороне профнастила капиллярная канавка также должна быть лицевой стороной вверх. На крышу кровельный материал затаскивается по лагам с помощью длинной веревки.

Если длинную лестницу перевернуть ступеньками вниз и приставить к стене, то получится отличный «транспортный путь» для профлистов, которые будут двигаться по ней, как по рельсам.

Укладка профнастила производится поясами поперек ската, причем первый пояс кладется с припуском на козырек 10-15 см. Материал нужно крепить кровельными саморезами с шестигранной головкой, в которых уже предусмотрена герметизирующая резиновая прокладка. Вкручивать их нужно строго перпендикулярно покрытию, исключая возможные перекосы. Для того чтобы шурупы не выделялись на полотне, их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Крепеж изделий производится по краям листа, посередине и в местах стыка, получается, что на один лист должно уходить минимум 6 саморезов.

Следующие пояса профлиста укладываются нахлестом в 10 см на предыдущие также вдоль по скату. Монтаж листов продолжается до конька крыши, после чего укладка прекращается и начинается с другого ската снова снизу.

Легкое перемещение по крыше обеспечит небольшая лестница, равная длине кровли. Сделать ее очень просто, достаточно набить на доску ступеньки, после чего закрепить ее за угол конька.

Кровельный конек перекрывается обычной оцинкованной полосой шириной 40-50 см или специальным профилированным листом, который также закрепляется саморезами. После окончания монтажа с поверхности крыши удаляются стружки и мусор, места царапин и отрезов подкрашиваются во избежание кромочной коррозии. Спустя три месяца рекомендуется произвести протяжку саморезов, так как крепление по дереву с течением времени может ослабляться.

И, напоследок, некоторые табу по работе с профнастилом, которые уж точно не будут лишними :

Не допускается крепление профилированных листов при помощи гвоздей, так как велика вероятность их отрыва под действием ветра.
Также не допускается сварка и газовая резка профлистов.
Категорически запрещено разрезать профнастил «болгаркой», в противном случае высокая температура выжжет полимерное покрытие вместе с цинком, что приведет к стремительной коррозии и ржавым подтекам. Ножницы по металлу можно использовать только для продольной резки листа. Правильный поперечный срез с их помощью сделать не удастся, так как они сомнут гофрированную волну. Деформированный лист выправить достаточно тяжело, но даже самая тщательная правка не сможет гарантировать совпадение профилей при укладке.

Если полотна профнастила все же не соответствуют размеру кровли или же необходимо сделать вырезы под дымоход, то можно использовать вырубные элекроножницы или электролобзик. Также для разрезания материала применяется циркулярная пила с крупными победитовыми зубьями.

Комментарии (0)

Источники: http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/kak-krepit-profnastil-na-kryshe.html, http://krovlyakrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/kak-pravilno-krepit-na-kryshu-profnastil.html, http://vseokrovle.com/profnastil/29-kreplenie-profnastila-na-kryshe.html

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке — разбираемся пошагово

Еще не столь давно самым популярным кровельным материалом был шифер. Сегодня же ему на смену всё чаще приходит профилированный металлический лист, обладающий не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и эстетичным внешним видом. Поэтому профнастил применяется не только для покрытия хозяйственных построек или дачных домиков, но и для кровель больших особняков. Такой материал производится в достаточно широкой цветовой гамме, и в связи с этим некоторые собственники, желая добиться эксклюзивности внешнего облика дома, используют для покрытия крыш даже несколько гармонирующих между собой моделей профнастила.

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке вполне может быть произведено самостоятельно. Понятно, что кроме самого кровельного материала, необходимо подготовить некоторые вспомогательные элементы конструкции крыши, иметь в наличии определенные строительные инструменты. Однако прежде чем приобретать профнастил и приступить к выполнению поставленной задачи, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными качествами этого материала, очень внимательно изучить все этапы работ, начиная от доставки и заканчивая установкой ветровых планок, водостоков, софитов и других завершающих элементов кровельной конструкции.

Достоинства и недостатки профилированной металлической кровли

С информацией о достоинствах и недостатках этого кровельного материала необходимо ознакомиться не только для того, чтобы правильно произвести выбор, но и чтобы представлять, чего от него можно ожидать в процессе эксплуатации.

Итак, к положительным качествам профнастила относят следующее:

Минимальный срок эксплуатации кровли из профнастила, при его монтаже в соответствии с требованиями технологии, составляет 13÷15 лет, что вполне соответствует стоимости материала.
Профилированный кровельный металлический лист не отличается большой массой, что облегчает его транспортировку, переноску, подъем на высоту, настил, выравнивание и закрепление на стропильной системе.
Аккуратный вид материала способен преобразить любое строение, а разнообразие расцветок способно придать крыше необходимую индивидуальность.
Качественно уложенный профнастил отлично справляется со своей основной задачей – защитой дома от атмосферных осадков и ветра. Он водонепроницаем, а волновой профиль способствует отличному сливу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную борозду или сливной канал, расположенную по краям листа и предназначенную для качественного отведения осадков и талой воды, попадающей между соседними полотнами кровельного материала. Этот вариант профнастила особенно хорошо подходит для крыш с небольшим уклоном.

Даже если между листами и просочится небольшое количество воды, она будет отведена за счет вот такого сливного желобка

Профнастил является экологически чистым материалом, что важно для жилых строений.
Профилированные листы производятся длиной до 12 метров, что позволяет заказывать их для крыш со скатами практически любой длины, чтобы производить укладку, избегая горизонтальных стыков.

К недостаткам профнастила можно отнести следующие особенности:

Металл имеет высокую теплопроводность, а стало быть, термоизоляционные качества такой кровли можно смело оценивать как «никакие». В чердачном помещении будет стоять холод зимой и невероятная жара от прямых солнечных лучей – летом. Все это означает, что для того, чтобы добиться нормального баланса температур, в комплексе с металлическим покрытием рекомендовано использовать утеплительный материал. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
Металл, особенно тот, что имеет небольшую толщину и используется для изготовления как профнастила, так и металлочерепицы, при большой скорости ветра, доходящей, до 15 м/с, может резонировать и издавать ультразвук, негативно влияющий на психологическое состояние человека. Поэтому в областях с частой ветреной погодой лучше не использовать металлическую кровлю, отдав предпочтение более тяжелым покрытиям, не дающим подобной реакции на ветер.
Любой металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому в доме будет отчетливо слышен звук бьющих по крыше капель дождя, и тем более – града. Но в том случае, если кровля будет утеплена, термоизоляционный материал послужит одновременно и эффективным барьером от проникновения в помещения шума.

При обустройстве кровли не забывайте об ее утеплении!

Укладка слоя термоизоляции непосредственно под скатами кровли разом решает множество проблем, особенного в том случае, если чердачное помещение планируется полезно использовать. Как провести утепление крыши изнутри своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Кровельная сэндвич-панель и двух листов профнастила со слоем термоизоляции между ними

Чтобы избежать упомянутого негатива, иногда для кровельных работ применяются специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух листов профилированного металла, с положенным между ними слоем термоизоляционного материала. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная базальтовая вата повышенной плотности, пенополиуретан или пенополистирол. Однако, такой материал требует уже совершенно иного технологического подхода при монтаже, и в рамках данной публикации рассматриваться не будет.

Типы профнастила, применяемые для кровельных работ

Чтобы кровля из профнастила прослужила длительное время, для этих целей необходимо выбрать правильный тип материала, предназначенный для эксплуатации именно в этой области. Поэтому, приобретая кровельный материал, необходимо обратить внимание на его маркировку.

«С» — это стеновой профнастил, предназначенный в основном для обшивки стен и установки ограждений. Несущие способности его – невысоки, и для кровельных работ прочностных характеристик может быть недостаточно, особенно у материала с малой высотой волны
«НС» — универсальный тип профилированных листов, который может быть применен как для покрытия крыши, так и для монтажа ограждений.
«Н» — это несущий профнастил, изготовленный из материала большой толщины, с высокой волной, используемый в основном для создания самонесущих строительных конструкций. В «малом» строительстве для кровельных работ применение такого материала не выглядит рентабельным.
«МП» — универсальная серия, которая подойдет и для ограждений, и для кровельных работ. Выпускаются, кстати, различные типы профилей этой серии, и для покрытия крыши оптимальным будет материал с индексом «МП-R»

Кроме маркировки по предназначению, профилированные листы могут разниться по другим техническим характеристикам, к которым относятся такие параметры, как толщина листа и высота гофры:

Высота волны (гофры) профнастила, а также толщина металла, из которого он произведен, определяют прочность и жесткость материала — чем выше эти параметры, тем прочнее лист.
Профилированные листы производятся с высотой волн, которая может варьироваться от 8 до 114 мм.

Ассортимент выпускаемого профнастила – весьма широк. Для кровельных работ в домашнем строительстве обычно применяют модели с высотой волны от 18 до 50 мм, толщиной металлического листа не менее 0,45 мм.

Профнастил производится из стального листа толщиной 0,4÷1,0 мм. Для кровли не стоит чрезмерно экономить, выбирая слишком тонкие листы, так как их надежность – гораздо ниже.

Несколько слов о внешнем покрытии профнастила. Качественный профилированный кровельный лист имеет следующую структуру покрытия:

Многослойная структура защитно-декоративного покрытия кровельного профнастила

Как можно видеть из представленной схемы, лист должен иметь двухстороннее защитное покрытие – только в этом случае можно рассчитывать на длительный срок эксплуатации кровли.

Итак, профилированный стальной лист, с двух сторон покрывается слоем цинка, сверху которого идет слой антикоррозийного состава, после чего на него наносится грунтовка. Далее, внешняя сторона листа покрывается защитно-декоративным полимерным слоем, который еще нередко накрывается защитной прозрачной пленкой.

На обратную же сторону листа сверху грунтовочного состава наносится только защитный слой краски. Если внутренняя сторона покрытия не имеет, такой материал может и будет стоить недорого, но и срок службы его будет недолгим. Поэтому рекомендуется не увлекаться экономией на качестве, иначе кровельное покрытие обойдется еще дороже, если учитывать сначала его монтаж, затем демонтаж, покупку нового материала и его настил на стропильную систему.

Профнастил производится из оцинкованного стального листа с разными типами покрытия и без них. Профилированные листы без покрытия имеют более доступную цену и обладают способностью отражать ультрафиолетовые лучи, что позволяет им меньше нагреваться в летние жаркие дни.

Самый «бюджетный» вариант – оцинкованный кровельный профнастил без внешнего полимерного покрытия

Однако, подобные недорогие покрытия чаще всего используют для кровель придомовых построек, в то время, как для жилых домов обычно применяется материал, имеющий защитный внешний слой, который также предназначается для придания необходимой декоративности внешнему облику здания.

Профилированные листы также могут иметь алюмокремниевое покрытие, которое не менее стойкое к внешним воздействиям, отличается высокими прочностными качествами, а также длительным сроком эксплуатации
Используют для покрытия листов и алюминиево-цинковый состав (алюмоцинк), но он обладает более низкими эксплуатационными характеристиками.
Полиэстер, наносимый на оцинкованные листы, является не только защитным, но и декоративным покрытием. Слой этого материала придает кровле эстетичность и индивидуальность облику строения. Однако, следует помнить, что такое покрытие не отличается долговечностью – выражена склонность к выцветанию и даже к отслоению от основы.
Поливинилдифторид можно назвать самым качественным покрытием, так как он обладает высокой адгезионной способностью с металлом, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, прочностью и завидной долговечностью. Однако и цена на этот материал намного превышает стоимость профнастила с другим покрытием. Тем не менее, эти затраты в плане длительной эксплуатации кровли без потери каких бы то ни было защитных и декоративных качеств – волне оправданы.
Пурал — это еще один тип покрытия, который является аналогом поливинилдифторида, но отличается более доступной ценой. Эксплуатационные характеристики – весьма неплохие, долговечность оценивается в несколько десятков лет, поэтому рачительные хозяева чаще всего выбирают именно такой профнастил для покрытия крыши.

Как точно определиться с выбором профнастила для кровли?

Больше на этом вопросе в настоящей статье останавливаться не станем. Вовсе не из-за малой значимости проблемы – наоборот, она настолько серьезна, что требует отдельного рассмотрения. Как правильно выбрать кровельный профнастил – подробно изложено в специальной публикации нашего портала.

Некоторые особенности монтажных работ

Существует несколько моментов, которые необходимо обязательно учитывать при монтаже листов профнастила на стропильную систему, так как они напрямую будут влиять на надежность и долговечность создаваемой кровли.

Чем крепить профнастил к деревянной обрешетке?

Мало будет приобрести качественный материал – его необходимо правильно уложить и закрепить на деревянной обрешетке стропильной системы.

В основном все типы профилированных металлических листов, при монтаже их на обрешетку, укладываются внахлест на одну волну. Если же листы имеют низкую гофру, а уклон крыши небольшой, то иногда их укладывают внахлест на две волны.

Для закрепления выравненных по линии карнизного свеса листов на обрешетке используют специальные кровельные саморезы, оснащённые шестигранной головкой (на 8) и пресс-шайбой, снизу которой расположена эластичная резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность кровли в точке соединения. Более качественными считаются саморезы, у которых герметизирующая прокладка изготовлена из модифицированной самовулканизирующейся резины ЕРDМ, толщиной в 2,8 мм.

Головка самореза и пресс-шайба обычно подбираются окрашенными под цвет кровельных листов.

Для фиксации профнастила к элементам обрешётки применяются специальные кровельные саморезы, окрашенные под цвет основного покрытия

Обеспечение герметичности в точке крепления позволяет устанавливать саморезы по низу волны профнастила, то есть на участках прилегания листа к деталям обрешётки. Это очень удобно еще и с той точки зрения, что волна не станет деформироваться от случайного избыточного усилия при вкручивании самореза.

Наличие бура на конце самореза позволяет обойтись без предварительного высверливания отверстий в профнастиле

Кровельные саморезы имеют на конце наконечник-бур, который позволяет обходиться без предварительного сверления металлического листа. Саморез сам проделает отверстие нужного диаметра – для этого вполне достаточно крутящего момента обычного шуруповерта.

Правда, при выборе саморезов необходимо учитывать один нюанс.

В нашей публикации речь идет о деревянной обрешетке под кровлю. Стало быть, необходимо приобретать саморезы типа «металл-дерево». При всём внешнем сходстве с типом «металл-металл», у них есть отличительная особенность – диаметр бура существенно меньше диаметра витков резьбы самого самореза. Отличается и шаг витков – он рассчитан на надёжное удержание крепежной детали именно в древесине. Если устанавливать саморезы «металл-металл» по деревянной обрешетке, крепление будет абсолютно не надежным.

Отличия самореза «металл-дерево» (сверху) от «металл-металл»

Стандартные размеры кровельных саморезов «металл-дерево»: диаметр 4,8 мм, длина от 29 до 80 мм. Крепеж длиной 29, 35 и 39 мм обычно применяется именно для фиксации листов по направляющим обрешетки (в зависимости от толщины применяемых бруса или доски). Более длинные потребуются для крепления доборных деталей – чтоб была возможность «пришить» профильный элемент через профнастил к деталям обрешетки.

Установка кровельных саморезов по верху волны в основном практикуется только в области нахлеста листов. Такое соединение производится через гребень волны через каждые 500 мм, начиная от карнизной линии до конька.

Саморезы при фиксации профнастила устанавливаются по низу волны. По верху их располагают при взаимном креплении двух листов, но при этом в обрешетку такой саморез не вкручивается

При взаимном скручивании двух листов между собой по верху волны, а также при установке доборных профильных элементов, может практиковаться предварительное высверливание отверстий сверлом диаметром 3,5 мм.

При монтаже листов, имеющих полимерное покрытие, рекомендовано, после вкручивания саморезов, удалить с поверхности образовавшуюся металлическую стружку, так как она может повредить защитное покрытие кровельных полотен. Удаление стружки производится с помощью мягкой щетки.

Следует также помнить, что не допускается фиксация профнастила к обрешетке заклепками или гвоздями, так как эти крепления не способны удержать кровельное покрытие при воздействии на него сильного ветра.

Угол уклона скатов

Второе, о чем необходимо сказать – это крутизна скатов крыши. От этого параметра будет зависеть, какая обрешетка должна быть сделана под кровельный материал, а также величина нахлеста соседних листов в продольном и поперечном направлении. От того, насколько будут соблюдены эти правила, будут зависеть гидроизоляционные качества кровли, а значит – надежность и долговечность всей стропильной системы в целом.

Шаг обрешетки и величина нахлеста листов зависят от угла крутизны скатов кровли

Для крыши, скаты которой имеют крутизну в 5÷10 градусов, обрешетку необходимо делать сплошной. В этом случае для нее используются доски, и закрепляются они на брусках контробрешетки на расстоянии друг от друга в 3÷7 мм. В такой конструкции профнастил укладывается внахлест на две волны одного листа на другой. Если для покрытия используются короткие листы материала, и их планируется уложить в два ряда, то верхний ряд должен находить на нижний на 300 мм. При этом рекомендуется еще и края листов обработать герметиком, чтобы исключить риск попадания воды между ними.
Если скаты располагаются под углом в 10÷15 градусов, то доски или бруски обрешетки могут быть закреплены с шагом в 300÷450 мм, а нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну. При двухрядном монтаже листов, верхний ряд накладывается на нижний на 220÷250 мм.
Когда скаты крыши имеют крутизну, превышающую 15 градусов, элементы обрешетки можно расположить с шагом в 550÷600 мм, а нахлест верхнего ряда на нижний допустимо сократить до 170÷200 мм.

Для удобства разметки расположения направляющих обрешетки, можно использовать самодельный шаблон – отрезок бруса или рейки такой длины, которая соответствует выбранному шагу установки.

Это были, так сказать, общие правила, а в таблице ниже приведены еще и рекомендации с учетом высоты волны профнастила – там величины нахлестов и шаг обрешетки даны более точно.

Тип профнастила и высота волныКрутизна скатов кровли, градусовРекомендуемая толщина листа, ммШаг создаваемой обрешётки

С-8	Минимум 15º	0.5	Сплошная обрешетка
С-10	До 15º	0.5	Сплошная обрешётка
Свыше 15º	0.5	Не более 300 мм
С-18	До 15º	0,5÷0,7	Сплошная обрешетка
Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 450 мм
С-21, МП-20R	До 15º	0,5÷0,7	Не более 300 мм
Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 600 мм
НС-35	До 15º	0,5÷0,7	Не более 500 мм
Свыше 15º	0,5÷0,7	До 1000 мм
Н-60	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 3000 мм
Н-75	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 4000 мм
Для кровельных работ применять профнастил С-8 и С-10 не рекомендуется

Правила укладки листов

При монтаже профильных листов на обрешетку, важно соблюдать последовательность настила листов, особенно в тех случаях, когда материал монтируется в два (или более) ряда.

Порядок укладки листов при размещении их в два ряда

Двухрядный монтаж профилированного листа производится от карнизной линии. Крайний лист необходимо очень тщательно выставить но направлению ската и по краю карнизного свеса, так как он будет в дальнейшем своеобразным ориентиром для других полотен. Все листы первого ряда выравниваются по карнизному свесу ската с одинаковым выходом в 35÷40 мм, иначе карнизный край получится неаккуратным.
Второй ряд укладывается внахлест на первый (нижний), а размер нахлеста будет зависеть от уклона крыши. Монтаж второго ряда начинается с той же стороны ската, что и первого.

Оптимальный вариант – когда длина приобретаемого профнастила соответствует протяженности ската создаваемой кровли

Однако, оптимальным вариантом решения этой задачи все же будет приобретение листов профнастила, которые будут иметь длину, соответствующей длине ската, при любом уклоне крыши. Подобный подход значительно облегчит и ускорит монтаж, а также повысит гидроизоляционные характеристики создаваемой кровли.

Общая последовательность монтажа

Перед тем как перейти к подробному пошаговому рассмотрению монтажа профнастила на стропильной системе крыши, стоит обозначить общую последовательность таких работ.

Вариант конструкции деревянной обрешетки под кровлю из профнастила

Первым шагом на стены устанавливается обвязка из бруса или же только мауэрлат, на который будут закрепляться стропила.
Далее, производится разметка и монтаж стропил.
Сформировавшиеся скаты затягиваются гидроизоляционным материалом.
Сверху гидроизоляции, на стропила фиксируются рейки контробрешетки.
Затем по торцевым краям реек контробрешетки по карнизу, рекомендуется закрепить москитную сетку.
После этого по карнизу, на рейках контробрешетки закрепляются держатели для водосточного желоба.
Сверху них фиксируется обвязочный брус, который станет начальным для формирования обрешетки и будет служить основой для закрепления на нем профиля-капельника.
Перпендикулярно рейкам и параллельно карнизу и коньковой линии с выбранным шагом закрепляются направляющие обрешетки.
Далее, монтируется желоб и карнизная планка.
После этого по скатам прибиваются фронтонные бруски, и закрепляются торцевые доски.
Теперь по одному листу на скат поднимаются и закрепляются листы профнастила.
После настила материала на скаты монтируются коньковые элементы кровли.
По фронтонным сторонам крыши монтируется ветровой уголок.
Производится подшивка карнизных свесов крыши.

Монтаж кровли из профнастила – пошагово

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Чтобы рассмотреть каждый из шагов обустройства крыши, покрытой профнастилом более подробно, начать стоит со стропильной системы. В качестве стропильных ног при строительстве частных домов небольшого размера чаще всего используется доска сечением 150×50 мм. Однако, если скаты дома имеют большую протяженность, то могут быть применены доски или брусья большей толщины. Стропила устанавливаются по разметке, нанесенной на мауэрлат, с рассчитанным шагом, соответствующим их сечению и расчетной нагрузке на кровлю. В верхней коньковой части стропила могут скрепляться между собой металлическими пластинами или же прибиваться к коньковому прогону. На данной схеме показана висячая система стропил, то есть не имеющей упора на внутреннюю капитальную перегородку дома. Подробнее о стропильных системах рассказывается в специальных публикациях нашего портала.
	На нижний край выровненных стропильных ног закрепляется металлическая планка-капельник. Если она состоит из нескольких элементов, то их монтируют внахлест на толщину стропила. Планка фиксируется гвоздями или саморезами.
	Другой вариант – по краям стропильных ног вначале устанавливается доска обвязки (поз. 1). Ее врезают в стропила так, чтобы она оказалась на одном уровне с их верхним торцом. Затем уже по ней осуществляется монтаж профиля – капельника (поз.2).
	Следующим этапом работ идет настил на скаты рулонного гидроизоляционного материала, с закреплением его на стропилах. Раскатывание гидроизоляции начинается от линии карниза горизонтально, и каждое последующее полотно укладывается внахлест на нижнее на 100÷150 мм. Некоторые производители считают необходимым нанести на полотнах гидроизоляции линию нахлеста. – там меньше вероятность допустить ошибку.
	Таким образом материал настилается до самого конька. Полотно укладывается так, чтобы оно закрывало верхнюю часть обоих скатов. Но стыковаться полотна на коньке не должны – оставляется вентиляционный просвет.
	Сверху гидроизоляционного материала на стропила закрепляются рейки (бруски) контробрешетки.
	Обратите внимание на ступенчатую конфигурацию реек контробрешётки в районе конька. Такую ступеньку или вырезают (если применяется брус 50×50 мм), или же для контробрешетки применяют две рейки толщиной в 25 мм, и при этом верхняя по длине не должна доходить до линии конька на 150 мм, так как в этой области будут использованы вставки, которые будут фиксировать отдельное гидроизолирующее полотно, закрывающее конек. Далее, по коньку прибиваются отрезки бруса длиной 200 мм с шагом между ними также в 200 мм – это расстояние станет вентиляционным зазором для подкрышного пространства.
	После того как на всю коньковую линию будут закреплены бруски, конек вместе с ними накрывается полосой гидроизоляционного материала, которая укладывается на ту самую ступеньку контробрешетки.
	Сверху гидроизоляция прижимается к нижним рейкам короткими отрезками-вставками. В итоге они должны сформировать ровный участок контробрешетки.
	Следующим шагом на торцы реек контробрешетки рекомендовано закрепить металлическую москитную сетку, чтобы в подкровельное пространство не могли проникать насекомые и устраивать там свои гнезда. К примеру, осы – очень большие любительницы подобных «убежищ», а столь опасное соседство вряд ли кому понравится.
	Далее, на рейках по всей карнизной линии с помощью гвоздей или саморезов крепятся крюки-держатели для водоотводного желоба. Каждый из кронштейнов жестко фиксируется двумя крепежными элементами – для этого в них производителем обычно предусмотрены необходимые отверстия.
	Сверху участков крепления кронштейнов водостока укладывается и прибивается начальный обвязочный брус обрешетки. Он должен быть выставлен идеально ровно, так как именно с ориентиром на него будет производиться разметка расположения остальных направляющих обрешетки.
	Начинают установку остальных направляющих обрешетки, с рассчитанным шагом. Есть один нюанс – второй по счету от карниза брус монтируется с уменьшенным примерно на треть шагом. Так, например, если выбран шаг в 350 мм, между первым и вторым брусом делается просвет 250÷280 мм, так как на край ската всегда приходится большая нагрузка, нежели на его среднюю часть. Чтобы разметка была произведена правильно, на первой рейке контробрешетки откладываются и отмечаются нужные расстояния. После этого по меткам вбиваются гвозди, на которых по очереди закрепляется колерованный шнур, растягивается до крайней рейки, расположенной на противоположной стороне ската. Затем с помощью него перпендикулярно контробрешетке отбиваются параллельные линии.
	Далее, по линиям разметки закрепляются все бруски обрешетки. Их можно фиксировать гвоздями, что и делает большинство мастеров, но можно использовать для этой цели и саморезы.
	В готовом виде подготовленные для профнастила скаты крыши могут выглядеть так, как представлено на этой картинке. Однако, достаточно часто для обрешетки используется не брус, а доска 120÷150 мм шириной и толщиной в 20÷25 мм, но этот вариант сделает крышу более тяжелой.
	Далее, по коньку набивается брус, имеющий высоту в сечении равную высоте волны выбранного профлиста, а ширину – 40 мм. Можно набить цельный брус или же составить его из двух рядов, как показано на иллюстрации.
	Следующим шагом, на смонтированные кронштейны, закрепленные по карнизу, укладывается водосточный желоб. Соединение внахлест отдельных частей желоба производится на крюках. Как правило, для этого производителем предусмотрены специальные углубления.
	Установив желоб, на крайний брус или доску обрешетки закрепляют карнизную планку, которая будет служить дополнительной защитой деревянных элементов обрешетки от влаги. Фиксация планки осуществляется гвоздями, забиваемых с шагом 150÷170 мм.
	Теперь необходимо поработать над фронтонной стороной стропильной системы. Для этого по фронтонным краям будущих скатов закрепляется брус, равный по высоте коньковому брусу или высоте волны профнастила. Эти элементы также фиксируются гвоздями.
	Далее, на крайнее стропило и фронтонный брус монтируется ветровая доска. Она предназначена не только для того, чтобы придать законченный внешний вид стропильной системе, но и чтобы закрыть края кровельного материала, не допустив проникновение под него порывов ветра.
	В завершенном виде, готовом для настила профилированных кровельных листов, стропильная система с обрешеткой будет выглядеть примерно так.
	Далее, несколько слов необходимо сказать о том, как поднять целые длинные листы профнастила на скаты крыши, так как для многих этот процесс является весьма сложной задачей. Дело в том, что профлисты имеют небольшую толщину, обычно в районе 0,5÷0,6 мм, поэтому, при неправильном с ними обращении, рельеф листа может деформироваться. «Переломанный» лист совместить с другими будет непросто, а иногда – и вовсе невозможно, то есть материал будет забракован.
	Поднимают кровельный материал вручную тремя способами — это, закрепив по всей длине листа два бруса, или же, поставив один или два полотна горизонтально и закрепив их петлями из крепких веревок ближе к краям. В последнем случае на высоте должно находиться два человека, которые будут поднимать профнастил на скат. Третий способ, который также часто используют для подъема профнастила — это подтягивание листа по двум направляющим из досок или брусьев, установленных практически на ширину листа. Чтобы осуществить подъем этим способом, необходимо привлечь к работе как минимум троих помощников.
	Настил целых листов производится от края ската с подветренной стороны строения, чтобы преобладающие в данной местности ветровые потоки не имели возможности проникать в стыки между листами. Профнастил монтируется внахлест на одну волну или две волны (в зависимости от крутизны ската), причем, листы должны плотно прилегать друг к другу без зазоров. Необходимо отметить, что, несмотря на сложность подъема длинных листов, которые накроют всю длину ската, лучше выбрать именно этот вариант покрытия крыши, так как в кровле не будет поперечных стыков, что значительно повысит гидроизоляционные способности покрытия.
	Если необходимо облегчить часть работ, связанную с подъёмом чрезмерно габаритных листов профнастила (например, из-за отсутствия необходимого количества помощников), то выбирается второй вариант монтажа кровли, в котором используется два ряда более коротких полотен. В этом случае первым шагом укладывается нижний ряд листов, расположенный по карнизной линии. Они также начинают укладываться с подветренной стороны с нахлестом на одну или две волны.
	Завершив монтаж первого ряда, необходимо возвратиться в его начало, и второй ряд начать закреплять с той же стороны ската, что и нижний. Второй ряд монтируется внахлест на первый – о величине нахлеста говорилось выше.
	Закрепление кровельного покрытия к брусьям обрешетки осуществляется специальными саморезами. О них уже рассказывалось выше по тексту.
	Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны. При этом, по коньковой и карнизной линии, а также по нахлестам верхнего ряда листов на нижний, они вкручиваются в каждую волновую впадину. На всем остальном пространстве ската крепление профнастила к обрешетке осуществляется не в каждую впадину, а через одну, с соблюдением «шахматного порядка».
	Внимательно необходимо отнестись к процессу вкручивания саморезов. Во-первых, ось самореза должна быть строго перпендикулярна плоскости покрытия. Во-вторых, очень важно правильно отрегулировать «трещотку» шуруповерта, чтобы обеспечивался оптимальный момент затяжки самореза. В равной степени недопустимы и слабая затяжка (не обеспечивается герметизация отверстия), и чрезмерная, когда прокладка выдавливается из-под пресс-шайбы. Кроме того, чрезмерное усилие при вкручивании может привести к тому, что саморез «прогрызёт» канал в древесине, спиральным виткам не за что будет удерживаться, и точка крепления будет безнадежно загублена.
	После того как весь кровельный материал будет закреплен на скатах, зафиксирован на направляющих обрешетки, можно переходить к обустройству коньковой области, которая имеет важное значение, как для гидроизоляции, так и для вентиляции системы кровли. Последняя особенно важна, если крышу планируется сделать утепленной. Для оформления конька производятся специальные элементы, которые полностью закрывают просвет, образовавшийся между листами профнастила в верхней части крыши.
	В местах закрепления конька к скатам на листы профнастила наклеивается специальный универсальный уплотнитель, который закроет зазоры, образовавшиеся в углублении волн. Конек фиксируется к верхнему элементу обрешетки через уплотнитель и листы профнастила теми же саморезами, вкручиваемыми с шагом в 150 мм
	Следующим этапом покрытия крыши профнастилом идет монтаж торцевого уголка, который фиксируется на ветровую фронтонную доску и на обрешетку через крайний лист профнастила. Крепление производится с шагом в 180÷200 мм.
	Далее, можно переходить к подшивке свесов. Этот процесс не слишком сложен, так как конструкция этих элементов достаточно понятна. Для этого на стене по разметке закрепляется специальный профиль или уголок, в который будет установлена одна сторона софитов. Такой же профиль монтируется параллельно стеновому уголку, с внутренней стороны карниза. Затем, на получившиеся из уголков полки укладываются и прикручиваются нарезанные по размерам детали софитов.
	Вместо уголков могут использоваться так называемые стартовые профили, которые имеют пазы, в которые вдвигаются софиты. В этом случае в качестве них применяется пластиковые панели, снабжённые перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха. Если для софитов решено использовать деревянную обработанную доску, то ее крепление производится на брус, зафиксированный на стене и с внутренней стороны карниза. Рекомендовано предусмотреть в самодельных софитах отверстия или зазоры для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Итак, очевидно, что при проведении обустройства кровли с использованием профнастила очень сложно будет обойтись без нескольких надежных и, желательно, опытных помощников. Кроме этого, чтобы исключить вероятность простоев, лучше всего запастись излишком крепежных элементов. Учитывая то, что работы проводятся на высоте, а дело предстоит иметь с материалом, имеющим острые режущие края, вопросам обеспечения безопасности, соблюдения правил предосторожности, использования средств защиты и страховки должно отводиться первостепенное внимание.

И в завершение этой публикации предлагаем вниманию читателей видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по монтажу кровли из профнастила:

Видео: Особенности монтажа кровли из профнастила

Правильное крепление профнастила

как крепить профнастил

Профнастил является несколько «особенным» материалом, и эта «особенность» заключается в том, что профилированные листы можно использовать в качестве покрытия практически любой поверхности: кровли, стен, пола. Им отделывают фасады зданий, изготавливают временные ограждения и постоянные заборы. Причем в каждой из областей применения профлиста имеются свои тонкости. К слову, крепление профнастила является не такой уж и сложной наукой, и обучиться этому может каждый желающий.

Из плюсов отметим простоту монтажа, минимум инструментов для крепления и экономичность листов (или небольшое количество «отходов»).

↑

Во-первых, следует определиться, для каких нужд выполняется кровля из профнастила. Разумеется, если крыть профлистом крышу с длиной скатов менее 12 метров, то такая кровля станет наилучшим вариантом среди строительных «заморочек».

Во-вторых, следует запомнить, что крепление к обрешетке листов осуществляется саморезами на уплотнительные резиновые шайбы: в нижние «волны» следует помещать саморезы размером от 28х4,8 мм. А вот конек нужно закреплять через верхние «волны» — на саморезах, подходящих по высоте «волны» гофра.

крепление профнастила к стене

В-третьих, не стоит забывать про гидро- и пароизоляционный слои. Спору нет, профильные листы являются хорошими «защитниками» дома от осадков. А что делать, если в помещениях слишком тепло, вследствие такого перепада температур образуется конденсат на внутренней поверхности профлистов, и его тоже нужно куда-то «девать»? Ну, а бывает и так, что монтаж кровли осуществлялся в плохом качестве, в результате влага скапливается под кровлей, тем самым разрушая весь кровельный «пирог».

В этом случае на помощь приходит хороший гидро- и пароизоляционный материалы.

В-четвертых, необходимо предусматривать вентиляционные зазоры – чтобы конденсат не задерживался в кровельном «пироге», а испарялся благодаря «гуляющему» потоку воздуха.

↑

Обрешетка под профнастил выполняет роль каркаса из деревянных брусьев, который является одним из слоев кровельного «пирога».

Согласно инструкции производителей профнастила, шаг обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона скатов будущей крыши, а также от величины высоты профиля.

если угол наклона ската составляет больше, чем 15 градусов, то обрешетку нужно делать с шагом в 35-50 см.
для углов размером менее 15 градусов при укладке профлистов С20 обрешетка должна быть сплошной – при этом следует предусматривать небольшой (но выше 20 см) нахлест двух соседних, укладываемых друг на друга листов (величиной в пару «волн»).
для профлиста марки С35 при том же размере угла наклона, шаг обрешетки должен составлять не менее 30 см. Нахлест при этом должен быть не более, чем в одну «волну».
для марок С44 (и выше) обрешетку следует выполнять с шагом в 50 см и более.
Что касается величины нахлеста в том случае, когда угол наклона скатов составит больше 20 градусов, то тут мнения специалистов расходятся: одни считают, что большой нахлест только навредит общей укладке, и предлагают вариант в 20 см, другие же допускают величину нахлеста примерно 10-15 см.
если угол наклона скатов крыши совсем маленький (до 12 градусов), то для придания большей прочности креплению листов используют силиконовые герметики – чтобы закрыть образующиеся вертикальные и горизонтальные зазоры.

Полезно знать: в любом из случаев, независимо от высоты «волны» листа и его размеров материал для обрешетки следует сначала обрабатывать специальным антисептическим составом для предотвращения образования грибков и плесени, губительных для древесины. Как правило, пропитку брусьев в растворе производят не позднее, чем за сутки перед использованием.

Иногда перед строителями возникает вопрос: а как крепить профнастил при реконструкции здания и замене одного кровельного материала другим? К примеру, если требуется перестилка кровли с заменой асбестоцементных листов профлистами?

В этом случае многие ошибаются, полагая, что придется переделывать конструкцию обрешетки – на самом деле такая «переделка» не понадобится, поскольку вес профлистов значительно ниже веса асбестоцементных плит, а это значит, что не нужно будет дополнительно укреплять кровлю.

↑

Наверное, кровля и есть то самое «уязвимое» место в здании, потому что именно ей приходится выдерживать самые большие нагрузки (фундамент зданий в расчет не берем). Поэтому профилированные листы для кровельного покрытия изготавливают более укрепленными.

крепление листов на крыше

Итак, крепление профнастила на крыше. Крепление кровельного профнастила на обрешетку производится с помощью специально предназначенных для этой цели кровельных саморезов для профнастила – цвет их шляпки имеют тот же, что и цвет поверхности профнастила.

Конструкция таких саморезов примечательна тем, что исполнение их представляет собой болты со сверлами на концах и резиновой прокладкой у шляпок. При креплении на кровле профнастила необходимо предусмотреть паро- и гидроизоляционный слой, а также хорошую вентиляцию в чердачном помещении. И крепить саморезами листы следует только в нижней части прогиба «волны».

Укладку профлистов нужно производить с нижнего ряда ската, продвигаясь вверх к коньку крыши, а листы самого первого ряда необходимо укладывать хотя бы на 3-5 см «с нависанием» над краем кровли – чтобы покрытие защищало стены здания от талых вод и дождя.

Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно покрытию, отслеживая, не остается ли перекосов.

↑

Если крепление профнастила саморезами вас не устраивает, можно обойтись заклепками – они не менее эффективны. Однако если вы крепите профлист на поверхность стен (а в этом случае нужен каркас с поперечными лагами из профильной трубы прямоугольного сечения), тут можно даже использовать сварочный аппарат. Правда, стоимость монтажа в этом случае возрастет, поскольку придется покрывать поверхность профлистов дополнительным антикоррозийным составом уже после сварки.

Тонкость возведения забора из профнастила заключается в правильной расстановке опор для листов. Как и в случае обычных заборов, сначала по периметру участка пробуриваются отверстия (до 1,5 м в глубину) для установки опорных столбов (как правило, это металл), к которым затем прибивают поперечные лаги (создавая так называемую обрешетку). Количество рядов должно быть не менее 3 – для большей устойчивости ограждения.

крепление к забору

Само крепление на забор нужно начинать с торцевой стороны – и разумеется, с нахлестом. Правда, нахлест можно осуществлять всего в одну «волну», а не минимум в две, как это требуется при устройстве кровли. А вот места нахлестов обрабатываются водостойким герметиком для дополнительной гидроизоляции стыков.

«Лишние» сантиметры профлиста обрезаются лобзиком с мелкими зубьями, а края – обрабатываются антикоррозийным составом для продления срока службы ограждения.

Если вам важен эстетичный вид вашего забора, то для закрывания углов и торцов можно использовать нащельники – по типу коньковых планок. Их крепят заклепками с шагом в 30 см.

↑

Кровля. Для расчета нужно знать размер общей площади покрытия кровли и площадь одного профлиста (не забываем про нахлесты!). Общая площадь покрытия делится на площадь листа и полученная цифра просто округляется – до целого значения, с накидкой к большему.
Заборы. Для расчета листов на заборы оперируют периметром ограждаемого участка и шириной одного профлиста (опять же, не забываем про нахлесты!).
Стены. Схема крепления профнастила к стенам и расчета материала практически та же, что и для заборов – отличие лишь в характере так называемого «каркаса-обрешетки». Если для заборов подойдут опорные столбы с поперечными лагами, то для крепления к стене необходимо изготавливать полноценные каркасы, с возможностью небольшого зазора для вентиляции.

↑

При монтаже профнастила на потолок необходимо учитывать и прокладку инженерных коммуникаций помещения – поэтому производители выпускают более усовершенствованный вид крепления – v-образной формы в виде кронштейнов.

v образное крепление на потолок

Примечательно, что v образное крепление к профнастилу заключается в удобстве монтажа: его можно с легкостью отрегулировать под различные формы профилей – нужно только предварительно отметить точки сгибов. После этого кронштейны крепятся на штифты в специально подготовленные для них резьбовые отверстия – вместе с профлистами.

В этой, довольно большой статье мы постарались описать все возможные способы крепления профнастила. Надеемся у нас это получилось и теперь, при монтаже профлиста у вас не возникнет никаких сложностей.

Крепление профнастила к обрешетке

На сегодняшний день наиболее распространенным и востребованным материалом для обшивки строений, обустройства заборов, навесов и других строительных работ, является профнастил. Кроме отмеченных сфер применения, профнастил также будет оптимальным решением для строительства небольших приусадебных построек, гаражей и маленьких сараев.

Преимущественным критерием, который влияет на окончательный выбор потребителя, является простота в монтаже и обработке этого строительного материала.

рис. 1

Для крепления листов профнастила должна быть оборудована так называемая обрешетка (рис. 1). В случае обустройства забора из этого материала или кровельных работ обрешетка будет тем основанием, которое выдерживает вес листа, воздействия извне и фактически является скелетом конструкции. Качественно выполненная обрешетка также важна для прочности и надежности конструкции, как и правильно выполненная работа по креплению листов профнастила к ней.

В зависимости от вида работ и материала, из которого сконструирована обрешетка, следует правильно выбирать средства крепления. Ни в коем случае не следует крепить листы профнастила к деревянной обрешетке гвоздями, что может привести к нарушению целостности защитной поверхности металлического листа.

Крепление профлиста к металлической обрешетке

К строительным работам, в которых применяется металлическая обрешетка или основание относятся возведение забора, монтаж навеса или иных несущих конструкций. В отличие от работ, где применяется деревянная обрешетка, здесь необходимы специальные саморезы. Подобные метизы снабжены специальным сверлом на конце, которое позволяет просверливать и соединять металлическое полотно с обрешеткой. Такие саморезы снабжены гидроизоляционной шайбой, имеющей на одной из сторон резиновую прокладку. Следует особое внимание уделять моменту зажима самореза, поскольку излишне затянутый или недостаточно вкрученный метиз может навредить не только профлисту, но и потерять гидроизоляционные качества перетянутой резиновой шайбы (рис. 2).

рис. 2

Вкручивание саморезов можно осуществлять ручной дрелью или шуруповертом, использую специальную насадку переключив инструмент в режим малых оборотов.

Крепление профлиста к деревянной обрешетке

Деревянная обрешетка наиболее распространена при осуществлении кровельных работ, монтаже навесного потолка или обшивки стен. При креплении профлиста к деревянной основе используют обычные саморезы также с прокладками, которые предназначены для защиты участка профлиста под шляпкой метиза при его вкручивании.

Общие особенности крепления и альтернативные способы

Работа по креплению профлиста к обрешетке должна осуществляться желательно при сухой погоде. В случае когда используется деревянная обрешетка, следует уделить внимание низкому уровню влажности используемой древесины, в противном случае возможны искривления или деформация конструкции в процессе высыхания.

рис. 3

По общему правилу, но в зависимости от вида работ и определенных условий, метиз должен вкручиваться в нижнюю часть волны профлиста (рис. 3). Учитывая конструкцию обрешетки, среднее количество используемых метизов для крепления профлиста составляет от 5 до 8 штук на квадратный метр.

Одними из возможных вариантов крепления профлиста к обрешетке также следует отметить крепление посредством стальных или алюминиевых клепок. Данный способ предусматривает предварительное сверление листа и обрешетки, что негативно влияет на скорости монтажных работ, но является более выгодным вариантов в плане общей стоимости.

Видео о правилах устройства кровли из профнастила:

к деревянной обрешетке, выбор саморезов и их вкручивание

На чтение 7 мин Просмотров 132 Опубликовано 19.01.2021 Обновлено 18.01.2021

Профильный лист является современным, красивым и практичным материалом, пользующимся популярностью в частном и коммерческом строительстве. Кровельное покрытие отличается прочностью, герметичностью, устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Обязательным условием долговечности кровли является правильное крепление профлиста. Данная технология имеет свои особенности и нюансы, которые нужно знать и учитывать при проведении монтажа.

Технология монтажа кровли из профлиста

Профилированный лист — кровельный строительный материал

Профнастил имеет обширную сферу применения. Материал используют для изготовления крыш домов, козырьков над крыльцом и балконом, создания несъемной опалубки и основы для плит перекрытия. Продукция выпускается в форме полос шириной 70-100 см, длиной 200-300 см. Высота волны в разных моделях составляет 27-114 мм.

Кровельный пирог при использовании в качестве финишного покрытия из профлиста состоит из таких слоев:

Отделка внутреннего пространства. В зависимости от его предназначения применяется фанера, гипсокартон или сайдинг.
Пароизоляционное полотно. Служит для вывода влаги из помещения на улицу.
Стропила. Являются каркасом и несущей системой для всех компонентов крыши.
Утеплитель. Располагается между стропилами, служит для защиты здания от перепада температур.
Гидроизоляция. Набивается поверх стропил для предотвращения попадания на них влаги извне.
Контрообрешетка. Крепит гидроизоляцию, создает зазор для циркуляции воздуха и вывода сырости.
Обрешетка. Набивается в горизонтальной ориентации с шагом, соответствующим размерам листов.

Каркас изготавливается из бруса или трубы прямоугольного сечения. Дерево дешевле и проще в работе. Металл тяжелее, дороже, но намного крепче и долговечнее.

Крепить профлисты следует снизу вверх с нахлестом по ширине и высоте. Величина перекрытия определяется уклоном ската но не может быть меньше, чем один гребень по сторонам и 10 см по вертикали. Чтобы прикрутить профлист на крышу, применяются специальные метизы, обеспечивающие плотное прижатие облицовки к обрешетке и ее свободное движение при тепловом расширении.

Вкручивать саморезы нужно на устойчивом и широком основании, чтобы не помять листы. В обязательном порядке необходимо пользоваться страховкой, средствами защиты глаз и рук, устанавливать около здания ограждение и предупреждающие знаки.

Схема укладки листов выбирается мастерами исходя из их предпочтений, опыта и привычек. Первый вариант вертикальный. Здесь сначала крепится нижняя угловая панель, затем от нее проводится размещение последующих фрагментов до достижения конька. Там излишки срезаются, а процедура повторяется вертикальными полосами с накладкой в паз.

Другой метод горизонтальный. Сначала устанавливается первый ряд по свесу. От низа монтируются последующие уровни. Накладка по высоте проводится на расстояние 10-20 см исходя из крутизны.

Основой получения ровного и красивого ската является правильная установка первого фрагмента. Рекомендуется сперва наживить его, а после окончательного выравнивания с остальными панелями закрепить окончательно.

Выбор крепежа для качественного крепления

Кровельные саморезы

Производители выпускают специальные саморезы для кровли из профнастила, приспособленные под данный тип покрытия. Профессиональные метизы изготавливаются из легированной стали с последующим нанесением цинка. Шляпки изделий, как у болтов — выпуклые шестигранные, что предотвращает срывание биты при ввинчивании. Саморезы антивандальные для профнастила оснащены шляпкой особой формы, к которой не подходят стандартные насадки. Внешняя часть покрывается полимерной краской с ее последующим запеканием. Силиконовая шайба устойчива к ультрафиолету, высоким и низким температурам. Служит для плотного прижатия листа к основе, предотвращения проникновения воды к отверстию, одновременно не препятствуя движению покрытия при тепловом расширении. Все метизы оснащены буром, обеспечивающим проникновение в основу без предварительного высверливания отверстий.

Различают разные типы кровельных шурупов по материалу обрешетки. Для деревянных реек применяются изделия 4,8х28 мм и 4,8х35 мм. Чтобы закреплять листы на металл, используются саморезы 4,8х19 мм, 5,5х25 мм 5,5х35 и 5,5х50 мм в зависимости от толщины стенок трубы.

Различить метизы по предназначению можно визуально по частоте резьбы. У шурупов по дереву шаг более редкий, чем у аналогов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Использовать метизы не по назначению недопустимо. При ввинчивании в железо шурупы по дереву будут ломаться. При обратной комбинации не будет достигнута должная прочность, метизы может с большой долей вероятности вырвать сильным порывом ветра вместе с листами.

Не меньшее значение для обеспечения прочности кровли играет длина резьбовой части шурупов. Она должна быть на 3-5 мм больше, чем основание, в которое они вкручиваются, плюс толщина листа и шайбы в сжатом состоянии. В расчет берется одна стенка профильной трубы и вся толщина рейки обрешетки. Бур не учитывается, так как он не выполняет держащей функции.

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

Правильное вкручивание саморезов

С момента изобретения профилированного листа не прекращаются дискуссии относительно того, правильно прикручивать его к верхней или нижней волне. В пользу каждой методики приводятся весомые доводы, однако все производители указывают, что панели должны крепиться через нижний гребень. Чтобы придти к единому подходу и сделать оптимальный выбор, следует рассмотреть особенности, преимущества и недостатки каждой технологии.

Нижний вариант:

Сталь плотно лежит на основании, отсутствует вибрация, так как нет просветов. Бурение происходит без проблем, связанных с возможным срывом бура.
Метиз плотно прижимает панель к обрешетке. Риск просачивания влаги сводится к минимуму.
Скатываясь вниз, дождевая вода проходит по впадинам покрытия. Крепеж во время осадков длительное время пребывает в водной среде. При малейшей погрешности в монтаже возникает протечка, которая затрагивает большую часть ската.

Верхний вариант:

Во время ливня крепеж почти не подвергается воздействию влаги, а значит вероятность просачивания крайне мала.
При проведении сверления на волну оказывается вертикальное усилие. Прежде чем бур проделает в ней отверстие, металл может прогнуться, а в таких местах достичь герметичности проблематично.
При использовании технологии верхнего монтажа гарантия производителя не действует.

Результат оценки сильных и слабых сторон каждой методики чисто субъективный, но у нижнего способа преимуществ больше, а недостатков меньше. Здесь право принятия решения за владельцем недвижимости.

Расчет количества саморезов

В соответствии с инструкциями производителей, чтобы надежно прикрепить профнастил, нужно 7-9 единиц на квадратный метр. Можно сразу округлить это число до 10, так как потери и ошибки в процессе монтажа неизбежны. Полученный результат нужно привести к кратности упаковок, в которых они продаются. Сегодня производители поставляют на рынок пачки по 250 штук, коробки от 1000 до 4000 штук. По отдельности покупать метизы не стоит, так как это обойдется слишком дорого.

Следует учесть: чем больше мест крепления, тем крепче панель будет держаться на обрешетке, однако большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

Возможные ошибки

Профлист нельзя резать болгаркой

Процесс планирования и монтажа профлиста имеет ряд особенностей и сложностей, что является причиной совершения ошибок, снижающих качество конечного результата.

Чем больше об этой проблематике будут знать начинающие мастера, тем меньше вероятность ее повторения на собственной практике:

Толстое сверло — слабое соединение, потеря его герметичности. Риск вырывания саморезов.
Тонкое сверло — поломка метиза, срывание резьбы. Приходится заделывать дыры и делать новые отверстия.
Применение кровельных гвоздей. Невозможность регулирования силы прижима. Развитие коррозии, при демонтаже повреждается поверхность листа.
Слабая затяжка шурупа. Под шайбу просачивается вода. Развивается ржавчина, промокает кровельный пирог.
Перетягивание самореза. Прокладка трескается, в щели попадает влага, развивается ржавчина и гниение древесины.
Неточное крепление к обрешетке. Если присоединить шуруп близко к краю рейки, она треснет. Появляется ослабленный участок, который может воздействовать на смежные области.
Плохая герметизация случайных отверстий. Просверленные по ошибке дыры нельзя заделывать скотчем или тканью в краске. Нужен герметик и заклепка.
Применение нештатных инструментов для резки листов. Болгарка жжет металл и полимерное напыление, а фреза деформирует кромки и оставляет рваные, неровные края. Лучше потратиться, но приобрести специально для этого предназначенные шлицевые или высечные ножницы.
Игнорирование применения герметика на стыках панелей. Даже в крутых кровлях есть вероятность занесения в них воды сильными восходящими потоками.

Достижение качественного результата при монтаже профнастила возможно при использовании предназначенных для этого инструментов и точном следовании технологии работ.

Крепление профнастила к обрешетке

рис. 1

Крепление профлиста к металлической обрешетке

рис. 2

Крепление профлиста к деревянной обрешетке

Общие особенности крепления и альтернативные способы

рис. 3

Видео о правилах устройства кровли из профнастила:

Крепление профлиста к деревянной обрешетке. Чем и как крепить профнастил на крышу? Методы закрепления профлистов.

Профнастил — современный и универсальный строительный материал, который может применяться для совершенно разных работ. Он отличается высокой прочностью и устойчивостью к осадкам и различным погодным условиям, а также является надежным и долговечным. Профнастил — это листы металла с особым полимерным покрытием, поэтому он не требует покраски и особого ухода. Полимер не подвержен воздействию солнечного света и непогоды, поэтому цвет профнастила не выгорает. Также такое покрытие защищает металл от коррозии.

Помимо этого профнастил является универсальным кровельным материалом, поскольку имеет большой выбор цвета и легко подходит для любого стиля и дизайна здания.

Профили могут использоваться в качестве материала для навесов и козырьков, заборов, перекрытий и покрытия крыш. Также из профнастила можно сделать хозяйственные строения или гараж.

Крепление профнастила на крышу является довольно простым делом. При установке требуется минимальное количество необходимых инструментов и дополнительных материалов, а сами листы имеют довольно универсальные размеры, что позволяет свести к минимуму количество отходов после монтажа и является показателем экономичности материала.

Выбор правильного материала для крыши

Для покрытия кровли профилем, лучше всего использовать специальные изделия с трапециевидной или синусоидальной гофрой с толщиной металла в 0,5-0,7 мм. Оптимальная высота волны профиля для крыши 20-60 мм. Немаловажным является наличие особой влагоотводящей канавки в рельефе.

Кроме того, для закрепления профнастила на крыше нужны специальные кровельные саморезы. Они гарантируют полную водонепроницаемость и обеспечивают большую прочность крепления. Помимо этого, монтаж специальными саморезами проходит быстрее и проще. При покупке стоит также обратить большое внимание на качество материала, из которого изготовлены саморезы.

Расчет материала

Для правильного расчета количества листов для обычной двускатной крыши необходимо ее общую площадь поверхности разделить на площадь листа и округлить в большую сторону полученное значение. Изделия лучше выбирать равные длине ската от конька до карниза плюс 40-50 мм для свисающего края. Если крыша имеет сложную конструкцию из трех и более скатов различной величины, лучше рассчитывать количество материла для каждого ската отдельно.

Стоит помнить, что длина профнастила должна не превышать двенадцати метров. В случае, если скат больше длины профильного листа, стоит рассчитывать количество материала с учетом нахлеста в один-два метра.

Количество саморезов считается из расчета восемь штук на каждый лист, плюс запас 10-20 штук.

Кровля дома

Верхняя часть крыши обязательно должна состоять из нескольких слоев. При правильном монтаже этой части дома, перед тем, как закрепить профнастил на крыше, необходимо на стропила уложить слой гидроизоляции. Он защищает всю конструкцию от влаги, что особенно важно для утеплителя, который располагается ниже. Укладывают гидробарьер горизонтально на стропила, прикрепляя небольшими металлическими скобами, начиная от края крыши. Нахлест делают в 15-20 см. После этого на слой гидроизоляции устанавливается защитная стропильная планка, на которую монтируется обрешетка.

Определение шага обрешетки

Обрешетка необходима для придания прочности конструкции при прикреплении профнастила на крыше. Она делается из небольших деревянных брусьев и является основным каркасом будущего покрытия кровли. Величина шага обрешетки зависит от высоты профиля и угла наклона ската крыши.

При наклоне от 15 градусов и выше шаг делается в 10-20 см. При угле в 15 градусов делается шаг в 35-50 см. Если наклон меньше 15 градусов, шаг обрешетки будет зависеть от типа профнастила:

При использовании материалов с маркировкой С20 при угле наклона менее 15 градусов обрешетка должна быть сплошной, а нахлест между соседними листами должен быть не менее 20 см;
Марка С35 требует при монтаже шаг в 30 см и нахлест в одну волну;
Если используется профнастил марки С44 и выше, шаг обрешетки должен составлять более 50 см.

При небольшом угле наклона ската до 12 см возможны различные варианты конструкции кровли, однако при непосредственном монтаже профнастила стоит использовать специальный силиконовый герметик на стыках листов, а также дополнительно закрепить соединение металлическими заклепками.

Стоит помнить, что перед тем как произвести крепеж профнастила на крыше, будет правильно всю поверхность обрешетки обработать специальным составом с антисептическими свойствами. Это нужно делать, чтобы защитить древесину и предотвратить образование вредных грибков и плесени под крышей, которые могут привести к скорому разрушению всей конструкции.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Крепление профнастила саморезами на крыше должно начинаться с нижнего края ската. Профилированные листы укладываются с небольшим нависанием над краем, которое составляет около 5-15 см в зависимости от высоты волны профиля. Такое расположение позволяет защитить стены здания от сильных осадков. При стыковке по длине необходимо делать большой нахлест, где верхний лист закрывает собой нижний на 1-2 метра. При этом, чем меньше угол наклона ската, тем больше нахлест.

Стоит обратить внимание, что при стыке профилированного листа со стеной или дымоходом крепится дополнительная планка примыкания, которая должна прикрывать угол на 20-30 см.

При обрезании профлиста можно использовать специальный электролобзик, ножницы по металлу или дисковую пилу. Они помогут быстро и ровно обрезать выступающие края. Главное при этом не использовать газовую резку, угловую шлифовальную машину и подобные инструменты, которые производят при работе раскаленные отлетающие частицы. Такая мера предосторожности необходима для того, чтобы не повредить полимерное покрытие, потому что это может привести к коррозии металла и последующей замене листа. Также для сохранения целостности покрытия нельзя использовать газовую сварку. Для того чтобы для дымохода, лучше использовать электролобзик или специальные вырубные электроножницы.

Поднимать листы для монтажа на крышу лучше всего по лагам, которые нужно установить от земли до кровли. Это позволит удобно размещать листы на поверхности и поможет избежать перегибов. Также для этого можно использовать длинную деревянную лестницу, перевернутую ступеньками вниз.

Каждый профильный лист должен фиксироваться по краям и посередине;
Крепление профнастила должно производиться исключительно в нижнюю часть волны профиля;
Установка профильных листов на обрешетку должна проводиться на специальные уплотнительные шайбы, выполненные из резины;
Конек кровли крепится с нахлестом в 20 см в верхнюю волну листа на саморезы, длина которых равна высоте волны профнастила. Шаг крепления конька — через одну волну;
Размер используемых саморезов должен быть не менее 28х4,8 мм;
Каждый новый профиль укладывается с нахлестом в 10-20 см;
При использовании продольного уплотнителя на стыках нахлест делается в одну гофру, без уплотнителя — две;
Для большей гидроизоляции рекомендуется также проводить обработку стыков герметиком на основе силикона или битума;
Помимо этого, соединять можно заклепками при помощи специального пистолета, предварительно просверлив перед этим отверстия в металле профиля на 0,2 мм больше диаметра клепок. Очень важно при сверлении не повредить защитный полимерный слой профиля.

При монтаже профнастила стоит располагать его так, чтобы край каждого нового элемента проходил по вершине гофры предыдущего.

При монтаже очень важно следить за тем, чтобы саморезы правильно входили в основание при вкручивании. Они должны направляться строго под прямым углом к плоскости крыши, иначе это может привести к нежелательным перекосам.

При монтаже также не стоит забывать про зазоры, которые необходимы для вентиляции в кровле. Если их не установить, под крышей будет скапливаться конденсат.

Когда крепление профнастила окончено, необходимо очистить крышу от стружки и тщательно обработать все царапины и сколы на покрытии. Это нужно для защиты металла от коррозии. Также через три месяца стоит немного подтянуть саморезы, так как за это время происходит усадка и сушка деревянных деталей, и крепеж может немного ослабеть.

Крепление профнастила саморезами к крыше происходит по особой технологии, за счет чего сооруженная кровля может прослужить около 45 лет.

Чаще всего решение выбрать в качестве кровельного материала профнастил объясняется универсальными характеристиками изделия.

Современное покрытие отличается хорошей прочностью и высоким уровнем устойчивости к воздействию климатических факторов, соответственно, выполненная с его применением кровля получается надежной и долговечной.

К тому же профлисты не нуждаются в регулярном окрашивании, так как не выгорают под солнцем.

Обустройство крыши профлистом выполняют с помощью металлических саморезов. Кстати, подобные крепежи используют и для крепления кровельной металлочерепицы.

При этом не важно, из какого материала была сделана обрешетка под профнастил, как для деревянной, так и для металлической каркасной конструкции применяют только качественные винтовые шурупы.

Они идут с уплотнительным резиновым элементом, как на фото.

Если в процессе монтажа крыши использовать крепежные детали, не предназначенные для фиксирования профлиста, со временем крепежи расшатаются и покроются коррозийным налетом.

Последней неприятности можно избежать, если вовремя и правильно заделать герметиком появившиеся вокруг шурупов отверстия.

Монтируя профнастил на крышу, нет необходимости заранее подготавливать отверстия, так как крепежные элементы были предусмотрительно оснащены в процессе производства наконечниками в виде сверл.

При этом места креплений получают герметичность, благодаря резиновому уплотнителю, которым оснащен каждый саморез.

Что касается длины крепежных элементов, то она может быть разной — от 19 мм до 250 мм с диаметром от 4,8 мм до 6,3 мм.

Оптимальным вариантом для крепления профнастила на крышу можно считать саморез 4,8х28 мм, а также саморез с длиной 35 мм, 50 мм и 60 мм.

Коньковые элементы нужно монтировать, используя саморез с длиной 80 мм. В общем, длина крепежного элемента должна быть больше общей толщины листа и обрешетки на 3 мм.

Головки кровельных саморезов должны иметь бортики с такой высотой, которая позволила бы прочно и правильно удерживаться саморезу при ввинчивании в бите шуруповерта.

Особенности расчета саморезов для крепления профнастила

Расчет саморезов для крепления профнастила можно выполнить по нескольким схемам, уникальной и персональной.

Расчет по первой технологии считается более упрощенным, так как в ходе вычисления цифры не меняются.

При минимальных ветровых нагрузках можно быть уверенным в том, что профлист не будет вибрировать.

Поэтому производя расчет количества саморезов, используют 4 шт. крепежей на один квадратный метр.

Если ожидаются сильные и постоянные нагрузки на конструкцию крыши, проводят расчет, исходя из цифры 8 шт. на один квадратный метр.

В пример можно привести расчет количества саморезов для крепления на крыше с площадью скоса 50 кв. м.

При этом дом стоит на возвышенном, открытом для ветра пространстве.

Делая расчет, необходимо учесть стабильные ветровые нагрузки, в результате чего проведенные вычисления покажут, что нужно использовать максимальное количество крепежей.

На выходе получается следующая схема: 50 м 2 х8 плюс 5% равняется 420 штук саморезов. Где, 5% – является отклонением, без которого расчет не делается.

Хоть расчет количества крепежных деталей и будет проведен правильно, при покупке саморезов лучше взять их немного больше.

Расчет саморезов по персональной технологии намного сложнее, так как при вычислении учитывается не только нагрузки на будущую крышу, но и особенности обрешетки, профнастила и назначение поверхности.

Например, при монтаже забора саморезы надо закручивать в лист между волнами, на 2-3 уровнях.

Если ожидаются сильные нагрузки, то вкручивать саморезы рекомендуется по 2 шт. в лист на каждом уровне между волнами.

Если кровельные крепежи ввинчивают в лист и металлическую обрешетку крыши, то обычно берут расстояние в 500 мм, без ожидаемых нагрузок расстояние может быть увеличено.

В целом, каждая ситуация изучается индивидуально, но чаще персональный метод расчета используется в особых случаях.

Правила крепления профнастила на крыше

После того как был рассмотрен вопрос, какие нужны саморезы для крепления профнастила на крыше, стоит ознакомиться с особенностями крепления кровельного материала.

Ведь правильно проведенный монтаж становится залогом надежности конструкции.

В первую очередь, необходимо учесть будущее назначение крыши, ведь обустройство кровли с мансардным этажом, как на фото, будет отличаться от монтажа крыши для жилого объекта с холодным чердачным помещением.

Возможно, профнастилом вам нужно укрыть гараж или хозпостройку.

В любом случае от назначения объекта зависит конструкция, площадь, количество слоев крыши, а также количество профлистов и саморезов.

При этом лист, используемый для крепления на кровле, должен иметь определенные параметры.

Как правило, чтобы обустроить крышу, применяют универсальный профилированный лист «Н», в данном случае высоту и толщину гофры определяют отдельно для каждого сооружения.

Как вычислить, сколько и каких необходимо саморезов для монтажа профлиста, мы рассматривали выше.

При этом правильно будет использовать саморезы с резиновым уплотнением для простого полотна, а для монтажа ендов – с жестяным уплотнителем.

Монтаж листовых изделий начинают с нижней части склона крыши, при этом лист должен немного свисать с кровли, что позволит защитить стену дома от попадания осадков.

Саморезы ввинчивают точно перпендикулярно поверхности кровли. Профлисты можно монтировать по 3-4 в блоке, что дает возможность ускорить рабочий процесс.

Также не стоит забывать, что конек кровли должен фиксироваться в верхнюю волну листа, тогда как площадь профлиста монтируется к обрешетке крыши только между волнами.

Гидроизоляция и пароизоляция крыши

Правильно составленная схема слоев паро- и гидроизоляции крыши дает свои преимущества.

Изолирующие материалы, уложенные между кровельными изделиями и обрешеткой, позволяют защитить чердачное помещение от проникновения влаги.

Исключают образование конденсата – такая неприятность возникает при разнице температур внутри помещения и на улице.

В данном случае конденсат несет угрозу конструкции крыши, вызывая ее повреждения.

В зависимости от функционального назначения объекта определяют, сколько защитных слоев будет устроено на крыше.

Например, для жилых объектов их количество должно быть больше, так как помимо утеплителя и гидроизоляции, является обязательным крепление пароизоляционного слоя.

Паробарьер монтируют под утеплитель, с целью защитить его от пара, исходящего изнутри помещения.

Монтаж гидроизоляционного слоя под профнастил выполняют поверх утеплителя.

В качестве гидроизоляции используют мембранную пленку, свойства этого материала позволяют защитить теплоизоляцию от сырости.

Если под профнастил не уложить гидроизоляционный материал, то конденсат в виде влаги не сможет отводиться из-под кровельного пространства, в результате чего срок службы профлистов сократиться вдвое.

Как вычислить шаг обрешетки под профнастил?

В основном для жилых объектов обрешетку для будущей крыши из профнастила выполняют из деревянных брусьев.

При этом расстояние между брусьями обрешетки может быть различным, все зависит от того, сколько градусов имеет угол наклона скоса крыши, и от высоты гофры листа.

Основные правила и варианты крепления обрешетки:

Если угол наклона скосов крыши составляет более 150, то обрешетку делают с шагом от 35 до 50 см;
Если наклон скосов составляет меньше чем 150, то каркас кровельной обрешетки под профнастил выполняют всплошную. При этом лист изделия должен иметь волну с высотой 20 мм. В данном случае крепление профлистов должно выполняться внахлест до 20 см;
Если взять наклон ската крыши до 150 и профилированный лист с высотой волны 35 мм, то расстояние между брусьями должно равняться более чем 30 см. Сам материал укладывается с нахлестом 20 см. Крепление профилированного листа с высотой волны 44 мм осуществляют на обрешетку, уложенную с шагом от 50 см;
Если угол наклона скатов крыши составляет 200, то размер нахлеста должен равняться 10-15 см при шаге обрешетки 30-40 см;
Маленький угол наклона, например до 120, могут иметь крыши разных конструкций. В местах стыка профилированных листов необходимо применить силиконовый герметик, для прочности можно зафиксировать сооружение железными заклепками.

Крепление профнастила проведено правильно, но крыша течет

Бывает такое, что крепление профлистов на крыше было выполнено правильно, но кровля протекает. Такая неприятность может быть вызвана из-за неправильного обрезания листов.

Подгонять профлисты под нужные параметры рекомендуется с помощью обычных или электрических ножниц по металлу. При этом косые вырезы лучше обрезать электрическим лобзиком.

После резки края материалов нужно обязательно обработать герметизирующим водонепроницаемым составом, что позволит исключить появление кромочной коррозии.

При креплении профнастила на металлические прогоны, отверстия под саморезы проделывают заранее.

Поэтому, чтобы избежать протечек, в обязательном порядке каждое из них необходимо обработать герметиком.

Кроме того, чтобы случайно не повредить защитный слой профлистов, на них нельзя класть рабочие инструменты, лучше с этой целью использовать специальные ящички.

Если все же защитная пленка листа была повреждена, необходимо поврежденные места вначале смазать антикоррозийным составом, а поверх него применить влагостойкую краску.

Такой подход позволит исключить ослабление крепления, которое может возникнуть вследствие резких перепадов температур воздуха.

Кровля из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью в частном малоэтажном строительстве, так как она имеет легкий вес, длительный срок эксплуатации, высокую несущую способность и доступную цену. Однако, читая отзывы об этом материале, можно заметить негативные мнения домовладельцев. Опытные кровельные мастера утверждают, что наиболее частой причиной низкого качества покрытия из профлиста – неквалифицированный монтаж, дефекты крепления. Чтобы крыша служила долго, не давая протечек, необходимо правильно уложить и зафиксировать кровельный материал. В этой статье мы расскажем, сколько саморезов потребуется для фиксации каждого профилированного листа, а также как выглядит схема их расположения.

Главное достоинства кровли из профнастила – легкий вес, который позволяет монтировать этот кровельный материл на разреженную обрешетку, что сокращает расходы на строительство. Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой полимером или краской. От надежности зависит прочность, долговечность и герметичность конструкции. Монтаж выполняют без предварительного изготовления отверстий, поэтому используются специальные кровельные саморезы, к которым предъявляются следующие требования:

Саморезы для кровли из профилированной стали имеют острый наконечник-сверло, который легко прорезает прочный металл без предварительного сверления.
Саморезы для крепления профнастила к крыше изготавливаются из оцинкованной стали, которые выдерживают постоянный контакт с водой, но не вступают с ней в окислительные реакции.
Для крепления кровельного материала применяют саморезы, снабженные уплотнителем из латекса, резины или неопрена, который герметизирует отверстия на поверхности кровли.
Размер крепежных элементов для крепления профлиста должен на 2-3 мм превышать толщину бруса обрешетки и листа кровельного материала.
Крепежные элементы для кровли имеют длину 19-250 мм и диаметр 4,8-6,3 мм. Наиболее востребованный размер саморезов – 4,8х28 мм, 4,8х50 мм, 4,8х60 мм.
Размер крепежа для конькового профиля кровли составляет 4,8х60 мм.
Оголовки саморезов для профлиста окрашиваются производителями в цвет кровли, чтобы они были визуально незаметны.

Обратите внимания! Качественные крепежные элементы из оцинкованной стали стоят недешево, при этом расход саморезов для крепления каждого листа составляет 8-10 штук на 1м2. При этом расход при монтаже торцевых листов и фасонных элементов кровли увеличивается в 1,5-2 раза.

Схема крепления

Неопытные мастера часто задаются вопросом, сколько саморезов требуется для крепления каждого листа профнастила на крыше, и какие инструменты для этого нужны. Важно, что увеличенный расход крепежа при монтаже кровли снижает герметичность покрытия и приводит к деформации материала. Если во время крепления «пожадничать», профнастил не выдержит интенсивных фетровых нагрузок. Чтобы не ошибиться, опытными мастерами за время работы выбрана оптимальная схема расположения саморезов:

Во время крепления профлиста саморезы вкручивают в строго нижнюю часть волны, прилегающую к рейке обрешетки.
Фиксируя кровельный материал на крыше, саморезы закручивают строго перпендикулярно рейке обрешетки, не допуская отклонения крепежного элемента от этой оси.
Максимально разрешенный шаг между саморезами при монтаже профлиста составляет 50 см.
По краям листа саморезы вкручиваются каждую вторую волну, а посередине – в шахматном порядке. Торцевые листа фиксируются к каждой рейке обрешетке без пропусков, чтобы снизить риск срывания покрытия ветром.
Расход крепежных элементов для монтажа 1 листа составляет 6-8 штук, исходя из этого показателя делается расчет необходимого количества саморезов.
Вкручивать крепежные элементы в верхний гребень волны допускается только в местах стыков двух листов профнастила.

Важно! Легкий вес профилированной стали позволяет использовать решетчатую обрешетку с шагом до 1 м, размер реек которой составляет 40х40 мм или 60х40 мм. Конструкция стропильного каркаса не отличается сложностью. Несмотря на небольшой вес, кровля из профлиста подвергается большой нагрузкой, поэтому к качеству крепежных элементов предъявляются повышенные требования.

Технология укладки

Профнастил – современный кровельный материал, который используется для перекрытия крыш с уклоном от 8 градусов. Технология укладки материала зависит от угла наклона скатов конструкции. Монтаж листов выполняют внахлест, чтобы обеспечить герметичность стыков. Учитывая легкий вес профлиста, крыша с таким покрытием обладает высокой парусностью и испытывает интенсивные ветровые нагрузки, поэтому шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Профнастил укладывают следующим образом:

Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Учтите, что после монтажа важно контролировать состояние крепежных элементов на поверхности крыши. Они не должны расшатываться или раскручиваться. Чтобы интенсивная ветровая нагрузка не привела к деформации крыши, необходимо оперативно докрутить с помощью шуруповерта. Если в местах крепления появились очаги ржавчины, саморезы лучше заменить на оцинкованные.

Видео-инструкция

Стеновой. Он предназначается для обшивки стен, сооружения легкий ограждений и съемной опалубки. Высота гофры у профнастила стеновых марок составляет всего 8-44 м, а толщина этого материала меньше, чем у универсального или несущего. Стеновой профлист стоит дешевле всего, но для крыш используется редко.
Несущий. Этот вид профнастила отличается усиленными ребрами жесткости, которые делают покрытие твердым, прочным. Он применяется для строительства ангаров, для сооружения капитальной кровли. Высота волны несущего профнастила составляет 57-114 мм.
Универсальный. Профлист универсального типа обладает средними показателями толщины и высоты волны профиля. Этот многофункциональный материал часто используют в ходе кровельных работ.

Обратите внимание! Крепление профнастила на кровлю начинается с выбора правильного материала. Опытные мастера рекомендуют использовать материал с высотой гофры 20-60 мм в соответствии с климатическими условиями региона строительства. А толщина покрытия определяется инженерным расчетом при конструировании стропильного каркаса крыши.

Крепежные элементы

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Эти крепежные элементы изготовляют из оцинкованной стали, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии. Если прикрутить лист кровельного материала к обрешетке с помощью обычного самореза, крепежный элемент выйдет из стоя раньше, чем профлист. Широкая шляпка предотвращает проникновение влаги в изготовленное отверстие, но опытные мастера дополнительно используют для этого резиновые прокладки.
Саморезы с резиновой или полиуретановой прессшайбой. Специальные кровельные саморезы, снабженные шайбой из уплотняющего материала, отлично защищают кровлю от проникновения влаги в местах, где осуществлялся крепеж покрытия к обрешетке. Крепление профнастила кровельными саморезами обходится дороже, чем использование простого оцинкованных саморежущих шурупов. Большой популярностью пользуются окрашенные крепежные элементы, которые подбирают в тон к цвету профилированного листа.

Важно! Производители и профессиональные кровельщики, что закрепить профлист на обрешетке нужно саморезами. Для фиксации листов этого материала нельзя применять сварочные аппараты или гвозди. Сварка повреждает полимерное покрытие профнастила, оголяя уязвимый к коррозии металл. Гвозди не рекомендуют использовать, так как они не выдерживают сильных порывов ветра, что приводит к срыву кровельного материала.

Правила крепежа

Если угол наклона ската кровли составляет 15 градусов или меньше, горизонтальный нахлест между листами делают не менее 20 см. Для более пологих кровельных конструкций, нужно увеличить нахлест на 5 см, а также обрабатывать стыки силиконовым или тиоколовым герметиком.
Если крыша имеет уклон 15-30 градусов, то профлист укладывают внахлест на 15-20 см. Этот угол наклона ската является оптимальным для профнастила.
Для крыш с уклоном, превышающим 30 градусов, приемлемым горизонтальным нахлестом между листами считается 10-15 см.

Согласно инструкции по работе с профнастилом саморезы закручивают под прямым углом в нижней части волны. Крепление материала через гребни волны допускается только при монтаже конькового профиля.

Технология крепления

состоит из 3 слоев: пароизоляции, гидроизоляции и непосредственно покрытия. Гидроизоляционный материал полосами укладывается на стропильные ноги без натяжения и фиксируется гвоздями или строительным степлером. Профлист настилается на сплошную или решетчатую обрешетку с шагом между рейками 15-25 см в следующем порядке:

Мастера, которые задаются вопросом, как правильно крепить профнастил, часто также не знают, что для нарезки листов этого материала в размер нельзя пользоваться болгаркой. Так как этот абразивный инструмент делает края зазубренными, повреждает полимерное покрытие. Резать профлист рекомендуется с помощью электрического лобзика, ножниц или ножовки для металла.

Видео-инструкция

В данной статье мы расскажем о том, как правильно организовать крепление профнастила на крыше, потолке, стене, а также о нюансах, которые сопровождают этот тип работ.

Каждый способ крепления профнастила, будь то потолочное крепление или крепление на кровлю, имеет целый ряд своих особенностей. При этом методы крепления различаются не только в соответствии с оборудованием и материалами, которые применяется для крепежа, но и от самого выполнения процедуры крепежа. Так, например, начинают выполнять с самого нижнего участка гофры. При этом используются специальные кровельные саморезы, которые имеют сверло и уплотнительную шайбу.

Потолочное крепление профнастила проводится другим типом специальных саморезов. При этом различают саморезы для крепления к древесине или металлу (первые стоят заметно дешевле вторых).

Крепление отличается простотой и удобством, так как листы материала имеют низкий вес. Это способствует простоте обращения с профнастилом находясь непосредственно на крыше. К тому же небольшая масса материала позволяет установить легковесную стропильную конструкцию. Все эти факторы позитивно сказываются на скорости возведения крыши и ее стоимости.

Крепление кровельного профлиста можно выполнять даже на крышах с малыми углами скатов. Это является отличительной чертой данного кровельного материала, так как некоторые другие материалы просто не позволяют создавать пологие крыши. Оцинкованная кровельная сталь имеет высокие показатели стойкости к коррозии, что прямым образом сказывается на сроке службы материала. Благодаря простоте , установку может провести даже неподготовленный человек (имеется в виду отсутствие знаний в сфере строительства).

К положительным моментам монтажа кровли из профнастила можно отнести возможность проведения работ в любую погоду. Это обусловлено тем, что изменение температуры не оказывает существенного влияния на материал. Благодаря этому значительно упрощается строительство домов из сруба, так как лучшим временем для их возведения считается зима.

Способы крепления металлопрофиля

Основные моменты, которые следует учитывать при установке профнастила на кровлю:

При монтаже профнастила следует быть особенно внимательным, так как материал не должен контактировать с бетоном или другим типом основания. В ином случае это может привести к потере внешнего вида и утрате защитных свойств. «.

Листы можно крепить как горизонтально, так и вертикально. Фиксируют листы с помощью специальных саморезов, начиная с нижнего края листов. При этом между несущей конструкцией и саморезами должно оставаться минимально возможное расстояние. Листы надежно закрепляют, при этом перехлест оставляют свободным. Нахлест закрепляют только после того, как все листы уже установлены. В случае горизонтального монтажа листов, роль крепления играют разделительные профили и углы. При этом монтаж подобных элементов начинают еще до установки металлопрофиля.

При строительстве заборов из профилированного листа применяется аналогичный метод крепления. Для проведения работ выбирают стеновой или универсальный тип материала. Единственным отличием в этом случае является несущее основание, которое выполняется в виде обычных опорных столбов.

Потолочный монтаж профнастила

Для установки различных коммуникаций предусматривается особенное крепление к профнастилу v образное (см. фото). Оно позволяет легко осуществить крепеж под . V-образное крепление очень просто регулируется под различные виды трапециевидных профилей. Для этого заранее отмечаются точки сгиба. Далее выполняют закрепление кронштейна с использованием штифтов. Резьба под них имеется в отверстиях по бокам крепления.

Вот и все, что касается основных способов крепления профнастила. Соблюдая рекомендации данной статьи и правильно выбрав кровельный материал, можно качественно выполнить покрытие стен или кровли без привлечения строителей.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Наверное, профнастил один из самых простых кровельных материалов в плане его установки и крепления. Два человека, не имеющие опыта в проведении данного типа монтажных работ, быстро и качественно справятся с ним, если будут следовать рекомендациям специалистов. Честно сказать, у монтажа профнастила на крышу есть свои специфические нюансы, и при проведении установки знать о них надо обязательно. Поэтому вопрос, как правильно крепить профнастил на крышу, сегодня можно часто услышать на строительных форумах. Ведь частные застройщики хотят узнать именно о нюансах.

Крепление профнастила

Начнем с того, что профнастил крепится к обрешетке, установленной на стропильной системе крыши. Сама обрешетка собирается или из деревянных брусов сечением 40х40 или 50х50 мм, или из досок шириною 100 мм, толщиною 32-50 мм. Необходимо отметить, что вся деревянная конструкция перед установкой профнастила обрабатывается антипиренами и антисептиками.

Иногда обрешетку изготавливают и из металлического профиля. Для этого обычно используют профили толщиною не больше двух миллиметров. Толстый металл – это увеличение нагрузки на стропила. И, конечно, толщина накладывает на процесс крепления определенные ограничения. Особенно это относится к установке саморезов, потому что в конструкции крепежа на конце есть сверло, которое может пробить металлическое изделие толщиною в 2 мм без предварительного сверления. Хотя специалисты уверяют, что крепить профнастил к толстым металлическим профилям тоже не проблема. Но этот процесс не так прост, да к тому же затратен и трудоемок.

Элементы обрешетки крепятся к стропильным ногам с промежутком 30-100 см. Если используется облегченный профнастил, то монтируется сплошная обрешетка.

На что необходимо обратить внимание при креплении профнастила к обрешетке саморезами?

В первую очередь необходимо разобраться во всем монтажном процессе. Нельзя, как говорится, делать это на ходу. Конечный результат может оказаться плачевным. Это и перерасход кровельного материала, и снижение эксплуатационных характеристик самой крыши.
Чтобы закрепить профнастил на обрешетку, необходимы специальные саморезы. Их параметры: диаметр 4,8-6,3 мм, длина 20-250 мм. Они снабжаются широкой шестигранной шляпкой с впаяной пресс-шайбой и специальной прокладкой, изготовленной из неопреновой резины. Эта резина долгое время может находиться в качественном состоянии под действием перепадов температур и влажности. Для крыши это идеальный вариант.
Для крепления профнастила можно использовать и шурупы. Только для них придется приобретать отдельно резиновые прокладки.
Саморезы должны быть стальными и покрыты цинковым слоем. Обратите внимание на клеймо, которое производитель ставит на шляпку. Это знак качества. Сегодня можно подобрать крепежи в цвет профнастила, что обеспечивает единство цветового оформления крыши.
Место установки саморезов – нижняя волна профнастила. Дополнительно крепление производится и в верхнюю волну в местах нахлеста двух соседних листов.
Количество необходимых саморезов – 5-8 штук на один квадратный метр профилированной плоскости. Обратите внимание, что это количество не на один лист.
Нельзя перетягивать саморез, потому что может порваться неопреновая прокладка. Нельзя недотягивать его, потому что уплотнение может оказаться недостаточным, что приведет к протеканию воды от атмосферных осадков.
Листы профнастила укладываются внахлест относительно друг друга на одну волну в скатной плоскости.
Если длины одного листа не хватает, чтобы покрыть собой высоту ската крыши, то панели укладываются внахлест, величина которой составляет 15-30 см в зависимости от угла наклона скатов. Чем больше угол, тем меньше величина нахлеста.
У конька крыши и у карниза профнастил крепится в каждую волну, а точнее, в ее основание. В промежуточных местах крепления саморезы можно использовать через волну или через две.
Некоторые мастера используют заклепки, чтобы закрепить листы профнастила между собой. Для этого нельзя использовать алюминиевые клепки. Для установки данного крепежного изделия применяется специальный пистолет.
Крепление саморезами должно производиться строго перпендикулярно к плоскости основания волны профнастила. Небольшой перекос – это высокая вероятность снижения уплотнения прокладки. А значит, это вероятность протечки.
Конек крыши к профнастилу крепится только через верхнюю плоскость волны. Рекомендуется между профнастилом и коньком устанавливать уплотнительную ленту, если угол ската кровли не очень большой.

Крепление кровли из профнастила подразумевает под собой не только укладку материала и его крепление саморезами, но и ваше нахождение на крыше. Окрашенный или покрытый полимером кровельный материал требует к себе бережного отношения. Повредить защитное покрытие можно легко, а это приведет к снижению срока эксплуатации кровли за счет коррозийных процессов на поверхности металлического листа. Поэтому совет.

Совет! Надевать на ноги обувь с мягкой подошвой, на которой нет всяких дизайнерских элементов и шипов, особенно металлических.

Постарайтесь не класть на профнастил инструменты. Под них лучше подложить тряпку или подкладку из вспененных материалов. Оптимальный вариант – все держать в коробке.

Конечно, никто от неприятностей не застрахован, поэтому если по какой-то причине вы покарябали профилированный лист, то не стоит отчаиваться. Все можно исправить. Для этого сначала надо место дефекта обработать антикоррозийным составом, после чего покрасить его в цвет профнастила. Но лучше, если для этого использовать растворы с герметизирующими повышенными качествами. Они обычно черного цвета, так что придется поверх этого раствора нанести еще слой краски.

Все то же самое надо будет сделать, если в профнастиле делались отверстия под саморезы. Как уже упоминалось выше, это делается только в тех случаях, когда в конструкции кровли используются металлические профили под обрешетку толщиною более 2 мм. Обычно герметизирующим составом заливаются головки саморезов.

Внимание! Через два-три месяца после окончания установки профнастила на крышу, необходимо подтянуть все саморезы.

Как показывает практика, крепление начинает ослабевать, потому что профнастил на крыше подвергается температурным изменениям.

Несколько слов о герметизации кровли. Нахлест листов профнастила на пологих крышах не гарантирует стопроцентную защиту от протечек. Поэтому в технологии укладки профилированных листов есть пункт, который нужно выполнять обязательно. Это обработка участков стыка панелей специальными герметизирующими мастиками. Некоторые мастера используют силиконовый герметик.

Что делать запрещается

Работать с профнастилом на самом деле очень удобно. Но есть несколько запретов, которых необходимо придерживаться обязательно. Ибо именно они определяют, как долго крыша из профнастила будет служить. Так что же нельзя делать?

Не стоит проводить крепление профнастила к обрешетке обычными гвоздями. При прорыве металлического листа на его поверхности образуется рваное отверстие, которое со временем начнет ржаветь.
Ни в коем случае нельзя использовать в монтажном процессе газовую или электрическую сварку. Все подрезы можно делать только механическими или электрическими ножницами.
Нельзя использовать также и болгарку. Абразивный круг срежет лист неровно. К тому же он испортит цинковое покрытие, потому что при обрезке кругом выделяется большая температура.

Ручными ножницами по металлу рекомендуется резать листы профнастила только вдоль.

Обобщение по теме

Как видите, есть много нюансов монтажной технологии по укладке профнастила на крышу. И каждый из них немаловажен. Упустите хотя бы один, в конечном итоге получите большие неприятности. Может быть и не сразу, но через пару лет точно. Поэтому отнеситесь к нюансам со всей ответственностью. Не стоит упускать мелочи, как показывает практика, именно они отражаются на качестве проводимых работ.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Долговечность покрытий зависит не только от качества используемого материала, но и от способа его монтажа. Если для установки профлиста правильно подобрать крепеж, которым его затем правильно закрепить к обрешетке, то полученная конструкция будет долговечной.

Виды крепежа для монтажа профнастила к металлическим прогонам

В настоящее время в качестве крепежа для профлиста применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью. Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях. На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, кровельные гвозди, саморезы, дюбеля и шурупы. Причем, чтобы выполнить крепление правильно, следует использовать только специально предназначенный для этого крепеж. Применение иного вида крепежных изделий может привести к некачественному монтажу профлиста, что сильно сократит срок службы кровли или забора.

При крепеже профлиста к металлическим прогонам используют саморезы и заклепки. Самым распространенным крепежным элементом является саморез (в том числе при креплении к деревянной обрешетке). Он удобен тем, что, в отличие от заклепки, для его установки не требуется предварительное сверление отверстия. Это возможно благодаря конструкции самореза – кончик его рабочей винтовой части заострен и выполняет роль сверла. Чтобы установить заклепку необходимо сначала просверлить отверстие, а перед этим предварительно накернить профлист (для точности сверления отверстия), что ведет к его деформации и порче защитного покрытия на нем. Саморез еще хорош тем, что его установка, в отличие от заклепки, может проводиться без специального инструмента, более проста и практически не требует особых навыков. Кроме того, в случае демонтажа выкрутить саморез очень просто и метиз может быть еще пригоден для дальнейшего использования, а вот расклепывание заклепки связано с определенными трудностями и неизменно приводит к повреждению профлиста и разрушению метиза.

Выше указанные особенности использования заклепок обусловили более узкую, чем для саморезов, область применения крепления профнастила клепанием. Этот метод актуален только в тех случаях, если по каким-либо причинам другие способы не могут быть применены. К примеру, заклепки незаменимы при крепеже профлиста на металлические каркас или прогоны, изготовленные из труб, уголков либо в виде полых сварных конструкций. В этом случае только клепание обеспечивает максимально качественный и быстрый монтаж профлиста. Это обусловило широкое применение заклепок при возведении заборов, где в качестве стоек используется различный металлический профиль.

Что нужно учитывать перед закреплением

Если вы решили уложить на своей крыше профнастил, обязательно стоит учесть кое-какие правила его монтажа. Прежде всего, нужно помнить, что любой материал, который будет использоваться для кровли, должен подбираться в соответствии с углом наклона ската:

Если уклон не превышает 14 градусов, укладка осуществляется нахлестом не менее 20 см.
При 15-30 градусах наклона ската нахлест должен составлять от 15 до 20 см.
Если вы сделали крышу под крутым уклоном (30 и более градусов), нахлест должен быть не более 10-15 см.

Каким бы крутым ни был скат вашей крыши, профнастил придется укладываться параллельно карнизу, который к тому моменту нужно выровнять по горизонтали. Листы должны укладываться с небольшим свесом за пределы карниза. Соседние материалы нужно крепить одним саморезом, не допуская при этом повреждений покрытия профиля.

Для прочной укладки такого материала, как профнастил, рекомендуют использовать саморезы со следующими параметрами:

длина – 19 — 250 мм;
диаметр – 4.8, 5.5, 6.3.

Более того, крепить профнастил советуют саморезами иностранного производства, которые оборудованы специальными бороздками. Такое преимущество позволяет хозяину обойтись без засверливания отверстий, благодаря чему вы обезопасите себя от риска повреждения листов. Кроме того, такой крепеж должен быть обязательно оснащен специальными прокладками, не допускающими проникновения влаги в отверстия. Это важнейшая часть гидроизоляции. Если таковых нет – обязательно запаситесь специальными резиновыми прокладками.

Покупая саморезы, которыми вы будете крепить профнастил, обратите внимание на то, чтобы врезаемая часть крепежного элемента превышала толщину настила хотя бы на 5 мм.

Устройство обрешётки

Устройство и шаг обрешетки

Профилированный лист относится к достаточно лёгким и прочным кровельным материалам, основанным на использовании стального листа. Показатель жёсткости этого материала прямо пропорционален толщине используемого металла, глубине и конфигурации профиля, а также ширине гофры.

Выполнение шага обрешётки зависит от марки профнастила, кровельного уклона предполагаемых нагрузок в процессе эксплуатации. Высота профиля прямо пропорциональна предельной нагрузке, которую может выдержать профилированный лист.

для профнастила С8 при любом кровельном уклоне выполняется сплошная обрешётка;

для профнастила С10 при кровельном уклоне менее 15° выполняется сплошная обрешётка;

для профнастила С10 при кровельном уклоне более 15° выполняется обрешётка с шагом не более 30 сантиметров;

для профнастила С20 при кровельном уклоне менее 15° выполняется сплошная обрешётка;

для профнастила С20 при кровельном уклоне более 15° выполняется обрешётка с шагом не более 50 сантиметров;

для профнастила С21 при кровельном уклоне менее 15° выполняется обрешётка с шагом не более 30 сантиметров;

для профнастила С21 при кровельном уклоне более 15° выполняется обрешётка с шагом не более 65 сантиметров;

для профнастила НС35 при кровельном уклоне менее 15° выполняется обрешётка с шагом не более 50 сантиметров;

для профнастила НС35 при кровельном уклоне более 15° выполняется обрешётка с шагом не более метра;

для профнастила Н60 при кровельном уклоне не менее 8° выполняется обрешётка с шагом не менее трёх метров;

для профнастила Н75 при кровельном уклоне не менее 8° выполняется обрешётка с шагом не менее четырёх метров.

Пошаговая инструкция

Как выполнять монтаж профнастила:

На боковых частях обустраиваемой кровли устанавливаются ветровые планки, которые должны фиксироваться на лобовую доску и последнюю вершину профилированного настила при помощи оцинкованных кровельных саморезов.
При монтаже сложной ломаной и вальмовой кровли профилированный листовой материал подрезается непосредственно на месте установки при помощи ножниц по металлу. На линиях излома монтируются планки примыкания, расположение которых определяется стандартной схемой установки таких элементов.
Крепить профнастил при изломах крыши или её примыкании к стене следует по особой технологии
Укладывается и фиксируется нижний ряд листового материала. Выравниваются карнизные торцы в соответствии с заранее определённой линией. Прикрепляется профилированный настил на обрешётку при помощи саморезов, которые вкручиваются через впадины с отступом двух гребней.
Крепление профнастила к обрешётке нужно выполнять в сухую погоду для исключения деформации деревянной поверхности от влаги
Прежде чем укладывать профлисты, устанавливается несколько фасонных деталей, включая ендову и обрамление дымохода. Края таких элементов в обязательном порядке накрываются сверху кровельным материалом.
При скатном уклоне, превышающем 10°, должен соблюдаться боковой нахлёст, равный одной волне. На более плоских кровельных скатах выполняется двухволновое наложение. С целью соединения листов друг с другом используются самонарезающие винты или заклёпки, которые фиксируются по гребню. Верхний лист перекрывает нижний на 20–30 см.
Надёжность всей кровельной системы во многом определяет прочность и качество крепления профнастила
На заключительном этапе монтируются декоративные верхние детали ендов и наружные стыки четырёхскатной кровли. При обустройстве односкатной крыши обязательно используются пристенные планки, а дымовая труба дополняется декоративными нащельниками или мастер-флэшем.

Профилированный настил — это приемлемая стоимость и богатый выбор цветовой гаммы в сочетании с простотой монтажа и относительно небольшим весом. Для получения эстетичной и надёжной облицовки крыши следует строго придерживаться всех правил обустройства кровли на основе профнастила, благодаря чему средний эксплуатационный срок современного покрытия составит 15–30 лет.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

Встык . Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
Внахлест . Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

Кроме того, стоит учесть и такие моменты:
1. Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

Особенности монтажа

Уклон крыши


Угол наклона крыши (в ˚)	Тип обрешетки	Шаг (мм)	Нахлест по горизонтали (волна)	Нахлест по вертикали: ряды: верхний на нижний (мм)
5–10	Сплошная либо разреженная	5–7	2	мин. 300
5–15	разреженная	400–450	1	200–220
более 15	разреженная	550–600	1	170–200

Между собой взаимосвязаны также высота гофры и шаг обрешетки: чем больше высота, тем шире шаг

Последовательность укладки

Укладку листов начинают от карниза, с нижнего торцевого угла, выставив крайний лист строго по уровню. Остальные листы в первом ряду выравниваются по нижней кромке свеса.
Монтаж второго ряда начинают со стороны первого листа.

Некоторые мастера практикуют укладку «лесенкой» с отставанием последующего ряда от предыдущего на один лист или чередуя верхний и нижний

Правила крепления

Сборка блока из 4 листов. Начальный лист первого ряда опускают за карнизный свес крыши на 30–40 мм и временно фиксируют на один саморез. Лучше это делать в прогиб листа точно посередине. Это позволит свободно вращать его и выравнивать по краю параллельно карнизу. С первым листом второго ряда поступают также, накладывая его на предыдущий. Крепят их в следующем порядке: первый лист последующего ряда сначала фиксируют к первому листу предыдущего и только после этого его закрепляют на обрешетке. Эта технология подходит для профнастила с дренажной канавкой.
Сборка блока из 3 листов. В начальном ряду привинчивают два листа металлопрофиля, подсовывая один под другой, скрепляют их между собой, после чего пристыковывают лист следующего ряда. Такой вариант используют при отсутствии дренажной канавки на листах. Окончательно листы фиксируют к обрешетке после выравнивания по строительному шнуру, туго натянутому вдоль карнизной планки.

Определяем шаг обрешетки

Дело в том, что саморезы имеют на конце специальное сверло, которое позволяет ввинчивать их в металл без предварительного просверливания отверстий, только если его толщина не превышает 2 мм. Конечно, крепление профлиста к металлическим балкам большой толщины также возможно — однако это сильно повышает трудоемкость процесса.

Укладка профнастила производится с перекрытием листов, как и других кровельных материалов. При этом расстояние заступа определяется на основании уклона крыши.

Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

Профильные листы укладываются параллельно карнизу. Параллельные листы фиксируются одним саморезом. При этом необходимо учитывать величину карнизного свеса, которая высчитывается из высоты профиля.

Величина карнизного свеса:

Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
В остальных случаях — больше 20 см.

Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

Еще стоит помнить, что для крепления профнастила к обрешетке нужно использовать резиновые уплотнительные шайбы. В нижние участки изделия ввинчиваются саморезы по величине от 28×4.8 мм. А вот конек крепится на верхние «волны» (детальнее: «Как установить конек на крышу из профнастила»).

Крепление профлиста саморезами к металлическому профилю

Дело в том, что саморезы имеют на конце специальное сверло, которое позволяет ввинчивать их в металл без предварительного просверливания отверстий, только если его толщина не превышает 2 мм. Конечно, крепление профлиста к металлическим балкам большой толщины также возможно – однако это сильно повышает трудоемкость процесса.

Крепление профнастила к металлическим Т-образным прогонам

Чаще всего крепление профлиста осуществляется на деревянную обрешетку, шаг которой может быть различным. Он зависит от угла наклона ската кровли и высоты волны. Рассмотрим основные варианты и правила.

При угле наклона больше пятнадцати градусов обрешетка выполняется с шагом в тридцать пять – пятьдесят сантиметров.
Если угол меньше пятнадцати градусов, то обрешетка выполняется сплошная, а профнастил для этого берется с маркировкой С20. Соседние листы укладываются с небольшим нахлестом в одну волну (до двадцати сантиметров).
При угле до пятнадцати градусов и профнастиле С35 шаг должен составлять от тридцати сантиметров, нахлест применяется тот же. А для профнастила С44 шаг обрешетки составляет уже от пятидесяти сантиметров.
При угле до двадцати градусов предусматривается небольшой нахлест в десять-пятнадцать сантиметров, обрешетка может иметь шаг около тридцати-сорока сантиметров.
При совсем небольших уклонах, до двенадцати градусов, конструкция крыши может быть различной, но обязательным является использование силиконового герметика для стыков, дополнительно их можно зафиксировать стальными заклепками.

Расход кровельных саморезов на мпрофнастила

Обычно крепление производят с шагом 0,5 м. При размерах листа 8 на 1,1 метра на один квадратный метр будет приходиться 4 самореза. Но нижнюю кромку первого ряда кровли и зону нахлеста последующих рядов рекомендуют крепить в каждую нижнюю полку профиля.

Края листов, выходящие на фронтоны крыши, рекомендуют крепить с интервалом 200-300 мм. Боковые нахлесты, торцевые и коньковые планки тоже увеличивают количество необходимого крепежа.

В среднем на 1 м² кровельного профнастила расходуется 8 саморезов всех размеров. Приблизительно четыре из них – длиной 35 мм, два – 20 мм, еще два – 50 мм и более. Не стоит использовать эти значения как окончательные, так как много саморезов отбраковывается в процессе монтажа.

Более точный расчет зависит от габаритных размеров листа, шага обрешетки, угла наклона крыши, толщины металла, а также количества скатов крыши.

Технология укладки

Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Схема укладки профнастила

Способ крепления профнастила

Учтите, что после монтажа важно контролировать состояние крепежных элементов на поверхности крыши. Они не должны расшатываться или раскручиваться. Чтобы интенсивная ветровая нагрузка не привела к деформации крыши, необходимо оперативно докрутить с помощью шуруповерта. Если в местах крепления появились очаги ржавчины, саморезы лучше заменить на оцинкованные.

Особенности монтажа на крыше

Чтобы разобраться с вопросом, как правильно сделать обрешетку крыши под профнастил, нужно изучить характеристики кровельного материала.

Универсальный и несущий профнастил имеет высоту волны более 3,5 см, для его изготовления используют оцинкованную сталь с толщиной листа 0,6-0,7 мм. Настилать такой материал можно на обрешетку с шагом между элементами до 1,5 метров. Несущие способности такой крыши составляют до 600 кг, что во многом упрощает ее обслуживание.

Профнастил стеновых марок имеет высоту волны не более 2,1 см, что делает материал менее прочным. Следовательно, его укладка должна выполняться на сплошную обрешетку. Это предотвратит деформацию кровельного материала под воздействием снежного покрова.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Рассмотрим подробнее задачу, как прикручивать профнастил на крышу. При монтаже профиля необходимо помнить об одном нюансе: листы нужно укладывать так, чтобы по краю кровли шла нижняя волна, а не верхняя. Капиллярная канавка тоже должна быть направлена вверх. Для транспортировки кровельного материала на крыши используются лаги.

Последующие ряды необходимо укладывать по скату, но уже с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущие. Таким образом выстраиваются параллельные листы. Когда один скат покрыт, можно переходить на другой, алгоритм монтажа тот же самый.

Для облегчения процедуры укладки понадобится небольшая лестница, вровень с длиной кровли. Она будет использоваться для перемещения человек по крыше. Если такая лестница отсутствует, то ее можно купить в строительном или хозяйственном магазине либо соорудить самостоятельно. Для этого нужна одна продольная доска — основание — и множество мелких — ступенек. Конструкция закрепляется за угол конька.

Для перекрытия конька кровли можно использовать оцинкованную полосу либо профлист, тоже фиксируемый на саморезы. Когда процедура монтажа подойдет к концу, необходимо очистить крышу от строительного мусора и стружки. Места, где профлист поцарапан или отрезан, нужно подкрасить, чтобы не возникло кромочной коррозии. Через 3 месяца желательно выполнить протяжку саморезов. Связано это с тем, что со временем крепление ослабляется.

Виды крепления профнастила

В кровельных работах с профилированным листом используются два типа креплений: в изгиб гофры к решетинам и в волну при стыковке листов. Как это делают и с помощью каких крепежных материалов?

Крепление в прогиб

Таким способом располагают основные точки фиксации листа к обрешетке крыши. В качестве материала применяется кровельный саморез 4,8×35 мм с шестигранной шляпкой или стандартной, имеющей крестообразный флянец. Важной особенностью шурупов является наличие резиновой подкладки обеспечивающей герметичность отверстия.

Ввинчивают саморез строго перпендикулярно обрешётке в прогиб волны. Нужно следить, чтобы шляпка при затягивании не деформировала прокладку и плотно прижималась к поверхности.

Важно знать, что при крепежных работах предварительно сверлить листы не нужно. Высокооборотное сверло сожжет полимерное напыление, и под шляпкой самореза металл будет ржаветь.

Крепеж в волну

Это второй тип фиксации, он используется для соединения соседних листов в ряду и крепления порядовок между собой.

В качестве крепежа применяют такие же по назначению шурупы, как и при монтаже к обрешетке, но короче – 4,8×20 мм. При ввинчивании такой саморез надежно стягивает два листа металла, но сам не дотягивается до решетин и не деформирует профнастил.

Существует мнение, что ввинчивать саморезы необходимо именно в волну — верхнюю точку профнастила, особенно если небольшой уклон. Таким образом уменьшается вероятность протечки. Кроме того, в весеннее время много циклов замерзания-таяния воды в желобах. В таких условиях резиновые подкладки на шурупах намного быстрее потеряют эластичность и попросту сгниют. Но толщина проката в таком случае должна быть от 0,5 мм. Это маркировки профиля выше — С44, HC-35 и т.д.

Для крепежных работ нужен шуруповерт с соответствующей битой под конкретную шляпку самореза. Можно использовать дрель, но она должна иметь регулировку оборотов, чтобы ввинчивание не было слишком интенсивным.

Крепежные материалы нужно закупить в необходимом количестве, сделав предварительные расчеты по расходу.

Крепление профлиста саморезами — возможные ошибки

Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

С резкой отлично справятся электроножницы и электролобзик. Еще для этих целей используется циркулярная пила с большими победитовыми зубцами.

Способы и средства монтажа металлического профиля

Где можно использовать профилированные металлоизделия, как подобрать нужные метизы, как правильно крепить металлопрофиль – все это должен знать тот, кто решил использовать изделия из профильного металла при строительстве и ремонте.

Область применения металлического профиля

Изделия из профильного металла прочно обосновались на рынке стройматериалов. Благодаря многообразию, универсальности, надежности и другим свойствам, их применяют для создания опорных конструкций, покрытия кровли, в качестве отделочных стеновых панелей.

Основные сферы применения изделий из металлопрофиля:

Создание каркасов для крепления отделочных материалов. Львиная доля всех опорных конструкций под гипсокартон, сайдинг и другие плиты – это металлопрофиль. Для сборки каркасов применяются каркасные изделия в виде труб и квадратных стоек как база, а потолочные и стоечные профили как поперечины.
Обустройство кровли. Применяются два вида материала: трубы (стропила, балки и опорные элементы) и листы (в качестве покрытия). Причем их можно использовать и совместно, и как отдельные элементы.
Строительство легких конструкций и заборов. Возможно использование исключительно металлических изделий в качестве опорных столбов, поперечин и полотна, но иногда допускаются комбинированные конструкции: деревянная основа/профнастил или металлические трубы/деревянные (пластиковые) ограждения.
Отделка зданий и помещений снаружи и внутри. Профильные металлические листы широко используются в качестве отделочного материала снаружи здания. Реже их применяют внутри помещений, в основном в ангарах, гаражах и других хозяйственных постройках.

Можно выделить и другие сферы использования изделий из металлопрофиля, но это уже не столь популярные направления.

Преимущества металлопрофиля

Достоинства изделий из металлопрофиля, в сравнении с деревянными, пластиковыми, керамическими и другими аналогами, позволили стать им главным стройматериалом в своем сегменте. Выделяют следующие положительные свойства материала:

Надежность, долговечность и прочность. Эти качества металла по наследству передались и изделиям из него. Кроме того, каркасные материалы отличаются наличием ребер жесткости, а листовые панели имеют толщину металла, достаточную для того, чтобы выдержать значительные нагрузки.
Устойчивость к коррозии, солнечным лучам и другим внешним воздействиям. Практически все изделия, которые предназначены для использования на улице, имеют защитное покрытие из цинка или полимеров. Если оно не повреждено при транспортировке или монтаже, то металлопрофиль прослужит не один десяток лет, не теряя первоначального внешнего вида.
Удобство и легкость при монтаже металлопрофиля. Крепление металлических изделий не требует особых знаний. С этой работой справится любой мастер, умеющий пользоваться универсальными инструментами: шуруповертом, болгаркой, ножовкой.
Цена/качество – лучший показатель среди аналогов. Невысокая стоимость при всем многообразии выбора выгодно отличает металлопрофильные изделия от альтернативных вариантов.

Как правильно крепить профнастил на кровле?

Необходимо знать основные этапы, которые должны последовательно выполняться для того, чтобы правильно крепить профнастил на крыше имеющегося дома.

Прежде всего листы профиля раскладываются в необходимом порядке таким образом, чтобы величина перекрытия профлистов зависела от угла кровельного наклона, который существует (чем больше показатели наклона, тем меньше необходимо делать нахлест). Самый большой нахлест составит приблизительно 20 см и может быть выбран для кровельного наклона, который не превышает 15°. Однако когда уклон превысит 30°, нахлест автоматически уменьшится до 15 см.

Если кровельный уклон критично маленький (меньше 10°), должна быть выполнена дополнительная герметизация листовых перекрытий.

Далее происходит монтаж обрешетки. Размер данного элемента должен выбираться, исходя из кровельного угла уклона и высоты волны профнастила (чем больше показатель высоты волны и кровельного угла уклона, тем больше следует выбирать шаг для обрешетки). Помимо того, данные показатели будут влиять на количество волн, которые включает в себя нахлест. Когда у крыши небольшие показатели высоты волны или маленький наклон, перекрытие должно обязательно включать как минимум 2 волны.

При укладке каждого последующего ряда нужно соблюдать нахлест в 20 см.

Следует учитывать некоторые нюансы:

саморезы должны вкручиваться только в профильной впадине профлиста;
коньковые саморезы от кровельных отличаются длиной;
когда осуществляется ручное затягивание саморезов, следует правильно рассчитать усилие, которое прилагается, чтобы не повредить слой изоляции и не допустить неплотность закручивания.

Потолочное крепление профнастила проводится другим типом специальных саморезов. При этом различают саморезы для крепления к древесине или металлу (первые стоят заметно дешевле вторых).

К положительным моментам монтажа кровли из профнастила можно отнести возможность проведения работ в любую погоду. Это обусловлено тем, что изменение температуры не оказывает существенного влияния на материал. Благодаря этому значительно упрощается строительство домов из сруба, так как лучшим временем для их возведения считается зима.

Крепеж профлиста

Крепление профнастила – ключевой момент устройства крыши. Прочность покрытия зависит не только от того, насколько правильно уложен профлист

Не в меньшей степени важно и качество крепления листов. Попробуем разобраться, как правильно крепить профнастил

Размеры саморезов

К прогонам профлист крепят при помощи длинных саморезов, чтобы качественно закрепить лист. Такое крепление, как правило, вызывает затруднения, поэтому рекомендуется при расчете обрешетки учитывать ширину волны профиля.

Конструкция

Шляпка кровельных саморезов имеет вид пресс-шайбы. Высоты бортиков должно быть достаточно, чтобы они прочно и правильно удерживались в бите шуруповерта в процессе ввинчивания. Метизы снабжены особой уплотнительной шайбой. Резина из неопрена предотвращает протечки в местах фиксации профилей. Шляпка изолирована не только снизу, но и сверху специальным антикоррозийным покрытием. Крепление профнастила можно осуществлять и при помощи шурупов, имеющих плоскую головку. Под нее обязательно нужно установить уплотнительные прокладки из резины. Конец саморезов имеет форму сверла, поэтому нет необходимости в предварительном просверливании металлических листов или прогонов. Для большей точности крепежа точку крепления рекомендуется сначала накернить.

Как крепить профнастил на крыше саморезами

Профнастил – один из самых используемых кровельных материалов, по большинству эксплуатационных показателей полностью отвечает требованиям современных производителей. Несмотря на то что на рынке строительных материалов существует большой выбор как по цене, так и по качеству и материалам изготовления, именно профилированный настил считается наиболее востребованным. Относительно небольшая стоимость при высоких параметрах технологичности, надежность и длительность эксплуатации – отличительные черты таких кровель. На эти параметры оказывают влияние несколько фактов, среди них и правильность крепления листов на крыше.

Как крепить профнастил на крыше саморезами

Марки материала

Существующие марки профнастила:

«С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
«НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
«Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

Покрывать кровлю лучше всего с помощью профильных листов с высотой от 20 до 60 миллиметров, в которых имеется специальная канавка для отвода жидкости. Толщина подбирается на основании инженерных расчетов различных нагрузок.

В комплект к изделию должна входить инструкция «Как правильно прикручивать профлист на крышу». Если она отсутствует, следует попросить ее у продавца.

Для владельца загородного дома важно, чтобы кровельное покрытие было долговечным, а также обладало приятным внешним видом. Поэтому при выборе материала необходимо брать во внимание климатические условия региона. Для территорий с повышенными снежными осадками стоит покупать профилированный лист с гофрой от 20 миллиметров, а угол ската крыши нужно делать от 15 градусов. Профилированные листы с обозначением «НС35» и «НС44» предназначаются для частного строительства.

Как крепить металлопрофиль к стене

В ходе ремонта и отделки стен нередко применяются листы гипсокартона. Относительная дешевизна этого материала и его неплохие звукоизоляционные и теплофизические характеристики делают его подходящим для быстрого проведения работ по выравниванию стен и поверхности потолков. Монтаж гипсокартона отличается простой и может быть выполнен самостоятельно. Поскольку гипсокартон обычно крепится на металлическом каркасе, основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Вид применяемого металлопрофиля и способ крепления

При выполнении работ по облицовке стен лучше всего использовать металлопрофиль ПН 28/27, идущий в одном комплекте с металлопрофилем ПП 60/27. Обрешетка, выполненная из последнего, должна быть несколько отнесена от стены, чтобы обеспечить беспрепятственную прокладку электропроводки и иных инженерных коммуникаций.

Крепить металлопрофиль необходимо на прямых подвесах, причем оптимальное расстояние между точками крепления должно быть около 1 м. Эту величину можно несколько варьировать, но технология применения прямых подвесов запрещает увеличение длины шага свыше 1,5 м.

Процесс монтажа металлопрофиля

Перед тем как крепить металлопрофиль к стене, необходимо провести ее тщательный обмер и разбивку поверхности под установку подвесов. Для этого с шагом 60 см наносятся отметки, через которые с использованием уровня проводятся идущие вертикально линии. На каждой из линий будет располагаться несколько подвесов. Например, если высота потолка составляет 2,5 м, то будет достаточно трех штук. Расстояния между отдельными линиями должны быть одинаковы.

Монтаж металлопрофиля начинается с периметра стен. Для этого подготавливаются рейки направляющего профиля ПН 28/27 необходимой длины, вырезаемые ножницами по металлу. Каждый элемент предварительно закрепляется на стене самоклеящейся лентой. Сверлить стену перфоратором следует непосредственно через металлопрофиль. Если в рейке уже имеются подготовленные отверстия, то сверлить, соответственно, следует через них. Конструкция фиксируется дюбелями.

Для монтажа металлопрофиля ПП 60/27 нужно подготовить длинные рейки практически в высоту потолка. Эти элементы вставляются в направляющие, а подвесы сгибаются так, чтобы касаться полочек металлопрофиля. После чего вся конструкция под уровень крепится к поверхности стены. Закончив установку металлического каркаса, можно переходить к монтажу непосредственно самого гипсокартона.

Какие саморезы пригодны для монтажа кровли профнастила

Для такого покрытия используется специальный крепёж. В России саморезы для кровли из профнастила производятся с учётом требований ГОСТ 17917-86. Отличительная особенность таких винтов заключается в наличии буровой части на переднем конце, позволяющей производить сверление материала в процессе заворачивания винта. Вторая особенность – головка выполняется шестигранной формы, на торце наносится горячее клеймо производителя. Имеется также опорная шайба с пластиковой прокладкой под ней. (См. рис.2.)

Использование другого крепежа, как правило, приводит к многочисленным протечкам кровельного покрытия.

Это может быть интересно!

В статье по следующей ссылке читайте про проект дома с волнистой крышей.

Куда закручивать саморезы в профнастил на крышу. Как правильно крепить профлист на крыше – крепление профнастила к деревянной обрешетке

Благодаря такому универсальному материалу, как профнастил, можно достаточно быстро и просто создать покрытие для кровли, фасадную конструкцию или ограждение. Но прежде чем браться за работу с этим материалом, нужно усвоить как правильно крепить профнастил, выбрать подходящие крепежные детали и выяснить основные нюансы работы с материалом. Рассмотрим, как следует выполнять крепления профнастила к различным поверхностям.

Профнастил – материал, который можно смело назвать универсальным. Его применяют при выполнении самых разных строительных операций. Профнастил с одинаковым успехом используют для сооружения навесов и легких павильонов, строительства заборов и различных ограждающих конструкций.

Годится профнастил и для укладки на кровлю, для обшивки стен и сооружения перекрытий. Разумеется, для каждой из перечисленных операций должна быть выбрана определенная марка профнастила, обладающая соответствующими характеристиками.

Методы крепления

Метод крепления профнастила выбирается в зависимости от того, какой вариант конструкции монтируется.

Использование саморезов

В большинстве случаев, крепление листов профнастила осуществляется при помощи саморезов. Обычно используется специальная разновидность винтов – кровельные саморезы, снабженные эластичными прокладками. Наличие этой прокладки обеспечивает водонепроницаемость собираемой конструкции, так как эластичный материал, прижатый закрепленным винтом, надежно герметизирует отверстие крепежа.

При выполнении крепления профнастила кровельными саморезами, очень важно правильно вкручивать шурупы. Во-первых, ось винта должна быть строго перпендикулярна поверхности покрытия. Во-вторых, винт должен быть закручен до такого уровня, что прокладка под головкой была бы немного сдавлена.

При недостаточной степени вкручивания прокладка неплотно прилегает к поверхности, а если винт «пережать», то чрезмерно сжатая прокладка сильно деформируется. Все перечисленные ошибки приведут к тому, что место крепления будет негерметичным.

Совет! При монтаже конструкций из профнастила, обычно, используется шуруповерт. Для облегчения процесса работы рекомендуется установить на инструменте ограничитель вращающего момента методом подбора. Но даже в этом случае, мастер должен визуально контролировать степень вкручивания каждого винта.

Заклепки

Еще один допустимый вариант крепежа – комбинированные заклепки. Их устанавливают при помощи специального пистолета. При работе с профнастилом рекомендуется применять стальные заклепки, а вот алюминиевые для выполнения этой работы не подходят, так как они не обеспечивают достаточно прочности крепежа.

Запрещенные методы крепления

Работая с профнастилом, запрещено применять гвозди. Этот вариант крепежа не обеспечивает достаточной прочности. Например, если прибить листы профнастила гвоздями к обрешетке кровли, то такое покрытие не выдержит воздействия даже умеренного ветра.

Запрещено применять для крепления профнастила все методы термической сварки. Дело в том, что при нагревании материала происходит расплавление полимерного слоя, покрывающего материал, а также выгорание защитного цинкового слоя. В результате, материал, лишенный антикоррозийной защиты, очень быстро разрушается вследствие коррозии.

Описание крепежных элементов

Основной крепежный элемент, который используется при выполнении монтажных работ с профнастилом, это саморез.

Совет! Для выполнения крепления профнастила используют специальные саморезы, изготовленные из особой марки углеродистой стали – С1022. Для обеспечения большей устойчивости изделий на саморезы наносят цинковое покрытие, его толщина может варьироваться в пределах 12,5-15 мкм.

Чтобы избежать необходимости выполнять отверстия в профнастиле для установки винтов, при монтаже рекомендуется использовать метизы, наконечник которых представляет собой сверло. Такие саморезы могут иметь полукруглую или шестигранную головку, которая окрашивается или покрывается слоем цветного полимера. Подбирая саморезы с головками под цвет профнастила, можно сделать места крепления на покрытии малозаметными.

Совет! Специальные саморезы с цветными головками и сверлом на конце резьбы маркируются буквой «М».

Саморезы для монтажа профнастила, обычно, имеют мягкую эластичную прокладку для герметизации отверстий, образующихся при ввинчивании. Но иногда требуется использование винтов с жестяными прокладками, например, при креплении элементов конька на кровле.

Как выполняется крепление профнастила при монтаже разных конструкций?

Рассмотрим, как выполняется крепление листов профнастила при укладке материала на кровлю и при монтаже ограждений.

Как крепят материал на кровле?

Чтобы надежно закрепить профнастил на кровле, необходимо построить обрешетку. При строительстве жилья обрешетка собирается, как правило, из дерева. При возведении промышленных объектов, каркас для укладки профнастила может быть собран из металлических элементов.

Шаг расположения элементов при строительстве обрешетки определяется в зависимости от вида используемого профнастила, а именно, от высоты профилировании листов, а также от уклона скатов кровли.

После того, как обрешетка будет готова, нужно будет произвести предварительную раскладку лисов. Нужно помнить, что листы нужно обязательно укладывать с нахлестом. Причем ширина нахлеста зависит от того, насколько крутые склоны крыши.

После завершения предварительной разметки, можно приступать непосредственно к крепежу листов. Вот основные правила выполнения этой работы:

Саморезы следует вкручивать только в местах понижения профиля, то есть, там, где материал наиболее плотно прилегает к обрешетке.

В верхней и нижней части листа необходимо вкрутить саморезы в каждое понижение профиля.
Выполняя крепление листов по длинным сторонам, необходимо вкручивать саморезы с шагом 50 см.
По площади листа саморезы вкручивают, пропуская одну волну. Винты чередуют в шахматном порядке.
Чтобы покрытие получилось максимально ровным, листы не рекомендуется крепить к обрешетке по одному. Сначала необходимо собрать блок, состоящий из 3-4 скрепленных между собой листов, и только затем прикручивать блок к обрешетке.
Как собирать блоки? Для этого укладывается стартовый лист и после того, как он будет выровнен относительно торцов, его закрепляют одним саморезом, вкручивая его в верхней части листа. Затем рядом с ним располагают следующий лист, укладывая его с нахлестом. После выравнивания производится соединение листов между собой при помощи коротких саморезов или стальных заклепок. Аналогично к блоку присоединяется еще один или два листа. Далее производится выравнивание блока и его закрепление на обрешетке.

Как следует крепить профнастил при сооружении ограждений?

При строительстве ограждений сначала собирают каркас, на который будет крепиться профнастил. Каркас собирают из опор, которые устанавливают в ямы и бетонируются. На закрепленные опоры крепят поперечные лаги, которые размещают в два-три ряда.

Перед тем, как начинать крепить профнастил на каркас, нужно будет промерить собранную конструкцию, чтобы убедиться, что не возникло перекосов.
Начинают крепить лист профнастила с торцовой части, вкручивая саморезы с шагом 50 см.
Листы при сооружении ограждений устанавливают, как правило, с нахлестом шириной в одну волну.
При необходимости выступающие части профнастила можно обрезать при помощи ножовки или ножниц по металлу. Инструмент с абразивными дисками (болгарку) использовать не рекомендуется, так как в процессе резки происходит разрушение защитных слоев и на собранном заборе вскоре появятся ржавые пятна.
Торцы листов и места угловых стыков ограждения закрываются путем установки специальных планок. Планки подбираются под цвет профнастила и закрепляются саморезами.

Итак, правильное закрепление профнастила при сборке – это гарантия того, что собранная конструкция будет служить долго, радуя хозяев своей надежностью и привлекательным внешним видом.

Строительство дома – это очень затратное мероприятие. Одним из способов сократить расходы является самостоятельное выполнение работ. Конечно, далеко не все этапы строительства можно осуществить самостоятельно, многие из них требуют применения специальных инструментов или строительной техники. Но такие работы, как укладка кровельного покрытия может быть проведена и без привлечения специалистов. Рассмотрим, как осуществляется крепление профнастила на крыше.

Профнастил – материал широко известный, его применяют для самых разных целей, от строительства заборов до сооружения перекрытий. Используется профнастил и для укладки на кровлю. Этот вариант оформления кровли выбирают многие частные застройщики, так как профнастил имеет вполне доступную цену и достаточно легко монтируется.

Но для того чтобы собранное покрытие кровли из профнастила прослужило долго, нужно знать правила обращения с этим материалом. Рассмотрим, как должно быть осуществлено крепление кровельного профнастила, а так же крепление фасонных элементов, используемых при оборудовании основных узлов кровли.

Подготовка обрешетки

Листовой профнастил укладывается на предварительно собранную обрешетку. Очень важно правильно смонтировать это покрытие, чтобы листы легли ровно, а крепление было надежным.

Конструкция обрешетки зависит от вида используемого профнастила, а именно от высоты профиля, а также от того, под каким углом расположены скаты на данной крыше. Чем более пологие скаты и чем меньше высота профиля обрешетки, тем меньше должен быть шаг расположения элементов в обрешетке.

Так, при укладке профнастила с высотой профиля 20 мм на скаты с уклоном менее 15 градусов рекомендуется строить сплошной настил. Для этого удобно использовать листовой материал, например, многослойную влагостойкую фанеру. Но можно собрать сплошной настил и из досок, их укладывают с зазором в 1 мм, чтобы исключить последующую деформацию покрытия из-за изменений влажности.

При укладке на крышу такой же формы профнастила с высотой профиля 32 мм, строится решетчатый настил с расстоянием между элементами 30 см. При применении материала с высотой профиля 44 мм, шаг расположения элементов в обрешетке увеличивается до 50 см.

Толщину же элементов обрешетки выбирают из тех соображений, что по кровле в процессе монтажа и последующего использования придется ходить. Следовательно, конструкция должна быть способной выдержать вес взрослого человека.

Совет! Как правило, для устройства обрешетки применяют доски толщиной 32 мм, можно использовать и брус с сечением 60 мм.

Способы и правила крепления листов материала

Прежде всего, должна быть определена схема крепления профнастила на крыше. Так, на двухскатной крыше целесообразно укладывать листы в один ряд, заказав листы материала по длине равные длине скатов с учетом ширины карнизного свеса.

Совет! Если крыша имеет сложную форму, то придется проводить обмеры каждого ската в отдельности и, в соответствии с полученными результатами, заказывать листы разной длины.

Однако однорядная укладка возможна не всегда. Если скаты крыши длинные, то удобнее крепить листы профнастила в два ряда, стыкуя их по длине. На месте стыковки листов материал укладывают с нахлестом шириной от 10 до 25 см в зависимости от уклона ската.

При ширине листы, также, укладываются с нахлестами. На пологих скатах с уклоном до 15 градусов ширина нахлеста должна составлять две волны, на более крутых скатах материал укладывают с нахлестом шириной в одну волну.

Метизы для крепления листов

При проведении кровельных работ осуществляется крепление профнастила саморезами. Необходимо использовать винты из оцинкованной стали с шестигранными головками и эластичными прокладками.

Прокладка необходима для герметизации места крепления, так как при вкручивании самореза нарушается целостность материала. Конец кровельных винтов выполнен в виде сверла, поэтому перед вкручиваем метизов не нужно будет сверлить отверстия дрелью.

Совет! Чтобы при креплении профнастила саморезами на крыше работу можно было выполнить более точно, рекомендуется предварительно накернить точки крепления.

Шляпки саморезов кровельных, как правило, бывают окрашены в те же цвета, что и профнастил. Подбирая крепеж подходящего цвета можно сделать места крепления практически незаметными.

Если крепление профнастила к обрешетке всегда осуществляется саморезами, то листы в местах нахлеста можно скреплять, как саморезами, так и комбинированными заклепками длиной 4-6,5 мм.

Для установки заклепок следует использовать специальный инструмент – заклепочный пистолет. Для установки заклепок необходимо предварительно просверлить отверстия в материале, причем диаметр отверстий должен быть на 0,1 мм больше диаметра заклепки.

Расположение саморезов при креплении листа

Какова же схема крепления профнастила саморезами? Рекомендуется:

При выполнении крепления по верхнему и нижнему краю листа располагать винты в каждом понижении профиля.
При выполнении крепления по продольному стыку необходимо располагать саморезы с шагом не более 50 см.
Чтобы добиться лучшего прилегания листов в месте нахлеста, требуется размещать места креплений со смещением на 5 мм от центральной линии. У верхнего листа смещение производят в сторону образованного стыка, а у нижнего – в противоположную сторону.
В центральной части листа саморезы следует располагать в шахматном порядке, вкручивая их через одну волну профиля.

Крепление доборных элементов

Карнизные планки устанавливают до начала укладки листов. Их крепят саморезами, располагая с шагом 30 см.

Внутренние углы. Это наиболее уязвимые узлы кровли, поэтому при их обустройстве используются внутренние и внешние доборы. До начала монтажа листов укладывается нижняя ендовная планка, которая крепится саморезами с шагом расположения винтов 50 см. Под внешние стороны планки укладывается герметик. После укладки листов профнастила на места стыка основного покрытия и ендовной планки прикручивают наружные планки.
Коньковые элементы. Их устанавливают на место стыка покрытия скатов. Крепят длинными саморезами, вкручивая их в гребень повышения профиля.

Основные ошибки, которые допускают начинающие мастера

Осуществляя крепеж профнастила на крыше, начинающие мастера нередко допускают ошибки. Самые распространенные из них:

Крепление листов профнастила гвоздями. Смонтированное таким способом покрытие не выдержит даже средних ветровых нагрузок.
Резка листов при помощи абразивных кругов или газовых горелок. Такой способ резки разрушает полимерное и цинковое покрытие листов и материал начинает быстро ржаветь.
При вкручивании саморезов образуется стружка. Если ее сразу же не удалить, то на покрытии скоро появятся ржавые пятна. Для удаления стружки рекомендуется использовать щетку с мягкой щетиной.

Итак, правильное крепление профнастила на крыше увеличит надежность покрытия. Хорошо закрепленный материал может выдержать различные климатические воздействия, в том числе и сильные ветровые нагрузки.

Финишное кровельное покрытие – один из важнейших элементов здания, который принимает на себя «удар» всех атмосферных явлений – ветра, дождя или снега. Так как карты кровельного профлиста сложной волнообразной формы, есть определенные правила крепления профнастила на крыше, которые и рассмотрены в этой статье. Вы узнаете, какие нужны саморезы для кровли из профнастила, схемы их крепления и расход на 1 м².

Источник s-arena.by

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

При установке наружной поверхности кровли очень важным моментом является правильное использование крепежа. При сильном ветре отрывающие нагрузки на финишное покрытие могут составлять до 600 килограмм на один квадратный метр. Кроме того, излишняя деформация листа при затяжке винта, может привести к нарушению герметичности кровли в месте его установки. Это часто приводит к необходимости полной переборки кровельного пирога, чтобы установить место протечки и ликвидировать её. Первое, что нужно понимать – какие саморезы нужны для профнастила на крышу. Для этого подойдёт не всякий винт, поэтому нужно подбирать специальный крепёж, обеспечивающий усилия прижатия листа к обрешётке и герметичность крепления.

Источник ohiogas.info

Подбирается крепёж, по цвету совпадающий с покрытием кровли и оснащённый эластичной уплотняющей шайбой из пластика.

При наворачивании винта используется шуруповёрт с контролем усилия затяжки. Винт устанавливается во впадину строго перпендикулярно поверхности профнастила, при установке не допускается прогиб поверхности внутрь. Если при заворачивании получился перекос, винт необходимо вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку с использованием клея ПВА-М и установить саморез правильно.

Для устройства финишного покрытия крыши используется профилированный лист СН35 или СН45. Соответственно используется крепёж в виде самонарезающих винтов длиной от 20 до 50 миллиметров:

при установке во впадину листа – длиной 20 мм;

при установке в месте нахлёста соседних листов – 50 мм;

для крепления коньковой планки через профнастил – 50 и более миллиметров в зависимости от конструкции крыши. В отдельных случаях можно применять и более длинные крепежи.

При покупке винтов нужно учитывать большой процент их отбраковки по качеству. Основной недостаток винтов заключается в недостаточно острой части бурового конца, что может привести к завальцовке краёв отверстий и деформации листа. Диаметр винта выбирается в пределах 4,8-6,3 миллиметра.

Источник stroitel-list.ru

Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше

Кровля монтируется в определённом порядке, обеспечивающем её прочность и герметичность.

Установку отдельных листов начинают с левого нижнего конца. На первом вертикальном ряду выполняется фронтонный свес не более 40 сантиметров шириной. Но листы укладываются не порядово, а в шахматном порядке, то есть вторым будет первый лист второго вертикального ряда, затем второй второго вертикального ряда, далее – второй первого. Таким образом формируется скат одной стороны кровли, после чего начинается монтаж второго в таком же порядке. Вертикальность рядов необходимо контролировать монтажным шнуром.

Нахлест листов по вертикали должен составлять не менее 20 сантиметров, по горизонтали этот показатель зависит от конструкции профнастила. В обычных условиях такой нахлёст выполняется в одну волну, в более жёстких климатических обстоятельствах – в две. Решение принимается на стадии проектирования в зависимости от климатических условий в регионе строительства.

Источник legkovmeste.ru

Для стандартного листа 0,8х1,1 расстояние между винтами составляет 0,5 метра, то есть – на 1 м 2 приходится 4 штуки. Но нужно учесть, что по нижней кромке листа первого ряда кровельного пирога крепёж устанавливается в каждую нижнюю полку.

Фронтонные края финишного покрытия крепятся с интервалом порядка 250-300 миллиметров. Кроме того, нахлеста боковые, коньковые и ветровые планки крепятся теми же деталями, увеличивая их удельный расход.

Среднюю величину расхода крепежа принимают равной 8 штукам на квадратный метр, при этом уходит 4 штуки длиной 35 мм, 2 штуки – 20 мм и столько же более длинных, от 50 мм. Но нужно иметь в виду, что этот показатель напрямую зависит от множества факторов:

конструкции крыши ;

толщины листов финишного покрытия;

применяемого профиля .

Видео описание

Как не надо крепить профнастил на крыше, показано в видеоролике:

Крепление профлиста саморезами на крыше – один из важнейших моментов для устройства кровли и это нужно учитывать при её монтаже.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Определение количества крепежа на один лист профнастила

Проще всего было бы ответить на этот вопрос простым пересчётом. Если на 1 квадратный метр кровли идёт 8 саморезов, а его площадь составляет: 0,8 х 1,1 = 0,88, логично сделать пересчёт таким образом: 8 х 0,88 = 7 штук с округлением. Но считать удельный расход крепежа в данном случае просто нет смысла, гораздо проще сосчитать общую площадь кровли и воспользоваться общепринятой нормой расхода на квадратный метр. Эта величина всегда рассчитывается при проектировании строения. Кроме того, такой расчёт делается с учётом особенностей и размеров профиля.

Источник raflon.ru

Монтаж гидроизоляции и обрешётки для профнастила

Опорная поверхность для финишного покрытия – обрешётка – делается из доски толщиной 25 миллиметров или листовых материалов вроде фанеры, ДСП, ОСП или других подобных. Материал крепится к стропилам гвоздями или саморезами. Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция, чаще всего для этого используется рубероид, но не исключено применение толстой полиэтиленовой плёнки.

Видео описание

Наглядно про монтаж профиля из профнастила – в следующем видео:

Установка производится в следующем порядке:

Обрешётка из доски бывает двух видов – разреженная или сплошная. Последняя выполняется с расстоянием между досками до 5 сантиметров, шаг набивки разреженной предусматривает расстояние между досками до метра в зависимости от формата листов финишного покрытия.

Доски набиваются , начиная от нижнего края стропильной системы горизонтально.

Две или три доски в подконьковом пространстве устанавливаются вплотную без зазоров .

Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция из рубероида. Настилка начинается от нижнего края кровли. Листы укладываются с нахлёстом до 15 сантиметров, стык проклеивается строительным скотчем или соединяется с использованием битумной мастики.

Основной задачей гидроизоляции является герметизация опорного основания для финишного покрытия и отвод конденсата из подкровельного пространства.

Такое строение покрытия применяется при установке «холодной» кровли. Для тёплой нужно формировать кровельный пирог с использованием утеплителя и парозащитных плёнок. Применение утепления кровли снижает расходы на отопление до 20-30 %.

Источник qor.vogemuqa.ru.net

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Причины протечек кровли

Такое явление может быть только в результате ошибок при монтаже или прорывы в изолирующем материале. Имеет значение также ровная укладка гидроизоляции на обрешётку. Если наблюдается вспучивание материала в отдельных местах – протечки неизбежны, и прежде всего – от конденсата, даже при условии идеальной настилки финишного покрытия.

Второй причиной протечек может быть некачественная обрезка листов, приводящая к деформации и потере плоскостности кровельного материала.

Монтаж кровельного покрытия

Крепление профнастила саморезами на крыше, как уже упоминалось выше, производится с левого нижнего угла ската. Работы производятся в следующем порядке:

В первую очередь по нижнему краю обрешётки устанавливается капельник – специальная планка для отвода конденсата из подкровельного пространства в дождеприёмники.

Первый лист укладывается на обрешётку параллельно стропилам, при этом формируется величина свеса. Для стандартного листа он должен быть не более 40 сантиметров.

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами производится с учётом вышеизложенных требований – установка в ручей под прямым углом.

Источник iv-proect.ru

Второй лист устанавливается с боковым нахлёстом в одну или две волны, что зависит как от свойств покрытия (толщины), так и условий эксплуатации кровли, характерных для региона строительства.

Дальнейший монтаж выполняется в шахматном порядке до полного покрытия ската.

Таким же образом укрывается второй скат , после чего устанавливаются ветровые планки.

Последней выполняется операция по монтажу коньковой планки , окончательно формирующей финишное покрытие кровли.

Резка профлиста

При необходимости подгонки отдельных карт по месту установки, применяются различные способы. Следует сразу оговориться, что способы резки могут быть различными, но следует сразу предостеречь от использования технологий, приводящих к нагреву листа, например – разделку болгаркой. При этом происходит отслоение лакокрасочного покрытия, приводящее к дальнейшему его разрушению в ускоренном режиме.

Следует использовать другие доступные методы: ножницы по металлу ручные или механические или электролобзик.

Источник legkovmeste.ru

Какие саморезы пригодны для монтажа кровли профнастила

Использование другого крепежа, как правило, приводит к многочисленным протечкам кровельного покрытия.

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж профлиста требует наличия определенных навыков и опыта – начиная со знания, как правильно «перевязать» карты между собой и заканчивая навыком правильного вкручивания саморезов – чтобы они заходили на нужное расстояние. Поэтому, монтажные работы надо доверять профессионалам, которые выполнят их быстро, качественно и с гарантией.

Строительства дома на даче — очень трудоемкая задача, но ее результат стоит всех затраченных усилий. Частичное или полное выполнение работы самостоятельно является хорошим способом сэкономить. В статье пойдет речь об укладке кровли своими руками. Рассмотрим, как крепить профлист на крыше.

Характеристики профлиста

Профилированный лист (его еще называют профнастилом) является очень распространенным материалом в строительстве. Среди его достоинств можно выделить легкость, долговечность, прочность, безопасность для окружающей среды, надежность, а также простоту монтажа. Материал отлично подходит для покрытия кровли, отделочных работ, а также установки ограждений.

Профлист не нужно регулярно красить, цвет не будет выгорать под солнцем. Для изготовления материала используется оцинкованная сталь. Иногда поверх нее наносится полимерное покрытие. По внешнему виду профилированный лист похож на шифер. Изделия выпускаются во множестве вариаций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, а также размерам.

Марки материала

Существующие марки профнастила:

«С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
«НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
«Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

Как прикручивать профнастил к деревянной обрешетке

Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

Величина карнизного свеса:

Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
В остальных случаях — больше 20 см.

Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром 4.9-6.3 мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

Рекомендация: при выборе саморезов стоит учитывать длину цилиндрической резьбы. В качественных крепежных элементах этот показатель должен быть больше ширины соединяемых листов не меньше чем на 5 мм. На квадратный метр кровельного покрытия уходит в среднем от шести до восьми саморезов.

Устройство изоляции

Необходимо знать не только о том, как крепить профнастил на крыше саморезами, но и о правильном устройстве изоляции — очень важном этапе монтажа кровельного материала. Дело в том, что под кровлей образуется влага. Конденсат постепенно разрушает покрытие, в результате потребуется его замена. Изоляция позволяет защитить кровлю от образования влаги. Сама задача включает в себя устройство тепло- и пароизоляции, а также наладку вентиляции.

Повысить срок службы кровли получится, если под профлисты разместить прокладку, защищающую от образования влаги. Предпочтительнее всего выбирать паро-гидроизоляционную мембрану. Монтируется она на большие гвозди с шагом около 20 сантиметров. Начинать укладку стоит с карниза, идти в направлении конька крыши.

Защитная пленка укладывается с небольшим нахлестом (от 10 до 15 сантиметров). Еще нужно сохранять провис около 2 см между стропилами. Листы в местах нахлеста фиксируются на двухсторонний скотч.

Вентиляционные отверстия размещаются ближе к коньку крыши. Они предназначены для свободного движения воздуха под кровлей, препятствующего возникновению конденсата. Понадобится наладка вентиляционных каналов, небольшой зазор под кровлей, а также наличие вентиляционных решеток, которые размещаются на торцах здания.

Совет: на защитную пленку необходимо закрепить деревянные рейки, они предназначены для отвода образующейся влаги и жидкости. Все места нужно надежно закрепить. Только так получится качественно сделать вентиляционные зазоры. На этом с изоляцией кровли покончено.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Крепление профлиста саморезами — возможные ошибки

Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный . Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Discount Строительный крепеж, кровельные гвозди, кровельные шурупы, скобы, текс, уплотнительные шайбы, винты, крепеж, гвозди из нержавеющей стали, ландшафтные шипы и все типы строительных креплений

Имея на складе более 100 миллионов крепежных элементов , мы располагаем наиболее полной линейкой строительных креплений для наружных работ. Это включает все типы катушек кровельные гвозди, строительные скобы, кровельные гвозди, кровельные саморезы по металлу, кровельные гвозди горячим способом, кровельные саморезы по металлу, кровельные гвозди из нержавеющей стали, шурупы в ленте, винты сайдинга металла, кровельные саморезы с низким уклоном, изоляционные плиты, нержавеющий крепеж, винты из нержавеющей стали, винты для настила, L-серия Скобы из нержавеющей стали, Крепежные детали SFS, Застежки Swan Secure, застежки Steelhead, Pam Крепление, заклепки, заклепки из нержавеющей стали, Гвозди для спиральной кровли Miami-Dade, гвозди для спирального сайдинга, горячие ногти, медные гвозди, алюминиевые гвозди, Анкеры Наилина, большинство других крепежных элементов для наружных строительных работ.Мы отправляем по очень низкой цене по всему миру. Наши крупные закупки гарантируют вам лучшие цены . Позвоните или напишите нам с вашими особыми требованиями или ценами на количество поддонов. Мы отправляем куда угодно. Мы сэкономим Вам время и деньги!

Вопросы? Электронная почта [email protected]
Или позвоните по телефону 1-800-474-7570
Вы получите оперативный ответ!

A Компания CSG Group

Магазин с

Спокойствие духа!

Как повесить вещи на гипсовые стены

Большинство удобных приспособлений для подвешивания вещей на наши стены были разработаны для гипсокартона, а не для штукатурки.Все — от того, как найти стойку в оштукатуренных стенах, до того, какой тип крепежа вам следует использовать, — разное.

Каждый хочет украсить свои стены, поэтому научиться вешать вещи на гипсовые стены важно для каждого домовладельца. Важно не только упростить процесс декорирования, но и избежать дорогостоящих повреждений.

В чем реальная разница между штукатуркой и гипсокартоном?

Есть несколько вещей, которые отличает их друг от друга, особенно в том, что касается крепления вещей к стенам.

Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма по сравнению с исторической штукатуркой, которая может варьироваться от 3/4 дюйма до чуть более 1 дюйма.
Штукатурка намного тверже гипсокартона
Штукатурка более хрупкая, чем гипсокартон
Штукатурка имеет позади планку (деревянную, металлическую или каменную), которая поддерживает ее, тогда как гипсокартон не имеет ничего позади нее

Все эти различия означают, что для украшения требуются разные застежки и способы крепления.

Картинная рейка

А как насчет картинной рейки?

Если вам повезло, возможно, в некоторых комнатах вашего дома есть перила для картин.Не путайте эту небольшую лепнину в верхней части стены с какой-то миниатюрной лепниной для короны. У него замечательная цель — защитить ваши стены и облегчить вам жизнь.

Каркас для картин был установлен, чтобы вы могли повесить такие вещи, как зеркала, предметы искусства, картины и все остальное, чем вы хотите украсить стены, без дырок в штукатурке. Вот как это работает:

Направляющая для картин прибита к стойкам, что обеспечивает лучшую удерживающую способность, и была установлена в верхней части стены.Высота часто меняется в зависимости от местных традиций и предпочтений строителя, но увидеть перила для картин где-нибудь от 1/2 до 1 фута ниже потолка — не редкость.

Картины подвешивались на более длинных тросах или шнурах на любую высоту, которую предпочитал домовладелец, и подвешивались на маленьких крючках, которые фиксировались на направляющей для картин. Благодаря этому изображения можно было легко перемещать влево или вправо в любом месте комнаты, а чтобы поднять или опустить их, вы просто измените длину провода изображения.

Направляющая для картин отлично подходит для большинства украшений, но не пытайтесь вешать на нее очень тяжелые предметы.Ведь это всего лишь лепнина из дерева. Если вам кажется, что что-то слишком тяжелое, лучше прикрепить его к стене более надежно.

Подвешивание без направляющей для картин

Если у вас нет направляющей для картинок или вы не хотите их устанавливать, ничего страшного. Я все еще могу дать вам несколько отличных идей для подвешивания на гипсовых стенах.

Первое: убери молоток. Забивание гвоздей в штукатурку — это быстрый способ отделить штукатурку от поддерживающей ее планки.Вы можете не заметить повреждения, но по мере того, как штукатурка открепляется от планки, она в конечном итоге начнет провисать и вскоре отвалится от стены, если проседание не прекратится.

Легкие товары

Шурупы

(и шурупы с анкерами для кладки тяжелых предметов) — лучший выбор для подвешивания вещей к гипсовым стенам без планок для картин. Для более легких предметов, как правило, достаточно просто вкрутить штукатурку с помощью шурупа для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма.

Я предпочитаю, чтобы винт ударялся о деревянную планку за штукатуркой, чтобы немного увеличить удерживающую силу, чтобы предметы оставались висеть.Обычно вы можете сказать, когда вы ударились о планку, потому что винт будет лучше держаться. Если вы промахнулись, отверните винт и переместите его вверх (или вниз) примерно на 1/2 дюйма, и вы обязательно найдете планку.

Тяжелые изделия

Более тяжелые предметы нуждаются в большей опоре, поэтому я рекомендую ввернуть их в шпильку с помощью 2-дюймового винта. Поисковые инструменты редко работают на штукатурке, но вы можете найти шпильки с помощью магнита.

К сожалению, мне кажется, что каждый раз, когда мне нужно повесить что-то тяжелое, никогда не бывает шпильки там, где она нужна.Когда это происходит, я застреваю на якорях. Доступен ряд анкеров, все они рассчитаны на вес, который они могут удерживать. Найдите подходящую для вашего проекта и отправляйтесь в город.

Анкеры

мне не нравятся, потому что они требуют просверливания больших отверстий в штукатурке, но это реальность жизни в старом доме. Предупреждение: избегайте анкеров для гипсокартона, которые устанавливаются без сверления. Эти саморезы не подходят для крепких оштукатуренных стен. Чтобы вставить анкер в штукатурку, сначала нужно просверлить.

После того, как вы повесили все именно там, где хотите, и ваш муж или жена решат, что это нужно переставить, вы всегда можете заполнить небольшие отверстия шпаклевкой или даже добавить немного песка в шпаклевку, чтобы она смешалась с отшлифованной текстурной штукатуркой.

Если вы нанесли большой ущерб, вы можете использовать мой пост «Как: заделать штукатурку», чтобы вернуть стены в нужное русло.

Удачи и счастливого украшения!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Как установить полку на плиточную стену

Филипп Фридман

Как лучше всего крепиться к кафельной стене? У меня в ванной есть незакрепленная полка, которую я хочу заменить, и я не хочу, чтобы новая полка отрывалась от стены, как старая.

Золотой стандарт для подвешивания чего-либо на плиточной стене — это крепление каждого крепежного винта к стойке.Теперь голос реальности: если бы это было так просто. Дело в том, что при таких установках почти всегда приходится использовать анкер для пустотелых стен. Ванные комнаты — это относительно небольшие помещения, и там не так много места для размещения полки, навесного шкафа или вешалки для полотенец. Вы должны разместить эти предметы в удобном месте и там, где они лучше всего смотрятся. Кстати, мы не говорим о креплении к стенам предметов, которые постоянно подвергаются воздействию воды. Вы рискуете создать протечку через стену. И хотя некоторые полые настенные крепежи рассчитаны на установку поручней, лучше всего крепить их на стойку или блок из цельного дерева, установленный между стойками.Вот что нужно делать для всех остальных приложений. Сначала приклейте на плитку пару кусков малярной ленты, чтобы отметить желаемое место монтажных отверстий. Лента снижает вероятность того, что кусочек плитки сойдет с места (это называется ходьбой). Используя фломастер и уровень, отметьте точное положение монтажных отверстий на ленте и дважды проверьте положение того, что вы устанавливаете, удерживая его на месте.

Затем просверлите отверстия с помощью высококачественной насадки для стекла и плитки (см. «Выбор насадки для плитки» ниже).Легкость в отверстие. Начинайте медленно, пока сверло врезается в застекленную поверхность; набирайте скорость, когда вы прорезаете плитку. Просверлите основание, на которое крепится плитка. Обратите внимание, что есть некоторые подложки, которые потребуют от вас перехода на сверло для кирпичной кладки после того, как вы просверлите плитку. Некоторые старые типы штукатурки и реек практически невозможно просверлить ничем, кроме каменной коронки. Протрите насадку для плитки и просверлите следующее монтажное отверстие. Снимите ленту и вытрите всю плиточную пыль, прежде чем она станет отслеживаться по всему дому.Он смертельно абразивен и может легко поцарапать деревянный пол.

Выбор насадки для плитки

Филипп Фридман

Насадка для резки стекла и плитки (сверху) подходит для большинства работ, например для облицовки плиткой гипсокартона толщиной ½ дюйма. Набор из четырех стоит от 12 до 14 долларов. Новое сверло Bosch для стекла и плитки (внизу; около 17 долларов за набор из четырех частей) имеет более прочную конструкцию, чтобы противостоять поломке и износу при сверлении плитки, штукатурки и планки.В традиционном наконечнике с наконечником нет никаких средств для удаления мусора из буровой скважины. Новые биты Bosch имеют небольшую канавку, которая выбрасывает мусор из отверстия лучше, чем острие копья.

Теперь забейте в стену соответствующий полый анкер. Я предпочитаю привязку к Toggler (toggler.com). Анкер AF5 (показан на фотографии на предыдущей странице) изготовлен из полипропиленового пластика, который расширяется вокруг крепежа и задней части поверхности стены, когда в него ввинчивается винт, как если бы вы отформовали винт на месте с помощью высокопрочный пластик.Каждый AF5 выдерживает нагрузку до 79 фунтов при использовании на плитке, прикрепленной к ½-дюймовому гипсокартону. Этого должно быть более чем достаточно для полки или небольшого шкафа. Если нет, вы всегда можете перейти к уникальному якорю компании с болтовым шарниром, продукту, который намного проще в использовании, чем стандартный вариант. В зависимости от размера один из них может выдерживать до 300 фунтов, но для них требуется монтажное отверстие в диапазоне от ½ до ¼ дюйма, в отличие от 3/16 дюйма для AF5.

«Что бы вы ни делали, просверлите отверстие подходящего размера для анкера, и это все, что рекомендует производитель», — говорит плотник из Нью-Йорка Боб Луччеси.И он должен знать. Он плотник в Hearst Tower, где находится PM, и установил тысячи анкеров по всему Нью-Йорку. «Даже отверстие, размер которого немного отличается от рекомендованного производителем, может привести к расшатыванию анкера».

Наконец, забейте крепежные винты. Сильно затяните винты, но не затягивайте их слишком сильно, иначе вы рискуете сорвать крепление к стене, и это означает, что придется начинать все сначала.

Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких, каменных, малярных, сантехнических, электрических, деревообрабатывающих, кузнечных, сварочных работах, уходе за газонами, использовании бензопил и наружном энергетическом оборудовании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Информация о размерах гвоздей и винтов

Следующий информационный бюллетень по гвоздям и шурупам поможет вам выбрать шуруп и гвоздь того размера, которые нужно использовать для крепежных работ. Хотя, казалось бы, в гвоздях или шурупах нет ничего сложного, многие из них используются неправильно из-за неправильного размера.Поэтому определение правильных размеров гвоздей и шурупов имеет важное значение для успеха вашего проекта.

Выбор подходящего гвоздя и его правильное использование

Несмотря на то, что существует много различных типов гвоздей и стержней, четыре типа подходят для большинства работ по креплению.

Обычный гвоздь широко используется. Он имеет плоскую головку и используется там, где не вызывает возражений внешний вид шляпки гвоздя. Длина обычного гвоздя определяется его «копеечным» размером. На заре производства гвоздей этим термином обозначался вес гвоздей на сотню.Сегодня он обозначает только длину и размер ногтя. Обозначения 2d, 3d, 4d и т. Д. Обозначают гвоздь номиналом 2, 3, 4 пенни и т.д. или внутренняя отделка. Облицовочные гвозди немного тяжелее финишных. Головки гвоздей обычно утоплены и покрыты шпатлевкой или шпатлевкой, чтобы скрыть их от глаз.

Гвозди для отделки имеют закругленную головку, которую можно забивать заподлицо с поверхностью дерева.Хотя они часто утоплены, как гвозди для обсадных труб, их можно использовать без зенковки.

Обычные стержни обозначаются только по длине. Штифты рекомендуются для легких монтажных работ, когда голова должна быть скрыта. Они тоньше, короче и меньше, чем гвозди.

Используйте приведенную ниже таблицу выбора гвоздей, чтобы выбрать подходящий гвоздь или штифт для древесины различной толщины. В таблице показан рекомендуемый тип и размер гвоздя или штифта для древесины различной толщины.Возможно, вы захотите внести некоторые изменения в таблицу, но это может быть практическим руководством при выборе ногтей.

Таблица выбора гвоздей
Толщина фанеры	Тип гвоздя	Размер
3/4 «	обсадная труба	6д
3/4 «	чистовая	6д
5/8 «	чистовая	6–8 дней
1/2 «	чистовая	6–8 дней
3/8 «	чистовая	4–6 дней
1/4 «	штифты	3/4 дюйма — 1 дюйм
	чистовая	3d модель
	планка	1 «

Вот практическое правило, которое следует помнить при выборе размера: гвоздь всегда должен быть примерно в три раза длиннее, чем толщина дерева, через которое он забивается.Гвозди обычно вбивают через тонкий кусок дерева в более толстый. Это позволяет 2/3 гвоздя обеспечивать удерживающую способность в толстом куске. Чтобы помочь вам выбрать ноготь нужной длины, прижмите его к детали, через которую вы его вставляете. Затем выберите гвоздь, примерно в три раза превышающий эту толщину.

Теперь, когда вы знаете о типах гвоздей, важно знать, как ими пользоваться. На рисунке ниже показано, как зенковать гвоздь. Сначала выберите гвоздь для опалубки или отделочный гвоздь и вбейте его в дерево, оставив шляпку гвоздя немного выше поверхности.Выберите набор гвоздей с головкой того же размера, что и головка гвоздя, и введите головку гвоздя немного ниже поверхности с помощью набора гвоздей. Снимите набор гвоздей и заполните углубление шпатлевкой для дерева или шпатлевкой. Дайте шпатлевке высохнуть, затем отшлифуйте ее до поверхности дерева.

Вы можете скрыть гвозди в дереве, взяв стамеску и проделав в древесине небольшое отверстие в направлении волокон (A). Вбейте в отверстие финишный гвоздь и замените растрескавшуюся древесину на столярный клей.Если все сделано правильно, это обеспечит сильную удерживающую способность, и гвоздь будет полностью скрыт.

Загните гвозди на конце, когда прикрепляете два деревянных бруска там, где внешний вид не важен. Сгибание гвоздя увеличивает прочность соединения (B).

Будьте осторожны, забивая гвозди возле конца доски. Никогда не забивайте два гвоздя в одной и той же древесине ближе к концу. Всегда переходите к другой древесине, чтобы вставить второй гвоздь (С).

Когда вам нужно прибить вертикальный кусок дерева к плоской поверхности, подойдет прибивание гвоздями для опалубки или отделочные гвозди.Полностью вбейте гвозди, чтобы обеспечить сильную удерживающую способность и аккуратный внешний вид (D).

Для стеновых панелей доступен специальный тип гвоздей. Этот тип гвоздей практически устраняет проблему лопания, которая может возникнуть с другими гвоздями. Кольца вокруг стержня гвоздя придают ему очень сильную удерживающую способность, а тарельчатая головка может перемещаться заподлицо с поверхностью стеновой панели, что обеспечивает аккуратный внешний вид.

На следующем изображении показаны различные типы крепежных деталей, которые могут быть полезны при выполнении определенных работ по креплению.Имеется специальный гвоздь для крепления дерева к бетону (A). Приложив немного терпения и практики, бетонный гвоздь можно вбить в бетон или кладку.

Кольцевой гвоздь обеспечивает высокую удерживающую способность для специальных работ по забиванию гвоздей (B). Кольцевые кольца вокруг гвоздя имеют острые выступы, которые фиксируются в древесине, что делает практически невозможным скольжение гвоздя.

Обычные гофрированные крепежи используются для крепления углов или там, где одна часть дерева стыкуется с другой (C).

Гвозди мебельные предназначены для крепления материалов к дереву как на плоских, так и на изогнутых поверхностях (D). Их можно использовать для прикрытия неприглядных прихваток.

Выбор правильного винта и его правильное использование

Ниже приведены шесть типов распространенных винтов. Эти винты можно разделить на два основных типа: винты со шлицевой головкой и винты с крестообразным шлицем. Оба типа винтов доступны с плоской, круглой и овальной головкой.

Просмотрите различные наборы винтов на Amazon

А на следующем рисунке показано, как эти три разных типа общих головок выглядят, когда они вбиваются в древесину.Винт с овальной головкой выступает над поверхностью в виде небольшого овала, винт с полукруглой головкой выступает над поверхностью в виде полукруга, а винт с плоской головкой находится заподлицо с поверхностью.

Используйте эту таблицу выбора винтов для выбора правильного размера и длины винта для любой работы. Эта таблица предназначена для винтов с плоской головкой, но может использоваться для любого типа. В столбце справа показан размер пилотного отверстия, которое необходимо просверлить для запуска винта. В таблице также указаны относительные размеры головки и хвостовика винтов размером от №2 до №16.Это поможет вам быстро и легко выбрать винт подходящего размера.

Таблица выбора винтов
Толщина фанеры	Винт с плоской головкой
Толщина фанеры	Винт	Длина	Пилотное отверстие
3/4 «	# 8	1-1 / 2 «	5/32 «
5/8 «	# 8	1-1 / 4 «	5/32 «
1/2 «	# 6	1-1 / 4 «	1/8 «
3/8 дюйма	# 6	1 «	1/8 «
1/4 «	# 4	3/4 «	7/64 «

Для заворачивания различных типов винтов необходимы отвертки двух основных типов.Обычный винт с шлицевой головкой имеет паз в головке, а винт с крестообразным шлицем — крестообразный. Всегда используйте подходящую отвертку для винта, который вы используете.

На следующем изображении ниже показано, как соединить два деревянных бруска шурупами. Конечно, некоторые из этих шагов не всегда необходимы, но в нормальных условиях вы получите аккуратное соединение с отличной удерживающей способностью.

Сначала сделайте отметку в том месте, где вы собираетесь вставить винты. Осторожно расположите две детали, которые необходимо прикрепить.Надежно удерживайте две детали вместе и просверлите пилотное отверстие через верхнюю деталь во второй детали (A). Пилотное отверстие должно быть немного меньше в диаметре и равным длине винта. Кусок ленты на сверле поможет оценить глубину отверстия. Используя пилотное отверстие в качестве направляющей, просверлите отверстие немного больше, чем хвостовик винта, через верхнюю часть (B). Используйте зенковку для сверления для зенковки винтов с овальной или плоской головкой (C).

Вставьте соответствующий винт.Затяните шуруп для аккуратного и прочного скрепления дерева. Вы можете упростить эту работу и улучшить результаты, если во время работы скрепите два куска дерева вместе. Если у вас нет зажимов, сначала просверлите, зенковайте и затяните один винт. Это будет действовать как зажим. Затем сделайте оставшиеся винты.

Используйте дюбель, если вы хотите полностью скрыть головку винта. Отверстия для дюбелей вырежьте обычной зенковкой. Просто просверлите с зенковкой немного глубже, чем для обычного винта с потайной головкой, и после просверливания отверстия вырежьте кусок дюбеля нужного размера, чтобы сделать заглушку.Когда заглушка вставлена и приклеена на место, ее можно отшлифовать заподлицо с деревом или скруглить.

Винтовые шайбы доступны для винтов с плоской, полукруглой или овальной головкой.

Используйте храповик или офсетную отвертку для ввинчивания шурупов в труднодоступных местах. Эти отвертки облегчают доступ к таким областям. Также просверлите отверстие и вставьте дюбель, чтобы конец деревянного бруска не раскололся при установке шурупов. Это обеспечивает различную шероховатость древесины и снижает вероятность раскола.Иногда необходимо расточить толстый кусок дерева, когда он должен быть прикреплен к другому толстому куску дерева.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Обшивка стен и потолка в нашем Sprinter Build Out — Vanimals

Уютный фургон, отделка кабины

Поскольку мы постоянно живем в нашем фургоне, для нас было очень важно, чтобы интерьер был комфортным и законченным. -как дома.Нам обоим нравится деревенская атмосфера в каютах, поэтому мы знали, что нам нужен интерьер в основном из дерева. Мы приземлились на кедровые доски шпунт-паз для стен. Для потолка, после рассмотрения множества других материалов, мы решили использовать легкую лауановую фанеру толщиной 1/8 дюйма.

Инструменты

Материалы

Стены

Многие постройки фургонов начинаются с обшивки всего фургона панелями сверху вниз на ранней стадии. Для нас было более разумным сделать обшивку стен одной из последних задач в нашем списке. Обшивка из кедра стоит дорого, поэтому не было никакого смысла класть ее под платформу кровати или за наши шкафы, где не было бы видимый.Задняя часть шкафа только что отделана простой фанерой толщиной 1/4 дюйма. Это помогло сохранить квадратные шкафы, сэкономить нам пространство, а также означало, что нам не пришлось тратить зря более дорогой кедр.

После долгих размышлений и точного определения того, сколько досок нам понадобится и сколько именно будет стоить сосна, тополь или кедр, мы наконец решили, что кедр — лучший выбор. Это было значительно дороже, но у моего отца осталось несколько полных досок и много более коротких кусков металлолома, когда он построил дом моих родителей в начале 2000-х.Нам понравилась идея «вернуть» эту древесину, к тому же это было бесплатно (спасибо, папа!). Кедр был всего на 60 долларов дороже, чем наш следующий выбор сосны.

Еще одним преимуществом кедра является его меньший вес и лучший изолятор, чем у сосны. В кедре есть натуральные масла, которые делают его устойчивым к повреждениям от воды или гниению, а это значит, что его можно оставить незаконченным. Мы хотели оставить стены незавершенными, чтобы уменьшить контраст с нашими более глянцевыми прикроватными тумбочками и скамейкой для хранения холодильника.Мы не жалеем об использовании кедра. Это придает фургону теплую атмосферу, и каждое утро, когда мы кипятим воду для приготовления кофе, мы напоминаем ароматным запахом кедра, почему мы выбрали его для внутренней части нашего фургона.

Нам нужно было купить всего около 15 кедровых досок для фургона, поэтому мы покупали их по отдельности, а не пачками. Мы буквально перебрали все 200 досок, которые были на складе Menard, прежде чем выбрать наши изделия. Мы хотели убедиться, что все детали были очень прямыми и не деформировались.Многие детали, на которые мы смотрели, имели трещины или были местами сломаны гребень или канавка, поэтому мы их тоже избегали. Мы также выбрали изделия с красивым рисунком или сучками.

Глоссарий терминов | Amerispec Inspection Services

Условия проведения инспекции жилья AmeriSpec

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А:

AFCI: AFCI (прерыватель цепи дугового разряда) — это продукт, предназначенный для обнаружения широкого диапазона электрических повреждений, возникающих из-за дуги, чтобы помочь снизить электрическую систему от источника возгорания.

Пиломатериалы, высушенные на воздухе: Пиломатериалы, складированные на складах или под навесами в течение любого периода времени.

Воздуховод: Трубы, по которым теплый и холодный воздух поступает в помещения и обратно в систему климат-контроля.

Воздуховод: Пространство между изоляцией крыши и кровельными досками, обеспечивающее движение воздуха.

Аллигаторство: Грубый узор, характеризующийся скольжением нового лакокрасочного покрытия по старому до такой степени, что старое покрытие можно увидеть через трещины.

Анкерные болты: Болты для крепления деревянной опорной плиты к бетонному или каменному полу или стене.

Фартук: Плоский элемент внутренней обшивки окна, размещаемый у стены непосредственно под табуретом.

Район: Открытое подземное пространство, прилегающее к зданию, используемое для доступа света или воздуха или как средство доступа в подвал.

Асфальт: Большая часть природного асфальта — это остатки испаренной нефти.Он не растворяется в воде, но растворяется в воде. Линия при нагревании. Широко используется в строительстве для гидроизоляции кровельных покрытий многих типов, облицовки наружных стен, напольной плитки и т.п.

Астрагал: Молдинг, прикрепленный к одной из пары качающихся дверей, о которую ударяется другая дверь.

Вентиляторы для чердаков: В домах для вентиляции чердачных помещений предусмотрены экранированные отверстия. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы.Они также могут состоять из механических вентиляторов, используемых в качестве вытяжной системы. (См. Также LOUVER.)

↑ Наверх

В:

Сзади: Простая лепка, иногда используемая по внешнему краю плоского прямоугольного кожуха в качестве декоративного элемента.

Засыпка: Замена выкопанной земли в траншею вокруг фундамента подвала и напротив него.

Перегородка: Картон или другой продукт из плотной бумаги, устанавливаемый на чердаке в том месте, где деревянные стропила перекрывают внешнюю стену.Его цель состоит в том, чтобы поддерживать свободное пространство для выхода воздуха из вентиляционного люка в чердак.

Балюстрада: Перила, состоящие из балясин, верхнего поручня, а иногда и нижнего поручня, используются на краях лестниц, конических конусов и крыльцов.

Доска для баржи: Декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент представляет собой облицовочную доску.

Основание или плинтус: Доска, помещенная у стены вокруг комнаты рядом с полом, чтобы обеспечить надлежащую отделку между полом и штукатуркой.

Молдинг основания: Молдинг, используемый для отделки верхнего края внутреннего плинтуса.

Башмак основания: Молдинг, используемый рядом с полом на внутренней панели основания. Иногда называется ковровой полосой.

Batt: Утеплитель в виде одеяла, а не неплотных балясин. Обычно небольшие вертикальные элементы в перилах используются между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

Рейка: Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов фанеры или широких досок.

Доска для теста: Одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах котлована, используемых для обозначения желаемого уровня, а также в качестве крепления для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.

Эркер: Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.

Балка: Элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку.

Несущая перегородка: Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

Несущая стена: Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

Каркас кровати: Каркас под углом, как между выступающим карнизом или карнизом здания и боковыми стенами.

Забивание гвоздями: Забивание гвоздями таким образом, чтобы шляпки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия — обычно на язычке совмещенных досок.

Заглушка: Прямоугольный профиль, обычно шириной 3/4 на 1-3 / 8 дюйма или более, используемый при сборке оконной рамы. Служит остановкой для штормовых и оконных или комбинированных окон и препятствует проникновению воздуха.

Волдыри: Дефект металла на поверхности или вблизи нее, возникший в результате расширения газа в подповерхностной зоне. Очень маленькие волдыри можно назвать «булавочными головками» или «перцовыми пузырями».

Синяя морилка: Голубоватое или сероватое изменение цвета заболони вызвало рост определенных плесневых грибов на поверхности и внутри детали, что стало возможным благодаря тем же условиям, которые способствуют росту других грибов.

Вареное льняное масло: Льняное масло, в которое добавлено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.

Надрессорная балка: Короткая горизонтальная деревянная или стальная балка на вершине колонны для поддержки и уменьшения пролета балок или балок.

Бостонский конек: Метод укладки асфальта или деревянной черепицы на конек или вальм крыши в качестве отделки.

Нижняя пластина: Деревянные элементы толщиной 2 дюйма, лежащие на черновом полу, на которые устанавливаются вертикальные стойки.Также называется «подошва».

Стойка: Наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стене или полу, чтобы задушить конструкцию. Часто используется на стенах в качестве временных распорок до завершения установки каркаса.

Кирпичный шпон: Облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасной стены или конструкции стены из плитки.

Перемычка: Небольшие деревянные или металлические элементы, которые вставляются по диагонали между балками перекрытия в середине пролета и действуют как элементы растяжения и сжатия с целью закрепления балок и распределения действия нагрузок.

Бак: Используется по отношению к грубым элементам проема рамы. Дверные бакенбарды используются по отношению к металлической дверной коробке.

Сборная крыша: Кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом. Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или наклонных крышах.

Строительная бумага: Плотная бумага, используемая для защиты от влаги стен или крыш.

Сборная крыша: Кровельный материал, применяемый для герметичных, водонепроницаемых слоев, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

Стыковое соединение: Место соединения концов двух бревен или других элементов в стыке с квадратным вырезом.

↑ Наверх

К:

Консоль: Выступающая балка или балка, не опирающаяся на один конец, используется для поддержки пристройки конструкции.

Несущая полоса: Кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, которое уложено поверх него.

Заглушка: Верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т.п.

Рамы и створка створки: Рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые могут открываться с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.

Обшивка: Профнастил различной ширины и толщины для отделки дверных и оконных проемов на косяках.

Балка потолка: Балка, которая поддерживает потолок под собой, но не перекрывает пол.Обычно потолок держится на нижней стороне балок пола, но для улучшения шумоизоляции между этажами балки потолка могут быть отдельными.

Цемент, Keene’s: Белая штукатурка, обеспечивающая очень прочную стену. Из-за своей плотности он отлично подходит для использования в ванных комнатах и кухнях, а также широко используется для финишного покрытия в аудиториях, общественных зданиях и других местах, где стены могут подвергаться необычно сильному износу или неправильному обращению.

Обвязка стула: Деревянный багет на стене на высоте спинки стула.

Chase: Закрытый проем в полу и / или потолке для прокладки труб, воздуховодов или электрических линий.

Проверка: Трещины, которые появляются с возрастом на многих наружных лакокрасочных покрытиях, сначала поверхностные, но со временем могут полностью проникнуть через покрытие.

Контрольные поручни: Встречные поручни толще окна, чтобы заполнить проем между верхней и нижней створкой, образованный ограничителем в раме двойных окон.Обычно они скошены.

Заглушка дымохода: Бетонное или металлическое покрытие над отверстием дымохода для предотвращения попадания дождя в дымоход.

Автоматический выключатель: Устройства безопасности в электрической панели, которые автоматически размыкают или размыкают электрическую цепь при ее перегрузке.

Вагонка: Длинная тонкая доска, более толстая с одного края, используется для перекрытия внешнего сайдинга.

Балка воротника: Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила. Они служат для придания жесткости конструкции крыши.

Хомут: Горизонтальный элемент, связывающий пару стропил вместе.

Колонна: В архитектуре: перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике: вертикальный структурный сжимающий элемент, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.

Комбинированные двери или окна: Комбинированные двери или окна, используемые поверх обычных проемов. Они обеспечивают зимнюю изоляцию и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные вставки из стекла и экрана. Это избавляет от необходимости использовать разные агрегаты каждый сезон.

Бетонная равнина: Бетон без армирования или армированный только на усадку или изменение температуры.

Конденсация: В здании: капли или капли воды (и часто мороз в очень холодную погоду), которые накапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый влажный воздух изнутри достигает точки, где температура больше не позволяет воздуху поддерживать удерживаемую в нем влагу.Использование жалюзи или чердачных вентиляторов уменьшит конденсацию влаги на чердаках. Пароизоляция под гипсовую обрешётку или сухую стену на оголенных стенах уменьшит в них образование конденсата.

Трубопровод, электрический: Труба, обычно металлическая, в которой проложен электрический провод.

Строительство, гипсокартон: Тип строительства, в котором внутренняя отделка стен применяется в сухом состоянии, как правило, в виде листовых материалов или деревянных панелей, в отличие от штукатурки.

Конструкция, рама: Тип конструкции, в которой конструктивные элементы выполнены из дерева или опираются на деревянный каркас. В кодексах, если облицовка наружных стен облицована каменной кладкой, классификация этого типа строительства обычно не меняется.

Соединение с гладкой кромкой: См. Разметку.

Corbel: Горизонтальный выступ из стены, образующий выступ или поддерживающий конструкцию над ним, обычно построенную из кирпичной кладки.

Corbel out: Для создания одного или нескольких рядов кирпича или камня с лицевой стороны стены, чтобы сформировать опору для бруса.

Угловой валик: Полоса формованного листового металла, иногда в сочетании с полосой металлической планки, помещается на углы перед штукатуркой для их усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки на три четверти круглой или угловой, помещенная на оштукатуренный угол для защиты.

Угловые доски: Используются в качестве отделки внешних углов дома или другой каркасной конструкции, к которой примыкают концы сайдинга.

Угловые раскосы: Диагональные раскосы в углах каркасной конструкции для придания жесткости и укрепления стены.

Врезная скоба: Элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 на 4, врезаются между каждой стойкой по диагонали.

Корнерит: Металлическая сетка нарезанная на полосы и загнута под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на рейке для предотвращения трещин при штукатурке.

Карниз: Свес скатной крыши по линии пещеры, обычно состоящий из фасадной доски, софита для закрытого карниза и соответствующих молдингов.

Возврат карниза: Та часть карниза, которая возвращается на фронтальный конец дома.

Встречный оклад: Оклад, обычно используемый на дымоходах у линии крыши, для прикрытия окладов черепицы и предотвращения попадания влаги.

Багет: Молдинг с вогнутой поверхностью, используемый для отделки внутренних углов.

Курс: Горизонтальный ряд кирпичей, бетонных блоков или других кладочных материалов.

Ползун: Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и воздуховодам.

Креозот: Маслянистая жидкость от желтоватого до зеленовато-коричневого цвета, содержащая фенолы и креозолы, полученная из каменноугольной смолы и используемая в качестве консерванта и дезинфицирующего средства для древесины.

Cricket: Небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, расположенная на стыке больших поверхностей, которые сходятся под углом, например, над дымоходом.

Калека: Отрезанные элементы каркаса над и под окнами.

Поперечные мосты: Диагональные связи между соседними балками перекрытия, размещенные рядом с центром пролета балок для предотвращения перекручивания балок.

Каркас короны: Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол.

↑ Наверх

D:

Dado: Прямоугольный паз по ширине доски или доски. В внутренней отделке используется особый вид обработки стен.

Распад: Распад древесины или другого вещества под действием грибов.

Краска для палубы: Эмаль с высокой степенью устойчивости к механическому износу, предназначена для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.

Расслоение: Отслоение слоев панели из-за разрыва клея. Обычно вызвано чрезмерной влажностью.

Плотность: Масса вещества в единице объема. В метрической системе он численно равен удельному весу того же вещества.

Впадины: Область, затопленная ниже своего окружения; дупло.

Дверной замок: Черновой каркас двери.

Точка росы: Температура, при которой пар начинает осаждаться в виде жидкости.Особенно относится к воде в атмосфере.

Размер: См. Размер пиломатериала.

Прямое забивание: Забивание гвоздями перпендикулярно исходной поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «забивание лица».

Дверной косяк, внутренний: Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается. Он состоит из двух вертикальных частей, называемых боковыми косяками, и горизонтального головного косяка.

Слуховое окно: Проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окон или других проемов.

Двойное остекление: Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

Окна с двойным подвесом: Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается пружинами.

Водосточная труба: Труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

Формованный и подобранный (с выступом и рифлением): Доски или доски, обработанные таким образом, что на одном крае имеется канавка, а на другом — соответствующий гребень.

Высушивающая краска: Обычно маслорастворимые мыла таких металлов, как свинец, марганец или кобальт, которые в небольших количествах ускоряют окисление и отверждение (высыхание) олифы в красках.

Подвод: (a) Элемент карниза или другого горизонтального внешнего покрытия, имеющий выступ за другие части для отбрасывания воды. (b) Канавка на нижней стороне подоконника или каплеуловителя, чтобы вода капала по внешнему краю, а не стекала обратно и стекала по фасаду здания.

Капельный колпачок: Молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, чтобы вода капала за пределы рамы.

Гипсокартон: Материал для внутренней отделки, такой как гипсокартон или фанера, который наносится на большие листы или панели.

Воздуховоды: В доме обычно используются металлические трубы круглого или прямоугольного сечения для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты, или воздуха от кондиционера, или возврата холодного воздуха.Воздуховоды также изготавливаются из асбеста и композиционных материалов.

↑ Наверх

E:

Карниз: Свисающий выступ крыши за стены дома.

Выцветание: Кристаллические отложения, появляющиеся на цементных или кирпичных поверхностях из-за испарения воды, содержащей растворимые соли. Соли, оставшиеся на поверхности стены, имеют кристаллический вид.

Деформационный шов: Полоса из битумного волокна, используемая для разделения блоков или блоков бетона для предотвращения растрескивания из-за расширения в результате изменений температуры.Также используется на бетонных плитах.

↑ Наверх

Факс:

Лицевая сторона, фасция: Плоская доска, полоса или лицевая сторона, которые иногда используются сами по себе, но обычно в сочетании с лепными украшениями. Часто располагается на внешней грани карниза.

Войлочная бумага: Дегтярная бумага, укладывается под черепицу. Обычно 15 или 30 фунтов.

Наполнитель (дерево): Сильно пигментированный препарат, используемый для очистки и выравнивания пор в древесине с открытыми порами.

Изоляция с наполнителем: Сыпучий изоляционный материал, который наносится вручную или механически вдувается в пространство стен.

Огнестойкость: При отсутствии специального постановления компетентного органа применяется к строительным материалам, негорючим при температурах обычных пожаров, и которые выдержат такие пожары без серьезного ухудшения их полезности в течение не менее 1 часа. .

Огнестойкий химикат: Химикат или химический состав, используемый для уменьшения воспламеняемости или замедления распространения пламени.

Остановка огня: Прочное, плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из перекрестных перекрытий 2 на 4 между стойками.

Рыбная пластина: кусок дерева или фанеры, используемый для скрепления концов двух элементов вместе в стыковом соединении с помощью гвоздей или болтов. Иногда используется на стыке противоположных стропил у линии конька.

Флагшток (флажки или флажки): Плоские камни толщиной от 1 до 4 дюймов, используемые для прогулок, ступеней, полов и т. Д. В деревенском стиле.

Оклад: Листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

Плоская краска: Внутренняя краска, содержащая большое количество пигментов и высыхающая, образуя ровную или матовую поверхность.

Балки перекрытия: Элементы каркаса, которые обычно опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

Дымоход: Пространство или проход в дымоходе, через которое поднимается дым, газ или дым.Каждый проход называется дымоходом, который вместе с другими и окружающей кладкой составляет дымоход.

Облицовка дымохода: Огнеупорная глиняная или терракотовая труба, круглая или квадратная, обычно изготавливаемая для всех обычных размеров дымохода и длиной 2 фута, используемая для внутренней облицовки дымоходов с кирпичом или кладкой снаружи. Облицовка дымохода проходит примерно на фут ниже места соединения дымохода до верхней части дымохода.

Стропила: Концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые обшивкой крыши и смотровыми площадками.

Основание: Бетонное основание, на которое опирается фундамент.

Фундамент: Нижние части стен, на которых построено строение. Фундаментные стены из кирпича или бетона обычно находятся ниже уровня земли.

Каркас, баллон: Система каркаса здания, в которой все вертикальные структурные элементы несущих стен и перегородок состоят из отдельных частей, простирающихся от верхней части плиты фундамента до плиты крыши и к которым прикреплены все балки перекрытия. застегивается.

Каркас, платформа: Система каркаса здания, в которой балки перекрытий каждого этажа опираются на верхние плиты нижнего этажа или на подоконник первого этажа, а несущие стены и перегородки опираются на нижний этаж. этаж каждого этажа.

Frieze: При строительстве дома горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком карниза.

Frostline: Глубина промерзания почвы. Эта глубина варьируется в разных частях страны.Опоры должны быть ниже этой глубины, чтобы предотвратить движение.

Обшивка: Полоски дерева или металла, прикрепляемые к стене или другой поверхности для выравнивания и обычно служащие в качестве основы для крепления отделочного материала.

↑ Наверх

г:

Фронтон: Торцевая стена здания, в которой находится верхняя часть треугольной формы, образованная наклонной крышей по обе стороны конька. Треугольная часть стены под перевернутой буквой «V» линии крыши.

Фронтальный конец: Торцевая стена с фронтоном.

Крыша Gambrel: Двухскатная крыша, предназначенная для обеспечения большего пространства на верхних этажах. Крыша более крутая на нижнем склоне и более пологая к коньку.

Остекление: Процесс установки стекла, которое обычно крепится стеклопакетами и остеклением.

Глянцевая эмаль: Отделочный материал, состоящий из лака и достаточного количества пигментов для обеспечения непрозрачности и цвета, но с небольшим количеством пигмента низкой непрозрачности или без него.Такая эмаль образует твердое покрытие с максимальной гладкостью поверхности и высокой степенью блеска.

Балка: Большая или основная балка из дерева или стали в каркасном полу, поддерживающая балки, несущие доски пола. Он выдерживает вес пола или перегородки.

Граница / градация: Точка, в которой фундаментная стена опирается на землю.

Зерно: Направление, размер, расположение, внешний вид или качество волокон в древесине.

Пиломатериал по краю (вертикальный): Пиломатериал с краевыми волокнами распилен параллельно сердцевине бревна и приблизительно под прямым углом к годичным кольцам; т.е. кольца образуют угол 45 ° или более с поверхностью детали.

Пиломатериалы плоские: Пиломатериалы с плоскими волокнами распилены параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам, т. Е. Кольца образуют угол менее 45 ° с поверхностью детали.

Зерно, четверть распиленное: Другой термин, обозначающий краевую зернистость.

Основание: Направляющие, используемые вокруг проемов и на линии пола для снятия штукатурки. Они могут состоять из узких деревянных планок или из широких дополнительных косяков в межкомнатных дверных проемах. Обеспечивают ровную штукатурку для установки опалубки и другой отделки.

Замыкание на землю, прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI, GFI): Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, представляет собой быстродействующий автоматический выключатель, предназначенный для отключения электроэнергии в случае замыкания на землю в кратчайшие сроки. как 1/40 секунды.Он работает, сравнивая количество тока, идущего к оборудованию и возвращающегося от оборудования по проводникам цепи.

Затирка: Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он просто вливается в стыки и полости в кладке и заполняет их твердо.

Косынка: Плоский элемент из дерева, фанеры или аналогичного типа, используемый для обеспечения соединения на пересечении деревянных элементов.Чаще всего используется на стыках деревянных ферм. Они крепятся гвоздями, шурупами, болтами или клеем.

Желоб или желоб для нефа: Неглубокий канал или водовод из металла или дерева, проложенный под и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды с крыши.

Гипсовая штукатурка: Гипс разработан для использования с добавлением песка и воды в качестве основы для штукатурки.

↑ Наверх

H:

Заголовки: Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, расположенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

Очаг: Внутренний или внешний пол камина обычно делают из кирпича, плитки или камня.

Сердцевина: Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.

Каблук: Конец стропила, опирающийся на стеновую плиту.

Бедро: Внешний угол, образованный встречей двух наклонных сторон крыши.

Вальмовая крыша: Крыши, наклонные вверх с трех из четырех сторон.

Нагрудник для шланга: Внешний водопроводный кран.

Увлажнитель: Устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара. Они могут состоять из отдельных комнатных блоков или блоков большего размера, прикрепленных к отопительной установке для кондиционирования всего дома.

↑ Наверх

Я:

Двутавровая балка: Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву I. Используется для длинных пролетов в качестве балок подвала или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда на стены и крышу воздействуют нагрузки. открытие.

INR (Рейтинг ударного шума): Рейтинг, состоящий из одной цифры, который дает оценку звукоизоляционных характеристик конструкции пола и потолка.

Изоляционная плита, жесткая: Структурная строительная плита из грубой древесины или тростникового волокна толщиной 1/2 и 25/32 дюйма. Его можно получить в листах разного размера, разной плотности и с помощью нескольких обработок.

Теплоизоляция: Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу конструкции снижает скорость теплового потока.

Внутренняя отделка: Материал, используемый для покрытия внутренних рамок, или материалы стен и потолков.

↑ Наверх

Дж:

Стропильный домкрат: Стропила, перекрывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.

Шпилька домкрата: Шпильки, которые используются для поддержки более тяжелого каркаса с обеих сторон двери, окна или другого проема.

Косяк: Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.

Соединение: Пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.

Клей для швов: Порошок, который обычно смешивают с водой и используют для обработки швов в отделке гипсокартонных плит. Часто называют «шпаклевкой».

Балка: Одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

↑ Наверх

К:

Пиломатериалы, высушенные в печи: Пиломатериалы, часто высушенные в печи до содержания влаги от 6 до 12 процентов. Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, такие как пиломатериалы для обрамления, сушатся до более высокого содержания влаги.

Центральная стойка: Средняя стойка фермы.

Узел: В пиломатериале — часть ветви или ствола дерева, которая появляется на краю или лицевой стороне куска.

↑ Наверх

л:

Винты Lag или Coach: Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, в тяжелом каркасе или при креплении металлических конструкций к дереву.

Площадка: Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша.

Рейка: Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.

Решетка: Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.

Руководитель: См. Водосточная труба.

Полоса ригеля: Полоса пиломатериала, прибиваемая к нижней части балки, на которую опираются балки.

Расчалка: Доски номинальной толщиной 1 дюйм вставляются в шпильки с надрезом по диагонали.

Свет: Место в оконной створке для единственного стекла.

Перемычка: Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

Несущая стена: Прочная стена, способная выдержать вес.

Lookout: Короткий деревянный кронштейн или консоль для поддержки выступающей части крыши и т.п., обычно скрытой от глаз.

Жалюзи: Отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, но исключить дождь, солнечный свет или обзор.

Пиломатериалы: Пиломатериалы являются продуктом лесопильного и строгального цехов, которые в дальнейшем не производятся, кроме распиловки, повторной распиловки и продольной продольной резки на стандартном строгальном станке, поперечной резки по длине и согласования.

Пиломатериалы, доски: Пиломатериалы со склада толщиной менее 2 дюймов и шириной 2 или более дюймов.

Пиломатериалы, размер: Пиломатериалы на верфях от 2 дюймов до 5 дюймов, но не включая 5 дюймов толщиной и 2 или более дюймов шириной. Включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.

Размер пиломатериалов, прошедших обрезку: Размер пиломатериалов после усадки от сырого размера и после механической обработки по размеру или шаблону.

Пиломатериалы, сопоставленные: Пиломатериалы, обрезанные и профилированные с одной стороны в виде рифленого рисунка, а с другой — в виде гребня.

Доска обрезная: Доска обрезная для получения плотного шпунтового соединения или стыка внахлест.

Пиломатериалы и пиломатериалы: Пиломатериалы на складах 5 или более дюймов по наименьшему размеру. Включает балки, стрингеры, стойки, заглушки, пороги, балки и прогоны.

Пиломатериалы, складские площади: Пиломатериалы тех сортов, размеров и форм, которые обычно предназначены для обычного строительства, такие как каркас и грубое покрытие домов.

↑ Наверх

М:

Каминная: Полка над камином.Также используется для обозначения декоративной накладки вокруг камина.

Каменная кладка: Камень, кирпич, бетон, пустотелая плитка, бетонный блок, гипсовый блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы или их комбинация, соединенные вместе с раствором для образования стены, опоры, контрфорса или аналогичного материала. масса.

Мастика: Пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).

Металлическая планка: Листы металла, которые разрезаются и вытягиваются для образования отверстий.Используется в качестве гипсовой основы для стен и потолков, а также в качестве армирующего материала по сравнению с другими видами гипсовых оснований.

Столярные изделия: Обычно все строительные материалы из готовой древесины, производимые на столярных и строгальных станках, включаются в термин «столярные изделия». Он включает в себя такие предметы, как внутренние и внешние двери, оконные и дверные коробки, жалюзи, веранды, каминные полки, панели, лестницы, молдинги и внутреннюю отделку. Обычно сюда не входят пол, потолок или сайдинг.

Соединение под углом: Соединение двух деталей под углом, который делит угол соединения пополам. Например, косой стык сбоку и кожух головки у дверного проема выполнен под углом 45 °.

Влагобарьер: Обработанная бумага или металл, которые задерживают или блокируют водяной пар, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или пол.

Влагосодержание древесины: Вес воды, содержащейся в древесине, обычно выражается в процентах от веса высушенной в печи древесины.

Багет: Деревянная полоса с конической или выступающей поверхностью, используемая в декоративных целях.

Врезка: Прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по ребру, для вставки шипа другой доски, доски или бруса для образования стыка.

Столбик: Вертикальная полоса или разделитель в раме между окнами, дверями или другими проемами.

Muntin: Маленький элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

↑ Наверх

№:

Натуральная отделка: Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева. Естественная отделка обычно обеспечивается герметиками, маслами, лаками, водоотталкивающими консервантами и другими подобными материалами.

Новинка: Стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады. Также любой столб, к которому крепится перила или балюстрада.

Ненесущая стена: Стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Носик: Выступающий край молдинга или желоба. Обычно применяется для выступающей планки на краю ступени лестницы.

Паз: Поперечный паз на конце доски.

↑ Наверх

О:

О. С., по центру: Измерение расстояния для стоек, стропил, балок и т.п. в здании от центра одного элемента до центра следующего.

O.G. или ogee: Погонаж с профилем в виде буквы S; имеющий очертание перевернутой кривой.

Открытые швы: Цепь, которая находится под напряжением, не позволяя течь полезному току.

Аутригер: Выступ стропила за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.

↑ Наверх

Т:

Краска: Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий.

Панель в строительстве дома: Тонкий плоский кусок дерева, фанеры или аналогичного материала, обрамленный стойками и рельсами, как в двери, или вставленный в канавки из более толстого материала с формованными краями для декоративной обработки стен.

Бумага строительная: Общий термин для бумаги, войлока и аналогичных листовых материалов, используемых в зданиях, без ссылки на их свойства или использование.

Бумага для обшивки: Строительный материал, обычно бумага или войлок, используемый в строительстве стен и крыш в качестве защиты от проникновения воздуха, а иногда и влаги.

Parging: Черновой слой раствора, наносимый на кладочную стену в качестве защиты или отделки. Он также может служить основой для гидроизоляции асфальта ниже уровня земли.

Ограничитель разделения, разделительная планка: Небольшой кусок дерева, используемый в боковых и верхних косяках двойных окон для разделения верхней и нижней створки.

Перегородка: Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания.

Пенни: Применительно к гвоздям изначально указана цена за сотку.Теперь термин «серия» обозначает длину гвоздя и обозначается буквой «d».

Дренажная плитка по периметру: Дренажная система, которая идет по периметру собственности и собирает и отводит грунтовые воды от фундамента.

Пермь: Мера движения водяного пара через материал (количество зерен на квадратный фут в час на дюйм ртутной разницы в давлении пара).

Пирс: Столб каменной кладки, обычно прямоугольной формы в горизонтальном поперечном сечении, используемый для поддержки других элементов конструкции.

Пигмент: Твердый порошок с подходящей степенью измельчения для использования в краске или эмали.

Пилястра: Выступ фундаментной стены, используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

Шаг: Наклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, т. Е. 8-футовый подъем и 24-футовая ширина представляют собой одну треть ската крыши. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на фут пробега.

Смольный карман: Отверстие, проходящее параллельно годовым кольцам нароста, которое обычно содержит или содержало твердую или жидкую смолу.

Штукатурка: Деревянные планки, используемые в качестве направляющих или зачистки кромок вокруг оконных и дверных проемов и у основания стен.

Гипсокартон (см. Гипсокартон): Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.

Пластина, порог: Горизонтальный элемент, прикрепленный к каменной стене.

Пластина подошва: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

Пластина, верхняя: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

Пленум: Камера, которая служит зоной распределения воздуха для систем отопления или охлаждения.

Плуг: Для продольного паза в доске или доске.

Отвес: Точно перпендикулярно; вертикальный.

Сантехническая труба: Сантехническая вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Слой: Термин, обозначающий количество толщин или слоев рубероида, фанеры или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.

Фанера: Деревянная доска, состоящая из трех или более слоев шпона, соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом. Почти всегда используется нечетное количество слоев, чтобы обеспечить сбалансированную конструкцию.

Поры: Ячейки древесины сравнительно большого диаметра с открытыми концами расположены друг над другом, образуя непрерывные трубки. Отверстия сосудов на поверхности куска дерева называются порами.

Вентиляционное отверстие на крыше: Вентиляционное отверстие с вентилятором для ускорения воздушного потока.

Сборные конструкции: Строительство компонентов, таких как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.

Консервант: Любое вещество, которое в течение разумного периода времени будет предотвращать действие разрушающих древесину грибов, бурильных молотков различных видов и подобных разрушающих агентов, если древесина была должным образом покрыта или пропитана им.

Грунтовка: Первый слой краски при окраске, состоящей из двух или более слоев; также краска, используемая для такого первого слоя.

Замазка: Тип цемента, обычно изготовленный из отбеливателя и кипяченого льняного масла, взбитый или замешанный до консистенции теста и используемый для герметизации стекла в створке, заполнения небольших отверстий и щелей в древесине и для аналогичных целей.

Пиролиз: Разложение или преобразование соединения под действием тепла.

↑ Наверх

Вопрос:

Четверть круга: Небольшой багет с поперечным сечением четверти круга.

↑ Наверх

R:

Ступень: Прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или доски.

Лучистое отопление: Метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

Стропила: Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.

Стропила, вальма: Стропила, образующая пересечение внешнего угла крыши.

Стропила, ендовы: Стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила ендовы обычно изготавливается из двойных элементов толщиной 2 дюйма.

Рельс: Поперечины панельных дверей или створки.Также верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры, например, стойки, до другой.

Грабли: Элементы отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

Неочищенное льняное масло: Неочищенный продукт, полученный из льняного семени и обычно без особой последующей обработки.

Светоотражающая изоляция: Листовой материал с одной или двумя солнечными поверхностями со сравнительно низким коэффициентом излучения тепла, например алюминиевая фольга.При использовании в строительстве эти поверхности обращены к воздушному пространству, что снижает излучение в воздушном пространстве.

Армирование: Стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для увеличения их прочности.

Относительная влажность: Количество водяного пара в атмосфере, выраженное в процентах от максимального количества, которое может присутствовать при данной температуре. (Фактическое количество водяного пара, которое может удерживаться в космосе, увеличивается с температурой.)

Resorcinol Glue: Клей с высокой прочностью как в мокром, так и в сухом состоянии и устойчивый к высоким температурам. Применяется для склеивания пиломатериалов или монтажных швов, которые должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.

Подпорные стены: Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

Лента, балка: Обычно доска размером 1 на 4 дюйма входит в стойки по горизонтали для поддержки балок потолка или второго этажа.

Конек: Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Доска коньковая: Доска, устанавливаемая на край конька крыши, в который крепятся верхние концы стропил.

Подъем: В лестнице — вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

Подступенок: Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.

Рулонная кровля: Кровельный материал, состоящий из волокна и сатина, рассчитанный на асфальт, который поставляется в рулонах шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала.Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.

Обшивка кровли: Доска или листовой материал, прикрепленный к стропилам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.

Резиновая эмульсионная краска: Краска, состав которой состоит из резины или синтетического каучука, диспергированных в виде мелких капель в воде.

Пробег: В лестнице — чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным маршем.

↑ Наверх

S:

Седло: Две наклонные поверхности, встречающиеся в горизонтальном гребне, используемом между задней стороной дымохода или другой вертикальной поверхностью и наклонной крышей.

Пескоструйная обработка: Известь, смешанная с песком, в результате получается текстурированная поверхность.

Заболонь: Внешняя зона древесины, рядом с корой. В живом дереве он содержит живые клетки (в сердцевине их нет), а также мертвые и умирающие клетки. У большинства видов он более светлый, чем сердцевина. У всех видов ему не хватает устойчивости к гниению.

Створка: Подвижная часть окна. Рама, в которую вставляются стеклопакеты в окне или двери.

Баланс для створки: Устройство, обычно приводимое в действие пружиной или натянутой уплотнительной прокладкой, предназначенное для уравновешивания двухстворчатой оконной створки.

Пропитанный войлок: Войлок, пропитанный смолой или асфальтом.

Скраб: Первый слой штукатурки, который царапается, образуя сцепление для второго слоя.

Стяжка: Небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве ориентира для штукатурки.

Разметка: Укладка деревянных изделий на неровную поверхность. В молдингах — обрезка конца одной детали по размеру фасонной поверхности другой под внутренним углом для замены стыка под углом.

Отверстие для чердака: Небольшое отверстие на чердак или в подполье.

Герметик: Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на немелованную древесину с целью герметизации поверхности.

Приправа: Удаление влаги из зеленой древесины для улучшения ее эксплуатационных качеств.

Полуглянцевая краска или эмаль: Краска или эмаль, изготовленные таким образом, что их покрытие после высыхания имело некоторый блеск, но не было очень глянцевым.

Септик: Резервуар для твердых частиц сточных вод, используемый для их разрушения на более мелкие частицы, прежде чем они попадут в дренажное поле и в конечном итоге попадут в землю.

Shake: Толстая черепица, расколотая вручную, повторно распиленная, чтобы образовать две встряски; обычно с краями.

Обшивка: Структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое для шпилек или стропил.Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

Бумага для обшивки: См. Бумага, обшивка.

Обработка листового металла: Все компоненты дома из листового металла, такие как гидроизоляция, желоба и водосточные трубы.

Шеллак: Прозрачное покрытие, полученное путем растворения лака, смолистого секрета лакового клопа (щитовки, обитающей в тропических странах, особенно в Индии), в спирте.

Прокладка: Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания строительного элемента.

Битумная черепица: Кровельное покрытие из асфальта, асбеста, дерева, черепицы, шифера или другого материала, разрезанного на заготовки длины, ширины и толщины.

Битумная черепица, сайдинг: Различные виды битумной черепицы, такие как деревянная черепица или битумная черепица и недревесная черепица, которые используются поверх обшивки для внешнего покрытия боковин конструкции.

Шип: См. Пиломатериалы, шип.

Ставни: Обычно легкие решетчатые или заподлицо деревянные или недревесные рамы в виде дверей, расположенные с каждой стороны окна.Некоторые закрываются за окном для защиты; другие крепятся к стене в качестве декоративного приспособления.

Сайдинг: Финишное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то горизонтальные обшивки, вертикальные доски с обрешетками, черепица или другой материал.

Наклон: Угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к длине спуска (в футах).

Сайдинг, скос (внахлест): Доски клиновидной формы используются в качестве горизонтального сайдинга внахлест.Этот сайдинг варьируется по толщине стыка от ½ до дюйма и ширине до 12 дюймов. Обычно используется поверх некоторых видов обшивки.

Сайдинг, Dolly Varden: Деревянный сайдинг со скошенной кромкой, имеющий шпунт по нижнему краю.

Сайдинг, перепад: Обычно толщина ¾ дюйма и ширина 6 и 8 дюймов с пазами и канавками или краями внахлест. Часто используется в качестве сайдинга без обшивки во второстепенных постройках.

Порог: Самый нижний элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки стены.

Плита: Бетонный пол, уложенный непосредственно на землю или гравийную основу, обычно толщиной около 4 дюймов.

Шпала: Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

Софит: Площадь под карнизом и свесами. Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами. Обычно обратная сторона нависающего карниза.

Почвенный покров (почвопокровное покрытие): Легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемое над почвой в подвесных пространствах зданий для минимизации проникновения влаги в эту зону.

Грунтовая труба: Общий термин для вертикальной магистрали системы грунта, сточных вод или вентиляционных трубопроводов.

Подошва, подошва: См. Пластина, подошва.

Сплошная перемычка: Сплошной элемент, помещенный между соседними балками перекрытия около центра пролета, чтобы предотвратить скручивание балок.

Отслаивание: Растрескивание или отслаивание на бетонной поверхности.

Пролет: Расстояние между конструктивными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.

Искрогаситель: Проволочная сетка, прикрепленная к верхней части печи для сжигания отходов, для удержания искр и других продуктов горения.

Гидравлический блок: Небольшой каменный блок, уложенный так, чтобы верхняя часть была близко к поверхности земли, для приема водостока с крыши из водосточных водостоков и отвода его от здания.

Квадрат: Единица измерения, обычно применяемая для кровельного материала. Боковые покрытия иногда упаковываются по площади 100 квадратных футов и продаются на этой основе.

Морилка, черепица: Форма масляной краски очень тонкой консистенции, предназначенная для окрашивания древесины с шероховатыми поверхностями, такими как черепица, без образования покрытия значительной толщины или блеска.

Лестничная тележка: Опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно это 2-дюймовая доска с выемками для ступенек; иногда называют «грубым конем».

Лестничная площадка: См. Площадка.

Подъем по лестнице: См. Подъем.

Стойка: Вертикальный элемент обрамления панельной двери.

Табурет: Плоский молдинг, установленный на подоконнике между косяками и контактирующий с нижней перекладиной нижней створки.

Штормовая створка, штормовое окно: Дополнительное окно, обычно размещаемое вне существующего, как дополнительная защита от холода.

Рассказ: Та часть здания между любым этажом и полом или крышей, расположенной рядом с ним.

Полосы: Деревянные полы, состоящие из узких, подобранных полос.

Строка, стрингер: Деревянная или другая опора для поперечин в полах или потолках. В лестницах — опора, на которую опираются ступени лестницы; также подножка.

Штукатурка: Чаще всего относится к штукатурке снаружи, сделанной на портландцементе в качестве основы.

Стержень: Один из ряда тонких деревянных или металлических вертикальных конструктивных элементов, устанавливаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. (Множественное число: шпильки или шпильки.)

Черновой пол: Доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых следует укладывать чистовой пол.

Отстойник: Яма или большое пластиковое ведро / бочка внутри дома, предназначенное для сбора грунтовых вод из дренажной системы по периметру.

Водоотливной насос: Погружной насос в отстойнике, перекачивающий излишки грунтовых вод за пределы дома.

Подвесной потолок: Потолочная система, подвешенная к потолочному несущему каркасу.

Swale: Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода воды.

↑ Наверх

Т:

Хвостовая балка: Относительно короткая балка или балка, опирающаяся на стену с одного конца и с помощью перемычки с другого.

Термиты: Насекомые, внешне напоминающие муравьев по размеру, общему виду и образу жизни колониями; поэтому их часто называют «белыми муравьями». Подземные термиты обосновываются в зданиях не за счет того, что их несут с собой бревна, а через наземные гнезда после того, как здание было построено.Если их не трогать, они разъедают деревянные конструкции, оставляя оболочку из прочного дерева, чтобы скрыть свою деятельность, и повреждения могут доходить до того, что вызовут обрушение частей конструкции до обнаружения.

Термитный щит: Щит, обычно из некоррозионного металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе каменной кладки или вокруг труб для предотвращения прохождения термитов.

Terneplate: Листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.

Разбавитель: Химическая жидкость, используемая для разбавления, очистки и удаления краски.

Порог: Деревянная или металлическая планка со скошенными краями, используемая для отделки пола и порога входных дверей.

Плитка: Плитка с открытым швом для дренажа, уложенная для распределения стоков септика по зоне поглощения или для обеспечения дренажа грунта во влажных помещениях.

Забивание гвоздями: Для забивания гвоздя под наклоном к исходной поверхности, чтобы позволить ему проникнуть во второй элемент.

С выступом и рифлением: См. Одеты и согласованы.

Верхняя плита: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

Сифон: Изгиб водопроводной трубы для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

Проступь: Горизонтальная доска лестницы, на которую ставится ступня.

Отделка: Отделочные материалы в здании, такие как молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконные и дверные) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз и другие молдинги).

Триммер: Балка или балка, к которой прибивается жатка.

Ферма: Рама или шарнирная конструкция, предназначенная для работы в качестве балки с большим пролетом, в то время как каждый элемент обычно подвергается только продольному напряжению, растяжению или сжатию.

Скипидар: Эфирное масло, используемое в качестве разбавителя для красок и в качестве растворителя в лаках.

↑ Наверх

U:

Грунтовка: Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. В некоторых случаях это слово может стать синонимом грунтовочного покрытия.

Подложка: Материал, помещаемый под отделочные покрытия, такие как пол или черепица, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность для нанесения отделки.

↑ Наверх

В:

Долина: Внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

Пароизоляция: Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется внутри дома для предотвращения проникновения пара в наружные стены.

Лак: Загущенный препарат олифы или олифы и смолы, пригодный для нанесения на поверхности с образованием сплошных прозрачных покрытий или для смешивания с пигментами для изготовления эмалей.

Автомобиль: Жидкая часть отделочного материала; он состоит из связующего (нелетучих) и летучих разбавителей.

Шпон: Тонкие листы древесины, полученные путем вращательной резки или резки бревна.

Вентиляционное отверстие: Труба или воздуховод, через который воздух может поступать на входе или выходе.

Вермикулит: Минерал, тесно связанный со слюдой, обладающий способностью расширяться при нагревании с образованием легкого материала с качественной изоляцией. Используется как объемная изоляция, а также как заполнитель в изоляционной и звукоизоляционной штукатурке и в изоляции бетонных полов.

Летучий разбавитель: Жидкость, которая легко испаряется и используется для разбавления или уменьшения консистенции отделки без изменения относительных объемов пигмента и нелетучих наполнителей.

↑ Наверх

Вт:

Wainscoting: Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

Обшивка стен: Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.

Обвал: Кора или отсутствие древесины по какой-либо причине на краю или углу куска дерева.

Водоотталкивающий консервант: Жидкость, предназначенная для проникновения в древесину и придания водоотталкивающих свойств и умеренной консервационной защиты. Он используется для столярных изделий, таких как створки и рамы, и обычно наносится окунанием.

Утеплитель: Металл, дерево, пластик или другой материал устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

Влагозащита: Более узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей.Компрессионная уплотнительная прокладка предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.

Сливное отверстие: Небольшие отверстия в подоконной части створки для выхода воды или конденсата, которые в противном случае могли бы скапливаться на подоконнике; дренажное отверстие в подпорной стене; отверстия в строительном растворе кирпичного или блочного облицовочного материала на уровне гидроизоляции для выхода влаги.

Window Muntin: Маленький элемент, разделяющий стекло или проемы створки или двери

Древесные лучи: Полосы ячеек, радикально простирающиеся внутри дерева и различающиеся по высоте от нескольких ячеек у некоторых видов до 4 дюймов и более у дуба.Лучи служат в первую очередь для хранения пищи и для горизонтальной транспортировки ее по дереву.

↑ Наверх

X:

Y:

Бетонный двор: Один кубический ярд бетона имеет объем 3 х 3 х 3 фута, или 27 кубических футов. Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3 ½ дюйма тротуара или пола подвала / гаража.

Хомут: Место, где водосчетчик в доме иногда устанавливается между двумя медными трубами, и находится в приямке водомера во дворе.

↑ Наверх

Z:

Z-образная планка: Изогнутая, оцинкованная металлическая планка, устанавливаемая над горизонтальной обшивкой наружного окна, двери или кирпичной дорожки. Он предотвращает попадание воды за облицовку / кирпич в дом.

Зона: Секция здания, которая обслуживается одним контуром отопления или охлаждения, поскольку у нее заметно различаются потребности в обогреве или охлаждении. Также участок собственности, который будет поливаться из спринклерной системы газона.

Зональный клапан: Устройство, обычно устанавливаемое рядом с нагревателем или охладителем, которое регулирует поток воды или пара к частям здания; он контролируется зонным термостатом.

Зонирование: Государственный процесс и спецификация, которые ограничивают использование собственности, например односемейное использование, коммерческое, промышленное использование и т. д. Законы о зонировании могут ограничивать место, где вы можете разместить строение.

↑ Наверх

Сделайте перфорированную доску для органайзера гаража

Определите размер вашей монтажной доски.Листы обычно продаются секциями 2х4, 4х4 и 4х8 дюймов. Однако, если у вас есть определенный размер, чтобы заполнить пространство, большие листы, как правило, можно обрезать по размеру в большинстве центров по ремонту дома.
Определите необходимое количество планок для обшивки в зависимости от размера вашей доски. Вам понадобится как минимум достаточно, чтобы сделать каркас под доску. Для больших досок добавьте полосы обшивки в центре доски, расстояние между которыми не должно превышать 2 фута. Измерьте высоту вашей доски. Отрежьте две полосы обрешетки до этого размера (Изображение 1).Измерьте ширину доски и нарежьте полоски до этого размера минус 3 дюйма. Вам понадобится как минимум два, чтобы закончить каркас, плюс любой для центральных опор.
Используя уровень, проведите линию там, где должна находиться верхняя часть перфорированной доски. Измерьте и отметьте места для внешних краев планок обрешетки, чтобы они соответствовали размерам доски. Поместите вертикальные полосы обрешетки на место так, чтобы верхний край находился напротив линии уровня, и используйте уровень вертикально, чтобы убедиться, что полосы обрешетки ровные.Используйте 2-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить их к стене (Изображение 2). Если стеновой материал недостаточно прочен, используйте анкеры там, где нет стеновых стоек.
С помощью удерживайте лист перфорированного картона на месте, пока вы прикрепляете его к планкам обшивки 2-дюймовыми шурупами. Добавьте шурупы для дерева примерно через каждые 6 дюймов вокруг рамы и на центральных опорах (Изображение 3).

Добавьте яркости своему проекту, раскрасив его цветом, подходящим к вашему декору (Изображение 1).Для достижения наилучших результатов выберите краску, которая имеет хотя бы небольшой блеск, чтобы выдерживать потертости и легко очищаться.
Отрежьте планку размером 1 x 2 дюйма по размеру планок обшивки рамы. Покрасьте или протрите и заклейте отделку по желанию. Используйте гвозди для отделки, чтобы закрепить рамку на месте (Изображение 2). Утопите гвозди и залейте их шпаклевкой для дерева. Отшлифовать шпатлевку и подкрасить краской.

Аксессуары Pegboard бывают разных форм и размеров.Используйте вместе более длинные колышки, чтобы удерживать шнуры; двойные закругленные крючки для сверл и других ручных инструментов; и корзины для вещей, которые не подходят для крючков, таких как банки с краской (Изображение 1).
Добавьте дополнительные штрихи к перфорированной доске, например, крючки для поддержки полок, которые позволят вам разместить полку для большего количества материалов. Рассмотрим небольшой крючок для маленьких часов, чтобы ваши проекты приходили вовремя (Изображение 2).

Крепление профнастила к деревянной обрешетке

Крепление профлиста к деревянной обрешетке

Крепление профнастила к прогонам и обрешетке

Крепление профнастила на крыше саморезами — на что стоит обратить внимание

Почему может течь крыша, даже если крепление кровельного профлиста — правильное?

Рекомендуемые статьи

Как правильно крепить на крышу профнастил?

Характеристика материала

Крепежные элементы

Правила крепежа

Технология крепления

Видео-инструкция

Как правильно крепить профнастил на крышу

Обзорная характеристика профилированного листа

Основные правила укладки профнастила

Устройство изоляции для крыши из профнастила

Непосредственное закрепление профнастила на кровле

Похожие новости

Комментарии (0)

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке — разбираемся пошагово

Достоинства и недостатки профилированной металлической кровли

Типы профнастила, применяемые для кровельных работ

Некоторые особенности монтажных работ

Чем крепить профнастил к деревянной обрешетке?

Угол уклона скатов

Правила укладки листов

Общая последовательность монтажа

Монтаж кровли из профнастила – пошагово

Видео: Особенности монтажа кровли из профнастила

Правильное крепление профнастила

Крепление профнастила к обрешетке

Крепление профлиста к металлической обрешетке

Крепление профлиста к деревянной обрешетке

Общие особенности крепления и альтернативные способы

к деревянной обрешетке, выбор саморезов и их вкручивание

Технология монтажа кровли из профлиста

Выбор крепежа для качественного крепления

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

Расчет количества саморезов

Возможные ошибки

Крепление профнастила к обрешетке

Крепление профлиста к деревянной обрешетке. Чем и как крепить профнастил на крышу? Методы закрепления профлистов.

Выбор правильного материала для крыши

Расчет материала

Кровля дома

Определение шага обрешетки

Как правильно крепить профнастил на крышу

Особенности расчета саморезов для крепления профнастила

Правила крепления профнастила на крыше

Гидроизоляция и пароизоляция крыши

Как вычислить шаг обрешетки под профнастил?

Крепление профнастила проведено правильно, но крыша течет

Схема крепления

Технология укладки

Видео-инструкция

Крепежные элементы

Правила крепежа

Технология крепления

Видео-инструкция

Способы крепления металлопрофиля

Потолочный монтаж профнастила

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Крепление профнастила

Что делать запрещается

Обобщение по теме

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Виды крепежа для монтажа профнастила к металлическим прогонам

Что нужно учитывать перед закреплением

Устройство обрешётки

Пошаговая инструкция

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Особенности монтажа

Уклон крыши

Последовательность укладки

Правила крепления

Определяем шаг обрешетки

Расход кровельных саморезов на мпрофнастила

Технология укладки

Особенности монтажа на крыше

Как правильно крепить профнастил на крыше