Крепление деревянной обрешетки к металлическим стропилам: Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Крепление обрешетки к стропилам

Содержание

• 1 Гвозди для обрешётки на крыше
  • 1.1 Какие гвозди лучше
  • 1.2 Ершённые гвозди
  • 1.3 Длина гвоздей для обрешётки
• 2 Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы
• 3 Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?
• 4 Крепление обрешетки под профнастил
• 5 Крепление обрешетки
  • 5.1 Комментарии

Гвозди для обрешётки на крыше

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство – при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями – крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

“Самый-самый” лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

• Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя,
• Обрешётка толщиной 25-30 мм – крепится 70 мм,
• Толщина обрешётки 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм,
• Для 60 мм толщины – длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.

Расход гвоздей для обрешётки

• Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
• Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
• Если применяется более широкая доска 130-200 мм – обязателно по 2 гвоздя на соединение.
• И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) – по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей – их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

– шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»,

– саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден – при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Планируем устройство крытой стоянки для автотехники на производстве и в качестве стропил будем использовать металлопрофиль (Н 150 – 200 мм), но вот как прикрепить к этой конструкции обрешётку под шифер уже вопрос. Скажите пожалуйста, чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Подскажу вам из своего опыта.

Я делал мансардную крышу из профтрубы у себя на даче. Для крепления деревянной обрешетки к профтрубе я использовал саморезы с прессшайбой и сверлом.

Для более плотного прижатия дерева к металлу не поленитесь, просверлите в деревянной обрешетке отверстия под шурупы диаметром, равным диаметру шурупа, чтобы он входил в дерево свободно. Этими же шурупами я крепил деревянную обрешетку к уголкам для забора из металлопрофиля. Прошло более 7 лет, ни крыша, ни забор со своих мест никуда не делись.

P.S. Советую подкладывать в местах соприкосновения деревянной обрешетки с металлопрофилем кусочки рубероида или обмазывать деревянные части гидроизоляционной мастикой, чтобы предотвратить гниение древесины.

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

Вот так он выглядит,

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).

Скорей всего Вы имели в виду профильную трубу.

Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

А металл надо загрунтовать и желательно покрасить.

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.

Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

Крепление обрешетки

Вопрос задал: andreydd

Помогите пожалуйста определится
Надо закупить гвозди и разошлись со строителями в этом вопросе.
Планирую бить контрообрешетку 40*40 90мм винтовым гвоздем через 25-30см
А затем к контрообрешетке таким же гвоздем прибивать обрешетку 50*100 (2 гвоздя на каждое пересечение обрешетки с контр)

Обрешетка таких размеров из-за того что шаг стропил 1 метр. Контрообрешетку может и сделал бы 50*50, но просто осталось очень много брусков 40*40 закупленных еще год назад для опалубки.

Строители же говорят что надо что бы гвоздь вошел еще и в стропилину минимум на 50мм. Получается 140мм. Таких гвоздей не бывает, а 150 гвоздь мне кажется будет раскалывать брусок контробрешетки

Кровля – металочерепица. Угол ската очень маленький – 16-18 градусов

Если я правильно понимаю, с таким углом нагрузки на срез практически не будет?

Вопрос в том достаточно ли будет соединения контробрешетки с стропилиной, а обрешетки только с контробрешеткой 90мм винтовым гвоздем?

Или покупать 150 мм и пробивать обрешетку и контр насквозь и еще и в стропило чтобы вошел гвоздь? С этим вариантом мне кажется прийдется менять контробрешетку на доску 50*100 или 40*100.

Комментарии

Посоветовались со специалистами “старой закалки”. Рекомендуют 2 варианта.

1. Хорошо крепить контробрешетку к стропилам 2 острыми винтовыми гвоздями, а потом обрешетку также к контробрешетке.

2. Купить гвозди 150 мм, но прежде чем их вбивать насквозь через всю конструкцию, нужно затупить острый конец гвоздя ударом молотка. В этом случае он не будет разрывать брусок. Объясню почему. Когда острый гвоздь, он при забивании входит как клин в дерево и острием раздвигает волокна, а когда тупым – он их перебивает и тогда они не расходятся.

Это 2 равнозначных варианта? В смысле можно использовать любой из них? И можно уточнить, что значит контробрешетку 2 гвоздями? Я планировал 1 гвоздем, через каждые 30 см.

Да, это 2 равнозначных варианта, но лучше конечно одним гвоздем через всю конструкцию. 2 гвоздями на каждое пересечение контробрешетки и обрешетки, и стропила к обрешетке 1 гвоздем. Там была описка, так как на дворе ночь, простите, Вы все правильно планировали.

Теги: #Крепление обрешетки к стропилам

виды, схема и шаг обрешетки. Статьи компании «Эталон»

Содержание

• 1. Что такое обрешетка
• 2. Виды обрешетки под металлочерепицу
  • 2.1. Деревянная обрешетка
• 3. Шаг обрешетки под металлочерепицу
• 4. Что нужно для монтажа обрешетки
• 5. Монтаж обрешетки и контробрешетки

Металлочерепица крепится на каркас из дерева или железа. Правильный монтаж обрешетки — это залог надежной и прочной крыши. При установке металлического или деревянного каркаса соблюдают точные размеры между лагами, используют качественные метизы для крепления. В большей степени распространены именно деревянные конструкции, неужели металлические.

Что такое обрешетка

Обрешетка — это составляющая часть крыши, которая обеспечивает жесткость конструкции. Она монтируется на несущей части крыши, то есть с верхней стороны стропильной системы. При правильном устройстве крыши с созданием вентиляционного зазора обрешетка укладывается на бруски (контробрешетку) с определённым шагом. В качестве материала для обрешетки используют обрезную доску шириной 100 или 150 миллиметров.

Толщина доска — 25 миллиметров, её часто называют «дюймовка».

Поперек стропил монтируют рейки, укладывают изоляционные материалы для защиты деревянных брусьев и утеплителя от конденсата, плесени. Правильная конструкция крыши защищает помещения внутри здания от проникновения мороза и летнего зноя. Обрешетку под металло черепицу в местах, где находятся ендова, торцы и коньки усиливают. Потому что здесь собирается большое количество снега. На них воздействуют сильные ветровые нагрузки. Например, под конек с обеих сторон устанавливают по доске.

По толщине эти деревянные изделия должны превосходить положенные поперек рейки. Под ендову крепят сплошную обрешетку без отступов. Иногда оставляют только небольшой зазор. На торцах крыши крепят доски. Высота их должна быть больше, чем у досок шаговой обрешетки. Снегозадержатели крепят к обрешетке, если кровлю сооружают из металл черепицы. Под кровельные ограждения монтируют сплошной каркас. Это делается для того, чтобы дерево или металл под черепицей смогли выдержать высокую массу снежного покрова.

Виды обрешетки под металлочерепицу

По способу укладки кровельный каркас делят на сплошной и разреженный. Следующая таблица показывает, какие виды обрешетки существуют, как укладывается каждый тип каркаса и для какого покрытия он нужен.

Вид каркаса	Особенности	Назначение
Разреженный	Брусья и доски монтиуруют к лагам на расстоянии 70 сантиметров друг от друга	Укладка шифера и профнастила
Уплотненный	Шаг между брусьями и досками равен 25 (в некоторых случаях 50) сантиметрам	Укладка металлочерепицы, еврошифера, тонкого профильного настила. Покрытие крыши может иметь высокую эластичность, наподобие еврошифера
Сплошной	Собирают из досок, подогнанных плотно друг ко другу Второй тип сплошного каркаса монтируют из щитов (фанеры, ДСП, ОСБ)	Укладка мелкой штучной черепицы, битумного шифера
Двойной	Собирают из двух слоев досок или брусьев. Нижний слой монтируют с небольшим шагом друг от друга, а верхний собирают, прибивая плотно друг ко другу брусья и доски	Укладка крыш сложной формы с использованием скатов, которые испытывают сильные горизонтальные и вертикальные нагрузки

Деревянная обрешетка

Металлочерепица крепится на деревянную обрешетку. Для монтажа каркаса выбирают брусья и доски из хвойных пород дерева. Влажность не должна превышать 20 процентов. Если использовать дерево с повышенной влажностью, то при высыхании брусья начнут деформироваться, что приведет к разрушению крыши. Опытные специалисты советуют использовать брусья и доски не шире 15 сантиметров. Потому что более широкие изделия подвержены наибольшему короблению и деформированию.

Рейки крепят к стропилам гвоздями. Все пиломатериалы обрабатывают от вредителей и гнили. Для контробрешетки выбирают дуб или сосну. Высота ее равняется 5 сантиметрам. Минимально строитель может опустить высоту планки на 2 сантиметра, но не больше. Толщина бруска — 5 сантиметров. Для монтажа металлочерепицы используют брусья разной величины. Так для нижних планок используют толстые рейки, в центре — средней, а в верху — более тонкого сечения. Вокруг ендов контрбурсья располагаются с шагом 10 сантиметров

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Металлическая черепица укладывается на доски с шагом не более 40 сантиметров. Однако лучше всего сверяться с таблицей, которая является универсальной для всех видов кровель.

Шаг обрешетки в миллиметрах	Уклон скатов
	1 к 1		1 к 1,5		1 к 3 и другие пологие
	Шаг стропил 0,9 метров	Шаг стропил 1,2 метров	Шаг стропил 0,9 метров	Шаг стропил 1,2 метров	Шаг стропил 0,9 метров	Шаг стропил 1,2 метров
250	22х100	25х100	22х100	25х100	22х100	32х100
300	22х100	25х100	22х100	32х100	25х100	32х100
400	22х100	32х100	22х100	32х100	32х100	38х100
450	22х100	32х100	25х100	32х100	32х100	38х100
600	25х100	32х100	25х100	32х100	32х100	38х100

Сечение брусьев для крепления кровельного железа составляет 5, 6 сантиметров. Между двумя последними брусками обрешетки шаг уменьшают.

Что нужно для монтажа обрешетки

Монтаж каркаса под кровельное железо проводится с помощью следующего инструмента:

• рулетка;
• молоток;
• ножовка по дереву или циркулярная пила;
• шуруповерт;
• разметочный инструмент.

В качестве крепежа каркаса для листов металлочерепицы используют:

• ершенные гвозди;
• кровельные скобы для стропил;
• саморезы и шурупы для крепежа к бетонной поверхности лаг;
• болты.

Соединительные элементы из дерева:

• косынки. Это накладки по виду напоминающие треугольник. Они повторяют узел крепежа конька и лаг;
• ригели. Это накладки из дерева, углы которых подрезаны и равны наклону стропил;
• нагели.

Так как вся деревянная система крыши, на которую крепится в последующем металлическая черепица, подвержена линейному расширению, то опытные специалисты не советуют фиксировать ее материалами из железа. Если владелец сомневается в долговечности креплений из дерева, то он может использовать стальные усиленные уголки, железные перфорированные пластины, LK-крепления.

LK-крепления — это ассиметричный уголок из железа. У него сдвинуты плечи, и он напоминает цифру «4». Уголком крепят стропила к коньковому брусу. Обычно его ставят сбоку, а не сверху прогона.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

Перед тем как будет положена металлочерепица, опытные строителя возводят обрешетку из дерева, укрепляют ее. Если на установленный каркас требуется уложить контрообрешетку, то делают и ее. Она нужна для создания вентилируемого зазора между металлочерепицей и гидроизоляцией. В ее задачи входит вывод конденсата и проветривание пространства, чтобы не появлялась плесень, не образовывалась гниль и не скапливался неприятный запах. Контррейка нивелирует все неровности. Она выполняет функцию шумоизоляции. Дерево для контробрешетки выбирают, исходя из ГОСТа 8484-86.

Работа с контррейкой регламентируется стандартом ГОСТ Р58739-2019. Фиксация производится ершенными гвоздями. Возведение деревянного каркаса начинают с укладки стропил. Это пара деревянных лаг, которые крепят под углом к горизонтальной поверхности здания. Верхние ребра должны образовывать ровную плоскость. Тогда на них можно будет закрепить брусья для монтажа металлочерепицы. Сверху стропил расстилают пароизоляционное и гидроизоляционное покрытие. Материал защищает дерево и внутреннюю часть чердака от скопления конденсата, атмосферной влаги. Затем укладывают саму обрешетку.

Рейки фиксируют с заранее выбранным шагом. Монтаж ведется снизу со стартовой направляющей. Она крепится по обрезу стропильных ног. После стартовой крепят вторую направляющую. А от нее по всей крыше раскидывают оставшиеся рейки. Вдоль линии конька крепят финишную направляющую. Расстояние между ней и предыдущим бруском должно быть меньше. В финишную направляющую крепят верхний край металлической черепицы и конька одновременно. Линия ендовы выполняется в виде сплошной. Иногда строители набивают по две или три доски в зависимости от того, какие нагрузки должен выдерживать узел.

Все рейки прибиваются ершенными гвоздями. Длина крепежного материала должна быть вдвое больше толщины бруском, к которым они прибиваются. Правильно установленная обрешетка позволит металлической черепице выдержать сильные ветровые нагрузки, снегопады. Срок службы материала при соблюдении всех правил монтажа каркаса из дерева увеличивается как минимум вдвое.

Можно ли использовать крепеж из углеродистой стали для деревянных реек или стоек?

Магазин не будет работать корректно, если файлы cookie отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Меню

Account

• Home
• /Skills Hub
• /Можно ли использовать крепеж из углеродистой стали для деревянных реек или стоек?

Детали статьи

Время прочтения

3 минуты

Дата

25 января 2022

Автор

Даррен Флек

RFSC

Educational | Basic

Следует ли использовать крепеж из углеродистой стали для крепления деревянных реек к скатной крыше или деревянных стоек за фасадом от дождя?

Мы бы не советовали этого делать, так как углеродистая сталь в крепежных элементах будет реагировать с любыми ионами меди в консерванте для древесины, используемом для обработки деревянных реек или стоек. Это может вызвать биметаллическую или гальваническую коррозию, что приведет к преждевременному выходу из строя крепежа. Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем всегда использовать крепеж из нержавеющей стали при креплении деревянных реек или стоек.

Дополнительную информацию о биметаллической коррозии см. в разделе Что такое биметаллическая коррозия

Дополнительную информацию также можно найти в NFRC по адресу: HSGS11 Правильная установка обрешетки из шифера и черепицы https://www.nfrc.co.uk/knowledge-hub/NFRC-publications

Деревянные рейки, прикрепленные к листу композитной панели

Как консервант для древесины вызывает биметаллическую коррозию?

Большинство консервантов на водной основе, используемых для обработки древесины, содержат соли меди. Когда древесина намокает из-за дождя или конденсата, очень небольшое количество солей меди, называемых ионами меди, растворяется в воде.

Если использовались крепежные детали из углеродистой стали, дождевая вода будет действовать как электролит. Медь, которая является более благородным металлом, станет катодом (положительно заряженным), а застежка станет анодом (отрицательно заряженным). В результате со временем ионы меди будут осаждаться на электроотрицательных крепежных элементах, вызывая взаимодействие между двумя разнородными металлами (медью и углеродистой сталью), что приводит к биметаллической коррозии.

Можно ли использовать крепеж из углеродистой стали, если он находится за дышащей мембраной?

Нет, риск все еще слишком велик. Крепления защищены только дышащей мембраной с напусками. Это означает, что при любом повреждении мембраны вода может проникнуть в нарост. Если крепеж находится на холодной стороне утеплителя, возможно образование конденсата на деревянных рейках.

Электропроводность, вызывающая биметаллическую коррозию, увеличивается, когда содержание влаги в древесине превышает 18%. Однако большая часть древесины, используемой в строительстве, уже имеет содержание влаги около этого уровня, поэтому любая дополнительная влажность, вызванная проникновением через дышащую мембрану или конденсацией, быстро приведет к биметаллической коррозии.

Сопутствующие товары

Установка металлической кровли: прямо на палубу или рейки

от Delta Metals , 06 апреля 2022 г.

Непосредственно к настилу проще установить, а рейки отлично подходят для энергоэффективности.

Домовладельцы часто теряются, когда дело доходит до выбора подходящего варианта кровли. Большинству просто нужна крыша, которая хорошо выглядит, которую легко поддерживать в хорошем состоянии и которая не протекает. Хорошая крыша может стоить намного дороже, и у вас может возникнуть соблазн выбрать самый дешевый вариант, но это не будет иметь финансового смысла в будущем из-за более частого ремонта и обслуживания.

Домовладельцы, выбравшие металлическую кровлю, могут использовать два основных метода укладки: прямо на крышу и на рейки. У обоих есть свои преимущества и недостатки, поэтому может быть сложно решить, какой из них лучше. Зная плюсы и минусы каждого метода, вы сможете принять взвешенное решение.

Установка непосредственно на крышу

Система кровли с прямым настилом состоит из структурного настила, поддерживающего кровельную мембрану и изоляцию, прикрепленного к внешним материалам, таким как черепица или панели, непосредственно к настилу крыши. Дека обычно изготавливается из фанеры, ориентированно-стружечной плиты или металла. Мембрана состоит из битумной черепицы, металла или однослойной мембраны. В качестве утеплителя чаще всего используют стекловолокно, минеральную вату или пенопласт.

При прямом монтаже на крышу металлические кровельные панели укладываются непосредственно на верхнюю часть кровли (непосредственно над кровельным настилом). Это идеально подходит для контурных конструкций крыши или конкретных архитектурных элементов. Если полная замена крыши не нужна, можно пойти прямо на палубу.

Преимущества

Прямая установка на палубе популярна среди домовладельцев и подрядчиков по нескольким причинам:

1. Прямая установка на палубе проще в установке. Независимо от того, расположены ли установки на наклонных крышах или в лощинах, они менее уязвимы к погодным условиям и ветру.
2. Металлические кровельные панели могут быть установлены непосредственно на палубе. Это означает отсутствие дополнительного каркаса, обшивки или фанерного основания.
3. Панели можно прикрепить к настилу с помощью шурупов или гвоздей. Нет необходимости в специальных крепежах, и вы можете спроектировать панели таким образом, чтобы они могли расширяться и сжиматься без образования трещин или расколов.
4. Металлическая кровля более долговечна, чем битумная черепица. Они прослужат дольше при меньшем уходе и могут крепиться к любому материалу настила: дереву, композиту или готовым изделиям.

Недостатки

Несмотря на преимущества профилей, устанавливаемых непосредственно на настил, у них есть и некоторые недостатки.

1. Установка солнечных батарей является более сложной задачей. Вам нужно будет вытащить панели из хребта вниз, чтобы отремонтировать, заменить или снять их, если желательны солнечные панели.
2. Профили, устанавливаемые непосредственно на настил, имеют воздушный зазор не более 1 дюйма. Профили могут сужаться до нуля, что оставляет мало места для выхода горячего воздуха. Захваченный горячий воздух приводит к таким проблемам, как коробление настила крыши, а если возникнет пожар, нехватка воздушного пространства затруднит борьбу пожарных с огнем.
3. Увеличение затрат на ОВК и снижение энергоэффективности. Вся эта уловленная тепловая энергия от солнца и здания внизу означает, что вы будете тратить больше на плату за HVAC.

Установка системы обрешетки

С помощью обрешетки (также называемой обвязками, полосами, полосами обрешетки или перлинами) кровельные материалы крепятся поверх сетки, создавая непрерывное воздушное пространство, когда важно сохранить энергию. Обрешетка также является хорошим выбором, когда необходимы кровельные покрытия, обеспечивающие гладкую плоскую поверхность. В тех случаях, когда бетонная черепица составляет крышу, лучшим выбором будет рейка. Если система HVAC находится на крыше, система обрешетки является единственным вариантом. Настоятельно рекомендуется вариант системы обрешетки, потому что в большинстве из них используются только горизонтальные прогоны.

Преимущества

1. Непрерывное воздушное пространство. Это пространство позволяет горячему воздуху выходить наружу, предотвращая его попадание на чердак.
№
2. Поперечные рейки еще больше защищают чердак от тепла. Если сначала установить вертикальные рейки, а затем горизонтальные рейки сверху, пространство позволяет свежему воздуху проникать через стрелу и выходить сверху.
3. Экономьте время, рабочую силу и затраты на утилизацию. Установка обрешетки обычно предпочтительнее для крыш, потому что решетка обрешетки обеспечивает непрерывную плоскую поверхность новой крыши (по сравнению с более дорогим отрывом крыши).
4. Техническое обслуживание более доступно, чем панели непосредственно на палубе. Профили обрешётки позволяют ходить (не слишком крутые, чтобы по ним можно было ходить, с минимальным уклоном), а панели из металлической черепицы можно легко заменить, отремонтировать или снять для добавления солнечных батарей или другого оборудования.

Недостатки

1. Большинство реечных систем имеют нахлесты, а не замки между панелями. Нахлесты подвержены скоплению воды и мусора под ними, особенно при использовании неметаллических кровельных систем, которые препятствуют правильной установке нахлеста.
2. Многие системы крепления обрешетки имеют ендовы, требующие двухстороннего скотча для защиты от воды. Лента намокает, высыхает и часто требует замены, в то время как некоторые системы крепления обрешетки имеют закрытые зазоры, которые собирают и удерживают снег, лед, листья и сосновые иголки. В горизонтальных системах стоки воды могут просачиваться в рейки и быстро вызывать гниение.

   No related posts.